Допустимый люфт шруса – Mazda Xedos 9 Деда Кседа › Бортжурнал › Устраняем люфт шлицевого соединения правого привода
Люфт привода в ШРУСе — бортжурнал Mazda 323 1.8 1995 года на DRIVE2
Привет! Прошу помощи.
Уже достал осевой люфт привода в шрусе. Левая сторона гремит как повозка при проезде неровностей, особенно на нейтралке.
История началась давно, поменяны втулки стаба, шаровая, наконечники.
На СТО ничего толком не говорят, не понятно им что стучит, приехал домой решил сам просмотреть, прощупал все лопаткой ничего не заметил, потом начал дергать все подряд, оказалось осевой ход привода в ШРУСЕ до 2 мм. И он только на поддомкраченой машине. Некоторые говорят, что люфт должен быть, некоторые говорят, что там шайба упорная должна стоять. Разобрал вчера, снял пыльник, шаровую. Люфт самого подшипника около 0,5 мм и где-то 1,5 мм ходит привод в обойме. Шайбы вроде нет, правда там в смазке все.
С такими приводами все понятно.
понятный привод
А вот очень похожий на мой привод. Просто входит в ШРУС.
Какой-то привод из интета. Должна у нас тут быть шайба?
И я в тягостных раздумьях. Подскажите, пожалуйста, кто разбирал или просто знает что и как там должно быть. Но мне кажется там люфта никакого быть не должно, для этого ж трипод.
З.Ы. Всех девушек с наступающим вот-вот. Когда-то смотрел страницы девченок в вк — такие красивые, аж радостно. С праздником вас!
Нравится 11 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Как победить люфт шруса — бортжурнал Mazda 626 GD 16v GT Хетчбек 1990 года на DRIVE2
1-вал. 2-шрус который болтается. 3-в этом месте за сверлить. в шрусе2 есть заглушка ее может и не быть, если есть вытащить и подогнать шайбу изнутри
По поводу люфта в приводе, а именно во внутреннем шрусе с правой стороны читал в бортовых журналах, кто то решает сваркой, да помогает а как потом разбирать если придется?! кувалдой, кто то меняет целиком привод с валам. Есть хитрый способ устранения: Высверливаешь в волу отверстие ну не глубокое сантиметра хватит, у меня по центру на волу была выемка так что гадать по центру или нет не пришлось, нарезаем резьбу, также вставляешь шрус, все также фиксируешь на кольца, нужно подобрать шайба либо выточить и подобрать болт. В шрусе канавка шайба ложится и затягиваешь болтом желательно с гравером, Центровать ничего не надо потому что все по центру))), и шрус при движение вверх вниз шляпку болта не цепляет внутри. Способ хорош тем, что при дальнейшей замене шруса ничего не нужно делать и варить я менял внутренний шрус и закрепил его текже. В победе над люфтом мне помог отец, Это он придумал и реализовал все, ему СПАСИБО, Уже больше года катаюсь все ОК) Полет нормальный. И также было проделано на мазде mpv.
Нравится 14 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Mazda 626 Lady in Red › Бортжурнал › Устранение люфта во внутреннем шрусе (Неудачное!)
Как показала дальнейшая эксплуатация, Данный способ мне не подошёл — износ был слишком большой, да и выполнено слишком колхозно, сейчас сделано так.
Решил я поменять все чехлы шрусов и опорный подшипник. Левый наружный чехол был слегка надорвани при крайних положениях руля шрус начал похрустывать. А в опорном подшипнике вал неслабо болтался. Как выяснилось позже, причина болтания и щелчов при движении была не только в подшипнике.
Также решил при замене поменять наружные шрусы местами — слышал что на вазовских переднеприводниках такой способ избавляет от хруста.
Были заказаны чехлы и куплен 206 подшипник (кстати, о том, что подходит такой — вычитал на Драйве)).
Забегая вперёд, скажу, что поменять шрусы местами не получилось — один никак не хотел сбиваться с вала. Ну да ладно, оставил всё как есть, только поменял чехлы и заложил новую смазку, пусть пока остаётся так — хруст появляется очень редко.
Наружные шрусы после разборки: на том, что слева, был порван чехол, в результате воздействия воды смазка потеряла свои свойства и начался ускоренный износ — нехорошо!
Когда был снят правый привод, вяснилась очень неприятная вещь — значительный износ в шлицевом соединении внутренней гранаты и пром вала, пострадали шлицы на обеих деталях. Зато стало понятно, откуда шёл щелчок при сбросе и нажатии газа при движении на передаче — разбитые шлицевая и опорный подшипник в сумме давали нехилый люфт.
Цена на новый привод совсем не обрадовала, и вот, полазив по просторам Интернета, я наткнулся на драйве на страничку mazda626gdDOHC, где он устранил данную проблему, просверлив в торце промвала отверстие и притянув корпус гранаты болтом.
Не долго думая, я решил сделать так же. Сверлил ручной дрелью, часа полтора, четырьмя по диаметру свёрлами, начиная с 4 и заканчивая 10,5 мм. Затем нарезал в отверстии резьбу М12. Сначала, когда резал резьбу в отверстии диаметром 10 мм, сломал метчик, чтобы его достать, пришлось отрезать конец вала болгаркой по канавке для стопорного кольца, а в дальнейшем выпилить из водопроводной трубы дистанционную втулку.
Одним болтом я решил не ограничиваться, так как шлицы были изношены основательно и не хотелось бы встать где нибудь поздно вечером далеко от дома со слизанной шлицевой. Побороздив немного всемирную паутину, я решил пожертвовать четырьмя шлицами на промвалу и пропилил болгаркой пазы, чтобы при сборке вставить туда хвостовики от свёрл диаметром 2,5 мм. Вот что получилось:
Пилил в несколько приёмов, периодически примеряя свёрла, сделать канавки получилось примерно на три четверти длины шлицов, так как дальше начинало пилиться посадочное место подшипника
В процессе примерки
Когда всё было готово, запрессовал подшипник сначала в корпус, а затем посадил на промвал. Для полного спокойствия перед посадкой корпуса на вал нанёс на шлицы холодную сварку. После чего вставил немного нагретый на печке корпус гранаты и начал потихоньку заколачивать свёрла. Свёрла заходили с заметным натягом, но и без чрезмерного усилия. Когда заколачивал последнее сверло, послышался щелчок -скорее всего оно треснуло из за неровно пропиленной канавки, ну и ладно)))
Теперь осталось наживить болт с шайбой и дистанционной втулкой и затянуть всё это дело от души)))))
Длина болта 50 мм, длина втулки 12 мм, толщина шайбы — 3 мм. Болт посадил на резьбовой герметик.
Такой вот получился бутерброд, можно собирать и ставить на машину!
Итог — колхоз конечно жуткий, всё сделано на глазок, кроме приведённых выше размеров, НО ЗАТО всё сделано в гараже с помощью дрели, болгарки и какой то матери, стуки и рывки при сбросе газа полностью счезли, а само соединение осталось разборным (надеюсь холодная сварка этому не помешает))))) Возможно есть небольшой дисбаланс корпуса гранаты, но тут не карданная передача, скорость вращения вала небольшая.
В общем японцам такое и в страшном сне не приснится, надеюсь мой опыт кому то будет полезен и ещё раз огромный респект mazda626gdDOHC за идею!
www.drive2.ru
Mazda Xedos 9 Деда Кседа › Бортжурнал › Устраняем люфт шлицевого соединения правого привода
Пока зима никак не решится прийти на европейскую часть РФ, решил воспользоваться случаем и сразу устранить последствия ДТП, поэтому приобрел новое крыло на разборке и вместе с бампером отправил в покраску.
Фрэнки((
Ездить так не особо комфортно, а по подвеске как раз всплыли косячки. В связи с чем ксюша переехала на несколько дней на сервис. Пока заменил один сайлент-блок (оригинал) и втулки стабилизатора вкруг на полиуретановую «Точку опоры», ездил на них уже на паре машин, доволен. Зад 4-01-1181, перед 4-01-1156.
О его лечении в принципе информации много в общем по маздафорумам, но конретно о лечении на милкосах находил только в одном месте и не очень подробно. Постараюсь разжевать обильным фотографированием процесса.
1. Выявляем нужный люфт. Ведь он может быть не только в шлицевом соединении, но также и в подвесном подшипнике, из-за которого и разбивает оное, либо во внутренней гранате. Прецедентов люфта со стороны дифференциала вспомнить не могу.
2. Теперь, пока не перешли к радикальным мерам, ценная информация для тех, кто все же решится на гуманную замену узла. Ниже самый распространенный вал с KL AT, установлен на большинстве праворулек и кседосов. Такой же вал стоит на большинстве 626, поэтому с большой вероятностью подойдет Febest 0512-626GE. Так же аналогом бьется Asva SHM-001, но видел отзывы, что может без бутылки не встать.
28 шлицов с обоих сторон, длины 375.
Febest 0512-626GE.
Нюанс этой замены в том, что шлицевое может быть разбито и со стороны гранаты, поэтому данная замена может не дать желаемых результатов. К тому же отзывы про китайские валы тоже не блещут россыпью улыбок.
3. Поэтому раз уж решать проблему, то надолго, поскольку замена привода довольно трудоемкая операция.
Советую запастись:
Сальник привода со стороны АКПП F003-27-238C
Подвесной подшипник промежуточного вала G569-25-155 (либо аналоги 6206 от достойного производителя)
Сальники подшипника G560-25-744 и G560-25-742
Смазка ШРУС
Резьбовой герметик
4. Приступим.
Снимаем привод, порядок описывать не буду. При снятии с подъемника оказалось, что даже не понадобилось сливать масло из АКПП.
Снимаем пыльник внутренней гранаты, вынимаем палку вместе с трипоидом. Убираем смазку, чтобы при токарных работах стружка не попала внутрь. Видим обойму гранаты с заглушкой со стороны промвала, заглушку удаляем (на фото удалена). Так же возможны варианты с глухим отверстием, которое придется рассверлить под болт.
В моем случае оказалось присутствовал только небольшой поперечный люфт, достаточный для вибрации при разгоне, при этом визуально следов выработки на шлицах я не заметил.
5. Переходим к токарным работам. Подумав, было решено удалить в принципе ненужную часть далее стопорного кольца. Сделано это было для того, чтобы максимально углубить посадку болта, чтобы шляпка не могла касаться трипоида. Дело в том, что самого трипоида я не взял к токарю, поэтому примерить возможности не было. Решил перестраховаться.
6. Нарезаем в валу резьбу. Это дело вкуса, мне вроде нарезали М10.
7. Точим шайбу под посадочное место в обойме гранаты.
8. Собираем все с помощью умеренного резьбового герметика, чтобы потом можно было открутить болт при замене гранаты, не сильно мучаясь с фиксацией промежуточного вала. При желании думаю можно добавить гровер, соединение герметичное, поэтому коррозия скорей всего ему не страшна.
ИТОГ Получаем полностью разборный узел без люфта. Минус в том, что для разборки требуется вынуть палку с трипоидом.
ПРО ПОДВЕСНОЙ БЕРУ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО, ЛЮФТ ОКАЗАЛСЯ В КОРПУСЕ ПОДВЕСНОГО, А НЕ В ПОДШИПНИКЕ, ОН АБСОЛЮТНО ИСПРАВЕН.
www.drive2.ru
Great Wall Hover «White Shark» › Бортжурнал › Устраняем продольный люфт внешнего ШРУСа.
Решил избавиться от продольного люфта внешнего ШРУСа. Поскольку однозначного мнения, должен он быть или нет, вариант с регулировочными шайбами сразу отпал. Далее, сразу оговорюсь, идея не моя, почерпнул на «синем», решил избавиться от него следующим образом.Сделать ШРУС подпружиненным. Картинка прилагается)) Как-то упустил момент с фотографиями, а потом подумал, может кому ещё пригодится и сделал зарисовку))) Процедура не сложная. Единственное, что может осложнить операцию, это пружина.Где взять. Её изготовил самостоятельно, надыбал у механиков пружину близкую к размерам по диаметру и жёсткости, внешний диаметр уменьшил, внутренний увеличил.Получилась конусная пружина. Вроде бы можно поставить диванную, но в «Метизах» её не было, купил только шайбы.Одним шумом стало меньше. Теперь слышу другие)))))
Авторская зарисовка))
Примерные размеры диаметров. Подгибал прямо на месте. По факту так сказать)
Цена вопроса: 8 ₽
Нравится 38 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru