Замена подшипников ступиц – Подшипник передней ступицы | Замена переднего ступичного подшипника
Замена переднего ступичного подшипника — Пошаговая инструкция • DRIVER’S TALK
Радислав Суворов
Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник
calendar_today 18 октября 2018
visibility 961 просмотр
Сегодня я покажу, как меняется передний ступичный подшипник на переднеприводных автомобилях без снятия стойки и без пресса.
Если у вас литые диски, первым делом снимаем центральный колпачок.
Выясняем, какого диаметра центральная гайка, которой крепится шрус.
Берём очень мощную головку, в данном случае у меня здесь гайка на 30, поэтому и головка соответственно на 30.
Также берем мощный лом, желательно, чтобы длина этого лома было около 2 метров.
Затем вам понадобится или помощник, который будет давить со всей силы на тормоза, или нужно будет подкладывать противооткатные упоры под все четыре колеса.
Перед началом откручивания колеса немного выворачиваю его.
Это делается для того, чтобы при откручивании лом не упирался в кузов автомобиля.
Подкладываю противооткатные упоры и можно пробовать откручивать.
Сразу ослабляем гайки на колесе и поднимаем домкратом машину.
Полностью выкручиваем центральную гайку, откручиваем колесо и снимаем его.
Полностью откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой, он крепится на двух болтах: один болт сверху и один болт снизу.
Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем его на пружину с помощью выгнутого крючком электрода. Снимаем тормозной диск.
Если он не снимается, придётся немного постучать. Но стучать нужно не по тормозному диску, а по центральной трубке ступицы.
Одновременно отжимаю тормозной диск с помощью монтировки и стучу по внутренней трубке ступицы. Вот так легко и просто снимается тормозной диск.
А чтобы в дальнейшем тормозной диск хорошо снимался, посадочное место нужно хорошо зачистить и обработать высокотемпературной смазкой для суппортов.
Далее необходимо снять саму ступицу, ее можно снять с помощью обратного молотка. К шпилькам прикручивается трубка и дергается с помощью какого-то мощного грузика.
Так как у меня обратного молотка нет, я ее буду сбивать просто молотком. Вот так легко и просто снимается ступица.
В отдельных случаях может понадобиться и обратный молоток, также бывает, что обойма подшипника остаётся на самой ступице.
В таких случаях обойму приходится сбивать отдельно или срезать болгаркой. Затем нужно открутить нижнюю шаровую опору и отсоединить ее от рычага.
Чтобы отвезти стойку и вытащить из неё шрус, необходимо повернуть руль таким образом, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу.
В данном случае я поворачиваю руль направо. Если бы дело было с правой стороны, то руль пришлось бы поворачивать налево.
Затем одновременно выдавливаю шрус из поворотного кулака и тяну его на себя. Таким образом, вынимается привод колеса из поворотного кулака.
Теперь можно приступать к извлечению самого ступичного подшипника. Сразу удаляю всё, что мне мешает.
Перед подшипником находится стопорное кольцо, его нужно извлечь.
Сделать это можно с помощью круглогубцев, вставляю их в отверстие стопорного кольца и сжимаю. Так снимается стопорное кольцо.
Чтобы подшипник легче выходил, ржавчину необходимо зачистить с помощью щетки по металлу.
Для излечения подшипника, не снимая стойки, вам понадобится съёмник. В данном случае это съемник от автомобиля ВАЗ-2108, 2109.
Продаётся он в любом магазине запчастей для жигулей, стоит совсем недорого.
В данном случае меняю подшипник не на ВАЗе, а на автомобиле Chevrolet Aveo. Для того чтобы этот съемник подходил для автомобиля Chevrolet Aveo, понадобилось всего лишь проточить шайбу.
Протачивал я ее с помощью болгарки, просто уменьшил ее в диаметре. Также, если работать на съемнике, вот такой приваренный болт от жигулей сделан для удобства, так как пользоваться простым штырем здесь неудобно.
Этим съемником подшипник как выпрессовывается из поворотного кулака, так и запрессовывается обратно. Для выпрессовки ступичного подшипника берём съемник, снимаем с него все шайбы.
Самую маленькую шайбу разворачиваем проточкой внутрь, в сторону резьбы, вставляем винт с внутренней стороны в подшипник. А с этой стороны одеваем две больших шайбы.
С одной стороны винт я буду держать с помощью накидного ключа, а со стороны съёмника буду заворачивать гайку. Таким образом, съёмник будет выдавливать подшипник.
Будьте готовы к тому, что усилием руки провернуть гайку и выпрессовать подшипник у вас не получится. Вам понадобится ещё какая-нибудь длинная труба.
Одеваю эту трубу в виде рычага на ключ и вращаю ключ уже трубой. Таким образом крутим до упора, затем снимаем трубу и отворачиваем обратно гайку.
Снимаем с винта две шайбы, подшипник уже начал выходить, и он вышел вровень с поворотным кулаком.
Чтобы продолжить выпрессовывание, одеваем кольцо из комплекта съёмника, затем одеваем большую шайбу проточкой внутрь.
Если позволяет место, одеваем и маленькую шайбу, затем наворачиваем гайку.
После этого продолжаем вращение гайки и выпрессовывание ступичного подшипника. Вот и всё. Подшипник выпрессован, он находится внутри съёмника.
Вот подшипник, который мы только что извлекли из поворотного кулака без применения прессов и без снятия стойки.
После демонтажа подшипника защищаем посадочное место и смазываем посадочное место высокотемпературной смазкой для суппортов.
Можно устанавливать новый подшипник, ориентации у него нет, можно ставить хоть так, хоть так, но я всегда ставлю надписями наружу.
Чтобы запрессовать подшипник, снимаем выпрямительный шайбу — это самая маленькая шайба. Одеваем на винт самую большую шайбу.
Не имеет значения, какой стороной ее одевать. Вставляем винт с обратной стороны в ступицу, затем одеваем на винт среднюю по диаметру шайбу.
Обратите внимание, шайба устанавливается проточкой к подшипнику.
Делается это неспроста: шайба проточкой должна давить на наружную обойму подшипника.
Если длины винта хватает, одеваем и вторую шайбу. Наворачиваем гайку и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.
Закручиваем до упора. Затем отворачиваем гайку и снимаем съемник.
Затем сжимаем с помощью круглогубцев стопорное кольцо и устанавливаем его на место.
Очень часто на ступице остаётся внутренняя часть обоймы от подшипника. Как видно, здесь она вышла, а здесь осталась на подшипнике.
Хоть у меня эта обойма снялась вместе с подшипником, я ее набил обратно, чтобы показать, как ее снимать.
Зажимаем ступицу в тисках, наставляем зубило между обоймой подшипника и самой ступицей, наносим удары по зубилу и обойма должна начать сниматься.
Затем берём молоток с острым толстым углом, наставляем его на ступицу и наносим по нему удары. Таким образом, ступица сходит дальше. Затем нужно стучать по краю молотка.
Как видно, этот способ рабочий, но работает он только в том случае, если обойма подшипника не сильно прикипела.
Если обойма сильно прикипела и не сдвигается с места, то вам поможет только болгарка.
С помощью болгарки нужно сточить обойму, именно сточить, а не срезать, потому что некоторые люди ее режут, на самом деле нужно диском потихоньку стачивать.
Протачиваем обойму, как только мы доточим до тела самой ступицы, увидим синие перегрелости. Таким образом, мы очень аккуратно сточим тело подшипника и не зацепим ступицу.
После разрезки обоймы подшипника она снимется очень легко.
Удалось проточить обойму подшипника. Также смазываю ступицу высокотемпературной смазкой и запрессовываю её внутрь подшипника.
Ступица тоже запрессовывается с помощью съемника. Ее нельзя просто наставить и набить.
Так как внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей и внешняя часть подшипника может вывалиться наружу.
Берём самую маленькую шайбу съемника, одеваем ее на винт.
Вставляем винт с внутренней стороны в подшипник, одеваем на винт ступицу, накручиваем на винт гайку и путем затяжки гайки запрессовываем ступицу в подшипник.
Когда винт начинает упираться в головку, отворачиваем обратно гайку, одеваем на винт шайбу и дотягиваем ступицу до упора.
Можно считать, что подшипник уже заменён. Осталось только прикрутить тормозной суппорт, нижнюю опору и привод колеса.
Гайка имеет забивную контровку, поэтому забиваем контрящий бортик в специальный паз на валу шруса.
Вот так легко и просто, без пресса, не снимая стойку, можно заменить передний ступичный подшипник практически на любом переднеприводном автомобиле.
На этом всё. До новых встреч!
driverstalk.ru
Замена переднего и заднего ступичного подшипника
Как составные элементы ходовой, подшипники ступицы очень важны для обеспечения работоспособности транспортного средства и безопасности участников дорожного движения. При выходе из строя данных элементов автомобиль может стать неуправляемым. Их надлежащее состояние должно контролироваться во время эксплуатации автомобиля и при необходимости при ТО следует проводить замену ступичных подшипников.
Ступица
Ступица – центральная часть вращающейся детали, нанизываемая на колесную ось. Она сопрягается с диском, спицами и ободом колеса. В ее внутреннее отверстие впрессовывается подшипник. Ступица не только крепится к колесу, но и позволяет ему вращаться. Если она соединена с ведущей колесами, то является еще и элементом трансмиссии. С нею связана и тормозная система автомобиля. Необходимости в установке новой ступицы обычно не возникает, а вот замена ступичного подшипника – операция, избежать которой невозможно. Менять весь ступичный узел приходиться только в том случае, когда он является неразборным, и замена подшипника ступицы как отдельная операция невозможна.
Причины и признаки поломки
Подшипники не подлежат ремонту, поэтому в случае поломки их меняют. Срок службы этой детали рассчитан на 100 000 километров пробега, но целый ряд факторов способствуют сокращению этого срока:
- Эксплуатация в сложных условиях, в условиях плохих дорог.
- Плохое качество смазки, ее недостаток или избыток.
- Попадание влаги и пыли.
- Ошибки при смене колес: отсутствие регулировки и неправильный зазор, перезатяжка втулки и т.п.
Обязательно посмотрите видео о диагностике подшипника:
Поэтому, несмотря на величину пробега, подшипники следует проверять каждый раз, когда проводится ремонт тормозных колодок. О выходе из строя свидетельствуют признаки:
- Перегрев ступицы.
- Люфт колеса.
- При движении по ровной дороге возникает монотонный гул в области передних или задних колес.
- Стук, усиливающийся при езде по неровной дороге.
- Нехарактерное притормаживание при повороте руля.
При наличии этих признаков необходимо провести диагностику состояния автомобиля, т. к. эти признаки могут свидетельствовать о наличии других проблем.
Операцию замены подшипникового узла можно провести самостоятельно. Для этого понадобится: домкрат (подъемник), отвертки, ключ баллонный, съемник для ступичной гайки, монтировка, смазка – литол, может быть, и зубило.
Итак, замена подшипника ступицы переднего колеса: алгоритм действий
Подготовительные этапы:
Фиксируем ручной тормоз. Под колеса, расположенные сзади, ставим специальные упоры.- Немного ослабляем болты крепления и отсоединияем гайку подшипника.
- Если на вашем транспортном средстве диски выполнены из легкосплавных материалов, то предыдущую операцию проводим так: снимаем колесо, в то время как ассистент фиксирует педаль тормоза, снимаем гайку.
- Демонтаж суппорта: с помощью отвертки отжимаем суппорт, с помощью ключа отсоединяем суппорт от поворотного кулака, фиксируем суппорт, чтобы он не повис на тормозном шланге. Отсоединяем тормозной диск от ступицы.
- Проводим замену подшипника, используя один из трех предлагаемых методов, описанных ниже.
Фиксируем ручной тормоз. Под колеса, расположенные сзади, ставим специальные упоры.
Демонтаж суппорта: с помощью отвертки отжимаем суппорт, с помощью ключа отсоединяем суппорт от поворотного кулака, фиксируем суппорт, чтобы он не повис на тормозном шланге. Отсоединяем тормозной диск от ступицы.
Метод первый. Если при монтаже вы не хотите трогать болт регулировки развала и не страшитесь неудобств при ремонте, то выбирайте смену подшипника без съема поворотного кулака. Для этой операции понадобится съемник, а также смотровая яма или подъемник.
Метод второй. При этом методе извлечь подшипник и установить новый будет значительно удобнее, но в этом случае нарушается регулировка развала. До начала операции следует установить 2 метки, отмечая положение регулировочного болта и поворотного кулака. Отворачиваем болты, которыми шаровая опора крепится к кулаку. Осторожно постукивая, удаляем болты. Демонтируем поворотный кулак. Используя наставку подходящего размера, сбиваем ступицу с подшипника. Убираем стопорное кольцо. С помощью тисков фиксируем съемник и удаляем заменяемую деталь. Очищаем посадочное место от грязи, смазываем его. Запрессовываем новый подшипник, крепим стопорное кольцо. Поворотный кулак монтируем на ступицу. Прикладывая усилие к внутренней обойме подшипника, вбиваем его до упора. Устанавливаем остальные элементы в обратном порядке. Затянув гайки подшипника, в обязательном порядке приминаем бортики гайки.
Метод третий. Применяется тогда, когда не подходят два первых, так как этот метод самый трудоемкий. В начале работы следует распрессовать рулевой наконечник. Отвернуть гайки, которыми верхняя опора крепить к кузову. На демонтированной стойке проводим замену.
Своевременная замена смазки в подшипниках ступиц передних колес продлит срок службы этих элементов.
Обязательно посмотрите видео о замене подшипника ступицы на Форд Фокус:
Особенности замены подшипника ступицы заднего колеса
- Ставим автомобиль на первую передачу. Домкратом поднимаем заднюю часть. Под передние колеса устанавливаем упоры.
- Отсоединив направляющие штифты, демонтируем тормозной барабан и тормозные колодки.
- С гайки крепления ступицы снимаем заглушку и, используя съемник, отворачиваем гайку.
- Сбиваем ступицу с цапфы. В идеальном варианте деталь снимается вместе с подшипниковым кольцом.
- Щипцами демонтируем стопорное кольцо, сбиваем пыльник. Работаем аккуратно, чтобы не повредить ступицу.
- Посадочное место очищаем от грязи, смазываем литолом.
- Съемником запрессовываем новый подшипник. Не использовать молоток!
- Монтируем пыльник и стопорное кольцо.
- Устанавливаем ступицу на цапфу, легко постукивая по внутреннему кольцу подшипника.
- Затягиваем цапфу, приминая бортики.
Собираем ступичный узел в обратном порядке, прокачивая, удаляем воздух из тормозной системы, регулируем стояночный тормоз.
Эту операцию лучше производить одновременно для обоих задних колес.
Обязательно посмотрите видео о замене заднего ступичного подшипника на Логане:
pro-zamenu.ru
Замена переднего ступичного подшипника без снятия стойки попытка 1: almazkayumov — LiveJournal
Всё было как обычно. Еду себе еду и вдруг слышу в далеке вертолет летит. Набираю скорость, звук вертолета становится невыносимо громким. Снижаю скорость — звук исчезает. Конечно же никакого вертолета я так и не увидел — это был звук гудящего ступичного подшипника. Звук шел спереди слева.Есть несколько способов поменять подшипник своими силами:
1) Открутить поворотный кулак от стойки и произвести замену на верстаке со всеми удобствами (Минус способа в необходимости ехать на регулировку сход-развал)
2) Снять стойку в сборе с поворотным кулаком и ступицей. (Минусы не замечены)
3) Произвести замену подшипника прямо на месте (Минимум разборок, но неудобное положение)
Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.
Скажу сразу, что «на коленке» такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум «куча ненужных железяк» и пара инструментов. Так — же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.
Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.
2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.
Заодно я решил проверить как держит домкрат — то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.
4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.
5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.
6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг — трубу и откручиваю гайку.
7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.
8) Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.
9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)
10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры
11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.
12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)
13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.
14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо
15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.
16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.
17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо
18) Смазываю маслом посадочное место.
19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины — достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка
20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот — запрессовывателя)
21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем
22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.
23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)
24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)
25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию — значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.
26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ
27) Теперь переходим к ступице — там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.
28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.
29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.
30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.
31) Когда ступица уже почти запрессована — можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький «нежданчик». При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.
32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.
33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца — болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.
34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.
35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо — ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул — накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.
36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное — не забыть вернуть тормозной шланг на место.
Времени на всю работу ушло пять часов работы. Сэкономлено 500р. (За то опыт приобретен колоссальный)
almazkayumov.livejournal.com
Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена
Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.
Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107
Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.
Ступичный подшипник обеспечивает крепление колеса к поворотному кулаку
Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:
- Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
- Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
- Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.
Где установлен ступичный подшипник
Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.
Признаки неисправности
Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.
Основными проявлениями неисправности детали являются:
- Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
- Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
- Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.
При выходе из строя подшипника появляются посторонние шумы, гул или хруст
Определение поломки
Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:
- Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
- Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
- Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
- Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.
Для проверки подшипника необходимо вывесить и покачать переднее колесо
Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины.
Какие подшипники поставить
Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.
Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников
Выбор производителя
При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.
Выбору производителя подшипников нужно уделить особое внимание, поскольку от этого зависит срок эксплуатации изделия
Из отечественных производителей, которые поставляют подшипники для автомобилей Тольяттинского завода, можно выделить:
- ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготавливает и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;
- Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;
- Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;
- Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;
- Самарский завод СПЗ-9.
Замена подшипника передней ступицы
Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:
- набор торцевых ключей;
- отвёртка;
- зубило;
- молоток;
- пассатижи;
- надставка для выбивания обоймы подшипника;
- новый подшипник, сальник и смазка;
- ветошь;
- керосин.
Как снять
Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:
- Откручивают крепёж и снимают колесо.
- Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.
Для снятия суппорта отворачивают болты его крепления
- При помощи отвёртки поддевают защитный колпак ступицы и снимают его.
Защитный колпак поддевают отвёрткой и снимают
- Выравнивают бортик ступичной гайки.
Чтобы выкрутить гайку, нужно выровнять её бортик
- Отворачивают гайку и снимают её вместе с шайбой.
- Демонтируют ступицу.
После отворачивания гайки остаётся снять ступицу с автомобиля
- Извлекают сепаратор наружного подшипника.
- При помощи наставки и молотка выбивают обойму наружной детали из ступицы.
Обоймы подшипников выбивают при помощи наставки
- Вытаскивают кольцо, которое разделяет оба ступичных подшипника и сальник.
- Выбивают внутреннюю обойму.
- С применением керосина и ветоши очищают посадочное место от загрязнений.
Чтобы избежать повреждений тормозного шланга после снятия суппорта, последний аккуратно подвешивают и фиксируют при помощи проволоки.
Как поставить
После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:
- Запрессовывают обоймы обоих подшипников.
Обойму подшипника запрессовывают при помощи подходящей наставки
- Наносят смазку на сепаратор и вставляют его внутрь ступицы.
Сепаратор нового подшипника набивают смазкой
- Пространство между подшипниками заполняют смазкой.
Пространство между подшипниками заполняют смазкой
- Вставляют разделительное кольцо.
- Монтируют новый уплотнитель.
Через наставку забивают новый сальник
- Устанавливают ступицу на ось поворотного кулака.
- Наносят смазку на внешний сепаратор и помещают его в обойму подшипника.
На внешний сепаратор наносят смазку и вставляют его в обойму подшипника
- Ставят на место шайбу и затягивают ступичную гайку до упора.
- По окончании замены ступичных подшипников выполняют регулировку, для чего плавно откручивают гайку и добиваются того, чтобы ступица свободно вращалась, но при этом отсутствовал люфт.
- Наносят удары по бортику гайки зубилом, что предотвратит её произвольное отворачивание.
Для фиксации гайки наносят удары зубилом по бортику
- Устанавливают суппорт на место и производят затяжку крепежа.
- Монтируют защитный колпак, колесо и затягивают болты.
- Опускают машину.
Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107
Чем смазать
Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.
Момент затяжки гайки подшипника
Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.
Ступичную гайку затягивают динамометрическим ключом
Замена подшипника полуоси
Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.
Снятие подшипника
Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:
- комплект торцевых ключей с воротком;
- молоток;
- плоскую отвёртку;
- зубило;
- болгарку;
- новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.
Для замены выполняют следующие шаги:
- Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
- Демонтируют тормозной барабан.
Чтобы добраться до полуоси, потребуется снять тормозной барабан
- С применением плоскогубцев и отвёртки демонтируют тормозные колодки.
- Торцевым ключом на 17 откручивают крепление полуоси.
Болты крепления полуоси откручивают торцевым ключом на 17
- Вынимают полуось из чулка заднего моста.
Полуось извлекают из чулка заднего моста, потянув её на себя
- Демонтируют изношенный подшипник путём наставки подходящего по размеру ключа и нанесения по инструменту ударов молотком. Довольно часто для снятия подшипника приходится разрезать обойму болгаркой, поскольку деталь довольно прочно сидит на полуоси.
Часто подшипник не удаётся снять, поэтому его срезают болгаркой
Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок.
Установка новой детали
После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:
- Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
- Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.
Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой
- Удаляют старый сальник полуоси из чулка заднего моста при помощи отвёртки или пассатижей.
Старый сальник извлекают пассатижами или отвёрткой
- Забивают новый уплотнитель через подходящую по размерам наставку.
Новую манжету устанавливают при помощи наставки
- Монтируют полуось на место. Гайку крепления пластины подшипника полуоси затягивают с моментом 41,6–51,4 Н·м.
Видео: замена подшипника полуоси на «классике»
Замена ступичного подшипника на ВАЗовской «семёрке» не является сложной процедурой. Для её проведения потребуется подготовить необходимый инструмент и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. При выборе качественного изделия и правильном проведении ремонтных работ подшипник будет работать длительное время без каких-либо проблем.
bumper.guru
Особенности замены подшипников ступиц автомобиля
Главная » Блог » Особенности замены подшипников ступиц автомобиля
Обычно автовладельцы вспоминают о подшипниках ступиц только при возникновении посторонних звуков в районе колеса. Однако подшипники ступиц относятся к тем элементам конструкции, которые подвергаются наибольшим нагрузкам. Это и разного рода воздействия атмосферных явлений, и резкие температурные скачки, и нагрузки ударного типа от дорожных неровностей, а также динамические от приводов, тормозных механизмов, рулевого механизма и пр. Ввиду вышесказанного необходим регулярный осмотр и диагностика описываемых подшипников. Проводя осмотр, нужно учитывать, что вращение колеса должно осуществляться максимально легко без сильных шумов, каких-либо трений или люфтов.
Существует две основных группы данных деталей:
- радиально-упорные, относящиеся к шариковому типу,
- а также конические, принадлежащие к роликовому типу.
Особенности подшипников ступицы и их монтажа
В прошлом столетии началась замена однорядных деталей более надежными конструкциями Hub Unit Berings (HUB). Многие изготовители оснащают свою продукцию многополюсным магнитным кольцом. По этой причине в процессе монтажа, а также при хранении следует исключать влияние на деталь магнитных полей. Ведь в подобной ситуации комплектующие приходят в негодность. Подобные элементы должны поставляться со специализированной крышкой, изготавливаемой из легированной стали. В итоге описываемое кольцо получает защиту от воздействия внешних магнитных полей. Крышка демонтируется прямо перед осуществлением монтажных работ. Кроме прочего, применяя подобные детали, следует правильно проводить монтаж. Необходимо так устанавливать деталь, чтобы кольцо повернулось к датчику числа оборотов. Один из ключевых элементов данного вида деталей их смазка. Благодаря ней снижаются силы трения, а, кроме того, возрастает защита от коррозионных процессов и различных загрязнений под влиянием факторов среды. Смазка должна иметь уплотняющие свойства, быть стойкой к нагреву, а, кроме того, старению.
Типы ступичных подшипников
Если корпус таких деталей закрыт, то последние не поддаются обслуживанию. Изготовитель в них закладывает смазку длительного периода действия. Если же деталь открытого типа, то нужно применять смазочные материалы. Проверка данных элементов должна осуществляться в процессе каждой проводимой диагностики, без учета рекомендаций изготовителя авто на указанный интервал техобслуживания. Причем временные затраты небольшие. Ведь следует проконтролировать величину люфта, а, кроме того, при тестовом кручении колес или езде послушать, нет ли посторонних звуков металлического плана со стороны деталей. Элементы радиально-упорного вида не должны обладать ни малейшими люфтами. При монтаже конических подшипников роликового типа, небольшой люфт обязателен. Радиально-упорные подшипники, относящиеся к шариковому типу запрещается разбирать в условиях мастерской.
Работы по монтажу и демонтажу подшипников ступицы
Все монтажно-демонтажные работы производятся с применением специального инструмента либо гидропресса. С этой целью следует демонтировать корпус детали. Прямо перед монтажом следует проконтролировать, нет ли овала на посадочной области подшипника. Его определяют по темной крашеной области на внешней обойме предыдущей детали либо же по наличию кратеров на рабочей области. Еще одно условие: втягивание либо прессовка детали в его посадочное место,покрытое смазкой осуществляются исключительно по внешней обойме. Если впрессовывается ступица, то лучше подрезать его внутреннюю обойму с применением специализированного инструмента. Причем гайка ступицы обязательно затягивается с моментом, указанным изготовителем. Конические подшипники, относящиеся к роликовому типу являются открытыми. Осуществляя их замену обязательно нужно контролировать корректность размещения обоймы. В процессе снятии либо монтажа диска тормозной системы либо ступицы нужно смотреть, чтобы не испортить кромку сальника. Кроме прочего, для нормальной смазки рабочей области и роликов, а также заполнения крышки нужно применять лишь смазку, которую рекомендует изготовитель. Люфт устанавливается соответственно требований изготовителя. Условие нормального монтажа детали это затягивание гайки ступицы с моментом, который указан в руководстве пользователя. Требуется следить, чтобы при накручивании вышеупомянутой гайки, обязательно вращалась ступица. В процессе вращения конические ролики принимают собственное положение в их дорожках. Если изготовитель не указывает допустимый люфт, то рекомендуется зажимать гайку до возникновения возможности сдвига стопорной шайбы отверткой. Корректная установка люфта воздействует на нормальную работу датчика ABS. Ведь эта причина часто провоцирует нарушения функционирования системы тормозов.
Универсальные правила при замене подшипников
Следует отметить некоторые универсальные правила, которые следует соблюдать в процессе замены подшипников ступиц:
- Следует одновременно заменить все подшипники, расположенные на одной оси.
- В помещении должна соблюдаться чистота.
- В процессе снятия следует следить, чтобы не испортить посадочную область элемента.
- Устанавливая новый подшипник, не нужно допускать перекоса его и стопорного кольца.
- К поверхностям качения не следует прилагать ни малейших усилий.
- В процессе работы не следует применять отвертки и другие остроконечные инструменты. Ведь можно повредить уплотнение. Это в свою очередь приведет к попаданию влаги в деталь.
- Из подшипника не рекомендуется демонтировать внутреннее кольцо. Ведь эти детали смазываются на все время их работы.
- При выскакивании внутреннего кольца, вставить его обратно не получится, не нанеся повреждения уплотнению, а также дорожке качения. Придется покупать другую деталь.
- При установке детали на полуось следует проявлять особую осторожность. Нельзя допустить смещения в наружном направлении одного из колец либо тем более его выпадения. В подобных ситуациях подшипник считается непригодным к повторному применению.
- Внутреннее кольцо не получится установить на свое место, применяя усилие гайки. Деталь уже повреждена.
- Если элемент укомплектован втулкой из пластика, фиксирующей кольца при перевозке, то следует соблюдать предельную осторожность при ее извлечении. Выдавливая ее, необходимо держать узел за фланец, а операцию проводить большим пальцем в направлении монтажа на полуось.
- При направлении усилия на кольцо в противоположном направлении последнее может выпасть. В итоге, подшипник может быстро сломаться.
- Элементы подшипника должны корректно монтироваться в корпусе. Ведь даже маленькое инородное тело, попавшее, к примеру, в процессе снятия, способно спровоцировать неправильную работу. В итоге, у подшипника будет некорректная зона нагрузки, что преждевременно выведет его из строя.
- В процессе монтажа детали при затягивании гайки, а также регулировке зазора необходимо вращать ступицу. Если это не проделать, то от роликов останутся канавки в дорожках качения. В итоге, в скором времени возникнет гул при езде, а срок службы детали многократно сократится.
- У различных авто разные моменты затяжки гаек. Их следует соблюдать. В любом случае, проводя монтаж либо регулировку, следует читать руководство пользователя.
Добавить комментарий
www.sto-ts.by
Замена подшипника ступицы
Для данной работы желательно иметь пресс, самодельный или покупной, не меньше 10 тонн. Пресс необходим для того, что выпрессовать подшипник и запрессовать новый. Если пресс меньше десяти тонн, то его возможно не хватит на выпресовку и придётся стучать молотком.
Сам по себе это достаточно трудоёмкий процесс, но не сильно сложный. Просто очень много разбора. Перед тем, как снимать подшипник, необходимо полностью убедиться, что дело именно в нём. Чтобы это сделать необходимо следующее: первое – проверить имеется ли люфт колеса по вертикальной оси. Делается это достаточно просто – вывешенное колесо шатается по вертикали. Если люфт есть, то подшипник под замену. Покрутить колесо, если слышен «сухой» звук или перекаты, значит подшипник под замену. Если при езде свыше 60км/ч появляется гул, то подшипник под замену.
Переходим непосредственно к замене подшипника ступицы. Необходимо с помощью домкрата вывесить колесо. После того, как колесо снято, откручиваем всё, что имеет отношение к поворотному кулаку. Как минимум это амортизационная стойка и шаровая опора. В зависимости от конструкции подвески к ним могут дополниться рулевая рейка и стойка стабилизатора. Также откручиваем тормозной суппорт и ступичную гайку. Если имеется датчик ABS,то снимаем его, но очень осторожно. Данные датчики имею свойство необычайно быстро ломаться. Выводим шрус из ступицы и снимаем поворотный кулак. Далее лучше работать на верстаке или подобном столе.
Первое, что выбиваем, это ступицу. Если имеется пресс, то выпрессовываем. Это сэкономит много времени и сил. Затем снимаем стопорное кольцо, которое находится на поворотном кулаке. Иногда стопорных колец два – с каждой стороны, но обычно снимают только одно, с той стороны, откуда вышла ступица. После снятия стопорного кольца выбиваем или выпрессовываем сам подшипник.
Если на ступице осталось внутренняя обойма подшипника, то его надрезаем болгаркой и пытаемся снять. Если во время работы болгаркой ступица была немного задета, то ничего страшного. Обходим то место напильником и идём дальше.
Видео по замене подшипника ступицы заднего колеса:
Запрессовываем всё в обратном порядке. Сначала подшипник в поворотный кулак. Если на подшипнике есть магнитное кольцо, то запрессовываем подшипник магнитным кольцом к датчику ABS. Далее не забываем ставить стопор. Потом идёт ступица. Во время запрессовки необходимо всё смазать, чтобы легко зашло. Запрессовываем до того места, где всё стояло до этого. Если нет пресса, то придётся забивать молотком, но данная мера сокращает жизнь новой детали как минимум в два раза.
После того, как поворотный кулак был собран – внедряем его на родное место. Начать внедрение лучше с шаровой опоры, так как не придется долго держать поворотный кулак.
avtooverview.ru
Замена ступичного подшипника своими руками + Видео
Чтобы автомобиль двигался по четко заданной траектории, необходимо обеспечить совпадение направления ступицы и колеса. В этом случае вращение руля приведет к изменению направления ступицы и как следствие, повороту колеса. Одновременно необходимо обеспечить свободное вращение колеса на ступице. Эти задачи и выполняет ступичный подшипник. Он установлен на передней и задней оси любого автомобиля, за исключением тех, в которых установлены разрезные или неразрезные мосты.
Когда менять ступичный подшипник
Для определения состояния ступичного подшипника, необходимо приподнять автомобиль, чтобы одно или несколько колес оказались над землей. Лучше всего делать это при помощи подъемника. Если его нет, можно использовать один или два домкрата, страховочные подставки и противооткатные башмаки. Подняв автомобиль домкратами и, установив под него подставки, обязательно покачайте кузов. Если удастся сдвинуть хотя бы 2 см, переставьте подставки, в противном случае велика вероятность падения автомобиля с подставки.
Обхватите одной рукой покрышку колеса сверху, а другой снизу и покачайте из стороны в сторону. Если люфт свыше 1 мм, подшипники необходимо подтянуть или заменить. Если люфт сопровождается даже несильным стуком, подшипник необходимо обязательно заменить. Если люфт уложился в необходимые пределы, рукой раскрутите колесо, заставив его вращаться. Если вращение сопровождается гулом, щелканьем, постукиванием, подшипник необходимо заменить.
Видео — Как проверить передний ступичный подшипник?
Замена ступичного подшипника
Для снятия ступичного подшипника необходимо открутить гайку, которая фиксирует его и вытащить толстую металлическую шайбу. На ведущих колесах она накручена на приводной вал, на ведомых колесах на ось кулака. После этого приподнимите автомобиль, как описано выше. Снимите колеса (если меняете лишь с одной стороны, то колесо). Выкрутите направляющие тормозного суппорта и снимите колодки. Открутите болты крепления скобы тормозного суппорта и снимите ее. Снимите тормозной диск. Нередко для этого стык тормозного диска и ступицы приходится обрабатывать жидкостью WD-40. На задней оси с барабанными тормозами необходимо снять барабан и колодки.
Чтобы снять ступицу с кулака ведомой оси потребуются длинные болты с соответствующей резьбой (идеально подходят болты крепления головки блока цилиндров) и тормозной диск или барабан. Расположите диск или барабан наружной стороной к ступице вставьте в него болты, затем вкрутите их на 1 см в ступицу. Используйте диск как таран – резко тяните на себя, чтобы во время удара о шляпки болтов, он сорвал со своего места ступицу. Также для этого можно использовать обычный трехлапый съемник подходящего размера. Еще один способ снять ступицу – вкрутить в ее отверстия длинные болты, которые упершись в кулак, выдавили бы ступицу наружу. Вытащив ступицу, снимите два стопорных кольца подшипника. После этого с помощью специального съемника, который продают в любом автомагазине, извлеките подшипник из ступицы.
Чтобы снять ступицу с кулака ведомой оси необходимо снять тормозной диск, как описано выше и с его помощью снять ступицу из поворотного кулака. После этого открутите болты крепления нижней шаровой опоры, выжмите нижний рычаг подвески с помощью лома и снимите кулак с приводного вала. Эта операция одинаково выполняется на передней и задней подвеске. Снимите стопорные кольца ступичного подшипника и вытащите его с помощью специального съемника. Благодаря тому, что диаметр ступичных подшипников большинства автомобилей одинаков, то съемник для ВАЗ 2109 окажется универсальным. Если же размер подшипника отличается, необходимо будет заказать токарю шайбы соответствующего диаметра или приобрести съемник, предназначенный для вашей модели автомобиля. Нередко после снятия ступицы на кулаке остаются части подшипника. Чтобы снять их, воспользуйтесь трехлапым съемником или зубилом. Старайтесь не повредить штырь кулака.
Установка ступичного подшипника проходит в обратном порядке. Если на вашем автомобиле установлен не один широкий, а два узких подшипника на каждом колесе, то заменив их, не забудьте заполнить подшипники смазкой Литол, ШРУС или их аналогом.
Подбор ступичного подшипника
Выбирая ступичный подшипник, учитывайте следующее. Оригинальные детали всегда лучше, чем неоригинальные. Это касается как иномарок, так и российских автомобилей. Выбирая между неоригинальными деталями, внимательно проверяйте производителя. Перед заказом или покупкой подшипника убедитесь, что вы выбрали не продукцию фирмы упаковщика. В этом случае название производителя на упаковке и подшипнике будет различаться. Попросите продавца открыть коробку с подшипником, чтобы убедиться, что название производителя совпадает. Если не совпадает, откажитесь от покупки. Чтобы подобрать подшипник по размеру, воспользуйтесь бумажным или электронным каталогом запасных частей. Определите с его помощью оригинальный артикул и каталожный номер и подбирайте подшипники по нему.
vipwash.ru