Удаление катализатора обманка – удаление, обманка лямбды (нужна ли после вырезки устройства) – ответы и помощь в Санкт-Петербурге

удаление, обманка лямбды (нужна ли после вырезки устройства) – ответы и помощь в Санкт-Петербурге

Катализатор – это элемент системы выпуска, который призван очистить отработавшие газы от вредных окислов. Устанавливается на все автомобили с экологическими требованиями Евро-3 и выше. Вместе с ним, в работе учавствует и кислородный датчик. Но о нем мы расскажем немного позже. А пока давайте рассмотрим, для чего удаляется катализатор и что это нам дает.

Удаляем катализатор или восстанавливаем?

Катализатор является расходным материалом и восстановлению он не подлежит. Единственный выход из ситуации – это его удаление. Либо замена на уже готовый пламегаситель.

Как производится удаление катализатора?

Рассмотрим данную процедуру в условиях СТО. Операция включает в себя несколько этапов. Сперва автомобиль загоняется на подъемник. Далее специалист находит расположение катализатора (находится сразу за приемной трубой) и начинает его демонтаж. В зависимости от конструкции, элемент крепится на трех или четырех болтах. Основная проблема в том, что они могут прикипеть. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без применения болгарки. Так, вырезают часть трубы вместе с крепежом и начинают потрошить внутренности катализатора. Затем заваривают проделанное отверстие аргоновой сваркой и отрезают часть трубы с креплениями. На их место наваривают новую. Автомобиль спускается с подъемника и специалист производит прошивку электронного блока управления, подключившись ноутбуком через диагностический разъем. На старых моделях возможна установка механической обманки. Это позволяет стабилизировать работу мотора и вернуть его эксплуатационные характеристики к заводским параметрам.

Обманка после удаления катализатора: почему устанавливается?

Удаление катализатора – это только половина работ. После данной операции нужно «заглушить» кислородный датчик. Последний устанавливается на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал на ЭБУ. От исправности лямбда-зонда зависит качество смесеобразования. По умолчанию, значение лямбды равно единице.

Обманка лямбды при удалении катализатора необходима, иначе датчик будет посылать неверные данные. Соответственно, в двигателе будет готовиться неправильная смесь.

К чему это приводит? Блок будет «беднить» смесь на всех режимах его работы. Так он пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут «плавать» (особенно на холостом ходу), а на верхах пропадет тяга. Машина перестает нормально разгоняться, расход топлива возрастает на 1,5-2 литра.

Нужна ли обманка после удаления катализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления катализатора не нужна обманка лямбда-зонда. Но такое возможно только в случае полной перепрошивки ЭБУ. Если не принимать ни одной из мер, проблемы наступят в первые минуты эксплуатации.

О механической обманке

Она представляет собой бронзовую проставку, внутри которой содержится керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходя сквозь эту обманку, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и делает вывод о том, что катализатор действует в штатном режиме (хотя на самом деле он вырезан). Механическая обманка устанавливается перед катализатором, в районе выпускного коллектора. Стоимость детали не больше, чем килограмма колбасы, без учета установки.

Эмуляторы

Существуют и электронные обманки. Они более технологичные и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС. Эмулятор включает в себя однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопа и формирует выходной сигнал, который не отличается от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных обманок уже порядка разового похода в универсам, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие продукты.

Проблемы с работой мотора

Спустя 100-150 тысяч километров, многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических характеристик. Наряду с этим, панель приборов будет «украшена» всевозможными ошибками. Если до этого не производилась замена или удаление катализатора, проблему следует искать именно в нем. Внутри фильтра имеются тонкие керамические соты, которые оплавляются и тем самым препятствуют нормальному прохождению газов. В итоге ухудшается продувка цилиндров, а расход топлива – увеличивается (в среднем на 10-15 процентов).

Отметим, что данные проблемы могут наступить и раньше. Почему оплавляются соты? Причина в повышенном расходе масла. Если его забрасывает в камеру сгорания, выхлоп будет насыщен сажей. Она забивается на входе катализатора. Из-за повышенных температур, сажа начинает тлеть, провоцируя плавление сот. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Какие преимущества это дает?

Основной плюс в том, что газы из цилиндров будут беспрепятственно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубу. Даже при высоком расходе масла, сажа свободно уйдет в атмосферу. Срок службы пламегасителя – более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским параметрам. А что касается расхода топлива, это отдельный момент.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора. Это наиболее экономный вариант работ. Но потрошить старый катализатор можно только при полной его целостности. Если элемент начал ржаветь, лучше заменить его на новый пламегаситель. Да, катализатор имеет несколько стенок. Но надолго ли хватит его и не проржавеет ли стенка раньше срока, никто гарантировать не может.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора – это вынужденная мера для российских автомобилистов. Данный элемент является «расходником». Но если любые другие фильтра имеют дешевую начинку (из плотной бумаги), то здесь применен дорогостоящий керамический сердечник. Также в катализаторе используется платиновое напыление. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогостоящие металлы призваны ускорить прохождение каталитических реакций.

К чему это все? Из-за наличия драгметаллов, стоимость данного фильтра существенно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Ждать приходится не менее двух недель.

Это основная причина, из-за которой автомобилисты производят удаление, а не замену катализатора на новый.

Катализатор: удаление, обманка – заключение

Итак, мы выяснили, для чего и как производят удаление катализатора. Немаловажной деталью в ходе выполнения работ является установка обманки лямбда-зонда. Без нее мотор будет работать в аварийном режиме. В качестве альтернативы, можно произвести прошивку блока управления, но такая услуга стоит дороже.

euro-glush.ru

Что лучше — обманка или прошивка?

Ошибки по катализатору появляются примерно на 80-120 тыс.км пробега у всех автомобилей, имеющих нормальный катализатор. Примерно такой срок службы и заложен на этот «расходник». 

Некоторые катализаторы выходят из строя раньше, становясь жертвами некачественного топлива, некоторые живут долго и счастливо, ничем не напоминая о себе владельцу.

Однако, если видите на приборной панели горящий «Check engine», а диагностика показывает что-то вроде P0420-P0424 (а если катализаторов два, то по второму кату будут ошибки P0430-P0434) — это значит пора менять катализатор на новый. Стоит ли покупать и ставить новый катализатор или же решить вопрос более радикально — решать вам, а цель этой статьи рассказать о способах удаления катов. В конце этой статьи представлена совсем неаппетитная фотка мертвого катализатора. Там же есть фото обманки и процесса чип-тюнинга, а пока — только текст и смысл!

Итак, если не брать во внимание замену катализатора на новый, то есть 2 способа. Все они имеют одну общую операцию — физическое удаление катализатора. В зависимости от местоположения катализатора процедура его извлечения может длиться от часа и до нескольких рабочих дней — некоторые автопроизводители умудряются запихнуть каты таким хитрым образом, и так их замуровать шлангами и другими железками, что слесари, при извлечении этих самых катов, начинают творить настолько изощренные матюки — только успевай записывать!

После того, как соты катализатора извлечены, на его место устанавливается пламегаситель, а потом начинаются отличия.

Итак, способ первый — удаление катализатора с установкой обманки лямбда зонда.

Обманка лямбда зонда бывает двух видов — электронная и механическая.

Механическая обманка представляет из себя болт с хитрыми отверстиями для выхлопных газов. Путем снижения давления на датчик лямбды за счет узкого отверстия такая обманка «говорит» электронному блоку управления (ЭБУ), о том что «катализатор стоит, разница в давлении есть, но в пределах нормы, так что всё «хорошо», панику не поднимаю, в «аварию» не падаем.

Электрическая обманка, если совсем упрощенно, корректирует сигнал от датчика к ЭБУ, снижая передаваемый вольтаж на «допустимые» значения.

Устанавливается быстро, стоит недорого. Единственная проблема — через 200/250 км опять полезут ошибки. Предусмотреть весь рабочий диапазон «нормальности» ни механическая, ни электронная обманка не в состоянии, при автоматической корректировке топлива рано или поздно показания начнут вылезать за пределы допустимого и мозги начнут опять показывать «чек». 

Второй вариант — отключение катализаторов с чип-тюнингом

Суть операции — влезть непосредственно в мозги автомобиля и убрать из программы все упоминания о катализаторах. Делать это стоит только в правильном месте, силами опытных специалистов с прямыми руками.

Сменив прошивку автомобиля на «базкатализаторную» уже совершенно неважно что там показывает датчик лямбда-зонда и жив ли он там вообще — компьютер забыл о существовании катализатора раз и навсегда, и все сигналы второй лямбды (а так же их отсутствие) ему совершенно неинтересны.

До тех пор, пока прошивка не будет затерта (например, это может произойти при посещении дилерского центра — при выходе новой версии прошивки её могут обновить) никаких проблем с катализатором не будет.

Гораздо более надежный способ решить проблему с катализатором — это, безусловно, замена прошивки. Однако, не на всех автомобилях такое возможно. На сегодняшний день есть небольшой сегмент пока еще недоступных для чип-тюнинга автомобилей, которые тем не менее, тоже имеют катализаторы и весь пучок проблем с ними связанных. Решать их как-то нужно, и вот им можно ставить обманки. Это не даст 100% гарантии от появления ошибок в будущем, однако избавит от необходимости приобретения нового катализатора.

Удаление катализатора с чип-тюнингом (сменой прошивки ЭБУ) стоит дороже, чем удаление ката с установкой обманки. Но только с чип-тюнингом можно полностью гарантировать отсутствие проблем по катам в будущем.

У нас можно удалить катализаторы всеми вышеперечисленными способами — у нас есть и обманки, оборудование для смены прошивки, прямые руки и огромный опыт.

Ну а теперь — слайды!

Первый слайд — совсем мёртвый, испортившийся катализатор (похоже на грибы, но на самом деле это оплавившийся кат):

 

 Обманка второго лямбда-датчика (механическая):

 Смена прошивки с использованием лицензионного оборудования фирмы AlienTech:

(На фото представлен вскрытый блок, для наглядности, вскрытие блока требуется только в 35% случаев, но всё равно — «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить это дома!» 🙂

Спасибо за внимание, всегда ваш

N.S.

 

nstuning.ru

Удаление катализатора — физическое и программное

На всех современных автомобилях с бензиновыми двигателями установлены один или несколько катализаторов. В следствии естественных причин (забился при большом пробеге авто) илив связи с определенными обстоятельствами (некачественное топливо, механические повреждения, неисправность двигателя или выхлопной системы) катализаторы выходят из строя. Выходят из строя, значит не выполняют свою основную функцию — очищение выхлопных газов. Перестают очищать выхлопные газы они по причине засоренности, оплавления или разрушения. После этого автомобиль теряет тягу, повышается расход топлива, возникает нестабильная работа двигателя на холостых оборотах, ну и появляется всеми любимый Джеки Чан «Check Engine» на приборной панели. Для восстановления нормальной работоспособности автомобиля необходимо произвести ремонт катализатора. Ремонт подразумевает замену старого катализатора на новый (оригинальный очень дорогой, а неоригинальный среднего качества просто дорогой) или удаление катализатора. Поскольку первый вариант ремонта нецелесообразен (катализатор очень дорогой, а менять его придется снова), далее мы расскажем о вариантах удаления катализатора.

