Содержание статьи:
0:37Были взяты колы марки TEIN TyPE FLEX JZX100. Но по ряду причин я их так и не поставил до сегодняшнего дня.
Так как решил обновить сайленты в ТЕЙНАХ, столкнулся с затруднением, а именно: задние то сайлетны встают от сток аммортов, а вот передние сайленты у ТЕЙНОВ свои. И началось приставание к людям, копание форумов и сайтов в поиске истины. В итоге, было найдено решение: по найденным на форуме размерам сайлентблока от ТЕЙН, в компании точка опора подобрали полиуритановый сайлентблок с внешней металлической обоймой, которые после звонка 5 минутной давности к Сане Турбису, как он сказал без вопросов, встали в передние стойки.
На фото именно эти сайленты. Вот их название:
полиуретановый сайлентблок задней подвески, поперечного рычага, в ступице MERCEDES C-CLASS модель 204; E-CLASS модель 211; C-CLASS модель 204; E-CLASS модель 207, 211; 212; MERCEDES CLS-CLASS модель 219; SL-CLASS модель 230.
11-06-1784 это артикул точки опоры
1:5622:1067После того, как прошел свап, моей «Марковки», в подвеску я не заглядывал, да это и не нужно было. Но, как говорится, время идет и оно работает для машины не в ее пользу, да и плюс 18 колеса, дают о себе знать, ну а может и просто пора уже. В общем, стало что-то позвякивать и скрипеть в ходовке (сразу вспомнил Жигули., ну и естественно, машина была загнана на подъемник для осмотра. Дефектовка, сразу выявила причину, это задний ступичный плавающий сайлентблок, еще родной.. Решил ставить плавающий сайлентблок от Supra 42210-14010
2:2153Давно проанализировав все выше перечисленные методы, я еще до необходимости замены этого сайлента, принял для себя решение, что это будет плавающий от Supra и точка. По одной простой причине, что полиуретан, часто не верно устанавливают, бывает, что он скрепит, отходит от обоймы, да и вообще, он не плавающий, хотя надо признать, некоторые их хвалят и очень долго на них катаются. Аналоги вообще нет смысла объяснять почему ставить не надо, не ходят долго, особенно на 18 колесах. Ну а сайлент от 9ки, это вообще экстренный метод, когда финансы поют романсы, а заменить уже срочно надо. Поэтому, все же остался один вариант, это оригинал от Supra, выхаживает он очень много, как говорится поставил и забыл.
2:1266Все выше перечисленное, сугубо мое мнение и его я не кому не навязываю, так как знаю, противников его тоже предостаточно, хотя считаю не обоснованы их придирки против этих плавающих.
2:20423:504Артикул
3:5224:10275:1532Пример того, как будут вставляться внутренние втулки
5:16336:2138 7:504Пример, как будут прессоваться наружные втулки
7:5948:10999:1604Чертеж для изготовления
9:1652В рамках проведения полной ревизии всех подвижных и не подвижных частей в подвеске было принято решение замены СБ передних нижних рычагов. Поперечного — по причине невозможности регулировки развала из-за закисших намертво болтов, продольных (косых) — по причине их достаточной усталости, хотя, походили бы, и не мало еще, но как-то не хочется после окончательных регулировок туда снова лезть, когда будет уже необходимо.
Были закуплены СБ Точка опоры 1-06-120 по цене 800р. за штуку.
Для установки нам потребуется:
Все необходимое
10:53711:1042Снимаем обойму
11:107312:1578Снимаем обойму
12:1609Затем, в идеале, запрессовываем или вколачиваем, что, по идее, не рекомендуется, но при соблюдении аккуратности и понимании процесса вполне себе нормальный способ (меня, лично, ни разу не подводил). Данный СБ был на половину запрессован, а затем забит через обойму старого СБ (не вывезла хиленькая рама под пресс, побоялся её порвать. Новую сварю, будут залетать как по маслу. Хотя, и так по маслу.
12:2329В итоге получаем что-то такое:
12:5713:562Готово
13:578Второй поменять, к сожалению, не успел. Буду делать в ближайшее время. Из личных замечаний скажу, что предыдущий СБ который я туда запрессовал, был от фирмы Hanse, так вот он зашел намного легче, чем Точка опоры. Хансу я забивал в рычаг по тому-же принципу, и достаточно сильно расплющил кромку сайлента, хотя и заходил он легко. А вот с точкой опоры пришлось повозиться, особенно последние 5-7мм. Пришлось применить даже маленькую кувалдочку, при этом расклепывались только кромка оправки, на СБ от Точка опоры следов практически не осталось.
13:1559Поменял сайлентблоки задних развальных рычагов.
1. Пока Марик стоял на чурочках и все 4-ре колеса были сняты я решил плавно и без рывков демонтировать развальные задние рычаги (болты 3-ри дня подряд чутка проливал штучкой «WD-40».
Демонтируются они до безобразия очень просто, просто откручиваем болт от заднего плавающего сайлентблока и развальный болт от заднего подрамника.
Всё, тяга у нас в руках.
Точка опоры, почти всё на полиуретан посадил.
14:59015:1095Демонтированная тяга развальная и бедовый сайлентблок её . . .
15:12112. Достал с упаковки новые сайлентблоки полиуретановые, к ним смазка посадочная прилагается.
Демонтировал старые резинки с тяг.
Новьё просится в тягу войти
16:200817:504Пресс, как всегда выручает.
17:55718:1062Одно удовольствие таким прессом работать.
18:1143 19:1648Резинки умотанные, не в ноль, конечно, но всё равно сайлентблок уже не работал должным образом . . .
19:18293. Смазал смазкой консистентной сами сайлентблоки и посадочные места их в тягах.
Готово.
Смазка посадочных поверхностей уже зачищенных мелкой наждачкой
20:12121:626Вперёд, в новый дом свой.
21:67422:1179Прямо во втулку давим и ничего не боимся
22:125623:1761Почти осадил жёлтого пузыря
23:181624:2321отвёрткой края подвернул для чёткой усадки
4. Ну, и всё. Готово.
Тяги побежали самостоятельно на своё законное местечко в задний подрамник
Готово к эксплуатации.
25:80826:1313Обе тяги теперь заряжены.
26:136327:1868Чётко сидит в своём месте.
27:191928:2424Красота . . .
28:2329:528долговечность
29:558Рекомендую настоятельно при такой процедуре заранее в течение 2-х дней проливать болтовые соединения «WD-40», особенно развальные болты, намного времени демонтажа тяг это мероприятие сокращает и самое главное, бережёт ваши нервы.
29:978Далее, решил после уже проведённых манипуляций с подвеской Марка в круг ему замахнуть сайлентблоки заднего треугольного верхнего рычага и сразу же его шаровую опору. Скажу сразу, чтобы не пугать народ, достаточно всё не трудно меняется, главное, чтобы Вам повезло с отвинчиванием гайки шаровой опоры, а именно, чтобы при демонтаже гайки она вместе с шаром опоры не проворачивалась.
Изначально, почитал Мурзилку о том, как демонтировать этот рычаг и скажу одно, то, что в мануале написано, я добрую половину не делал, а именно, привод не вытаскивал, нижние рычаги не откручивал (рычаги развальные и тяги схождения, а также, продольный задний рычаг подвески). В общем, смотрите сами и внимательно читайте описании под каждым фото.
1. Демонтаж рычага треугольного заднего: не буду описывать изъезженную процедуру (прелюдию) о том, как изначально требуется демонтировать колесо и снять амортизационную стойку подвески а/м, опустим эти необходимые и простые вещи.
После демонтажа стойки Я снизу автомобиля подобрался к злополучной гайки шаровой опоры (ключ на 19 мм) и аккуратно откручивал гайку. Хорошо, что шар в опоре не прокручивался и в течении 8 минут я её открутил.
30:88231:1387Далее, открутил болты крепления самого треугольного рычага к кузову а/м (ключ-трещотка на 14 мм)
31:156332:2068И потом, для выстрела пальца шаровой опоры, я сделал несколько хлёстких и прицельных ударов в цапфу (на фото видно место удара) и шаровая вышла на раз-два.
32:2822. После демонтажа рычагов, начал демонтировать шаровую опору и сайлентблоки из рычага. Прежде чем выпрессовывать сайленты, нужно кромку зубилом отогнуть от рычага и отпилить «Женой Болгарина» под торец. Смотрим фото ниже:
32:69133:1196Проверил состояние сайлентов, втулка оторвалась от резины, под замену их.
33:133434:1839Зубилом и молотком кромку сайлентов отгибаем по максимуму
34:195035:2455Срезаем отогнутые края под торец рычага болгаркой
35:9536:600Далее, на прессе демонтируем шаровую опору
36:68237:1187Вышла, дорогая моя шаровая
37:123938:1744Подбираем нужную головку и сайлентблок выпрессовываем в лёгкую
38:186539:2370Всё довольно просто пошло и без лишних сложностей.
39:9540:600Старьё демонтировано и готово в утилизацию и ликвидацию.
40:7083. Потом идём и обедаем, а после ужина, начинаем монтировать новые З/Ч.
Взял на пробу дубль «HANSE», много разных отзывов, но хочу лично проверить их шаровые и сайлентблоки. Да и выбора не было другого, либо «FEBEST», либо «HANSE» или полиуретан «Точка Опоры». В эти места не нужно ставить полиуретан, бессмысленно его существование там.
Дубль HANSE шаровые и сайлентблоки. Кто бы что не говорил, а я сам, лично, их проверю и сделаю свои выводы позже.
41:200242:504Прессую шаровую в посадочное место
42:57243:1077На сухую монтируем шаровую в это место, никаких смазок пластичных туда пихать не нужно, я немного силикона брызнул на сам корпус шаровой для ровной посадки. Силикон быстро высохнет.
43:141244:1917Следующий шаг — сайленты. Очень понравилось их запрессовывать, силиконом брызнул в посадочное место в рычаге и на саму обойму сайлента, а дальше, просто ровно перпендекулярно устанавливаем сайлент и прессом давим без оправок всяких в сам сайлентблок (во втулку внутреннюю) и он равномерно входит и без перекосов.
44:249445:504Чётко и ровно летит к себе домой сайлентблок новый
45:60046:1105Рычаг полностью заряжен к установке на машину, не забываем застопорить шаровую опору и пыльник аккуратно одеть на неё.
46:13264. В окончании всех телодвижений рычаг инсталлим на место и ПРОТЯГИВАЕМ ВСЁ ПОД СВОИМ ВЕСОМ (ПОД НАГРУЗКОЙ), ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ АСПЕКТ. Я интерпретировал нагрузку путём установки домкрата под тормозной диск (последнее фото), чтобы машина оторвалась от чурок, которые стояли под лонжеронами.
46:184847:2353Поставил палец шаровой в цапфу и наживил средненько болты рычага к кузову
47:13848:643Фото изнутри, где шаровая вкручивается в цапфу (очень долго пытался закрутить данную гайку, не получалось, потому что палец шаровой прокручивался вместе с гайкой, но, когда стал без рывков и резких движений гайку крутить, то она пошла и палец не проворачивался. Очень маленькое расстояние между пыльником привода и пальцем шаровой, еле — еле вытащил накидной ключ после крепкого закручивания шаровой.
48:138049:1885Установка стойки собранной и Интерпретация нагрузки на сайлентблоки рычага, протяжка под своим весом автомобиля.
49:2098https://www.drive2.ru/l/9879925/, https://www.drive2.ru/l/10320060/
49:70https://www.drive2.ru/l/7773025/, https://www.drive2.ru/l/7955198/, https://www.drive2.ru/l/4100211/
49:184следующая статья:
Пролог: Как-то раз мне подсказали поменять стойки, при езде слышны были стуки подвески и вот я решил их замен
www.spike.su
В конструкции транспортного средства немало мелких деталей, отвечающих за соединение тех или иных элементов различных механизмов автомобиля. К их числу относятся и сайлентблоки, которые могут применяться как в передней, так и в задней подвеске с целью крепления рычагов или обеспечения соединения элементов подвески. Кроме того, указанные детали используются для фиксации коробки передач и автомобильного двигателя. На сегодняшний день существует несколько разновидностей описанных элементов, но в данной статье хотелось бы уделить внимание только одному – «плавающему» сайлентблоку, или шаровому шарниру.
Как правило, сайлентблоком называют шарнир, состоящий из двух металлических втулок и прокладки между ними. Зачастую, такая вставка выполняется из резины или полиуретана и обеспечивает гашение колебаний, передающихся от одного узла к другому.
«Плавающий» сайлентблок – это тоже шарнир, но уже шаровой. Вместе с амортизаторами и остальными сайлентблоками он обеспечивает автомобилю все современные скоростные преимущества, а также динамику разгона, торможения и управляемость. По части подвески транспортного средства, революция в автомобилестроении произошла в 1954 году и своим появлением во многом обязана именно внедрению в практику шаровых опор.
Шаровые шарниры, в отличие от других аналогичных деталей, способны обеспечить плотную, и при этом подвижную связь между рычагами, опорами подвески и колесом машины, что позволяет ему двигаться в разных направлениях, придерживаясь при этом четко заданных плоскостей, включая и самую важную из них – вертикальную. Благодаря «плавающим» сайлентблокам стало возможным подвижное соединение рычагов подвески и стойки колеса, что, к примеру, обеспечивает поворот передних колес и одновременно дает возможность реагировать на вертикальные колебания пружины.Автомобильный шаровой шарнир имеет несколько конструктивных вариаций. Первая состоит из корпуса, установленного в его отверстии шарового пальца со сферической головкой, вкладыша, изготовленного из композитного материала и охватывающего эту головку и пружины, поджимающей вкладыш. Корпусное отверстие – сквозное, а в состав его стенки входят цилиндрические и конические поверхности. С наружной стороны, на поверхности вкладыша имеются некие конические участки, размещенные большим диаметром друг напротив друга. Они взаимодействуют с эквидистантной поверхностью корпуса и поджимной пружиной в виде кольца, изготовленной из эластичного полимерного материала. Пружину прижимает крышка, установленная в корпусе, а сам пружинный элемент состоит из опорной и пружинной секции (пружинная секция опирается на крышку, а опорная – на шарнир).
Основным недостатком описанного конструктивного варианта шарового шарнира является высокий уровень его сложности и дороговизна пружинного элемента. Исходя из совокупности наиболее существенных характеристик указанной детали, самым близким ее аналогом есть шаровой шарнир, включающий в себя корпус, имеющийся в нем шаровой палец (с такой же сферической головкой), вкладыш и поджимную втулку, которая, в отличие от предыдущего варианта, выполнена из полимерного материала.
Недостаток этой конструкции – сложность и трудоемкость процесса создания, что объясняется потребностью в обжатии всего корпуса со стороны хвостовой части пальца, а в работе с шарнирами, обладающими большой размерностью, для выполнения указанной задачи требуется специальное технологическое оборудование. Если проанализировать все конструкции шаровых шарниров, то можно сделать следующие выводы:
1. Особенности строения таких деталей, в основном, определяются годом их выпуска и традициями производителей;
2. Тенденция развития «плавающих» сайлентблоков двигается по пути изменения материала и конструктивных особенностей вкладышей – начиная от металлических элементов (сухарей) и заканчивая деталями в тефлоновой рубашке, помещенными в пластмассовую обойму;
3. Количество составляющих деталей со временем уменьшилось с 12 до 6, чему поспособствовало исключение элементов, отвечающих за регулировку и принудительную смазку шаровой опоры в процессе эксплуатации транспортного средства;
4. Вне зависимости от типа конструкции шаровой опоры, всем им требуется надежная защита трущихся поверхностей от попадания на них грязи. В наше время защитные чехлы шаровых опор (пыльники), к сожалению, не могут похвастаться особой долговечностью, что вызвано разрывами при механическом воздействии и природным старением материала их изготовления (резины). Чтобы хоть как-то снизить трение и уровень износа пары «палец-вкладыш», следует использовать вкладыш с тефлоновой рубашкой, помещенный в пластмассовый корпус. Также, для повышения надежности шаровых шарниров, можно повысить класс и точность шероховатости поверхности сфер пальца.
В условиях малой и средней нагрузки «плавающий» сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, однако в условиях серьезных воздействий он обладает большим уровнем стойкости к сильным ударам без нанесения ущерба резинке. Добиться подобного результата стало возможным благодаря наличию жидкости внутри детали, из-за чего шаровой шарнир и получил название «плавающего» сайлентблока.
При движении транспортного средства все его элементы, соединенные посредством описанного шарнира, также начинают перемещаться. Это приводит к угловому смещению шарового пальца относительно его корпуса, которое проходит по сферической поверхности головки. Приложенное усилие передается от корпуса к пальцу посредством вкладыша, а возможные износы головки пальца компенсируются с помощью пружины, которая вызывает сжимающие усилия на конических участках.
Внутренняя часть сферической поверхности вкладыша имеет больший диаметр, за счет чего снижается удельная нагрузка на рабочую поверхность головки и обеспечивается высокий уровень износостойкости всей конструкции. Перед началом сборки шарнира полимерный вкладыш запрессовывают на палец. Как правило, на металлические элементы шарового шарнира автомобиля наносят защитное покрытие, предотвращающее появление коррозии.
Процесс замены «плавающего» сайлентблока на разных автомобилях может иметь разные особенности, но сейчас мы постараемся описать его в общих чертах, характерных практически для всех случаев. Итак, для начала нужно ослабить ручник и снять колесо (детально описывать эти действия нет смысла, ведь если водитель берется за самостоятельный ремонт транспортного средства, то он уж точно знает, как снять колесо).
Затем следует свести колодки, открутить тормозной суппорт и изъять сведенные детали (колодки). Теперь необходимо открутить несколько крепежных болтов: сначала два болта поперечного рычага (уберите его в сторону), затем тормозную скобу, стойку стабилизатора и, наконец, – сам амортизатор. Выполнив указанные действия, снимают тормозной диск и откручивают на кузове болты крепления датчика АБС.
Дальше, вынув шплинт, нужно открутить гайку «развального рычага», ослабить болт «плавающих» сайлентблоков и открутить четыре болта крепления продольного рычага. В итоге Вы получите ступицу без «навесного». Открутите четыре болта крепления ступицы и механизма ручника, рассоедините их и Вы получите рычаг с сайлентблоком, висящим на проводе датчика (вполне возможно, что извлечь его не удастся).
Со стороны заднего бампера снимите с сальника пыльник, после чего Вы увидите там разъединяемую «обойму». Возьмите сверло (примерно на 6-8 мм) и высверлите ее с посадочного места. Затем переверните рычаг и достаньте шар сайлентблока (вместе с втулкой). Следом за ним, с помощью специального съемника или киянки с оправкой выбивают обойму старого сайлентблока.
Теперь можно переходить к установке новой детали, предварительно смазав новый шарнир. Для выполнения запрессовки подойдет та же оправка, которая использовалась для изъятия старого элемента, или же можно воспользоваться переносными тисками (серьезных усилий для этого не потребуется). Установив новый сайлентблок, соберите все в обратной последовательности и не забудьте проверить опоры амортизаторов, развальные рычаги и прочие элементы подвески – возможно, некоторые детали также придется менять.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
В качестве замены оригинальному сайленту можно заменить на не плавающий от Санта Фе: 55257-2P000 — проверенный долговечный вариант. Либо поменять на родной плавающий только доработанный: 55130-4D000FFF. Какой выбрать сайлент смотрим на странице: плавающие сайленты
Замену заднего плавающего сайлентблока на Спортаже 3 можно произвести самому с помощью двух домкратов, также как и при замене стоек стабилизатора и пружин. Одним домкратом поднимаем авто, вторым давим на рычаг.
Но удобней поменять будет на подъёмнике, как в моём случае. Поднимаем авто и откручиваем два болта на рычаге или крепление заднего аморта сверху.
В моём случае открутить болт крепления сайлента было очень не просто. Болт серьёзно прихватила ржавчина. Так как сайлент уже скрипел давно и я делал укол маслом, чтобы избавиться от скрипа, подробней здесь: https://sportage-3.ru/remont/skrip-zadnej-podveski.php
Чтобы выбить болт пришлось обильно всё брызгать вэдешкой и раскачивать по немного болт. Сначала били молотком через медную пластину по резьбе болта, затем брызгали со всех сторон ведешкой и забивали болт обратно. И так много раз повторений, пока не появился достаточный ход чтобы выбить до конца.
В противном случае пришлось бы резать гайку и шляпку болта и снимать полностью заднюю цапфу, чтобы выпресовать всё на прессе. Это на много сложней и дороже, чем изготовить специальный съёмник.
Если даже болт выбьется легко, то выпресовать сайлентблок будет не просто. Можно конечно попробовать его выбить кувалдой, у некоторых получается, но лучше будет сделать съёмник. По затратам это будет дешевле чем полностью снимать цапфу и потом ещё делать сход развал.
Съёмник для выпресовки сайлентблоков — на фото ниже. Подходит не только для Спортейджа, но и для большого семейства Киа и Хэндай.
Для читателей сайта я сохранил чертёж в формате PDF, который можно скачать и распечатать у себя дома на принтере для токаря. Чертёж формата А4. Качаем здесь
Этим съёмником можно как выпресовывать так и запресовывать сайлентблоки. Так что владельцам Спортажей рекомендую обзавестись.
Рейтинг статьи:
Просмотров: 37282
Опубликованна : 2017-03-12
sportage-3.ru