Menu

Как снять трубку с бензонасоса – Audi 80 2.0Е+LPG › Бортжурнал › Порядок снятия бензонасоса на АВК.Снятие топливного стакана подручными средствами

Лада Калина Спорт СПОРТУХА › Бортжурнал › Замена гофрированных шлангов бензонасоса

В общем началась эта моя история несколько дней назад. Еду я из области километров 110 в час и тут вдруг раз — небольшой провальчик (очень похожий на резкий порыв ветра в лоб) и все. Ну, думаю, бывает. Потом целый день катался по городу — все нормально. На следующий день поехали в деревню с женой. Снова на трассе почувствовал провальчик, только уже при резком нажатии на педаль газа, и снова все хорошо. Думаю, ну опять наверно ветер. И тут вчера едем мы из деревни домой и началось…сначала маленький провальчик, потом еще и еще, и еще…потом начало дергать…Остановились, я начал думать, что может быть. Чек не загорелся, значит датчики в поряде. Свечи — они не диагностируются эбу как ошибка и если одна из свечей засралась, то симптомы похожи, но чек не горит (у меня уже было подобное). Ругаясь на дорогие свечи (купленные перед зимой), полез в багажник за стоявшими до этого NGK. Поменял — все тоже самое… Уже матерясь кое-как доехали до дома — дергало уже при любом нажатии на газ, плюс стреляло из воздухозаборника… Короче полный пи…ц! Опечаленный пошел домой, уже думая куда ехать завтра на диагностику (время было уже около 20.00) Но все равно решил поискать подобные проблемы в нете. Через полчаса бесполезных поисков вдруг наткнулся на пост одного чувачка, который почти год назад на lkforum описывал симптомы прям как у меня, но ему там рекомендовали смотреть дмрв, форсунки и всякую хрень… Спасибо ему, что отписался в чем в итоге была проблема — дырка в гофрированном шланге бензонасоса. Сразу пошел снимать свой бензонасос. Но на первый взгляд все было в норме и только после тщательного осмотра увидел небольшую лопину на шланге. Довольный побежал домой и наутро следующего дня были куплены оба гофрошланга и заодно сеточка (хоть и менял в прошлом году, но лишним не будет)

Теперь сама замена. Начал с сеточки — снять не проблема, а вот поставить новую тяжеловато (туго она идет, да и давить неудобно). Сделал так

Супер конструкция)))))


Самое главное, чтобы сеточка села до конца
А трудно идет из-за вот этого стопорного кольца (назовем его так)
Дальше достал регулятор давления топлива

Промыл очистителем карбюратора сеточку от грязи и ещё какой-то хреноты.
Далее поставил рдт на место и вместо родной пластиковой скобки

Вот эта скобка


Поставил обычную проволоку и затянул ее

Теперь стало так


Рассказываю зачем я это сделал. Защелки скобы смотрят внутрь корпуса бензонасоса — как раз в том месте проходит изгиб одного из шлангов (который у меня прохудился кстати). Шланг трется об эти самые защелки скобы и со временем протирается, что и произошло у меня. Поэтому, чтобы этого не произошло снова, я отказался от этой скобки (кстати на lkforum об этом узнал сегодня, там тоже от этих защелок у многих шланги протерлись)
Далее примерил шланг — видно, что диаметры не совпадают и его как-то жестко придется натягивать…

Сначала попробовал таким способом: довел до кипения воду в кострюльке и опустил туда шланг, подержал минутку и попробывал натянуть — идет, но очень трудно… После нескольких попыток на пальце вылезла волдырь-мазоль (к тому времени я уже смог натянуть два шланга с одной стороны)


Дальше сделал проще и, как оказалось, быстрее и практичней — просто нагревал над газом конец трубки, он становился мягким и без труда налазил куда нужно. Трубки на месте
Далее собираем корпус и подключаем все провода

Вот так это выглядит теперь


Напоследок протер спиртом контакты датчика уровня топлива, а то он глючит иногда у многих со временем.
Далее поставил все обратно на авто. Все работает!
Всем удачи!

www.drive2.ru

Как заменить бензонасос самостоятельно

Бензонасос в устройстве системы питания инжекторного бензинового двигателя является электромеханическим устройством, которое подкачивает топливо из бензобака и создает необходимое давление горючего в топливной магистрали, необходимое для максимально эффективного дозированного впрыска топливными форсунками. В случае соблюдения ряда условий во время эксплуатации автомобиля бензонасос исправно служит достаточно долго (в среднем около 200-250 тыс. км. и более). При этом следует учитывать, что регулярная езда с пустым баком, заправка топливом низкого качества с высоким содержанием примесей и мусора, игнорирование необходимости периодической замены сеточки бензонасоса, промывки топливной системы и самого бензобака приводят к тому, что бензонасос ломается намного быстрее.

Еще одним фактором, который влияет на ресурс погружного электробензонасоса, является непрофессиональный тюнинг и форсирование двигателя. На автомобиль устанавливаются более производительные форсунки, меняется регулятор давления в топливной рампе, перепрошивается (чипуется) ЭБУ и т.д, но бензонасос остается штатным. В результате насос постоянно работает на пределе своих возможностей, греется и быстро ломается. По указанным выше причинам, а также в результате естественного износа, у водителей нередко возникает необходимость заменить бензонасос. Далее мы рассмотрим, как поменять бензонасос самостоятельно.

Читайте в этой статье

Где находится бензонасос

Впервые сталкиваясь с необходимостью ремонта или замены, многие автолюбители спрашивают, где стоит бензонасос. Насос расположен непосредственно в бензобаке и напрямую контактирует с топливом, то есть погружается в бензин. На большинстве гражданских автомобилей бензобак находится в задней части транспортного средства под днищем.

Бензонасос установлен таким образом, чтобы находиться в верхней части бензобака. Благодаря такому размещению доступ к насосу можно получить прямо из салона. Для этого необходимо снять задний диван, так как бензонасос находится прямо под сиденьем в левой или правой части.

Как снять бензонасос

Чтобы ответить, как поменять бензонасос, необходимо изучить процедуру снятия топливного насоса. Снятие бензонасоса и замена предполагает демонтаж устройства. Для извлечения понадобится специальный ключ для снятия бензонасоса (съемник), рожковые ключи, трубчатый ключ, набор головок.

Добавим, что на разных автомобилях крепление бензонасоса может отличаться, хотя общий принцип остается практически аналогичным.

Перед снятием бензонасоса необходимо предварительно стравить давление из системы питания!

Сделать это можно следующим образом:

  • отключить «минус» на аккумуляторной батарее;
  • на топливной рейке под капотом нажать на клапан, через который вытечет определенное количество бензина;

Можно также пойти другим путем. Сначала скидывается клемма с аккумулятора, потом отключается питание бензонасоса посредством снятия с него электрического разъема. Затем клемму снова накидывают на АКБ и кратковременно крутят двигатель стартером. Через небольшой промежуток времени остатки топлива выйдут из системы. На некоторых автомобилях мотор может даже завестись, а потом заглохнуть.

Итак, давление топлива упало, теперь приступаем к снятию бензонасоса. Помните, клемма на аккумуляторе во время проведения работ должна быть обязательно отключена! Первым с насоса снимается фишка (электрический разъем), если это не было сделано ранее. Затем необходимо обратить внимание на топливные магистрали (1 топливоподающая трубка и 1 обратная магистраль для возврата топлива в бензобак). На указанных трубках следует ослабить затяжку хомутов и зажимов (при наличии), которыми обычно крепятся к магистралям участки электропроводки для подачи питания на насос.

Как снять трубку с бензонасоса

Теперь нужно снимать с бензонасоса сами магистрали. Чтобы разобраться, как снять шланг с бензонасоса или отсоединить магистраль, нужно точно определить способ крепления к выводам насоса. Зачастую штатное крепление топливоподающей магистрали реализовано в виде гайки (штуцера), которую нужно открутить рожковым ключом. Так называемая обратка может крепиться хомутом.

Если автомобиль имеет неизвестную историю обслуживания и насос ранее снимался, тогда крепление может оказаться нестандартным или самодельным.

Снятие бензонасоса и замена

После откручивания топливных магистралей понадобится или открутить прижимное кольцо бензонасоса специальным съемником, или воспользоваться трубчатым ключом для отворачивания гаек (что зависит от способа крепления бензонасоса на конкретной модели авто).

