Замена задних пружин – .

Замена задних пружин

Замена задних пружин

Замена задних пружин  Авторы ALER, Володюшка

Эта несложная операция занимает около получаса на одну сторону.

Фотографии сделаны при замене пружин на ВАЗ-2131. Проушины под домкрат у этого экземпляра были заняты креплением навесных порогов, что несколько усложнило процесс. Обычно для замены вполне достаточно штатного домкрата.

Зафиксировать машину, подложив упоры cпереди и сзади под переднее колесо с той стороны, где меняется пружина, и другое заднее колесо:

Очистить стальной щеткой гайку болта нижнего крепления амортизатора и полить ее «жидким ключом»:

Отвинтить гайку:

Вытолкнуть болт (можно воспользоваться молотком через прокладку из мягкого металла), снять дистанционную втулку и дистанционную шайбу (показаны стрелками на правом фото):

Поддомкратить машину, поставить ее на подставку и снять колесо:

Обычно задний мост отвисает настолько, что пружина просто снимается. Вынуть пружину из нижней чашки, затем опустить, чтобы снять с верхней опоры:

Для правого колеса пружину удобно вынимать пружину вперед по ходу движения машины (фото слева), для левого колеса — назад (правое фото):

Если пружина не освобождается, нужно надавить весом тела на тормозной барабан.

Разворошить засохшую грязь в нижней чашке отверткой и смести ее щеткой:

Подцепить отверткой и снять верхнюю резиновую прокладку пружины:

Вставить верхнюю резиновую прокладку в новую пружину, совместив ступеньку в прокладке и начало первого витка пружины. Смазать моторным маслом внутреннюю поверхность прокладки и ее посадочное место:

Надеть верхний конец пружины на посадочное место, затем нижний вставить в нижнюю чашку:

Повернуть пружину вместе с верхней прокладкой (удобнее это делать против часовой стрелки) так, чтобы нижний конец попал в углубление под нижний виток в чашке:

Поддомкратить сторону моста, чтобы нижний конец амортизатора оказался против проушины (если используется штатный домкрат, можно подложить деревянный брусок под тормозной барабан и опустить машину):

Смазать болт графитовой смазкой по всей длине и вставить его в ухо амортизатора:

Поверхности дистанционной шайбы разные — плоская (слева) и выпуклая (справа):

Надеть дистанционную шайбу на болт так, чтобы выпуклая сторона была направлена к уху амортизатора, а плоская — к проушине моста:

Вложить в проушину моста дистанционную втулку, вставить болт до конца, навинтить гайку и затянуть ее:

Поддомкратить машину и поставить на место колесо:

ALER, Володюшка, 23.03.03.

Alex835 предупреждает: «При «провешивании» моста со снятым амортизатором надо постоянно следить за гибким шлангом тормозной системы, идущим от кузова на мост. При неаккуратной работе его легко можно порвать».

Дополнение от 14.09.06, автор Ивгений:

Когда менял задние пружины, обратил внимание на тот факт, что при провешивании моста слева искривляется тяга колдуна. Поэтому перед тем, как поднимать машину домкратом, рекомендую предварительно всё же открутить тягу регулятора тормозных усилий от моста дабы не согнуть её.

www.niva-faq.msk.ru

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

today 19 янв. 2012 17:40

visibility 142312

archive 0

Причины при появлении которых приходится менять задние пружины и амортизаторы на автомобилях Дэу Нексия (Daewoo Nexia ), Дэу Ланос (Daewoo Lanos ), Дэу Сенс (Daewoo Sens ), Шевроле Ланос (Chevrolet Lanos ) всегда видны не вооруженным взглядом. Например: тяжело не заметить сломанную («просевшую» ) пружину или потекший амортизатор!? Ну, с амортизаторами все просто – если они у Вас текут, стучат или не достаточно жесткие ( как для Вас ;)), решение одно – на свалку! И значит, смело читаем дальше… А вот по поводу пружин, Вы можете сказать, что «просевшие» пружины можно сразу и не менять. А для начала, установить на автомобиль увеличенные проставки. Согласен, вариант. Но все равно, для того чтобы их поставить, Вам придется снять пружины. Так что, как ни крути, а прочитать статью, придется! Ваши мнения, критику и возможно, благодарность, буду рад увидеть в комментариях…

Процедура замены задних пружин и амортизаторов на автомобилях Дэу Нексия, Дэу Ланос, Дэу Сенс, Шевроле Ланос не займет у Вас много времени. Если только Вы, основательно к ней подготовитесь!
Начнем с запчастей. Пружины можно купить двух видов – усиленные и мягкие ( стандартные ). Их легко отличить по толщине конечных витков. Какие лучше купить? Ответ зависит от Ваших требований к автомобилю. Если, приходиться возить грузы или часто салон автомобиля забит друзьями ( клиентами ), то смело ставьте усиленные пружины. Если нет, то стандартных пружин Вам будет достаточно.

По поводу проставок. Если есть желание или необходимость для увеличения клиренса автомобиля, то смело можете покупать комплект проставок, смотрим фото 1 ( на фотографии изображен полный комплект проставок – на зад и перед авто. При желании можно купить их отдельно ). Эти проставки можно ставить как на стандартные, так и на усиленные пружины. Только обязательно с увеличенной проставкой на пружину устанавливаем и удлинитель ( домик, фото 2 ) на амортизатор. Иначе вырвет шток амортизатора. В моем случае, данный комплект был уже установлен на авто и я решил заменить только проставки под пружинами ( старые были сильно раздавлены и думаю, что скоро, вывались бы сами ).

Инструмент. Здесь все по минимуму. Торцовый и рожковый ключ на 17 ( и на 14 можете так же взять :)), специальный ключ для фиксации штока амортизатора ( фото 3 ), монтировка и большая отвертка, пара домкратов ( зачем второй объясню позже ). Да, и главное, работу следует проводить на смотровой яме ( или на подъемнике ).

Дальше, по самой работе.
1. Загоняем авто на яму, под передние колеса ставим «башмаки».
2. Откручиваем нижний болт крепежа заднего амортизатора ( фото 4 ). Вытаскиваем болт и сжимаем амортизатор ( чтобы не мешал ). Если собираемся менять амортизаторы, то можно сразу лезть в багажник, открывать пластмассовый лючок и откручивать гайку штока ( фото 5 ).

3. Поднимаем необходимую сторону ( колесо немного оторвется от земли ) и вторым домкратом отжимаем колесо от кузова, фотография 6 ( вот зачем нужен второй домкрат, так мы значительно облегчим установку и съем пружин ). И еще, уделяем внимание, тормозным шлангам. Их длинны всегда хватает, чтобы опустить балку как можно ниже, но лучше о них помнить и контролировать их состояние.

4. После, лезем в яму и монтировкой, подцепив нижний виток пружины, сжимаем и вытаскиваем пружины. Второй рукой, придерживаем ее, во избежание «выстрела» пружины ( фотографии 7 и 8 ).

5. Собираем все в обратной последовательности. Сначала, ставим пружину, при помощи монтировки заправляем низ. Убираем домкраты и устанавливаем амортизаторы.

Такую же процедуру проводим и с другой стороны. Да, это тоже важно. Пружины меняются по очереди. Устанавливаем пружину, закрепляем амортизатор и только после этого беремся за вторую сторону.

Сразу снимать две пружины не рекомендуется. После всего, любуемся результатом – фото 9.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

www.avtorem.info

Как самому поменять задние пружины

Замена задних пружин чаще всего требуется в случае проседания либо обламывания витков. Оттягивать ремонт по причине сложности работ не следует, так как с заменой своими руками справится даже начинающий автолюбитель. Процедуру ремонта покажем на примере автомобилей с неподрессоренной балкой, к которым относятся автомобили: ВАЗ, Daewoo Lanos/Sens, Hyundai Solaris, Kia Rio и т.п.

Условия для замены, инструмент

Самостоятельно поменять задние пружины можно даже за неимением смотровой ямы (достаточного лишь домкрата). Размерность торцевых головок, накидных ключей, необходимых для откручивания верхнего либо нижнего крепления амортизатора, вы можете узнать в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто. В некоторых случаях процесс значительно облегчит наличие двух домкратов.

Замена пружин задней подвески пройдет намного легче, если воспользоваться специальными стяжками. К примеру, на ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 вытащить старую и установить новую пружину можно с помощью обычной монтажки, но конструкция задней подвески многих других автомобилей проделать такой фокус уже не позволит. Мы покажем, как поменять задние пружины без стяжек, но рекомендуем прибегать к данному способу только в случае крайней необходимости. Цена стяжек не настолько высока, чтобы жертвовать собственной безопасностью.

Руководство по замене своими руками

Процедуру замены продемонстрируем на примере ВАЗ 2101-2107. Ознакомившись с инструкцией, вы без труда выполните эту процедуру и на другом автомобиле, так как основные положения применимы ко всем типам задней подвески.

1. Ослабьте болты крепления колеса.
2. Поднимите и зафиксируйте на упорах кормовую часть автомобиля. Обязательно установите по диагонали противооткатные упоры (если поднимается задняя правая сторона, то упоры устанавливаются под переднее левое колесо).
3. Открутите нижнее крепление амортизатора. Если по какой-либо причине с нижним кронштейном возникли проблемы, открутить можно верхнее крепление. Амортизатор будет ограничивать ход балки (на авто с задним и полным приводом — заднего моста), поэтому нам нужно отсоединить одно из его креплений от кузова автомобиля.
4. Воспользовавшись монтировкой, подденьте нижний конец пружины за виток, чтобы высвободить ее из посадочного паза. В подобных манипуляциях нет необходимости, если пружину немного стянуть стяжками.

При стягивании обязательно следите за тем, чтобы витки были плотно зафиксированы лапами стяжек. Выскочив, пружина может нанести серьезные увечья!

Как правильно установить новые пружины

На многих автомобилях в верхней и нижней чашке имеются специальные пазы для фиксации крайних витков. При установке важно не только очищать посадочные места от грязи, но и следить за корректностью расположения крайних витков.

Как раз на ВАЗ 2101-2107 верхняя резиновая проставка, как и металлическое кольцо, имеют специальный паз. Чтобы не угадывать расположение проставки, перед установкой закрепите ее с помощью липкой ленты к верхнему витку, после чего в сборе установите на свое посадочное место. За время эксплуатации автомобиля резиновый демпфер часто прикипает к кузову, поэтому для его снятия потребуется большая ударная отвертка либо ломик. Рекомендуем ознакомиться с видео, на котором хорошо показан процесс самостоятельной замены.

Пружины необходимо менять попарно — сразу на обеих сторонах оси.

Балка с сайлентблоками

Именно такой тип балки установлен на Daewoo Lanos, Opel Astra F, Vectra A и многих других иномарках. Чтобы не порвать сайлентблоки, желательно открутить их крепления. В случае обнаружения дефектов резинотехнических изделий рекомендуем попутно заменить сайлентблоки задней балки. Учтите, что замену нужно производить поочередно, так как балка к кузову крепится только креплениями сайлентблоков и амортизаторами.

• 

Как показывает практика, задние пружины можно поменять и без откручивания сайлентблоков. Чтобы увеличить ход балки, достаточно поддомкратить нижнюю часть балки с противоположной стороны. Для этого поднимите кузов домкратом и зафиксируйте его на упорах. Снимите колеса, после чего подставьте домкрат как можно ближе к концу балки. Поднятие в этом месте будет провоцировать опускание балки со стороны замены.

Как поменять пружины без стяжек

Если на ВАЗовской классике без стяжек можно обойтись, то на многих других авто снятие старых и установка новых пружин без стягивания попросту невозможна. За неимением съемника выйти из ситуации можно следующим образом:

• поддомкратьте балку со стороны замены;
• с двух противоположных сторон скрутите пружину толстой проволокой. Помните, что усилие серьезное и подойти к делу нужно ответственно;
• опустите балку и вытащите пружину;
• сожмите новую пружину, используя упор и рычаг в виде бруса достаточной длины либо металлического швеллера. Зафиксируйте ее в сжатом состоянии прочной проволокой;
• установите новый пружинящий элемент;
• поднимите балку до контакта пружины с подушками;

autoexpert.today

Замена задних пружин ВАЗ 2106: инструкция

Необходимость такого мероприятия, как замена задних пружин ВАЗ 2106, вызвана их износом или разрушением. Износ выражается в просадке автомобиля в процессе эксплуатации, разрушение случается при постоянной перегрузке или езде по проселочным дорогам. Некоторые автолюбители снимают пружины с целью поменять изношенные резиновые проставки, из-за которых кузов автомобиля тоже может осесть.

Замену пружин ВАЗ 06 можно производить на открытой ровной площадке, имея хорошие противооткатные средства, так как машину придется поднимать и опускать несколько раз. Сам процесс несложен, выполнить его под силу почти каждому владельцу ВАЗ 2106. Для этого понадобятся:

• домкрат и баллонный ключ;
• противооткатные башмаки или удобные камни;
• набор накидных или рожковых ключей;
• 2 стяжки для пружин;
• невысокая деревянная колодка или шлакоблок;
• мощная плоская отвертка;
• молоток;
• тканевые перчатки.

При подобных ремонтах тканевые перчатки надевают, чтобы не поранить руки в процессе работы о выступающие части подвески и кузова автомобиля. Стяжки для пружин можно найти у кого-то из знакомых автолюбителей, это приспособление имеется в арсенале у многих водителей ВАЗ 2106. В крайнем случае его можно приобрести в магазине автомобильных товаров. Замена пружин предусматривает и замену резиновых проставок, которые служат прокладкой между верхним витком изделия и стаканом в кузове авто.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по выполнению работ с задними пружинами

Перед тем как приступить к выполнению замены, следует подложить 2 башмака под колесо, находящееся по диагонали от снимаемого. Замена задних пружин начинается с откручивания и снятия колеса, после чего под конец балки заднего моста надо подставить колодку и опустить домкрат. Машина всей массой ляжет на колодку и сожмет пружину. Колодка должна стоять таким образом, чтобы не мешать откручиванию нижнего крепления амортизатора. Дальше по инструкции.

• Ослабить гайку крепления амортизатора, открутить ее и вытащить длинный болт. Амортизатор нужно открутить, чтобы можно было потом извлечь пружину.
• Наложить на витки пружины 2 стяжки с противоположных сторон и надежно зафиксировать, поджав за шпильки ключом.
• Поднимать кузов автомобиля домкратом до тех пор, пока не удастся вытащить пружину вместе со стяжками.
• Как правило, резиновая проставка прикипает к металлу кузова и остается в стакане, выпадает только железное кольцо. Поэтому нужно с помощью длинной плоской отвертки поддеть резину и извлечь ее из гнезда.
• Ослабить захваты стяжек, поочередно раскручивая шпильки ключом. Переставить стяжки на новую пружину и стянуть ее до ориентировочных размеров старой.
• На верхний виток пружины надеть новую резиновую проставку с железной шайбой. Конфигурация ее такова, что должна совпадать с формой верхнего витка.

1 — нижняя продольная штанга;
2 — резиновая втулка;
3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову;
4 — распорная втулка;
5 — верхняя продольная штанга;
6 — дополнительный буфер хода сжатия;
7 — пружина;
8 — верхняя чашка пружины;
9 — буфер хода сжатия;
10 — верхняя изолирующая прокладка пружины;
11 — амортизатор;
12 — нижняя изолирующая прокладка пружины;
13 — поперечная штанга.

• Установить деталь в гнездо вместе со стяжками и, поддерживая ее одной рукой, второй опустить домкрат, пока захваты стяжек не расслабятся.
• Снять стяжки, прикрутить амортизатор и произвести дальнейшую сборку в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Последовательность разборки переднего узла подвески

Замена передних пружин ВАЗ 2106 несколько сложнее, понадобится полностью открутить или снять амортизатор либо открутить его нижний кронштейн крепления, что не очень удобно. Операция затруднена тем, что стойка находится внутри пружины и не даст ее вытащить. В остальном процесс очень похож, только колодку нужно будет подставлять под нижний рычаг подвески. Тут важно соблюдать последовательность.

1. Снять колесо, подставить колодку под нижний рычаг таким образом, чтобы можно было открутить амортизатор.
2. Открыв капот, открутить сверху шток амортизатора, а снизу — 2 болта кронштейна, вытащить деталь.
3. Поставить стяжки на пружину и зафиксировать, не затягивая шпильки.
4. Вывернуть руль до конца, чтобы получить доступ к гайке нижней шаровой опоры. Ослабить и открутить гайку, легким ударом молотка по втулке выбить из нее палец шаровой опоры. Усилие сжатой пружины поможет его вытолкнуть.
5. Теперь можно поднимать домкрат и вынимать пружину вместе со стяжками. Дальнейшая работа выполняется, как было описано выше.

Чтобы не покупать новые пружины, владельцы ВАЗ 2106 зачастую приобретают более высокие резиновые проставки, такие имеются в продаже. Еще их ставят под задние пружины с целью приподнять заднюю часть машины для перевозки тяжелых грузов. В этом случае дело упрощается. После извлечения детали стяжки с нее скручивать не понадобится, только поменять резиновое изделие, после чего собрать весь узел.

Вернуться к оглавлению

Выбор пружин

Отечественные дороги не славятся отменным качеством, это известно всем. Поэтому для многих автолюбителей исправная и грамотно подобранная подвеска – главная задача в обеспечении комфортного передвижения. Главный узел подвески – это амортизационная стойка, а пружина – важный ее элемент.

Именно они определяют дорожный просвет и обеспечивают заявленную производителем грузоподъёмность. Кроме того, пружины влияют на управляемость в целом. Один из главных критериев, определяющих характеристики элемента – это жесткость. Идеальная позволит избежать крена автомобиля при прохождении крутых поворотов. Если узел подобран верно, крен в поворотах независимо от скорости не будет превышать нескольких градусов.

Вернуться к оглавлению

Как определить жесткость

Главная задача пружин подвески – это быстрое возвращение кузова в исходное положение, а также обеспечение грузоподъёмности и клиренса автомобиля. Под жёсткостью пружины следует понимать ее способность сопротивления сжатию. Чрезмерно жёсткая, например, доставит массу неприятных ощущений при езде по неровной дороге. Слишком мягкие – будут поглощать все неровности, но в поворотах автомобиль начнёт сильно крениться.

На жесткость данных деталей влияет несколько факторов.

1. Диаметр прутьев (чем толще, тем жёстче).
2. Внешний диаметр (чем этот показатель больше, тем мягче элемент).
3. Количество витков (чем больше витков, тем жёстче).
4. Форма (можно встретить бочкообразные, конические, цилиндрические и каждый вид имеет свои достоинства и недостатки).

Узнать жесткость пружин можно по коду или меткам на них. Однако если они нанесены краской, то ориентироваться на них не получится, т. к. в ходе эксплуатации надпись попросту сотрется. Если нет выштампованных меток, определить жесткость самостоятельно с помощью ручного пресса, весов и обычной школьной линейки.

На весы напольного типа нужно положить дощечку толщиной более 12 мм. Ширина должна быть больше площади торцевой части спирали, и этой стороной нужно установить ее на дощечку. На верхнюю торцевую часть устанавливается похожая по размерам дощечка, и линейкой или рулеткой измеряется длина. С помощью пресса нужно сжать пружину на 40–60 мм и посмотреть получившиеся результаты на весах.

Это не единственный способ определить жесткость. Вспомните уроки физики. Изделие в этом случае определяется как предмет начальной длины, который растягивается и сжимается. Обозначается буквой «L». Основываясь на законе Гука про продольную деформацию, изменения тела следует считать пропорциональными начальным показателям длины объекта «L» и прилагаемой силы давления «F». Далее нужно воспользоваться формулой x=F*L/C. В этой формуле «C» считается как коэффициент пропорциональности, в зависимости от количества витков, их радиуса и диаметра.

Вернуться к оглавлению

Правила проверки пружины

Большинство автолюбителей обращают внимание на ее состояние только после того, как появляются характерные признаки неисправностей, например, стуки, скрипы и т. д. Но, как показывает практика, легче проблему предупредить, чем потом исправлять последствия поломки.

«Уставшие» спирали, нуждающиеся в скорой замене, можно определить по характерным признакам.

1. При наезде на неровности подвеска начинает «пробивать».
2. Исчезает плавность хода автомобиля.
3. Вибрация по кузову.
4. Автомобиль заваливается на одну из сторон.
5. При посадке передних или задних спиралей сразу бросается в глаза разница высоты передней части по отношению к задней.
6. Уменьшается клиренс.
7. При внимательном осмотре заметно, что витки задевают друг друга во время сжатия.

Спиралевидная деталь может перестать выполнять свои функции по нескольким причинам. Главная и очевидная – это естественный износ металла. Вторая причина: механические повреждения. Третья и порой самая распространенная заключается в систематическом превышении допустимых значений грузоподъёмности автомобиля, а также езде по неровностям и выбоинам на большой скорости. Также причиной поломки может стать естественная коррозия из-за высокой влажности и действия химических реагентов на дороге зимой.

Если визуально обнаружена трещина или другое повреждение, элемент следует обязательно заменить. Не лишним будет проверить, насколько просели спирали (сделайте это с помощью сжатия и весов). При выполнении диагностики нужно обращать внимание и на прокладки: когда они изношены, то также подлежат смене. Если выявлены незначительные дефекты, срочная работа не требуется.

А вот при обнаружении следующих дефектов следует провести замену деталей незамедлительно:

• отломился нижний или верхний виток;
• видны следы сильной коррозии и механические повреждения;
• заметно уменьшился клиренс;
• неравномерная высота углов автомобиля (кузов падает на одну из сторон).

Для диагностики неисправностей пружин потребуются не только обычные гаечные ключи и другие привычные инструменты, но и стяжки для съёма. Без них снять, например, передние спиральные элементы достаточно проблематично. Хотя опытные автомобилисты знают способы, как обойтись без них.

Вернуться к оглавлению

Мнение эксперта

Руслан Константинов

Подробнее об эксперте

Руслан Константинов – опыт профессионального ремонта автомобилей 10 лет. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова по специальности «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ». Специализация работ разная, от диагностики и ремонта двигателей и трансмиссии до консультации по приобретению расходных материалов. Опыт работ по ремонту электронных узлов.

Определить неисправность пружин несложно и новичку, а вот демонтировать и установить новые, не имея достаточного опыта, будет труднее. Хотя, если разобраться, ничего сверхсложного в этом нет. Кстати, «уставшие» спирали можно еще вычислить, просто покачав проблемную сторону вверх и вниз. Как правило, если пришла пора менять деталь, кузов будет раскачиваться по большой амплитуде.

expertvaz.ru