Форд фьюжн опорный подшипник – Ford Fusion Rot Bürger › Бортжурнал › Бабушкин диван, замена амортизаторов, опорного подшипника или как всё поменять и ни*я не понять
Замена опорного подшипника Ford Fusion своими руками
Сегодня в рубрике ремонт Форд Фьюжн я расскажу о таком: что такое опорный подшипник как понять, что опорник неисправен, а также о том, как заменить опорный подшипник на Ford Fusion своими руками.
Итак, для начала несколько слов о том, что такое опорный подшипник.
Опорным подшипником «опорником» называют это подвид так называемого подшипника качения, который широко применим на современных авто. Опорные подшипники просты в установке и способны выдерживать серьезные нагрузки, удары и эксплуатацию в тяжелых условиях.
Опорный подшипник расположен в верхней точке амортизационной стойки и является своего рода прокладкой между кузовом и амортизатором. Благодаря опорнику автопроизводителям удалось совместить управляемость и комфорт.
Главным отличием опорного подшипника от обыкновенного шарикового подшипника, является обойма, которая представляет собой толстое наружное кольцо. За счет такой конструкции опорный подшипник способен справиться с высокими нагрузками, а также ударами, передающимися от ходовой части.
О неисправностях опорного подшипника и причинах появления этих самых неисправностей
Главным «врагом» опорного подшипника можно считать песок и грязь, а также сильные удары во время езды по неровной дороге. Даже при исправной стойке опорник может быть «мертвым» в результате во время езды могут появляться посторонние стуки и скрип характерный неисправным опорником.
Как обнаружить неисправный опорный подшипник?
Как я уже говорил, неисправный опорник даст о себе знать характерным стуком или скрежетом, который доносится из-под арок при езде по неровностям или, например, при проезде «лежачего полицейского». Кроме того, серьезно ухудшается управляемость, машина словно «рыскает» по дороге.
Как заменить опорный подшипник на Форд Фьюжн своими руками — пошаговая инструкция
Ставим машину на ручник, устанавливаем под задние колеса упоры, домкратим передок, снимаем колесо.
Обрабатываем все резьбовые соединения, подлежащие раскручиванию жидкостью WD-40. Используя головку «срываем» гайку крепления стойки, удерживая при этом шестигранником шток стойки от прокручивания.
Освобождаем тормозной шланг, который крепится на стойке и отводим его в сторону.
Используя ключ на «15» откручиваем нижнюю гайку крепления амортизатора.
Далее ключом на «15» и шестигранником на «5» следует открутить гайку стойки стабилизатора. Чтобы достать стойку возможно потребуется поддомкратить рычаг.
Чтобы достать амортизатор возможно потребуется расклинить крепление в поворотном кулаке.
Теперь можно полностью открутить три гайки крепления стойки амортизатора к кузову который были «сорваны» в начале.
Достаем стойку в сборе из поворотного кулака и при помощи специальных стяжек, сжимаем пружину, чтобы разобрать стойку и заменить опорный подшипник.
Снимаем старый опорник вместе с отбойником и пыльником. После чего собираем все в обратной последовательности.
Важно: Если в процессе разборки вы переворачивали или клали амортизатор в горизонтальное положение, рекомендую перед сборкой и установкой прокачать его, как это сделать можно узнать из многочисленных мануалов которых пруд пруди в Интернете.
На этом у меня все, после выполнения всех работ с одной стороны необходимо повторить все вышеописанные действия по отношению к другой. По завершению все собираем, одеваем колеса и опускаем авто с домкратов. Вот собственно и все. Надеюсь вам была полезна данная статья!? Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер.
Читайте также
grandrepairauto.ru
Замена подшипника стойки — бортжурнал Ford Fusion Фёдор 2010 года на DRIVE2
Виновники торжества Lemforder (34682 01)
Пару дней назад словил ямку, качественно словил. Один из опорных подшипников (со стороны удара) начал издавать не приятные звуки на поворотах. Надо извиняться перед безотказным помощником — Фёдором. В качестве извинения первым пунктом конечно же идут подшипники, оба, Lemforder 34682 01. О том, как происходил процесс писать много не стоит, лучше дать ссылку на любимое видео от Артема Киржнера , очередной раз спасибо ему за проделанную работу. Хруст в ходовой исчез.
Перед поездкой в 1000км у брата брал на пробу панорамное зеркало заднего вида. Без увеличения и искажений, 300мм. Очень выручало в дальней дороге, мало того что все заднее стекло видно из любого положения, так еще половину салона + обзор через малые задние окошки. Вернув владельцу девайс, понял что родное куцее зеркало меня больше не устраивает. После тестирования нескольких моделей остановился на тайваньской копии Broadway BW-87/807 («full quality licensed copy», ага, так и поверили), но сделано добротно. Это стало вторым пунктом извинений.
Ну и как конфетку на десерт-почистил дроссельную заслонку. Хоть и чистил пол-года назад, заправляюсь всегда хорошим бензином и на вид она была относительно чистой-результат на малых оборотах чувствуется. Всем мира и ровных дорог !
Цена вопроса: $25
Нравится 17 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Ford Fusion Чечако › Бортжурнал › Замена подшипника, отбойника, изолятора амортизатора
Доброго времени суток.
Появились на машинке неприятные пробои при переезде через ямы. Съездил в местный сервис — «специалисты» определили как умершими опорным подшипниками амортизаторов. Ну что ж…
Отзывов о выборе рекомендуемого подшипника толком не нашел. Соответственно, в экзисте заказал подшипники Ruville. Привлекла цена — 381 рэ. Код 865200.
типа немецкие
Алгоритм замены в один в один взял с известного сайта.
в процессе
В самом начале работы вылезло, что необходим ключ «на 15» и голова «на 18», которых у меня, естественно, не было (хотя в описании написано, как читал?). Плюсуем 56 и 115 рэ в бюджет. Хорошо хоть предварительно WD 40 взял (135 рэ за 100гр).
голову взял высокую, т.к. шток амортизатора довольно высокий
Голову пилить под ключ не стал, крутил газовым.
Вскрытие показало, что отбойникам и втулкам под пыльником хана.
за 131 тыс.км еще неплохо выглядит
по научному — изолятор амортизатора 1229749
С отбойником вопросов нет — Mapco, два дня и 620 рэ, но цена за изолятор — 2200 рэ! За что, мать вашу?! За кусок пластмассы?! Я возмущался, когда за катафот требовали 600 рэ, но здесь дар речи теряешь…
Когда же посмотрел по схеме за что хотят такие деньги, все-таки не понял — изолятор заказывается только с амортом или нет?
желтенький квадрат
Пришлось, как обычно, колхозить. Заказал за 500 рэ токарю две такие штуки — один день и вуаля.
форма далеко неидентична, но, главное, размеры
в пыльник сел как родной
В итоге, подшипники оказались тоже в неплохо состоянии, но раз уж вскрыл, то меняем.
После пробной поездки пробоев не почувствовал, что не может не радовать. Процесс эксплуатации еще покажет.
Всем добра!
www.drive2.ru
Замена передних стоек — бортжурнал Ford Fusion 2008 года на DRIVE2
Наконец то выбрал время и махнул передние стойки. После пары «жёстких» ям, пойманных левой стороной, амортизатор дал течь. Решено было заменить сразу оба, так как менять всёж лучше парой. Хотя при разборке, правая сторона оказалась в идеальном состоянии. Подробно расписывать процесс замены не буду, так как на сайте полно информации по данной теме. Лично я черпал инфу отсюдова. Список того, что я поставил:
Опоры sachs 802 329
Опорные подшипники sachs 801 044
Пыльники и отбойники sachs 900 146
Заказывал тут весь заказ составил 1600 грн. Вместе с доставкой.
Ну и пара фото рабочего процесса)
Новенькие стоечки
Если верить надписям всё сделано в Германии, кроме пыльников и отбойников, чайна(
Появилась мысль покрасить супорта…
Тут нужна голова на 18 с лысками под рожковой ключ на 21, иначе не подлезешь…
Вот такая голова, лыски делал наждаком)
Приспособа для стягивания пружины хенд- мейд, но свою функцию выполняет на ура)
Новенькие стойки в сборе, ждут установки.
Цена вопроса: 1 600 грн Пробег: 65000 км
Нравится 10 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Замена опор задних амортизаторов — бортжурнал Ford Fusion 2008 года на DRIVE2
Где то осенью появился стук сзади со стороны водителя. Сначала ненавязчивый, только на неровностях и валах, а в последствии и просто практически на ровном асфальте (если таковым можно назвать наш))). Сайлентблоки задней балки отпадали, т.к. я их поменял в августе прошлого года, ставил 302257755 HANS PRIES/TOPRAN (Китай, неплохое качество, произведено на фирменном оборудовании оставленном от немцев), взято отсюда www.drive2.ru/l/288230376151772174/ (если фото найду, будет отдельная статья). Аморы то же более менее свежие были, установлены летом 2014 фирмы Kayaba. Подозрение пало на опоры амортизаторов, решено было их заменить, заодно и пыльники (хотя при снятии старых особых повреждений не было, не считая того, что новые сели плотнее на шток амора, а старые болтались. Положил в запас)
Были заказаны в Emex:
Sachs 900 064 пыльник амортизатора 2 шт-1 590 ₽
JP Group 155 230 0100 крепление амортизатора 2 шт -810 ₽
Про JP Group прочитал www.drive2.ru/l/5858253/ и рискнул.
Ну в работе ничего сложного: домкратим, снимаем колесо и подкрылок, откручиваем болт крепления амора к балке ключем на 15, откручиваем 2 болта крепления опоры к кузову авто головкой на 10.
Полный размер
новые запчасти в упаковке
Полный размер
опора
Полный размер
снятый амортизатор
Полный размер
слева новый пыльник
Визуально было видно, что посадочное место в старой опоре было изношено.
Полный размер
слева новая опора, справа старая
Полный размер
пыльники в упаковке
Работа в идеальных условиях много времени не занимает, но, как это обычно бывает, беда пришла оттуда, откуда не ждали.
Полный размер
виновники моих бед
При вкручивании болтов крепления опор, сломался один из болтов, прямо в теле кузова, что бы извлечь остаток болта было потрачено почти 2 часа времени. Взял другой болт, с той же резьбой, но под головку на 13, не посмотрел, что он б/у, и снова постигла та же участь. К счастью его я извлек намного быстрее.Взял заведомо новые болты с шайбами и установил все в обратном порядке.И… ураа, стук пропал. Ездить стало намного приятней.
Теперь осталось поменять стойки амортизаторов вместе с опорами спереди, и правый наружный ШРУС ( приговор после диагностики ходовой). ШРУС заказал Mapco 1660/0 1шт- 1 463 ₽ (повелся на эту статью www.drive2.ru/b/928768/ и www.drive2.ru/l/5714154/)
Ну на этом пока все.
www.drive2.ru
Ford Fusion UFO › Бортжурнал › Замена подвесного подшипника правого привода.
Стал замечать периодически появляющиеся постукивания в передней части авто. Решил заехать в сервис, провести дефектовку ходовой.
Загнал машину на подъемник и путем нехитрых манипуляций, мастер выявил проблемы с подвесным подшипником. Требовалась замена, иначе можно было попасть на более дорогой ремонт при клине этого подшипника и светило остаться без машины на несколько недель. Этого мне очень не хотелось и поэтому ремонт откладывать не стал, благо взял с собой денег побольше.
скинули колесо и слили масло из коробки
отсоединили рулевую тягу
отсоединили от нижнего рычага подвески и вынули приводной вал из ступицы
вынули вал из коробки, открутив крепеж подвесного подшипника
висим, ждем
разрезали старый подшипник болгаркой для облегчения съема
сняли подшипник
Видимо езда без защиты картера и привела к скорой кончине подшипника, т.к. на него беспрепятственно попадали вода и грязь.
вот он
надели новый подшипник. Все, теперь можно устанавливать все и заливать масло обратно
Подшипник купил не оригинальный за 1300, оригинал стоит 2700. Осмотр + работа по замене еще 2100. Сделали небольшую скидку по дисконтке.
Так же было замечено подклинивание левого опорного подшипника, но это еще не критично, поэтому пока не трогал.
Цена вопроса: 3 200 ₽ Пробег: 40700 км
Нравится 53 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Замена передних амортизаторов — logbook Ford Fusion Внедорожник 2005 on DRIVE2
Всем привет!
Продолжаем менять амортизаторы!
Сегодня была с самого утра хорошая погода, и потому работа закипела как только проснулся (в 13:00).
Работа была не легкая, куча нюансов, но тем не менее все было сделано благополучно и успешно.
Итакс, начнем…
Начать надо с заливки вэдэшкой резьбы штока амортизатора где-то за сутки до откручивания (фигня в стакане):
Они у всех ржавеют, особенно если нет заглушки (как у меня).
Залили выждали сутки и идем снимаем колесо. Сорвали болты, поддомкратили, поставили авто на кирпичи-шлакоблоки (не забудьте сверху подложить досточку!), открутили колесо, отбрасываем его в сторону, оно нам не пригодится. А вот домкрат надо убрать, он сегодня будет часто использоваться…
Начнем с того, что снимем шлангочки АБС и тормозов:
АБС — красный кружок. Тормоза — зеленый кружок
Трубочку АБС элементарно отсчелкнуть, а вот с тормозами придется помучиться. Снизу под креплением есть стопорная пластинка, предотвращающая произвольное выскакивание шлангочки.
Вот и она
У ее основания есть вырез. Наша задача вставить туда отвертку и стучать по ней, пока пластина не выскочит.
Выскакивает она знатно, так что не потеряйте. Вылетает где-то на метр)
Теперь нам надо открутить стойку стабилизатора. Это делается просто — фиксируем сердцевину шестигранником, и откручиваем гайку. Как сверху, так и снизу. Помучаетесь, если нет ямы, так как неудобно откручивать нижнюю гайку)
Я сперва открутил верхнюю гайку и заметил что стойка стаба (далее «косточка»), перекосилась.
Для того, чтоб удобно снять косточку, надо немного приподнять все это дело.
Для этого используем домкрат, и упирать его надо куда-то под шаровую. Смотрите, чтоб не соскользнул, для этого можно подложить шершавую деревяшку между домкратом и шаровой.
Если у вас штатный домкрат, крайне вам сочувствую. Это жалкое подобие на домкрат потрепает вам еще нервы… Мне он потрепал тем, что:
— им невозможно ничего поднять, он все время норовит соскользнуть (и зараза у него это получается! Иногда удачно, а иногда застрянет так, что придется поднимать колесо трехметровой трубой, чтоб только вытянуть это маленькое и неудобное чудовище!)
— у него ужасная ручка (кочережка), я все косточки на пальцах сбил об пол
— его пружинка вверху заставляет помучиться, для того чтоб попасть на каемку
Так что советую такой домкрат возить только с собой в машине, и использовать в экстренных случаях, а домой, для ремонта, прикупить хороший, дорогой, который может высоко поднять машину.
Так вот… домкратим, пока косточка не выровняет свой болт и не разрешит себя свободно вытянуть из верхнего крепления. Потом снимаем нижнее крепление и вуаля!
Наша косточка в руках. Не без ругательств, так как неудобно, но могло быть и хуже.
Конкретно эта косточка была погнута слегка, и у нее лопнул пыльник.
Как только косточку сняли, можно приступать к ослаблению трех верхних болтов на опоре амортизатора, которые крепят его к стакану.
Болты ослабили. Можно теперь приступать к раскрутке снизу. Наш амортизатор не такой как у всех) У всех он просто держится на двух болтах. У нас же впрессовывается в цилиндр и фиксируется одним болтом. Такая конструкция более надежная в плане нагрузок, но и более трудоемкая при замене.
Заливаем все соединения вэдэшкой, курим, и идем раскручиваем.
Болт прикипевший, потому использовал трубу, одетую на ключ, чтоб удлинить рычаг.
Выкручиваем его полностью:
Теперь наша задача выбить аморт из цилиндра. Именно выбить. Я взял бронзовый молоток и начал просто бить по поворотному кулаку сверху (возле амортизатора есть два толстых ребра, по ним можно бить спокойно и ни о чем не боятся)
Конечно же я пробовал по-человечески, через деревянный брусок, но дерево гасило сильно удар и толку было ноль. Брусок выкинул и все пошло как надо)
Но если есть молоток из мягкого метала, нужно использовать именно его. Помните мы ослабили вверху три болта? Это для того, чтоб амортизатор мог немного двигаться когда мы его будем выбивать. Когда выбьем, поворотный кулак начнем поворачиваться в какую-то из сторон (влево, вправо, на вас) и, благодаря этим ослабленным болтам, аморт немного вывернет и он сможет выскочить из цилиндра в поворотном кулаке.
Как только это произошло, до конца откручиваем три гайки сверху аморта и просто вытягиваем его!) Вуаля!
Треть дела сделана!
Можно устроить перекур, попить чаю, или пойти почитать новости в интернете. Другим словом отдохнуть, вы это заслужили. И заодно набраться сил, ведь все самое сложное еще впереди.
Идем и зажимаем в тисках наш только что извлеченный амортизатор. Цепляем на него наши стяжки для пружин. Равномерно стягиваем, пока пружина не начнет крутиться свободно, ничего не зажимая.
Заранее нагуглив как надо разбирать амортизатор, я прикупил себе дешевую головку на 18 на нашем авторынке.
Для того, чтоб раскрутить стойку, пришлось слизать два бока у головки под рожковый ключ. Также пришлось немного рассверлить внутреннюю дырку, чтоб туда смог пролезть шестигранник.
Немного мучений в 4 руки и амортизатор разрешает себя разобрать. Не знаю сработала ли вэдэшка, или нет, но откручивать было очень сложно.
Отдельно кладем пружину, готовим новые пыльник и отбойник. Собираем так как оно было на старом амортизаторе)
Сбор в обратной последовательности… Болты на стакане надо затягивать уже на стоячей машине.
Первый нюанс это то, что опорный подшипник (сверху) должен быть верно перекручен, чтоб вы смогли вставить все три болта в дырки для них, и при этом нижнее крепление амортизатора (то что сзади на стойке) должно попасть в предназначенный для него разрез. Крутится он руками, но с усилием.
Второй нюанс, который стоит учесть, это то, что амортизатор придется забивать в поворотный кулак, а не запрессовывать. Я пытался запрессовать, используя домкрат, но все дело заканчивалось либо слетевшими домкратами, либо подниманием машины еще выше. Стойка не залезет в цилиндр под весом машины.
Поэтому ее туда надо именно забить. Если бы я об этом знал — сэкономил бы себе минут 40 времени.
Для этого надо домкратом сжать аморт примерно до половины, чтоб по время ударов, пружина сама, от тряски, заталкивала аморт в цилиндр.
Ну вот, в принципе, и все. Так как у меня нет динамометрического ключа, то затягивал я все на славу, опасаясь за резьбу.
По окончанию напихал литола на резьбу штока амортизатора, чтоб больше не ржавела.
Со вторым все идентично.
*******************************
Теперь немного наблюдений…
Передние амортизаторы у меня были совершенно разные! И мало того, в разное время установлены…
Я же говорил, что машина была бита в передок, и потому заменили только тот, который пострадал.
Судя по наклейке на правом амортизаторе, он оригинальный (и меня пугает мысль, что он стоковый О_о…)
Левый аморт — непонятно что.
Мы с Саныком провели тест амортизаторов. Мои новые взяли за эталон и сравнили со старыми.
Старый левый поднимался медленнее примерно на 30%, опускался легче
Старый правый, опускался с тем же усилием что и старый левый, но к сожалению сам по себе подняться не смог))) поднимался только если его тянуть вверх.
После полной замены всех амортизаторов, устроили тест-драйв по поселку.
Ощущения следующие — после замены передних амортизаторов, морда поднялась (после вчерашней замены задних, зад поднялся). В целом стало немного выше (по ощущениям).
Мелкие ямки и неровности глотаться стали лучше, но когда едешь по щебенке или подобному, то вроде жестче стало… Тут ощущения двоякие. Вроде и мягче, но и жестче… Это не описать))
Так же фьюжик стал держать дорогу более уверенно, крены уменьшились. Я даже решился на маленький прыжок, Амортизаторы сработали на пробой, но удара по корпусу не было, все прошло мягко.
Когда наезжаешь на «ступеньку» в асфальте, передняя подвеска проходит хорошо, а задняя с металлическим стуком… Стук надо локализовать и починить)
Вот пару фоток старой ходовой:
Я также купил себе сайленты на стабилизатор, но к сожалению я не смог их поменять, так как надо снимать подрамник(( Облом… Может когда-то договорюсь про яму и поменяю.
Теперь надо заехать на развал…
Весь процесс занял у меня примерно 4,5 часа на первый амортизатор и где-то час на второй. То есть по хорошему заменить можно за 2 часа, если не тупить)) Но мы же делали все это в первый раз, так что простительно… 😉
Сильно сложного ничего нет и все можно сделать самому, даже не имея ямы.
Радости нет предела)
Спасибо за внимание!
www.drive2.com