Изготовление приспособления для самостоятельной замены тормозной жидкости в системе под давлением…
Здравствуйте, уважаемый читатель автоблога AAuhadullin.ru!
Сегодняшнее видео будет посвящено замене тормозной жидкости своими руками и изготовлению специального приспособления для прокачки системы без нажатия на педаль тормоза.
В первую очередь нам потребуется две запчасти…
Это крышка главного тормозного цилиндра автомобилей Газель и Волга, а также сосок от бескамерного колёсного диска.
В самой крышке нужно будет просверлить отверстие под диаметр соска, чтобы он плотно прилегал к краям просверленного отверстия. Когда доработанная крышка будет готова, мы её завернём на расширительный бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.
Через имеющийся сосок будем насосом осторожно нагнетать давление в бачок цилиндра. Это делается для того, чтобы под давлением выгнать старую «отработку» тормозную жидкость.
Перед тем как начать сверлить крышку подходящим по диаметру сверлом, нужно с помощью ножа или напильника убрать отлитые грани на крышке. Они, по-моему, мешают плотно сидеть соску бескамерного колёсного диска.
Итак, грани мы убрали и затем доведём верх крышки на заточном камне (круговыми движениями), чтобы полностью стереть следы граней.
В целом это приспособление делается для того, чтобы в одиночку прокачать тормозную жидкость. А также в случаях, когда долго не удаётся выгнать воздушную пробку из системы.
Далее берётся сверло на Х10 мм и просверливается отверстие в подготовленной крышке. Материал крышки довольно податливый и она легко сверлится просто с помощью руки. Излишки пластика крышки от сверления также убираются с помощью ножа.
В отверстие крышки вставляем сосок бескамерного колёсного диска. Однако сверло на Х10 немного по диаметру меньше, поэтому отверстие доработаем с помощью электродрели с использованием конусной каменной насадки.
После доработки сосок «сел» в крышку плотно, что нам и требовалось добиться…
После небольшого труда приспособление готово и будем пробовать посадить его на бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.
Для того чтобы не стравливался воздух, попробуем установить под крышку резиновый уплотнитель от крышки маслозаливной горловины ваз 2101-2109.
Прокладки крышки маслозаливной горловины 2101-1009140-РРезиновую прокладку масленой горловины необходимо подогнать под крышку приспособления, для этого нужно срезать лишнюю резину на уплотнителе. Чтобы прокладка вошла внутрь крышки заливной горловины надо немного убрать края. Срезать края прокладки по кругу удобно с помощью небольших ножниц.
Далее снимаем штатную крышку бачка и пытаемся установить изготовленное нами приспособление для прокачки тормозной системы.
Для гарантии того, чтобы воздух не стравливался при подаче давления, я решил ещё и обмотать основание резьбовой части бачка лентой фум. Много ленты наматывать не рекомендую, так как потом невозможно закрутить крышку по резьбе. Сколько конкретно нужно ленты фум намотать каждый определит по месту.
Теперь крышка села плотно и можно попробовать подать давление в моём случае с помощью электрического насоса. По-моему, безопасней использовать ручной насос, ну чтобы бочок не лопнул под давлением.
Далее накручиваем наконечник шланга насоса на сосок…
Большое давление подавать не надо, чтобы не разорвало расширительный бачок. Создаём давление порядка 1 кг, контролируя подачу воздуха по манометру насоса.
С первой попытки сразу стало слышно, что часть воздуха стравливается через щели между крышкой и резьбой. Следовательно, нужно добавив еще одну прокладку усилить уплотнение.
Пришёл к выводу, что лента фум не даёт крышке плотно завернуться до полного прикосновения с уплотнителем, который мы вставили в крышку.
Самый лучший вариант найти «родную» крышку, которая точно подойдёт по резьбе бачка без всяких подгоночных операций.
Пробуем ещё раз подать давление в бачок, крышка закрутилась плотно, теперь нужно проверить будет ли она держать нагнетаемый воздух. Результат вновь отрицательный.
Попробуем добавить сверху ещё одну самодельную прокладку от заливной горловины под крышку. В итоге, с двумя прокладками крышка стала хорошо держать давление!
Если даже часть воздуха и стравливает, то очень медленно и за это время можно не спеша прокачать тормозную систему.
Пока держится созданное в бачке давление, нужно открутить штуцер прокачки для того, чтобы выгнать часть старой тормозной жидкости. Повторяем подобную процедуру до тех пор, пока по прозрачному шлангу не побежит светлая свежая тормозная жидкость.
Прокачку тормозной системы нужно начинать с правого заднего колеса, как самого далеко расположенного от бачка с тормозной жидкостью. Далее по схеме обновления жидкости идёт переднее левое, заднее левое и переднее правое.
Перед началом замены тормозной жидкости необходимо из бачка главного тормозного цилиндра откачать старую жидкость. Используем для этой цели медицинский шприц (удобнее 50мг). Как откачаете тормозную жидкость -внутри бачка нужно вытереть куском чистой тряпки.
После откачки грязной жидкости и чистки бачка, в него заливается чистая тормозная жидкость ДОТ-4 и можно начинать прокачивать систему.
Помимо шприца, потребуется ещё медицинская система для капельниц, она пригодится при сбросе старой жидкости. На наконечник шприца нужно приспособить отрезок трубки, чтобы было удобно откачивать заменяемую жидкость.
Начинаем откачивать, сливая отработку в специально приготовленную заранее ёмкость.
Тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью впитывать влагу, которая по мере эксплуатации скапливается в системе. Это может вызывать появление паровых пробок, образованию очагов коррозии и снижению эффективности тормозов.
Поэтому рекомендуется производителем каждые 2-3 года или 90 тыс. километров пробега, смотря, что наступит раньше, производить замену тормозной жидкости.
ЛоганМашина прошла 80 тыс. километров за 5 лет эксплуатации и в таре под отработку хорошо заметно, что жидкость мутная. Заливать будем жидкость DOT4. При доливке старайтесь, чтобы жидкость не попадала на руки. Тормозная жидкость достаточно ядовита и нужно сразу, вымыть руки водой с мылом, если попала жидкость.
Для удобства доливки жидкости нужно пользоваться воронкой и, если её под рукой нет, то легко изготовить из ненужной пластиковой бутылки.
Перед началом работы устанавливаем под противоположные колеса автомобиля противооткатные башмаки, или же блокируем любыми доступными средствами (кирпич, камень и прочее). Так если нужно снимать правое колесо, то блокируем левое.
Далее отдаём крепёжные болты на заднем правом колесе, но не выкручиваем их полностью. Поднимаем кузов домкратом (можно воспользоваться 2-мя домкратами), ставим дополнительный упор, полностью откручиваем колёсные болты и снимем колесо.
Очистим место прокачки щёткой от пыли, затем обработаем любым очистителем. Сверху на штуцер прокачки установим накидной ключ на «8» и сверху надеваем конец шланга для прокачки. Второй конец прозрачного шланга устанавливаем в специально подготовленную ёмкость для слива отработки.
Ёмкость нужно поставить надёжно, чтобы она не опрокинулась во время прокачки. Если используется пластиковая бутылка, то в её пробке можно сделать отверстие, чтобы трубка не выскочила во время работы.
Затем бачок главного тормозного цилиндра закрываем изготовленной крышкой, подсоединяем наконечник насоса и можно подавать давление в систему.
В нашем случае подняли давление в тормозной системе до 2 кг и крышка хорошо держит воздух. Затем возвращаемся к штуцеру прокачки колеса, и отдам его, чтобы давление начало выгонять старую тормозную жидкость.
На видео хорошо показано, что сразу после опускания штуцера пошла отработанная жидкость, значит, приспособление работает, как и было нами задумано.
Закручиваем штуцер и идём к расширительному бачку. Как мы видим, давление по-прежнему хорошо держится. Жидкость в бачке ещё есть и можно продолжать сливать жидкость, следя за тем, чтобы бачок не «хватанул» воздух в систему.
Опять ослабляем штуцер и выпускаем часть тормозной отработки. Штуцер работает как краник, открываешь – жидкость бежит, закрываешь – не бежит.
Закрываем штуцер и идём контролировать уровень в расширительном бачке. Смотрим, что жидкости пол бачка и можно ещё выпустить часть старой жидкости. Открываем штуцер «краник» и продолжаем сливать старую жидкость дальше.
Закрываем «краник» и смотрим за давлением, ещё держится 0.5 кг, это достаточно, чтобы продолжить выпускать жидкость, что мы и делаем.
Как видим, изготовив подобное приспособление для прокачки тормозной системы, можно одному выполнить замену жидкости в системе тормозов.
Через прозрачную трубку видно, что уже пошла чистая жидкость и можно на этом колесе «округлятся». Нужно закрыть штуцер и пополнить расширительный бачок и продолжить замену на других колёсных узлах.
После того, как закрутили надёжно штуцер нужно не забыть поставить на место защитный резиновый колпачок. Штуцер закрывается колпачком, чтобы в него не попала вода и грязь с дорожного полотна.
Далее по описанной выше схеме снимаем переднее левое колесо для выполнения аналогичных действий по замене жидкости. Устанавливаем противооткатные башмаки и дополнительный упор под кузов для подстраховки.
И также очищаем штуцер с помощью щётки от грязи, наносим очищающий состав. Накидываем на грани штуцера ключ для прокачки, а на сам штуцер трубку для слива жидкости и устанавливаем её второй конец в ёмкость для слива.
Добавляем в расширительный бачок новую жидкость, подсоединяем шланг компрессора и даём давление. Можно рискнуть до 2 кг, пластик бачка выдерживает такое давление.
Начинаем слив и ждём, когда пойдёт чистая жидкость. Этот контур короткий и достаточно быстро уже пошла чистая жидкость, поэтому закрываем краник, снимаем трубку и ставим защитный колпачок.
В случае если потеряется колпачок или же он стал жёстким и не эластичным и может просто соскочить со штуцера прокачки, то его можно заменить от автомобиля ваз.
Переходим к заднему левому колесу, где выполняем действия по замене тормозной жидкости своими руками в том же порядке, как и на предыдущих колёсах. И также очищаем от грязи, наносим жидкое средство для промывки, накидываем ключ, устанавливаем трубку слива, установив второй конец в посуду для слива.
