Menu

Датчик положения цилиндра сцепления volvo l shift – Педаль сцепления, датчик положения педали сцепления, и регулировка выключателя блокировки сцепления

9472979 Датчик положения педали сцепления — бортжурнал Volvo S60 Dawn Blue 2003 года на DRIVE2

Однажды меня посетила ошибка "Engine Service Required 42". По мимо ошибки присутствуют дерганья при переключении и ощущения троения двигателя. Все это достаточно сильно раздражает и создается впечатление что сгорела катушка зажигания или еще что то… Оказывается, все данные симптомы являются следствием кончины "супер-мега-сложнгого" и естественно очень "дешевого" датчика.

Эта проблема обсуждалась тут forums.swedespeed.com/sho…on-Sensor-jerkiness-FIXED

Есть в Volvo S60 с ручной коробкой передач датчик под названием "Датчик положения педали сцепления"
Как пишет VIDA:

Имеет он следующие характеристики:

Выходят из строя дорожки и щетки. Долговременного способа починить нет. Я пробовал подрезать щетки и графитом с суперклеем восстановить дорожки — но этого хватает максимум на пару недель… Выглядит неисправный датчик таким образом:

стоимость в экзисте 3 356,02 р… яконечно нашел дешевле за 2800 но это тоже не пять копеек.

После установки ошибка как и дерганья прошли не сразу а на следующий день. Кнопки F5 "обновить страницу" или пере-опросить все датчики в Volvo нет. Видимо поэтому долго осозновала что ее починили.

Дерганья пропали, едет плавно и спокойно как надо.

Занавес

Цена вопроса: 2 800 ₽

Нравится 27 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Вольво Ай Шифт.

Подробности
Категория: Диагностика Вольво
Просмотров: 3101

Доброго времени суток, уважаемые читатели! Сегодня пойдет речь о механической коробке передач Вольво Ай Шифт. 

     I-Shift -это механическая коробка передач, с автоматическим выбором следующей передачи и включением сцепления. КПП состоит из трех основных частей: картера сцепления, основного картера и картера демультипликатора. Картер сцепления образует переднюю торцевую крышку коробки передач. В основном картере находятся валы: главный, промежуточный и заднего хода, а также встроенный в корпус управления узел переключения передач. В картере демультипликатора находятся планетарный механизм демультипликатора и вторичный вал.  Основными компонентами коробки передач являются первичный вал, главный вал, демультипликатор с узлом переключения, промежуточный вал, масляный насос с валом заднего хода, а также корпус управления с узлом переключения передач. Свободная шестерня для задней передачи и основных передач расположена на главном валу. Также главный вал объединен с солнечной шестерней демультипликатора. Шестерни зафиксированы на промежуточном валу. Демультипликатор, состоящий из планетарной передачи, объединен с вторичным валом. Коробки передач с механизмом отбора мощности также снабжены приводным валом.

1. Первичный вал.

2. Главный вал.

3. Демультипликатор.

4. Вторичный вал.

5. Маслянный насос с валом заднего хода.

6. Корпус управления.

7. Шестерня заднего хода.

    Передачи выбираются с помощью механизма переключения передач. После выбора передачи система уменьшает крутящий момент двигателя до необходимого уровня, а затем переключает передачи в нейтральное положение. После перехода коробки передач в нейтральное положение обороты двигателя подстраиваются под обороты выбранной передачи, после чего осуществляется включение передачи. На корпусе управления находятся 3 электрических разъема (связь с автомобилем, управление цилиндром сцепления, замедлитель). Корпус управления включает следующие компоненты: Четыре параллельных цилиндра: делителя, 2/3, 1/R и демультипликатора. Четыре индуктивных датчика для позиционирования поршней. Два датчика частоты вращения: один для главного вала, а второй для промежуточного вала. Частота вращения первичного вала устанавливается с помощью датчика промежуточного вала. Датчик температуры масла, вилки переключения делителя и основной коробки передач. Датчик температуры масла находится на проводке для датчика частоты вращения. Датчик давления. Блок управления коробкой передач, TECU. Тормоз промежуточного вала, расположенный в передней части промежуточного вала, затормаживает вращающиеся части коробки передач при включении передачи для трогания с места, защищая коробку передач от износа и шума. Иногда тормоз используется и при повышении передач для ускорения процесса переключения. Он задействуется встроенным пневмоцилиндром. Цилиндр сцепления расположен концентрически вокруг первичного вала в картере сцепления и снабжен датчиком положения, измеряющим износ сцепления. Клапанный узел, управляющий цилиндром сцепления, расположен снаружи картера сцепления. История создания Scania, можно почитать по этой ссылке.

volvots.ru

I shift volvo

Подробности
Категория: Диагностика Вольво
Просмотров: 5209

     Доброго времени суток, уважаемые читатели! Сегодня мы разбираем I shift Volvo. Это механическая коробка с электронным управлением, в которой выжимает сцепление и управляет вилками переключения передач электронный блок управления, посредством сжатого воздуха. Проблема заключается в следующем: при движении заднем ходом из демультиплекатора слышен металлический стук. Очевидно, что проблема в механической части коробки. Следует незамедлительно снять ее с машины и отправлять на дефектовку. Но многие, при этой процедуре сталкиваются с проблемой. Плита управления никак не хочет подниматься, а излишнее усилие может повредить коробку. В данном случаи нужно выставить вилки управления в положение для снятия. Эту задачу можно выполнить двумя способами: с помощью дилерского диагностического интерфейса или в ручном режиме с помощью сжатого воздуха. Если Tech Tool позволяет выполнить эту задачу моментально, главное электрически изолировать АКПП, то при втором способе придется попотеть. 

    Переместите демультипликатор в переднее положение с помощью сжатого воздуха, подаваемого через штуцер. Сначала, чтобы проверить правильность перемещения демультипликатора, переместите его в заднее положение, если это будет возможно. Вращая выходной вал за соединительный фланец, проверьте, включен ли нейтральный режим коробки передач. Если вал вращается, то подайте воздух в отверстие для включения передачи заднего хода основной коробки передач. Если нет, то перейдите к следующему пункту. Если включить передачу заднего хода невозможно, то включите 2-ю или 3-ю передачу. Перед включением передачи заднего хода необходимо, чтобы пневмоцилиндр 2-й и 3-й передачи находился в нейтральном положении. Учтите, что в картере управления установлена механическая блокировка включения передачи заднего хода, действующая, если пневмоцилиндр 2-й или 3-й передачи не находится в нейтральном положении. Переместите пневмоцилиндры 2-й и 3-й передач в нейтральное положение с помощью сжатого воздуха, подаваемого через штуцер в отверстия 2-й и 3-й передач, одновременно немного проворачивая выходной вал за соединительный фланец, чтобы лучше чувствовать момент достижения нейтрального положения. С помощью сжатого воздуха, подаваемого через штуцер, включите передачу заднего хода основной коробки передач. Теперь можно осторожно поддеть управляющую плиту монтажкой  и произвести ее снятие. А моя работа на этом выполнена. Далее коробка передается слесарям. О двигателях Mercedes, в этой статье. Как мы ремонтировали клапан ограничения давления wabco, тут.

volvots.ru

Регулировка педали сцепления и датчика положения педали сцепления

Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2007, FN1, FN2


ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Перед регулировкой педали сцепления уберите коврик со стороны водителя.

  • В целях компенсации износа, сцепление является саморегулирующимся.

  • При отсутствии зазора между поршнем главного цилиндра привода сцепления и толкателем, подшипник выключения может воздействовать на диафрагменную пружину, что, в свою очередь, может привести к пробуксовке сцепления или другим проблемам со сцеплением.

  1. Ослабьте контргайку (А), и отверните позиционный выключатель педали сцепления или регулировочный болт (В) так, чтобы он не касался педали сцепления.

  1. Ослабте контргайку (D) и, проворачивая шток главного цилиндра привода сцепления, установите требуемую высоту педали (F), полный ход педали (G), свободный ход педали (Н), положение полного выключения сцепления (I).

    Полный ход педали сцепления:

    120−130 мм (4,72−5,12 дюйма)

    Свободный ход педали сцепления:

    10−18 мм (0,39−0,71 дюйма)

    Высота установки педали сцепления:

    67 мм (2,64 дюйма)

    Положение педали при полностью выключенном сцеплении:

    149 мм (5,87 дюйма)


  1. Затяните контргайку.

  1. При отпущенной педали сцепления, заверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления до касания педали.

  1. Доверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления еще на 3/4 - 1 оборот.

  1. Затяните контргайку.

  1. Выжмите педаль сцепления до пола.

omanual.ru

Сцепление (рабочий и главный цилиндры) — logbook Volvo 740 GL B230FX 1990 on DRIVE2

Всем добрый вечер.

Решил не стоит оставлять без внимания данную эпопею, иначе не назовешь)

В субботу, примерно в 6-7 вечера заехал в гараж на замену рабочего цилиндра сцепления, педали сцепления, и решено было перебрать главный цилиндр сцепления. Провозился в итоге до 12 ночи следующего дня. Даже дома не ночевал)

И так по порядку…

начну немного с прошлого…

Главный был совершенно новый — LPR. Проездил я на нем не много во всяком случае. Оригинальный старый был заменен в виду того, что сломался поршенек, а денег при заказе на оригинал пожалел.

Заказанный пришел не совсем такой, как я ожидал. А собственно с отдельным бочком для жидкости. Ну ничего страшного в принципе.

Поставил я его, бочок стоял криво, а во вторых — заливка новой жидкости была затруднена. Ну в общем так и проездил до недавнего времени.

Незнаю почему, но при полном нажатии педали сцепления, чувствовалось, что шток не доходит до конца, тем самым сцепление не дорабатывает.

Рабочий цилиндр тоже новый был поставлен — Scan-Tech.

Из за того, что вилка болталась — соответственно болтался и шток рабочего цилиндра. И получилось так, что сильно накренившись, шток выдавил стопорное кольцо, и расцарапал вследствии чего внутреннюю поверхность цилиндра. Он начал течь, но не так сильно. В неделю раз, а то и реже доливал. Как сцепление пропадало, так сразу.

А теперь немного опишу как я ездил, и почему решил всё исправить и поменять.

Постараюсь описать более кратко, и последовательно:

Нажимаем педаль сцепления, и чувствуем, что педаль уже продавила пол, но шток не дожат до конца. В следствии чего жидкость с меньшим давлением давит в рабочий цилиндр, и поршень не в полную меру передвигается в направлении к вилке сцепления через шток. Если еще учитывать то, что рабочий к тому же течет — вообще результат минимален. Но все таки с усилием, а иногда и без особого — скоростя включались. Задняя естесственно включалась нормально, только через первую. Также с 1 на 2 при высоких оборотах не переключиться, хотя со скрежетом можно было, но делалось крайне редко. Остальные скоростя включались более или менее нормально.

Вот так и проездил я. Бывало и без сцепления ездили) При этом включали скоростя подбором оборотов ДВС идеально, без толчков и без рывков. Так сказать придро@$лись))

И вот наконец то, терпению пришел конец.

Заказал новый рабочий цилиндр LPR и на выходных решил что надо срочно заняться этим.

А вот теперь перейдем в недавние выходные…

Начал с главного, так как и педаль можно сразу заменить и работы вроде как не многовато было с ним.

Всё снял и разобрал: (отчет в фотографиях)

Два цилиндра разобраны вместе. Будем все внутренности внедрять в оригинальный корпус

Хоть LPR, а поршень то металлический стоял, в отличии от пластмасового оригинального

необходимые детали для сборки одного главного цилиндра сцепления

Собрали, всё вроде замечательно и можно приступать к сборке, что и было сделано

Идем дальше:

Приступаем к замене рабочего цилиндра, для чего нам и пригодился подъмник

вот так вот выглядел старый новый Scan-Tech

Жля того, чтобы шток ходил прямо и ровно — была сделана напрявляющая у токаря на резьбе.

Новый и старый. Отличие лишь в номере — NA05 и NA08

Детали для сборки рабочего цилиндра сцепления

Все собрано и установлено.

Причину почему вилка болталась, тоже нашел. Болтался шток с наконечником в кожухе, на который опирается вилка. Выточил новый у токаря.

Не смогли прокачать, так как жидкость не проходила через главный цилиндр. Все разобрал по новой.

Ну и вот тут самое интересное начинается:

Оказалось, шток был как и раньше — короткий.

Убрав около 5 мм со старого штока, внедряем его в собранный цилиндр

Вот теперь даже чувствовалось, что все работает как положено.

Но не прокачивается также. Что только не делал, все снимал по новой очень много раз, пробовал даже собирать по разному. Настолько всё надоело.

Только на следующее утро, как проснулся, нашел способ прокачать.

Решил принудительно при помощи ножного качка протолкнуть жидкость по магистрали к рабочему цилиндру.

Всё получилось, это было уже около 6 вечера нового дня. Обрадовался очень конечно же. И педаль дожимает и сцепление прокачалось, а скоростя то как по маслу просто входят.

Но не нравилось то, что педаль была слишком высоко от положения педали тормоза. Решено было исправить, думал делов на 5 минуть, так как на кончик штока насадил гайку, чтобы сильнее давило, лишка в общем срезал как оказалось.

Надо было лишь убрать её, и делу конец.

Решил все сделать на улице. Быстро же) убрать гайку и всё.

Когда поднял педаль на себя, выскочил и шток, и всё что внутри — поршень цилинда с пружинками. WTF?

Оказалось, что стопорное кольцо сломалось. Все снимаем по новой. Какой раз? — сбился со счета.

Установил все место также на улице. Время 9 вечера примерно, во всяком случае темно было. Руки уже в темноте, работали как днем, все уже было на автоматизме, как говорится с закрытыми глазами))

Поставил и загнал все таки в гараж.

Уже внутри было все собрано как положено, и прокачано. Работало как положено. Но вот без гайки педаль была как положено, но вроде не дожимала опять.

Около 1 см поршень ходил как бы в холостую. В общем фото нет, попробую так объяснить — взял старый пластмасовый поршень, срезал с него 1 см, имеется в нем и углубление под шток. Вставил его предварительно подточив со сторон.

В итоге, нажимаем на педаль, он вдавливается внутрь проходя стопорное кольцо и там остается. Педаль ниже как пологается, и шток давит до конца!

Вот оно счастье то. Время около 12 ночи второго дня.

Почему не прокачивается нормально я так и не понял конечно)

www.drive2.com

Замена главного цилиндра сцепления! — logbook Volvo C30 "Бешеный атмосферник" 2007 on DRIVE2

Привет всем Вольвоводам и конечно же Драйвовчанам! Дело было в январские праздники)! Началось все с утечки тормозной жидкости. Утечка была найдена, ГЦС!

ГЦС


Долго не думая приобретаем его за 2500р. Эта запчасть идет от форда фокуса 2, даже на старом цилиндре "Форд Компани" написанно)) Едем на замену! Перед этим конечно штудируем нет (как снять, как поставить итд) НО вот напасть находиться((, только в драйве один человек который менял сам, да и то только на фокусе 2!( Ну мы не отчаялись, ведь С30 это частично форд).
Я уже лет пять езжу к одному человеку у которого громадный опыт и свой мини сервис! Ну конечно есть еще пара сервисов а точнее их всего 3, которые были найдены по рекомендациям друзей и знакомых. Проверенные люди и грамотные специалисты!
Дак вот мы быстренько изучили фото в драйве, почитали что и как снимать и ставить. Потом принялись за работу.
И началосььььььь…((((
Во первых 2 часа пытались его достать старую деталь, на фотках из драйва ГЦС достается вместе с педалью сцепления

, ну а потом отсоединяется от нее методом проворачивания ГЦС против часовой стрелки.
1. Для начала снимаем АКБ, откручиваем 3 болта крепления опоры АКБ. потом достаем кожух.
2. Отсоединяем шланг и трубку от ГЦС.

Да, не мало важная деталь: заткните бочек тормозной жидкости в нижней части, то-есть где сняли шланг со штуцера, чтобы ненароком не осушить бочек и чтоб в систему не попал воздух)!
3. Переходим в салон, там конечно немного ювелирная работа, нужно открутить 4 гайки крепящие педаль сцепления! Ловкость рук, меткий глаз и много много отборного мата!) И все гайки у нас в руках.
Вот, можно сказать что все самое интересное началось с этого места))
Все было бы гораздо проще, если бы у нас был нужный инструмент) Пришлось открутить немного пластика.

Дело в том, что под торпедой поперек стоит распорка, и педаль в сборе с цилиндром никак не хочет выходить((( Мешает распорка! Было принято решение отсоединить ГЦС от педали в этом на месте. Что у нас получилось но с таким трудом. Все сняли откусив шток цилиндра, слава богу, что он весь пластиковый.
Затем установка) но проблема то ни куда не делась! В общем пришлось соединять педаль и ГЦС в том же тесном и неудобном месте и положении, под торпедой. Час мучений и вуаля) встал на свое место.

Работа сделана подумали мы и стали присоединять шланги. Все на защелках. Налили жидкости и вот на тебе начало капать в месте соединения верхнего штуцера! Фото прилагаются)
4. После сборки, прокачиваем сцепление!
Вот в такой позе 3 часа)))

И все готово, ездим, пользуемся!)) И радуемся!)

www.drive2.com

Автомобиль Volvo S40 - Снятие и установка педали сцепления

Просмотров: 3499

Внимание! Тормозная жидкость ядовита. При контакте с кожей немедленно смойте ее водой. При проглатывании жидкости или попадании в глаза незамедлительно обратитесь к врачу. Некоторые типы тормозной жидкости горючи и могут воспламениться при контакте с горячими узлами. Поэтому во время работы на всякий случай примите меры предосторожности как при работе с бензином. Тормозная жидкость — эффективный растворитель. При попадании на пластиковую панель она может повредить ее поверхность. Незамедлительно смывайте всю тормозную жидкость, случайно попавшую на панель, большим количеством воды.

Тормозная жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), поэтому если она длительное время хранилась в открытом контейнере, то могла потерять свои свойства. При доливке или замене используйте жидкость рекомендованного типа из недавно открытого контейнера.

Снятие педали сцепления
1      Снимите аккумулятор, затем отверните три болта и снимите поддон аккумулятора (рис. 422).



Рис. 422. Болты (указаны стрелками) крепления поддона аккумулятора.


2      Высвободите фиксатор, отверните пластиковую гайку и снимите звукоизоляционную панель со стенки моторного отсека (рис. 423).



Рис. 423. Снимите звукоизоляционную панель со стенки моторного отсека.


3      Снимите датчик положения педали сцепления (если есть) со стенки моторного отсека.
4      Извлеките фиксатор и отсоедините трубку от главного цилиндра (рис. 424).



Рис. 424. Фиксатор (1) и стопорное кольцо (2).


Удалите всю вытекшую жидкость и заглушите образовавшиеся отверстия.
5      Сдвиньте стопорное кольцо и аккуратно отсоедините от главного цилиндра трубку, соединяющую его с бачком. Удалите всю вытекшую жидкость и заглушите образовавшиеся отверстия. Поднимите наконечник трубки выше бачка.
6      Снимите нижнюю панель отделки лицевой панели со стороны водителя.
7      Если установлен датчик положения педали сцепления, заведите руку под лицевую панель и отсоедините от него проводку. Поверните датчик против часовой стрелки и снимите его (рис. 425).



Рис. 425. Поверните датчик против часовой стрелки и снимите его.


8      Если автомобиль оборудован иммобилайзером, отсоедините проводку от выключателя на кронштейне педали.
9      Вдавите боковые фиксаторы и отсоедините шток главного цилиндра от педали (рис. 426).



Рис. 426. Сожмите фиксаторы и отсоедините шток от педали.


10   Отверните четыре гайки и сдвиньте педаль, кронштейн и главный цилиндр назад примерно на 50 мм (рис. 427). Доступ к верхней гайке очень ограничен. Удалите всю вытекшую жидкость.



Рис. 427. Гайки (указаны стрелками) крепления кронштейна педали (лицевая панель снята).


11    Поверните главный цилиндр против часовой стрелки (если смотреть со стороны салона) и отделите его от кронштейна педали. На фирменной станции цилиндр поворачивают приспособлением 999 7172. Если у вас нет этого приспособления и вы не можете повернуть цилиндр руками, аккуратно воспользуйтесь молотком и выколоткой (рис. 428).



Рис. 428. Поверните главный цилиндр (указан стрелкой) против часовой стрелки.


12   Извлеките педаль вместе с кронштейном из-под лицевой панели. Поскольку педаль поставляется в сборе с кронштейном, выполнять дальнейшую разборку нецелесообразно.

Установка педали сцепления
13   Установка педали сцепления выполняется в обратной последовательности. Имейте в виду следующее:
а)    Болты и гайки затягивайте, прикладывая требуемые усилия.
б)    Замените уплотнение, установленное между стенкой моторного отсека и главным цилиндром.
в)    Перед тем как устанавливать звукоизоляционную панель, удалите воздух из гидропривода сцепления.
г)    Перед тем как устанавливать нижнюю панель отделки лицевой панели, убедитесь в полной работоспособности сцепления.

См. также: Система зажигания автомобиля. Проверка системы зажигания Volvo S40.

volvo-s40-cars.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *