Замена рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки в Ford Mondeo

В данной теме опишу собственноручную замену рулевых тяг в Форд Мондео и наконечников со снятием рулевой рейки.

Для начала как до этого дошёл: у меня появились шумы при поворотах на месте, точнее треск где-то на 55ткм. Сначала подумал на стойки стабилизатора (на прошлом мондюке было похожее, вылечилось именно так). Купил я их (под машину даже не лез, раньше больше 30ткм не ходили, а тут пробег в 2 раза больше и ещё не менял). Когда посмотрел, то стойки были в норме, да и вообще подвеска в норме… В общем менять я их не стал.
Потом вычитал у фокусников, что при похожем звуке скрипят сопряжение ступица/привод. Ну да ладно, это не страшно и я успокоился. При всём при этом была вибрация тормозных дисков. Я их поменял примерно на 60ткм, после этого стало ездить приятно и на ту «мелочь» почти не обращал внимание. Потом заметил не только скрип при повороте на месте, но и небольшую вибрацию при торможении, да и просто «отпуске» газа, к тому же при езде по прямой руль стало немного уводить вправо. Загнал машину на яму, попросил жену повернуть колёса: вроде всё нормально, ничего не задевает (у некоторых пыльник рулевой рейки задевал за открученный подкрылок) и не болтается, потом поднял правое колесо (без его снятия) и ОФИГЕЛ, люфт колеса показался около 1см. Снял колесо, оказался продольный люфт в рулевом, на вид был очень большим, замерил, оказалось 3мм. На другом колесе вроде как норма, т.е. это правая рулевая тяга. У меня с рулевым никогда раньше проблем не было (другие Мондюки отходили по 100ткм, при этом менял только рулевые наконечники и то, на первом по глупости испортил пыльник, а на втором больше для профилактики). Решил глянуть цену на рулевой механизм, чтобы оценить максимально возможный урон: 75тр.

На форуме прочитал тему про замену рулевых тяг, вычитал 3 варианта замены:
1. По науке. Со снятием рулевой рейки (об этом статья ниже).

У меня в глазах маячили 2 цифры: 7 и 5, поэтому выбрал первый пункт. К тому же на снятой рейке можно было изучить что там происходило, да и вообще не так уж и сложно её снять, как может показаться. Одним из главных аргументов против снятия рейки – отсоединение трубок ГУРа, как следствие прокачка или замена, но т.к. мне как раз нужно менять жидкость ГУРа по регламенту (каждые 60ткм), поэтому для меня это тоже не аргумент.

Сначала хотел поделиться только номерами и качеством запчастей, т.к. я далеко не первый, кто проделывал такую работу, но после проведения этой операции решил, что напишу мини отчёт по снятию рейки, т.к. делается это всё гораздо проще, описанного в книге и форумчанами.
Решил менять обе рулевые тяги с наконечниками (на всякий случай) + пыльники. Предварительно под 100% замену была только одна правая рулевая тяга.

Решил всё брать Lem_FORD_er, а именно (сначала оригинальный Фордовский номер и цена, потом Лемфордер):

Рулевые тяги 1 433 271 (2х2300=4600р.), Lemforder 34001 01 (2х1250=2500р.)
Рулевой наконечник левый 1 433 274 (3300р.), Lemforder 31942 02 (1200р.)
Рулевой наконечник правый 1 433 273 (3300р.), Lemforder 31943 02 (1200р.)
Пыльники рулевых тяг 1 433 372 (2х2900=5800р.), Lemforder 34336 01 (2х330=660р.)

ИТОГО 17000р за Форд и 5560 за Лемфордер – разница существенная.

Это полный комплект для замены рулевых тяг с наконечниками и пыльниками, в него также входят хомуты пыльников (в комплекте с пыльниками), регулировочные гайки (с тягами) и гайки наконечников (с наконечниками). Однако нигде НЕ БЫЛО СМАЗКИ тяг.
Соответственно ещё нужна смазка для ТЯГ и РУЛЕВОЙ РЕЙКИ в некоторых случаях…
Также не помешают 2 кольца уплотнения ГУРа 1 474 287 (это комплект из 2ух колец, 240р.)

комплект запасных частей

ВД40, жидкость для чистки карбюраторов и фиксатор резьбы (разборный, т.е. синий) должны быть всегда, просто напоминаю.

Т.к. жидкость ГУРа будет частично сливаться, то нужна жидкость ГУРа на долив либо на замену. Родная жидкость ГУРа обычно красная (около 1000р за 1л), я решил менять, т.к. рекомендуют как раз каждые 60ткм, взял за те же 1000р 2 л зелёной.

Т.к. придётся снимать рулевой механизм, можно попутно поменять:
Стойки стабилизатора 1 377 849 (2х1200=2400р.) – взял SWAG 50927897 (2х650=1300р.)
Втулки стабилизатора 1 478 582 (2х200=400р.) взял оригинал.
Также рекомендую прикупить опорные подшипники 1 539 863 (2х1100=2200р.)- взял SKF VKD 35036 T (Это комплект из 2 шт) (1х1250=1250р.)

Тормозные диски, колодки по необходимости (менял недавно, взял АТЕ: колодки 13.0470-7228.2 (3900р) и диски 24.0128-0154.1 (2450х2=4900р). Диски от эС-Макса, диаметр под шпильки М14, вместо наших М12, но не криминально).

Итого потратил около 3000 на дополнительные запчасти (напишу сразу, что при пробеге 63ткм ничего из этого менять не стал, но ничуть не жалею, т.к. рано или поздно всё равно придётся их менять)

Попутные зап. части

Прочитал все источники и пошёл делать сам, как обычно один, благо на даче яма имеется, причём со ступеньками, поэтому залезть/вылезть не проблема.
На самом деле всё не так сложно, по книге вообще удивляюсь, как они не предложили бензобак снять, так, на всякий случай… Фото будет мало (чтобы не запутать), вот мой алгоритм:

1. Загоняем машину на яму, ставим на ручник, подпираем задние колёса, идём на место водителя и выкручиваем болт с головкой на 10 в рулевом карданчике.

2. Лезем в яму и снимаем защиту (на 2,5Т это несколько саморезов с головкой на 10), далее срываем задние болты крепления подрамника (2шт на 21) и рулевой рейки (2шт вроде на 15). Мне хватило рычага около 0,5м (стандартный Форсовский вороток). Также можно открутить 2 из 4 болта на 13 распорки подрамника. Отсоединяем 2 резиновые подушки крепления системы ОГ. Я сначала открутил планку с кронштейном этих подушек (2 болта на 10), потом и вовсе их снял, чтобы не мешались.

3. Снимаем оба передних колеса, разумеется, что-то подкладываем под пороги, у меня были подпорки.

4. Далее откручиваем нижнее крепление стоек стабилизатора (я хотел их заменить, но они как новые (родные 63ткм), ни намёка на люфт, решил оставить, стало интересно, сколько проходят ещё) и снимаем рулевые наконечники. У меня был съёмник, но наши рулевые наконечники довольно широкие, пришлось болгаркой увеличить ширину паза съёмника примерно на 2мм.

5. Теперь можно проверить опорные подшипники, если при поворачивании кулака криминала не слышите, то можно не менять, иначе замена. Работы – аналогично замене амортизаторов или пружин, нужно либо вынуть амортизатор в сборе с пружиной, при этом победив дурацкий болт амортизатора, либо вынуть всю конструкцию в сборе с кулаком (для этого нужно открутить ступичный болт и снять шаровую опору).

6. Наверху нам осталось отсоединить кронштейн с 2мя гидравлическим трубками слева в правой арке. Если получится подлезть, то можно это сделать сейчас, там длинный саморез с головкой на 7. Если не подлезете, то можно это сделать чуть позже, когда немного опустится подрамник.

7. В левой арке у нас остался вход трубок ГУРа в рулевую рейку (Торкс) (можно открутить, но пока не сливать, а можете и слить жидкость, как удобнее) и датчик автокорректора (если есть) слева. Я решил открутить нижнюю площадку его крепления, это всего 1 болт с головкой на 8. В принципе наверху всё (если открутили саморез на 7 в правой арке), опускаемся в яму.

8. Собственно осталось немного. Отсоединяем нижнюю опору. Не знаю, как на других двигателях, но на 2,5Т настолько суровая верхняя опора, что можно спокойно открутить нижнюю, при этом ничего не надо поддомкрачивать и фиксировать. Остались только 4 болта, которые мы «срывали» в пункте 2. Скажу так, что болты подрамника открутились легче, чем крепления рулевой рейки. Как и Доминиканец, я приподнимал рейку и пшикал туда ВД40.

