Замена рычага задней подвески – Замена сайлентблоков рычагов задней подвески
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (с. 140)
1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):
2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.
3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.
ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.
4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):
Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:
«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно…
5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:
фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».
Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.
Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.
6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):
Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .
Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).
Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.
7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).
Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:
x
ffclub.ru
Замена поперечных рычагов задней подвески. Hyundai Tucson.
Симптомы: стуки в задней подвеске автомобиля при трогании его с места, скрежет в задней подвеске автомобиля при движении, нарушены углы установки задних колес.
Возможная причина: повреждены поперечные рычаги задней подвески автомобиля.
Инструменты: домкрат, противооткатные «башмаки», упоры под кузов, набор гаечных ключей, набор головок.
Передний поперечный рычаг задней подвески:
1. Активируйте стояночную тормозную систему и установите противооткатные «башмаки» под передние колеса.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее надежными опорами.
3. Снимите заднее колесо.
4. Отверните гайки, скрепляющие передний поперечный рычаг задней подвески с кулаком, удерживая болты от проворачивания.
5. Отверните гайки, скрепляющие передний поперечный рычаг задней подвески с кронштейном подрамника, удерживая болты от проворачивания.
6. Демонтируйте передний поперечный рычаг задней подвески.
7. Произведите тщательный осмотр рычага на наличие деформаций, следов износа и повреждений резьбовой части регулировочной муфты. При наличии данных дефектов рычаг следует заменить.
8. Выпрессуйте сайлентблок, используя подходящие оправки, а затем осмотрите его на наличие разрывов, односторонних вспучиваний и отслоений резины от металлической втулки. При обнаружении данных дефектов сайлентблок подлежит замене (Данная операция не имеет смысла, если были обнаружены дефекты при выполнении пункта №7).
Примечание: при отсутствии дефектов на рычаге и на сайлентблоке запрессуйте сайлентблок, используя оправки, которые использовались при выполнении пункта №8 данной инструкции.
9. Произведите установку переднего поперечного рычага задней подвески в обратном снятию порядке. Гайки крепежных болтов переднего поперечного рычага задней подвески окончательно затяните на стоящем на земле автомобиля моментом 140-160 Нм.
Внимание! После установки переднего поперечного рычага задней подвески проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки задних колес.
Задний поперечный рычаг задней подвески:
10. Затормозите автомобиль, используя стояночную тормозную систему, затем установите под передние колеса противооткатные
korea54.ru
Замена поперечных рычагов задней подвески для Hyundai Tuscon 2004-2010
Симптомы: стуки в задней подвеске автомобиля при троганьи его с места, скрежет в задней подвеске автомобиля при движении, нарушены углы установки задних колес.
Возможная причина: повреждены поперечные рычаги задней подвески автомобиля.
Инструменты: домкрат, противооткатные «башмаки», упоры под кузов, набор гаечных ключей, набор головок.
Передний поперечный рычаг задней подвески:
1. Активируйте стояночную тормозную систему и установите противооткатные «башмаки» под передние колеса.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля и зафиксируйте ее надежными опорами.
3. Снимите заднее колесо.
4. Отверните гайки, скрепляющие передний поперечный рычаг задней подвески с кулаком, удерживая болты от проворачивания.
5. Отверните гайки, скрепляющие передний поперечный рычаг задней подвески с кронштейном подрамника, удерживая болты от проворачивания.
6. Демонтируйте передний поперечный рычаг задней подвески.
7. Произведите тщательный осмотр рычага на наличие деформаций, следов износа и повреждений резьбовой части регулировочной муфты. При наличии данных дефектов рычаг следует заменить.
8. Выпрессуйте сайлент-болк, используя подходящие оправки, а затем осмотрите его на наличие разрывов, односторонних выпучиваний и отслоений резины от металлической втулки. При обнаружении данных дефектов сайлент-блок подлежит замене (Данная операция не имеет смысла, если были обнаружены дефекты при выполнении пункта №7).
Примечание: при отсутствии дефектов на рычаге и на сайлент-блоке запрессуйте сайлент-блок, используя оправки, которые использовались при выполнении пункта №8 данной инструкции.
9. Произведите установку переднего поперечного рычага задней подвески в обратном снятию порядке. Гайки крепежных болтов переднего поперечного рычага задней подвески окончательно затяните на стоящем на земле автомобиля моментом 140-160 Нм.
Внимание! После установки переднего поперечного рычага задней подвески проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки задних колес.
Задний поперечный рычаг задней подвески:
10. Затормозите автомобиль, используя стояночную тормозную систему, затем установите под передние колеса противооткатные колодки.
11. Снимите заднее колесо.
12. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите под нее надежные опоры.
13. Снимите заднее колесо.
14. Отверните гайки, скрепляющие задний поперечный рычаг задней подвески с кулаком; удерживайте болты от проворачивания.
15. Отверните гайки, крепящие задний поперечный рычаг задней подвески к кронштейну подрамника, удерживая болты от проворачивания.
16. Выньте крепежные болты и демонтируйте задний поперечный рычаг задней подвески.
17. Произведите тщательный осмотр заднего рычага задней подвески на наличие трещин, отколов, сколов и деформаций. При обнаружении дефектов рычаг подлежит замене.
18. Произведите выпрессовку сайлент-блока, используя подходящие оправки. Осмотрите сайлент-блок на наличие разрывов, одностороннего выпучивания и отслоения резины от металлической втулки. При выявлении данных дефектов сайлент-блок следует заменить (Данная операция не имеет смысла, если необходима полная замена заднего поперечного рычага задней подвески).
Примечание: замена сайлент-блока производится методом запрессовки оправками, которые использовались при выполнении операции, описанной в пункте №18.
19. Установите демонтированные детали в обратной последовательности. Крепежные гайки заднего рычага задней подвески затягиваются на установленном на земле автомобиле моментом 140-160 Нм.
Примечание: после установки заднего рычага задней подвески необходимо проверить и отрегулировать углы установки задних колес.
Павел КуракинДругие виды ремонта этого автомобиля:
www.avtika.ru