Добавляем свежую жидкость в бачок, закрываем приспособлением и накачиваем давление. Идём выпускать жидкость и ждём, когда начнёт выходить чистая жидкость.
Дождавшись появления чистой жидкости, закрываем краник, снимаем трубку, ставим защитный колпачок.
Ставим на место колесо и переходим к правому переднему колесу, где проделываем те же действия, что на предыдущих колёсах. Установим башмаки и дополнительный упор под кузов, или же воспользуемся вторым домкратом.
Убираем грязь щёткой, промываем жидким составом, накидываем ключ, устанавливаем трубку и идём проверять давление в бачке. Добавляем давление, открываем штуцер и до появления чистой жидкости, сливаем.
Главное всегда контролировать уровень в бачке, чтобы в систему не смог попасть воздух.
После того как завершили процесс замены жидкости, запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Убедились, что педаль жёсткая и тормозная система работает нормально, едем по своим делам.
На этом все. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки. Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!
Читайте еще:
Как восстановить ключи от машины
Как убрать воздушную пробку из системы Логан
Замена резинок дворников
Тормоза – основная система безопасности автомобиля, которая имеет сложное устройство из множества элементов, для обслуживания которой необходим текущий и профилактический ремонт:
Каждая из элементов является одновременно составляющей и основной системами тормоза, любая неисправность не желательна для владельцев транспортного средства.
При нажатии на педаль механический привод приводит в действие поршень основного тормозного цилиндра, перемещая его на определенную величину. В зависимости от величины перемещения в систему трубопроводов выдавливается специальная жидкость, которая называется тормозной. Жидкость, проходя по системам труб и соединительных шлангов попадает в тормозные цилиндры, которые приводят в действие тормозные колодки, прижимая их к барабаном или дискам, замедляя вращения колес.
Современные легковые автомобили, как минимум оснащаются антиблокировочной системой (ABS). Она не позволяет полностью заблокировать колеса и избежать юза машины при резком нажатии на педаль.
Рычажную передачу могут сделать механики в специализированных учреждениях, например, СТО, но, прокачать тормозную систему лучше уметь самостоятельно.
Одна из частых неисправностей – попадание воздуха в систему и старение жидкости (срок годности в эксплуатации не более 2 лет), после чего требуется обязательное удаление воздуха или замена жидкости. Прокачка тормозов производится классическим способом: вытеснением воздуха из тормозной системы прокачивая педалью тормоза и более современным, с помощью вакуумного насоса. Вакуумный насос для прокачки тормозов купить по низкой цене можно на интернет ресурсах набрав в поисковой строке необходимое название.
Общие правила прокачки тормозов:
Перед прокачкой необходимо произвести подготовку – очистить от грязи автомобиль, подготовить тормозную жидкость, емкость и шланг со штуцером для слива, необходимый инструмент: насос для прокачки тормозов, вакуумный.
Необходимо помнить, что тормозная жидкость должна быть той же марки, что находится сейчас в автомобиле. Работу производить лучше с напарником. Помощь напарника будет заключаться в нажатии на педаль тормоза по команде.
Для каждого отдельного автомобиль существует собственный уникальный алгоритм прокачки тормозов, которая подробно описана в инструкции пользование. У большинства машин прокачка начинается с задних колес и проходит по схеме: заднее правое колесо; левое заднее; правое переднее; левое переднее.
Рис. 1 Классическая схема прокачки тормозов.Особое внимание необходимо уделить главному тормозному цилиндру. Его придётся прокачать несколько раз.
Первый шаг заключается полная замена тормозной жидкости в бачке ГТЦ, и следить за ее уровнем в процессе, вовремя подливая по мере расхода
Согласно инструкции, нужно освободить штуцер воздушного клапана от резьбовой заглушки на нужном колесе и закрепить на клапане сливной шланг, свободный конец которого опускается в подготовленную емкость для слива.
После чего помощник нажимает пять-шесть раз на педаль оставляя педаль в нажатом состоянии. В это время постепенно откручивается воздушный клапан, и тормозная жидкость начинает выходить в подготовленную емкость.
Рис.2. Доливка тормозной жидкости в ГТЦ и слив отработки.Чтобы быть полностью уверенным в качестве проделанной работы, необходимо каждый узел прокачать несколько раз, особенно – это относится к главному тормозному цилиндру, также необходимо после каждой прокачки добавлять жидкость в бачок главного тормозного цилиндра. После завершения работы по прокачке, еще раз проверить надежность затяжки штуцеров на тормозных цилиндрах. Затем самостоятельно проверить работу системы, в случае неправильной работы необходимо проверить износ тормозных колодок или дисков.
Значительно ускорить процесс прокачки поможет специальное приспособление, с которым можно легко прокачать систему в одно лицо даже с ABS. Это приспособление называется вакуумный насос. Где можно купить вакуумный насос для прокачки тормозов. Приспособление полностью готовым со всеми аксессуарами можно приобрести в специализированных магазинах запасных частей или интернет ресурсах.
Антиблокировка колес при торможении ABS не позволяет автомобилю уйти в занос, это достигается автоматическим проворачиваем колес при резком и сильном нажатии на тормозную педаль.
Чтобы антиблокировка работал нормально, система имеет дополнительные приборы:
Если все это оборудование установлено на автомобиле. лучше, чтобы прокачку производил специалист.
Но, если всё-таки есть острое желание освоить самостоятельно процедуру, то тогда, кроме набора обычных инструментов необходимо обзавестись считывающими устройством информации с блока управления. При стандартный прокачки с блоками ABS достаточно выдержать в системе давления 180 атм. Если давление больше, сначала необходимо привести давление в норму, после чего можно приступать к соединению разъемов на контроллере главного тормозного цилиндра для дальнейших действий. Значительно облегчит работу по удалению воздуха и замене тормозной жидкости вакуумный насос.
Основная идея прокачки тормозов одному, вернее это не прокачка а высасывания тормозной жидкости из системы с помощью вакуумного насоса. Для этого существуют специальные приспособления со стрелочным вакуумметром.
Подсоединить сливной шланг к емкости и сливному штуцеру колеса по выбранной схеме. Перед началом высасывания тормозной жидкости необходимо залить тормозной бачок полностью и нажать педаль тормоза. Все остальные действия примерно так же как при прокачке тормозов. Вакуумным насосом можно прокачивать автомобиля с ABS без повреждений и снятием дополнительных деталей. Всё, что остаётся делать это прокачивать и следить за уровнем в бачке.
Купить ручной вакуумный насос для прокачки тормозов можно в дилерской сети по продаже автомобильных запасных частей или интернет ресурсах.
Работу вакуумного насоса для прокачки тормозов по бюджетной цене можно посмотреть на предоставленном ниже видео.
Внимание покупателей подшипников Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас: +7(499)403 39 91
Доставка подшипников по РФ и зарубежью. Каталог подшипников на сайте themechanic.ru
|
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (499) 113 36 18
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (499) 113 36 18
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте
Большинство автомобилистов — любителей твёрдо уверены, что жидкость в тормозной системе их автомобиля не меняется никогда, в крайнем случае, при снижения уровня, только доливается. Принято считать, что в течении всего срока эксплуатации автомобиля тормозная жидкость не теряет своих химико-технических свойств. На самом деле — это большое заблуждение!
Тормозная жидкость работает в пространстве, которое замкнутым можно назвать достаточно условно. В системе есть компенсационные отверстия, которые впускают в него воздух при нажатии на педаль, и выпускают при обратном ее ходе. В результате тормозная жидкость, в состав которой входят, кроме прочих веществ, различные спирты, впитывает влагу из окружающего воздуха (тормозная жидкость гидроскопична). Кроме этого, в ней самой происходят необратимые химические реакции, а присадки, входящие в состав тормозной жидкости, со временем теряют свои свойства. Поэтому ее состав со временем изменяется, и довольно значительно.
Соблюдайте рекомендованные сроки замены жидкостей. В среднем 1 раз в 2 года. Приобретая подержанный автомобиль, лучше сразу заменить тормозную жидкость. Вы будете точно знать, что именно залили и когда. Это позволит избежать гаданий, нужно или не нужно менять и избежать проблем с тормозной системой в будущем.
Мы предлагаем вам услугу по качественной замене тормозной жидкости, на специально предназначенном для этого оборудовании. Аппарат предназначен для замены тормозной жидкости без завоздушивания системы. Позволяет автоматизировать весь процесс замены. Применяется для тормозных систем с ABS японских, американских и европейских автомобилей.Для удобства диагностики и периодичной замены тормозной жидкости, срок которой составляет 2 года или 40 000 км, существует специальное оборудование.
Тестер тормозной жидкости представляет собой электронный прибор, который по объемному омическому сопротивлению в течение 5 секунд определяет процент содержания влаги в тормозной жидкости.
Тестер имеет трехступенчатую светодиодную индикацию присутствия влаги в тормозной жидкости.
• зеленый индикатор – влаги менее 1% — НОРМА
• желтый индикатор — влаги от 1% до 3% -РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНА
• красный индикатор — влаги более 3% — ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА!!!
Установка экспресс — замены тормозной жидкости, компрессионного типа, позволяет осуществлять прокачку тормозной гидравлической системы и системы сцепления в течение нескольких минут. Она адаптирована ко всем видам легкового и грузового транспорта, в том числе к автомобилям с ABS и контролем тормозной системы.
Преимущества использования установки для замены тормозной жидкости:
• Быстрый и удобный способ замены тормозной жидкости;
• Исключено завоздушивание системы при замене;
• Удобная замена тормозной жидкости в системах с АВС;
• Полностью 100% замена жидкости;
• Время полной замены тормозной жидкости составляет всего 15- 20 мин.
Тормозная система Вашего автомобиля должна своевременно обслуживаться и поддерживаться в исправном рабочем состоянии, так как от её эффективности зависит Ваша безопасность, поэтому мы рекомендуем проверить состояние тормозной жидкости и при необходимости заменить её.
Абсолютно все жидкости в авто с использованием машины теряют свои свойства и нуждаются в замене. Производитель авто устанавливает определенные сроки для замены тормозной жидкости, однако полностью полагаться на них не стоит. Обычно меняют при 2-3 летнем использовании или если заметили изменение цвета, при пробеге от 50000 км. Заметим, что эта жидкость может через сальники, манжеты и вентсистему впитывать воду и при определенном ее количестве в системе порог кипения тормозной жидкости снижается, а это может привести к отказу тормозной системы. Тормозная жидкость – очень токсичное и необходимое вещество для нормального функционирования тормозной системы. Никто не будет спорить, что ездить на авто с непредсказуемыми тормозами не только заставляет нервничать, но и опасно. Чтобы не попадать в такие ситуации о замене тормозной жидкости нужно позаботиться заранее. Сразу скажем, что замена тормозной жидкости – ответственное и сложное занятие, мы не рекомендуем производить его самостоятельно. Tags : тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система , тормозной супорт, ABS. placute de frina . HONDA, HYUNDAI, KIA, LEXUS ,MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, ROVER, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA,CHRYSLER, MERCEDES, BMW, AUDI, CITROEN, RENAULT,PEUGEOT, VOLVO, VW, FORD, ROVER, SKODA, FIAT,DAEWOO DAIHATSU,ISUZU, IVECO, JAGUAR, JEEP, LANCIA,LAND ROVER, OPEL, INFINITI, DODGE, CHEVROLET. Tags : Форсунки, топливная система, Bosch . Siemens. Delphi. HONDA, HYUNDAI, KIA, LEXUS ,MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, ROVER, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA,CHRYSLER, MERCEDES, BMW, AUDI, CITROEN, RENAULT,PEUGEOT, VOLVO, VW, FORD, ROVER, SKODA, FIAT,DAEWOO DAIHATSU,ISUZU, IVECO, JAGUAR, JEEP, LANCIA,LAND ROVER, OPEL, INFINITI, DODGE, CHEVROLET.
Тормозная система – сложная, комбинированная система автомобиля, которая принимает непосредственное участие в процессе управления его движением, обеспечивает безопасность водителя и пассажиров. Ее неисправности чреваты не только поломкой связанных с ней узлов и агрегатов машины, но и представляют угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.
Причинами неисправности тормозной системы автомобиля могут стать:
— неумелое управление автомобилем или жесткий стиль вождения;
— неэффективное торможение;
— износ частей и узлов тормозной системы от долгой эксплуатации;
— плохое качество дорожных покрытий.
Если вы обнаружили, что педаль тормоза проваливается в пол, нажимается с большим сопротивлением, или вибрирует, если при торможении возникает неприятный режущий звук, а колеса тормозят не синхронно и вызывают занос, если датчики сигнализируют о повышенном износе тормозных колодок и быстром падении уровня тормозной жидкости – значит, тормозная система вашего авто нуждается в немедленной диагностике техническом обслуживании и ремонте! Диагностика тормозной системы поможет вам точно определить неполадку.
Диагностика и ремонт тормозной системы – сложный цикл операций, которые требуют привлечения опытных специалистов, сложного профессионального оборудования и замены изношенных узлов. Доверить техническое обслуживание и ремонт можно только профессиональному сервисному центру, который гарантированно приведет тормоза в порядок и обеспечит вашу защиту во время поездки.
Проверка на тормозном стенде Cartec
Важно чтобы сервис, которому Вы доверяете ремонт тормозной системы, имел возможность проверить ее эффективность на тормозном стенде. Ведь только проверка тормозных усилий на стенде может гарантировать правильную работу тормозной системы.
Ремонт тормозной системы производится на СТО «Бош сервис» по адресу Слободская, 2.
«Бош сервис» предлагает проверить тормозную систему на современном тормозном стенде, который позволяет:
Наши специалисты в рамках технического обслуживания и ремонта тормозной системы готовы предложить вам:
Периодическое обращение в СТО «Бош сервис» позволит вам гарантированно защитить свой автомобиль от неприятностей, вовремя обнаружить неисправности в тормозной системе и устранить неисправности в кратчайшие сроки!
ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.
Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.
Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов: 1 — диск тормоза; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр колесного тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющие заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп сигнала
Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:
Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления
Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.
Вакуумный усилитель состоит из следующих деталей: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость
Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:
Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута
Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой. Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене. Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.
Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.
Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:
Утечка тормозной жидкости может произойти, например, через рабочие тормозные цилиндры
По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.
В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.
Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.
Главный тормозной цилиндр создаёт давление в системе для перемещения поршней в рабочих цилиндрах
Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.
Рабочий цилидр разбирают и меняют манжеты и поршень
Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.
Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.
Со временем тормозной шланг изнашивается, что приводит к разрыву и появлению утечки жидкости
Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:
Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:
Тормозной шланг крепится к рабочим цилиндрам при помощи болта и медных шайб
Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.
Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.
Задний тормозной шланг крепится при помощи гайки
Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.
В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.
В тормозной системе ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4
Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:
Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:
Тормоза необходимо прокачивать в определённой последовательности
Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:
Для защиты штуцера от загрязнений используется резиновый колпачок
Затяжку штуцера ослабляют накидным ключом на 8/10
Педаль тормоза нажимают несколько раз, пока она не станет жёсткой
Штуцер отворачивают на пол-оборота, чтобы из шланга начала вытекать жидкость
Для прокачки переднего тормоза достаточно снять колесо
Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.
Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.
О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.
Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.
Чтобы прокачать ГТЦ, откручивают штуцеры на трубках
Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.
Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.
Тормозная жидкость обеспечивает эффективную работу всей системы торможения, а также препятствует быстрому износу ее составных компонентов. Каждый производитель, в зависимости от марки и модели авто устанавливает регламентированный срок замены этого расходного материала, придерживаясь которого, можно повысить не только эксплуатационные параметры тормозов, а и поддерживать необходимый уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства.
ВАЖНО! Менять расходную жидкость следует только на такую, которую рекомендует завод-изготовитель.Специалистами нашего автосервиса в самые сжатые сроки будет выполнена замена тормозной жидкости Митсубиси Лансер 10 с прокачкой системы. Также наши мастера обязательно посоветуют, какой расходный материал заливать, в зависимости от рекомендаций изготовителя.
Наши профессиональные услуги предполагают использование только специализированного оборудования и инструмента для проведения ремонта и замены любых комплектующих, что обеспечивает высокий уровень качества выполнения.
При этом профессионализм сотрудников и их квалификация позволяют выполнять работы даже самого сложного типа, в независимости от состояния автомобиля. Наши работники постоянно совершенствуются в знаниях и умениях, проходя специализированные курсы в ведущих образовательных учреждениях по всему миру, перенимая опыт у автопроизводителей и компаний, выпускающих детали и комплектующие.
Наши профессионалы максимально точно помогут подобрать необходимую запчасть, а также ответят на все интересующие вопросы. Современное диагностическое оборудование позволяет нам выявлять все виды повреждений и дефектов различных узлов и систем автомобиля, а также определять степень износа механизмов и необходимость замены их составных элементов.
В зависимости от сложности ремонта или типа проводимых работ будет формироваться цена на предлагаемые в сервисной мастерской услуги. Мы готовы Вас порадовать лояльностью и гибкостью при подсчете стоимости, а высокий качественный уровень исполнения станет тому приятным дополнением.
В том, что тормозную жидкость необходимо периодически менять, нет никаких сомнений. Так как этот расходный материал оказывает существенное влияние на общую исправность механизмов торможения, обеспечивая безопасность на дороге. Основными причинами, по которым на Lancer X замена тормозной жидкости необходима, являются:
Признаками необходимости замены тормозной жидкости, с которыми должен быт знаком каждый водитель – это:
При наличии таких неисправностей и изменений в работе авто, следует провести качественную диагностику тормозной жидкости. Самостоятельно и без специализированного оборудования провести такие измерения не получиться. В автосервисе используют для этого специальные тестеры, которые определяют качество и количество расходного материала.
В нашей мастерской опытные специалисты быстро помогут определить состояние тормозной системы и предложат различные варианты ее восстановления.
Замену тормозной жидкости Митсубиси Лансер 10 производитель рекомендует выполнять с такой периодичностью, при наступлении одного из событий:
Перед заменой расходника в автосервисе обязательно производится проверка герметичности системы, а имеющиеся неисправности в обязательном порядке устраняются. Кроме того, важно соблюдать очередность замены жидкости в механизмах торможения, начав с правого заднего, потом идет левый передний, за ним левый задний и в конце – правый передний.
После того, как на Лансер 10 замена тормозной жидкости окончена, обязательно проводится контроль работы тормозов, а также их прокачка.
Наш автосервис предлагает самые выгодные цены по обслуживанию тормозной системы и отвечает за их справедливое формирование. В каждом конкретном случае цена рассчитывается индивидуально, с учетом года выпуска авто, типа тормозной системы и ее состояния, необходимости проведения дополнительных процедур.
Наши цены безусловно Вас порадуют, а уточнить их для конкретного автомобиля можно, обратившись к специалистам компании.
Гарантия качества – это приятное и важнее дополнение к качественному обслуживанию и умеренным ценам. Мы гарантируем высокий уровень профессионализма при проведении работ и всегда готовы обеспечить послесервисное обслуживание на выгодных условиях.
СОВЕТ. Замену тормозной жидкости, которая отвечает за эффективную работу системы, следует доверять только профессионалам, так как это залог безопасной и безупречной работы тормозов. Поэтому при первых признаках неполадок сразу же обращайтесь в автосервис.доброго всем кто заглянул. Решил я тут заменить тормозную жидкость, полистал форумы и остановил свой выбор на motul dot 5.1,так как у нее лучше характеристики по сравнению с дот 4( выдерживает более высокие температуры, менее склонна к гигроскопичности). В наличии у нас в городе не было, заказал через exist, взял 2 по 0,5Менял методом замещения, про прокачку тормозов расписывать не буду, там все просто, кстати выручили диски avs с их большим расстоянием между спицами, ямы у меня нет а через диски нормально и так оделась шланга на штуцер.
Решил прокачать и гидропривод сцепления, посмотрел этот отчет forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=36335 и основываясь на нем приступил, в отчете у чела выходило много шлака, поэтому докупил еще 0,5 л РОСДОТа, что бы сначала ей промыть грязь из сцепления(у меня выходила чистая жидкость без темных примесей). делал все по инструкции кроме того что греть трубку зажигалкой, и она все таки соскочила в процессе прокачки и я хапнул воздуха в систему ((
Качал после этого долго и нудно пробовал качать и с задержками и без ни чего не помогало, жидкость прокачивалась но воздух не выходил, педаль сцепления мягкая и скорости не включаются, дело к ночи уже, а до ближайшего сервиса около 20 кмВ общем промучился я так несколько часов, потом вспомнил что пока искал как прокачать сцепление, на VAGовском форуме встречал похожую проблему и ее простое решение, т.к. терять было не чего, решил попробовать.Суть решения в том что берется вакуумная трубка по длиннее один конец одеваем на штуцер переднего левого тормозного цилиндра, начинаем прокачивать тормозом пока трубка не заполнится и одеваем другой конец на штуцер гидропривода сцепления, и открываем его. Доливаем бачок тормозной до полного и далее уже тормозами прокачиваем как обычно (накачиваем педалью давление зажимаем педаль, сбрасываем давление через штуцер тормозного цилиндра)Сделал примерно 10 таких повторений и сцепление заработало, для перестраховки сделал еще 7 повторений.Жидкость в бачке ушла где то на сантиметр или чуть больше, значит воздух все таки выдавило вверх.
Надеюсь мой опыт будет кому то полезен, на этом все ниже пару фоток.
доброго всем кто заглянул. Решил я тут заменить тормозную жидкость, полистал форумы и остановил свой выбор на motul dot 5.1,так как у нее лучше характеристики по сравнению с дот 4( выдерживает более высокие температуры, менее склонна к гигроскопичности). В наличии у нас в городе не было, заказал через exist, взял 2 по 0,5Менял методом замещения, про прокачку тормозов расписывать не буду, там все просто, кстати выручили диски avs с их большим расстоянием между спицами, ямы у меня нет а через диски нормально и так оделась шланга на штуцер.
Решил прокачать и гидропривод сцепления, посмотрел этот отчет forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=36335 и основываясь на нем приступил, в отчете у чела выходило много шлака, поэтому докупил еще 0,5 л РОСДОТа, что бы сначала ей промыть грязь из сцепления(у меня выходила чистая жидкость без темных примесей). делал все по инструкции кроме того что греть трубку зажигалкой, и она все таки соскочила в процессе прокачки и я хапнул воздуха в систему ((
Качал после этого долго и нудно пробовал качать и с задержками и без ни чего не помогало, жидкость прокачивалась но воздух не выходил, педаль сцепления мягкая и скорости не включаются, дело к ночи уже, а до ближайшего сервиса около 20 кмВ общем промучился я так несколько часов, потом вспомнил что пока искал как прокачать сцепление, на VAGовском форуме встречал похожую проблему и ее простое решение, т.к. терять было не чего, решил попробовать.Суть решения в том что берется вакуумная трубка по длиннее один конец одеваем на штуцер переднего левого тормозного цилиндра, начинаем прокачивать тормозом пока трубка не заполнится и одеваем другой конец на штуцер гидропривода сцепления, и открываем его. Доливаем бачок тормозной до полного и далее уже тормозами прокачиваем как обычно (накачиваем педалью давление зажимаем педаль, сбрасываем давление через штуцер тормозного цилиндра)Сделал примерно 10 таких повторений и сцепление заработало, для перестраховки сделал еще 7 повторений.Жидкость в бачке ушла где то на сантиметр или чуть больше, значит воздух все таки выдавило вверх.
Надеюсь мой опыт будет кому то полезен, на этом все ниже пару фоток.
Mitsubishi Lancer FAQ
Согласно советам завода изготовителя тормозную жидкость нужно поменять раз в 2 года либо через каждые 30 тыс. км. пробега. Замена тормозной жидкости на митсубиси лансер 10…. Замена тормозной жидкости с abs и dsc bmw e46 —. Для подмены тормозной воды нужно: тормозная жидкость по характеристикам не ниже DOT-3, рожковые ключи на 8 и на 10, кусочек прозрачного шланга с внутренним поперечником 4-5 мм, пластмассовая бутылка, также ассистент, который будет посиживать на водительском кресле и жать на педаль тормоза.
Если имеется яма в гараже или замена проводится на подъемнике, то это очень облегчит задачу, поскольку не нужно будет снимать колеса, тратя на это свое драгоценное время.
Порядок прокачки тормозной жидкости на Mitsubishi Lancer IX:
1. Замена жидкости будет осуществляться методом замещения, т.е. старая жидкость будет постепенно заменяться новой. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на. Поэтому, чтобы не прогонять через тормозную систему всю жидкость из главного бачка, рекомендуется с помощью шприца откачать старую жидкость до минимума и долить до верхнего уровня новую.
Замена тормозной жидкости на LANCER X, за 20 минут — двумя дилетантами. ЛУЧШИЙ ВЫБОР выпал на замену .
Группа ВК: Тормозную жидкость следует менять не реже чем один раз в два года (40000 км .
2. Снимаем правое заднее колесо или же, если есть яма, забираемся в нее, и находим на заднем тормозном суппорте штуцер для стравливания воздуха.
Снимаем с него пластиковый защитный колпачок и одеваем на него шланг, второй конец которого вставляем в пластиковую бутылку:
3. На заведенном двигателе помощник должен резко нажать на педаль тормоза (3-5 раз) с интервалом между нажатиями примерно 1-2 секунды и после этого держать педаль тормоза нажатой.
4. Замена тормозной жидкости — mitsubishi lancer club. Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы на мотоцикле. 5. Замена масла на. Пока помощник удерживает нажатой педаль тормоза, отверните с помощью рожкового ключа на 8 (для задней оси) или на 10 (для передней оси) на половину оборота штуцер, после чего должно произойти стравливание старой тормозной жидкости и педаль тормоза должна провалиться вниз до упора. mitsubishi lancer x. Все о мицубиси лансер 10 и замена заливаешь жидкость в бачок омывателя. Как только тормозная жидкость перестанет вытекать, заверните обратно штуцер и после этого помощник может уже отпустить педаль тормоза.
5. Повторите пункты 3 и 4 в таком количестве раз, пока не начнет вытекать чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. После этого не забудьте одеть защитные колпачки на штуцер. Внимание, во время прокачки постоянно следите за уровнем тормозной жидкости во избежание попадания воздуха в гидропривод.
6. Повторите пункты 3-5 для левого переднего колеса, затем для левого заднего и правого переднего.
7. Замена воздушного фильтра митсубиси лансер 10 — совершенно обыденная процедура, входящая в состав периодического тех.обслуживания, но и она не лишена определенных нюансов. Порядок прокачки тормозной жидкости на mitsubishi замена жидкости будет осуществляться. После этого долейте в бачок тормозную жидкость до отметки MAX.
Проверьте качество проделанной работы, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если Вы все сделали правильно, то ход педали и усилие должно быть одинаковым при каждом нажатии.
Для замены приобрёл саму тормозную жидкость 1 литр Castrol React Performance dot 4 (Артикул 15037E), шприц 20 мл и систему (капельницу). Спасибо моему другу MAMOHToff за предоставленный гараж с ямой и помощь в прокачке тормозов. Мне понадобилось ровно 0.5 литра тормозной жидкости.После замены и прокачки тормозных цилиндров и цилиндра сцепления, уменьшилось усилие на педаль тормоза, и педаль сцепления стала мягче. Так же стали четко включаться передачи, до этого иногда надо было дважды выжимать сцепление, иначе передача не втыкалась.
Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов через каждые 30 ООО км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого, что наступит раньше).
Вам потребуются: ключи «на 8» и «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд. Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ «на 8», передних — под ключ «на 10».
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
1) правый задний;2) левый передний;3) левый задний;
4) правый передний.
Инструкция по замене:
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.
2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При доливке тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра используйте воронку, например, сделанную из пластиковой бутылки, чтобы не пролить жидкость на окрашенные поверхности кузова, на которых остаются трудноудаляемые следы.
3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов колесных цилиндров передних…
4. …и задних тормозных механизмов.
5. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводите только при работающем на режиме холостого хода двигателе.
6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1~2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
7. Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).
9. Повторяйте операции 5~7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
11. Долейте тормозную жидкость, ее уровень должен находиться между метками «MIN» и «МАХ» на стенке бачка. Установите пробку бачка.
12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5-9.
13. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Так же необходимо прокачать рабочий цилиндр сцепления:
1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
2. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника резко нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 1-2 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
3. Повторяйте операцию 2 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
4. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
5. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «МАХ» на стенке бачка. Закройте бачок пробкой.
Старая и новая тормозная жидкость
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 139200 км
Я пытаюсь найти оптимальный метод замены тормозной жидкости, поэтому хочу взвесить все возможные методы (обратный метод не рассматривать) и использовать наиболее подходящий. Я всегда использовал метод удержания / накачки , но сегодня прочитал, что он может быть вредным для главного цилиндра (далее дам ссылку на источник).
Итак, мои вопросы:
Какой метод мне следует использовать, если я хочу получить наилучший результат — максимальная замена старой жидкости, минимум потенциального вреда для тормозной системы, минимальное содержание воздуха в ней и т. Д.?
Отличается ли предпочтительный метод для разных автомобилей? Например, для Opel Astra H 2011 я должен использовать насос / удержание, но для Volkswagen Jetta 2011 я должен использовать другой? У обоих есть АБС.
Советы разных методов, которые я нашел:
При использовании этого метода педаль тормоза и поршень главного цилиндра будут выходить за пределы своего нормального диапазона, что может вызвать износ уплотнений или попадание корродированного металла в тормозную жидкость. Википедия. Плюсы и минусы разных методов
Подвопрос: Насколько велика вероятность этого повреждения? Это правда или просто теория?
Если я случайно создам избыточное давление в бачке тормозной жидкости (например, более 1 атм), он может взорваться.Кроме того, трудно контролировать уровень жидкости в системе из-за крышки, закрывающей резервуар.
Вакуумное удаление воздуха может работать хорошо, если все суппорты имеют поршневые уплотнения с уплотнительным кольцом, но его не следует использовать с суппортом, имеющим манжетные уплотнения OE-типа, потому что слишком легко создать слишком большой вакуум, так что вы всасываете воздух через уплотнения поршня. … что, конечно же, сводит на нет цель кровотечения. Источник
Может быть, пузырьки воздуха не удалялись бы хорошо, если бы не форсировали поток жидкости.Кроме того, может ли воздух попасть в суппорт через отверстие для винта или резьбу, когда я откручиваю винт из-за прокачки?
Прокачка тормозов — задача, которая никому не нравится. Но, к счастью, есть несколько способов сделать это проще. Еще более удачливым является то, что некоторые инструменты избавляют вас от необходимости брать сотовый и телефонный звонок с напарником, чтобы нажимать на педаль тормоза миллион раз.
Имея это в виду, мы собираемся взглянуть на лучшие устройства для прокачки тормозов, которые используют вакуумное давление для выполнения работы.Если вы ищете другие варианты, обратите внимание на наше родственное руководство по комплектам для прокачки тормозов. Наше руководство по покупке также даст вам несколько советов по выбору лучшего вакуумного прокачки тормозов для вашего магазина.
Насосы с ручным управлением, вероятно, являются наиболее широко доступными и, вероятно, даже представляют собой инструмент для прокачки тормозов, с которым вы знакомы. Система работает путем надевания адаптера на верхнюю часть выпускного клапана, и вы физически приводите в действие насос для создания вакуумного давления.Основным преимуществом этого варианта является то, что они, как правило, намного более доступны, чем другие типы. Они также не зависят от внешнего источника питания или операционной системы, что означает, что вы можете использовать их практически где угодно.
Устройства для прокачки тормозов, в которых используется воздушный компрессор, может быть непростой задачей. В конце концов, сжатый воздух — полная противоположность вакуума. Вопреки тому, что мы сразу думаем, система настроена на создание всасывания и полезна для опорожнения главного цилиндра и удаления воздуха из системы.Преимущество в том, что они автоматически и непрерывно обеспечивают всасывание. Хотя они представляют собой гораздо более значительные инвестиции, они намного удобнее традиционных методов.
Как и те, которые работают с воздушным компрессором, устройства для прокачки тормозов с электроприводом предназначены для создания постоянного вакуума для автоматического удаления воздуха из тормозных магистралей. Обычно они немного более доступны по цене, чем те, которые работают на сжатом воздухе. Некоторым воинам выходного дня не нужен воздушный компрессор, поскольку им не нужно полагаться на другое дорогостоящее оборудование, которого у них может не быть.
Обладая штаб-квартирой в Сиэтле и многолетним опытом, Ares — это имя, знакомое многим токарщикам ключей. Бренд известен тем, что производит автомобильные инструменты, но в список входят также электрические, промышленные и общие инструменты.
С 1971 года Mityvac является производителем инструментов для диагностики и ремонта автомобилей. История компании начинается с разработки первого ручного вакуумного насоса для медицинских целей.Сегодня компания со штаб-квартирой в Сент-Луисе производит продукцию высочайшего качества.
Когда вы берете устройство для прокачки тормозов, вы, вероятно, не задумываетесь о фитингах, которые в него входят. Однако, если вы работаете со странной платформой или рассматриваете бренд, с которым вы не знакомы, важно убедиться, что у него есть все, что вам нужно, чтобы заставить его работать. Да, есть способы решить проблему отсутствия нужных фитингов постфактум, но все же стоит избавить себя от многих головных болей, дважды проверив фитинги и шланги, которые он включает, перед тем, как начать.
Каждое устройство для прокачки тормозов поставляется с резервуаром, который, как правило, работает нормально. Однако, если вы собираетесь промыть всю систему, вам понадобится резервуар большего размера. Если один слишком маленький, вам придется останавливаться и опорожнять его почаще. Всегда желательно ограничение перерывов в рабочем процессе. Также помогает то, что резервуар большего размера также снижает вероятность разливов.
Нашим лучшим выбором является вакуумный спускной клапан для тормозной жидкости Ares 70923-1-литровый. Однако лучший инструмент — это тот, который у вас есть. Все они достигают одной цели, и вам не нужно полагаться на новейшие и лучшие функции.
Устройства для прокачки тормозов работают путем создания вакуума на винте для прокачки, а затем открытия винта, чтобы через него проходила жидкость и воздух.Вы должны повторять процесс до тех пор, пока в системе не перестанет быть воздух.
Вакуумное устройство для прокачки тормозов — это инструмент, который использует вакуум для втягивания воздуха и жидкости через винты для выпуска воздуха. Удаление воздуха из тормозов с помощью этого метода — самый простой способ предотвратить попадание воздуха в систему во время процесса.
Вакуумное устройство для прокачки тормозной жидкости Ares 70923-1-литровое — наш лучший выбор, поскольку оно доступно и эффективно. Однако мы понимаем, что использование воздушного компрессора — это не то, с чем все согласны.В этом случае набор тестеров вакуумного насоса CARSC и комплект для удаления воздуха из тормозов столь же желательны из-за низкой стоимости и простоты эксплуатации.
Тормозная жидкость гигроскопична. Это означает, что он легко впитывает влагу. Фактически, он будет поглощать влагу из воздуха. Влага в тормозной жидкости делает две вещи.Когда тормозная жидкость нагревается при резком торможении, вода в тормозной жидкости закипает. Это вызывает образование паровых пустот в тормозной системе, что приводит к резкому снижению тормозной способности. В тяжелых случаях это может привести к полной потере тормозной способности. Влага в тормозной системе также вызывает внутреннюю коррозию компонентов тормозной системы, что приводит к потере тормозной способности. Поэтому крайне важно менять тормозную жидкость через указанные промежутки времени. Тормозную жидкость следует менять не реже одного раза в год и чаще, если автомобиль гусеничный.Фактически, в некоторых регионах PCA требуется, чтобы тормозная жидкость была заменена в течение трех месяцев после дорожного происшествия. Убедитесь, что вы используете хорошую тормозную жидкость DOT 4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ жидкость DOT 3 или DOT 5. Для автомобилей, которые часто отслеживаются, следует использовать тормозную жидкость с более высокой температурой кипения. ATE Super Blue — одна из наиболее часто используемых высокотемпературных тормозных жидкостей.
Инструменты
Процедура
ПРИМЕЧАНИЕ
При прокачке тормозов всегда начинайте с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра, и двигайтесь по направлению к главному цилиндру.Другими словами:
ПРИМЕЧАНИЕ
После открытия дренажного клапана человек, удерживающий тормоз, почувствует, как педаль упала на пол. Это совершенно нормально, и им НЕ следует снимать ногу с педали до тех пор, пока об этом не попросит человек, производящий кровотечение. Если они отпустят тормоз при открытом выпускном отверстии, воздух будет втягиваться в тормозную систему, что затруднит удаление воздуха.
ПРИМЕЧАНИЕ
На 944 Turbos, 944 S2 и 968 на каждом суппорте есть два штуцера для прокачки. Кровотечение должно производиться отдельно через каждое отверстие на штангенциркуле.
ПРИМЕЧАНИЕ
На 944 Turbos, 944 S2 и 968 на каждом суппорте есть два штуцера для прокачки. Кровотечение должно производиться отдельно через каждое отверстие на штангенциркуле.
Clark’s Garage 1998
Прокачка тормозной системы требуется всегда, когда система открыта в атмосферу, обычно во время замены компонентов.Впоследствии необходимо удалить воздух из тормозов, чтобы удалить воздух, которому было позволено попасть в систему. Наша основная задача — удалить из системы сжимаемый воздух, чтобы тормоза работали на полную мощность. В качестве побочного преимущества при прокачке также циркулирует свежая тормозная жидкость через систему, поэтому большая часть старой жидкости (и, возможно, большой процент металлических частиц и шлама) в конечном итоге будет заменена.
Полигликолевые жидкости (например, обычная тормозная жидкость) гигроскопичны, что означает, что они легко впитывают водяной пар из воздуха (или вашей кожи).В среднем вода накапливается в тормозной жидкости тормозной системы со скоростью 1% в год. Кажется, это немного, но в автомобиле с тормозной жидкостью 10-летней давности жидкость содержит около 10% воды.
Когда вы готовы нажать на педаль тормоза, есть несколько способов выполнить эту работу. По моим подсчетам, минимум пять. Хотя все выполнят свою работу, некоторые из них быстрее, а некоторые более эффективны, чем другие. Некоторые также более профессиональны, чем другие.В любом случае необходимо использовать новую свежую тормозную жидкость. Тормозная жидкость так же быстро накапливает водяной пар вне тормозной системы, как и внутри нее, поэтому чистую жидкость всегда следует наливать из запечатанного контейнера, который был недавно открыт.
Первый метод — это стендовое удаление воздуха, которое можно использовать для удаления воздуха из некоторых компонентов, например из главных цилиндров, перед установкой. Это удаляет большую часть воздуха из компонента и упрощает удаление воздуха из остальной системы после установки компонента.Свежая жидкость может быть добавлена к компоненту через резервуар или закачана путем обратного прокачки.
Далее идет гравитационный метод. После заполнения главного цилиндра новой жидкостью на каждом колесе последовательно открываются спускные винты. Сила тяжести вытесняет старую жидкость из спускных винтов, которая постепенно заменяется свежей. Хотя этот метод может заменить большую часть старой жидкости, последовательность низкого давления, капания, капания, капания не очень хорошо справляется с удалением любого осадка или другого материала, который мог накопиться в системе.На транспортных средствах, оборудованных АБС, гравитационный метод также может не обеспечивать вымывание старой жидкости из компонентов АБС. Пузырьки воздуха также, вероятно, останутся в системе.
Метод откачки и удержания основан на гравитационном методе и представляет собой одну из форм стравливания под давлением. Один техник несколько раз нажимает на педаль тормоза, затем удерживает педаль в нажатом положении, чтобы поддерживать давление в системе. Надев шланг на штуцер для удаления воздуха и направив его в контейнер, второй технический специалист открывает штуцер для удаления воздуха.Давление в системе вытесняет старую жидкость, и жидкость продолжает течь, пока педаль тормоза не коснется пола.
Перед тем, как перейти к следующему суппорту, используйте небольшой деревянный брусок или пластмассовый молоток, чтобы осторожно постучать по суппорту и выбить любые дополнительные пузырьки воздуха, которые могут быть захвачены. Эта последовательность повторяется несколько раз на каждом колесе, пока свежая жидкость не появится на каждом спускном винте. Это лучший метод прокачки тормозов для вымывания грязной жидкости из системы.
Вариант этого метода, выполняемый одним человеком, предусматривает использование одностороннего клапана на спускном шланге (и, возможно, временную установку тефлоновой ленты на резьбу спускного винта).При открытом спускном винте один техник может несколько раз нажать на педаль, останавливаясь только для того, чтобы пополнить резервуар главного цилиндра и перейти к следующему спускному винту. Подобно гравитационному методу, ни одна из версий метода накачки и удержания не касается любой жидкости, застрявшей внутри компонентов АБС.
Еще один вариант метода стравливания под давлением: давление в резервуаре главного цилиндра нагнетает свежую тормозную жидкость в главный цилиндр, а затем через тормозные магистрали к суппортам и колесным цилиндрам.Приложенное постоянное давление побуждает старую жидкость, ил и другой мусор выходить при открытии спускных винтов. Давление и вакуум также можно комбинировать. Низкое давление, приложенное к резервуару главного цилиндра, поддерживает его наполнение свежей жидкостью, в то время как вакуум, приложенный к выпускным винтам, способствует удалению старой жидкости.
Для стравливания под давлением используется переходная пластина или крышка, которые устанавливаются поверх резервуара главного цилиндра. Когда крышка установлена на место, в резервуаре создается давление, в результате чего свежая жидкость проходит через систему.Основным недостатком этого метода является то, что могут потребоваться специальные переходники для герметизации бачка главного цилиндра для стравливания под давлением. Это увеличивает время настройки и затраты на инструмент.
В методе вакуумирования используется специальный вакуумный насос для откачивания старой жидкости из системы через винты для удаления воздуха. Вакуумный насос может быть ручным, пневматическим или электрическим. Некоторое специализированное оборудование для удаления вакуума использует импульсное применение вакуума, предположительно, для удаления любого мусора, шлама или металлических частиц и стимулирования их выхода через винты для удаления воздуха.При использовании этого метода важно следить за резервуаром главного цилиндра, поскольку вакуумный насос может очень быстро всасывать систему, вводя в систему нежелательный воздух.
Давление также можно применять в обратном направлении. Мы назовем это методом обратного кровотечения. В этом методе нагнетательный насос крепится к отдельным спускным винтам. Винты для удаления воздуха не должны быть заглушены для правильной работы обратного удаления воздуха.
Приложение давления выталкивает старую жидкость и мусор обратно через систему в главный цилиндр, а затем в резервуар главного цилиндра, откуда они откачиваются.Преимущество этого метода в том, что если в тормозной жидкости есть воздух, он, естественно, захочет всплыть вверх. Выталкивание жидкости назад (и вверх) значительно упрощает удаление воздуха. Поскольку старая жидкость выталкивается назад в резервуар, внимательно следите за уровнем резервуара, чтобы избежать переполнения.
С другой стороны, обратное кровотечение означает, что вся старая жидкость и мусор пройдут через компоненты ABS и главный цилиндр по пути к резервуару.Вот почему тормозную систему необходимо всегда промывать перед обратным прокачиванием.
Оба метода — вакуум и давление — можно комбинировать со сканирующим прибором, поддерживающим АБС, для более тщательной промывки тормозной системы. В сочетании с вакуумом или давлением импульсный эффект, создаваемый циклическим открытием и закрытием различных клапанов насоса ABS с помощью диагностического прибора, позволит вам удалить больше старой тормозной жидкости и осадка, чем это было бы возможно в противном случае. Это значительно снизит вероятность того, что компоненты АБС будут повреждены из-за оставшейся влаги или отложений, оставшихся позади.
Несколько распространенных ошибок могут повлиять на результат любой работы по прокачке тормозов, а также могут поставить под угрозу безопасность тормозной системы. Мы укажем на несколько в произвольном порядке.
Прокачка тормозов часто выполняется в сочетании с другими тормозными работами, такими как замена фрикционного материала, тормозных дисков или суппортов. Если вам нужно снять суппорт из установленного положения, никогда не позволяйте тормозному шлангу выдерживать вес суппорта. Штангенциркуль, свисающий со шланга, может растянуть шланг и повредить его внутреннюю структуру.Используйте кусок проволоки или другую опору, чтобы выдержать вес суппорта, если вам нужно временно убрать его с пути. Никогда не перекручивайте и не перекручивайте тормозной шланг при работе с ним. И, наконец, никогда не используйте клещи для обжима или другие инструменты, чтобы зажать тормозной шланг. Это также может привести к повреждению конструкции шланга, что может ограничить поток тормозной жидкости и нарушить ее целостность. В дальнейшем шланг может лопнуть под давлением в ослабленном месте.
Тормозные фитинги должны быть затянуты до рекомендованного значения — не больше и не меньше.Недостаточно затянутый крепеж может вызвать утечку жидкости. Перетягивание застежки может ослабить ее или растянуть резьбу. В случае прокачного винта чрезмерное затягивание может привести к его поломке, так как он полый. Не экономьте и всегда используйте новые уплотнительные шайбы на всех стыках, где они требуются. Никакого дополнительного герметика не требуется, и его нельзя наносить. Если было установлено надлежащее оборудование, но утечка все еще есть, значит, что-то повреждено или неправильно установлено.
Тормозная жидкость будет поглощать воду, когда она находится в тормозной системе, и она будет поглощать воду так же легко, когда находится в открытой банке.По этой причине всегда лучше начинать прокачку тормозов со свежей, запечатанной баллончика с тормозной жидкостью. Таким образом вы будете знать, что добавляете жидкость в систему, в которой еще не было возможности накапливать влагу.
Если в вашем магазине используется большое количество тормозной жидкости, вы сможете покупать тормозную жидкость в больших количествах. Но если прокачка тормозов не является регулярным явлением, безопаснее покупать и использовать только тормозную жидкость, достаточную для выполнения текущей работы.Это может показаться пустой тратой, но если что-то осталось, когда вы закончите, его следует выбросить, особенно если вы не уверены, когда он понадобится в следующий раз. У вас, вероятно, есть более важные дела, и вам не нужно вспоминать, когда вы открывали баллончик с тормозной жидкостью, стоявший на вашем рабочем столе.
Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и перегородкой.Замена усилителя требует снятия главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормозной цилиндр не на должном уровне, это также хорошее время для его замены.
Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии ног, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть выключиться, когда вы остановитесь. Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ездить с неисправным усилителем тормозов в нормальном движении, но когда происходит что-то неожиданное, и вам действительно нужно в спешке остановить машину, если усилитель тормозов не в хорошем состоянии, у вас будут проблемы.
Необходимые материалы
Шаг 1: Слить тормозную жидкость .Используя палочку для индейки, откачайте жидкость из главного цилиндра в емкость. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.
Шаг 2: Ослабьте тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что из них начнет капать жидкость, как только они будут отсоединены. Но лучше всего отсоединить стропы от главного цилиндра до того, как будет ослаблен какой-либо из болтов, крепящих его к автомобилю.
Используйте свой линейный ключ, чтобы ослабить стропы, затем просто слегка завинтите их, пока не будете готовы снять главный цилиндр.
Шаг 3: Отсоедините вакуумную линию . К усилителю через пластиковый обратный клапан прикреплен большой вакуумный шланг, который выглядит как угловой фитинг. Отсоедините вакуумный шланг и вытащите клапан из штуцера усилителя. Этот клапан следует заменять вместе с бустером.
Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два монтажных болта, которыми главный цилиндр крепится к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Отвинтите тормозные магистрали и установите резиновые колпачки на концах магистрали, затем вставьте пробки в отверстия в главном цилиндре. Крепко возьмитесь за главный цилиндр и снимите его с усилителя.
Шаг 5: Открутите и снимите усилитель тормозов . Найдите и снимите четыре болта, которыми усилитель тормозов крепится к брандмауэру под приборной панелью. Вероятно, до них будет нелегко добраться, но с помощью вертлюгов и удлинителей вы сможете получить преимущество.
Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к выходу.Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.
Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый бустер так же, как вы сняли старый. Подсоедините тягу педали тормоза и вакуумную магистраль. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 секунд на холостом ходу, затем выключите.
Шаг 2: Отрегулируйте толкатель педали тормоза . Эта регулировка педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все равно проверьте ее.Если свободного хода нет, тормоза не будут отпускаться во время движения. У большинства автомобилей свободный люфт составляет около 5 мм; проверьте правильность размеров в руководстве по ремонту.
Шаг 3: Проверьте толкатель усилителя . Толкатель усилителя может быть правильно настроен на заводе, но не рассчитывайте на это. Чтобы проверить размер, вам понадобится толкатель для измерения.
Инструмент сначала прикладывают к основанию главного цилиндра, и шток перемещается для контакта с поршнем.Затем инструмент прикладывают к усилителю, и шток показывает, каким будет расстояние между штоком усилителя и поршнем главного цилиндра, когда детали будут скреплены болтами.
Зазор между штоком и поршнем указан в руководстве по ремонту. Вероятно, это будет около 0,020 ». Если регулировка необходима, она выполняется поворотом гайки на конце толкателя.
Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте гайки полностью.Установить линейные фитинги проще, при этом главный цилиндр все еще можно покачивать.
После того, как линии будут подключены и натянуты вручную, затяните крепежные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линии. Установите на место все электрические соединения и заполните резервуар свежей жидкостью.
Шаг 1: Поднимите автомобиль . Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая коробка передач.Включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры. Поднимите переднюю часть машины и поставьте ее на хорошие домкраты.
Шаг 2: Снимите колеса .Возможно, нет необходимости снимать колеса для доступа к спускным винтам, но это упростит выполнение работы.
Шаг 3: Присоедините уловитель . Зацепите леску за уловитель до штуцера для прокачки колеса, который находится дальше всего от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если педаль реагирует, попросите их накачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, попросите их прокачать ее несколько раз, а затем удерживайте ее на полу.Удерживая педаль нажатой, откройте спускной винт и дайте жидкости и воздуху выйти. Затем закройте спускной винт. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока жидкость, выходящая из винта, не перестанет содержать пузырьки воздуха.
Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, двигаясь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустеть во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна быть твердой.Если этого не произошло, повторяйте процесс до тех пор, пока он не появится.
Шаг 4: Протестируйте автомобиль . Долейте главный цилиндр и снова наденьте колпачок. Установите колеса и поставьте автомобиль на землю. Покатайся и попробуй тормоза. Убедитесь, что вы проехали достаточно долго, чтобы тормоза прогрелись. Обратите особое внимание на то, правильно ли они отпускаются, чтобы вы знали, что ваши толкатели отрегулированы правильно.
Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от вашего автомобиля.Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа. Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что не хотите брать на себя ответственность, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут выполнить замену усилителя тормозов за вас.
Обслуживание автомобилей — это аура сложности и сложности, из-за которой многие люди не могут самостоятельно выполнять обслуживание автомобилей.Но это может высосать деньги прямо из вашего кошелька, особенно когда дело доходит до чего-то простого, например, прокачки тормозов или поиска лучшего очистителя тормозной пыли.
Правда в том, что почти каждому в тот или иной момент придется нажать на педаль тормоза. Но эта простая процедура не требует от вас поездки в местную дорогую автомастерскую. Вы можете прокачать собственные тормоза и в кратчайшие сроки сделать свою тормозную систему быстрой, быстрой и безопасной. Есть наборы для кровотечения, которые также просты в использовании и доступны по цене.Но что, если вы не знаете, какой комплект для прокачки тормозов получить? Вот тут-то и пригодится это руководство! Мы покажем вам лучшие комплекты для прокачки тормозов, которые вы можете найти в Интернете, а также дадим вам множество советов, чтобы вы могли сразу приступить к работе. Давай займемся этим!
Любой, кто часто пользуется своим автомобилем, вероятно, знает, как их тормоза ощущаются на ногах. Ваши тормоза твердые и резкие или упругие и упругие? Если последнее, вам, вероятно, нужно обратить внимание на те инструменты, которые гарантируют, что вы можете безопасно передвигаться и останавливаться на копейке.Хорошие тормоза — это не просто роскошь; они необходимы для безопасного вождения.
Если тормоза кажутся пористыми или упругими, это, вероятно, связано с пузырьками воздуха внутри тормозной системы. Эти пузырьки воздуха заставляют вашу тормозную колодку отскакивать, когда вы опускаете ногу, и могут привести к некачественным тормозным характеристикам и сделать вождение намного более рискованным.
Это отдельная проблема, не связанная с необходимостью замены тормозных колодок, при которой тормоза просто изнашиваются за время длительного использования.
Если не контролировать, пузырьки воздуха внутри тормозной системы могут вызвать серьезные проблемы и привести к несчастным случаям или травмам. Каждый раз, когда ваши тормоза начинают казаться упругими или упругими, вам нужно подумать о прокачке тормозов. Кроме того, вам следует прокачивать тормоза каждый раз, когда вы заливаете новую тормозную жидкость, чтобы убедиться, что система герметична и не залита кучей пузырьков.
Фактически, каждый раз, когда ваша тормозная жидкость подвергается воздействию воздуха, например, когда вы снимаете крышку резервуара, вы должны прокачать тормоза, чтобы убедиться, что в систему не попал лишний воздух.Хорошее практическое правило — каждый год полностью промывать тормозную систему и заменять тормозную жидкость новой, высококачественной. В конце концов, как и с охлаждающей жидкостью или антифризом, вы должны использовать только лучшее для вашего автомобиля.
Это, конечно, будет включать прокачку тормозов.
К счастью, прокачать тормоза намного проще, чем вы думаете, и вам не нужно тратить кучу денег в автомобильном магазине, чтобы выполнить эту простую процедуру. Вы можете использовать собственный комплект для прокачки тормозов и решить эту проблему самостоятельно за гораздо меньшие деньги.
Давайте посмотрим на лучшие комплекты для прокачки тормозов, которые вы можете найти в Интернете.
Существует множество типов с регулируемыми насосами, но вы должны попытаться найти тот, который может накачивать как минимум до 25 дюймов ртутного столба. Это обеспечит достаточное всасывание и поможет более эффективно удалять пузырьки из тормозной системы вашего автомобиля.
Кроме того, внутренние манометры могут давать неточные показания и вызывать дальнейшие проблемы в будущем. Например, манометры могут сказать вам, что ваша тормозная система находится под оптимальным давлением, только для того, чтобы вы позже попытались притормозить и обнаружили, что ощущение губчатости все еще сохраняется. Тебе придется вернуться в свой гараж и сделать еще одну прокачку.
Попытайтесь найти манометр с диапазоном давления от 0 до 30 дюймов ртутного столба.
Эта система измерения обычно используется для расчета давления внутри замкнутой системы.Это означает «дюйм ртутного столба», который используют манометры, чтобы определить, какое давление находится в предметах. Он представляет собой давление, оказываемое одним столбиком ртути высотой 1 дюйм при стандартном ускорении свободного падения.
Это немного сложнее, чем нужно большинству людей, чтобы адекватно прокачать тормоза, но это все же полезно знать.
С точки зрения длины шланга преимущества имеют как длинные, так и короткие шланги. Более длинные шланги легче маневрировать и обеспечивают большую гибкость при прокачке тормозов, но они требуют большего давления для адекватного удаления пузырьков воздуха. Обратное верно для коротких шлангов.
Многие комплекты также поставляются с такими аксессуарами, как насадки. Эти приспособления могут помочь приспособить комплект к различным моделям автомобилей или даже некоторым мотоциклам.Это особенно важный аспект, на который следует обратить внимание при покупке идеального комплекта.
Перед окончательной покупкой проверьте, поставляется ли выбранный комплект с насадкой, которая подходит для вашего автомобиля. В противном случае вы можете купить комплект для прокачки тормозов, который не подойдет вашему автомобилю, и вам придется снова делать покупки для нового продукта.
Не все комплекты для прокачки тормозов имеют бачки одинакового размера. Постарайтесь выяснить, сколько тормозной жидкости находится в вашем автомобиле, и выберите комплект, исходя из этого числа. В противном случае проявите осторожность и купите комплект, в котором есть резервуар, который, несомненно, достаточно велик, чтобы вместить всю тормозную жидкость сразу.
Лучше иметь немного лишнего места, чем мало!
Многие из лучших комплектов для прокачки тормозов поставляются с гарантиями, которые повышают соотношение цены и качества. Хотя для более дешевых комплектов для прокачки тормозов не обязательно требуются гарантии, наличие хорошей гарантии часто может служить показателем уверенности производителя. В конце концов, немногие производители предлагают гарантию на продукт, в который они не верят.
Если на комплект идет хорошая гарантия, обязательно подумайте о его приобретении.Даже если это будет стоить несколько дополнительных долларов, это может гарантировать вам замену комплекта для прокачки тормозов в случае, если ваша купленная модель каким-то образом выйдет из строя.
Тем не менее, вы не хотите обязательно удешевлять, если вы можете позволить себе потратить несколько дополнительных долларов.Цена почти всегда коррелирует с более высоким качеством, поэтому вам следует попытаться приобрести комплект по более высокой цене установленного вами бюджета, если это вообще возможно.
Больше денег, потраченных на комплект, означает более качественные материалы и лучший насос, и выбранный вами комплект, вероятно, также прослужит дольше. Никто не хочет покупать дешевый комплект для прокачки тормозов и заменять его после нескольких использований.
Проще говоря; комплект для прокачки тормозов удаляет воздух из системы тормозной жидкости различными способами.Иногда он образует плотное уплотнение и использует давление, чтобы вытеснить пузырьки воздуха. В других случаях требуется заполнить тормозную систему свежей жидкостью, а пузырьки воздуха выходят сверху. Все зависит от вашего типа.
В любом случае комплект для прокачки тормозов предназначен для удаления пузырьков воздуха из тормозной жидкости и восстановления оптимального состояния тормозов.
По сути, какие бы тормоза вы ни ощущали упругими или упругими, когда вы их нажимаете, это хороший признак того, что ваши тормоза нуждаются в прокачке.Давление воздуха внутри тормозной системы заставляет тормоза приходить в норму, что может снизить их эффективность. Кроме того, если ваши тормоза можно прижать до пола, возможно, потребуется прокачать их или полностью заменить тормозные колодки.
В любом случае вам следует как можно скорее проверить свою тормозную систему и прекратить управление автомобилем до тех пор, пока не будет выполнено техническое обслуживание.
Это будет зависеть от вашего автомобиля и от того, как часто вы на нем ездите.Большинство профессиональных автомехаников и автолюбителей рекомендуют полностью промывать тормозную систему не реже одного раза в год. Это, естественно, будет включать в себя прокачку тормозов, поэтому, даже если ваши тормоза все еще работают, по большей части вам следует подумать о том, чтобы сломать недавно приобретенный комплект, чтобы использовать его.
Однако вы можете заметить, что некоторые тормозные системы особенно чувствительны. Каждый раз, открывая крышку клапана тормозной жидкости, вы потенциально допускаете попадание пузырьков воздуха в вашу систему.Вашему автомобилю может потребоваться прокачать тормоза каждый раз, когда это происходит. Это все переменно.
Обращайте внимание на манеру своего автомобиля, и вы довольно скоро определите оптимальную частоту для вашего образа жизни.
У большинства комплектов для прокачки тормозов есть список подходящих типов или моделей автомобилей, с которыми они могут использоваться. У других будет универсальный адаптер, который позволит им работать с большинством автомобилей, хотя даже у этих адаптеров есть очень редкие исключения.
Если у вас необычный автомобиль или автомобиль с непростым интерьером, вам может потребоваться специальный комплект для прокачки тормозов. Если это так, еще раз уточните у производителя.
Независимо от того, какой у вас тип автомобиля, перед покупкой обязательно проверьте комплект тормозов, который вы ищете, чтобы определить, подойдет ли он для вашего автомобиля.
Как владелец квадроцикла, неплохо освоить несколько основных механических навыков, например, умение при необходимости прокачать тормоза.
Эту работу относительно легко выполнить, и она может сэкономить вам немало долларов на механических расходах. Следуйте этому руководству, и у вас будет отличный шанс добиться успеха практически в каждой работе по прокачке тормозов.
В гидравлических тормозных системах используется специальная тормозная жидкость для передачи энергии от руки или ноги к тормозному суппорту. Жидкость необходима для правильной работы тормозов.
Внутри суппорта поршень приводится в действие тормозной жидкостью при приложении давления.Затем поршень прижимает тормозную колодку к тормозному диску, создавая трение, чтобы остановить велосипед.
Прокачка тормозов означает выпуск некоторого количества тормозной жидкости для удаления захваченного воздуха или для полной замены тормозной жидкости.
Вы можете прокачать тормоза с прикрепленными колесами, но лучше всего снять их перед запуском прокачки для лучшего доступа.Есть две основные причины, по которым необходимо прокачать тормоза вашего квадроцикла:
Тормозная жидкость не может быть сжата, но воздух может.Если даже самый маленький пузырек воздуха попадет в систему, тормоза не будут работать должным образом, а станут мягкими и мягкими. Чтобы выпустить весь воздух из системы, нам нужно «прокачать» тормоза.
Воздух может попасть в систему при замене или разборке одного или нескольких компонентов, связанных с тормозной магистралью, например, при снятии суппорта тормоза для обслуживания. Или у вас может ослабнуть тормозная магистраль, позволяя воздуху попасть в систему.
Обратите внимание, что воздух не должен попадать в систему при нормальной работе квадроцикла.Поэтому перед прокачкой тормозов необходимо определить причину утечки и устранить ее.
Другая распространенная ситуация, когда знание того, как прокачать тормоза, может пригодиться, — это когда пора заменить старую тормозную жидкость на новую. Так называемая промывка тормозов.
Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она со временем впитывает воду. Кроме того, он ломается под воздействием тепла. Жидкость, находящаяся ближе всего к тормозным суппортам, подвергается наибольшему воздействию из-за тепла, выделяемого при торможении.
Здоровая тормозная жидкость должна выглядеть прозрачной или иметь легкий янтарный цвет. Если он похож на колу, значит, его давно пора заменить.
Плохая тормозная жидкость отрицательно сказывается на работе тормозов, поэтому не забывайте заменять ее вовремя. К счастью, эта работа и дешевая, и обычно относительно простая.
Рекомендуется полностью заменять тормозную жидкость на вашем велосипеде каждый раз при замене тормозных колодок или через определенные промежутки времени в соответствии с руководством по обслуживанию квадроцикла.
Большинство квадроциклов имеют один главный цилиндр для передних тормозов на руле и еще один для задних тормозов в отдельном месте. Резервуар для ножной педали часто расположен немного в стороне от самого цилиндра.
Бачок с тормозной жидкостью на моем Polaris Sportsman расположен вверху у рулевой колонки и скрыт под пластиковой крышкой.Настройка будет отличаться от модели к модели. Некоторые главные цилиндры, установленные на штанге, также работают как с передними, так и с задними тормозами.
Однако метод их удаления практически идентичен.
Чтобы найти главный цилиндр (-ы) на вашем велосипеде, проследите тормозные магистрали от тормозного суппорта. Вам необходимо обратиться к каждому бачку с тормозной жидкостью, связанному с тормозом, с которым у вас возникли проблемы.
Здесь вы можете увидеть шланг, идущий от заднего главного тормозного цилиндра до бачка с тормозной жидкостью.Если вы не уверены, в чем заключается ваша проблема, вы также можете прокачать тормоза на всех четырех колесах.Затем начните с суппорта, наиболее удаленного от главного цилиндра, и двигайтесь против него.
Начнем со стандартного метода удаления воздуха из любой гидравлической тормозной системы. Для этого почти не требуются инструменты или предыдущий опыт работы с механикой. Просто выполните следующие действия:
Необязательно (но рекомендуется):
1. Поднимите квадроцикл.
Начните с поддомкрачивания квадроцикла и снимите колеса, на которых вы прокачиваете тормоза. Можно прокачать тормоза, не снимая колеса, но вы получите гораздо лучший доступ к выпускному штуцеру, когда колесо будет в стороне. Если вы прокачиваете тормоза впервые, я всегда рекомендую снимать колеса.
2. Снимите крышку бачка с тормозной жидкостью.
Вам нужно будет добавить новую тормозную жидкость, когда старую откажут. Крышка резервуара на руле удерживается на месте двумя винтами с шестигранной головкой. Будьте осторожны, так как нити легко снимаются.
Вы найдете бачок с тормозной жидкостью на руле.В зависимости от возраста велосипеда и времени, прошедшего после того, как были сняты винты, они могут неплохо там прирасти. Здесь пригодятся малые ударные драйверы. Найдите нужную насадку и легким нажатием используйте отвертку.
Это позволит устранить коррозию и одновременно слегка открутить винт. Обычно достаточно одного удара. Резервуар для ножной педали обычно имеет закручивающийся колпачок, который откручивается вручную.
3. Тщательно очистите крышку и резиновую диафрагму.
Вы не хотите загрязнять систему мусором, грязью или водой при ее последующей сборке.
Очистите область вокруг бачка с тормозной жидкостью, прежде чем осторожно открывать крышку.4.Долейте тормозную жидкость до отметки максимального уровня.
Обратите особое внимание на то, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке с тормозной жидкостью никогда не опускался ниже минимального при прокачке тормозов. Возможно, вам придется пополнить резервуар несколько раз, прежде чем вы закончите.
Перед переходом к шагу 5 рекомендуется переустановить крышку. Хотя можно накачать тормоза при снятой крышке, существует значительный риск скопления тормозной жидкости по всему велосипеду, если вы нажмете на тормоза слишком сильно или слишком сильно. быстро.
5. Нажмите на рычаг тормоза или ножную педаль 3-4 раза, в зависимости от того, из какой тормозной системы вы прокачиваете.
Не забывайте откачивать осторожно, если вы делаете это с открытой крышкой! Затем удерживайте рычаг нажатым вручную или надев подпружиненный зажим, чтобы удерживать его в напряжении.
Подпружиненный зажим или даже эластичный шнур могут оказаться хорошим подспорьем, если рядом нет никого, кто мог бы вам помочь.6. Откройте спускной клапан.
Начните с клапана, который находится дальше всего от бачка с тормозной жидкостью.Он расположен наверху каждого тормозного суппорта и открывается при повороте против часовой стрелки примерно на пол-оборота. Вы должны увидеть, как из отверстия для прокачки вытекает тормозная жидкость.
Дайте тормозной жидкости стечь в контейнер, чтобы ваш квадроцикл и гараж оставались чистыми.7. Закройте спускной клапан, когда тормозной рычаг или ножная педаль достигнет примерно 80% своей общей длины хода.
НЕ затягивайте спускной патрубок слишком сильно. Резьба в алюминиевых тормозных суппортах легко снимается!
8. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока в тормозной жидкости, выходящей из устройства для прокачки, полностью не исчезнут пузырьки воздуха.
Это может занять некоторое время, в зависимости от количества воздуха в тормозных магистралях.
9. Выполните ту же процедуру для всех четырех колес.
Некоторые велосипеды имеют только один комбинированный тормозной суппорт для задних колес.
10. Долейте тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки.
Знак может быть линией внутри резервуара или контрольным датчиком сбоку. У других бачков на крышке бачка есть указатель, который становится белым при низком уровне тормозной жидкости, но становится черным при достижении правильного уровня.
Вот так это должно выглядеть, когда в бачке достаточно тормозной жидкости.11. Установите на место крышку и резиновую диафрагму.
Убедитесь, что он установлен правильно. Не затягивайте болты слишком сильно. Теперь все готово и можно переустановить колеса.
Ручной метод работает нормально в большинстве случаев, но не всегда. У него также есть несколько досадных недостатков:
Главный цилиндр квадроцикла и поршень внутри него относительно малы по сравнению с теми, которые вы найдете на автомобилях на любых других более крупных транспортных средствах.Из-за своего небольшого размера он может перекачивать только относительно небольшое количество тормозной жидкости каждым насосом.
Это приводит к тому, что стандартный метод прокачки тормозов работает менее эффективно на небольших тормозных системах, используемых на квадроциклах, UTV, внедорожниках, мотоциклах или снегоходах.
Количество перекачиваемой жидкости может быть недостаточным для удаления пузырьков воздуха до того, как вы достигнете дна, и вам придется начать новый цикл откачки.
Полная промывка тормозной системы квадроцикла стандартным методом займет около 10-15 минут.Если вы сделаете это самостоятельно, это займет еще больше времени.
Если у вас возникли проблемы с удалением всего воздуха, возможно, вам предстоит несколько часов борьбы, прежде чем вы в конечном итоге добьетесь успеха или сдадитесь.
Когда вы нажимаете на тормоза, вы толкаете воздух вниз к выпускному клапану. Воздух легче тормозной жидкости, и ему всегда нужно подниматься вверх по потоку, в сторону от спускного клапана.
В сочетании с небольшим насосом вы не сможете направить весь воздух в спускной клапан.
И что тогда? К счастью, есть еще один дешевый и простой способ прокачать тормоза, который работает очень хорошо.
Удаление воздуха из тормозов — еще один дешевый и простой способ, который можно использовать для надлежащего удаления воздуха из тормозов.
В дополнение к первым пяти пунктам, перечисленным для стандартного метода, вам также понадобится гидравлический инструмент для прокачки тормозов.
Они бывают разных форм, но все они работают по одному и тому же принципу: они всасывают тормозную жидкость вниз и наружу через спускной клапан с помощью вакуума.
В некоторых моделях для создания вакуума используется ручной насос. У них также будет односторонний обратный клапан, который позволяет тормозной жидкости вытекать из тормозного суппорта, не позволяя воздуху возвращаться в систему, когда вы отпускаете насос.
Другие модели подключаются к воздушному компрессору для создания эффекта всасывания.
Мой надежный вакуумный спускной аппарат много раз спасал меня, когда я боролся с тормозными магистралями, полными воздуха.