Когда будете откручивать болты подрамника, то крутите поочерёдно постепенно. Если до сих пор не выкрутили саморез на 7, крепящий кронштейн с 2умя трубками (что в п.6), то это следует сделать до полного выкручивания болтов. Можно выкрутить прямо из ямы с помощью трещотки 1/4. После откручивания подрамника не уроните на себя распорку, хотя она лёгкая.

Нижняя опора двигателя

9. Забыл написать про стабилизатор. В общем, если он стоит на месте и «пружинит», люфтов нет, то втулки стабилизатора можно не менять. Опять же на Мондео Мк4 конструкция сделана грамотно и втулки можно поменять без лишнего геморроя, в отличие от прошлых поколений, поэтому стабилизатор можно оставить в покое. Иначе откручиваем 4 болта крепления стабилизатора (возле болтов рулевой рейки) и вынимаем нафиг стабилизатор. Как поняли, я его не трогал.

10. Если ничего не забыл, то у нас уже приспущен с одной стороны подрамник, откручена рулевая рейка, т.е. всё готово к выниманию последней. Отмечу, что я только на этом моменте вынул трубки ГУРа из редуктора, нижняя вынимается совсем легко, а вот верхняя тяжелее. Как писали другие товарищи не забудьте подставить ёмкость для сбора жидкости. Далее отводим эти трубки за крепление выхлопа, на следующем фото все будет видно.

11. Собственно последний этап демонтажа – достаём рулевую рейку. Я стал по направлению хода авто, взял рейку обоими руками максимально широко (где-нибудь в районе пыльников) и передвинул её в состояние как на фото (пришлось сначала подвинуть её вправо) и немного (на пару см.) ещё опустить подрамник рукой, чтобы рулевой вал смог опуститься вниз.

Вывод рулевой рейки с демпфером

12. Далее вынимаем резиновый демпфер, рейку приводим в такое состояние:

и вынимаем рулевую рейку, выводим её под водительской дверью. (До этого я долго мучился, пытаясь её высунуть через левую арку, но мешал стабилизатор).

Теперь смотрим на наш крепёж, который мы выкрутили и то, что пришлось снять. Совсем немного. Прилагаю фото ниже, на нём всё кроме: колёсных гаек, крепежа защиты двигателя, гаек стоек стабилизатора, наконечников рулевых тяг и болта рулевого карданчика, оставленного в салоне. Как видно подрамник не снимался, шаровые опоры не откручивались, фиксаторы проводки не резались, лишние болты не откручивались.

У меня на операцию демонтажа ушло около 3 часов, правда я не спешил, к тому же простудился, т.е. сил было меньше чем обычно. Если всё делать оптимально, то можно попробовать и за 1,5 часа уложиться.

Итак, мы сняли девайс, стоимостью 75 т.р. (за что, спрашивается?) 10% от стоимости1,6 Амби? У меня рейка была почти чистая, ну всё-таки протёр её за 15 минут.
Правый пыльник (где была изношенная тяга) был целый, а вот левый – немного порван.
Далее крайне желательно КУЛЬТУРНО (а не режим бокорезами, как заведует книжка) снимаем большие и малые хомуты пыльников.
Снимаем правый целый пыльник и удивляемся количеству воды со ржавчиной. Немудрено, что шаровому механизму на тяге пришёл конец. Смазки ноль, т.е. вообще ни в каком виде…

Слева тоже не очень хорошо, но есть хоть какие-то остатки смазки в вперемешку со ржавчиной… Получается иной раз лучше «дырка», чем герметичность. Через дырку вода ушла, а в целом пыльнике задержалась. Откуда там вообще вода взялась, блин…

Далее нужно снять тяги с рулевой рейки. Фото сделать забыл, но пару слов напишу. В общем в книжке рекомендуют зажать рейку за зубчатую часть так, чтобы можно было сразу выкрутить обе тяги и поставить новые, всё за 1 заход. У меня были настолько суровые тиски, что эту операцию пришлось проводить в 4 этапа: 1: Зажал в тиски, снял левую тягу. 2: развернул рейку на 180 градусов, снял правую тягу. Потом снял рейку и пошёл всё чистить. Потом обратно сначала одну, потом другую. В книге рекомендуют применять губки из мягкого металла — разумное решение. У меня алюминия не было, но вытребовал у тёщи что-то из этого металла, в расход пошла старая алюминиевая крышка, которую порезал болгаркой на пластины. 2 сделал Г образные (в тиски) и ещё одну цилиндрическую со скошенной стороной, т.е. полностью повторяющей форму рейки. Получился 2ной слой алюминия.

У меня, кстати, рейка отличается от книжной, крепление снизу, трубки вентиляции в самой рейке, а не в кожухе, так что посмотрите, если у вас не как на фото, то запчасти могут быть другими.

В общем после снятия тяг получилась такая картина:

Долго и упорно вычищаем рейку, стараясь не замарать всё вокруг и саму рейку, разумеется.

Ну и сами тяги с пыльниками:

Аномалия: целый пыльник и мёртвая тяга слева и почти нормальная тяга и порванный пыльник справа

Далее переходим к сборке новых запчастей.
Для начала проверяем кол-во смазки в рулевых наконечниках. У Лемфордера смазки оказалось гораздо больше, чем в Делфи у Доминиканца , но всё равно меньше, чем в оригинальной и ещё весьма живой (при этом часть смазки вытерлась при снятии пыльника:

Оригинальный (слева) рулевой наконечник с пробегом 63ткм и новый Lemforder справа

Решил «пересмазать» все 4 рулевых наконечника (родные снятые тоже). Смазку использовал для шаровых, т.е. ШРБ 4:

Этапы смазки и сборки рулевых наконечников и тяг

Теперь немного о качестве запчастей. Как писал выше, всё взял Лемфордер. Тяги и наконечники на вид нормальные, но размеры немного отличаются от оригинальных.

Про гайки. Сначала обрадовался, когда увидел почти оригинальные гайки на наконечниках, потом ведро дёгтя заметил: на родной не только «встроенная» шайба, но и нейлоновый стопор, которого в гайке лемфордера не обнаружено… Вот почти всегда: либо такая гайка без нейлона, либо с нейлоном, но обычная, без «встроенной» шайбы. Неужели нельзя нормальную гайку положить? И ещё один косяк: когда собирал тяги с наконечниками, заметил, что на одной регулировочной тяге криво нарезана резьба. На фото видно, зазор справа где-то 0,4мм… На этой тяге перекрутил на родную гайку…

Теперь про пыльники: они пластиковые, оригинальные гораздо более мягкие (сначала вообще подумал, что они резиновые). Хомуты на пыльниках: маленькие (быстросъёмные) произвели хорошее впечатление (их и поставил), а вот большие Гадость полная. Имел дела с подобными на ШРУСах Мондео 2, там оригинальные точно, как здесь, только больше, а не оригинал тоже идёт, как и здесь, на Лемфордере. В общем моё мнение, что ОДНОРАЗОВЫЕ родные лучше использовать 3 раза, чем один раз неоригинальные. Именно поэтому я рекомендовал не резать, а снимать культурно родные хомуты.

Вверху: родные гайка и хомут слева и Lemforder справа. Внизу: регулировончая гайка с кривой резьбой Lemforder

Чтобы надеть родные хомуты их нужно сначала немного разжать. С этой операцией просто прекрасно справляется съёмник стопорных колец, как на фото. Ну а для стягивания использовать клещи как на фото, никаких бокорезов, только эти клещи. На фото хомут сразу после «разжимания», потом, разумеется, придал ему исходную форму окружности.

Тяги с наконечниками собираем примерно, как были родные по длине. Примерно, потому что всё равно нужно ехать на сход развал, а проехать 10, 20 и даже 100км можно и на тягах, не правильных по длине на 1-2мм, всё равно идеально вряд ли попадёте, да и сход развал лишним не будет.

Остался один из последних этапов, который ВЫНЕС мне МОЗГ. Чем смазать рулевые тяги и рулевую колонку? Проблема в том, что смазка рулевой тяги сообщается со смазкой рулевой рейки. Вообще идиотское решение, неужели нельзя их было изолировать? В общем истину я так и не нашёл. Для самих тяг подошла бы ШРБ-4, т.к. там шаровое соединение как раз, а вот рейка обычно мажется литиевой смазкой. Интернет предложил для смазки рулевой рейки почти всё, начиная от Литол 24 (что крайне не советую), продолжая ШРУСом 4, и т. д. На Тазике вроде ФИОЛ-1 применяется.

Т.к. родную смазку фиг достанешь без разборки, желательно чтобы новая и старая смазки друг другу не мешали как минимум… В общем мне эта операция далась сложнее и дольше, чем снятие рулевой рейки… Уже решил взять ХАДО по совету Доминиканца, но не ремонтную, а защитную или ФИОЛ-1 если не будет. Дело было к вечеру, в магазинах было нечего… В итоге взял универсальный литиевый Mannol с дисульфидом молибдена, по сути дела тот же ШРУС 4, только импортный и есть надежда что получше качеством. Скажу сразу, что этот пункт по-прежнему под вопросом, поэтому на истину в последней инстанции не претендую. Для креатива смазал левую часть с механизмом рейки этой смазкой, а правую ШРБ-4. При следующей смене жидкости ГУРа через 60ткм можно будет скинуть рейку и глянуть что там и как, надеюсь не раньше.
Итак рейка собрана (соответственно так же зажимал в тиски и крутил, сильно крутил. Пригодился разводной ключ до 40 (нужен на 36)). Когда вкручивал тяги в рейку, резьбу на тягах смазал синим фиксатором резьбы, на всякий случай…

Дальше собираем всё в обратной последовательности.
Несколько советов: т.к. работал один, поднять подрамник на нужную высоту руками проблематично. Я закрыл яму под подрамником двумя досками и поддомократил (домкратом, разумеется) подрамник до состояния пока не удалось наживить болты подрамника (не забыв про растяжку). Сразу лучше не тянуть, а прикрутить кронштейн с трубками, который описывался в п.6 саморезом на 7, т.к. потом будет сложно подлезть. Ещё нужно смотреть, чтобы подрамником не придавить проводку (проходит очень близко справа). Ну и я немного лоханулся с демпфером рулевой колонки: Он зажался немного криво. Пришлось опять приотпустить подрамник и поправить демпфер как положено. В общем то крутить не очень много всего. Если купили новые кольца для трубок ГУРа, то не забудьте их одеть. На рулевые наконечники тоже нанёс фиксатор резьбы, на всякий случай…

На сборку ушло около 1,5 часов, осталось прокачать систему ГУР.

У меня была не сильно загажена система, к тому же не было шлангов и фитингов, поэтому сделал вариант ЛАЙТ:
Снял правую фару, снял бачок. Промыл его очистителем карбюратора, стал почище. Далее поставил бачок на место, заглушив при этом обратку (тонкий штуцер). Залил новую фордовскую жидкость в бачок, а под шланг обратки поставил прозрачную ёмкость, не заводя двигатель повернул руль в крайние положения (колёса были вывешены. Долил жидкость и повторил так несколько раз, поворачивая руль то вправо, то влево, постоянно доливая жидкость. Когда первая бутылка подошла к концу жидкость была уже зелёная и почти чистая. Открыл вторую бутыль и из неё долил ещё 200мл, дальше жидкость была чистая. Подключил на место обратку и ещё раз прокачал.
После выгнал машину на улицу, завёл, покачал, а жидкость больше и не уходит… Так и не доливал больше…
Когда в следующий раз буду менять жидкость, нужно будет сделать бульбулятор, как у Доминиканца, а на этом пробеге итак отлично прокачалось.

Далее на сход/развал.

Схождение, разумеется завалил, примерно на 1 градус — сделали.
Для регулировки развала мастер хотел подвинуть подрамник, но побоялся откручивать передние болты подрамника (я их тоже не трогал), т.к. сразу они не дались. В общем лучше попробовать их тоже открутить/закрутить, чтобы можно было лучше выставить развал (у меня он тоже был сбит). Задними болтами подрамника немного выпрямили сказал, что если передние будут откручиваться, тогда вообще можно красиво всё выставить.
Задние колёса были на верхней границе максимума, опять же сказал, что так оно и лучше, изнутри резину не будет есть. В общем полный сход/развал у нас стот 1200р, перед/зад по 600р. Соответственно взял 600р.
Мне в любом случае ещё придётся в переднюю подвеску лезть, тогда и передние болты подрамника откручу, ну и ещё раз съезжу, чтобы всё точно выставить.
Опять же, при снятии стойки можно сход/развал не делать, а при замене амортизаторов и/или пружин — обязательно.

Фото того, из-за чего всё и затеивалось:

рулевая рейка с тягами на своём месте.

https://www.drive2.ru/l/1797341/

следующая статья:

Ремонт насоса ГУР в Ford Mondeo

Содержание статьи:
1. Переборка насоса ГУР на Ford Mondeo
2. Как снять насос ГУР в Ford Mondeo
3. Замена сальника насоса ГУР

www.spike.su

Замена рулевой тяги Ford Mondeo 4

fordmanual.ru

Ford Mondeo | Замена рулевой тяги