Вентилятор отопителя – Как самому отремонтировать вентилятор отопителя?

Как самому отремонтировать вентилятор отопителя?

Автомобильный отопитель, или как мы привыкли его называть «печка», по своему назначению понятен каждому. Это устройство необходимо для поддержания тепла в автомобильном салоне. Но отопительные функции данного агрегата несколько шире привычного нам комфорта. Печка нужна ещё и для того, чтобы предотвращать запотевание окон автомобиля. Однако эта ситуация возникает не только в зимний период, но также и весной, и осенью. Возникшие неприятности с вентилятором отопителя в зимнее время года не приведут ни к чему хорошему, а в автомобиле будет почти также холодно, как и за бортом. А вот в тёплое время автомобильный отопитель привнесёт также свою долю дискомфорта. Поэтому неисправный вентилятор отопителя необходимо будет заменить.

Что такое автомобильный отопитель?

Конструктивно автомобильный отопитель состоит из радиатора, патрубков, приводящих охлаждающую жидкость по круговороту, регулятора жидкостного потока, воздуховодов, вентилятора и заслонок. Радиатор автомобильного отопителя находится за передней панелью. К нему подсоединены две трубки, через которые в радиатор поступает охладитель. Циркуляция этой жидкости осуществляется при помощи помпы – специального насоса по системе охлаждения двигателя и далее по всей системе отопления.

Во время нагревания двигателя происходит теплообмен. При помощи антифриза охлаждается двигатель, отдавая своё тепло. Нагретый антифриз попадает в радиатор отопителя. Радиатор нагревается также, как и обычная батарея. В этот момент вентилятор обогревателя обдувает радиатор холодным воздухом. И вновь происходит теплообмен, при котором радиатор отдаёт своё тепло воздуху, а воздух в это время охлаждает радиатор. Тёплый воздух обдувает салон, а прохладный тосол вновь оказывается в силовом агрегате, охлаждая его.

Такая отопительная система самая эффективная и распространённая среди всех существующих.

Для прогревания салона в зимнее время, на выходе из печки должно быть не менее 30 градусов. Эта температура оптимальна для полного прогревания салона и для предотвращения запотевания стёкол. Положение обдува регулируется переключателем заслонок, который расположен на приборной панели. Заслонки позволяют направлять потоки воздуха в определённую, выбранную Вами сторону: лицо, ноги или лобовое стекло. Направлять потоки на лобовое стекло необходимо почти всегда. Это необходимо для создания избыточного давления в салоне автомобиля. При таком давлении стёкла, априори, не запотевают, а грязь и пыль не попадут внутрь салона.

Печка – своеобразный дополнительный радиатор. Если она не прогреет автомобиль, то включение печки приводит к дополнительному охлаждению системы. Вследствие этого на стенках радиатора начинают появляться следы коррозии, а двигатель всё дольше приходится греть. Кроме этого возрастает влажность воздуха, и окна снова начинают запотевать. Поэтому включать автомобильный отопитель следует только после прогревания охлаждающей жидкости, как минимум до 50 градусов по Цельсию.

Какие могут быть неисправности вентилятора отопителя?

Как бы это ни было прискорбно, но в большинстве случаев о плохой работе автомобильного обогревателя становится ясно лишь тогда, когда наступает пора холодов. Это понятно, конечно, кто весной эксплуатирует печку? Поэтому больше чем полгода отопитель салона находится в бездействии, а потом в самый непредсказуемый момент подводит автовладельца.

Явление, конечно, малоприятное, но необходимо срочно принимать меры по устранению таких неисправностей, ведь ездить в автомобиле зимой с нерабочим салонным отопителем, мягко сказать некомфортно.

Конечно, приятного здесь мало, но нужно срочно исправлять неисправность, ведь ездить в автомобиле, где не работает отопитель салона практически невозможно. Даже, если водитель наденет на себя «сто одёжек» — это не будет выходом из ситуации, ведь лишняя одежда скуёт его движения, из-за чего ухудшится реакция, а это чревато многими плохими последствиями как для него самого, так и для окружающих. Ведь управляя автомобилем по заснеженным или заледенелым дорогам, нужно быть предельно внимательным.

Причин, по которым может перестать работать автомобильный отопитель салона достаточно много и все они на любой вкус и цвет. Вполне вероятно, что причина кроется не так в салонном отопителе, как в термостате. Если его заклинило в открытом положении, то охлаждающая жидкость будет постоянно курсировать по большому кругу. Следовательно, если автомобиль простаивает в пробке либо двигается на небольшой скорости городскими улочками, то салонный отопитель ещё кое-как будет работать, а только стоит выехать на трассу, где на более высоких скоростях ветер будет обдувать радиатор, охлаждая его, снова плохо заработает печка. Устранить эту неприятность можно лишь путём замены термостата на новый.

Вторая причина – это уже неисправная система охлаждения. Если она завоздушена, с образованной в контуре пробкой, а он в своё время идёт на салонный отопитель, то к нему прекращается подача горячей охлаждающей жидкости. Следовательно, салон и не обогревается.

Гораздо худший вариант – это забитый радиатор отопителя, ведь тогда предстоит самый трудоёмкий ремонт печки автомобиля.

Во избежание этого нельзя использовать обычную, не дистиллированную воду, ведь из-за этого на радиаторе быстро появится накипь. Также применяйте всю свою осторожность, используя разного рода герметики, а особенно порошковые. Они забьют соты радиатора, после чего уже его не отремонтировать и ему прямой путь на свалку. Ко всему прочему причиной забитого радиатора может стать охлаждающая жидкость плохого качества. А если водитель начинает смешивать различные жидкости, то вполне может оказаться возможным выпадание осадка, который и затрудняет поступление жидкости в радиатор салонного отопителя. В этом случае поможет промывка всей системы охлаждения и переустановка патрубков на радиаторе отопителя. При смене направления потока появляется большая вероятность вымывания осадка, и ремонт автомобильной печки пройдёт гораздо успешнее.

Правда ремонт автомобильного отопителя не всегда можно провести только за счёт промывки радиатора, в кардинальном случае будет необходима замена радиатора печки.

Конечно, наиболее лучшим вариантом будет покупка нового радиатора, но для большинства заграничных автомобилей эта деталь достаточно дорогое удовольствие.

Вторым вариантом будет установка уже использованного радиатора. Но следует понимать, что присутствует определённая вероятность того, что в скором времени необходимо будет снова проводить ремонт автомобильного салонного отопителя, ведь радиатор уже не совсем новый и тоже может забиться. При выборе бывшего в употреблении радиатора, лучше подобрать более лёгкий по весу, ведь тогда увеличивается в разы вероятность того, что в нём окажутся какие-либо отложения. Также не берите подержанный радиатор автомобильного отопителя салона, у которого присутствуют следы подтекания. Даже если этот дефект и был Вами устранён, то Вы не получите гарантий, что в скором времени этот дефект снова даст знать о себе.

Как происходит ремонт вентилятора отопителя?

Возьмите ключ на 10 и под рулём в салоне открутите гайку, при помощи которой отопитель крепится к кузову. Далее снимите клемму провода «массы» мотора вентилятора со шпильки (она находится в чёрной изоляционной обмотке), а после отсоедините разъем провода «плюса» питания. Снимите воздушный фильтр салона, который расположен посредине под лобовым стеклом.

Крестообразной отвёрткой открутие пять саморезов, которые воздухоприточные боковые решётки. Извлеките решётки. Отвинтите четыре самореза, которые крепят защитный кожух, а после вынимайте его. Отверните два крепёжных винта, которыми прикручен вентилятор к основанию отопителю салона. Через резиновый уплотнитель вытяните из салона провод питания электромотора. Выведите вентилятор из коробки воздухопритока. Уберите уплотнитель с вентиляторного кожуха. Подденьте плоской отвёрткой защёлки кожуха, который разъединён на две части. Освободите две крепёжные скобы, снимите крышку двигателя и извлеките электродвигатель вместе с рабочим колесом. Новый вентилятор следует устанавливать точно в обратной последовательности.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

радиатора, мотора, вентилятора, крана и других элементов

Наличие печки в любом автомобиле является обязательным, особенно, если речь идет о транспортных средствах, использующихся на территории стран бывшего СССР. Если в жару работоспособность отопительной системы не так важна, то с приходом холодов без печки использовать авто практически невозможно. Какие функции выполняет в системе отопителя радиатор, какие неисправности характерны для печки и как их устранить — ответы вы найдете в этой статье.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Особенности устройства печки

В зависимости от модели транспортного средства, конструкция системы отопления может быть разной.

Типичная печка, в целом, имеет сравнительно простое устройство:

• радиаторное устройство, которое соединено с охладительной системой;
• вентилятор печки, предназначенный для обдува радиаторного узла;
• резистор вентилятора;
• насос печки;
• системы патрубков и воздуходувов, которые используются для подачи прогретого воздушного потока в салон авто;
• крана отопителя;
• мотора отопительной системы, выполняющего функцию запуска узла;
• блока управления отопителем, расположенного на центральной консоли авто в салоне и предназначенного для управления регулировкой режимов работы.

Практически все элементы системы, в том числе электрокран и двигатель печки, обычно располагаются под центральной консолью салона транспортного средства. В некоторых авто часть составляющих узлов находится в подкапотном пространстве.

Принцип работы

К радиаторному устройству подключены два патрубка, по которым в него поступает расходный материал — антифриз. Вещество циркулирует по системам отопления, а также охлаждения мотора при помощи насосного устройства. После того, как мотор прогревается до рабочей температуры, происходит обмен теплом — хладагент охлаждает силовой агрегат, забирая у него тепло, после чего горячая охлаждающая жидкость поступает в радиаторный узел.

Последний разогревается по принципу нагрева обычной бытовой батареи, после чего вентилирующее устройство передает холодный воздушный поток через него. В результате опять осуществляется теплообмен — радиаторный узел передает тепло воздушному потоку, который, в свою очередь, охлаждает устройство (автор видео — Олег Краснощеков).

В итоге теплый воздушный поток поступает в салон автомобиля, а охлажденный хладагент вновь поступает в силовой агрегат и производит его охлаждение. Данный вариант отопительной системы считается одним из наиболее распространенных, а также эффективных. Чтобы в период холодов автомобильный салон должны образом прогревался, из отопителя должен выходить воздушный поток температурной примерно 30 градусов. Мощность работы печки, а также направление воздуха — на ноги, в лицо, на лобовое и боковые стекла — водитель может регулировать с помощью управляющего модуля, расположенного на торпеде. Если вы не будете пускать обдув на лобовое стекло, то оно начнет запотевать, при этом в салон может попадать грязь извне.

Сама по себе печка представляет собой дополнительный радиаторный узел. В том случае, если мотор машины не прогрет до необходимой температуры, то при активации отопителя будет осуществляться дополнительное охлаждение. В результате это приведет к образованию коррозийных процессов на корпусе радиаторного механизма, а силовой агрегат придется прогревать дольше. Помимо этого, возрастет и влажность воздуха, что приведет к запотеванию стекол. Именно поэтому отопительная система должна включаться только тогда, когда двигатель прогреется не менее, чем до 50 градусов, а лучше — до рабочей температуры, то есть примерно до 90 градусов (автор видео — канал Автоэлектрика ВЧ).

Возможные неисправности

Для диагностики отопителя следует просто включить агрегат и оценить — эффективно ли он работает или нет. Если эффективность работы снижена либо же в салоне авто появились следы подтеков охлаждающей жидкости, то узел нуждается в более тщательной диагностике и ремонте.