  1. Перед началом снятия стоит отметить, что на насосе и других элементах фиксации имеются специальные стрелки-указатели. Рекомендуем запомнить их положение, что облегчит последующую обратную сборку.
  2. Затем необходимо снять специальное уплотнительное кольцо. После снятия кольца можно доставать бензонасос из бака. Во время снятия следует соблюдать аккуратность, так как к корпусу бензонасоса могут быть прикреплены устройства для определения уровня топлива в бензобаке (датчик-поплавок).
  3. После снятия насоса на его посадочном месте может находиться уплотнитель из резины. Например, на автомобилях семейства ВАЗ этот уплотнитель зафиксирован на шпильках. Указанный уплотнитель также нужно снять, попросту потянув его вверх.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить сеточку бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, процедуре замены и целесообразности установки новой сетки бензонасоса.

Завершением процедуры замены топливного насоса является установка нового бензонасоса, а также замена всех резиновых уплотнителей, которые должны идти в комплекте или приобретаться отдельно.

Добавим, что во время монтажа следует:

  • внимательно следить за тем, чтобы насос стоял правильно. Для этого на самом насосе, крышках и прижимных кольцах (зависимо от марки и модели авто) присутствуют специальные маркеры в виде стрелок. На некоторых машинах стрелки должны сойтись в линию, на других стрелка на бензонасосе должна указывать на заднюю часть автомобиля. Именно по этой причине выше рекомендовалось запомнить положение указанных стрелок перед снятием.
  • также в процессе размещения насоса следует аккуратно обращаться с поплавком и другими решениями для определения уровня топлива в бензобаке. Часто при непрофессиональной установке такие элементы гнут или ломают, после чего возникает необходимость их замены.

По окончании установки нового бензонасоса сборка производится в обратном порядке. Затяжку всех элементов крепления следует производить с допустимым усилием.

Если сильно затянуть крепежи, они могут лопнуть. В том случае, если элементы фиксации бензонасоса окажутся недостаточно закрученными, тогда насос может болтаться в баке, что является недопустимым. После того, как насос установлен, остается прикрепить обратно топливные магистрали, подключить разъем питания насоса и клемму на АКБ. Так выглядит замена бензонасоса своими руками.

После замены бензонасоса не заводится машина

Распространенным явлением после замены топливного насоса является то, что автомобиль не заводится. Начнем с того, что сразу машина и не должна завестись, так как насосу необходимо сначала накачать давление в системе, которое ранее было стравлено.

Для создания давления в топливной системе следует включить зажигание на несколько секунд (лампочки на приборной панели горят, но ключ не поворачивается в положение «старт»). После этого можно крутить мотор стартером 5-10 сек. Если попытка оказалась неудачной, следует подождать около 30 сек. и затем повторить процедуру.

Если же завести мотор не удается после многоразовых прокруток стартером, тогда это говорит о том, что:

  • были допущены ошибки при сборке и подключении бензонасоса;
  • новый бензонасос является неисправным;
  • произошла плановая блокировка или сбой в охранной системе автомобиля;

Во время установки и подключения нового бензонасоса могут произойти различные сбои, начиная от залипания клапанов на самом насосе и заканчивая поломкой контактов, разъемов и клемм.

В подобных ситуациях нужно определить характер поломки: механика или электрика. С питанием насоса разобраться проще всего, так как оно или есть, или его нет. Что касается автосигнализации или иммобилайзера, противоугонная система может блокировать запуск автомобиля посредством отключения питания бензонасоса. Также не следует забывать и тот момент, что топливный фильтр может попросту забиться. Во время залипания клапанов на насосе устройство может гудеть и работать, но вхолостую.

При наличии подобных неполадок бензин не поступает в топливную рампу, двигатель не заводится. Для точного определения причины необходимо сначала убедиться в том, что в топливной рейке действительно нет бензина. Затем потребуется повторно снять и подключить бензонасос напрямую от аккумулятора или габаритов. Данный способ подключения бензонасоса напрямую является оптимальным для быстрой проверки топливного насоса своими руками в том случае, если бензонасос не качает.

Читайте также

  • Замена моторчика бензонасоса

    Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
  • Замена сетки бензонасоса своими руками

    Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.

krutimotor.ru

Как заменить бензонасос самостоятельно

Бензонасос в устройстве системы питания инжекторного бензинового двигателя является электромеханическим устройством, которое подкачивает топливо из бензобака и создает необходимое давление горючего в топливной магистрали, необходимое для максимально эффективного дозированного впрыска топливными форсунками. В случае соблюдения ряда условий во время эксплуатации автомобиля бензонасос исправно служит достаточно долго (в среднем около 200-250 тыс. км. и более). При этом следует учитывать, что регулярная езда с пустым баком, заправка топливом низкого качества с высоким содержанием примесей и мусора, игнорирование необходимости периодической замены сеточки бензонасоса, промывки топливной системы и самого бензобака приводят к тому, что бензонасос ломается намного быстрее.

Как снять бензонасос

Чтобы ответить, как поменять бензонасос, необходимо изучить процедуру снятия топливного насоса. Снятие бензонасоса и замена предполагает демонтаж устройства. Для извлечения понадобится специальный ключ для снятия бензонасоса (съемник), рожковые ключи, трубчатый ключ, набор головок.

Добавим, что на разных автомобилях крепление бензонасоса может отличаться, хотя общий принцип остается практически аналогичным.

Перед снятием бензонасоса необходимо предварительно стравить давление из системы питания!

Сделать это можно следующим образом:

  • отключить «минус» на аккумуляторной батарее;
  • на топливной рейке под капотом нажать на клапан, через который вытечет определенное количество бензина;

Можно также пойти другим путем. Сначала скидывается клемма с аккумулятора, потом отключается питание бензонасоса посредством снятия с него электрического разъема. Затем клемму снова накидывают на АКБ и кратковременно крутят двигатель стартером. Через небольшой промежуток времени остатки топлива выйдут из системы. На некоторых автомобилях мотор может даже завестись, а потом заглохнуть.

Итак, давление топлива упало, теперь приступаем к снятию бензонасоса. Помните, клемма на аккумуляторе во время проведения работ должна быть обязательно отключена! Первым с насоса снимается фишка (электрический разъем), если это не было сделано ранее. Затем необходимо обратить внимание на топливные магистрали (1 топливоподающая трубка и 1 обратная магистраль для возврата топлива в бензобак). На указанных трубках следует ослабить затяжку хомутов и зажимов (при наличии), которыми обычно крепятся к магистралям участки электропроводки для подачи питания на насос.

Как снять трубку с бензонасоса

Теперь нужно снимать с бензонасоса сами магистрали. Чтобы разобраться, как снять шланг с бензонасоса или отсоединить магистраль, нужно точно определить способ крепления к выводам насоса. Зачастую штатное крепление топливоподающей магистрали реализовано в виде гайки (штуцера), которую нужно открутить рожковым ключом. Так называемая обратка может крепиться хомутом.

Если автомобиль имеет неизвестную историю обслуживания и насос ранее снимался, тогда крепление может оказаться нестандартным или самодельным.

Снятие бензонасоса и замена

После откручивания топливных магистралей понадобится или открутить прижимное кольцо бензонасоса специальным съемником, или воспользоваться трубчатым ключом для отворачивания гаек (что зависит от способа крепления бензонасоса на конкретной модели авто).

  1. Перед началом снятия стоит отметить, что на насосе и других элементах фиксации имеются специальные стрелки-указатели. Рекомендуем запомнить их положение, что облегчит последующую обратную сборку.
  2. Затем необходимо снять специальное уплотнительное кольцо. После снятия кольца можно доставать бензонасос из бака. Во время снятия следует соблюдать аккуратность, так как к корпусу бензонасоса могут быть прикреплены устройства для определения уровня топлива в бензобаке (датчик-поплавок).
  3. После снятия насоса на его посадочном месте может находиться уплотнитель из резины. Например, на автомобилях семейства ВАЗ этот уплотнитель зафиксирован на шпильках. Указанный уплотнитель также нужно снять, попросту потянув его вверх.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить сеточку бензонасоса. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, процедуре замены и целесообразности установки новой сетки бензонасоса.

Завершением процедуры замены топливного насоса является установка нового бензонасоса, а также замена всех резиновых уплотнителей, которые должны идти в комплекте или приобретаться отдельно.

Добавим, что во время монтажа следует:

  • внимательно следить за тем, чтобы насос стоял правильно. Для этого на самом насосе, крышках и прижимных кольцах (зависимо от марки и модели авто) присутствуют специальные маркеры в виде стрелок. На некоторых машинах стрелки должны сойтись в линию, на других стрелка на б

autoexpert.today

80. Снятие бензонасоса (часть 1) — бортжурнал Nissan Qashqai [Brutal Car] 2008 года на DRIVE2

Всем добрый вечер!

Вообщем рискнул я почистить топливный насос: тут я Вам расскажу как его достать, а в части 2 как его почистить! Придется разделить на 2 части, т.к. в один пост нельзя загружать более 20 фоток(((

1) Снижаем давление системе питания — для этого
а) открываем капот
б) отсоединяем провод от клеммы минус аккумуляторной батареи

скидываем минус

в) отключаем топливный насос, вынув предохранитель из монтажного блока, расположенного в моторном отсеке

вынимаем предохранитель

г) подсоединяем провод к клемме "минус" аккумуляторной батареи, запускаем двигатель и даем ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После этого двигатель заглохнет.
д) выключаем зажигание и теперь можно извлекать топливный насос!

2) Снимаем подушку заднего сиденья и видим вот такую картину

весь мусор был сразу же запылесошен)))

нас интересует правая (на фото дальняя) крышка

правая крышка

</b>3)</b> Выворачиваем 4 винта по периметру крышки лючка топливного модуля и снимаем крышку

снимаем крышку

4) Нажимаем на колодку жгута проводов и отсоединяем ее

отсоединяем колодку жгута проводов

5 Далее сжимаем фиксатор наконечника топливного шланга высокого давления и тоже отсоединяем его от топливного насоса.
из шланга может под давлением брызнуть бензин, необходимо приготовить емкость для его слива

снимаем шланг высокого давления

6) Отворачиваем прижимное кольцо модуля топливного насоса к топливному баку, поворачивая кольцо против часовой стрелки.
у меня оно было так затянуто, что провозился я с ним 1.5 часа!

отворачиваем прижимное кольцо

7) Запоминаем расположение бензонасоса , приподнимаем его и снимаем уплотнительное кольцо

снимаем уплотнительное кольцо

8) ИзвлекаемПоднимаем бензонасос

извлекаем

и внизу отсоединяем колодку проводов и фиксатор шланга перекачки топлива от бензонасоса

отсоединяем колодку проводов и…

отсоединяем шланг перекачки топлива

9 Далее достаем бензонасос и сливаем остатки бензина из топливного насоса.

На этом процесс извлечения бензонасоса окончен!

бенз плещется в баке)))

Продолжение (чистка) тут!

www.drive2.ru

FIAT Albea Comfort › Бортжурнал › Ремонт топливного модуля. Часть 2. Замена бензонасоса, сборка

Продолжение первой части.
Итак, после разборки модуля у нас осталось вот это


Отрезаем остатки трубки, она нам не нужна.
Для замены понадобится бензонасос от десятки и термоусадочная трубка от нее же. Я еще взял пару маленьких хомутов.
Сравнение родного и от десятки

Слева от десятки, справа родной фиатовский


Термоусадочную трубку кидаем в кипяток, иначе ее не натянуть

Начинаем собирать. Сначала одеваем трубку на бензонасос. Даже хорошо ее прогрев, не смогли вдвоем с папой натянуть ее до конца. Впрочем, снять ее тоже было тяжело. Натянули на сколько хватило сил и для надежности одели хомут.


В следующем шаге я, похоже, лохонулся. Сначала нужно было собрать модуль, а уже потом одевать второй конец трубки на верхний штуцер. Трубка очень жесткая и при сборке оказалось, что бензонасос стоит немного под углом. и проблема его собрать, так как трубка выворачивает бензонасос Но снимать ее уже не хотелось, поэтому оставил как есть.
На этом фото видно, как трубка выворачивает бензонасос
Продолжаем собирать. Ставим на место колечки. Сначала зеленое, потом желтое
Ставим на место пружину и вставляем модуль в стакан.
На этом фото тоже заметно, что бензонасос стоит неровно.
Ставим все на место, подключаем шланги и разъем. проверяем, что все работает. Прикручиваем модуль и крышку.
На данный момент пробег с новым бензонасосом уже около 300км. Машина больше не тупила и у нее как будто открылось второе дыхание, как то легче набирает обороты. Видимо, прочистка сеток тоже дала свой результат.

www.drive2.ru

Сломал штуцер модуля бензонасоса((( — бортжурнал Nissan Wingroad Grey Bullet 2004 года на DRIVE2

Полный размер

Решил сменить насос так как машина хреново разгонялась, заехал к знакомому на сто он замерил давление в рампе показало 1.8 при том что должно быть 3.0 минимум где то нарыли в инете что рабочая 3,2. Так вот решено было заменить насос. Снял сиденья задние, открыл лючок и начал аккуратно снимать быстросъем топливного путепровода, и мать его за ногу обломил пластиковый штуцер…в голове были одни маты… как жо.й чуял что случится какой то казус но не ожидал такой подставы … Мой товарищ тот ещё мастер на все руки(ник на драйве remer2 ) предложил выточить штуцер, нарезать на нем резьбу и на самой крышке, вкрутить с герметиком либо с фиксатором и все это дело я ещё залил паксиполом. Первый Токарь был пьян поэтому ошибся на пару соток и с быстросьема начало сочится. Поехал до другого и мне переточили на пару соток больше и вуоля удача! Все норм ни где не сыринки ни мокринки!))) да самое главное цена нового модуля 10-14 тысяч . Только оригинал других нет. На разборках увы небыли в моем городе. Насос купил за 1500. Результатом доволен веник на 40 % приблизительно стал резвее! И практически пропали пинки коробки! Как то так… всем спасибо за внимание, у меня все пока))))

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нравится 25 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Saab 9000 CSE 2.0t AT "Безухик" › Бортжурнал › Замена бензонасоса. Ломаем, чиним, радуемся.

Продолжаем мучить машину. 🙂 Сегодня в мои беспокойные ручонки попался бензонасос… и тут так хочется сказать "Walbro 255"… но не скажу. Ибо, природная жадность заставила купить "почти такой же, но дешевле". Разница в цене, мягко говоря, ощутимая, а качество… Ну, надеюсь, сколько-то проработает. В любом случае, старый насос (родная стоковая Вальбра) уже откровенно свистел и заставлял мозг рисовать безрадостные картинки погрузки самолета на эвакуатор километрах в ста от дома… В заявляемую нашими азиатскими друзьями производительность я, конечно, никогда не поверю, но надеюсь, что хотя бы 220-230 литров он качает. Под перспективу переделки из LPT на нормальный буст должно хватить.

Да, кЕтай, да, кроилово, да, колхоз! Ну и что! А мы попробуем! 😉

1) Если машина стояла хотя бы два-три часа — хорошо, давления в магистрали уже нет, или оно незначительно. Если с пылу с жару — заводимся и выдергиваем предохранитель "Fuel pump" под бардачком. Машина глохнет. От греха подальше скидываем клемму, и понеслась.

Место действа.

2) С разъемами питания все понятно. Также легко удаляется фиксатор, прижимающий штуцеры — однако, под грязью я не сразу догнал, что он привинчен посередке маленьким торксом. А далее у нас по расписанию два штуцера. Ох уж эти штуцеры, блин нафиг… Здесь на помощь мне пришли плоскогубцы. Есть обратка! А вот прямой ход… Плоскогубцы его не взяли. А вот чудо-клещами с фиксацией захвата (упрощенный ручной вариант сварочных клещей) вытащить его удалось. Да так, что обломался носик штуцера. Под самый, с.ка, корешок… М-да, приехали. Замена бензонасоса, сломанный штуцер… Короче, классика. Чешем репу.

Так дергаем обратку…

…а так — подачу.

Додергались…

Тем, кто будет проворачивать сию операцию, настоятельно рекомендую предварительно спрыснуть штуцеры ВД-шкой и чуток пошатать, чтобы она просочилась вниз под уплотнительные резинки. Выдернуться должны куда легче и без фатальных последствий как у меня.

Матерясь, откладываем сломанный штуцер. К нему вернемся чуть позже. Живой штуцер обратки и шланг подачи с обломком носика обматываем чистыми тряпицами, чтобы ниче туда не попало и отводим от места извлечения насоса, дабы не мешались.

3) А дальше нас ждет оно. Кольцо стакана бензонасоса, которое, разумеется, выполняет с годами роль песочницы — раз, и не хочет откручиваться ни под каким предлогом — два. Обстукивание, нежные поддевания ломом, попытки открутить способом "а-ля зубило+молоток", использование газового ключа в качестве А-образного воротка — все мимо… Плюнул и обкусал в одном месте кромку этого кольца ножницами по металлу до резьбы, после чего дело сдвинулось с мертвой точки. Сама резьба не пострадала — впоследствии, кольцо нормально вкрутилось обратно.

Потрепанное, но живое. Итог получасовой битвы.

4) Потом все легко. Поворачивая, покачивая, наклоняя и вертя, извлекаем из бака сборку насоса. 🙂 Аккуратнее со штангой датчика уровня топлива. И перед этим очень хорошо бы пройтись пылесосом по прилегающей к сборке насоса территории — дабы в процессе извлечения вся грязь и песок не посыпались в бак. Выливаем бензин и несем сборку на операционный стол для пересадки "сердца".
---
а) Отщелкиваем стакан, предварительно вынув из него носик, засасывающий бензин с самого его дна. Для этого его нужно аккуратно повернуть на 90 градусов и вытянуть. На дне стакана видим песочек.

б) Срезаем усаженный на штуцер моторчика шланг подачи топлива. По-другому никак. Отстегиваем клеммы питания.

в) Сам моторчик держится в фильтре (или фильтр на моторчике — как угодно) на уплотнительной резинке, опоясывающей внутренний диаметр фильтра. Сидит туго, но бояться не надо — аккуратно покручивая и слегка помогая отверткой, снимаем фильтр. Видим опять же, песочек. 😉

в) Всё, понеслась! Снимаем с моторчика верхнюю резинку. Сложно, но можно. А можно просто срезать внешнее кольцо этой резинки — при этом желательно, чтобы на ней остались три усика, соединяющие его с сердцевиной.

г) В комплекте к нашему новому китай-насосу (да и к вальбре, видимо, тоже) идет уплотнитель из чего-то мягкого, похожего на пеноплен. Как оно будет взаимодействовать с бензином не знаю, но я рискнул. Вырезаем из него 2 колечка высотой по 2.5 — 3 см. Надеваем их "матрешкой" на новый насос, уже вставленный в промытый фильтр. Затем сажаем шланчик из комплекта на носик моторчика и притягиваем комплектным же хомутом.

Отрезанное кольцо штатной верхней резинки моторчика и одно из двух вырезанных -пенопленовых- колец.

И здесь еще одна неудача — носик-то треснутый, оказывается! И аж до самого основания… Пля! А отправлять обратно поздно — валялся он у меня долго, все сроки возврата прошли. Ну че делать… Колхозить, так колхозить! Успокаивая себя тем, что это все равно, если что, будет сочиться не наружу а в бак, мажу у основания силиконом и нахлобучиваю шланг.

Нос мотору разбили до нас…

Надет шланчик из комплекта. Пока без хомутов.

д) Надеваем наше срезанное резиновое кольцо на штатное место в крышке стакана, в него вставляем моторчик с фильтром. Теперь понятно, зачем мы насаживали 2 слоя "пеноплена" на новый моторчик — чтобы минимизировать люфт между ним и этим резиновым кольцом. На справедливый вопрос, почему нельзя было поставить штатную резинку целиком, отвечу — потому что "вальбра" имеет совершенно другую конфигурацию верхней части, и штатную резинку, как не пыжся, на нее не наденешь.

Фильтр и в нем моторчик, с надетыми на него в два слоя кольцами из -пеноплена- .

е) магистраль подачи топлива вставляем в шланчик и тоже как следует прихватываем хомутом. Далее все собираем в обратной разбору последовательности. Сверьте полярность подключения клемм насоса!

Перед установкой обратно в бак.

---
5) Берем наш злополучный обломанный штуцер и спиливаем у него часть "крыши". Получается новый носик, чуть шире обломанного. Находим в недрах гаража маслобензостойкий шланг диаметром 14-6 и отрезаем буквально сантиметров 5 длины. Вот и готов переходник. Один конец — в "починенный" штуцер, второй — в магистраль, причем обломанный носик можно оставить прям в ней — для придания прочности магистрали в процессе обжимки хомутом.

Сломанный штуцер со срезанной -крышей- .

6) Все наше творение засовываем обратно в машину. Для тех, кто забыл, как оно там стояло, есть подсказка — метка на сборке насоса должна совпасть с меткой на бензобаке. Кольцо затягиваем с усилием, но без фанатизма. Никакой силовой нагрузки оно не несет, а лишь прижимает сборку насоса, да герметизирует бак.

Наколхозили…

---
Накатав за день более 60 км во всех режимах (пробки, трасса, обгоны), могу отметить — полет нормальный, без сбоев, течей и форс-мажоров. Машина, наконец, научилась более-менее ехать даже в зеленой зоне тахометра, педаль газа стала как будто отзывчивее. Хотя, конечно, все мы с вами прекрасно понимаем, что это все такой субъектив… 😉

P.S.: Но новый штуцер я все же заказал… )))))

-----

Надеюсь, кому-то будет полезно!

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о