Замена передней стойки – Замена амортизатора передней стойки

Замена передних стоек ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео

Стойки амортизатора ВАЗ-2112, являются самым важным агрегатом в подвеске автомобиля. И основное его предназначение – это наилучшее обеспечение эффективного сцепления колёс и гашение всех неровностей дорожного полотна. Как и любая запасная часть автомобиля, она имеет свой срок годности, который устанавливает либо завод изготовитель, либо компания, которая занимается их производством. Как правило их срок службы составляет 30-50 тысяч километров пробега, все зависит от условий и частоты их эксплуатации.

На видео выше показан процесс замены передних стоек на переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112.

Инструмент для замены передней стойки

Для того, чтобы работы прошли успешно и быстро, необходимо подготовить некоторые инструменты:

• Набор ключей или торцевых головок с диаметром от «10» до «27».
• Вороток.
• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Смазка WD-40.

  Когда инструмент готов, можно приступать к работе.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить рабочее место и автомобиль.

• Первым делом ставим автомобиль на ровную поверхность.
• Под задние колёса для наибольшей надёжности ставим противооткатные упоры.
• Срываем все болты крепления передних колёс.

  Сорванные гайки потом проще открутить.

Пошаговый процесс замены передних стоек

А подробнее о замене задних амортизационных стоек мы уже писали.

Если у вас вышла из строя только одна стойка, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

1. Первым делом поднимаем капот и при помощи специального устройства для фиксации штока и ключа на «19» зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.

   При демонтаже гайки необходимо использовать специальный ключ.

   

   Подобный ключ легко найти в магазинах.

2. При помощи ключа на «13» выкручиваем 3 болта, которые расположены на верхнем стакане.

   Болты отмечены стрелками.

3. Далее, домкратом производим вывешивание колеса и фиксируем её в таком положении.

   Процесс пошёл! Помним о безопасности. Задние колёса застопорены ручником, а лучше брусками

4. Тормозной шланг, который закреплен на самом кулаке стойки, снимаем с места фиксации и убираем в любую сторону.
5. Осматриваем все соединения, в том числе рулевой наконечник, поворотный кулак и саму стойку на наличие следов коррозии, лучше всего обработать эти места смазкой. Это делается для того, чтобы все закисшие детали легко можно было сорвать.
6. Погодя небольшое количество времени, пока смазка проникнет во все глубокие места, можно продолжать работу.
7. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

   Когда тяги приоткручены, гайки оставьте на местах.

8. Используя головки на «17» и «19» начинаем откручивать два болта которые крепят стойку к поворотному кулаку.

   Болты отмечены стрелками.

9. Когда гайки выкручены, может возникнуть неполадки с дальнейшим демонтажом основных болтов. Так как они сильно прикипают, возможно понадобится излишнее влияние на них смазки, либо жидкого ключа. Для того, чтобы выбить их из своих посадочных мест можно использовать болт диаметром меньше.
10. Если все крепящие элементы выкручены, осталось полностью выкрутить все три болта которые расположены на верхней чашке.
11. Пока стойка не разъединена с поворотным кулаком, не следует до конца отворачивать один из трёх болтов на чашке. И вывёртываем её полностью лишь тогда, когда стойка находится в руках и полностью под контролем.

    Стойка извлечена. Проводим визуальный осмотр рулевого наконечника и шаровой опоры

12. Разбирать стойки следует первым делом начиная со стяжек. Стягивать пружины следует аккуратно, исключая возможностей их срыва.

    Стягивать пружины необходимо до того момента, пока они не освободят верхнюю чашку.

13. Если стойка больше не упирается об опору — это будет обозначать, что она уже и та достаточно находится в напряжении.
14. Сейчас уже можно демонтировать гайку крепления опоры и соответственно саму опору.
15. Когда опора демонтирована, снимаем саму пружину.
16. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

    Порядок работ в иллюстрации.

На этом этапе работы по разборке передней стойки ВАЗ-2112 можно считать законченной.

Порядок работ по сборке

1. Первым делом на новую стойку производим монтаж пыльника и отбойника.

   Монтаж производим в обратном порядке снятию.

2. Если вы планируете установить шумоизоляторы, то монтируем их.

   Шумоизоляторы готовы к установке

3. Одеваем пружину. Обратите внимание, что основная её часть, должна точно попасть в специальное углубление, расположенное на патроне стойки.
4. Воспользовавшись новой опорой и опорным подшипником необходимо зафиксировать её на самом штоке, при помощи гайки.
5. Следите за тем, чтобы часть пружины сверху была обязательно на месте её фиксации и при этом не было никаких перекосов и скосов.
6. Когда всё продиагностировано, можно снять все стяжки и приступать к её монтажу на автомобиль.

   Примеряемся, любуемся и устанавливаем

7. Дальше, все работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с гаек стакана в подкапотном пространстве.
8. При фиксации стойки на поворотный кулак лучше всего использовать новые болты тем же диаметром с абсолютно новыми гайками.

Обратите внимание, что после проведения этих работ, необходимо обязательно посетить автосервис для проведения работ по развал-схождению автомобиля.

Причины неисправностей передних амортизаторов

Когда одна или обе передние стойки выходят из строя, поведение автомобиля меняется и могут наблюдаться следующие неполадки:

• Повышенная вибрация кузова, чаще на неровной дороге и больше с той стороны, где повреждена стойка.
• Чувствуется биение в руль.
• Автомобиль уходит с прямолинейной траектории движения.
• При заходе в поворот, может наблюдаться занос.
• Тормозной путь будет увеличен.
• При езде на неровной поверхности появятся стуки в стойке – это будет свидетельствовать о нарушенной работе внутренних частей стойки.
• Наличие масляных следов на амортизаторе – это будет свидетельствовать о наличии разгерметизации стойки.

Наличие подобных симптомов будет свидетельствовать о неправильной работе какого-либо из элементов передней подвески, и дальнейшая эксплуатация автомобиля с такими дефектами нежелательна.

Способы определения неисправностей передних стоек

Безусловно, что самым действенным и лучшим способом проверить переднюю подвеску, будет проверка автомобиля на диагностическом стенде, потому, как только так возможно максимально эффективно имитировать поведение подвески на неровном рельефе. А подробная распечатка выдаст максимально точное обозначение состояния стоек.

Результаты стендовых испытаний передних амортизационных стоек

Качать стойки — это миф!

Обратите внимание! Среди большого количества автолюбителей бытует такой миф, что если покачать автомобиль с определённой стороны и если по истечении 2-3 качков она перестанет колебаться, то стойка исправна. К сожалению этот тест ложный и является заблуждением, так как даже на минимально исправных амортизаторах автомобиль не станет колебаться в свободном движении. Поэтому подобный тест столь популярен среди большинства автолюбителей и всё чаще и чаще вводит в заблуждение большое количество «гаражных» мастеров.

Визуальный осмотр

Тут явно что-то не так было. И к гадалке не ходи!

Самый действенный способ диагностики стойки – это её визуальный осмотр. Так как наличие даже самого малейшего подтёка масла, будет свидетельствовать о её выходе из строя. Из-за того, что шток работает путём передвижения вверх и вниз, масло из штока всё равно вытечет, нарушив эксплуатационные характеристики.

Сухая стойка тоже не является гарантом исправности, так как повреждение клапанов стойки не ведёт за собой вытекания масла.

Делая вывод по всему вышесказанному можно с уверенностью сказать, что лучшим способом диагностики работоспособности стоек будет её визуальная и эксплуатационная диагностика. Так, если при её работе есть хоть малейшие стуки, то можно с большой долей вероятности судить о её неполадках. Это же относится и к изменению поведения автомобиля, когда она начала заходить нестабильно в повороты.

Что будет, если не менять стойки?

Если продолжить движение без замены стоек, то придётся чинить уже всю подвеску

Ниже мы опишем вам несколько причин, которые прямо указывают на то, что станет с автомобилем, если вовремя не произвести ремонт передних стоек:

• За первые 2-3 тысячи километров пробега с неисправными амортизаторами можно разбить опорные подшипники на передних стойках.
• Когда стойки неисправны, балансировка колёс со временем тоже нарушается и начинается неравномерный износ покрышек, происходит разбивание подшипников ступиц.

Торможение

Демонстрация торможения на новых и старых стойках

• Так как тормозной путь становится больше и увеличивается – это прямо сказывается на безопасности эксплуатации автомобиля. Так как даже один лишний метр тормозного пути может привести к дорожно-транспортному происшествию.
• Торможение на неисправных стойках ведёт к снижению ресурса тормозных колодок, а также их неровный износ. Это как можно догадаться напрямую зависит на безопасность движения.