Какие неисправности характерны для отопителя:

1. Выход из строя управляющего модуля, расположенного на торпеде. Возможно, произошло механическое повреждение элементов управления, в результате чего отопитель не может работать в разных режимах.
2. Вышел из строя радиатор отопителя салона. При поломке этот узел, как правило, начинает течь, что способствует образованию лужи в салоне авто, под передними ковриками (обычно под пассажирским).
3. Потек электрический или механический краник отопителя. Эта неисправность также способствует утечке рабочей жидкости, проблема решается путем замены детали.
4. Выход из строя электродвигателя. Если моторчик по каким-то причинам ломается, то, как можно понять, работа устройства будет невозможной. Как правило, электромотор ремонту не подлежит, поэтому его нужно менять в сборе.
5. Выход из строя температурного контроллера, который, как правило, расположен в салоне. Этот датчик необходим для автоматической активации отопительного устройства.
6. Еще одной причиной, по которой узел будет работать не эффективно, является утечка охлаждающей жидкости. Если утечка не связана с поломкой радиатор или крана, то скорей всего, причиной являются изношенные шланги. Перед добавлением антифриза следует заменить износившиеся патрубки.

Фотогалерея «Основные неисправности»

Особенности эксплуатации и ремонта печки

Поскольку основным элементом любого отопительного узла является электромотор, предлагаем ознакомиться с процессом его замены на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Как поменять электродвигатель своими руками:

1. В первую очередь следует снять щетки стеклоочистителя, затем произвести демонтаж жабо.
2. Само жабо следует отодвинуть в сторону, а затем, используя отвертку с крестовым наконечником, открутить три самореза.
3. Сделав это, вы можете отсоединить провода от имеющего электродвигателя.
4. Теперь вам остается только извлечь из посадочного места старый моторедуктор и произвести его замену на новое устройство. Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности.

Что касается основных особенностей эксплуатации, то для того, чтобы не допустить поломок в работе отопителя, рекомендуем руководствоваться следующими правилами:

1. Если ваше транспортное средство оснащено кондиционером, то лучше всего его включать в сырую погоду, поскольку кондер позволяет убрать влагу из салона.
2. Никогда и ничем не заграждайте воздуходувы, через которые подается воздушный поток в салон, в частности, речь идет о соплах, которые расположены в нижней части и используются для обдува ног.
3. В холодное время года стекла транспортного средства должны быть тщательно очищены от влаги, а также загрязнений.
4. Кроме того, в период морозов специалисты рекомендуют использовать два положения регулировки печки. Если нужно быстро осушить лобовое стекло, то включается конкретно обдув стекла. А когда вы начинаете движение, то лучше всего активировать режим обдува ног.

 Загрузка …

Видео «Меняем радиатор»

Инструкция по замене приведена ниже (автор — канал Ремонт Двигателя! И интересное!).

avtozam.com

Ремонт электромотора отопителя — СиличЪ

Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека,  отопитель на УАЗе

Проблема с вентилятором отопителя уже давно волновала меня.

На протяжении 2х лет в сырую погоду я слышал свист, который, правда, потом заканчивался, если я переключался на самый мощный обдув, и возвращался обратно к спокойному. Иногда и это не помогало.

Сами знаете, такие звуки не приносят радости в Мерседесе. А проблема эта, я знаю, есть у многих. С наступлением холодов, которые мы друзья испытали в этом году, свист стал понемногу переходить в рокот…

Причём звук такой, что полное ощущение того, что крыльчатка задевает за что то. В салоне находиться стало просто невыносимо. А так как двигатель вентилятора находится под решёткой сразу за капотом, то и на улице этот звук слышно прекрасно. Прохожие при проезде возле остановок и на перекрёстах, с недоумением поглядывают, и стараются не приближаться… Начитавшись всяких ужасов про замыкание , возгорание и другие прелести связанные с поломкой, я решил снять и разобрать моторчик.

Но погода стояла уж больно морозная и я всё ждал что потеплеет..

И вот наконец то потеплело — Минус 17 … Решив что ждать больше невозможно, я отправился на стоянку и приступил к демонтажу.

Описание снятия моторчика я почти пропущу, так как инфу по этому вопросу можно найти на сайте MBClubа . Скажу только, что снять моторчик несложно, сложно снять защитный кожух, вернее извлечь его, не сломав. Может он и остался бы цел, если бы пластик был более мягкий а мороз не такой сильный. Долго возиться при -17 градусах как то не прёт. Короче, что случилось с защитой вентилятора, вы видите сами…

Я конечно починю его, хотя пока не знаю как. Но уверен, что всё будет сделано прилично. Он, безусловно, нужен герметичный сверху, так как защищает дв. вентилятора от воды, которая льётся через решётку.

Но это всё мелочи, да и рассказ не об этом.

Итак, для починки моторчика нам нужно:

Втулка от моторчика печки ВАЗ 2108 либо от другого моторчика, совершенно не важно какой машины, главное, чтобы она одевалась по возможности без люфта на вал ротора (8мм). Я, например, на работе нашёл много всяких моторчиков отопителей, и разобрал на всякий случай штук 5. Удалил из них втулки, чтобы использовать их в качестве доноров.

Нужен молоток , пара отвёрток, не очень больших (плоских), зубило (но не машина этой марки, а инструмент одноимённого названия, лучше маленькое 10 мм. И, желательно, сточенное немного наискось. Будете развальцовывать, поймёте, что так удобнее. Нужно немного масла. Смазка (честно скажу, не знаю какая лучше). Была возможность смазать высокотемпературной, но я всё же выбрал графитную типа «шрус».

Нужны плоскогубцы (лучше большие). Кисточка для очистки моторчика и наждачная бумага, желательно мелкая и нулёвка. Ну и что то типа кернера.

Всё это не обязательно именно так, можно попробовать и что-то своё.

Моторчик у нас в руках. Пластиковый держатель BEHR.

Он в пластиковой обойме, которая крепит его к улитке вентилятора.

Как мы видим, годы бесперебойной работы в пыли, холоде, влажности и жаре оставили свой след на всех деталях .

Смотря на килограмм пыли, который скопился на нём, я вообще не понимаю, как он работал до сих пор..

Отсоединяем электрический кабель, перепутать его при установке невозможно.

Ничего не запоминаем, только то место, где его крепила скоба. Но даже там есть метка…

Теперь нужно вытащить сам двигатель из пластиковой обоймы, в котроую он вставлен. Для этого нужно разжать два фиксатора, удерживающие его в пластиковом корпусе.

Я использовал 2 маленьких отвёртки.

Не забудьте подогнуть контакты проводов , что бы не обломать их, когда будете извлекать двигатель. Это важно!

Ну вот, двигатель с крыльчаткой отделён от пласткового корпуса-держателя.

Как мы видим перед нами электро двигатель BOSCH. Номер вы видите, мало ли, может понадобится. Говорят, бывает ставили и другие моторчики, других изготовителей.

Для дальнейшей разборки, и чтобы не повредить щётки, снимаем защёлки, удерживающие щётки и пружины щёток.

Видим там щётки . Всё припаяно и сделано, я вам скажу, так, что просто мурашки по спине… Ничего нигде не болтается, всё чётко, аккуратно, прочно. Очень надёжно.

Теперь нужно снять крыльчатку. Она просто плотно насажена на вал . Нет ни шлицов и никаких держателей. У меня дома нет тисков, и я использовал две табуретки. Главное, чтобы всё стояло ровно. Воротком или керном выбиваем вал двигателя из крыльчатки. Для начала я просто постучал немного молотком и сдвинул его с мёртвой точки.

На всякий случай сделал метки совмешения, но они не понадобились.

Теперь двигатель в чистом виде у нас в руках! И начинается самое сложное . Для начала я хорошенько осмотрел всё и увидел, что одна из втулок, которая на противоположном конце щёток, заклинила на валу и врашается вместе с ним в посадочном гнезде. Вот он скрип!!!!

Хотя я был полностью уверен, что втулки изношены и имеют элипс.

От этого и скрежет. Но нет! И намёка на люфт нет ни в одной из двух втулок! Одна вообще в идеальном состоянии. Ну а в другой просто выработалась смазка и она заклинила на валу.

Целая куча грязи и пыли высыпалась из моторчика, когда выбивал его из крыльчатки.

Двигатель оказался неразборный. Всё сделано на один раз. Вернее лет на 20, не больше.

Мы видим что для того что бы извлечь вал , нужно развальцевать. Делать это нужно только со стороны щёток! То есть со стороны, где подходит эл. проводка.

Вот теперь понадобится зубило. И именно маленькое.

Лучше, конечно, зажать аккуратно моторчик в тисках, но я справился и так. Хотя пришлось помучаться минут 20. На самом деле, железо там мягкое и развальцовывается легко.

Не забудьте внутри снять пружинную скобу, которая удерживает втулку. Там, где пластик (щётки), этого делать не надо. Только с одной стороны.

Последние усилия. Может понадобиться нож, или что-то острое и прочное.

Ну вот и всё. Ротор у нас в руках. На нём — заклинивший подшипник-втулка.

Осматриваем результаты развальцовки

и находящиеся внутри магниты. Всё покрыто слоем грязи и пыли… Но всё работает!Сам ротор в идеальном состоянии.

Аккуратно, что бы не перпутать раскладываем шайбы.

Шётки после 17 лет беспрерывной эксплуатации выглядят так и имеют такой размер, что, наверняка, способны проработать ещё 20 лет!

Войлочное кольцо. Они стоят между втулкой и прижимной пружиной втулки. Так как втулка не должна быть прочно закреплена. Они пропитываются маслом, для того, чтобы втулка имела свободный ход и могла сама себя как бы отцентровать.

Обе шайбы в нормальном состоянии и, похоже, сделаны с применением графита. Стопорная шаба целая и неплохо выглядит.

Втулка, которая находится в щёточном узле, просто как новая! Возможно, только войлочное кольцо уже высохло, и она туго ходит в своём гнезде. Заменять её не надо.

Контактное кольцо щёток конечно изрядно стёрто. Но всё же ещё способно работать.

Заклинивший подшипник-втулка с одной стороны стёрся о прижимную пружину, хотя и не сказал бы что очень сильно, если учесть то, что скрип продолжался, как минимум, 2 года.

Посадочное гнездо почти нормальное. По крайней мере, не видно следов сильного износа.

Теперь надо снять заклинившую втулку. Очень удобно оказалось это сделать с помощью плоскогубцев. Поддалось не сразу, но и не слишком тяжело.

Коррозия под втулкой — стрелка.

Вот такую канавку сделала прижимная пружина, пока подшипник плотно сидел на валу ротора.

Сравниваем втулку от мотрчика вентилятора ВАЗ и Mercedes. Видим что Вазовская сделана из сплава меди, тогда как Бошевская из стали. Не в этом ли весь секрет? Как видите размеры полностью совпадают.

Хотя это втулка не от Вазовского, а от Камазовского моторчика вентилятора. Просто вазовская оказалось изношенной и люфт был больше. Я не стал её ставить. По размеру они одинаковые. Газовские, по моему, тоже такие же. Из разобранных мной накануне 5 моторчиков от отечественных машин, подошли 4. Я выбрал втулку которая, как мне показалось, села лучше всего.

Честно скажу, был соблазн отполировать родную втулку и поставить её. Так как можно увидеть, что Бошевская сделана умнее.  Внутри есть канавка-проточка, видимо из за этого смазка и держится там так долго. В отечественной такой канавки нет. Но побоялся только из за того, что она свеху сточена и, возможно, будет плохо прижиматься. Посмотрим, как поведёт себя отечественная…

Вал ротора шлифуем мелкой шкуркой, а затем долго и тщательно полируем нулёвкой до зеркального состояния.

Затем следует долгая и кропотливая работа по чистке, протирке, мытью, обезжириванию, всего что у нас есть. На этом не следует время экономить. И смазываем маслом войлочную прокладку втулки, которую мы не снимали. Крутим её в своём гнезде, разрабатывая.

Вставляем новую втулку , войлочную прокладку пропитанную маслом, и пытаемся прижать ей пружинной скобой. Она постоянно хочет выпрыгнуть, так как притягивается мощными магнитами в корпусе двигателя.

Берём смазку . Я взял некую графтную, которую нашёл на работе. Помню её покупали для корпоративного Mercedes Vito.

Обильно, но не слишком, смазываем вал ротора и втулки.

Пытаемся закрепить корпус двигателя и собираем всё в единое целое.

Аккуратно завальцовываем всё то что недавно разбирали.

Вставляем пружины и закрепляем их на своём месте прижимами.

Ставим все шайбы (кторые тоже все очищены и смазаны) и закрепляем их стопорной шайбой. Одеваем крыльчатку, просто постукивая сверху молотком. Желательно запомнить вначале, насколько глубоко она сидела .

Теперь наш моторчик просто не узнать! Всё вращается тихо, мягко и слаженно.

У меня как раз дома стоял мой старый аккумулятор и я проверил, моторчик вращает крыльчатку с такой скоростью, что можно подумать, что рядом приземлился вертолёт! Но слышен только шум ветра и никаких посторонних звуков!

Вставляем всё это дело в корпус, закрепляем провода специальной скобой и наслаждаемся своей работой!

Моторчик выглядит как новый! И работает как новый!

Как говорят некотрые, он должен работать после этого недолго, с чего вдруг, я не понимаю!

Возможно, здесь дело в том, КАК этот ремонт проведён?..

Разве хоть в одном автосервисе вам сделали бы так?

Тогда смело за работу друзья!

Удачи вам!

Автор — Elg w201club.com

 

Предлагаю вашему вниманию полезную информацию о ремонте мотора отопителя! Одной из основных проблем мотора является разбитые бронзовые сферические втулки.

В следствии чего мотор начинает верещать и задевать крыльчаткой о кожух воздуховодов!
Подходящие запчасти нужны от а\м отечественного производсва типа ТАЗ!
Тока не надо кидать тухлыми помидорами: ТИПА КОЛХОЗ!
Колхоз-не колхоз, каждый решает для себя сам! (сравнив зарплату и стоимость запчасти в магазине)
Итак, интересующие нас втулки найдены в стеклоподьемниках ТАЗов!
Какой модели непонятно, их там около 10 видов всяких! Нужны ЭТИ!(может и др., но больше ничего под рукой не было, для того чтобы разобрать и глянуть внутрь, чего там есть)

Моторов придется найти 2шт! Почему 2? т.к по одной втулке в моторе! а нужно 2 втулки!
Разбираем мотор до основания и заглядываем в металическую часть (где магниты)! Там на дне та самая втулочка, которая нас интересует!
Достаём любым извесным вам способом! Самый простой — это поставить корпус вертикально вверх и шлицевой отверткой выковырять шайбу, крепящую втулку (ударом шлица по краю шайбы)
Фото корпуса уже без шайбы и втулки!

После повторения нехитрых операций со вторым мотором у нас в руках куча ненужных запчастей и 2 втулки!
Теперь, глядя на мотор, оцениваем ситуацию и прикинем план действий!

С одной из сторон, не помню с какой, есть стопорное кольцо разрезное, с этой стороны и начинаем разбирать!
Мотор состоит из 3 частей (условно), на фото это центр с магнитами и две крышки с втулками!
Итак, чтобы внять 1ую крушку с втулкой в месте, где она крепится к центру мотора! есть такие типа расклепаные места, вот они то и держат всю эту конструкцию целиком! снимаем стопор, зажимаем центр в тисы и шлиц отвертку вбиваем в шель между крышкой и центром, и др. стороны тоже сама вся крышка отщелкивается! достаем её, меняем втулку, ставим обратно. При установке нужно будет зачистить то место, откуда её «выдрали», напильником, чтобы она подошла также, как и стояла до разборки! далее существуют различные варианты крепления крышки! Я поступил просто, взял и поставил по сварочной точке, т.к под рукой есть полуавтомат! Но при отсутствии такого можно попробовать снова расклепать старые места, хотя в надежности крепления я сомневаюсь! Короче, там сами решайте по ходу дела! Данная последовательность повторяется с др. стороны! Ну и собственно всё! мотор готов, осталось его поставить и проверить!

Теперь общие ценные указания и обшие моменты при работе!
Если есть желание, то можно снимать сразу 2 крышки с центра мотора, !!!НО!!! нужно обязательно пометить, где стояла какая крышка! ибо при неправильной сборке мотор будет крутится в др сторону, против направления щеток! (я собрал неправильно)
Но есть решение по устранению данной проблемы! меняем провода + и — местами! Т.к мотор имеет направленую конструкцию щеток, то он будет крутиться именно в ту сторону, а не в обратную!
Если при разборке повредили магниты или они уже были расколотые, особо страшного ничего нету, но и хорошего тоже!
Идем в магазин и покупаем там 2х компонентный эпоксидный клей! следуя его инструкциям, приклеиваем магнит (кусочек) на место, где он должен быть! Делал так: положил кусочек на место, где должен быть и сверху обмазал клеем, закинул на батарею сохнуть!
Ну и само собой разумеющееся, разбираем внимательно, всё что сняли — обратно нужно поставить туда же! Ну собственно и всё! после ремонта нужно правильно установить крыльчатки и кожухи отопителя, но там всё просто!
Включаем, проверяем — ТИШИНА! (если крыльчатки правильно установлены)

 Автор: dimon_Kirov, e30club.ru

 

 

Починка заняла максимум два часа. Попробую описать этапы проделанной работы.
Для начала я купил старый двигатель от ВАЗ 2108 200руб (можно конечно и новый 660 руб).

Двигатель печки в ПЕЖО снимается легко: отстегиваем декоративную накладку со стороны пассажира , ловко изгибаемся, задираем морду к верху и видим его родимого , отсоединяем штекер электропроводки, откручиваем четыре самореза, ловко убираем голову и… двигатель печки у меня на столе.

Приступаем к разборке: для начала отсоединяем два провода от двигателя (черный и красный) небольшим усилием вытягиваем двигатель из основного корпуса (он там держится за счет трех резинок , которые стоят в распорку), аккуратно небольшим молоточком сбиваем крыльчатку (у меня сбился без проблем), да забыл про боковые пластмаски- они просто отщелкиваются от мотора, самое сложное теперь — это нужно развальцевать крепления нижней крышки мотора , на которой крепятся щетки (для этого можно использовать молоточек и небольшое зубило), не забудьте вытащить пружины, которые давят на щетки, это не сложно, сняв нижнюю крышку, вытаскиваем ротор из двигателя, в руках у нас остается статор с магнитами и верхней крышкой, извлекаем из нее разбитую втулку, для этого ее нужно развернуть поперек оси и легким ударом молотка выбить (нижняя втулка у меня была в нормальном состоянии).

Аккуратненько разбираем печку ВАЗ 2108  и извлекаем втулки.

Выбираем самую живую, справа моя убитая.

Так как жигулевская на 2 мм по высоте меньше , мне пришлось подвальцевать посадочное место (металл мягкий, так что проблем не было)

Якорь ротора тоже пришлось подправить, с токарем не стал замарачиваться, времени не было. Зажал ротор в дрель и при помощи напильника подправил якорь, потом «начистую» наждачкой

Теперь начинаем сборку в обратной последовательности, не забываем обильно смазать трущиеся части. Да, кстати, наши втулки мне понравились больше, у нас бронза с графитом, а немецкие — что то с металлом.

Добавлю, если что-то не закрутилось или не защелкнулось, закручиваете или защелкиваете при помощи молотка, только аккуратно. Кстати, двигатель печки Фольксвагена Т2 я делал таким же макаром.

Автор: razin, p605.forum.hut2.ru

 

 

В один прекрасный момент перестал вращаться вентилятор печки. Стукнул по нему — заработал. Решил разобрать.
Что увидел — ламели коллектора сточились и частично отвалились. (фото 1)

А разборки в городе нет, заказать новый — не проблема, но решил поизгаляться. Купил от таз2108 (по валу подходит), дома подключил — за 10 минут нагрелся — рука не терпит. А ну его …
Взялся за ремонт. Купил переходник для паяных медных трубопроводов и приступил.
1. Нарезал ножницами по металлу пластинок (фото2)

2. и обточил немного напильником (фото3)

3. Зашкурил коллектор (фото4)

4. и вклеил ламельки (фото5)

5. При пропайке контактов, о чудо!, пластинки сами собой стали отваливаться. Да… (фото6)

6. Все разобрал, зачистил и просто припаял (фото7)

7. Прошелся напильником, потом, зажав в дрели ротор, еше и шкуркой (токарного станка дома не оказалось) (фото8)

8. Прочистил канавки между ламелями (фото9).

Собрал — все работает, несколько повышенная вибрация и шум. Посмотрел, как устроен коллектор на всяких там шуруповертах: зазор между ламелями заполнен диэлектриком, сделал следующее

9. Залил клеем (фото 10)

10. прошелся шкуркой (фото11)

все собрал, поставил на машину — работает шумновато-терпимо, к зиме или проточу на станке или если будет лень, поставлю новый.

 

Автор: Садко, volkswagen.msk.ru

 

 

Однажды, в морозный зимний день, перестал дуть вентилятор печки. Причем вентилятор включался на 3-4 скорости на 2-5 сек. и сразу останавливался. Первое подозрения были на терморезистор печки в блоке сопротивлений регулятора. Но и без блока печка включалась на 4 скорости и останавливалось. Причиной такого поведения электродвигателя могли быть изношенные щетки. Необходимо снять электродвигатель и проверить.

Вытащив наружу вентилятор можно снять корпус с двигателя. Для этого вдавливаем резиновые защелки (показанные на фото) по кругу корпуса:

Теперь можно осмотреть состояние щеток двигателя:

Одна из щеток, как оказалась, стерлась уже полностью. Держатель графитовой щетки тоже уже хорошо поизносился:

Отводим щетку, снимаем пружину и отрезав старый контактный провод щетки освобождаем щеткодержатель. Графитовая щетка была вклеена поэтому ее остатки пришлось выковыривать:

Подбираем подходящую по размерам щетку и обрабатываем ее напильником под нужный размер:

Вставляем графитовую щетку в держатель, сажаем на клей и зажимаем в тиски. Пока щетка сохнет чистим коллектор:

В результате получаем следующее:

Теперь смазываем подшипники и собираем печку в обратном порядке. Так как притереть щетку по месту не получилось, то после сборки двигатель включился только на 4-й скорости, минут через 5 работы появилась 3-я, затем 2 и 1 скорости.

Автор: Владимир Кузнецов, seat-alhambra.ru

 

Ремонт подшипников печки X-Trail

У меня второй раз пришел белый пушистый зверек к вентилятору печки. Первый раз он пришел, когда машине было еще 3 месяца от роду, жил с вентилятором почти до окончания гарантии, когда в -30 рычал так, что даже олухи из дилерского центра поверили, что это действительно так. за 4 месяца до конца гарантии в 2010 году поменяли на новый. И вот, по прошествии еще 3х лет, второй тоже стал напевать свою скрипучую песню. Поразмыслив о материальных затратах, на ибэе было куплено 2 подшипника АВЕС-9 и Лондона, т.к. китай было брать очкливо и сегодня вся конструкция была демонтирована из машины.
По результатам разборки, пищал нижний подшипник скольжения, который заклинил на валу и вращался вместе с ним. верхний в принципе, в идеале. сидел плотно и без проблем.
Из моторчика были выдраны старые подшипники, пружинные фиксаторы этих подшипников так же выкорчеваны бокорезами.
Смазав ось, одел шариковые, поставил шайбы кроме резиновых, которые не влезли.
Для центровки подшипников разрезал на 4 части сантехническую шайбу на 4 части. Одна шайба пошла на верхний подшипник, другая на нижний. Между шайбами залита эпоксидка. Когда эпоксидка застыла, куски резинок выдернул и залил оставшиеся промежутки эпоксидкой.
Вал проверил на легкость вращения до заливки еще.
Все собрал назад, завтра ставить буду.
От блока питания пускал — дует тихо и мощно.

 автор: smileyfox, club-nissan.ру

silich.ru

Вентилятор отопителя/печки (с. 58) — Ford Focus 2

цитата (Rics)

Терзает меня одна проблема. Новый DV6Z19805C пищит очень высокочастотным писком. Сегодня чистил испарителя кондея и решил снять новый мотор дабы глянуть как там у него щетки поживают. Щеточки то не притертые. Думаю что они и пищат. Посмотрим как дальше дело пойдёт. ,

Проблема писка не в щетках, а в том, что диаметр крыльчатки у DV6Z19805C больше, чем у штатного оригинального, вследствие чего получается меньше зазор между крыльчаткой и корпусом. О чем я писал здесь раннее.

на фото показано это место:

Точнее возникает аэродинамический шум в виде писка/свиста из-за повышенного дросселирования в месте щели/границы крыльчатка-корпус.

Я сначала купил DV6Z19805C, установил, включил, на высоких оборотах разлетелась крыльчатка, о чем я ранее здесь писал. Но на малых оборотах тоже успел услышать писк.
После непродолжительного времени купил еще раз DV6Z19805C. Поставил, идет высокочастотный писк. Я не люблю дополнительные шумы поэтому снимал мотор несколько раз в поиске данного шума, но безрезультатно. Думал, приглашал слушать знакомых специалистов в надежде найти в чем причина.

В очередной раз снял мотор, заменил крыльчатку мотора отопителя на оригинальную, установил и о чудо, тишина

У знакомого аналогично, он тоже после установил DV6Z19805C, при включении также был высокочастотный писк, заменили крыльчатку на родную и также — тишина.

Но я разговаривал еще владельцами, которые установили DV6Z19805C и вы знаете, многие не обращают на это внимание, как мы с вами Мне сказали, что я сильно заморачивался, придираясь к данному шуму, который в движении практически не слышен)

ffclub.ru

Вентилятор отопителя (мотор печки) ВАЗ 2108 с крыльчаткой 45.3730

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке вентилятора отопителя в сборе, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

         До «десятки» все модели ВАЗ оборудовались «печкой», предусматривающей установку радиатора отопления внутри салона. При этом он размещался со стороны пассажира в очень неудобном для ремонта и замены месте. Чтобы добраться до него, нужно было разбирать половину салона. Регулирование подачи теплого воздуха в салон осуществляется посредством специального крана, приводимого в действие тросом, идущим от рычага на панели управления

         Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — 14 А.

Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя — можно нарушить балансировку.

Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора .

Конструктивно вентилятор отопителя представляет из себя электродвигатель, на котором закреплен вентилятор (с крыльчаткой на подшипнике), предназначен для применения в системе отопителя автомобиля с бортовым напряжением 12 В, для нагнетания горячего воздуха.

Основные технические характеристики:

Номинальное напряжение питания, В – 12;

Номинальная мощность, Вт – 90;

Максимальный ток, А – 14;

Номинальная частота вращения, мин-1 – 4 100.

Температура, °С – от минус 40 до +125

Относительная влажность воздуха при температуре +40°С, % не более – 95

Атмосферное давление, мм рт. ст. – от 630 до 800.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 210808101078; 45.3730.

ВАЗ-21080, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2113, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-2120, ИЖ-2126, УАЗ-3160.

 

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как выявить неполадку электродвигателя отопителя в сборе (вентилятора отопителя)у автомобиля семейства ВАЗ 2108 –2112; 2113 — 2115, ВАЗ -2120 и их модификаций?

Как самостоятельно заменить вентилятор отопителя на автомобиле семейства ВАЗ 2108 –2112; 2113 — 2115, ВАЗ -2120 и их модификаций.

С интернет — Магазином   AvtoAzbuka   затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

avtoazbuka.net

🚘 Диагностика мотора вентилятора отопителя салона

Вентилятор отопителя в Калине отвечает за создание воздушного потока, который по специальным каналам направляется на передние боковые и ветровое стекло, в сторону водителя и пассажира или (и) на пол в зависимости от выбранного режима. Если при попытке включения вентилятора при помощи расположенного на панели переключателя отсутствует движение воздуха и звук работающего мотора, может потребоваться замена вентилятора отопителя салона.

Проверка переключателя и резистора вентилятора отопления салона

Питание на мотор вентилятора отопителя подается при включенном зажигании и установке соответствующего переключателя на панели в 1-м из 4-х возможных положений, определяющих скорость вращения крыльчатки вентилятора. Проверить его работу, а также исправность резистора можно путем попеременной смены режимов. При этом интенсивность потока должна меняться от меньшей к большей. Если скорость неизменна, это свидетельствует о неисправности переключателя.

Если на первых трех скоростях мотор неподвижен, однако на самой быстрой 4-й «оживает» – неисправен резистор печки, который и отвечает за регулирование мощности электродвигателя вентилятора. В этом случае достаточно купить новый резистор или просто заменить термопредохранитель в нем.

Диагностика мотора вентилятора отопителя салона

В том случае, если вентилятор отопителя салона не работает ни в одном из режимов, это может свидетельствовать о нарушения цепи питания либо о неисправности мотора. Чтобы исключить выход из строя предохранителя цепи, достаточно завести двигатель и проверить ЭУР. Если он функционирует – предохранитель в порядке. После этого необходимо проверить, доходит ли питание до мотора при помощи тестера с лампой или вольтметра. Наличие напряжения свидетельствует о серьезной неисправности мотора.

Спасибо за подписку!

Если крыльчатка вентилятора вращается при установке переключателя в любое положение, однако при этом слышны скрипы, стук, гудение и другие посторонние звуки, за исключением шума проходящего по каналам воздуха, это говорит о том, что втулка или подшипник электродвигателя (в зависимости от модели) сильно изношены или в вентилятор попал посторонний предмет. Удостовериться в этом можно сняв салонный фильтр и проверив, насколько свободно и ровно вращается крыльчатка.

Проверить исправность мотора вентилятора отопителя, переключателя режимов и резистора, обеспечивающего изменение скорости вращения крыльчатки, можно опытным путем. При этом необходимо при помощи тестера или вольтметра убедиться в исправности цепи питания. О грядущих проблемах с вентилятором отопителя предупреждают посторонние звуки в процессе его работы.

olade.ru

Не работает вентилятор печки, почему перестал включаться

Поиск причины, из-за которой не работает вентилятор печки, следует начинать с изучения принципа работы отопителя салона автомобиля и принципиальной схемы включения электродвигателя. Рассмотрим основные методы поиска и устранения неисправностей печки.

За неимением понимания базовых электротехнических терминов и представления о простейших методах диагностики к самостоятельному устранению неисправности электроприборов лучше не приступать.

Диагностический инструмент

Проверить, приходит ли питание на разъем моторчика печки можно с помощью обычной контрольки. Но если речь идет о полноценной диагностике и поиске более сложных неисправностей, то вам потребуется мультиметр. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то без труда сможете проверить наличие питания на выводах разъемов, определить сопротивление, что поможет вам найти обрыв проводки или констатировать поломку резистора. Также проверка проводов в режиме измерения сопротивления может помочь найти короткое замыкание.

Для проверки ШИМ-контроллеров на системах с электронным управлением скоростью вращения вентилятора печки потребуется осциллограф. Потратить значительную сумму на покупку такого рода диагностического прибора для ремонта печки никак нельзя назвать разумным решением. Если вы воспользуетесь всеми нижеописанными и показанными на видео методами диагностики, а причина так и не будет найдена, рекомендуем обратиться к профессиональному электрику.

Вентилятор не включается

Основные причины:

• износ щеток. Поскольку вентилятор печки является обычным двигателем постоянного тока, его главная проблема – истирание щеток, использующихся для подвода напряжения к коллектору. Когда медно-графитовые щетки истираются настолько, что прижимающего усилия пружины уже недостаточно для хорошего контакта, вентилятор работает с переменной частой. К примеру, может включиться после удара по приборной панели либо проезда выбоины на дороге;
• неисправности в электрической цепи управления. Возможно, причина в отпаявшемся контакте, так как во время работы определенные детали электрической цепи могут сильно нагреваться;
• окисление контактов, обрыв проводов;
• перегорание предохранителя (рекомендуем почитать, как правильно заменить предохранитель). Если после замены предохранитель перегорает вновь и вновь, необходимо искать участок цепи, на котором происходит короткое замыкание.

Диагностика своими руками

Если предохранитель цел, для проверки работоспособности вентилятора необходимо добраться к его разъему питания. Электродвигатель печки может находиться либо в салоне под панелью приборов, либо в подкапотном пространстве со стороны салона за моторным щитом. Информацию о том, где находится вентилятор отопителя и как к нему добраться, вы можете найти в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. Там же вы найдете схему включения вентилятора.

Изучив схему, определите, на каком из пинов разъема, подходящего к электродвигателю, должен приходить «+» после включения первой скорости вентилятора. Вставьте в этот пин один из контактов контрольки, второй контакт замкните на «массу», включите зажигание и поверните переключатель вентилятора печки в любое из положений. Если лампочка контрольки загорелась, значит, проблема в электродвигателе. Если питание на разъем так и не пришло, необходимо искать обрыв проводки в цепи, идущей к включателю отопителя.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо снять лопастное колесо с корпуса электродвигателя (обычно держится на защелках). Если вы не смогли подобрать щетки по каталогу автозапчастей, отпаяйте старые щетки и подберите похожие по размеру. При необходимости медно-графитовые щетки можно подпилить надфилем. Для пайки щеток вам потребуется паяльник, канифоль и немного припоя. Перед сборкой электродвигателя очистите внутренности от продуктов износа предыдущих щеток.

Если вентилятор, до того как перестал включаться, издавал писк либо излишний шум при работе, рекомендуем смазать втулки литолом. Положите небольшую порцию смазки на торец втулки и нагрейте ее, чтобы она затекла внутрь. Если вентилятор работал бесшумно, то смазывать втулки не рекомендуется вовсе. Смазка будет задерживать пыль, что со временем превратит ее в абразивную пасту.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором довольно подробно показан процесс поиска неисправности вентилятора печки и замены щеток.

Работает только последняя скорость либо отсутствует одна из скоростей

Неисправность в добавочном резисторе. Режим максимальной скорости вращения имеет, что называется, прямое подключение, поэтому можно сделать вывод об исправности цепи управления и самого электродвигателя. Схема с добавочным резистором применяется на большинстве автомобилей. Но также скорость вращения электродвигателя отопителя может регулироваться ШИМ-сигналом.

Проверка резистора

Проверить добавочный резистор можно с помощью мультиметра. Для этого достаточно измерить сопротивление на выводах резистора и сравнить показания с эталонными значениями для вашего авто. Обратите внимание на термопредохранитель, который при коротком замыкании может перегореть, также нередки случаи отпаивания элемента вследствие чрезмерного нагрева резистора. Подобрать похожий резистор можно в магазине радиодеталей. На представленном ниже видео показан процесс обслуживания неразборного моторчика печки. Единственное, что мы не можем рекомендовать — избавляться от термопредохранителя!

Не работает автоматическое управление отопителем

Проблема может быть в контактах электрической цепи управления, датчике температуры воздуха в салоне, датчике положения воздушной заслонки либо в электронном блоке системы автоматического управления отопителем (САУ).

autolirika.ru