Что такое катализатор

Катализатор или каталитический нейтрализатор — это элемент выхлопной системы автомобиля, предназначенный для очищения выхлопных газов и как следствие снижения вредных выбросов в окружающую среду. Состоит он из керамической матрицы с напылением драгоценных металлов (платиновой группы) на стенках. Соты этой матрицы задерживают в себе вредные частицы, которые образуются в следствии химической реакции выхлопных газов и напыления на сотах матрицы. В результате из очень вредных газов в атмосферу попадают уже менее вредные очищенные газы. Катализаторы стали устанавливать на автомобили в конце 90-х годов. Благодаря им появился экологический класс ЕВРО 2. Отличительная особенностью данного класса — возможность физически удалить катализатор без необходимости программных манипуляций или установок обманок и эмуляторов. Говоря простым языком, неисправный катализатор можно было просто удалить без каких либо негативных последствий. Это важно знать для понимания необходимости удаления современных катализаторов (Евро 3 и выше), как самого эффективного способа ремонта.

Разновидности катализаторов

Если говорить о разновидностях катализаторов с точки зрения сложности и стоимости ремонта для потребителя, то стоит выделить:

Катализаторы с 1 лямбда зондом (ЕВРО 2) — имеют 1 датчик кислорода. Он устанавливается до катализатора и измеряет уровень кислорода в выхлопных газах. Самый простой вариант. Катализатор просто удаляется. Вы оплачиваете только слесарные работы по удалению.

Катализаторы с 2 лямбда зондами (ЕВРО 3,4,5) — имеют 2 датчика кислорода. Первый устанавливается до катализатора и измеряет содержание кислорода в выхлопных газах, поступающих из выпускного коллектора. Второй устанавливается после катализатора, получает информацию о количестве кислорода от 1-го датчика, сравнивает с количеством кислорода которое осталось после прохождения через матрицу катализатора и выносит вердикт. Если кислорода стало больше — катализатор исправен. Если количество кислорода не изменилось — катализатор неисправен. Этот вариант намного сложнее. Поскольку после удаления матрицы катализатора, кол-во выхлопных газов до и после катализатора (т.е на обоих датчиках кислорода) становится одинаково — автомобиль впадает в аварийный режим. Основная задача специалиста — «убедить» второй лямбда зонд в разном содержании кислорода или избавиться него насовсем.

Коллекторные катализаторы — катализатор находится внутри корпуса коллектора. Для ремонта необходимо снятие коллектора, что увеличивает стоимость ремонта. Т.е помимо стандартных работ по удалению необходимо оплачивать работы по съему и установке коллектора, что на некоторых автомобилях долго и дорого.

Признаки неисправного катализатора

1. Значок Check Engine на приборной панели. Компьютерная диагностика выдает ошибку P0420 «Низкая эффективность системы каталитической нейтрализации».
2. Увеличенный расход топлива.
3. Потеря тяги.
4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправным катализатором

Из-за того, что нормально эксплуатировать автомобиль с неисправным катализатором не получится, случаи серьёзных поломок достаточно редкое явление. Но если они происходят, то заканчиваются дорогостоящим ремонтом. Распространенным случаем является расплавление сот катализатора и их попадание в камеру сгорания, что приводит к задирам в цилиндрах двигателя и поршневой группе.

Volkswagen Tiguan 2.0 t подробнее

Mitsubishi Lancer 9 подробнее

Honda Accord 8 подробнее

Для того чтобы понимать суть разных вариантов работ по удалению катализатора, необходимо знать что такое эмулятор и обманка для датчика кислорода, пламегаситель и турбинка.

Что такое эмулятор сигнала датчика кислорода

Эмулятор сигнала второго датчика кислорода это электронное устройство, основной функцией которого является перехват, корректировка показаний датчика кислорода и их передача в ЭБУ двигателем. Если говорить просто, то эмулятор преобразует аварийный сигнал второго датчика кислорода в нормальный, тем самым предотвращая включение аварийного режима на автомобиле.

Что такое механическая обманка на датчик кислорода

Это маленькая проставка внутри которой находится керамический сетка с каталитическим напылением. Принцип действия такой же как и у обычного катализатора: выхлопные газы проходят через обманку, вступают в реакцию с каталитическим напылением и выходят наружу очищенными. Разница в том, что эффект очищения минимальный, но его хватает, чтобы датчик второго лямбда зонда зафиксировал положительные изменения в количестве кислорода и не выдавал ошибку на ЭБУ.

Что такое пламегаситель (турбинка)

Специальная ремонтная вставка в корпус катализатора, выпускного коллектора или в разрез приеной трубы. Представляет из себя конструкцию из двух труб разного диаметра. Внутри труб находится специальный шумопоглащающий материал на основе базальтового волокна или металлическое антикоррозийное наполнение.

Почему нельзя просто оставить пустым корпус катализатора?

1. Звук будет как у консервной банки,
2. Быстрее выйдут из строя элементы выхлопной системы,
3. Автомобиль впадет в аварийный режим (для машин с двумя датчиками кислорода).

А это безопасно? Плюсы и минусы удаления катализатора

Да, это безопасно! Катализатор не несет никакой жизненно важной функции для двигателя. Он просто очищает выхлопные газы. Более того, наличие катализатора отягощает двигатель дополнительными заботами, что влияет на общий КПД. Тем не менее на современных автомобилях недостаточно просто удалить катализатор, необходимо создать заводские условиях для функционирования выхлопной системы автомобиля.

Плюсы:

Если говорить про ощутимые плюсы, то их два:

1. автомобиль возвращается к нормальной эксплуатации
2. если не экономить на ремонте, можно избавиться от проблем с катализатором раз и навсегда

Многие пишут про увеличение мощности двигателя, снижении расхода топлива и т.д. Это все актуально, но разница настолько невелика, что вы её не почувствуете. Если нужно добиться снижения расхода топлива, большего крутящего момента и мощности необходимо делать специальный чип тюнинг.

Минусы:

• автомобиль больше загрязняет окружающую среду.

Варианты удаления катализатора

Удаление катализатора подразумевает два вида работ: слесарные и программные.

Слесарные работы

Удаление катализатора с заменой на пламегаситель или турбинку

Самый распространенный и разрекламированный способ. Катализатор удаляют и на его место устанавливают пламегаситель (внутрь родного корпуса катализатора) или турбинку (в разрез приемной трубы).

Недостатки пламегасителя и турбинки:

1. Не создают необходимый подпор газов, как с родным катализатором.
2. Неэффективная работа при высоких оборотах двигателя;
3. Небольшой срок службы.

Удаление катализатора с заменой на вставку из нержавеющей стали

Этот способ был разработан в нашей компании после неудачного опыта установки катализаторов и турбинок на современные автомобили. Современный автомобиль имеет очень сложное устройство и требует к себе технологичный подход. Наша фирменная вставка изготавливается из высококачественной стали марки 12Х18Н10Т. У неё есть два важных преимущества:

1. Создает необходимый подпор газам, как и родной катализатор.
2. Имеет большой срок службы.

Наша вставка одинаково эффективно работает при любых оборотах двигателя. Газодинамические характеристики системы восстанавливаются до заводского уровня. На сегодняшний день она не имеет недостатков по сравнению с пламегасителями и турбинками.

Программные работы

Установка обманок или эмулятор на сигнал второго лямбда зонда (датчика кислорода)

Эмулятор — корректирует сигнал от второго датчика кислорода и передает ЭБУ двигателя данные о том, что катализатор в порядке.

Обманка — выдает на второй датчик кислорода очищенные выхлопные газа, создавая эффект исправного катализатора.

Перепрограммирование автомобиля под нормы ЕВРО 2

По своей сути это чип тюнинг, только основной задачей является программное удаление катализатора, а не повышение мощности и крутящего момента двигателя. С помощью оригинальных (не китайских) программаторов мы считываем заводскую прошивку ЭБУ, на месте (не отправляя в сторонние организации) производим перепрошивку под нормы ЕВРО 2, тем самым удаляя из блока управления двигателем второй лямбда зонд.

Мы рекомендуем всем нашим клиентам выбрать вариант физического удаления катализатора с заменой на нашу фирменную вставку + перепрограммировать ЭБУ под нормы ЕВРО 2. На такой вариант ремонта мы предоставляем гарантию 10 лет! На практике такой ремонт избавит вас от проблем с неисправным катализатором раз и навсегда.

beregavto.ru

Обманка лямбда-зонда электронная или механическая при удалении катализатора

Каталитический блок – часть системы отвода отработанных газов. Его работа контролируется вторым кислородным датчиком. При удалении или замене катализатора на кислородный зонд нужно установить обманку. Она будет передавать на ЭБУ автомобиля сигнал, имеющий необходимые параметры, и блок управления не заметит отсутствия блока катализации.

Катализатор, лямбда-зонд, обманка

На автомобилях, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-3 и выше, установлено два кислородных контроллера: коллекторный и магистральный.

Коллекторный датчик предназначен для контроля концентрации кислорода в отработанных газах. С его помощью осуществляется регулировка подачи топливовоздушной смеси в камеры сгорания. Датчик передаёт сигнал о количестве кислорода, содержащегося в выхлопных газах на ЭБУ автомобиля, а блок управления увеличивает или уменьшает продолжительность впрыска топливовоздушной смеси в зависимости от полученного сигнала.

Магистральный датчик предназначен для контроля работы катализатора и контролирует содержание токсичных веществ в отработанных газах. Контроллер передаёт сигнал на ЭБУ. Блок управления сравнивает полученный сигнал с эталонным, который записан в его памяти. При несоответствии полученного сигнала с эталоном ЭБУ переводит работу автомобиля в аварийный режим. На панели приборов загорается сигнальный индикатор «чек», увеличивается расход потребляемого топлива, снижаются технические характеристики автомобиля.

Именно поэтому при замене катализатора на пламегаситель или при полном его удалении на кислородный контроллер необходимо установить обманку. Благодаря ей ЭБУ будет получать правильный сигнал, работа автомобиля будет осуществляться в штатном режиме.

Электронная или механическая обманка на лямбда-зонд

Обманки лямбда-зонда разделяют на два основных вида:

• механические;
• электронные.

Давайте более подробно рассмотрим каждый из видов обманок.

Механическая обманка лямбда-зонда

Небольшая металлическая проставка, которая изготавливается из отрезка трубы. Труба обязательно должна быть из термостойкого материала ( медь или специальная сталь). Проставка вкручивается на место кислородного контроллера, а он вкручивается в неё.

На другом конце трубки имеется отверстие довольно маленького диаметра. Через него отработанные газы попадают к активной части контроллера. Из-за малого диаметра отверстия концентрация вредных веществ в отработанных газах, попавших к активной поверхности зонда, будет значительно ниже реальной, и датчик передаст на ЭБУ сигнал с нужными параметрами.

Каталитическая обманка кислородного датчика

Принцип изготовления этого вида обманок такой же, как и в первом варианте, только во внутреннюю часть проставки вставлен небольшой кусочек сот — точно таких, как в блоке катализации, имеющих специальное каталитическое покрытие. Выхлопные газы, проходя сквозь них, попадают к активному элементу лямбда-зонда. Поскольку концентрация токсичных веществ находится в необходимых пределах, ЭБУ не замечает подмены. Автомобиль работает без сбоев.

Обманка лямбда зонда электронная

Эмулятор – своего рода микрокомпьютер, если не учитывать простейшие схемы резистор + конденсатор, которые можно собрать по схемам, найденным в интернете. Результат использования самодельного приспособления может быть плачевным.

Итак, эмулятор представляет собой небольшой блок, имеющий свою микросхему. Электронная обманка производит генерацию напряжения, доводит его до средних показаний второго кислородного зонда или синхронизирует показания с первым кислородным контроллером. При этом ЭБУ не выдаёт ошибку.

Фактически это является средством борьбы со срабатыванием лампы «чек». Такая обманка может стать причиной переобогащения топливовоздушной смеси. Чаще всего такое случается при неверном подборе обманки для конкретного автомобиля.

Сигнал второго лямбда-зонда всегда будет правильным даже в случае подачи в камеры сгорания значительно большего количества топливной смеси. Тем не менее, работу силового агрегата в данном случае нельзя назвать исправной. Транспортное средство будет ездить вполне нормально, даже расход топлива не сильно увеличится. Вместе с этим на некоторых моделях автомобилей при установке подобного эмулятора будет появляться ошибка Р0133, обозначающая низкую скорость реакции кислородного зонда.

Но эмулятор будет полезен для автомобилей, имеющих проблемы с датчиком кислорода (кроме проблем с блоком катализации). При неисправности лямбда -зонда нужно его заменить новой деталью.

При установке нового зонда повысится экономия топлива, стабилизируются работа силового агрегата и своевременное оповещение о неисправности каталитической камеры, произойдёт снижение концентрации токсичных веществ. Но, к сожалению, цена вопроса слишком высока и для решения этой проблемы автовладельцы очень часто прибегают к установке электронного эмулятора на кислородный контроллер.

Достоинства и недостатки установки обманки кислородного датчика

При установке обманки погаснет сигнализатор «чек». Процедура установки имеет относительно небольшую стоимость и является самой популярной.

Обманка кислородного контроллера в отличие от его замены или перепрошивки не учитывает различные условия и параметры работы силовой установки транспортного средства. В связи с этим через некоторое время снова появится ошибка Р0140, и на панели приборов загорится «чек».

Перепрошивка блока управления автомобиля

Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.

Но при этом:

• увеличится мощность двигателя;
• станет более плавным переключение скоростей;
• произойдёт снижение расхода топлива;
• улучшатся тяговые показатели;
• произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
• автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Установка обманки лямбда-зонда

Если выхлопная система Вашего автомобиля нуждается в установке обманки на кислородный датчик, необходимо обратиться в специализированный автоцентр. Квалифицированные работники с помощью специального оборудования проведут диагностические мероприятия по выявлению причин неисправности кислородного датчика, проконсультируют по поводу установки обманки лямбда-зонда, а если это необходимо, то и произведут её установку или замену кислородного контроллера. Если для Вашего автомобиля не удастся подобрать обманку заводского исполнения, мастера нашей авторемонтной мастерской изготовят обманку по индивидуальному заказу.

На все выполненные работы наш автоцентр даёт гарантию.

ВАЖНО! Обманка кислородного датчика устанавливается только на полностью исправный зонд!

euro-glush.ru

Удаление катализатора. Обманка лямбды. | ТО-Авто.

Одним из признаков того, катализатор выхлопных газов забился является повышенный расход топлива. Как только возникло ощущение, что машина стала есть больше топлива, то сразу необходимо обратить внимание на катализатор. Не поленитесь сами или не пожадничайте в автосервисе, иначе последствия вам обойдутся гораздо дороже.

Грамотный механик знает об этом, и вместо исправления этой проблемы разведет вас на множество других процедур начиная с замены свечей и промывки форсунок для снижения расхода топлива. Теперь и вы посвящены в тайны автосервисов. 

Как влияет катализатор на расход топлива, как вообще выхлоп может повлиять на расход топлива? Смотрите, на самом деле всё просто. 

Расскажу быстро, чтобы вам меньше читать, а мне меньше писать.

Выхлопная система автомобиля оснащается датчиками кислорода. Обычно установлены два лямбда зонда — до и после катализатора (нейтрализатора выхлопных газов), но бывает и больше. При этом принцип установки лямбда зондов любого количества один и тот же — до катализатора и после него. Датчики лямбда нужны для того, чтобы передавать информацию о составе выхлопного газа в компьютер (мозги) машины, который на основании этих данных корректирует состав топливо-воздушной смеси и её дозировку. Вторая лямбда показывает как отработал катализатор.

Если катализатор только начал забиваться, то показания второй лямбды будут отличаться от номы, но чек не загорелся, потому что электронный блок управления, он же — мозги, пытается корректировать показания датчика топливом. Ваш автомобиль начинает больше кушать. Никакой мистики! Определяется это элементарно без всяких компьютерных диагностик. 

Как определить, что забит катализатор? Внимание — раскрываю секрет! Откручиваете катализатор и светите фонариком через его соты в свои ясны очи. Если света на том конце нет, то диагноз — катализатор забит напрочь! Если свет едва виднеется посередине, то процесс необратимо начался. Можно прикрутить обратно пока совсем не закупорится, можно заменить катализатор или удалить с заменой на пламегаситель.

Что делать если забился катализатор? 

Как было сказано выше — забитый катализатор лечится заменой или удалением.

С заменой более менее всё понятно — если состоятельный человек, то поставил оригинал и забыл о проблеме, если хочется дешевле, то поставить универсальный катализатор. Насколько универсальный катализатор хуже, лучше оригинала — это вопрос спорный, но очевидно одно — универсальный катализатор — в разы дешевле оригинала.

Но, как всегда, возникает желание забыть об этой проблеме с катками раз и навсегда. Вопрос об экологии конечно тут мало у кого возникает, когда дело касается кровно заработанных. Удалить катализатор! Звучит это всегда решительно и победоносно. 

Удалить катализатор своими силами в гараже очень просто. Окрутили вытряхнули останки. (Не выбрасывайте — старые катализаторы можно сдать за деньги, приёмщиков море) Собрали в обратном порядке, где надо приварили. Всё! Чумазое лицо светится счастьем! Заводи! 

Дикий рёв из выхлопной трубы и неприятно горящий check engine. Что-то явно пошло не так.

Не впадайте в панику — просто вытряхнуть катализатор — этого недостаточно, так как во-первых выхлопные газы не встречают никакого сопротивления и раскалённым прямотоком летят по выхлопной системе, отсюда и рёв, во-вторых задний кислородный датчик показывает критичные показания, отсюда и ошибка по чеку. 

Чтобы завершить начатое необходимо вместо удаленного катализатора установить пламегаситель, который будет рассекать и замедлять поток выхлопных газов. Сделали?

пламегаситель из нержавейки

Поздравляю, рёва больше нет! Сделать это необходимо обязательно иначе сожжете заднюю лямбду. И начнутся пляски с бубнами и подбором б/у, универсальных и наконец дорогих оригинальных лямбдазондов. 

И вот мы вплотную подошли ко второй части.

Что такое обманка лямбдазонда? Зачем нужна обманка? Какие бывают, какую выбрать обманку лямбда зонда? 

Опять же коротко, но доступно. Обманка лямбда зонда — это, чаще цилиндрической формы, трубка в которую вкручивается датчик, устроена обманка таким образом, чтобы датчик передавал в ЭБУ (мозги) показания в пределах нормы. ЭБУ при этом воспринимает, что катализатор не только на своём месте, но и даже исправен. Сама обманка вкручивается на место второй лямбды. Обманку можно назвать эмулятором катализатора.


Есть три типа обманок — механические, каталитические и электронные. 

Механические —  со стороны глушителя очень маленькое отверстие, чтобы выхлопа попадало как можно меньше. В настоящее время на автомобилях стандарта Euro-3, Euro-4 такие обманки уже не работают и при их установке всё равно будет гореть Chek Ehgine.

Каталитические — со стороны глушителя установлен мини-катализатор, газы проходя через него к датчику, действительно проходят через катализатор того стандарта, к которому относится автомобиль. Чек не загорается, ЭБУ спокоен, и почти никакого обмана.

Электронные — это довольно грубое вмешательство в нежную электронику автомобиля. А если машина Peugeot или Citroen, то электронные обманки могут серьезно повредить и без того ненадежную электрику французов. Настоятельно — не рекомендую.


Эта тема обладает определенной популярностью и при желании подробностей и историй вы можете найти на сайтах автомобильных сообществ, например, на глубоко уважаемом drive2.ru
В заключение хочу сказать, что с удалённым катализатором выхлоп автомобиля становится очень токсичным, причём вы это почувствуете слизистой носа и глаз. Поэтому всё же совет профессионала — если избавляться от катализатора то только от испорченного с заменой на новый — универсальный, оригинальный — решать Вам. Этим дышите не только Вы, но и Ваши дети и МЫ.

Спасибо за внимание. Пишите вопросы, звоните, комментируйте. 

Похожее

4inim.ru

Удаление катализатора и обманка лямбда-зонда

У всякого агрегата есть свой ресурс. Недавно я определил каков ресурс катализатора (или, правильно выражаясь, каталитического конвертера — нейтрализатора отработавших газов) моего Аккорда. Ресурс оказался равен 155 тысячам км., что по статистике вполне нормально. Но это если допустить маловероятную вещь, что предыдущие хозяева моего автомобиля перед продажей не отматывали пробег. Если же пробег отматывали, то мне вообще попался удачный катализатор-долгожитель.

Как бы там ни было, а проблему нужно было решать. Проявилась проблема такими симптомами:

— раздражающий дребезжащий звук из под днища при добавлении газа;

— неустойчивая работа на холостом ходу, несколько заниженные обороты х/х;

— прогоревшая гофра.

Решить проблему можно было тремя способами:

1) купить новый катализатор;

2) просто удалить пришедший в негодность;

3) заменить катализатор пламегасителем или, как его еще называют стронгером.

У каждого из вариантов были свои плюсы и минусы.

1) Новый катализатор.

Минусы: дорого, очень дорого. Неоригинальный катализатор — от $500. Оригинальный — по цене живых Жигулей на ходу.

Плюсы: никаких проблем после установки. Все работает и никаких ошибок диагностики, никаких горящих Check engine.

2) Замена катализатора куском трубы или простое удаление сотового элемента из корпуса.

Минусы: очень вероятное появление ошибки и Check engine; ухудшение условий работы и скорый выход из строя глушителя, куда будут прорываться отработавшие газы слишком высокой температуры; малоприятный звук выхлопа

Плюсы: дешево.

3) Замена катализатора стронгером.

Минусы: опять же ошибка и Check engine.

Плюсы: недорого; возможно увеличение мощности двигателя.

Оценив все варианты, я остановился на третьем. С одной стороны недорого. С другой — всего одна возможная неприятность. Кроме того, все равно нужно было менять и прогоревшую гофру. А неприятности я надеялся избежать т.к. слышал, что при установке стронгера под второй лямбда-зонд устанавливают некую проставку, которая поможет избежать возникновения ошибки.

Хирургическую операцию по замене гофры, удалению катализатора и врезке стронгера моему Аккорду делали в этой конторе http://katalizator.in.ua/.

Фото я не делал, но выглядело это примерно так

Обошлось действительно не дорого. Работы — $15, гофра — $20, а стронгер обошелся даром, поскольку оказалось, что старые катализаторы принимают в утиль (платина как никак). Оъбявления думаю можно найти в газете в любом крупном городе. За свой я выручил около 35$. Столько же стоил и стронгер.

Но вот с лямбда-зондом (датчиком кислорода) все оказалось не так радужно (резьбовую часть его посадочного места вырезали из катализатора и вварили в стронгер. Потом вкрутили туда саму лямбду). Спецы на сервисе авторитетно заявили, что проставки под датчики они вваривать давно перестали, потому, что это ничего не гарантирует. Check engine довольно часто загорается даже с проставкой. И действительно, принцип действия двух датчиков кислорода (до и после катализатора) основан на значительной разности их показаний благодаря этому самому катализатору. В такой ситуации проставка конечно может оказать какое то воздействие на второй датчик, но расчитывать, что она полностью обманет борткомпьютер не стоит. Поэтому оставалось рассчитывать на удачу.

Работы окончены, завожу двигатель — лампочка Check engine не горит. Это конечно приятно, но радоваться рано. Компьтеру все равно нужно время, что бы проанализировать работу датчиков. Что действительно порадовало, так это изменившийся характер работы мотора. Он стал крутится субъективно живее, а работать ощутимо ровнее.

А по поводу датчиков радоваться было действительно рано. Через пару дней лампочка загорелась. Ездить с горящей лампочкой Check engine лично для меня вариант неприемлемый. Поэтому я тут же принялся за разрешение этой вполне ожидаемой проблемы.

Порывшись от души в интернете, вспомнив остатки своих познаний в радиоэлектронике пришел к следующим выводам.

Просто снимать ошибку — дело бесполезное, так как очень не надолго.

Перепрошивать компьютер — неизвестно где и по слухам очень дорого.

Покупать электронный эмулятор работы второго датчика кислорода — тоже не дешевое удовольствие. Все начинается от $100, нужно заказывать ждать. И опять же нет 100-% гарантии результата.

Спасибо коллеге boris_latysh с http://honda.org.ua, вникнувшему в работу датчиков кислорода и борткомпьютера.

Синяя линия на осциллограмме — сигнал с 1-го датчика кислорода. Желтая линия — сигнал со 2-го датчика, он более низкого уровня и без всплесков и провалов. Такова картина при исправном катализаторе. Если катализатор убрать, то сигнал со 2-го датчика будет похож на сигнал от 1-го датчика. Это быстро распознает борткомпьютер, а результат ошибка 0420 и горящая красная лампочка на панели приборов. Вывод — нужно подправить сигнал со 2-го датчика. Решение — последовательный R-C фильтр. Резистор понизит уровень сигнала, а конденсатор его подровняет.

Схема подключения такова

Детали спрашивайте в радиомагазине или на радиорынке. Деталей всего две.

Один резистор (сопротивление) — 1,0 мегаОм (МОм) мощностью от 0,25 Вт до 1 Вт. Примерно такой

Один конденсатор (емкость) — 1,0 микроФарад (мКф) керамический (не электролит, не полярный). Рабочее напряжение по-больше (будет термостабильнее). Цвет особого значения не имеет. Выглядит примерно так

Скручиваем детали так

Фото не мои. Я делал по аккуратнее =). Скрутки пропаял. Все это поместил в небольшую пластмассовую коробочку и залил эпоксидным клеем.

Далее лезем под машину. Там находим 2-й лямбда-зонд. На Хонде к нему подходит 4 провода (см. схему выше): Синий, Белый и два Черных. Два черных — это питание на спираль подогрева датчика. Их мы не трогаем. Если эти провода будут другого цвета — проверте сопротивление, у спирали подогрева оно будет очень маленьким.

Режем синий провод, идущий к датчику. Получаем два конца синего провода. К тому концу, который остался соединенным с датчиком, подсоединяем черный провод по фотографии со скрутками. Ко второму концу синего провода подключаем красный провод по фото со скрутками.

Белый провод, идущий к датчику кислорода не режем, а просто оголяем на небольшом отрезке. К оголенному участку подключаем зеленый провод по фото со скрутками.

Пропаиваем и изолируем соединения. Обманку надежно закрепляем, что бы ничего не отошло из за вибраций.

Обнуляем ошибку. Для этого снимаем минусовую клему с аккумулятора не менее чем на 10 минут. Все…

Специально не сразу написал этот отчет. С момента, когда я поставил обманку накотал уже 3000 км. Все отлично. Так что обманка действительно работает.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

www.drivernotes.net

Удаление катализатора и обманка лямбда-зонда

У всякого агрегата есть свой ресурс. Недавно я определил каков ресурс катализатора (или, правильно выражаясь, каталитического конвертера — нейтрализатора отработавших газов) моего Аккорда. Ресурс оказался равен 155 тысячам км., что по статистике вполне нормально. Но это если допустить маловероятную вещь, что предыдущие хозяева моего автомобиля перед продажей не отматывали пробег. Если же пробег отматывали, то мне вообще попался удачный катализатор-долгожитель.

Как бы там ни было, а проблему нужно было решать. Проявилась проблема такими симптомами:

— раздражающий дребезжащий звук из под днища при добавлении газа;

— неустойчивая работа на холостом ходу, несколько заниженные обороты х/х;

— прогоревшая гофра.

Решить проблему можно было тремя способами:

1) купить новый катализатор;

2) просто удалить пришедший в негодность;

3) заменить катализатор пламегасителем или, как его еще называют стронгером.

У каждого из вариантов были свои плюсы и минусы.

1) Новый катализатор.

Минусы: дорого, очень дорого. Неоригинальный катализатор — от $500. Оригинальный — по цене живых Жигулей на ходу.

Плюсы: никаких проблем после установки. Все работает и никаких ошибок диагностики, никаких горящих Check engine.

2) Замена катализатора куском трубы или простое удаление сотового элемента из корпуса.

Минусы: очень вероятное появление ошибки и Check engine; ухудшение условий работы и скорый выход из строя глушителя, куда будут прорываться отработавшие газы слишком высокой температуры; малоприятный звук выхлопа

Плюсы: дешево.

3) Замена катализатора стронгером.

Минусы: опять же ошибка и Check engine.

Плюсы: недорого; возможно увеличение мощности двигателя.

Оценив все варианты, я остановился на третьем. С одной стороны недорого. С другой — всего одна возможная неприятность. Кроме того, все равно нужно было менять и прогоревшую гофру. А неприятности я надеялся избежать т.к. слышал, что при установке стронгера под второй лямбда-зонд устанавливают некую проставку, которая поможет избежать возникновения ошибки.

Хирургическую операцию по замене гофры, удалению катализатора и врезке стронгера моему Аккорду делали в этой конторе http://katalizator.in.ua/.

Фото я не делал, но выглядело это примерно так

Обошлось действительно не дорого. Работы — $15, гофра — $20, а стронгер обошелся даром, поскольку оказалось, что старые катализаторы принимают в утиль (платина как никак). Оъбявления думаю можно найти в газете в любом крупном городе. За свой я выручил около 35$. Столько же стоил и стронгер.

Но вот с лямбда-зондом (датчиком кислорода) все оказалось не так радужно (резьбовую часть его посадочного места вырезали из катализатора и вварили в стронгер. Потом вкрутили туда саму лямбду). Спецы на сервисе авторитетно заявили, что проставки под датчики они вваривать давно перестали, потому, что это ничего не гарантирует. Check engine довольно часто загорается даже с проставкой. И действительно, принцип действия двух датчиков кислорода (до и после катализатора) основан на значительной разности их показаний благодаря этому самому катализатору. В такой ситуации проставка конечно может оказать какое то воздействие на второй датчик, но расчитывать, что она полностью обманет борткомпьютер не стоит. Поэтому оставалось рассчитывать на удачу.

Работы окончены, завожу двигатель — лампочка Check engine не горит. Это конечно приятно, но радоваться рано. Компьтеру все равно нужно время, что бы проанализировать работу датчиков. Что действительно порадовало, так это изменившийся характер работы мотора. Он стал крутится субъективно живее, а работать ощутимо ровнее.

А по поводу датчиков радоваться было действительно рано. Через пару дней лампочка загорелась. Ездить с горящей лампочкой Check engine лично для меня вариант неприемлемый. Поэтому я тут же принялся за разрешение этой вполне ожидаемой проблемы.

Порывшись от души в интернете, вспомнив остатки своих познаний в радиоэлектронике пришел к следующим выводам.

Просто снимать ошибку — дело бесполезное, так как очень не надолго.

Перепрошивать компьютер — неизвестно где и по слухам очень дорого.

Покупать электронный эмулятор работы второго датчика кислорода — тоже не дешевое удовольствие. Все начинается от $100, нужно заказывать ждать. И опять же нет 100-% гарантии результата.

Спасибо коллеге boris_latysh с http://honda.org.ua, вникнувшему в работу датчиков кислорода и борткомпьютера.

Синяя линия на осциллограмме — сигнал с 1-го датчика кислорода. Желтая линия — сигнал со 2-го датчика, он более низкого уровня и без всплесков и провалов. Такова картина при исправном катализаторе. Если катализатор убрать, то сигнал со 2-го датчика будет похож на сигнал от 1-го датчика. Это быстро распознает борткомпьютер, а результат ошибка 0420 и горящая красная лампочка на панели приборов. Вывод — нужно подправить сигнал со 2-го датчика. Решение — последовательный R-C фильтр. Резистор понизит уровень сигнала, а конденсатор его подровняет.

Схема подключения такова

Детали спрашивайте в радиомагазине или на радиорынке. Деталей всего две.

Один резистор (сопротивление) — 1,0 мегаОм (МОм) мощностью от 0,25 Вт до 1 Вт. Примерно такой

Один конденсатор (емкость) — 1,0 микроФарад (мКф) керамический (не электролит, не полярный). Рабочее напряжение по-больше (будет термостабильнее). Цвет особого значения не имеет. Выглядит примерно так

Скручиваем детали так

Фото не мои. Я делал по аккуратнее =). Скрутки пропаял. Все это поместил в небольшую пластмассовую коробочку и залил эпоксидным клеем.

Далее лезем под машину. Там находим 2-й лямбда-зонд. На Хонде к нему подходит 4 провода (см. схему выше): Синий, Белый и два Черных. Два черных — это питание на спираль подогрева датчика. Их мы не трогаем. Если эти провода будут другого цвета — проверте сопротивление, у спирали подогрева оно будет очень маленьким.

Режем синий провод, идущий к датчику. Получаем два конца синего провода. К тому концу, который остался соединенным с датчиком, подсоединяем черный провод по фотографии со скрутками. Ко второму концу синего провода подключаем красный провод по фото со скрутками.

Белый провод, идущий к датчику кислорода не режем, а просто оголяем на небольшом отрезке. К оголенному участку подключаем зеленый провод по фото со скрутками.

Пропаиваем и изолируем соединения. Обманку надежно закрепляем, что бы ничего не отошло из за вибраций.

Обнуляем ошибку. Для этого снимаем минусовую клему с аккумулятора не менее чем на 10 минут. Все…

Специально не сразу написал этот отчет. С момента, когда я поставил обманку накотал уже 3000 км. Все отлично. Так что обманка действительно работает.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.

www.drivernotes.net