Все эти неисправности могут существенно подпортить состояние всей системы передней подвески в целом, а это уже может ударить по общему бюджету. Однако есть способы, при помощи которых вы сможете с большой долей вероятности определить рабочее состояние своих амортизаторов.

Выбор передних амортизационных стоек (опрос)

 Загрузка …

carfrance.ru

Замена передних стоек на ВАЗ 2110 своими руками, какие стойки лучше выбрать

Содержание:

1. Определяем, что элемент вышел из строя
2. Какие купить
3. Замена

Стойки — это важный элемент подвески автомобиля, поскольку они отвечают за гашение колебаний кузова, обеспечивают высокий уровень сцепления между колесами и дорожным полотном.

Но срок эксплуатации у этих элементов ограничен. Потому замена передних стоек у ВАЗ 2110 — вполне естественная и необходимая со временем процедура.

Средний срок службы стоек, устанавливаемой на «десятку», составляет 30-40 тысяч километров пробега. Показатель зависит от условий эксплуатации авто и завода-производителя самого элемента.

Ехать на СТО не обязательно, поскольку замену можно выполнить своими руками.

Определяем, что элемент вышел из строя

Есть несколько признаков, согласно которым можно определить неисправность:

• Кузов усилено вибрирует на гребенке со стороны поврежденного амортизатора;
• Ощущается биение в рулевом колесе;
• Тормозной путь становится длиннее;
• При поворотах автомобиль заносит;
• Следы подтеков масла;
• При движении по прямой автомобиль уносит в сторону;
• В стойке наблюдаются стуки, посторонние шумы.

Схема устройства

Если вовремя не выполнить ремонт передних стоек на СТО или своими руками, это может привести к печальным последствиям:

• Опорные подшипники разрушатся;
• Шины будут неравномерно изнашиваться, прыгать, образовывать бугры на поверхности резины;
• Ступичные подшипники выйдут из строя;
• Тормозной путь станет длиннее, что опасно на любом участке дороги;
• Тормозные колодки будут неисправно работать, их рабочий ресурс существенно сократится.

Есть два основных способа как проверить элементы на предмет их неисправности. Один профессиональный, второй кустарный, но тоже достаточно эффективный.

1. Специальный вибростенд. На него загоняется автомобиль, и компьютер вычисляет эффективность амортизаторов. Следует отметить, что новые стойки могут показывать результат около 75%, но это вполне нормально. Если же процент составляет менее 50, тогда пришло время менять деталь.
2. Ручное раскачивание. Вам нужно взяться за передок машины, за ее крыло, и начать раскачивать. Постарайтесь добиться максимальной амплитуды, которую позволяет получить вес вашего тела. Если что, попросите товарища помочь. Суть заключается в том, чтобы после раскачки резко убрать руки и посмотреть на машину. Если она сразу вернулась в исходное положение и не колеблется больше, тогда все хорошо. При обнаружении даже незначительного колебания можете считать, что стойки желательно заменить в ближайшее время.

Выбираем какие купить

Нельзя однозначно сказать, какие стойки на перед лучше всего выбирать для ВАЗ 2110. Некоторые выбирают заводские, поскольку они недостаточно жесткие для них, другие отдают предпочтение аналогам за их более мягкое и комфортное поведение.

Кто-то и вовсе желает на свою «десятку» установить спортивный вариант стоек, поскольку они наиболее жесткие, а пружины — максимально толстые.

Спортивные

Ориентируйтесь на то, что вам больше хочется получиться от вождения. Но с точки зрения производителей, отлично себя зарекомендовали самарские устройства СС20. При необходимости вы сможете разобраться, как прокачать такие стойки.

Выбор стоит между масляными и газовыми (газомасляными на самом деле). Первые доступнее с финансовой точки зрения, но у них не такой широкий температурный диапазон, из-за чего в зимнее время амортизаторы становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «цепкости».

Среди производителей, помимо СС20, можно выделить следующие компании-изготовителей:

• KONI
• Sachs
• Kayaba
• Monroe
• Brillstein.

У всех у них, устройства примерно одинаковые, потому проблем с подбором подходящих деталей возникнуть не должно.

Замена

Определившись с выбором стоек, соберите набор инструментов, которые вам пригодятся во время их замены:

• Шлицевые отвертки;
• Ключ для удержания штока амортизатора;
• Рожковые и накидные ключи размерами 6-22;
• Головки на 12-22;
• Съемник шаровых пальцев наконечников рулевых тяг;
• Устройство для сжатия пружин на передних стойках;
• Всемогущий растворитель WD40.

Начинаем непосредственно процесс замены.

1. Открутите гайку, которая крепит верхние опоры амортизаторов к чашке кузова (в отсеке мотора).
2. Освободите верхние опоры.
3. Демонтируйте наружные наконечники рулевых тяг. Тут вам пригодится ваш специальный съемник.
4. Демонтируйте болты, которые крепят нижнюю часть стойки от поворотного кулака.
5. Извлеките стойку.
6. Разберите и соберите ее.
7. Выполните процесс обратной сборки.

О разборке-сборке следует поговорить более детально:

• Начните с демонтажа верхней гайки штока. Это сделать можно лишь специализированным ключом на 6;
• Вооружившись другим устройством, уже для удержания пружины стойки, освободите шток вашего амортизатора;
• Далее освобождается верхняя опора, которая удерживается на трех гайках сверху чашки кузова;
• Обязательно отсоедините наружный наконечник рулевой тяги от вашей стойки перед тем как начать работу с нижней опорой;
• Не редко шаровый палец оказывается прилипшим, потому обязательно воспользуйтесь съемником или средством на все случаи жизни — WD40;
• Освободив стойку, извлеките ее. Замените на новую и выполните процесс обратной сборки элемента. Будьте внимательны с пыльником передней стойки вашего ВАЗ 2110. Старайтесь не повредить компонент. Если же он находится в плачевном состоянии, рекомендуется сразу заменить;
• С распоркой передних стоек ВАЗ 2110 также проблем возникнуть не должно;
• Обязательно проведите регулировку развал-схождения после того, как вы внесли определенные корректировки в конструкцию подвески.

Примечательно, что замена задних стоек на развал-схождение не оказывает никакого влияния, а при смене передних амортизаторов изменения могут произойти существенные.

Работа сопряжена с определенными трудностями, но выполнить ее даже своими руками без помощи специалистов не так сложно, как кажется на первый взгляд. Старайтесь быть аккуратным, соблюдать последовательность этапов и выбирать только высококачественные детали на замену. Чем качественнее окажется новая передняя стойка, тем дольше сможете ездить на своей «десятке», забыв об этой проблеме.

 

 Загрузка …

---

luxvaz.ru

Замена передней стойки на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Добро пожаловать!
Передняя стойка – по сравнению с задней её гораздо сложнее снять с автомобиля, но если знать как это делать, то замена не займёт у вас слишком большого времени, стойки как и передние так и задние нужно время от времени менять так как они выходят из строя, но можно и поменять пружину на стойки отдельно к примеру от амортизатора, это делается для того чтобы денег можно было немного сэкономить, но хотя такой вид занятий не всегда приводит к желаемому результату, но всё же в этой инструкции вы ознакомитесь сперва с тем как снять стойку с автомобиля и как её разобрать после этого для замены отдельных деталей.

Примечание!
Для замены передней стойки, вам нужно будет запастись: Всевозможным набором ключей в который будут входить обязательно гаечные ключи и накидные, кроме этого вам понадобится домкрат для того чтобы поднять машину, ну и без специального ключа вам не обойтись стоит который в автомагазинах не очень то и большую цену, при помощи этого ключа отворачивается верхняя гайка которая крепит шток амортизатора, для наглядности данный ключ изображён на фото ниже,  как вы видите он состоит из двух головок (По подробней о том как при помощи этого ключа вывернуть гайку крепления штока, вы узнаете по ходу прочтения статьи), которая одна большого размера (Указана синей стрелкой), а другая малого! (Ещё запаситесь маркером он обязательно нужен и пассатижами, кроме этого так же понадобится съёмник для шаровых опор который можно попросить у друга на время или взять в автосервисе на прокат, но если у вас есть денежные средства то можете купить данный съёмник в дальнейшем при ремонте подвески он пригодится)

Краткое содержание:

Где находится передняя стойка?
Её можно полностью увидеть только если снять с автомобиля, если машина у вас слишком сильно просевшая или опущенная, то стойку вам гораздо будет тяжелее разглядеть потому что её будет закрывать колёсная арка, но всё же если при помощи домкрата автомобиль чуть приподнять и снять колесо с него, то её можно будет без проблем увидеть, более подробно смотрите на фото ниже, на котором колесо снято а сама стойка указана стрелкой:

Когда нужно менять переднюю стойку?
Она меняется при обнаружении на ней следов масла, при обнаружение на пружине стойки различного рода трещин, а так же если вы начали ощущать удары при начале движения и при остановке, то это тоже говорит о неисправности какой либо стойки на автомобиле (Стойки всего четыре), кстати стойки можно очень легко проверить исправны ли они или же нет, для этого вам нужно будет проехать в специальные автомастерские которые для этого оборудованы спец. оборудованием и пройти проверку, они вам скажут какую именно стойку нужно менять в автомобиле.

Примечание!
Кроме этого не все же люди могут ехать в такие автосервисы, возможно у кого то в городе их вообще нет, в таком случае вам нужно будет провести не совсем достоверный но всё же действенный вариант, для этого подойдите к какому либо краю автомобиля (К примеру к правому краю крыла) на котором вы думаете то что стойка неисправна и покачайте после этого автомобиль, раскачивать нужно таким образом, сперва надавите вниз, потом вверх, затем опять вниз, затем опять вверх он пойдёт, в общём раскачивайте руками автомобиль и когда он будет в самом низу уберите резко с него руки и если машина совершит движение сперва вверх, а потом вниз и остановится, то со стойкой у вас всё в порядке, таким образом проверьте оставшиеся стойки раскачивая каждый уголок автомобиля рукой за его крыло!

Как заменить переднюю стойку на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Снятие:
1) В самом начале операции, загоните свой автомобиль на смотровую яму и после этого снимете с нижней передней части защиту картера или её ещё называют брызговик двигателя, отвернув для этого все болты которые его крепят, более подробно о том как снять брызговик, читайте в статье под названием: «Замена брызговика двигателя на автомобиле».

2) Затем вылезайте из под днища автомобиля и идете в салон и открывайте капот у него, когда капот откроется, поднимите его и удалите защитный колпак нужной вам стойки (Указан красной стрелкой) который предотвращает попадание грязи на её, данный колпак снимаете довольно таки просто, для этого рукой возьмитесь за него и приложив усилие снимите со стакана автомобиля.

3) После удаления колпака, перед вами откроется следующая картинка (см. фото ниже), а именно вы увидите шток торчащего амортизатора стойки (Указ красной стрелкой) и глубоко в этом отверстие этот шток крепится гайкой её даже на фото можно увидеть если хорошо приглядеться, данную то гайку вам и нужно будет только ослабить при помощи специального ключа съёмника.

Примечание!
Для ослабления возьмите в руки маленькую часть съёмного ключа и наденьте её на шток, поверх малой части установите большую и тем самым у вас получится что то наподобие того как показано на фото!

4) Так как же ослабить при помощи специального ключа гайку штока, спросите вы? Объясняем! После установки съёмника, на большую часть съёмника (Она располагается ниже) одеть вам нужно будет накидной ключ, а на малую часть съёмника (Она находится выше) вам нужно будет тоже одеть ключ и держать им после этого сам шток чтобы он не провернулся, а нижним накидным ключом который указан стрелкой вы в это время откручивайте саму гайку которая сверху крепит шток амортизатора.

5) После всех выполненных операций, переходите к операции по поднятию автомобиля и снятию с него соответствующего колеса, более подробней о том как это сделать, вы можете прочесть в статье: «Правильная замена колёса на автомобиле».

6) Теперь запаситесь пассатижами и с их помощью выньте шплинт (Шплинт – он похож на проволочку которая скручена между собой и благодаря нему гайка сидит плотно на своём месте и не отворачивается) который указан красной стрелкой, потому что если его не вынуть, то вам просто не удастся отвернуть гайку которая крепит шаровой шарнир рулевой тяги.

Примечание!
Как вы уже поняли после вынимания шплинта, вам нужно будет взять в руки накидной ключ или гаечный (Лучше накидной, или ещё лучше головку потому что с ними гораздо тяжелее грани сорвать у гайки) и с его помощью полностью отвернуть гайку которая крепит шаровой шарнир (Указана стрелкой), а когда гайка будет вывернута, вам нужно будет при помощи специального съёмника выпрессовать шаровой шарнир из отверстия в котором он располагается! (Если вы не знаете и понятие не имеете как выпрессовываются шарниры, то в таком случае пролистайте в конец статьи и включите видео-ролик начиная с 7:15 минуты и заканчивая 11:15, будет подробно показано как вынуть тот самый шплинт который удерживает шаровой шарнир, а так же за это время будет показано как отворачивается гайка и как выпрессовывается сам шарнир из отверстия в которое он входит)

7) Далее чтобы не повредить тормозной шланг (Указан красной стрелкой) во время снятия стойки, отведите его рукой от кронштейна (Указан синей стрелкой) на который он и одевается, таким образом он не будет мешать снятию стойки и не порвётся когда вы её будете снимать.

8) Затем вам нужно будет отвести передний поворотный кулак и все деталей которые на нём находятся (На поворотном кулаке находится тормозной суппорт, тормозной диск и ещё множество важных деталей) от самой стойки, для этого вам нужно всего лишь отвернуть пару болтов, более подробней как это сделать читайте в статье: «Замена переднего ступичного подшипника», в пунктах 9 и 10 всё подробно расписано, остальные пункты вам даже и читать не следует.

9) И в завершение переберитесь в верхнюю часть и полностью отверните гайку которая крепит шток амортизатора (Она находится в центре, на фото ни чем не указана) и после чего выверните три гайки который крепят саму стойку и после этого снизу автомобиля стойка скорее всего упадёт, поэтому перед отворачиванием гаек попросите кого ни будь поддержать её чтобы она не упала и не деформировалась.

Примечание!
Если вы интересуетесь как можно будет разобрать стойку и тем самым починить её, тогда ознакомьтесь со статьёй под названием: «Ремонт передней стойки», но всегда помните о том что ремонт к хорошему не всегда приводит, поэтому и рекомендуют во многих книжках менять сразу саму стойку а не отдельные её детали!

Установка:
Новая стойка на своё место устанавливается в обратном порядке снятию, но при установке старой стойки, ранее сделанную метку на эксцентрической шайбе совместите как она и была совмещена с болтом ранее.

Примечание!
Рекомендуем после такой процедуры заехать на проверку схождения и развала колёс и подрегулировать её если это надо будет! (Обычно при неправильно выставленном развале колесо сильно заваливается на бок, на это обращайте особое внимание после установки новой стойки)

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы более подробней понимали процесс замены передней телескопической стойки (Так она называется по научному), то в таком случае ознакомьтесь с поучительным видео-роликом который располагается чуть ниже и мы надеемся после его просмотра вы всё поймёте.

vaz-russia.com

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Необходимость заменить передние стойки возникает после того, как во время движения автомобиля по неровностям из-под колесных арок начинают раздаваться глухие стуки чередующиеся щелчками. Что характерно на больших скоростях такого не наблюдалось,однако преодолевая лежачие полицейские, они снова появлялись.

После самостоятельной диагностики своей Лада Приора, найти причину стуков не всегда удается, подвеска в норме, а шум все равно есть. Немного покопавшись в сети я наткнулся на несколько похожих тем, в которых люди обсуждали мою проблему, именно там я и узнал, что всему виной передние стойки и, что теперь мне предстоит серьезная работенка под названием: замена передних стоек своими руками. После того как я съездил на СТО мой вердикт подтвердился, можно было прямо там все исправить, но я решил сделать все самостоятельно. Более детально про стук в передней подвеске написано здесь.

После нескольких часов поисков я нашел передние стойки, которые подходили мне по всем параметрам, это были стойки Асоми модель «Комфорт CLASSIC А170.2905.002/003-05».

Выбирал передние стойки с расчетом, чтобы были помягче и, как говорится, цена была адекватной, комфорт во время езды — пожалуй самое главное в автомобиле. Родные жесткие СААЗ никуда не годятся, поэтому повторять ошибку завода производителя я не стал.

Купленные мной передние стойки — гидравлические, разборные, что очень удобно, в случае необходимости можно просто поехать купить картриджи и заменить самостоятельно, чего никогда не сделаешь с родными СААЗовским.

Замена передних стоек не самая сложная процедура из всех которые мне доводилось производить, однако усложнена тем, что требует наличия спец-инструмента в виде специальных стяжек для пружин и специального съемника для рулевых наконечников.

Кроме того, для работы вам потребуется следующий набор ключей:

1. Торцевые на «13», «17», «19» а также накидные на «17», «19», «22»;
2. Шестигранник на «6»;
3. Съемник рулевых наконечников;
4. Плоскогубцы;
5. И, конечно, молоток.

Перед началом замены стоек своими руками рекомендую обработать все соединения, гайки и крепления, которые подлежат разборке — жидкостью WD40, это можно сделать накануне или с вечера.

Нус, поехали!

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

1. Установите домкрат под ту сторону с какой будете производить ремонт, в моем случае — правую.

2. Снимите колесо.

3. Отключите тормозные шланги и выньте их из кронштейна-держателя на стойке.

4. Используя плоскогубцы, аккуратно разогните на пальце рулевого наконечника контрящий шплинт, затем извлеките его и открутите гайку ключом на 17.

5. Возьмите съемник рулевого наконечника и впрессуйте его из посадочного места.

6. Далее, поверните опору и приступайте к откручиванию гаек крепления к рулевому кулаку, благо обработанные накануне болты и гайки жидкостью WD40 сделают эту процедуру легкой и приятной.

7. Если есть такая необходимость, можете воспользоваться молотком для того, чтобы выбить болты, только будьте внимательны, чтобы не повредить резьбу.

8. Эксцентриковый верхний болт нужен для регулировки развала, поэтому не потеряйте с него шайбу, она часто приклеивается к стойке. Этот болт потом необходимо поставить на свое место, так что не перепутайте. Развал-схождение придется делать в любом случае, так, что запоминать поворот эксцентрика вдоль оси — бессмысленно.

9. Следующий этап — откручивание гаек крепления под капотом, которыми передние стойки крепятся к кузову ключом, для этого на «13».

10. Теперь достаньте из ниши колеса переднюю стойку в сборе.

 Разборка конструкции

1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото. Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.

2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.

3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.

4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми. Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя.

5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.

Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.

Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал  причину неисправности. Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.

Как прокачать стойку?

Для того, чтобы привести передние стойки в рабочее состояние их необходимо прокачать. Делать это необходимо следующим образом:

1. Установите переднюю стойку вертикально;
2. Плавно вытяните шток в верхнюю точку;
3. После этого плавно вдавите его обратно.

Сделайте 3-4 таких повторения, при этом никаких провалов и падений вовремя перемещении штока быть не должно. После того как прокачали стойки, постарайтесь держать их в вертикальном положении.

Сборка нового амортизатора

1. Установите шток стойки в верхнее положение.

2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.

3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер. Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место.

4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.

5. Наживите крепежную гайку штока.

6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на «6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.

7. Снимите стяжки пружин.

8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и чуть-чуть вовнутрь кузова автомобиля.

9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.

10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите в верхнее отверстие, а вниз простой болт и произведите затяжку.

11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.

12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.

13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.

Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат. Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всем креплениям и произведите подтяжку. Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.

Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет «веселее», поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему…

После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного «водить» по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.

Результат проделанной работы:

После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:

1. Исчезли стуки;
2. Подвеска стала более упругой;
3. Исчезла расхлябанность и раскачивание;
4. Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
5. По бездорожью стало более комфортно ездить;
6. Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
7. Улучшилась управляемость на больших скоростях;
8. Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.

Короче говоря, я очень доволен, впечатления только позитивные, знал бы, что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки. 🙂

www.autoposobie.ru

Замена передней стойки — EA DROS’s BLOG

Процесс замены передней стойки (телескопической опоры).

Лирическое вступление

Все началось с того, что в один ‘прекрасный’ зимний вечер, перемещался на своем авто по не менее замечательной улице, освещение на которой оставляло желать лучшего. Скорость была около 55-60 км/ч. Встречных машин не было (и это при 3 полосах в каждом направлении. р-н Ясенево). Еду себе, кручу фейсом в поисках необходимого дома (в гости ехал), и тут удар — в общем, пролетаю не слабый такой лежачий полицейский. От удара с капота слетает намерзший, и так и не оттаявший пласт снега, двигатель сразу теряет обороты и впоследствии глохнет. Выхожу, смотрю… вроде все на месте, все хорошо. Сажусь в машину, запускаю движок (но после удара холостые он перестал держать совершенно) и еду себе дальше по делам (подгазовывая на тех же светофорах, чтоб не заглохла). Лишь на следующий день замечаю, что правая стойка, а вместе с ней и колесо, ушло назад. При чем так, что при уже не большом повороте вправо, резина цепляла за подкрылок. При визуальном осмотре (без ямы и подъемника) все было в норме. Не было ничего согнутого, вырванного и т.п.

Время шло, машина стояла благополучно под окнами, но свободного времени на ремонт все не было. Гнать на сервис было тоже некогда, да и поковыряться самому хотелось больше. К тому же, помимо стойки — вся машина ждала капитальной разборки и полной переборки с последующим тюнингом и покраской.

Долгожданный отпуск позволил приступить к реализации задуманного.

ПроцессХорошо видно насколько увело стойку назад. Колесо вывешено на домкрате.Тут уже снято колесо, подкрылок и гайка с наконечника рулевой тяги.Из-под снизуОтвернуто нижнее крепление стойки, разобран тормозной суппорт и сняты колодки.Отворачиваю верхнее крепление стойки от кузоваВсе, нет ее больше на месте 😄Так выглядит новенькая стойка.

К сожалению нет фотографий процесса переброски старых пружин на новые стойки, последующей сборки обеих стоек, монтажа их на авто и т.д. Просто были настолько заняты процессом, что некогда было бегать вокруг с фотоаппаратом и щелкать все и вся. В принципе — ничего сложного в переброске и монтаже нет. Главное — все что снято, поставить в том же порядке, как было изначально 😄.

Вот уже установленная правая стойка.

Вид на левую стойку. Вернее — на ее пружину. На заднем плане первой фотографии видны новые тормозные трубки и торец новой рулевой рейки.

Вид сверху… так сказать.Старая стойка. Брошена в коробку до лучших времен.Заключение

За сим разрешите откланяться. Весь процесс по переброске обеих стоек занял что-то в районе пары часов, как полагается со всеми перекурами, прикидками и потреблением легко-рабочей дозы пива 😄.

Окончательно по проблемной стойке можно будет сказать только после процедуры сход-развала и прочих регулировок ходовой.

blog.dros.ws

Замена опоры передней стойки Lanos видео инструкция

Смену опор на передних стойках Daewoo Lanos необходимо осуществлять хотя бы один раз в течение нескольких лет, потому что, как и любая деталь, опора имеет свои сроки службы. О необходимости заменить опоры вы узнаете по характерному скрежету или по внешнему виду детали.

Картинка — внешний вид опоры, которую необходимо заменить.

Необходимые инструменты

Для быстрой и комфортной смены опор вам понадобятся стяжки для пружин амортизаторов (для владельцев Lanos есть вариант использования стяжек для автомобиля ВАЗ 2108), накидные и торцовые ключи (размеры 9, 12, 13, 19), торцевая головка на 30 и 32, шестигранник (размер 10), съемник опор шаровых и рулевых наконечников.

Процесс замены опор Ланос

1) Головкой на 32 откручиваем гайку привода (фото 1), после чего снимаем колесо.

2) Если меняем правую опору, необходимо выкрутить руль в левую сторону, если происходит замена левой опоры, то руль соответственно выкручивается вправо. Затем скручиваем гайку наконечника (фото 2). Отверткой поднимите и отведите пыльник вверх (фото 3) заведите съемник и распрессуйте рулевой наконечник.

3) Разводим тормозные колодки, можно отверткой. Шестигранником откручиваем болты (фото 4) и снимаем суппорт, чтобы распрессовать палец шаровой опоры.

4) После того как сняли суппорт его необходимо подвесить или подложить под него что-нибудь, дабы не повредить шланг. Ключом на 19 раскручиваем гайку шарового пальца (фото 5).

5) Снимаем тормозной диск и переходим к верхней части, где нам необходимо открутить три крепежных болта (фото 6).

6) Выводим стойку и закрепляем ее в тисках для удобства. Далее нужно отпустить верхнюю гайку штока (фото 7) и стянуть пружины (фото 8).

7) До конца открутив верхнюю гайку, снимаем старую опору (фото 9) и ставим новую опору и опорный подшипник, предварительно его смазав (фото 10).

8) Затягиваем верхнюю гайку на место, снимаем стяжки с пружин и заводим стойку на место (фото 11).

9) Закручиваем крепежные болты опоры, важно запомнить в какие отверстия входили болты, или как проще, запомнить то отверстие, где болта не было.

10) Возвращаем на место шаровой палец, тормозной диск, суппорт и рулевой палец и одеваем колесо на место. После замены старой опоры рекомендуется выставить сход-развал.

Название детали: Верхняя опора амортизатора (левая/правая) 96444920-y-FSO Daewoo Lanos

video-repair.info

Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

1. Ключ баллонный
2. Молоток и монтировка
3. Домкрат
4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
6. Плоскогубцы
7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
8. Смазка проникающая
9. Стяжки пружин

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания. Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены.

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

Статья дополнена новой информацией, а точнее — была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете ознакомиться с этим материалом, и подписываться на мой канал. Слева в меню есть банер со ссылкой!

Видео инструкция по замене передних стоек на Калине

ladakalinablog.ru

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт