Menu

Где взять плюс под капотом для дхо – Honda Avancier LA-TA2 4WD Авик › Бортжурнал › Подключение ДХО. Нахождение плюса при зажигании под капотом.

Honda Avancier LA-TA2 4WD Авик › Бортжурнал › Подключение ДХО. Нахождение плюса при зажигании под капотом.

Всем привет!

Обещал дополнить, где появляется плюс, когда вы поворачиваете ключ замка зажигания и пропадает, когда вы выключаете.
Благодаря этому, получаются автоматические ДХО.
Так же можно подключать таким образом другие устройства, которым нужен сигнал при изменении положения замка зажигания.

И так, начнем.

ВНИМАНИЕ!
1 правило — не навреди.
Провод является силовым, сечение у него достаточно большое. Вы обязаны делать хороший контакт, желательно припаивать либо ОЧЕНЬ хорошо приматывать.

2 правило — изолируйте!
Вы обязаны хорошо изолировать провода и сам контакт.
Используйте термо-трубки, изоленту, гофры. Автомобиль постоянно подвержен самому страшному воздействию — вибрации. Именно вибрации, незаметные нам, быстро протирают тонкую изоляцию проводов, в последствии мы получаем КЗ. Никто не защищен от данного явления, всякое бывает, поэтому следующее правило обязано учитываться.

3 правило — предохраняйтесь!
Вы обязаны ставить дополнительные предохранители, при чем не где то там в конце, а не посредственно максимально близко к контакту соединения с источником питания/сигнала.

Если провод протрется где-то, то пред спасет вашу машину.
Если вы вставите предохранитель где-то там, в бампере (например), а провод идет через весь капот к источнику, то когда провод повредится, он коротнет под капотом, и ток не пойдет к предохранителю, он замкнется перед ним и не спасет вас!
Так же, вы обязаны ставить предохранитель не на 30А, а максимально близкий к номинальному токопотреблению вашего устройства. Например устройство ест 1А, ставьте пред с небольшим запасом, около 1.5-2 А. Если цепь низкоточная, ест 200-500 мА, ставьте на 1А. Ну, смысл, думаю, ясен. При КЗ ток резким скачком изменится до максимального (как будто + с — на аккуме замкнули, а там переваливает за 100А точно), и конечно пред сгорит. Но 1А сгорит быстрее чем 30А. Ну и плюс ко всему, 1А может даже спасти ваше устройство, быстро перегорев, но 30А точно не спасут, там будет уголь.

4 правило — убедись от чего ты запитываешься.
Это важное правило для корректной работы всей электроники. Не все провода одинаковые в машине, есть питающие, а есть сигнальные. Обычно сигнальные — низкоточные, т.е. ток там мал. У питающих и сечение побольше, и токи побольше.
Если вы запитаетесь от сигнального, то помимо того, что у вас ток будет очень мал, вы можете выжечь сигнальный пин какого-нибудь блока, если подключите устройство, которое ест много ампер.
Например сигнальный провод блока (любого), там идут сложные по форме сигналы для общения с другим, ток там будет условно 50 мА (и то это много), вы к нему подключаете ваш девайс, который ест 500 мА.
Помимо того, что сложные по форме сигналы в проводе очень сильно исказятся, так и еще по сути там будет небольшое КЗ (весь ток пойдет через ваше устройство), а пины у блоков очень слабые и от таких гастролей просто выгорит (перегреется и умрет, невозможно восстановить).

Поэтому, вы обязаны проверить — что это за провод, от чего идет, питание это или сигнал.

//Если вам нужно будет снимать сигнал, то используйте для снятия операционный усилитель или полевой транзистор (МДП, аля MOSFET), у них большое входное сопротивление, поэтому искажений сигнала в проводе почти не будет, т.к. ток будет очень-очень малый отбираться (закон Ома).

Ну, краткий ликбез проведен, поехали.
Экспериментальным путем найдена жертва — провод под капотом, где появляется «+» при зажигании.

Полный размер

Достаем блок предохранителей, чуть-чуть разматываем косу

Сечение у него будь-здоров, силовой. Поэтому не забываем про правила.

Полный размер

Провод в косе, идущей на блок предохранителей

Провод синий с белой полоской. Сечение у него больше всех.

Полный размер

Вот чуть-чуть подлиже

Для большей наглядности покажу вам отдельно:
Вот все разъемы, что идут на блок предохранителей:

Полный размер

Разъемы

Присмотримся на этот разъем, в котором входят 3 силовых провода:

Полный размер

Правый

Видим, что самый левый из 3х — наш провод, синий с белой полоской.

Пользуясь правилами, подключаемся к нему:

Полный размер

Максимально надежно все делаем, потолще изоляцию!

Всё, имеем штекер, в котором появляется питание при повороте ключа.
Провод силовой, максимально осторожно, т.к. мы подключаемся ПЕРЕД предохранителями. Тут вы обязаны пользоваться дополнительными предохранителями.

Есть лайвхак, 5 правило — используйте разумное сечение провода!
Провод — это сплошной предохранитель. Его сечение (есть формулы) имеет предельно пропускаемый ток, при превышении провод начнет греться, если ток будет совсем здоровым — провод расплавится.
Поэтому рекомендую использовать провода малого сечения, если у вас малые токи потребления.
Есть таблицы готовые, чтобы не считать. Учитывайте правило, оно повышает надежность в разы!

В электрике вам надо всегда предусматривать неожиданные ситуации «а что если?», повышая при этом надежность.

Ну, после танцев с бубном, изламывания рук «корданами», аккуратно все проложил, жгутиками притянул чтобы не болталось.

Полный размер

Провод в гофре

Удачно совпало, что на левой стойке было штатное квадратное отверстие под пистон, не знаю, возможно что-то там было. Я вставил пистон, прикрутил блок ДХО. В нем встроен предохранитель.

Полный размер

Прикрутил

Под блок я проложил двухсторонний скотч, чтобы и прилип получше, и от тряски не протер корпусом краску на чашке стойки.

Общий вид:

Полный размер

Осталось подключить светодиоды

В принципе всё. Достаточно удобно, чтобы не включать фары днем, не грузить лишний раз генератор, лампочки, бенза поменьше будет есть)))
Удачи.

www.drive2.ru

Лада 2107 Сделано в СССР › Бортжурнал › СПА-05 + ДХО. Часть 2 (Проводка) Читать всем!

На самом деле данная статья проводке для ДХО будет посвящена косвенно. Я бы даже сказал что она скорее посвящена проводке 2107 (04,05) в целом на примере подключения ДХО. Наша безграмотность очень часто заставляет задуматься о том что и как мы делаем все что касается электричества в автомобилях.
Я виду к тому что сначала люди пишут посты с просьбами помочь подключить им какой нибудь девайс к бортовой сети. Потом сыпятся множество «Умных» (умных в кавычках) советов возьми «+» от замка зажигания, возьми «+» от прикуривателя, протяни от акумулятора и прочего. Да человек так и делает снимает кожух руля, лезет к замку, ищет дырки от моторного отсека в салон, или сверлит их если есть чем в общем кто на что гаразд. Потом примерно пол года это все работает пока волоски которые были протянуты не перетрутся об острые кромки этих сверловочных дырок, не отлетит от замка зажигания и что-то где-то не замкнет. И уже посты другого характера — постоянно перегорают предохранители, перестало работать что-то или вообще автомобиль сгорел пока за сигаретами в магазин сбегал (не дай бог ни кому).

А ведь всего этого можно избежать, и не искать приключений нужно лишь уделить каких то пол часа схеме которую весе видели но всем лень.

Схема ВАЗ 2107. Скачать всем владельцам ВАЗ-2107.


Так как сайт убивает размер и качество рисунка вот оригинал на моем личном домене

Данная схема датируется от 1988г. но актуальна и для автомобилей раннего выпуска так как в 1988 ничего не добавили а только сняли лишнее по мнению АвтоВАЗа.

Для чего все это? Все просто если посмотреть на схему, а кто лазил в проводку, снимал блок предохранителей должен был заметить что в фишках с проводкой 8 контактов, (в 13 фишке 6 — дополнительная коса к задней части автомобиля, в 14 один голубой провод). Но проводки подводятся далеко не ко всем. Тем не менее контакты на блоке предохранителей есть и более того они разведены в блоке предохранителей и именно об этом я хочу расказать. (Оцените вы или нет все равно, пишу лично для себя ибо со временем все забывается и легче под глянуть чем заново искать).

И так лично я воспринимаю информацию лучше глазами (в смысле схем и картинок в отличи от текста). Поэтому немножко порисую 🙂 и постараюсь описать что же это за свободные контакты в блоке предохранителей.

Давайте вспомним размещение колодок в блоке предохранителей, их цвет и нумерацию.

Цветная и цифровая маркировка колодок блока предохранителей.

1. Начнем с мелочей и интересностей. Все владельцы Ваз 2107 созерцают на панели приборов индикатор включенных габаритных огней (зеленый индикатор с двумя огоньками), и индикатор включения дальнего света (синяя пиктограмма), Даже индикатор противотуманных задних фонарей (Оранжевая или желтая пиктограмма при включенном ближнего света) А вот индикатора самого ближнего света нет — если нужно выводите пиктограмму на панель и 5 контакт на 1 колодке в салоне — Индикация включенного ближнего света фар (Очень полезная вещь для электронщиков не нужно тянуть никакой провод от фар для получения сигнала о работающем ближнем, удобно? я бы сказал даже очень.

2. Управление РС-702. Ш11 (3) = Клеме +Б с катушки зажигания через предохранитель F9. Равен оранжево-синему проводу в салоне у автомобилей с генератором Г-222 используется как питание обмотки реле РС-702

3. Дальше идем к вопросам где взять «+». — для начала постоянный.

Капот
Шина 6, контакт 7, дальше просто Ш6 (7) — постоянный «+» от предохранителя F7 (вентилятор, сигнал)

Ш11 (1) — постоянный «+» равноценный контакту генератора и аккумулятора мимо предохранителей.

4. «+» При включенном зажигании.

Салон
Ш13 (6) — «+» от зажигания через предохранитель F1

Капот
Ш6 (8) — «+» от зажигания через предохранитель F1 (жгут на левое крыло)
Ш10 (8) — «+» от зажигания через предохранитель F1 (жгут на правое крыло)

Вот схема «+»-сов постоянные красным, от зажигания зеленым (это не все + блока предохранителей, а только не задействованные)

Схема

Откуда взять питание в салоне и под капотом в зависимости от потребностей разобрались.

5. Дальше идет давайте разберемся с перемычками — то-есть непосредственный вход выход (два контакта не соединенные в блоке предохранителей больше ни с чем. На схеме с первой фотографии их много нас интересуют не задействованные.

Такие перемычки делятся на 3 условных группы
1. Салон — Салон (Особой необходимости в них нет но иногда нужно красиво уложить провода, подать постоянный + в отсек багажника поэтому я их тоже опишу).
2. Капот — Капот (служат для аккуратного перехода проводами с правого крыла на левое с протянутым проводом в общем жгуте).
3. Салон — Капот (Самая интересная для меня группа, позволяющая не искать мышиных дырок в перегородке моторного отсека).

Начнем по порядку и тут уже начну рисовать
Перемычек две
Ш4 (6) — Ш13 (5)
Ш4 (7) — Ш13 (4)
Обратите внимание что они не задействованы у ВАЗ 2107-05. У ВАЗ 2104 они относятся к омывателю и очистителю заднего стекла.

Перемычки Салон-Салон

Идем дальше перемычки Капот — Капот. Знаете ли вы что в наших автомобилях предохранители F3 и F4 не используются и никогда не использовались. Они для вас так что пользуйтесь ими на свое усмотрение Вот их схемка.

Схема предохранителей F3 и F4


Думаю это подарок именно для противотуманных фар от АвтоВАЗа. Они хорошо расходятся по крыльям автомобиля, защищены предохранителями и имеют общий вход. Как по мне идеальный вариант для противотуманок в паре с перемычкой из салона через которую подать + от кнопки управления или от реле, а кнопкой управлять именно реле. Об перемычке из салона с которой можно подать управление противотуманками сейчас расскажу.
Но для моих ДХО считаю использовать эту находку не большой роскошью так как потребление ДХО мизерное и таких предохранителей для них не нужно. Тем более что мне нужно управлять ими с микроконтроллера и так как для него нужно анализирование нескольких переменных собирать все нужно под с внутренней стороны блока предохранителей.

Перемычек Салон — Капот есть три. Две обычные а третья не простая :). Но все по порядку :).
Ш4 (5) — Ш11 (8)
Ш2 (8) — Ш8 (7)


Как видно с рисунка перемычки очень удобно располагаются и опять же можно использовать удобную для вас перемычку в зависимости от того на какую сторону капота вам ее проводить. Для питания Противотуманок через F3 и F4 лучше использовать Ш4 (5) — Ш11 (8) и с нее перейти на Ш9 (3).

Потом я нашел перемычку которая меня удовлетворила полностью

Перемычка Салон — Капот для моих ДХО


Прелесть ее в том что у нее один вход с салона и 2 выхода под капотом причем разведены по крыльях, что очень удобно. Причина этой перемычки упразднение индикации износа передних колодок после 1988 года. У меня даже часть проводки еще сохранилась, с правой стороны кто-то отрезал конец и не вытянул его из блока предохранителей а замаскировал в косе. Пришлось попотеть пока разобрался почему на схеме он пустой а у меня провод куда то идет.

Теперь еще несколько подсказок да бы предотвратить несколько вопросов и ошибок

Нумерация шин


И на Схеме и на моих рисунках шина изображена следующим образом. Но стоит обратить внимание что это обозначения контактов на блоке предохранителей а не на шине с проводами. То есть на шине нумерация у вас будет зеркальна или такая же как на рисунках если смотреть в затылок разъему, а именно со стороны проводов.

нумерация на примере Ш10 под капотом

Хоть запись и называется «СПА-05 + ДХО. Часть 2 (Проводка)» расписывать дальше что согласно последней схеме провел такой то дротик к ДХО смысла не вижу, дальнейшая робота не займет больше времени. Скажу только что использую не обжатые клеммы

Клеммы


Так как есть любители которые прикручивают хвостики уже обжатых, и перед обжатием дополнительно пропаиваю (привычка)

Для подключения ДХО зашел через отверстие в крыле для боковых повторителей и ими же вернулся обратно для подключения к земли и указателю поворота. Запаялся к разъему идущему к лампочке поворота откусив родные клеммы и переобжал уже по 3 провода.

Вот вроде все сказал что хотел, намекнул на присутствие блока предохранителей и идеи в его использовании. Кто захочет тот услышит :). Поставленную перед собой задачу считаю выполненной теперь у меня появилась онлайн шпаргалка.

Даю подсказку владельцем ПП. У вас за период выпуска моделей много схема так же претерпела много изменения. И такие же выводы «+» перемычки присутствуют и в ваших блоках предохранителей. Просто нужно сесть и разобраться.

Следующая тема в серии будет уже об микроэлектронике, микроконтроллерах и прочих схемах управления. Система будет работать не зависимо от человека и полностью управляться самостоятельно. Анализирую 4 переменных ДХО будут жить своей жизнью помигивая водителю диодами и попискивая зуммером, сообщая о режимах своей жизнедеятельности но об этом уже после 13 июня.

www.drive2.ru

подключаем дхо обновлено 18.04.2015 — DRIVE2

Вот наконец выбрал время что бы рассказать о подключении дхо в авто. Процедура достаточно простая в ней сможет разобраться любой. И так нам понадобится 1 реле 5контактное его часто применяют в сигнализациях
2 провода 4м
3 клеммы мама 4шт и 2шт под болт
4 термоусадка под клеммы мама
5 само дхо

Процесс сборки
1 берем дхо крепим где пожелаем выводим провода подключаем так, левое и правое дхо «+» и «-«, в месте «-» на кузов к проводу паяем клемму под болт и плотно крепим на кузов авто. К «+» паяем клемму маму изолируем термоусадкой и пока оставляем так.

2 теперь лезем в проводку своего авто и находим провод ближнего света достаточно одного с любой фары в него врезаемся и выводим провод паяем клемму мама изолируем и оставляем.

3 теперь находим в машине плюс от зажигания так же в него врезаемся и выводим провод с клеммой мама и то же изолирован.

4 теперь само реле у него есть 5 контактов это 85, 86, 87а, 87, 30. нам понадобится все кроме 87 его можно оторвать а можно оставить. Контакт 86 подключить к минусу (провод, на одном конце клемма мама на другом клемма под болт), а контакт 85 подсоединить к фаре ближнего света (пункт 2). следующие контакт 87а к нему нужно подсоединить «+» от зажигания (пункт 3). ну теперь дхо вывод 30 соединить с клеммой идущей с дхо.(пункт1)

проверьте надежность и изоляцию клемм на реле это важно!

видео работы
описание работы
желтый поворотник (условно это дхо)
лампочка (условно ближний свет)
переключатель (условно кнопка включения ближнего света)
1 загорается желтый поворотник это значит питание от зажигания появилось вы завели машину и поехали дхо включено все по госту.
2 ночь пора включить свет, с помощью переключателя включаем ближний на видео все видно.
3 приезжаем домой выключаем фары у нас снова включается дхо отключаем зажигание и дхо выключается. что бы добиться плавного гашения поставьте конденсатор большой емкости параллельно дхо

Обновление
У одного из читателей под именем Evgeniy36ru возник вопрос об переделки данного дхо под ксенон.Задача проста и выполнима.
И так описание.
Слева представлена классическая схема подключения ближнего света фар. Кнопка SA1 это кнопка которая включает ближний свет, как правило в ней есть еще кнопка и габаритов, на схеме это не представлено чтобы не морочить голову. В некоторых автомобилях ближний свет можно включить без зажигания, на схеме это подписано +зажигание (+АКБ). Реле К1 скорее всего будет без вывода 87а обыкновенное нормально разомкнутое. Принцип работы я думаю ясен кнопку замкнули реле включилось, замкнуло контакты и фары включены.
Схема ДХО представлена справа на реле К2 можно использовать реле без вывода 87а он не задействован. Схема подключения очень проста и думаю понятно, все подписано, что от куда и куда заводить. С этим у вас проблем возникнуть не должно. Но внесу некоторое пояснение по поводу проводников красного и синего цвета. Внимание! Так обозначено одно и двух способов подключения диода к лампе то есть, либо вы подключаете только красный провод либо только синий, вместе красный и синий провод не соединять черевато коротким замыканием и непонятными явлениями в проводке автомобиля. Диод VD1 служит в качестве защиты от вашего вмешательства в заводскую проводку. Дело в том что, когда вы подключите реле К2 по схеме без диода, то не чего страшного не произойдет, но возникает момент, что ток протекающий через лампу потечет и через реле в зажигание и могут позже возникнуть казусы, риск этого момента 5%, но все же если вы новичок в этом деле то поставьте, спокойнее будет, стоит копейки да и подойдет любой выпрямительный диод можно даже диоды Шоттки с током пропускания 1А.

А теперь не много о схеме для тех кому не ясен принцип работы. На реле К2, на вывод 85 подается напряжение +12В (+14В) в этот момент ток начинает течь через обмотку реле К2 диод VD1 и одну из ламп (не так важно через какую). Благодаря мизерному сопротивлению лампы (6Ом примерно) спираль выступает в качестве проводника на массу и реле спокойно замыкается включая наше ДХО. Теперь когда вы включаете ближний свет фар замыкая реле К1 заводской установки, то ток протекает через предохранитель на лампу, получается что массу вы разрываете и реле К2 отключается так как на катоде (черточка со стороны красного и синего провода) диода VD1 появляется плюс который шел на ближний свет фар. Предохранитель FU3 служит защитой для вашей машины если берете на прямую от акб питание не поленитесь поставьте, 50руб копейки по сравнению со сгоревшей машиной из-за к\з или не правильного подключения схемы.
Совет по проверки. Подготовьте все провода изолируйте клеммы сделайте съемные разъемы (очень удобно) проверьте правильность подключения диода (эта черточка будет нарисована с краю серой полосой на диоде) После чего возьмете реле К2 вывод 85 повесьте на плюс АКБ, а вывод диода (сторона серой черточки) подключите на минус если все собрано верно ваше реле сбрякоет. После этого можно подключаться к штатной проводки. Будут вопросы пишите, будем разбираться))

Разбор полетов
Возможная неисправность реле.
На днях ко мне обратился все тот же подписчик с возникшей проблемой, (смотрим видео)


На видео мы видим что схема как конечный результат не работает.. Проблема заключается не в схеме и не то как она слеплена, а проблема в самом реле. Обратите внимание реле щелкает значит катушка исправна. А коммутирующая цепь не работает (не замыкаются контакты). Все это говорит об браке реле либо неправильной эксплуатации до момента сбора данной схемы. Другими словами либо обгорели контакты, либо с завода забыли их туда установить. Все это решается путем замены реле либо разборкой и чисткой контактов. Автору видео было предложена 2 этих способа. Он решил приобрести новое реле, что в итоге схема заработала без проблем.
P. S. Что бы не возникало вопросов, я решил скинуть видео работы обновленного реле собранное навесным монтажом в качестве демонстрации работы. За качество съемки извиняюсь телефон лучше не может.

www.drive2.ru

Способы подключения дневных ходовых огней — Поделки для авто



Многие автолюбители еще не установили на свой автомобиль дневные ходовые огни, но, может быть, давно задумывались об этом. Ни для кого не секрет, что отсутствие ходовых огней, равно как и выключенный ближний свет/противотуманные фары могут стать причиной остановки вашего транспортного средства бдительным инспектором ДПС, что для большинства водителей не очень желательно, если только последние не испытывают дефицит общения с людьми и рады любой компании в любое время.

Помимо этого, если использовать в качестве дневных ходовых огней (далее ДХО) ближний свет или противотуманные фары – вероятно, придется менять лампы в данных фарах значительно чаще. Еще есть момент повышенного расхода бензина при постоянной езде с включенным ближним светом. Конечно, этот расход ничтожен, по сравнению с основным, но все же он имеет место.

При наличии некоторого количества времени (в зависимости от навыков и опыта) и желания, грамотно установить ДХО на автомобиль не такая уж сложная задача для людей, умеющих держать в руках паяльник и обжимать клеммы с проводами, и в этой статье я расскажу, как это сделать.

Из инструментов и материалов нам понадобятся: обжимное устройство (при наличии некоторой сноровки подойдут и пассатижи), паяльник, кусачки, нож, зажигалка (как вариант для стягивания термоусадочной трубки), 3-4 метра двухжильного провода в изоляции ПВС 2х1.5 (можно 2х0.75, если ДХО светодиодные, а не противотуманки с галогенками!). Данный провод понадобится  для параллельного соединения двух фонарей между собой.

Понадобится стандартное автомобильное реле на 12 в., четырехконтактное, геркон (любой),  провод одиночный диаметром от 1.5 до 2.5 мм. примерно 2-3м.,пластиковые хомуты, термоусадка. Вроде бы и все.

Теперь несколько слов о вариантах подключения.

 Вариант 1. Можно сделать, что бы ДХО включались при включении зажигания и не выключались, пока не заглушится двигатель. Это – самый простой вариант. Минусовой провод крепится к корпусу автомобиля в любом удобном месте, плюсовой – к плюсу с замка зажигания или к выводу D высоковольтного модуля желательно через предохранитель (на схеме не указан).

Вариант 2. Тот же вариант, но при включении ближнего света – ДХО гаснут. В этом случае – плюс подключаем так же как и в первом варианте, а минус – к плюсовому проводу лампы ближнего света (любой из двух). Дело в том, что лампа накаливания потребляет гораздо больший ток и имеет гораздо меньшее сопротивление, чем светодиодные ДХО и поэтому, при включенных таким образом ДХО нить накала лампы не будет нагреваться даже до минимального свечения в полнакала, а на работе ДХО сопротивление нити накала лампы (даже разогретой) практически не скажется.

Как только вы включите ближний свет – на минусе ДХО появится плюс, и они погаснут. Правда, если вы включите дальний – ДХО снова загорятся. В этом случае можно таким же образом подключить ДХО к габаритным лампам (если в качестве таковых используются лампы накаливания, а не светодиодные!).  В большинстве известных мне автомобилей габаритные лампы априори соединены параллельно, так что можно цеплять общий минусовой провод с двух фонарей ДХО к любой габаритной лампе.

Вариант 3. Это вариант, когда ДХО включаются автоматически только тогда, когда двигатель завелся и работает. В этом случае подсоединяем минус ДХО так же к корпусу автомобиля, а плюс к 30 контакту реле. 87 контакт подключается к плюсу помощнее, (можно подключиться к плюсовой клемме аккумулятора), 85  контакт реле – на массу автомобиля через лампы ходовых огней, а 86 – к геркону, к одному из его выводов.

Второй вывод геркона так же подключаем на любой плюс поблизости (можно с генератора или оттуда же – с аккумулятора). Заводим автомобиль и перемещая геркон вокруг генератора добиваемся срабатывания реле и зажигания ДХО. Крепим геркон, предварительно упакованный в термоусадку, с помощью пластикового хомута к генератору в найденном положении и готово.

Вариант 4. Если нет геркона. Все то же самое, только 86 контакт  – к лампе давления масла в панели приборов.

Вот и все. В заключении скажу, что пользоваться чем-то, что сделано своими руками гораздо приятнее, чем тем, что сделано чужими. Удачи в реализации ваших и не ваших, но, главное, интересных идей.

Автор; OLeg

Похожие статьи:

xn—-7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai

Дневные Ходовые Огни — logbook Renault Logan Маленький принц 2009 on DRIVE2

Задумался об установке DRL — Дневных Ходовых Огней. Рассматривал разные варианты — и Китай, и Фирму, разные по способу монтажа…

Начнем с нормативных документов. ГОСТ Р 41.48 2004 четко оговаривает и место установки, и режимы работы всех световых приборов, в том числе и ДХО. Итак, по месту установки: по высоте 250 мм от асфальта, но не выше 1500 мм, по ширине не далее 400 мм. от бокового габарита автомобиля (в смысле, края кузова) и не менее 600 мм. между ними. Режим работы обговорим позже.
То есть просятся они куда-то в зону противотуманок или передних фар.

Можно было установить отдельные модули в нижнюю решетку радиатора, как делают многие. Но мне не нравилось такое решение — оно не обозначает габаритные размеры автомобиля.

В инете наткнулся на Sho-Me DRL-502. Интересное решение, один-в-один стянутое у Хеллы, но стоящее раза этак в 4 дешевле. Конечно, хотелось бы Хеллу, но мы же бедные студенты… Суть их — это просто две линейки по пять лампочек, без общего корпуса. В комплекте идет фреза для установки. Решил ставить их, и врезать в крашеную часть переднего бампера над противотуманками.

По весне приобрел, рассмотрел внимательно. В комплекте сами огоньки, блок управления, 3 шурупа для его крепления под капотом, и фреза со сверлом для сверления отверстий в бампере.
Фреза на первый взгляд показалась толковой — даже предусмотрено съемное сверло с винтом для фиксации, на случай, если сверло сломается. В процессе установки выяснилось, что фреза поддерживает только движение вперед — при попытке реверсом вытащить ее из бампера, она раскрутилась, и в шуруповерте остался штифт со сверлом, а сама чашка упала внутрь бампера.
Сами огни добротные, судя по весу, в металлическом корпусе с радиатором на тыльной стороне и защелками для крепления к бамперу. Линза — стеклянная, очень грамотно просчитанная.
Заявленная электрическая мощность — 8 Ватт, я намерил 0.8 А, что значит 9.6 Ватт. Выходит, блок питания кушает 133 мА, что вполне нормальный показатель.
Сперва не понравились провода подвода к лампочкам — уж очень они показались тонкими и хлипкими. Но когда я залез в бампер и увидел, какими проводами выполнено подключение штатных ПТФ — успокоился. Не шибко они там толще.
Все разъемы добротные, с кучей уплотнителей, резьбовых соединений, и сомнений в заявленных IP44 не было. Я бы на глаз и больше дал.
Блок управления интересный. Увидев четыре шурупа крепления крышки, я радостно взвизгнул и рванул за отверткой. Не насторожило даже отсутствие пломб «повреждение которых лишает гарантии». Думал, «сейчас заценю их элементную базу, прикину, сколько это может стоить на самом деле и сколько прослужит». Но не тут-то было, под крышкой обнаружился толстенный слой компаунда. Ничего не увидел, зато остался доволен — блок управления все те же заявленные IP44 отработает.

Настал час установки. Лень мне было снимать передний бампер для этих целей, думал снять фары и через «глазницы» поставить ДХО. Но не тут-то было — чтобы снять фары, надо сначала снять бампер. В конечном итоге подлез снизу, сняв брызговик — он крепится на трех шурупах и двух пистонах (на четвертом фото видно частично открученный брызговик). Использовав две крышки от минеральной воды, смоделировал тыльную часть ДХО и убедился, что он проходит под усилителем бампера. Тут я впервые похвалил свою лень — как я убедился бы, что огни не упрутся в усилитель, сняв бампер?
Совет на будущее тем, кто решится ставить себе такие же:
Модель представляла собой две крышки, прикрученные шурупом друг к другу верхними частями, одна из которых обрезана до высоты ДХО от конца радиатора до переднего края защелок.
Для моделирования самого огня использовал крышки от «Святого источника» — они шире стандартных и их диаметр равен диаметру линзы ДХО — 34,5 мм. Приклеил его на двусторонний скотч и перетыкал, куда мне надо было, думал как лучше будет.
Сперва думал лепить их прямо, они не стыковались визуально ни с ПТФ, ни с фарами (опять же, повезло мне, что не снял фары 😉 ). Потому появилась идея опустить два внутренних огня вниз диагонально. Дальнейшее развитие — чуть приопустить средний огонь. Так он безопаснее проходил под усилителем и смотрелся естественнее и дружелюбнее…

Для точной разметки и симметричного переноса на правую сторону использовал два листа А4. Лист приклеил на стык крашеной и некрашеной части бампера, а в качестве горизонтальной координаты использовал ПТФ и угол нижней решетки радиатора. Разметил на нем местоположение огней, потом линейкой и циркулем вымерил расположение центров огней, чтобы между ними было одинаковое расстояние. Канцелярскими зажимами скрепил два листа, вырезал второй по образу и подобию и ручкой пробил отверстия в местах центров огней. Оба листа приклеил так, чтобы верхний край совпал с вышеописанным стыком бампера, а края вырезанных отверстий в листе совместил со соответствующими отверстиями в бампере. Само с собой, правый лист развернул на 180 градусов — сделать это позволили пробитые отверстия. Далее сверло-фреза-защелки и огни встали на свои места.

Настало время подключать. Клеммы соединения огней между собой закрепил хомутами к усилителю бампера, чтобы не шибко болтались внутри бампера. Провода подводки от БУ к огням проложил вдоль штатной проводки, приторочив к ней пластиковыми хомутами.

Согласно инструкции, БУ следует подключать следующим образом. Черный провод на массу, красный — туда, где при включении зажигания появляется плюс, желтый — на плюс ближнего света.

Согласно ГОСТу, ДХО должны включаться при заводе двигателя и отключаться при заглушении его, а так же при включении головного света фар. Что интересно, понятие «головной свет фар» в ГОСТе не расшифровывается, но Википедия дает следующий перечень — ближний, дальний, передние ПТФ. Габариты не входят в этот перечень.
При этом, ДХО не должны выключаться при кратковременном включении дальнего света для сигнализации остальным участникам. Про поведение ДХО совместно с габаритами в ГОСТе ничего нет.

Штатная электропроводка Рено-Логан работает так — ближний и ПТФ включаются только при включенных габаритах. Дальний на постоянку включается тоже только при включенных габаритах. Помигать дальним можно всегда, при этом габариты не загораются.

Мои ДХО не выключаются, а переключаются в режим «вполнакала» при появлении питания на желтом проводе. Как видно из алгоритма работы, самый простой способ соблюсти все требования ГОСТа, это подключиться к габаритам — при включении любого из элемента головного освещения сперва загорятся габариты, а следом за ними притухнут и ДХО, а при мигании дальним ничего не изменится — габариты не включаются. Что я пока и сделал.

Второй вариант — посадить на желтый провод ДХО через диоды ближний, дальний и ПТФ. Получим такой алгоритм работы: ДХО притухают при включении только ближнего, дальнего и ПТФ. Диоды нужны, чтобы у вас при включении ближнего не загоралось все — и дальний, и ПТФ. Минусы схемы — не выполняете требование ГОСТа про мигание дальним. Плюсы — получаете возможность включить габариты, включив таким образом подсветку приборов в салоне.

Третий вариант — взять провода ближнего, ПТФ, через диоды подключить напрямую к желтому проводу ДХО, а габариты и дальний через мощную микросхему логического умножения типа КР1533, или его зарубежного аналога и через диод — туда же. Получим такой алгоритм работы: ДХО притухают при включении только ближнего, дальнего на постоянный режим работы и ПТФ. Остаются гореть при включении габаритов в полную силу. Минусы схемы в том, что при мигании дальним при отключенных габаритах — ДХО не среагируют что есть выполнение требований ГОСТа, а вот при мигании дальним со включенными габаритами всеж-таки кратковременно притухнут — на время включения дальнего. В принципе, схема подходит тем, кто боится, что он не увидит шкалы приборов при езде днем с ДХО и хочет, чтобы горели еще и габариты, и позволит, немного схитрив, пройти ГТО. Для этого надо будет помигать дальним при отключенных габаритах.

Четвертый вариант, который я думаю в дальнейшем реализовать себе. Провод с бензонасоса управляет реле, которое уже запитывает ДХО. И плюс с него еще прокинуть на питание подсветки панели приборов. Это позволит и включить себе подсветку приборов, и выполнить все требования ГОСТа, и еще гальванически развязать цепи ДХО и бензонасоса, откуда я решил брать питание. А то, при возникновении проблем с ДХО сейчас, рискую заглохнуть, если два предохранителя сработают неправильно.

Плюс питания взял с реле питания бензонасоса (238-е реле согласно книге по эксплуатации от ИД «Третий Рим») в блоке реле и предохранителей по капотом. Расположение реле и предохранителей меняется, в зависимости от автомобиля — там все клеммы наборные, и на каждом отдельном автомобиле монтажник на конвейере мог натыкать их как бог на душу положит. Потому не прикладываю фото, а лучше расскажу признаки, по которым можно его вычислить:
1) по поведению — оно щелкает при включении зажигания, потом щелкает еще раз — расцепляется, и щелкает при заводе двигателя.
2) по расположению — должны быть две одинаковые реле и рядом с ними два предохранителя на 25 и 5 ампер (может быть еще третий на 30 ампер). Это все на одной колодке.
3) к одной из его ног идет два провода — потолще и потоньше, запрессованы в одну клемму. Тот, что потолще — на питание самого бензонасоса, тот что тоньше — сигнальный на один из блоков управления. Скорей всего, провода будут коричневыми, но не факт.

Для обеспечения селективности, пятиамперный штатный предохранитель заменил на 7.5 ампер, т.к. БУ ДХО по умолчанию защищен пятиамперным предохранителем.

Самому БУ вполне себе хватило места в блоке реле и предохранителей под капотом.

На фото представлен процесс установки, и работа ДХО на полную мощность. Фото работы ДХО вполнакала почему-то не сохранилось. Фотография не отображает интенсивность света, ДХО в принципе освещают дорогу перед автомобилем и край обочины, как ПТФ. Теперь понятно, почему Мерседес не добавил ДХО к общему головному освещению, а заменил ими ПТФ. Со стороны стал заметнее, ибо ДХО несильно подслепляют (как и должны по ГОСТу), плюс так как авто в принципе покатое — стал заметен еще и пешеходам на обочине. Авось меньше под колеса кидаться будут.

www.drive2.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *