Диоды в поворотники – Диоды в поворотники и стопы — бортжурнал Renault Logan «Eibach» ПРОДАН 2010 года на DRIVE2
Диоды в повороты — бортжурнал Лада Гранта 2013 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток друзья!
Понимаю что поднял давно замыленную и далеко не интересную тему но все таки решил немного рассказать как поставить диодные лампы вместо штатных в поворотники.Не для кого не секрет что при установки диодов реле поворотов начинает моргать быстро и тем самым нарушается его работа в силу крайне малого сопротивления диодов.Реле думает что из за малого сопротивления и потребляемого тока сгорела какая то лампа и начинает быстро моргать.На просторах инета можно найти добрый десяток способов и схем по переделке под диоды.Скажу честно я хоть и электрик но делать что либо серьезное было лень поэтому сильно не пиннайте)))
Итак по порядку.Самый простой и быстрый и дешевый способ эт конечно наколдовать с реле одну мелочь, а именно перерезать дорожку которая отвечает за проверку исправности ламп.
Реле снял с машины, еще заводское
Полный размер
Разбираем его
Полный размер
И на обратной стороне перерезаем дорожку, которая идет на 7 ножку микрика.И все!
Полный размер
Ставим лампы
Полный размер
И момент испытаний
Полный размер
Полный размер
Работает реле с этими переделками чуть быстрее штатного.Разница заметна, но не критична.
И тоже один товарищ предлагал здесь же на Драйве подпилить шунт.Это у нас нихромовая проволока в виде (пардон) х…я, изображенного на 2ой картинке.Вот если мы берем реле с такой же маркировкой как взял я то эта история с точением этой проволоки прокатит.Если же для этого вы возьмете реле у которого в маркировке на конце будут стоять цифры 03, а не 08 как у меня то в нем будет вот такой вот шунт.
Полный размер
Он длиннее и другой формы.И его надо будет и подпиливать и укорачивать.Муторно и сложно и в конечном итоге получим тот же эффект.А на моем реле можно было его сточить его по всей плоскости.В половину диаметра, если ставим одну диодную лампу на один борт и до 1/4 толщины если планируем установить все покругу диоды.
Если эти все маневры лень проводить то из поднебесной можно заказать специально обученное реле под диоды, но оно весьма не долговечное.Поэтому думайте.
До скорого)))
Нравится 43 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Mitsubishi Lancer Amadeus Project,Turbo1.5 › Бортжурнал › Светодиоды в поворотниках и ускоренное мигание? Вам сюда 😉
Я столкнулся с данной проблемой еще года 3 назад.
В общем — я поменял передние и задние лампы указателей поворотникой на светодиодные (вот тут тема forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=82), ETACS ушел в аварийный режим, лампы поворотников начали мигать с ускоренной (в 2 раза) скоростью — ну, так ездил долго, лезть не хотелось, однако.
Давайте чуть теории. Дмитрий (Ёжик_Пых) подкинул очень ценную информацию, цитирую:
Cнимаем и разбираем ЕТАКС (находится с тыльной части блока салонных предохранителей).
На фото измерительный резистор контроля ламп R100 (вольфрамовая проволока) сопротивлением 0,1 Ома, мощностью рассеивания около 70Вт (не менее, чем суммарная мощность всех ламп в левом или правом плече указателей поворотов + лампочка в приборке). Нужно обычным амперметром постоянного тока измерить ток потребления ламп накаливания, обозначим его I1. Затем заменить лампы на светодиодные, там где это нужно. Повторно измерить общий ток цепи, I2.
Заменить резистор R100=(I1/I2)*0.1
Фото ЕТАКС.
Окей, едем разбираться дальше.
Вытаскиваем ETACS — тут всё почти просто — он висит за блоком салонных предохранителей, «пристёгнут» прямо к нему сзади. В общем — вынимаем из него два разъема с проводами (сбоку), защелка на самом блоке сверху (увидеть трудно — так что, на ощупь), дальше — все просто — он отстёгивается от блока предохрателей, уносим его домой, снимаем корпус пластиковый и видим то, что выше на фото.
Проволочный резистор R100 видно сразу. Выпаиваем его, и начинаем думать.
Мозги сранивают падение тока на резисторе (его сопротивление 0.1 Ом) и на лампах. Ламп у нас стоит: 21W(перед)+21W(зад)+5W(сайд-маркер)+1.4W(в приборке).
В моем случае — сайд-маркеры я не трогал (пока что), в приборке тоже сток, то есть, мы изъяли две лампы по 21W (мощность) и заменили их светодиодными.
И, если мозги видят, что у нас что-то не так с нагрузкой — они «решают», что у нас сгорела лампа или часть ламп в левой или правой ветке поворотников, и включают ускоренное мигание — аварийный режим поворотников — тем самым намекают нам, что у нас сгорела где-то лампа, и нелохо было бы ее поменять. В принципе, фича неплохая, но нам не нужная.
На многих другипх машинах это решается заменой реле поворотников, либо можно повесить балластные сопротивления к светодиодным лампам — но, это же не наш метод! 😉
Померять по методике Димы ток не представлялось возможным (ну, влом ставить обычные лампы, мерять одно из плеч (левое или правое), потом ставить светодиодные, мерять опять и считать). Но, формула полезная. Представим себе, что светодиоды потребляют по паре Ватт (по факту, еще меньше).
Что имеем: было 21+21+5+1.4=48.4W, со светодиодами, допустим, мы имеем минус 39-40W, в итоге. Ну, 9.4W 🙂 Разница эдак раз в пять. Значит, раз в пять и надо нам увеличить сопротивление проволочного резистора (закон Ома — именно увеличить, а не уменьшить сопротивление). То есть, надо примерно 0.5 Ом. При мощности рассеивания 15-20 Ватт, не меньше, с запасом, иначе сильно греться будет.
Ищем проволоку. Я нашел нихром. Еще чуть подумал — чтобы наверняка — а фиганём мы туда 1 Ом 😉 Можно было найти просто резистор на 15-20 Ватт, смотаться на радио-тучу или в магазин, но, дело, как всегда вечером. Да и нихром красивее 😉
В общем — отмеряем кусочек, меряем тестером, чтобы у нас было ровно 1 Ом (ну, +-10%, я думаю, дело не испортят — запас у нас и так огромный), дальше мотаем из нее спиральку (я использовал зубочистку), лудим концы (я использовал специальный флюс для пайки всякой редкостной дряни, типа нихрома-стали), ну и паяем резистор на место старого.
Тащим в машину проверять — и ура! Всё встало на свои места — значит, все расчеты и все прикидки были верные. И даже можно поменять 5-ваттные сайд-маркеры на светодиодные тоже — резистор у нас стоит с достаточным запасом по сопротивлению.
Совет — вынимать и вставлять ETACS стоит при снятой клемме аккумулятора — народ говорит, что летят транзисторы салонного освещения и тп. Я делал без снятия клеммы, но, я везучий 😉
Еще момент — пока я думал и пробовал — вставлял-вынимал ETACS — обратил внимание, что перестали работать стеклоподъёмники — уже представил себе покупку нового, но, потом прикинув по внешнему виду — а дохнуть-то там особо и нечему — посмотрел на разъемы — куча холодных паек. Принес домой, пропаял красиво все разъемы, и все встало на свои места 😉
Ну, и как последний штрих — покрытие платы с двух сторон полиуретановым лаком 😀 Да, я заболел им — это просто красота 🙂 Делаем аккуратно, и при вывешенной вертикально плате (как на фотках) — чтобы лак не попал в пищалку, реле и тп, я решил дать один слой.
Теперь фотки!
Вот видно новый проволочный резистор, свитый спиралькой (для компактности и красоты):
Вот лицевая сторона платы в общем, покрытая полиуретановым лаком (сохнет):
Вот обратная сторона платы в общем, покрытая полиуретановым лаком (тоже сохнет):
Собственно, всё, благодарности Ёжику за очень полезный и верный материал и Саше Александрову
Update от 2017 года.
Если Вы оставляете хоть одну лампочку в каком либо из плечей указателя поворотов (левое или правое) — стоит учитывать ее мощность и подбирать мощность резистора не меньше, а с запасом минимум процентов в 30 сверху.
Либо ставить проволочное сопротивление не менее 50 Ватт, чтобы потом в любой момент можно было откатиться на лампы накаливания.
Если мощность резистора будет меньше суммарной мощности ламп в одном плече — резистор сгорит.
www.drive2.ru
Диоды в поворотники — бортжурнал Mazda CX-9 2017 года на DRIVE2
Полный размер
Привет!
Почему в машину, где все диодное освещение и указатели, в задние ставят лампы накаливания? Что за стратегия у маркетологов или инженеров?
Я решил исправить это недоразумение )) Несолидно иметь лампы ильича в премиум авто ))) (как я люблю это слово «премиум», вы бы только знали).
Ставится очень просто. Фара снимается: откручиваем два винта и тащим просто на себя. В разрыв плюса и минуса поворотника хорошо зажимаете плоскогубцами коннекторы резистора и вуаля. Потом угадываем плюс с минусом на лампе (это оказалось важным) и готово. Далее… смотрим, как по феншую закрепить резистор. Его обычно крепят к корпусу, для большего отвода тепла, но я не придумал, что можно сделать в нашем исполнении. Просто поставил, включил поворотник и стоял минуты 3 замерял нагрев. Ничего там критичного нет. Теплый на обычном режиме. Если стоять полчаса или час на аварийке… тут надо тестировать )) Мне не актуально. Но летом еще додумаю крепление, а пока просто висят они и никому не мешают.
Делал перед ураганом сегодняшним. Начал, когда было светло, а после все потемнело и полил дождь )) ТАк что видео и фото только такие. Могу заснять днем эффект.
ПОСЛЕ
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 2600 км
Нравится 28 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
KIA Rio ORangeSTyle › Бортжурнал › Светодиоды в поворотники и модернизация реле поворота под диоды
Всем массовый привет.Решил окончательно перейти на светодиоды.Сильно уж нравятся они мне.На данный момент светодиоды стоят в габаритах фар, задних габаритах, стоп-сигналах, в том числе дополнительном, фонарях заднего хода, подсветке номеров, свет салона, свет багажника.Наконец руки добрались до указателей поворота.Это я тянул до последнего, так как предвкушал все трудности.Установив, их как я и ожидал, они стали моргать как бешеные, из-за малого сопротивления в цепи.
Немного теории:стандартная галогенная лампа в поворотнике потребляет 21 Ватт, при этом светодиодная до 6 Ватт в зависимости от модели.
Я выбрал себе недорогую модель.Одна штука 200 р.Мне понравились они по виду, из за стеклянного плафона.
Дальше интереснее.Сначала думал установить на каждую сторону дополнительную нагрузку прям возле разъёмов ламп.Но почитав отзывы узнал, что нагрузна очень сильно греется и многие советуют переделать реле.Имея навыки и техническое образование по электронике, было решено переделывать реле.
Облазив кучу мануалов я так толком и не нашёл, где стоит реле.Начались поиски методом тыка.Реле оказалось на обратной стороне щитка с предохранителями в салоне в самой его верхней и труднодоступной части.Представляет из себя чёрный коробок.Снимается одной рукой путём лёгкого расшатывание из стороны в сторону и характерных щелчков соскочивших усиков крепления.
Разобрать реле просто и интуитивно понятно.И ещё немного теории:оказывается на большинстве авто независимо от страны производства, установлены реле, построенное на одной принципиальной схеме.
Чтобы исправить частоту морганий наших поворотников, нужно менять либо конденсатор, либо резистор.Ёмкость подобрать довольно сложно, да ещё и в таких ограниченных габаритах, поэтому менять лучше резистор.Родной стоит на 91кОм.Проще всего взять подстроечный резистор и им «играть».Я взял на 200 кОм, цена смешная, я даже и не помню.Припаивается резистор на две ноги-среднюю и любую из крайних.
Чтобы проверить частоту срабатывания, я подключил реле к зарядному устройству аккумулятора, припаял к старой лампочке поворотника провода и подключил её к реле.Одна обычная лампочка примерна равна четырём диодным по мощности.»Минус» источника питания и один контакт лампочки(любой) подключил к контакту реле с надписью GRD, второй контакт лампочки к контакту реле с надписью LAMP, «плюс» источника питания к оставшемуся третьему контакту реле.Меняется сопротивление на подстроечном резисторе с помощью вращения винтика.Добившись нужного результата я собрал всё до кучи и установил реле на место.
Ещё один интересный момент.Сзади поворотники работают замечательно.При установке светодиодов на передние поворотники в фары, выяснилось, что полярности в разъёмах не те, что нужно.На цоколе лампы должен быть «минус», а на контакте «плюс».Там же всё наоборот.Пришлось поменять контакты местами прямо в разъёме.Как это сделать-вынимаем разъём, вытаскиваем зелёный фиксатор, как показано на фото, поддев его чем нибудь, и с обратной стороны с большим усилием тянем провода без страха их оторвать.Они крепкие, выдержат.Выдернув их, вставляем обратно поменяв местами.Вот и вся проблема.Осталось установить диоды в повторители в крыльях и в туманку заднего бампера-с ней вообще проблема.Как вытащить лампочку, без снятия бампера, я так и не понял. Наружные винты не проворачиваются по непонятным мне пока причинам.Будем искать пути.
У меня все эти операции заняли не один день.В основном из-за скудной информации в сети, пришлось собирать всё это по крупицам.Я очень надеюсь, что помогу кому нибудь в этом деле, и у вас всё получится быстрее.Всегда отвечу на любые вопросы, я постоянно на связи.
Цена вопроса: 800 ₽
Нравится 29 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Ford Mondeo «2.0» ☆SilverStorm☆ › Бортжурнал › Диоды в повороты… или как заставить их «моргать» правильно?!
Всем огромный Привет!
Ехал я сегодня, после работы, домой и решил заскочить в магазинчик поглазеть. С пустыми руками, как обычно, уходить не хотелось… решил приобрести пару ламп в подсветку номера и пару в передние повороты… ну конечно же это были диоды) Начал установку. Что касается подсветки номера — проблем никаких. С поворотами все сложнее… Сколько тем было мною перечитано про диоды в поворотах, и все таки наступил на чьи то грабли!.. Проблема в том, что, при установленных диодах в повороты, реле начинает реагировать так, как будто в цепи перегоревшая лампа (моргать быстрее). Придя домой начал ворошить интернет для поиска решений. Многие пишут о вставках в цепь резисторов. Так по моему мнению, зачем мне эти «утюги» в цепи? О какой экономии энергии, тогда, может идти речь?.. Так же предлагают заменить реле поворотов на электронное. Но скажите мне… где это реле у нас в машине? Нету его!.. Есть только GEM модуль (блок управления приборами и системой защиты). В схеме реле поворотов я так и не нашел. может плохо искал…
И кто знает про диоды с обманками? Может они помогут решить проблему? Или они только для обхода CAN модуля.
Заранее спасибо! Всем добра!)
Нравится 9 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать) — «Моя Соната»
Опишу проделанную недавно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить правильно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить пришлось, но самый минимум).Итак, для повторения сего «мега-тюнинга» необходимы:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (обычно получается из плохого добавлением пары бутылочек любимого пивка )
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Собственно светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (детали класса «за 3 рубля ведро», рекомендую покупать например в ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи, т.к. Чип-и-Дип дюже цены ломят).
Мной в разное время были куплены следующие модули:
ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи
Собственно, первые пошли в боковые повторители, вторые — в передние фары, третьи — в задние.
Итак, часть первая, механическая (или как я убил цоколь на светодиоде):
Собственно, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё просто — втыкай и радуйся, да вот только цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белых ламп.
Из всего этого следует, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут надо сказать, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив усилия, разумеется, впихнул в патрон невпихуемое, то бишь вставил диодный модуль, но вытащить, разумеется, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтоб ставить их на постоянку), выбор был небольшой: или разломать патрон, сохранив диодный модуль, или расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Решив, что цоколь — фигня, а патрон у меня один — был сделан выбор не в пользу цоколя. Дальше было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, найти просто патрон без колбы лампы — не так-то просто, а колбу с лампы снять — вообще не представляется возможным, поэтому колбу пришлось срезать, а содержимое цоколя — высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, чтобы дабы не создавать себе лишний геморрой — не пытайтесь впихнуть невпихуемое, а просто любым доступным инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле — с одним выступом он отлично держится и без проблем вынимается.
Цоколь PY21W (как на штатной лампе и патроне):
Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):
Патрон:
Суть доработки:
Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, проблем не возникнет. Снимать передние фары, чтоб сфоткать процесс было влом, поэтому ограничусь текстом. Если брать те же модули, что и у меня — то в передние фары они входят с трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко добавляя усилие — он впритык, но пропихивается в отверстие.
В повторители тоже всё встаёт без особенных проблем. Есть два момента: первое, это тот факт, что светодиодный модуль имеет полярность — т.е. если он не загорается — надо попробовать перевернуть его на 180 градусов. Второе — то, что после заворачивания патрона в плафон у меня диодный модуль немного перекашивало (он туда встаёт ровненько впритык) и контакт пропадал. Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. — думаю не маленькие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители есть описанная выше проблема с подярностью и контактом — я рекомендую ставить их первыми или вторыми, со включенной аварийкой, чтобы контролировать их работу (главное не последними — там мощность цепи упадёт настолько, что реле перестанет видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Ну а в задние фары всё входит аки родное, но не спешите закрывать багажник — мы туда будем ставить ещё балластные резисторы, о которых чуть ниже.
Идём дальше: ставим балластные резисторы.
Если у вас после установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пусть быстро, сейчас это неважно) в режиме поворота (а не только аварийки) — то вам повезло и этот шаг можно пропустить.
Тут я сделаю небольшое объяснение, зачем они вообще нужны, и почему нельзя без них. Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение снижения мощности цепи (обрыв лампы). Интересно, что включение поворотников или аварийки она тоже определяет по мощности цепи, и когда мощность слишком низкая (сопротивление слишком большое) — просто не включается, считая, что сигнал поворотов или аварийки не включен. Надо сказать, что питание на реле поворотов подаётся всегда, независимо от положения подрулевого переключателя и кнопки аварийки, а при включении поворотов или аварийки просто подключается нагрузочная цепь из ламп.
Согласно даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и считает лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число оказалось несколько больше, порядка 5вт.
Поэтому, я рекомендую закупить резисторы номиналом ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи, ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи и ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.
Что мы делаем теперь: подбираем балласт минимальной необходимой для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне удобнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) — оставляем. К слову, можно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 — 100 — 75, сильно хуже не будет, просто возможно чуть большая мощность, чем необходимо уйдёт на балласт.
В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство оказалось проще всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:
Подгибаем ножки:
Вставляем:
Изолируем-фиксируем:
Возвращаем колодку на штатное место:
На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, поэтому пока сделал так. Может у кого получится лучше.
Часть третья, измерительно-рассчётная:
Теперь нам нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и щупами тыркал уже в его контакты:
Тут просто ловим «максимальное» показание амперметра (т.к. релюшка щёлкает, а частота обновления показаний мультиметра в сравнении с релюшкой невысока — будет куча промежуточных интегральных значений. «правильное» будет максимальным и чаще всего попадающимся).
На видео запечатлён процесс, правда с уже модифицированной релюшкой (в вашем случае частота щёлканья релюшки будет больше):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VEfOgJc-dCQ[/youtube]
Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ee4HkDk-pbg[/youtube]
В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Далее, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два увеличить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом наблюдаем следующую «картину» — аварийка моргает правильно, а повороты — ускоренно. Явный признак недостаточного сопротивления.
Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную считаем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с большим запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, почти не делают, поэтому одноваттник найти проще. Тут наверное подошло бы что-нибудь вроде ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи или ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи, но в моём случае у меня остался стоять резистор ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи, который у меня был использован в предыдущем эксперименте. Работает нормально, разве что не определяет «разрыв диодов». Да и не очень-то и хотелось.
Слишком большой номинал резистора даст большую просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), кроме того, с определённого порога реле будет работать в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать слишком большое напряжение), в моём случае это выражалось в «звоне» при включении поворотника/аварийки.
Слишком низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам весьма велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением «обрыва диодов» и смириться с некоторой потерей яркости.
Часть четвёртая, собственно модификация реле:
Ну, для начала, реле надо бы достать, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не надо, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно туда надо подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:
Разобрать реле проблемы не составляет, разобрав, видим следующее:
Суть модификации заключается в замене родного шунта на 30мОм («загогулина») новым, рассчитанным выше. Самым сложным будет разместить резистор, чтобы корпус надевался и закрывался без проблем. В моём случае получилось вот что:
Вот и почти всё!!!
Осталось только собрать реле, вернуть на место и наслаждаться правильной работой поворотников и штатной работой реле:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=S61qkm8v4uE[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=OLgvRxX3XvI[/youtube]
PS: Собственно, зачем вся эта каша нужна (плюсы, в сравнении с другими способами модификации):
1. По сравнению с установкой балластных резисторов, компенсирующих полную мощность ламп типа ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи(общепринятый способ заставить поворотники нормально моргать) — мы экономим массу мощности (9вт против 100вт), но самое главное — у нас ничего лишнего не греется.
2. По сравнению с обрезанием 7-ой ноги и играми с ёмкостью задающего конденсатора — у нас реле работает в штатном режиме, лично меня аварийный режим реле очень раздражает тем, что первое моргание идёт длинным, а второе и последующее — короткими.
mysonata.ru
Светодиоды в повороты — бортжурнал Volkswagen Passat 1,8i GT 1990 года на DRIVE2
Всем привет! Еще в прошлом году были куплены оранжевые светодиодные лампы для указателей поворота, заказывал их у наших узкоглазых предприимчивых товарищей. Но все как то руки не доходили до их установки.
Вот такой комплектик светодиодных оранжевых ламп.
Полный размер
Полный размер
Светят они очень ярко, мощность одной около 7Вт.
До этого пробовал как светят в поворотниках вот такие тоже оранжевые лампы:
Полный размер
Полный размер
Мне не понравились, светят слабее штатных ламп и на солнце их плохо видно. В общем я отказался от них.
Так как ток светодиодных ламп намного меньше обычных ламп накаливания, то при простой их замене реле поворотов будет считать неисправной одну из ламп и в итоге поворотники будут очень часто моргать.В общем реле нужно переделать под светодиоды.
Вытащил реле.
Полный размер
Реле поворотов для авто с фаркопом.
От обычных реле это отличается наличием четвертого вывода на лампу индикатора фаркопа.
Чтобы заставить реле работать со светодиодами нужно подобрать токовый шунт в цепи ламп, т.е. увеличить его сопротивление чтобы временной цикл включения и отключения поворотов остался прежним и присутствовал контроль неисправности ламп частым морганием. Разобрал реле и экспериментальным методом подобрал дополнительный резистор, подошел точно такой же резистор от неисправного реле поворотов, запаял его последовательно с штатным.Но есть один хитрый момент, который заключается в том, что пришлось оставить лампы в боковых повторителях поворотов, без них реле не хочет запускаться и поворотники не работают вообще. Можно конечно было поставить дополнительные резисторы вместо них, но я не стал этого делать…
Полный размер
Вот так получилось.
При отключении одной из ламп присутствует индикация неисправности быстрым морганием, в общем работает в штатном режиме как и с лампами накаливания.
Теперь фото результата установки светодиодов.
Полный размер
Слева светодиоды, справа обычная лампа.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Конечно, камера мобильника не совсем корректно снимает, но свет поворотников стал заметно ярче, на солнце их видно очень хорошо.
Всем удачи!
Полный размер
www.drive2.ru