Не устойчиво двигатель работает на холостом ходу – Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу: инжектор, карбюратор
Почему неустойчиво работает двигатель?
Почему неустойчиво работает двигатель? Этот вопрос явно волнует многих автолюбителей, впервые столкнувшись с данной проблемой. Сразу скажем, что причин данному явлению может быть много, и в данной статье мы о них поговорим.Одно из самых неприятных явлений, которое сопровождает эксплуатацию машины, — это неустойчивая работа силового агрегата. Конечно, с такой неисправностью можно еще некоторое время ездить. Однако она зачастую является предвестником более серьезных поломок, тянущих за собой значительные финансовые траты.
Кроме того, управлять машиной, двигатель которой то и дело норовит заглохнуть достаточно сложно. Потому в случае обнаружения неустойчивой работы мотора необходимо определять причины такого положения.
Почему неустойчиво работает двигатель?
Самыми частыми причинами «плавающего» холостого хода и неустойчивой работы являются механические поломки. Потому при появлении малейших симптомов, необходимо обратится к методам диагностики именно данных неисправностей.
Итак, к таковым относятся:
{typography list_number_bullet_red}1. Неисправности в головке блока цилиндров. Это может быть износ седел и направляющих, неплотное прилегание клапанов, неотрегулированные зазоры, поломка пружины одного из клапанов, а также подклинивающие гидрокомпенсаторы. Чтобы определить характер неисправности чаще всего требуется разборка головки блока. Можно также попробовать продиагностировать ее при помощи датчика разрежения.||2. Почему неустойчиво работает двигатель? Причина может крыться в уменьшении компрессии в нескольких или одном из цилиндров. При этом разница между цилиндрами более чем в 2 бара может приводить к серьезным разнобоям в работе. Причинами могут быть изношенные поршневые кольца, неплотно прилегающие клапана, пробой прокладки и др. Подобные неисправности могут быть выявлены компрессометром или тестером негерметичности надпоршневого пространства.
||3. Подсос воздуха во впускной коллектор. Такое явление приводит к чрезмерному переобеднению рабочей смеси, которое и вызывает неустойчивую работу мотора в целом. Для диагностики применяется специальный прибор – дымогенератор.||4. Другой причиной почему неустойчиво работает двигатель является неточность фаз газораспределения. Это явление зачастую встречается на машинах с ременным приводом ГРМ. Ведь ремень может растягиваться и перескакивать на зуб. В цепных агрегатах также случается подобное в результате растяжения цепи. Для выявления неисправности потребуется датчик давления и мотор-тестер. Показать неисправность может и разборка.||5. Заклинивание клапана рециркуляции выхлопных газов, который устанавливается на многих иномарках. В итоге выхлопные газы чрезмерно наполняют цилиндры, что приводит к неустойчивой работе мотора.{/typography}
Еще одна система, неисправности которой чреваты неустойчивой рабой мотора, — система зажигания. В ней могут выйти из строя свечи, высоковольтные провода, катушка и пр. Система питания мотора также может быть причиной вышеописанных явлений.
Здесь можно выделить три основные причины почему неустойчиво работает двигатель:
{typography list_number_bullet_red}1. Выход из строя или неустойчивая работа бензонасоса, в результате чего нет стабильного давления горючего.||2. Загрязнение форсунок силового агрегата.||3. Плохое качество горючего.{/typography}
Еще одна система, которая в современных машинах играет ключевую роль, – система управления силовым агрегатом. В ней причинами неустойчивой работы могут быть:
{typography list_number_bullet_blue}1. Поломка температурного датчика мотора.||2. Выход из строя регулятора холостого хода.||3. Поломка датчика кислорода, или так называемого лямбда-зонда, отвечающего за объем кислорода в выхлопных газах. В итоге, состав рабочей смеси меняется неправильно. Это также является одной из причин, почему неустойчиво работает двигатель автомобиля.||4. Выход из строя датчика массового расхода воздуха. Такая ситуация также приводит к резким изменениям состава рабочей смеси, что провоцирует неустойчивую работу мотора в целом.{/typography}
Почему неустойчиво работает двигатель
auto-observer.ru
Плохой холостой ход в инжекторных двигателях: проблемы и решения. часть 2
Часть 1 находится ЗДЕСЬ . Вы чмтаете часть 2.
зависают обороты холостого хода ланос нексия Форд, нестабильные холостой ход, глохнет на холостом ходу, плохой холостой ход
Итак, продолжаем.
Вариант 4 . Холостые обороты становятся слишком большими, и не уменьшаются, пока не заглушить двигатель. Заглушил двигатель, завел — обороты стали нормальные. Мы уже говорили о негерметичности во впускном тракте. В данном случае эта негерметичность несколько выше, чем для предыдущих симптомов, поэтому сразу надо подозревать клапан вакуумного усилителя тормозов или клапан EGR , хотя можно найти еще немало проблемных мест с нарушенной герметичностью.
Кроме того, обязательно проверьте исправность и правильность регулировки ДПДЗ . Также на всякий случай проверьте (вы уже прочитали об этом в статье), не заклинивает загрязненный клапан холостого хода. Но при таких симптомах клапан холостого хода, как правило, не виноват.
Также незначительный люфт (небольшое качание туда-сюда) на оси дроссельной заслонки, или обычная загрязненность дроссельной заслонки, может вызвать такой же эффект. Наибольшая загрязненность, традиционно, не до дроссольнои заслонки по потоку воздуха, а ПОСЛЕ дроссельной заслонки.
Следующая проблема. Обороты холостого хода нестабильны, слишком малы, или двигатель глохнет
Клапан холостого хода иногда (очень редко) рекомендуется прочищать. Клапан холостого хода — это исполнительный механизм, управляемый автомобильным контроллером. Клапан холостого хода, с помощью шагового двигателя, может управлять дроссельной заслонкой, но также конструкции, в которых клапан холостого хода регулирует прохождение воздуха отдельным каналом, в обход дроссельной заслонки. Если клапан холостого хода неправильно регулирует холостой ход, то вероятная причина этого — значительная загрязненность клапана или неисправность датчика положения самого клапана. Но даже очень загрязнен клапан, как правило, выполняет свою функцию хорошо.
Примерный вариант дроссельного узла с клапаном холостого хода показано на рисунке.
Так что не придирайтесь сразу к клапану холостого хода, помните, что он — лишь исполнитель.
Сначала начинаем подозревать датчики.
Нестабильная работа датчика давления во впускном коллекторе (или датчика массового расхода воздуха) может делать холостые обороты нестабильны. При этом иногда двигатель плохо работает под нагрузкой, как будто падает мощность двигателя. Иногда неисправность этого датчика приводит даже к непредсказуемому заглохання двигателя, в таких случаях двигатель с отключенным датчиком работает даже лучше. Конечно, это лишь временным решением, так как при этом ехать под нагрузкой трудно и неприятно.
Переходим к уже знакомому нам ДПДЗ . Действие первое — снимаем его, но не отключаем от разъема. Двигатель работает на холостом ходу, а мы вручную очень медленно крутим бегунок ДПДЗ влево-вправо и слушаем, как меняются обороты двигателя. В крайних положениях бегунка ДПДЗ (в обоих!) Двигатель может заглохаты, это нормально. Сейчас хорошо бы померить выходной сигнал ДПДЗ осциллографом, или хотя бы тестером, чтобы убедиться, что во всех положениях бегунка ДПДЗ сигнал стабильный, и контакт на бегунья хороший. Если сигнал в некоторых положениях бегунка ДПДЗ нестабилен, значит, значит, этот датчик свое отслужил.
Еще один источник нестабильности холостого хода — неправильное давление в топливной рампе. При этом обороты холостого хода не велики, а слишком малы или время от времени уменьшаются.
Великоват давление топлива приводит к тому, что увеличивается трение в форсунках, и форсунка иногда может «заклинивать» в каком-либо положении. Такое периодическое заклинивание приводит к нестабильности холостого хода, с периодическим заглоханням двигателя. Кстати, форсунка при этом очень быстро изнашивается, а заодно выше нормы расходуется топливо.
Слишком малое давление топлива также приводит к периодическому уменьшения оборотов холостого хода и заглохання двигателя.
Внимание! Иногда давление топлива неожиданно становится меньше, чем надо, машина может заглохаты или слишком медленно едет, но не надо сразу подозревать, что испачкался регулятор давления топлива. Сначала испачкается в трубке топливопровода от топливного насоса и до топливной рампы, только потом может быть загрязнены регулятор давления.
Закономерность: как правило, регулятор давления топлива не требует регулирования, поэтому после чьего «регулирование» очень полезно проверить давление исправным манометром.
Проверяем!
Регулятор давления топлива поддерживает стабильную разницу давлений между давлением топлива и давлением во впускном коллекторе (перед дроссельной заслонкой). НЕ давление поддерживается, а разница давлений. Для правильного измерения надо мерить давление с включенным зажиганием, но неработающим двигателем.
Измерили. Заводим двигатель, на холостом ходу давление немного упал. Газуем и видим, что давление меняется, но после окончания газирования давление возвращается к тому уровню, который был при холостом ходу.
Только в новенькой машине после выключения двигателя давление уверенно стабильный, и не падает. В неновой машине давление в течение минуты упадет до «нуля». Это не является проблемой.
Мы измерили, давление нормальное, но при работе двигателя давление топлива через некоторое время может повышаться.
Почему?
Мембранный регулятор давления — конструкция надежная, он нормально работает, даже если грязный. Избыток топлива, чтобы уменьшить излишнее давление, сливается обратно в бензобак. Он действительно сливается в бензобак, пока шланг обратной отбора топлива ( «обратка») частей. С годами этот шланг так сильно забивается грязью, что избыток топлива не может попасть обратно в бензобак, и это резко увеличивает давление топлива в топливной рампе.
А у вас при этом не всегда заводится двигатель!
А у вас нестабильный холостой ход!
А у вас повышенный расход топлива!
И вы рискуете сжечь бензонасос!
Добавляю : как вариант, вместо забитого грязью шланга обратного отбора топлива у вас может НЕ срабатывать клапан адсорбера, который обеспечивает вентиляцию бензобака. Если двигатель плохо заводится, но проблема исчезает при открытой крышке бензобака, значит, виноват именно этот клапан.
Совет для тех, кто не знаком с гидравликой
Хорошо забитый топливный канал можно промыть обратным потоком промывая жидкости, и нет никаких шансов промыть его прямым потоком промывая жидкости.
В современном двигателе (не только дизельном) может быть дополнительный топливный насос высокого давления ( ТНВД ). Если у вас плохие холостые обороты, а в машине есть ТНВД , то именно его первым начинаем подозревать и проверять стабильность его давления. Плохая работа этого насоса может вызвать такие фокусы с холостым ходом, не стоит даже их описывать. Лучше попробовать временно поставить другой ТНВД . Я знаю, что ТНВД традиционно дефицитный и дорогой.
Неисправные датчики температуры впускного воздуха и температуры охлаждающей жидкости (это я напоминаю невнимательным) не меняют обороты холостого хода, но не делают их нестабильными. Даже если отключить эти датчики, хитрый контроллер начнет пользоваться аварийными таблицами для формирования топливной смеси.
Проблему с холостым ходом может создавать также клапан EGR , английское название » exhaust gas recirculation «, то есть «клапан рециркуляции выхлопных газов». Этот клапан перенаправляет часть выхлопных газов во впускной коллектор, это полезно для увеличения чистоты выхлопа, то есть для экологии. В упрощенном варианте клапан имеет два положения, он может быть открытым или закрытым, но есть и более сложные конструкции. Клапан EGR не работает в режиме холостого хода. Если вы подозреваете клапан EGR в ухудшении холостого хода, его временно можно заглушить, и посмотреть, стал лучше работать холостой ход.
Популярные проблемы с клапаном EGR : он или заклинил в открытом положении, в результате плохая работа холостого хода, и сам холостой ход великоват, или заклинил в закрытом положении, тогда у вас более грязный и раскаленный выхлоп (а это уменьшает срок службы двигателя), или просто разорвана мембрана вакуумной части клапана, тогда клапан работает нормально.
Достаточно редко, но бывает, что уменьшенные, нестабильные обороты холостого хода — за плохой работы системы зажигания, при этом главный симптом — система зажигания сначала портит заводки двигателя и работу на высоких оборотах.
И проблема с зажиганием часто укрепляется в дождливую погоду.
Одна из характерных поломок: холостые обороты вроде уменьшены, двигатель на холостых работает ритмично, хотя тон работы двигателя вроде стал ниже. Но самая большая беда — при попытке ехать, двигатель абсолютно «не тянет». Как газа, мощности двигателя почти нет, мощность упала до чрезвычайно низкого уровня. Здесь проблема — в системе зажигания, потому что очень сходно, что двигатель уже работает не на четырех, а на двух цилиндрах. Такое бывает в системах с попарно-параллельным зажиганием. Простая проверка всех свечей дает ответ на вопрос, работают в двигателе все цилиндры.
При таких же симптомах есть и худший вариант: вы действительно едете не на всех цилиндрах, но через систему зажигания, а из-за плохого клапан на одном из цилиндров или через прогорела прокладка головки блока цилиндров. Немедленно меряем компрессию на всех цилиндрах.
Важно: если в инжекторный двигатель обороты меньше нормы, очень полезно анализировать дополнительные симптомы. Например, на холодном двигателе обороты нормальные, а на прогретом очень уменьшаются. Попутный симптом, не каждый заметит: увеличение расхода бензина и слишком черная выхлопная труба. Все это говорит о том, что лямбда-датчик уже хронически дает на своем выходе «0» вместо сигнала, характеризующий выхлоп. Даже обычное отключение лямбда-датчика улучшает работу двигателя, но остается перерасход бензина.
А сейчас прочитаем простое и неприятное.
Холостой ход уменьшается, иногда даже заглохае двигатель. В таких случаях приходится поискать, где плохой контакт.
Даже при таких симптомах — все равно надо поискать неконтакт. Уже надоело читать о неконтакт, но придется. В первую очередь надо искать неконтакт «по массе» или «по питанию» в блоке электронного коммутатора, или в модуле зажигания (катушке зажигания). НЕ уговаривать себя «здесь контакт хороший», а открутить модуль от точек крепления, зачистить все контактные площадки, и прикрутить «как было».
Проверять возможные неконтакты при уменьшенном холостом ходу — обязательно!
Наконец подозреваем же форсунку, если у нас двигатель с моноинжектором, или подозреваем одну из нескольких форсунок, если двигатель с прямым или распределенным впрыском.
Грязная форсунка может создавать небольшие проблемы на холостом ходу, но больше проблем во время езды. Бывает, что машина начинает раскачиваться при плавном «газировке» на первой, второй, а то и третьей передаче, иногда просто невозможно нормально разогнаться, приходится разгоняться с большим «газировкой». Если на форуме спросить, почему машина при разгоне на второй передаче расшатывается, всегда найдется обезьяна, которая напишет «розганяйся на третьей передаче, или с большим газировкой». А проблема, как правило, только в форсунках, они уже неравномерно забиты грязью. Если у вас моноинжектор — все равно загрязнена форсунка, или где-то загрязнен топливный тракт. Диагностическая аппаратура при этом может показывать, что неисправен лямбда-датчик, или все исправно. Диагностику осложняет тот факт, что при отключенном лямбда-датчику «становится якобы лучше».
А если у вас принципиально плохой холостой ход, но машина едет более-менее нормально, то подозревать форсунки не стоит. Лучше обратить внимание на прокладки форсунок, плохие прокладки могут давать интересный синдром: если заглушить горячий двигатель, то через несколько минут его трудно завести, но холодный двигатель заводится без проблем.
Дополнительная проблема с форсункой
Форсунки в двигателе с прямым или просто распределенным впрыском, особенно форсунки моноинжектором очень греются при работе. Форсунка моноинжектором открывается и закрывается в четыре раза чаще, чем форсунка в двигателе с распределенным впрыском (мы говорим о четырех цилиндрах в двигателе), а значит, греется гораздо больше. Не будем анализировать теорию, просто поверьте, что входное сопротивление форсунки должен быть по возможности небольшим, индуктивность также небольшой, такую форсунку называют «низькоимпедансною». Форсункой можно управлять традиционным способом, подачей командной напряжения 12 Вольт, а можно обеспечить значительно меньший нагрев форсунки, и такая форсунка в открытом состоянии имеет две фазы работы:
— привлечение — через электромагнит форсунки идет ток около 10 Ампер, чтобы электромагнит поставил форсунку в открытое положение (на осциллограмме напряжения — фаза 1).
— содержание — среднее значение тока уменьшается до 2-3 Ампер, только для удержания форсунки в открытом положении (фаза 2).
Далее форсунка закрывается (фаза 3).
Фаза содержание форсунки в открытом положении может быть реализована с помощью балластного резистора (левая осциллограмма) или с помощью широтно-импульсной модуляции содержащего сигнала (средняя осциллограмма). Если кто-то видел осциллограммы с широтно-импульсным содержащим сигналом, но осциллограмма была больше похожа на левую осциллограмму, то я не удивляюсь: именно так будет выглядеть осциллограмма с включенным низкочастотным фильтром осциллографа.
(замечание: на СТО, как правило, используют низкочастотные осциллографы, на них меньше видно импульсные помехи)
Период притяжения форсунки может быть примерно 1 миллисекунду, а общий период открытого состояния форсунки — не менее 2 миллисекунд. Все примерно.
НУ И ЧТО ?
Пока форсунка новая, проблем нет. Проблемы начнутся, когда форсунка «проедет» немало тысяч километров, и станет не идеально чистой, и вся топливная система также станет не идеально чистой. Вот тогда короткой фазы «притяжения» (это фаза 1) не всегда хватает для того, чтобы электромагнит надежно открыл форсунку. По-простому говоря, машина иногда принципиально не желает заводиться, несмотря на то, что электроника исправна, «искра» замечательная, давление топлива нормальный и форсунка почти чистая.
Не заводится машина, и все!
Если у вас распределен впрыск, не надо подозревать сразу все форсунки. Но если моноинжектор …
Проверим! Отсоединяем от форсунки кабель, по которому на форсунку подается командный сигнал, и два вывода форсунки ( чрезвычайно короткое время! Меньше, чем на секунду! ) Двумя проводами подключаем к клеммам аккумулятора. Слышим, как щелкает форсунка. Теперь снова подключаем к форсунки управляющий кабель, и пробуем заводить двигатель.
Завелся! Значит, немолодая уже форсунка заклинивает в закрытом положении. Чтобы не покупать новую форсунку, надо старую форсунку очень хорошо прочистить .
Не завелся! Значит, что-то «затормаживает» форсунку, не дает ей нормально открываться. «Умельцы» начинают рискованные эксперименты: закорачивайте балластный резистор форсунки (и такое впечатление, что якобы помогает), или даже немного меняют электронику, чтобы увеличить управляющее напряжение, которое подается на форсунку. Пусть забавляются!
Форсунку может «тормозить» значительно повышенное давление топлива.
Теперь немножко о прочистку форсунки
Кто имеет деньги, промывает форсунки на СТО , на специальном стенде. Такая прочистка — лучшая.
У кого есть деньги и любит технические новинки, чистит форсунки на стенде ультразвуковой чисткой. Может, моя статистика и не очень широкая, но почему-то форсунка, над которой поиздевались ультразвуковой чисткой, затем работает хуже, чем хотелось бы.
Кто имеет две руки и не желает платить лишние деньги, делает промывку форсунок самостоятельно. Если вы не рискуете снимать форсунку с двигателя, с риском испортить ее или потерять какую-то деталь, то можете чистить следующим самым дешевым способом: обычный аэрозоль для прочистки карбюраторов прекрасно подходит для чистки. Топливный шланг высокого давления отсоединяется от топливной рампы (или от входного топливного штуцера моноинжектором) и вместо топлива через трубочку, которая прилагается к баллончика с аэрозолем, подаете туда промывая смесь, а она, кстати, находится в баллончике под неплохим давлением. Диаметры трубки баллончика и входного топливного штуцера не совпадают, поэтому подмотайте чем-нибудь, чтобы не протекало. Выходной топливный штуцер надежно чем-нибудь перекрываете, отсоединив выходной топливный шланг.
Все готово! Пшикаете аэрозолем из баллончика, а на нужной вам форсунке отключении разъем, через который в форсунку подается командный сигнал, и к выводам форсунки подаете +12 Вольт от аккумулятора, а второй вывод, как уже описывалось, на очень короткое время подключаете к «массы», и за каждым подключением слышите, как щелкает форсунка и при этом «пшикает» промывая смесью. Эта смесь не испортит вам двигатель, потому что потом вы подадите на форсунки топливо, заведете двигатель (двигатель заведется не сразу, не бойтесь) и это вымоет цилиндры двигателя от промывая смеси.
Но, если вы умеете снять форсунку с двигателя, затем поставить ее обратно, и ничего при этом не испортить, то очень полезно, чтобы перед прочистки форсунка хотя бы минут 15 полежала в сосуде с промывая жидкостью, такое «видкисання» форсунки действительно эффективно. Также помните, что хорошо забитую грязью форсунку (о такой форсунку говорят, что она «закоксована») легче промыть обратным потоком промывая жидкости. Так или иначе, вам придется самостоятельно изготавливать необходимые переходные трубки для промывания форсунки, снятой с двигателя. В целом, такой способ чистки форсунки является самым простым и дешевым, все остальные способы дороже и лучше.
Гарантированно не работает добавление каких-то «промывая» жидкостей в бензобак. Это все равно, что добавлять » Калгон » в старую стиральную машину.
Неплохо работает подачи в двигатель специальной горючей промывая смеси, с отсоединением шлангов подачи и отбора топлива и прочистка форсунок таким способом во время работы двигателя.
Наиболее качественная промывка форсунок — на специальном стенде.
Но если прекрасно работающий двигатель неожиданно, «без причины» заглохае, а потом еще и ни при каких условиях не заводится, то не подозреваем ни форсунку, ни датчики, а только электронику двигателя, в первую очередь датчики. Не только неисправность электроники, а также плохие контакты на разъемах, особенно неконтакты «по массе» или «по питанию» (я снова вспомнил о контактах, это неспроста) или на самих датчиках могут давать такой эффект.
При этом возможна вот такая упрощенная диагностика: несколько секунд крутим стартером и быстро откручиваем одну из свечей.
Свеча мокрая? Значит, электроника не формирует искру на свечах.
Свеча сухая? Значит, не подается топливная смесь в цилиндры. Не надо сразу подозревать форсунки, а в первую очередь надо подозревать ту часть электроники, которая управляет форсунками, и надо проверить, доходит сигнал с датчика положения коленчатого вала к контроллеру, а также проконтролировать бензонасос и давление топлива.
Наиболее плохая и дорогая причина того, что автомобиль не заводится или заглохае на холостом ходу — чрезвычайно мала компрессия в цилиндрах двигателя. Проблема с компрессией — это для автовладельца означает традиционно дорогой и сложный ремонт двигателя, и здесь же дешевый вариант — это прогорела прокладка головки блока цилиндров (прокладка ГБЦ), все остальные варианты еще дороже.
Не забыли мы о ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ датчик ? Я говорю о лямбда-датчик, или лямбда-зонд, мы о нем уже говорили. Этот датчик стоит (здесь мы что-то немного упрощаем) на выпускном коллекторе двигателя, он показывает для электроники присутствие кислорода в выхлопной воздушной смеси. Этот датчик может плохо работать, «пройдя» не менее 100 000 километров, он также может быть «отравленным» чрезвычайно некачественным бензином.
Главные особенности этого датчика следующие:
1. Неисправный или отключен лямбда-датчик практически не портит холостой ход . кроме ситуации, когда датчик выдает на своем выходе только «0». Напоминаю, в этом случае неправильно работающий лямбда-датчик уменьшает холостой ход , до заглохання машины, не вдруг уменьшается холостой ход а потом глохнет, а уверенно и надолго уменьшается холостой ход. При этом с отключенным датчиком двигатель работает якобы лучше.
2..Несправний или отключен лямбда-датчик не мешает мотору заводиться и работать, только резко увеличивает расход бензина или ухудшает динамические характеристики машины.
» Ухудшение динамических характеристик машины » — это когда вы хотите разогнаться после светофора, а машина разгоняется медленно и печально, да еще и может расшатываться при разгоне, как за рулем не вы, а ваша жена.
3. Лямбда-датчик НИКОГДА внезапно не портится.
4. Лямбда-датчик должен быть исправным, но работать неправильно, если форсунки в цилиндрах серьезно загрязнены, особенно если форсунки загрязнены неравномерно.
5. Лямбда-датчик не «отравляется» от того, что «я один раз заправился на плохой, дешевой заправке».
НЕТ! Я сказал НЕТ!
Отравлять лямбда-датчик надо долго и печально, на это может уйти полгода, или год.
Отдельный перл с «отруюванням лямбда-датчика».
Вы разок заправились бензином с добавкой спирта , очень быстро двигатель стал плохо работать, вас на СТО «спасли», заменили вам лямбда-датчик, проблема исчезла.
На самом деле вас не спасли, а «развели». Ведь при замене лямбда-датчика вам «заодно» расчищали форсунки, мол, бензин был еще и грязным. А проблема была только в том, что при НЕСКОЛЬКИХ первой заправки бензино-этиловой смесью у вас вымывается очень много грязи и шлака из топливной системы. Метанол и этанол является наспростишимы соединениями среди своей группы органических углеводородов, и они являются лучшими растворителями, чем более высокомолекулярные соединения.
Поэтому весь ваш грязь из топливной системы «подвинулся вперед», до форсунок, и испачкал форсунки, а еще залепил черным, клейким шлаком гнезда клапанов.
И все.
Перечислено и описано только наиболее популярные причины плохого холостого хода. Опыт показывает, что более редкие причины достаточно трудно поддаются диагностике не только в домашних условиях, а также на СТО . А эти описаны простые и популярные причины следует знать автовладельцам, чтобы можно было самостоятельно эти причины ликвидировать.
Если вы не запомнили ничего из прочитанного в статье, то я предлагаю максимально упрощен алгоритм решения ваших проблем с холостым ходом:
1. Отключили аккумулятор. Делаете «сброс адаптированных параметров».
2. прочищает аэрозолем все, что сможете, в дроссельного узла, особенно у дроссельной заслонки.
3. Разъемы всех датчиков, которые сможете найти под капотом машины, хорошо прочищаете.
4. Подключили аккумулятор.
5. Пробуете ехать. Если проблема не исчезла, то либо более внимательно и терпеливо перечитываете статью и пытаетесь своими силами ликвидировать проблему, или кажетесь на милость работников СТО. В зависимости от вашей везучести и лживости сотрудника СТО , сможете услышать на СТО много «интересного».
Собственно, на этом статья заканчивается. В статье, кстати, говорится лишь о не новы автомобильные моторы, ведь в настоящее время их больше других моторов.
seite1.ru
Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах #3
Если двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах то причин тут может быть не так уж и много, их всего 6(о них будет рассказано ниже). Чтобы не тратить время, нужно сразу подключить приборы для диагностики авто. Скорее всего вы найдете ошибку в работе агрегатов и сразу поймете почему двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах. Но вообще давайте рассмотрим основные причины которые могут быть в этом случае.
Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах при:
- Главной причиной, как правило, является нарушение регулировки холостого хода двигателя; для устранения неисправности необходимо отрегулировать холостой ход.
- При неисправности системы управления Экономайзера Принудительного Холостого Хода (ЭПХХ) карбюратора необходимо заменить блок управления.
- При неисправности карбюратора (засорены жиклеры или каналы карбюратора) необходимо продуть жиклеры и каналы карбюратора; если в карбюраторе вода, надо удалить воду из карбюратора, слить отстой из топливного бака; при нарушении герметичности диафрагмы пускового устройства следует заменить диафрагму; если неисправна система зажигания — окислены, загрязнены или пригорели контакты прерывателя, образовались бугорок или кратер, чрезмерно большой зазор между контактами или ослаблена прижимная пружина, необходимо зачистить контакты и отрегулировать зазор между ними; при ослаблении прижимной пружины необходимо заменить контактную группу; при ослаблении крепления или окисления наконечников проводов в цепи низкого напряжения, обрыве в проводах или замыкания их с «массой» следует проверить провода и соединения, заменить поврежденные провода; при неисправности выключателя зажигания необходимо проверить провода и соединения, заменить поврежденные провода; при обрыве в первичной катушке зажигания — заменить катушку зажигания.
- Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах также при подсосе воздуха в впускную трубу через соединение трубопроводов тормозного усилителя, систему управления ЭПХХ карбюратора или эконометра нужно уплотнить соединения, заменить поврежденные детали.
- При подсосе воздуха через прокладки в соединениях между карбюратором и впускной трубкой и между впускной трубкой и головкой блока цилиндра подтяните гайки крепления или замените прокладки.
- При подсосе воздуха через повреждения магистрали вакуумного регулятора распределителя замените поврежденные трубки.
Итоги
Вот мы рассмотрели 6 причин при которых двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах. Этих причин может быть и больше (для каждого автомобиля нужен индивидуальный подход), но были рассмотрены самые распространенные.
avto4ainik.ru
Двигатель работает неустойчиво при малой частоте вращения коленчатого вала или глохнет на холостом ходу
Неисправности карбюратора
Низкий или высокий уровень топлива в поплавковой камере. Низкий уровень – хлопки в карбюраторе, высокий – хлопки в глушителе. На выхлопе черный дым. Регулировкой двигателя невозможно установить режим холостого хода. Осторожно снять крышку карбюратора. Осмотреть поплавок. Он должен быть герметичным. Проверить и подкорректировать величину полного хода поплавка и привести к норме уровень топлива в поплавковой камере.
Рис. 13. Разновидности установки винтов количества и качества смеси на различных карбюраторах: 1 – винт количества смеси; 2 – винт качества смеси; а – «Запорожец»; б – «Волга»; в – «Москвич» и «Жигули», кроме ВАЗ-2108, -2109; г – ВАЗ-2108, -2109, «Таврия».
Не отрегулированы частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Регулировку проводить на прогретом работающем двигателе с помощью винта количества смеси 1 (рис. 13) и винта качества состава смеси 2. Винтом 1 установить минимально допустимую частоту вращения коленчатого вала и немного ее увеличить, а винтом 2 создать предельно возможную частоту вращения. В связи с качественным изменением состава смеси повторно винтом количества установить минимальную частоту вращения и опять винтом качества повысить частоту вращения коленчатого вала до предела и затем медленно заворачивать этот винт, пока не наступит «встряхивание» двигателя, и тогда отвернуть винт качества на четверть оборота. Закончив регулировку, несколько раз резко открыть дроссельные заслонки. При этом двигатель должен развивать устойчивую частоту, а при закрытии дросселя не глохнуть на холостом ходу.
Общая неустойчивость работы двигателя. Повышенный расход бензина. Проверить герметичность игольчатого запорного клапана. Повернуть крышку карбюратора поплавками вверх и надеть на патрубок подвода топлива кусок резиновой или полихлорвиниловой трубки. Ртом создать в трубке разрежение, вбирая в себя воздух и прикрывая языком отверстие трубки. При отсутствии вакуума (язык не втягивается в трубку) запорный клапан и его седло заменить.
Засорение жиклеров холостого хода. Снять крышку карбюратора. С помощью трубки отсосать бензин из поплавковой камеры и продуть ее сжатым воздухом. Для очистки не вывертывать жиклеры, а обработать их аэрозольным очистителем карбюраторов и спустя минут 10 продуть сжатым воздухом.
Неисправен электропневмоклапан системы ЭПХХ. После длительной эксплуатации классических «Жигулей» с системой ЭПХХ возможно появление трудно обнаруживаемых дефектов: разрыв диафрагмы исполнительного механизма; негерметичность в соединениях корпуса, трубок со штуцерами; микротрещины в трубках. Рекомендуется в подобных случаях заменять электропневмоклапан обычным электромагнитным клапаном.
Подсос воздуха во впускной трубопровод через прокладку карбюратора, коллектора. Устранить подсос воздуха подтягиванием гаек крепления карбюратора и коллектора. Ослабление затяжки может нарушить целостность прокладок. При необходимости заменить прокладки.
Неисправности системы зажигания
Недостаточная емкость конденсатора вследствие пробоя его диэлектрика без замыкания обкладок.
Перегорел помехоподавательный резистор в наконечниках. Заменить новыми помехоподавательные наконечники, предназначенные для подавления радиопомех.
Эксплуатационный износ, нагар, масло и пыль на контактах прерывателя, слабый искровой разряд. Проверить состояние контактов прерывателя. Зачистить обгоревшие контакты надфилем, а грязные и замасленные протереть тряпкой, смоченной бензином. Отрегулировать зазор.
Нарушение величины зазоров между электродами свечей. Не работает одна свеча. Очистить свечи от нагара. Отрегулировать зазор с помощью круглого щупа. Запустить двигатель. Снимая поочередно наконечники со свечей, по перебоям двигателя выявить неработающую свечу.
Слишком раннее зажигание – образование искры на свечах происходит с большим опережением прихода поршня в ВМТ. Определить такт сжатия (по первой свече). Совместить метки установки зажигания. Один провод контрольной лампы подключить к «массе», а другой – к клемме низкого напряжения на распределителе зажигания. Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя до момента размыкания контактов, на что укажет загорание лампы. Закрепить распределитель зажигания.
Неисправность механизма газораспределения
Очень маленький или совсем отсутствует тепловой зазор в клапанах. Регулировку зазоров проводить на холодном двигателе (температура не выше 25 °C) с помощью набора щупов и регулировочных шайб для автомобилей ВАЗ-2108, -2109. Последовательность регулировки теплового зазора у разных типов двигателей своя и выполняется по инструкции, прилагаемой к каждому автомобилю.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
tech.wikireading.ru
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу| Неустойчивая работа
двигателя на холостом ходу Автор vlavuk |
Эта неисправность весьма распространена. Большинство столкнувшихся в этой неисправностью сразу начинают пытаться регулировать обороты холостого хода с помощью винтов качества и количества (рис. 2-91). Однако, обычно это не приводит к успеху. Кстати, полезно помнить, что при исправной системе холостого хода и при отсутствии других неисправностей, вызывающих неустойчивую работу двигателя на холостом ходу, винт качества 2 на рис. 2-91 обычно выкручен на 4…..5 оборотов от полностью закрученного состояния, и вращение его даже на небольшие углы оказывает заметное влияние на обороты двигателя. Если положение винта иное и его вращение не влияет (либо слабо влияет) на обороты холостого хода, то пытаться восстановить холостой ход его вращением является пустой тратой времени. Следует искать иные причины.
А причины нарушения работы двигателя на холостом ходу могут быть не только в самом карбюраторе, но, и, например, в системах, влияющих на величину разрежения во впускном коллекторе двигателя. Дело в том, что смесеобразование в режиме холостого хода рассчитано на определённый диапазон значений разрежения ниже дроссельной заслонки первичной камеры карбюратора, при которых эмульсия стабильно всасывается (рис. 3) через канал 15 и далее через щель между конусом на конце винта 1 регулировки состава смеси на холостом ходу и отверстием в корпусе в пространство ниже дроссельной заслонки.
Бывает, что разрежение во впускном коллекторе ниже расчётного по следующим причинам:
негерметичен шланг, соединяющий впускного коллектор и вакуумную камеру вакуумного усилителя тормозов. Негерметичность (подсос воздуха) может быть в месте присоединения шланга к патрубку на коллекторе, в самом шланге и в вакуумном усилителе. Для начала следует проверить на предмет разрыва шланг возле коллектора и подтянуть хомут, крепящий конец шланга на патрубке коллектора. Если шланг цел, а в результате подтяжки хомута обороты холостого хода не стали устойчивее, следует попытаться выявить наличие негерметичности в шланге и/или вакуумном усилителе. Для этого достаточно просто пережать шланг (например, плоскогубцами) как можно ближе к коллектору при работающем на холостых оборотах двигателе. Если работа двигателя станет устойчивой, то причина установлена. Устранить её, очевидно, можно путём замены вакуумного усилителя тормозов.
негерметичен или слетел со штуцера (поз. 8 на рис. 8) шланг системы принудительной вентиляции картера.
не всегда закрывается клапан (поз. 5 на рис. 2-92) системы рециркуляции отработавших газов. На эту тему полезно посмотреть в архиве дискуссию по вопросу, поставленному SeRgo19 или информацию от crumb о признаках плохой работы и замене этого клапана.
имеется подсос воздуха между нижней частью карбюратора и впускным коллектором. На эту тему всё прекрасно сказано в статье А.Вайсмана «Конопатим…» (ЗР 8/01, стр. 178).
пропускает воздух (прохудилась, порвана) диафрагма 29 пускового устройства . При этом канал подачи разрежения к этой диафрагме, который начинается отверстием поз. 3 на рис. 7 и схематично показан на рис. 11, сообщается с атмосферой и обеспечивает подсос воздуха в задроссельное пространство. Способ устранения данной неисправности очевиден — замена диафрагмы (продаются в составе ремкомплектов). Данная неисправность сопровождается, ясное дело, и другой неисправностью: затруднённым пуском двигателя.
Ещё одной причиной неустойчивой работы двигателя на холостом ходу может быть переобогащение смеси:
вследствие неисправность запорного клапана и/или неправильной регулировки поплавкового механизма карбюратора. При этом уровень топлива в поплавковых камерах на холостых оборотах может повышаться на столько, что топливо может достигать края корпуса карбюратора и просачиваться сверху в диффузоры. Обороты двигателя при этом произвольно изменяются (могут несколько возрастать, а затем резко падать вплоть до остановки двигателя) в зависимости от количества просочившегося дополнительного топлива; из выхлопной трубы идёт чёрный дым.
вследствие неисправности вакуумного экономайзера мощностных режимов. Основными возможными неисправностями являются (1) нарушение герметичности (разрыв) диафрагмы (поз. 11 на рис. 8) и (2) просачивание топлива через клапан экономайзера. При разрыве диафрагмы воздействие разрежения на неё прекращается, под действием пружины диафрагма открывает клапан 17, топливо начинает поступать в задиафрагменную полость, откуда по каналу, предназначенному для подачи разрежения к диафрагме — в задроссельное пространство (выход этого канала — через демпфирующее отверстие поз. 5 на рис. 7). Кроме того, часть топлива непрерывно поступает через жиклёр экономайзера 15 по обычному пути к верхней части эмульсионной трубки первичной камеры и просачивается сверху в диффузор. В итоге холостые обороты могут скачкообразно меняться вслед за поступлением порций (капель) топлива, в обход системы холостого хода, в двигатель. Ясно, что устранить данную неисправность можно путём замены диафрагмы. Для этого нет необходимости снимать карбюратор в двигателя. Доступ к диафрагме можно получить, выкрутив 3 винта крепления её крышки сбоку корпуса карбюратора (см. рис. 8). Диагностика состояния диафрагмы ясна из фотографии, которую сделали Володюшка и АЛЕР:
Просачивание топлива через клапан происходит либо в результате неисправности самого клапана экономайзера 17, либо при полном или частичном засорении канала подачи разрежения к внешней стороне диафрагмы (см. рис. 10) (при этом сила пружины, воздействующей на диафрагму в направлении клапана не компенсируется силой разрежения). Что касается клапана экономайзера, то восстановить его работоспособность можно только, если он засорился. В случае отказа/ослабления его внутренней пружины, дело плохо — заменить клапан, запрессованный в стенку корпуса карбюратора практически не возможно, да и сами такие клапаны в ремкомплектах не продаются. Возможным решением является отключение экономайзера путём завинчивания подходящего винта М3 вместо жиклёра 15. В результате несколько снижаются динамические характеристики двигателя, но холостой ход и токсичность выхлопа приходят в норму. Полным решением проблемы является только замена карбюратора (либо корпуса карбюратора) в сборе. Чистка канала подачи разрежения к внешней стороне диафрагмы требует снятия карбюратора с двигателя. После демонтажа диафрагмы вместе с её крышкой (поз. 11 на рис. 8) можно промыть этот канал растворителем (например, ацетоном), используя шприц. Впрыскивать растворитель следует в трубочку, запрессованную в отверстие в привалочной плоскости крышки экономайзера (для этой трубочки в диафрагме имеется специальное отверстие, которое хорошо видно, например, на рис. 8). Выходить растворитель должен через демпфирующее отверстие поз. 5 на рис. 7. После промывки необходимо продуть канал сжатым воздухом (например, от ножного насоса). В статье А. Вайсмана «Коварный карбюратор «Солекс» (ЗР 8/03, стр. 244) также рассмотрена данная неисправность.
Что касается выяснения и устранения причин неустойчивого холостого хода собственно в соответствующей системе карбюратора, то в [1] сказано следующее:
«Неустойчивая, вплоть до остановки, работа двигателя на холостом ходу может быть следствием слишком обедненной регулировкой состава смеси, засорения топливного жиклера холостого хода, а также неисправностей либо клапана ЭПХХ на карбюраторе, либо системы управления ЭПХХ.
Выясняя причину дефекта, прежде всего убедитесь в чистоте [топливного] жиклера (при необходимости восстановите ее), вывернув электромагнитный клапан (поз. 14 на рис. 8) и выдернув из него жиклер пассатижами. (Предварительно снимите воздушный фильтр). Торцевое отверстие жиклера диаметром около 0,4 мм должно быть совершенно чистым, топливоподачу нарушит даже одна едва видимая ворсинка в отверстии.
Очистите также и каналы в карбюраторе (рис. 3), для чего запустите двигатель без жиклера и держателя в карбюраторе и, поддерживая средние обороты коленчатого вала, на 10-15 с закройте пальцем отверстие под жиклер [под электромагнитный клапан. vlavuk].
Когда клапан снят и жиклер из него вынут, следует убедиться в исправности его электрической обмотки и отсутствии заклинивания находящейся внутри запорной иглы, которая должна иметь выступающий черный пластмассовый наконечник (Этот наконечник на предприятиях автосервиса нередко выдергивают, обеспечивая внешне нормальную работу двигателя с неисправной системой ЭПХХ). Для этого соедините корпус клапана с одним выводом аккумуляторной батареи, а клемму на торце клапана — с другим. В момент замыкания электрической цепи запорная игла должна втягиваться внутрь клапана. Если игла остается неподвижной, убедитесь в легкости ее перемещения от руки и затем омметром проверьте обмотку клапана на обрыв.
Если однозначно установлен обрыв обмотки, временно (до замены клапана) можно применить уже упомянутый прием — выдернуть наконечник иглы, имея в виду, что в этом случае автомобиль будет расходовать в городе на 0,5-0,8 л/100 км больше топлива и не исключено появление самопроизвольных вспышек в цилиндрах двигателя после выключения зажигания.
Проделав эти операции, установите клапан с жиклером на место, осторожно затянув его ключом и надев на контакт электрический провод. При отсутствии изменений в работе двигателя, отдельным проводом соедините клемму на корпусе клапана непосредственно с «плюсом» аккумулятора: восстановление нормальной работы двигателя в этом случае свидетельствуют о неисправности системы управления ЭПХХ.
Функционирование системы управления ЭПХХ (рис. 12) проверяется на работающем двигателе путем подключения вольтметра одним выводом к проводу, соединяющему электромагнитный клапан 5 с электронным блоком 2, а другим — к «массе». На холостом ходу и при работе двигателя с открытой дроссельной заслонкой на проводе электромагнита должно быть не менее 10В. Затем откройте дроссельную заслонку и поднимите частоту вращения коленчатого вала до 4000-5000 об/мин, после чего резко полностью закройте дроссельную заслонку. В момент закрытия заслонки и до падения частоты вращения примерно до 1900 об/мин напряжение на обмотке клапана должно быть не более 0,5 В. Наличие этих признаков свидетельствует о непричастности системы управления ЭПХХ к нарушениям работы двигателя на холостом ходу.
Если в результате проверки установлено, что напряжение на обмотке электромагнита при отпускании дроссельной заслонки остается неизменным, то отсоедините разъем на карбюраторе, соединяющий датчик положения дроссельной заслонки (3 на рис. 12) и блок управления 2 и соедините освободившийся провод от блока управления с «массой». Если при повторной проверке при частоте вращения коленчатого вала более 2100-2300 об/мин напряжение на проводе клапана уменьшается до 0,5 В и менее, неисправность заключается в нарушении контакта датчика положения заслонки 3 с «массой» или обрыве провода датчика. В противном случае неисправность связана с электронным блоком 2 или его проводкой.
Следует иметь в виду, что вторая неисправность ЭПХХ (отсутствие отключения питания обмотки клапана) приводит только к некоторому повышению расхода топлива и возможному появлению самовоспламенения после выключения зажигания. [Кроме того, повышается токсичность выхлопа при сбросе оборотов двигателя. vlavuk].
Только проделав все описанное выше, и тем не менее не достигнув восстановления нормальной работы двигателя на холостом ходу, следует в соответствии с ранее приведенными рекомендациями попытаться заново отрегулировать состав смеси на холостом ходу. Такая последовательность проведения работ позволит избежать усугубления дефекта вследствие разрегулировки исправной системы холостого хода.»
В статье А. Вайсмана «Коварный карбюратор «Солекс» (ЗР 8/03, стр. 244) отмечается, что часто причиной неустойчивости холостого хода является подсос воздуха через потерявшее свои свойства уплотнительное кольцо 3 винта качества смеси. При «задубевшем» уплотнительном кольце винт может плохо фиксироваться в нужном положении, т. е. настройки системы холостого хода из-за этого могут постоянно сбиваться.
Следует дополнительно отметить, что на двигателях с изношенной поршневой, а также просто с грязной системой вентиляции картера, во входной воздушный поток карбюратора попадают частицы копоти, которые засоряют жиклёры и каналы системы холостого хода. Копоть может скапливаться в зоне острия винта 1 регулировки качества смеси (рис. 3) и, фактически, почти «запирать» систему холостого хода. Для качественной очистки каналов системы холостого хода требуется снятие и разборка карбюратора. Очистить загрязнение этого типа можно только при вывернутом и извлечённом из корпуса карбюратора винте качества. Чтобы быстро извлекать винт качества, иногда приходится «дорабатывать» корпус карбюратора. Для удаления копоти необходимо использовать ацетон или другие подобные растворители, впрыскивая его с помощью медицинского шприца непосредственно в отверстие из-под винта качества и «размачивая» отложения копоти. После промывки каналы продуть сжатым воздухом. Иногда (в запущенных случаях) мойки в ацетоне требует и сам винт, покрытый слоем копоти.
На тему поиска и устранения неисправности системы холостого хода в разное время были публикации в журнале «За рулём». Например, про правильный способ установки электромагнитного клапана, обеспечивающий нормальное положение топливного жиклера холостого хода в его гнезде, сказано на стр. 180 в №6 за 2000 г. Влияние качества электромагнитного клапана холостого на качество работы двигателя описано Синельниковым Б. и Чуцковым А. («Холостая» история», ЗР 12/00, стр. 145. Подробно рассматривается система холостого хода, проявления и устранение её неисправностей в статье Коноп Э. Капризный клапан (ЗР 3/99, стр. 123).
На данную тему на нашем сайте есть хорошая статья ALER’a с дополнениями FORA-Vlad’a, в которой даны практические рекомендации по борьбе с неисправностями ЭПХХ и клапана холостого хода. В статье А. Вайсмана «Коварный карбюратор «Солекс» (ЗР 8/03, стр. 244) также даны советы по регулировке системы холостого хода и установке её электромагнитного клапана.
Sky Lark обнаружил, что причиной неустойчивого холостого хода на его НИВЕ был дефект карбюратора — несоосность отверстия под электромагнитный клапан 13 и отверстия в корпусе крышки карбюратора, через которое бензин поступает к топливному жиклёру системы холостого хода 12, устанавливаемому на электромагнитный клапан. Он же дал ссылку на статью в ЗР 9/97, стр. 180, где подробно обсуждается такой дефект на примере карбюратора 21083-1107010-31.
21.10.03.
www.niva-faq.msk.ru
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
Рассматриваем проблему — неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. Существует несколько основных моментов, почему движок барахлит на холостых оборотах. Объясним признаки неисправности и как с ней справится без автосервиса — своими руками устранить небольшие поломки. Двигатель заработает отлично, читаем!
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
Проблема номер один – карбюратор неисправен
1. В поплавковой камере уровень топлива либо высокий, либо низкий. Если в поплавковой камере уровень топлива низкий, в карбюраторе возникают хлопки, а если высокий – хлопки в глушителе. Черный дым, выходящий из выхлопной трубы также указывают на то, что карбюратор неисправен. Сняв осторожно крышку с карбюратора, поплавок осматриваем на герметичность, затем проверяем и корректируем размер его полного хода. В поплавковой камере уровень топлива приводим в норму.
2. Не откорректирована частота вращения коленвала в режиме холостого хода и появилась неустойчивая работа двигателя на холостом ходу. На работающем и прогретом двигателе проводим регулировку винтом количества смеси и винтом качества смеси.
Устанавливаем возможную минимальную частоту вращения коленвала винтом количества смеси и слегка увеличиваем ее. Предельную допустимую частоту вращения коленвала устанавливаем с помощью винта качества.
После того как качественно изменилась смесь, наименьшую частоту вращения коленвала устанавливаем 2-ой раз винтом количества и предельную частоту вращения коленвала винтом качества, который заворачиваем медленно до встряски двигателя, после винт качества отворачиваем на четверть оборота.
Выполнив регулировку, 2-3 раза резко открываем заслонки дросселя. При этом двигатель, когда закрываем дроссельные заслонки, должен развивать стабильную частоту и не глохнуть при работе на холостом ходу. Для создания в трубке разрежения через рот вбираем в себя воздух, отверстие трубки прикрываем языком.
3. Общая лабильность работы двигателя и перерасход топлива. Проверяем запорный игольчатый клапан на герметичность. Карбюраторную крышку поворачиваем вверх поплавками и на подводящий топливо патрубок надеваем кусок трубки из резины. Ртом создаем разрежение в трубке, и если язык в трубку не втягивается (отсутствие вакуума), седло и запорный клапан заменяем.
4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу может возникнуть из-за жиклеров. Жиклеры холостого хода засорены. С карбюратора снимаем крышку, из поплавковой камеры удаляем остатки бензина, саму камеру продуваем сжатым воздухом, при этом жиклеры не вывертываем, их обрабатываем с помощью аэрозольного очистителя для карбюраторов. Спустя 10 мин. жиклеры продуваем сжатым воздухом.
5. Во трубопровод впуска через прокладку коллектора и карбюратора попадает воздух. В этом случае гайки, которые крепят карбюратор и коллектор, следует подтянуть, тем самым устраняем подсос воздуха. Если затяжка ослаблена, то целостность прокладок нарушается, их при необходимости заменяем новыми.
Проблема номер два – система зажигания неисправна
1. Конденсатор имеет недостаточную емкость, потому что пробит диэлектрик, при этом замыкание обкладок отсутствует. Из крышки распределителя достаем наконечник высоковольтного провода, который подносим на расстояние 6 мм к массе. Крышку и бегунок снимаем, а затем включаем зажигание. Коленвал вращаем при помощи пусковой рукоятки. Если между прерывательными контактами происходит сильное искрение и нет искры между наконечниками и массой, значит, конденсатор неисправен. В этом случае его заменяем.
2. В наконечниках перегорел помехоподавательный резистор, подавляющий радиопомехи. Перегоревшие резисторы подлежат замене.
3. Одна свеча не функционирует из-за нарушения величины зазора между свечными электродами. От этого и может быть неустойчивая работа двигателя на холостом ходу Если свеча не работает, в работе двигателя происходят перебои. Свечи очищаем от нагара и круглым щупом отрегулировываем зазор между их электродами. Запускаем двигатель.
4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу — а может слабый заряд искры, износ, пыль и масло на концах прерывателя. Проверяем состояние контактов, зачищаем их надфилем. Грязные и замасленные контакты протираем тряпицей, смоченной в бензине. Зазор отрегулировываем.
5. Очень раннее зажигание. Определяем такт сжатия по 1-ой свече. Совмещаем метки установки зажигания. У контрольной лампы один провод подключаем к массе, а другой — к выводу низкого напряжения, расположенной на распределителе зажигания.
Включаем зажигание, и корпус распределителя проворачиваем до тех пор, пока не разомкнут контакты. Момент, когда происходит размыкание контактов, определяем по тому, как загорится контрольная лампа. Распределитель зажигания закрепляем.
Проблема номер три – газораспределительное зажигание неисправно
В клапанах тепловой зазор либо слишком мал, либо отсутствует. Этот зазор в клапанах регулируем только тогда, когда двигатель холодный, при помощи набора щупов и шайб для регулировки. Тепловой зазор регулируем в зависимости от того, какова модель двигателя, согласно прилагаемой эксплуатационной инструкции.
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу продолжается — один путь — в ближайший авторемонт.
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!sochi-avto-remont.ru
Проблемы с оборотами двигателя и способы их устранения
Одна из самых распространенных проблем с двигателем автомобиля — это нестабильные обороты холостого хода или их отсутствие. Управление таким автомобилем становится настоящей проблемой при движении в плотном городском потоке. Помимо того, что водитель сможет узнать много «лестного» о себе от других участников движения, он может создать реальную аварийную ситуацию.
Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя, начиная с его запуска и заканчивая мощностными режимами, потому так важно уделять ей внимание
Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя в целом, начиная с его запуска и заканчивая мощностными режимами, и потому так важно уделять ей внимание. Опытные автомобилисты знают, чем могут быть вызваны проблемы с оборотами на карбюраторных и инжекторных моторах, а главное, как «лечить» эти неприятные автомобильные «болезни».
Система холостого хода
Автомобильные карбюраторы ранних выпусков имели зависимый холостой ход, и в силу своей конструкции практически не доставляли каких-либо проблем с оборотами холостого хода своим владельцам.
ТахометрОднако времена, когда литр бензина стоил 9 копеек, а бутылка минералки — 10, закончились, стала актуальной экономия топлива. Она, собственно, и способствовало появлению автономного холостого хода, внедренного, в основном, с целью уменьшения расхода горючего.
Появление в конструкции карбюратора автономного холостого хода повысило требования к чистоте топлива, а также усложнило обслуживание этого устройства. В систему питания стали вводить фильтры для очистки топлива, так как их отсутствие стало напрямую сказываться на стабильной работе двигателя.
Если на ранних карбюраторах для установки холостого хода достаточно было специальным винтом приоткрыть дроссельную заслонку на определенный угол, то теперь все усложнилось. Холостой ход был выделен в отдельную систему, со своими каналами и жиклерами, отвечающими за подачу и дозирование топлива и воздуха. Помимо этого появился электромагнитный клапан холостого хода, работающий лишь при наличии питания на его обмотке.
Система холостого хода усложнилась, что снизило ее надежность, так как теперь любая соринка или волосок в топливе способны привести к перебоям в работе двигателя или даже к его полной остановке.
Карбюратор, оснащенный электроклапаном холостого хода, более экономичен по расходу топлива, но менее надежен в плане стабильности этого самого холостого хода. Это связано с тем, что в любой момент может засориться топливный жиклер, находящийся в клапане, также может пропасть питание электроклапана.
Нестабильные обороты и причины их возникновения
Нестабильные обороты двигателя могут быть вызваны заеданием дроссельной заслонки, в основном, из-за ее невозвращения в исходное положение. Чаще всего причина кроется в неисправной механике привода заслонки, либо в большом количестве отложений на внутренних стенках нижней части карбюратора.
ДроссельВ этом случае необходимо проверить элементы привода дроссельной заслонки и прочистить дроссельный узел. Действие привода лучше проверять с помощником: помощнику необходимо плавно нажать до упора на педаль газа, а водителю – проследить за рычагом привода дроссельной заслонки. Заслонка должна занять вертикальное положение и вернуться без заеданий в исходное положение. Если привод вторичной камеры механический, то в конце хода заслонки первой камеры должна открыться и заслонка вторичной камеры, а затем также вернуться в исходное положение.
Когда помощник утопит до конца педаль газа, нужно проверить полный ход рычага привода дроссельной заслонки, пытаясь рукой дожать рычаг в крайнее положение. Если рычаг имеет ход, то необходимо добиться полного его хода от педали газа.
Когда наблюдается неровный ход заслонок (они закрываются рывками или не полностью возвращаются в исходное положение), карбюратор необходимо снять, разобрать и прочистить корпус дроссельных заслонок.
Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в черте города, то заслонка вторичной камеры может вообще быть заклинена, так как, в основном, движение в городе осуществляется на первой камере. Не стоит пытаться приложить силу для ее разработки. Для этих целей существует аэрозоль «Очистка карбюратора», отлично справляющийся с этой работой.
С помощью этого средства очищается и дроссельный узел на инжекторных моторах. К тому же, его можно применять, не разбирая карбюратор: при снятом воздушном фильтре необходимо вспрыснуть небольшую дозу промывки в первичную камеру, одновременно добавляя газ. Мотор как бы «захлебнется », сбросив обороты, и тут же отзовется повышением. Повторив эту процедуру 2-3 раза, можно быть уверенным, что узел дроссельной заслонки промыт. Однако чтобы досконально «навести порядок» в корпусе заслонок, все же лучше разобрать карбюратор и промыть его детально.
Плавающие обороты инжекторного двигателя
Нестабильные обороты холостого хода на инжекторных моторах в большинстве случаев связаны с загрязнением дроссельного узла или посторонним подсосом воздуха.
При загрязнении дроссельного узла (когда при визуальном осмотре видно масло с грязью) забиваются его каналы и регулятором холостого хода не полностью перекрывается байпасный канал. Дроссельный узел снимается и вычищается.
Регулятор холостого ходаПри постороннем подсосе воздуха датчик массового расхода воздуха дает неправильные данные в ЭБУ, который то добавляет, то уменьшает количество топлива, чтобы выровнять соотношение смеси. Обороты, соответственно, то падают, то поднимаются. Выявляется подсос путем тщательного осмотра канала подачи воздуха.
«Быстрый запуск» — решение проблемы или экстренная мера?
Нестабильный запуск двигателя связан с неисправностью либо самого двигателя, либо систем его жизнеобеспечения: топливной и системы зажигания (при исправном аккумуляторе и масле, соответствующем сезону).
Многие при этом используют средство для пуска двигателя «Быстрый запуск», но это лишь временное решение проблемы. Им можно воспользоваться лишь в экстренном случае, когда действительно «промедление смерти подобно», однако при первом же удобном случае необходимо найти и устранить причину нестабильного запуска.
Средство «Быстрый запуск» содержит большое количество легко воспламеняющихся фракций и способствует быстрому запуску двигателя, что особенно эффективно при отрицательных температурах.
Использовать средство «Быстрый запуск» надо следующим образом: не запуская двигатель, впрыснуть состав в впускной коллектор или первичную камеру карбюратора, а затем запускать двигатель. Если необходимо, повторить процедуру.
«Быстрый запуск» можно использовать и для диагностики системы питания. Когда наблюдаются нестабильные обороты, перебои в работе мотора, необходимо впрыснуть состав в впускной трубопровод. Если работа двигателя стабилизируется, в системе питания есть неисправности. Когда изменения не наблюдаются, неисправна либо система зажигания, либо газораспределения.
Применение эфира для запуска мотора
Для запуска двигателей также применяют пусковую жидкость –диэтиловый эфир. Эфир обладает высокой летучестью и низкой температурой воспламенения (в смеси с воздухом в соотношении от 2 до 48%).
Однако эфир очень коварен, при неумелом его использовании (либо использовании контрафактного эфира) возможны катастрофические последствия для двигателя буквально в первые секунды запуска. Это связано с тем, что эфир обладает высокой скоростью сгорания, создавая огромные ударные нагрузки на все элементы цилиндро-поршневой группы. Его сгорание иногда сопровождается взрывным эффектом, что ведет к мгновенной поломке деталей двигателя.
Для предотвращения этого в пусковую эфирную жидкость вводят дополнительные компоненты, обладающие смазывающими, стабилизирующими и снижающими скорость сгорания и температурный порог самовоспламенения смеси свойствами.
Если дело происходит зимой, необходимо учитывать, что двигатель должен быть подготовлен к зимней эксплуатации. При запуске мотора на летнем масле при сильном морозе детали двигателя могут просто «прихватитьтся» друг к другу и после запуска просто сломаться. К тому же, летнее масло не сможет после запуска обеспечить подачу ко всем трущимся парам, что многократно увеличит их износ.
Запуск с применением эфиросодержащего пускового аэрозоля лучше всего выполнять вдвоем: один включает зажигание, а второй делает впрыск в впускной трубопровод (отодвинув гофру с дросселя) путем 1-3 нажатий распылителя, и лишь затем производится запуск. Это позволит минимизировать ударные нагрузки в момент пуска мотора.
Теоретически, смесь допускается впрыскивать и в полость воздушного фильтра, но так как были случаи воспламенения, лучше воздержаться от этого способа.
Исправный и полностью отрегулированный двигатель должен запускаться самостоятельно без применения каких-либо пусковых смесей при температуре до – 35 С. Первоочередное внимание надо уделять его техническому состоянию, а применять пусковые смеси следует лишь в самом крайнем случае.
blamper.ru