Menu

Амортизатор багажника калина универсал – Лада Калина Универсал АППАRАТ, MY CHICKS › Бортжурнал › Замена газовых упоров (амортизаторов) на крышке багажника в КАЛИНЕ 2 универсал

Лада Калина Универсал GLKalina › Бортжурнал › Замена газовых упоров багажника

Сегодня наконец-то нашёл и заменил амортизаторы задней двери.

Несколько дней тщетно пытался найти газовые упоры задней двери для Калины универсал. А то погрузку и разгрузку вещей и покупок приходилось делать одной рукой. Вторая держала дверь, чтобы голову не проломила.

В общем история такая:

Купил в одном магазине (продавец уверял, что 100% подойдут) — оказались короче сантиметров на 10. Вернул.

Купил в другом магазине ХБшные, т.к. на универсал уже отчаялся найти. Подумал, а вдруг подойдут (смысл, вроде, тот же). На 10 сантиметров длинее. Вернул.

И вот сегодня решил искать по артикулу. Залез посмотрел номер, а там 2112-8231015 ! (Есть люди умные. Есть люди глупые. И есть Я). И почему раньше посмотреть нельзя было? Они же от 12-шки!

В общем, купил, поставил. Держится надежно. Дверь почти сама открывается, нужно только первые сантиметров 10-15 помочь, а дальше дело техники.
Довооолеен 🙂

Цена вопроса: 820 ₽

Нравится 30 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Лада Калина Универсал Колумбийская травушка › Бортжурнал › Амортизаторы задней двери, часть первая-ФИАСКО.

Здорово всем кто рулит или наблюдает как это делают другие!Последнее время стал частенько отгребать от задней двери да всё как говориться ПО ТЕМЕЧКУ, причём открывая багажник он вроде держит(ну конечно в дневное время пока тепло, про вечера когда температура падает но несильно от дневной мои амортизаторы вообще отказывались работать как будто их и нет вовсе) а потом неожиданно для меня и для тех кто стоит рядом начинает прихлопывать как мух мухобойкой, некоторые калиноводы универсалов меня поймут.Машинка с 2008 года и амортизаторы стояли ещё родные вот такие

родные калиновские амортизаторы

Ну так вот получив в очередной раз нежданчиком по голове этой крышкой кстати нелёгкой, взял лавы и на авто базар дёрнул.Выбор был не велик во общем купил самые дорогие что были там, хотя сам продавец сомневался что подойдут по размеру, вот они

общий вид в упаковке

для каких авто

новьё уже на авто

ну так вот и выводы, результатом в принципе не доволен да днём когда тепло держат на все сто а вот вечерами либо когда хотят держат либо как повезёт с температурой.Отгребать почти перестал но впереди холода и я думаю что всё у меня ещё впереди.Может кто что нить подскажет из личного опыта что можно поставить, дверятина ооочень тяжёлая для таких слабеньких упоров.заранее спасибо и за советы и за подписи на машинку!

Пробег: 134500 км

Нравится 254 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

амортизатор багажника калина универсал — Автосайт

Здравствуйте все. Хочу поделиться рецептом решения вопроса «слабоватых» газовых упоров пятой двери хэтчбека FF1. На этом авто езжу четвертый год, до меня был один хозяин (с 2003г.).

Упоры – родные. Летом более-менее держат, зимой – весьма и весьма неуверенно

Здравствуйте все. Хочу поделиться рецептом решения вопроса «слабоватых» газовых упоров пятой двери хэтчбека FF1. На этом авто езжу четвертый год, до меня был один хозяин (с 2003г.).

Упоры – родные. Летом более-менее держат, зимой – весьма и весьма неуверенно, дверь в морозы меня несколько раз «приласкала». Поизучав вопрос, пришел к выводу, что у меня дело не в вышедших из строя упорах, а в конструкторской ошибке (недоработке), - усилие газовых пружин должно быть существенно выше. В исправности «родных» упоров уверен: упоры имеют маркировку «700N», т.е., должны «держать» нагрузку примерно в 70кг. Так вот, они эту нагрузку держат - во мне около 80кг, и слегка прожать один снятый упор я могу, только «подпрыгнув» на нем (фактически перенеся на него полный вес своего тела).

По совету одноклубников скачал с EXISTа каталог газовых упоров OPTIMAL и выяснил, что таких же по размерам и ходу штока, но с усилием более 700н нет. Искать по каталогам других производителей не стал. Предположил, что мне потребуются упоры с усилием процентов на 30 большим. А если вдруг окажутся длиннее – то конструкция авто позволяет с минимальными переделками установить упоры полной длиной вплоть до 570-575мм

В этом можно убедиться ниже.

Итак, по каталогу OPTIMAL «родные» (AG-17402): Полная длина – 460мм, ход штока – 145мм (практически, на установленном на автомобиле, - примерно 110мм всего), усилие – 655н. На «фордовском», напомню, 700н.

Подобранный вариант от микроавтобуса VW - TRANSPORTER T4 90-92 г.в.: Полная длина – 568мм, ход штока – 238мм, усилие – 910н (AG-17359). Заказал в EXISTе (там по номеру AG-17359 пробилось «амортизатор крышки багажника газовый») пару по цене 371р. за штуку

Через четыре дня получил. На снимке «фордовский»упор (короткий) и купленный «фольксвагеновский» (длинный).

У него чуть толще шток и цилиндр: А теперь собственно фотоотчет по установке: 1. Изготавливаем стальные подкладные пластины 2шт. (без них упор мнет металл в месте крепления, и толстые шайбы большого диаметра не помогают, - проверено).

На снимке между пластинами – штатный «шарик», снятый с пятой двери. Резьба на нем – М8, шайба не снимается, размер накидного ключа «на 13». Кстати, «заводское» крепление для «шариков» на двери именно так, с подкладными пластинами, и выполнено

Пластины я делал не сам – друзья «пособили».

Чертеж не даю, все просто: толщина – 3-4мм, ширина – 25-27мм, длина – 70-80мм, от «короткой» стороны до центра отверстия – 14-16мм, диаметр отверстия – 8.5-9мм. 2. На пятой двери на расстоянии 120-125мм от «исходного» отверстия (но строго одинаково с обеих сторон двери!), из которого выкручен «шарик», сверлим любым доступным способом диаметром 8.5-9мм новое отверстие для новой точки крепления «шарика». Сначала керним чем-нибудь, потом сверлим сверлом 3-3.5мм, потом сверлом 5-7мм, окончательно сверлом 8.5-9мм. 3. Заводим как показано на фото, закладную пластину, и, придерживая ее пальцами, вставляем в свежепросверленное отверстие в двери «шарик», одновременно нацепляя на его резьбовую часть закладную пластину. Далее просовываем к резьбе «шарика» гайку М8 и слегка матерясь (ну, неудобно немного, если пальцы не как у пианиста), «от руки» вворачиваем «шарик» в гайку.

С правой стороны работать будет немного легче – там нет кабельного жгута электропроводки. Вот так примерно должно получиться: И крупнее, чуть другим ракурсом: Затягиваем (понадобится нетолстый ключ с низкой головкой - для работы с внутренней стороны и любой накидной – для работы на стороне установки «шарика»):

Кстати, можно избежать неудобств с манипуляциями пальцами и ключом в узком пространстве в двери, если гайку на самом первом этапе предварительно приварить к закладной пластине напротив отверстия в ней. Гайку лучше использовать под ключ «на 14». Чаще же встречаются гайки под ключ «на 13».

Смазываем слегка какой-нибудь густой смазкой «шарики» на двери и на кузове

Надеваем новый упор на нижний «шарик» (который на кузове), не забывая установить на пластмассовый наконечник упора скобочку-фиксатор: Приподняв дверь до необходимой высоты, фиксируем скобочкой второй наконечник упора уже на «шарике» двери (на снимке уже установлены оба новых упора):

Собственно, все

Снятие-установку обивки не описываю, на форуме есть, да и в умных книгах тоже. Так выглядит упор на почти закрытой двери (ничего не задевает): А это высота, при подъеме до которой руками дверь дальше самостоятельно «взмывает» вверх (упираюсь пальцем): В ненужные теперь «старые» резьбовые отверстия на двери вкрутил болтики, чтобы пыль не попадала (можно и какие-нибудь пробочки применить или заклеить чем-нибудь).

Итоги: 1. Открытая дверь стоит «насмерть», думаю, и зимой непринципиально «ослабеет». 2. При «самостоятельном» открывании (если дверь слега приподнять и отпустить) она (дверь) ощутимо «бьет» в крайнем верхнем положении (если ее не придерживать рукой), т.к. у этих упоров не оказалось динамического тормоза (на «родных» есть).

3. Поэтому, представляется разумным использовать газовые упоры немного меньшего усилия (например, те же OPTIMAL с теми же размерно-габаритными параметрами для того же VW - TRANSPORTER T4, но с усилием 830н (AG-17348)

А вообще для этой же машины есть еще и на 750н (AG-17347), но это, мне кажется, уже будет маловато. Можно использовать и газовые упоры OPTIMAL (AG-17219) от микроавтобуса FORD-TRANSIT 91-00г.в. Их параметры: полная длина 550мм (значит, будет другое, не как у меня, расстояние между центрами "старых" и "новых" отверстий в боковинах двери), ход штока - 225мм (вполне достаточно, надо-то всего примерно 110мм), развиваемое усилие - 850н. Цены для упомянутых упоров (AG-17348, AG-17347, AG-17219), естественно, другие (но все равно далеки от оригинальных).

Как говорится, спасибо за внимание терпеливым, дочитавшим (досмотревшим картинки) до конца. Надеюсь, что данный опус кому-нибудь принесет практическую пользу. Общее время, требуемое для выполнения работы на обеих сторонах двери (без учета времени на изготовление подкладных пластин), - примерно час, с перекурами - полтора.

И последнее – нужен помощник, без него – шибко неудобно, дверь-то со снятыми упорами тяжеленная.

Похожие статьи:

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

vintasik.info

Газовые упоры крышки багажника — бортжурнал Лада Калина Хэтчбек 2013 года на DRIVE2

Всем привет!

После шумки крышки багажника, которую начал частично еще в прошлом году, начал замечать, что упоры уже не держат, особенно на морозе. Решил заменить стоковые, хотя мысль эту вынашивал давно, еще с прошлой зимы… Но последней каплей был подлый подзатыльник, думаю из контекста записи природа его ясна… )) Поизучал инфу на эту тему. В стоке у меня на хэтче стояли 1119-8231015.
По ним узнал следующее:

Длина, мм
— в свободном состоянии 600
— в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм — 250
Масса, кг — 0,4
Диаметр, мм
— штока 10
— поршня 20
— резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н — 340

В магазине мне попался 2111-8231010 (от 11-й):

Длина, мм
— в свободном состоянии 600
— в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм — 250

Масса, кг — 0,435
Диаметр, мм
— штока 10
— поршня 20
— резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н — 430

Усилие чуть больше, так что решил взять, тем более выбора особо не было, да и заказывать с инета времени не было уже, НГ на носу! Для установки потребовался ключь на 13 и чем тоньше, чем лучше. Менять можно и одному, но вдвоем будет удобнее.

На данный момент провалов не замечено, но и не сказать что крышка багажника прям выстреливает. Посмотрю в более лютые морозы как будет себя вести. Думаю можно будет и с большим усилием заказать, но имхо тут главное не переборщить, ну и по габаритам не промахнуться.

Цена вопроса: 900 ₽

Нравится 35 Поделиться: Подписаться на машину

www.drive2.ru

Лада Калина Спорт Белоснежная › Бортжурнал › Пневмогидравлические упоры двери багажника.

Доброго дня всем!

Автомобили с кузовом "хэтчбек" и "универсал" оборудуются, как правило, газовыми или пневмогидравлическими упорами двери багажника. Это обусловлено тем, что такая дверь (по сравнению с классической крышкой багажника) по весу и конструкции тяжелее. Поэтому упоры должны обеспечивать безопасность и надежную фиксацию задней двери при ее открытии.

На моем автомобиле были установлены заводом-изготовителем телескопические упоры двери багажника с маркировкой 1119-8231010.

Полный размер

телескопические упоры с заводской маркировкой.

При открытии двери багажника упоры автоматически доводили ее до максимально допустимого верхнего положения и удерживали до тех пор, пока дверь не будет закрыта. Пользоваться такими вспомогательными устройствами было очень удобно и приятно. Но однажды, к моему сожалению, с наступлением суровой зимы и сильных морозов заводские упоры не выдержали отрицательную температуру воздуха окружающей среды и потекли… Давление в них пропало и соответственно удерживать дверь они были уже не в состоянии… Тогда на смену им были куплены "десяточные" упоры с маркировкой 2111.

Полный размер

упор багажника с маркировкой 2111.

По внешним габаритам они такие же как и "калиновские". Вот только по техническим характеристикам оказались "слабее". Тем более, что после проведения шумовиброизоляции дверь багажника стала еще тяжелее. Каждый раз, открывая дверь багажника, приходилось вручную доводить ее до конца… Более того, упоры издавали неприятные и раздражающие "скрипы"… Все это очень напрягало и доставляло значительные неудобства…

По такому случаю прикупил в Тольятти стандартные пневмогидравлические упоры двери багажника для "Калины".

Полный размер

стандартные пневмогидравлические упоры двери багажника для Калины.

Перед установкой упоров полностью прокачал их, чтобы они быстрее разработались. Монтировали детали вдвоем с другом. Работа заняла совсем немного времени, т.к. не требует применения какого-либо специнструмента.

Полный размер

Теперь дверь багажника открывается намного легче, чем прежде. Посторонних звуков больше нет. Присутствует лишь "мягкий" и приятный на слух гидравлический подъем амортизационных упоров.

Полный размер

Благодарю всех за внимание.

www.drive2.ru

Газовые упоры багажника — бортжурнал Лада Калина Хэтчбек 2007 года на DRIVE2

Всем привет! Накопились некоторые события, решил написать)))
В общем в новогодние каникулы были морозы и машинка проявила себя молодцом))) заводилась с пол оборота. Не подводила в общем)))) одним вечером думаю отдохну сам и машинка пусть отдохнет, решил ее не трогать. Потусили 😄. На следующий день решили поехать кататься на тюбинге, прихожу к машине. Завожу, завелась, но! Опять, но! 😄 Стоило отпустить педаль сцепления (в коробке залита минералка, поэтому, что бы машинке было легче при запуске двигателя выжимаю сцепление и при температуре 20 градусов плавно отпускаю [благо стоит бортовик и смотрю температуру двигателя там]) и машина начинает троить и глохнуть. Я в непонятках. Завожу, история повторяется. 😑 Смотрю стекла покрываются коркой льда. Думаю приехали. А печка в это время включена, поворачиваю на 2 скорость, ноль эмоций. На 3-4, результат тот же. Кручу рулем, а он тяжелый! Ппц. Обогрев заднего включен, а индикатор не отображается. Дворники не работают. Весело! Проблема обнаружилась сразу — это было головное реле! Пошевелив его на приборке загорается значек ЭУРа и тут же гаснет. Руль снова легкий, печка, обогрев и дворники заработали. Думаю может холода? Но нет, история повторилась позже и в последующие дни. Решено было реле менять!
Купил в магазине новое реле

Новое реле


Снял старое

Старое, глючное реле


Ну и заменил на новое. Кстати теперь дворники работают на 3 взмаха, вместо четырех. Все стало гуд)))
Теперь вернемся к газовым упорам багажника.
При покупке автомобиля, старый хозяин предупредил, что газовые упоры старенькие и крышку багажника с подцепленной полкой держат, но плохо. И с этим я убедился зимой, крышка держалась на морозе плохо и пару раз отхватил леща от машины. Вчера купил новые упоры СААЗ
Сегодня установил. Заменить ничего сложного. Нужен ключ на 13 и в принципе все))) разницу заметил уже после замены одного упора. Крышка держится во всех положениях. Заменил второй и она просто выпрыгивает. Что бы закрыть багажник, теперь за крышку надо держатся плотно, а не то, что раньше, пальчиком толкнул, а она захлопнулась. В общем доволен.
Упоры кстати поставил не родные вот фото и характеристики.

Старые упоры с маркировкой 7Д


• Модель 1119-8231015 LADA Priora Универсал

Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,4
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340

Новые упоры с маркировкой 5Ж


• Упоры к автомобилям LADA 110-112

• LADA 111
Модель 2111-8231010 / 2111-8231015

Длина изделия, мм
в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,435
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 430

А теперь вопрос к знатокам! Подойдут ли старые упоры на капот?
Всем исправных машин и нетекучих упоров 😉!

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек Серый волк › Бортжурнал › Подогрев зеркал и амортизаторы багажника

Всем привет!
Не смотря на то что Волчонок последнее время часто капризничает всеравно решил машинке сделать небольшие подарки на новый год, в надежде что может будет меня больше радовать в новом году чем огорчать.
В праздники сначала заказал зеркальные элементы с подогревом по почте с сайта:
www.solina-avto.ru
Взял обычные белые с подогревом, без синих масок так как не нравятся они мне, итого 410 р зеркала и около 300 доставка.

После заказал газовые аммотизаторы для задней двери, потому как очень надоело за год получать от неё по голове, заказывал на автодоке:
www.autodoc.ru/part/bm-motorsport--6657/shb2111/
Взял самые не дорогие китайские BM motosport от 2111 за 650 руб пара. Почему не родные? Потому что у аммортизаторов от 11-й больше усилие на штоке при аналогичных параметрах по длинне, и как следствие вероятность что упадет и даст по голове меньше…
Если кому надо номер для поиска 21118231010, родные для калины хэтч 11198231010.

Полный размер

Зеркала и аммортизаторы

Первыми пришли аммортизаторы, примерно через 3 дня после заказа съездил и забрал их.

С установкой особо не парился, старые аммортизаторы стояли с завода судят по маркировке (8 лет им…). Начал как написано откручивать ключом, но он не лезет туда. Не стал парится с откручиванием и искать тонкий ключ хз где брать а просто выдернул амморты из посадочных мест приложив небольшое усилие. После с новых снял шарниры поддев стопоры и засунул их на старые шарниры, всё встало отлично!

Полный размер

По ощущениям потяжелей открывать и закрывать дверь, приходится помогать рукой в конце чтоб закрылась, раньше просто падала с хлопком.
Надеюсь теперь не скоро машина опять начнет отвешивать мне пендили…

Раз дверь держит надо приделать к ней полку, родное крепление было одно при покупке и еще летом порвалось. Решил не покупать и сделал крепления для полки сам из обычного одножильного провода 0.75 и 4-х колодок для соединения проводов (ничего более подходящего не нашел). Разрезал колодки по 2 и проделанной провод в отверстие между ними после чего продел остаток провода в колодку и затянул, с обратной стороны сделал самозатягивающуюся петлю.

Полный размер

нижнее крепление

Полный размер

петля

Колхоз конечно не спорю, но главное работает + есть возможность регулировки полки с помощью колодок.

Полный размер

теперь легко держится

Зеркала пришли через несколько дней, почта России увы работает медленней чем хотелось бы, ну да ладно главное целые пришли.
Перед установкой подготовил провода, купил 4 м того же медного 0.75 и клеммы. Распустил провод по одному, сделал короткие (0.5 м) провода на минус так как цеплять их к самой двери все равно, один короткий на + для водительской двери (0.7 м) и один длинный на + до пассажирской двери (около 3 м), на каждый приделал по клемме с одной стороны.

Полный размер

провода

Для начала снял зеркало целиком по мурзилке, сняв накладку и открутив 3 болта. После отковырял плоской отверткой зеркальный элемент, на удивление даже не сломал ни одной защелки.

Полный размер

снял

Полный размер

отщёлкнул

Потом снял снизу пластиковую накладку и продел провода через зеркало и затолкал их внутрь двери.

Полный размер

продел провода

Сняв динамик понял что дверную карту можно не снимать, провода можно и так легко вывести.

Полный размер

вывел провода (минус сюда выводит не надо было…)

Минус зацепил под гайку с шайбой прямо в двери.

Далее самое сложное — продеть + провод через родную гофру.
Для начала повернул и снял разъем контактов идущий на дверь, затем снял гофры с каждой стороны и расковырял маленькой отверткой на обеих частях одно место, после чего сделал небольшую дырку в гофре двери, продел провод через нее и через разъемы, трудностей с этим не возникло.

Полный размер

продел

Самое сложное оказалось продеть через длинную гофру между дверями. Для начала вынул гофру из корпуса машины и открутил пластиковую накладку внутри, так как она не давала подлезть к отверстию нормально. После проделал в гофре отверстие и просунул толстый алюминиевый провод внутри и аккуратно провел его до выхода, где зацепил + провод и протащил его через гофру.

Полный размер

в процессе

Далее всё собрал обратно, заделал гофры на место, подключил зеркало и защелкнул его на место (одну защелкнул из 8 сломал правда из за того что на улице все делал и пластик задубел).
Далее повторил все тоже самое для второй двери, единственное что пришлось еще провод под панелью протаскивать до щитка, но это не сложно, просто продел его снизу зацепляя за косы с проводами потом через центральную консоль между тонелем и пепельницей и далее через рулевую колонку сверху к щитку.

Провода примотал к выходу с реле К10, включатся будет вместе с задним стеклом.

Полный размер

как-то так

Если сподоблюсь может куплю реле с кнопкой и сделаю отдельную кнопку на них, но пока будет так работать.
Тестовый пуск и через пару минут стекла уже теплые! Я доволен, машина надеюсь тоже). Фото увы не сделал так как цифровик почему-то зазрядился…

P.S.Козырьки с зеркал кстати отковырял, так как толку от них не сильно много, да и на морозе один просто сломался при лёгком задевании.

Спасибо если осилили! 🙂
И с прошедшими праздниками всех!

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о