Menu

Тормозит рывками машина – Плохое торможение на новых колодках

Содержание

Плохое торможение на новых колодках

После ремонта тормозной системы можно наблюдать один неприятный эффект. У машины плохо работает педаль тормоза. Сам автомобиль ведёт себя непредсказуемо, останавливаясь рывками либо вовсе не реагируя на нажатие педали. Разберём все причины и способы устранения подобных проблем.

Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении

При починке или замене тормозных колодок мастера могут частично разобрать весь узел, отвечающий за торможение авто. После проведения ремонта можно наблюдать неприятный эффект. Педаль тормоза как бы проваливается, и машина практически не останавливается. Эта проблема может быть связана с двумя вещами:

  1. В системе подтекает тормозная жидкость. Скорее всего её можно будет обнаружить на суппортах или тормозных цилиндрах.

  2. Поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. Он находится в нерабочем положении. Между колодкой и поршнем образуется большой зазор и машина практически не тормозит.

В первом варианте педаль не будет реагировать на нажатие. Она будет постоянно проваливаться. Во втором случае, она несколько раз провалится в нижнее положение, после чего станет нормальной, а иногда даже жёсткой на нажатие.

Вторая ситуация наиболее распространённая, и о ней, скорее всего, вас предупредят в сервисе. Первый случай встречается реже. Он связан с непрофессиональной работой работников автомастерской.

Как вернуть тормозные цилиндры на место

Для починки тормозных цилиндров достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет более тугой. При этом жидкость полностью разойдётся по системе. Тормоза начнут откликаться на нажатие педали.

Если вы обнаружили утечку тормозной жидкости, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Но лучше всего вызвать эвакуатор и отбуксировать машину обратно в СТО.

Тормозные колодки не подходят к дискам

Ещё одна проблема с тормозами может возникнуть после замены колодок. В этом случае водитель чувствует, что машина становится более тугой к нажатию педали. Иногда она тормозит рывками. Некоторые автолюбители полагают, что такая проблема возникает из-за неправильных тормозных колодок.

На самом деле с ними всё в порядке. Просто нужно время, чтобы два элемента колёса притёрлись друг к другу. На этот процесс обычно требуется 100-150 км пробега. Главное условие — правильная эксплуатация установленных деталей на первых километрах пробега после ремонта.

Как притереть колодки

Для того чтобы колодки начали нормально взаимодействовать с диском, нужно соблюдать ряд мер:

  1. Первые 100 км не нагружать машину высокими скоростями.

  2. Останавливаться плавно, не выжимая педаль «в пол». Первые 10 км можно использовать рывковое торможение, когда вы не зажимаете педаль до упора, а давите на неё рывками несколько раз.

Эти способы помогают сохранить конструкцию колодки и тормозного диска в хорошем состоянии длительное время.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

avtozvuk-info.ru

Биение при нажатии на педаль тормоза

Вибрация различных элементов автомобиля неизбежно возникает в процессе эксплуатации, когда постепенно изнашиваются движущиеся детали ходовой части и трансмиссии. Но среди подобных неисправностей встречается одна опасная неполадка – биение руля при торможении. Чем сильнее дергается рулевое колесо после резкого нажатия педали тормоза, тем выше вероятность потерять управление и слететь с дороги на приличной скорости. Чтобы избежать описанной аварийной ситуации, стоит изучить характер проблемы и способы ее решения.

Откуда возникает биение рулевого колеса?

Под биением руля в момент торможения подразумеваются самопроизвольные рывки рулевого колеса в разные стороны. В особенно запущенных случаях вибрация настолько сильная, что водителю приходится в буквальном смысле ловить автомобиль на дороге. На скорости свыше 50 км/ч явление создает реальную опасность для пассажиров транспортного средства.

Поскольку баранка посредством рейки и шаровых наконечников жестко связана с передними колесными ступицами, источник проблемы нужно искать в ходовой части и тормозной системе авто. Основные причины сильной вибрации кроются в различных дефектах тормозного диска:

  • рабочая часть изделия деформирована и представляет собой волнообразную поверхность;
  • вследствие удара диск получил повреждение и треснул;
  • запчасть изначально бракованная либо установлена неправильно.

Передние тормозные диски названы виновниками не случайно. Стоит рабочей поверхности детали немного изменить форму или получить дефект, как после срабатывания колодок передние колеса начнут вилять, повторяя вращение неровного элемента. Еще сильнее бьет руль при торможении на большой скорости, поскольку частота оборотов передних колес повышается.

Как на диске появляется волнообразная деформация:

  1. В процессе движения автомобиля элементы многократно захватываются колодками и могут сильно нагреваться.
  2. Температура распределяется по поверхности неравномерно, соответственно, металл в разных частях детали расширяется больше или меньше.
  3. Если в момент максимального прогрева колесо попадает в лужу либо снег, металл резко охлаждается и сохраняет вогнутую форму.
  4. Тормозные колодки, схватывающие диск, заставляют колесо повторять траекторию вращения деформированной поверхности. Вот почему бьет руль в момент торможения.

Биение рулевого колеса также проявляется после неправильного крепления элемента или при наличии заводского брака, когда поверхность запчасти изначально кривая.

Другие причины вибрации

Вибрации рулевого колеса, не связанные с рывками автомобиля в разные стороны, проявляются по следующим причинам:

  1. На колодки попала одна из технологических жидкостей автомобиля, например, трансмиссионное масло в результате износа сальника. Обладая значительной вязкостью, смазка хорошо держится на любой поверхности и нарушает нормальную работу тормозов при резком нажатии педали.
  2. Износились внутренние элементы рулевой рейки, появился значительный люфт.
  3. Пришли в негодность шаровые пальцы рулевых тяг.
  4. Неработоспособность амортизаторов и передних стоек. Вибрация на баранке ощущается при резком торможении и одновременном вхождении в поворот.

Примечание. Неполадки, связанные с износом шаровых опор и амортизаторов, также проявляются на колесах задней оси. Чаще всего на колодки попадает тормозная жидкость, причины – неисправность рабочих цилиндров и прохудившиеся резиновые манжеты.

Привести к деформации и последующей вибрации может сильный боковой удар любого колеса о высокий бордюр (например, из-за гололеда или ДТП). Основную нагрузку воспринимает диск, ступичный подшипник и различные шарниры подвески. Любая из перечисленных деталей может получить трещину и вызвать колебания рулевого колеса в процессе торможения.

Как диагностируется неисправность?

Чтобы выявить биение диска одного из передних колес, понадобится домкрат, противооткатные средства и баллонный ключ. Порядок диагностики следующий:

  1. Установите машину на ровной площадке и вытяните до отказа ручной тормоз. Дополнительно подстрахуйте авто башмаками, уложенными под любое заднее колесо.
  2. Поднимите домкратом переднее колесо, чтобы оно зависло над землей. На автомобилях с передним и полным приводом не забудьте перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
  3. Вращайте подвешенный обод руками. Если ощущаете заклинивание в определенном положении, снимите колесо и убедитесь, что неровный диск трется о колодки, отчего возникает сильная вибрация при торможении.

Суть диагностики проста: после срабатывания тормозные колодки отодвигаются назад ровно настолько, чтобы освободить вращающиеся поверхности. До крайнего раскрытого положения накладки нужно раздвигать принудительно. Если металлическая рабочая часть искривлена, то при вращении деталь начнет застревать между колодками.

Совет. Не факт, что рывки руля в разные стороны вызваны деформацией одного диска. Вполне вероятно, что второй элемент тоже согнут. Поэтому обязательно проверьте на наличие дефектов оба передних механизма. Заодно осмотрите детали на предмет трещин (особенно после бокового удара).

Если вибрация не вызывает отклонений машины от прямой траектории в процессе движения и не заставляет дергаться баранку, проверьте элементы подвески и ходовой части. Транспортное средство загоните на смотровую канаву и рывками попробуйте рулевые тяги на предмет люфта. Работоспособность амортизаторов проверяется раскачиванием автомобиля вверх-вниз весом тела. После приложения усилия машина должна качнуться не более 1 раза.

Как устранить биение?

Когда на автомобиле слегка вибрирует руль в момент резкого торможения, можно просто ничего не делать и ездить дальше, принимая соответствующие меры безопасности. Они заключаются в том, чтобы избегать слишком резких замедлений, иначе неисправность усугубится, а вы рискуете потерять бдительность и слететь с дороги.

Рекомендация. Перед дальнейшей эксплуатацией авто убедитесь, что виновником биения рулевого колеса является именно дефект тормозного диска, а не другие причины.

Если биение довольно ощутимо и реально угрожает безопасности людей (пассажиров транспортного средства и пешеходов), деформированный диск следует поменять либо реставрировать. Первый путь связан со значительными финансовыми затратами – запчасти на некоторые марки автомобилей достаточно дороги. Вдобавок тормозные диски необходимо менять парами, иначе в моменты резкого замедления переднюю часть машины начнет уводить в сторону.

Реставрация дисков заключается в проточке на специализированном станке. Оборудование продвинутых станций техобслуживания позволяет обработать металл, не снимая дефектной детали с машины. Процедура обойдется дешевле покупки и установки новых запчастей.

Когда при торможении трясет машину независимо от скорости движения, нужно искать и устранять неполадку в другом месте:

  1. Убедитесь, что рабочие накладки задних и передних колес не заливает тормозная жидкость. Вторичный признак – снижение ее уровня в расширительном бачке.
  2. Проверьте работоспособность суппортов и колесных цилиндров системы тормозов. Причиной появления вибрации нередко становится заклинивший поршень, а протечки жидкости – прохудившаяся манжета.
  3. Иногда руль начинает вибрировать после замены колодок. Данный симптом указывает на низкое качество установленных запчастей.

В отдельных случаях вибрация появляется из-за отвалившихся тормозных накладок. Неисправность сопровождается посторонним звуком скрежета либо трения о металл.

Наверное, одна из самых серьезных неприятностей в автомобиле – неисправность тормозной системы. И если бьет педаль тормоза при торможении, нужно принимать срочные меры. Ведь в случае экстренных ситуаций автомобиль может не среагировать на нажатие вовремя, и произойдёт ДТП. Водитель может испугаться этих биений и сбавит силу нажатия на педаль. Хуже данной ситуации может быть лишь полный отказ тормозной системы. Данные вибрации на педали также могут сопровождаться отдачей в руль. Давайте разберемся, откуда берутся эти вибрации, что может бить в педаль, как решать эту проблему.

Как проверить, есть ли биения педали тормоза?

Для этого необходимо выехать на сухое однородное покрытие. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины необходимо отключить ABS. Если это невозможно, то постараться ехать таким образом, чтобы система практически не вмешивалась в процесс торможения.

Далее разгоняются до 80 км/ч. Пробуют резко затормозить без заблокированных колес. Если бьет педаль тормоза при торможении, то стоит задуматься о диагностике и ремонте. Если присутствуют большие вибрации на руле в процессе снижения скорости, необходимо снизить давление на педаль и плавно остановить машину.

Типовые причины

Данная система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В ней есть не так много комплектующих, которые бы могли выйти из строя и стать причиной вибраций. При этом каждая деталь может быть источником проблемы.

Так, вызывать тряску могут диски, барабаны, попадание воздуха в магистрали, изношенные суппорта и ступицы. Иногда причиной являются изношенные покрышки. Нередко кривое колесо способно передать биение на руль, но на педали тормоза их не будет.

Тормозной диск

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и мастеров СТО, – это поврежденные или кривые тормозные диски. Чаще всего они искривляются из-за резких температурных перепадов. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Нередко проблема вибраций наблюдается и после ремонта. Это пройдет через некоторый период – новым деталям нужно время на притирку.

Коррозия

Автомобили пока еще изготавливают из металла, который, как известно, подвержен воздействию коррозии. Даже если машину ставят в теплом гараже, и стоит она достаточно долгий период времени, то в месте контакта дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут приводить к вибрациям. Если при торможении что-то не так, как раньше, необходимо проверить, насколько износились данные элементы. При необходимости их меняют. Диагностировать необходимо не только передние колодки, но и задние. Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, рекомендуется заменить их. Не нужно забывать, что колодки меняют парами, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействуются не только передние, но и задние тормоза. На многих современных автомобилях они до сих пор барабанные. Этот механизм тоже может стать причиной того, что при торможении бьет педаль тормоза. ВАЗ-2114 оснащается такими тормозами сзади, и с ними проблема действительно есть.

Тормозной цилиндр

Иногда причина именно в них. Если эти элементы имеют деформации, то это также приводит к тому, что бьет педаль тормоза при торможении. Специалисты рекомендуют тщательно осмотреть детали на наличие повреждений и искривлений. Если все цилиндры целы, тогда рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависания и клин.

Система торможения исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы никаких серьезных повреждений или дефектов выявить не удалось, то проблема может скрываться в неочевидных причинах. Так, это может быть:

  • разбалансировка колеса;
  • деформирование рычагов подвески;
  • ступичный подшипник.

Также причина может заключаться в слабом креплении кузовных элементов и деталей тормозной системы. Машина поездила по плохим дорогам, и как результат – при торможении бьет педаль тормоза. «Нива» особенна подвержена этим неприятностям. Возможно, где-то не затянуто несколько болтов, а биение ощущается на педали.

Нарушение балансировки

Зачастую ни покрышка, ни колесный диск не идеальны как по своей форме, так и по характеристикам геометрии. Так как вес в разных частях отличается, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет утягивать за собой центральную часть колеса. Так работает центробежная сила. Если колесо вращается быстро, а машина едет на высокой скорости, то усилие это перейдет в вибрации. Это причина того, когда при торможении бьет педаль тормоза и руль.

Если долго ездить на таких колесах, то покрышка будет изнашиваться неравномерно, и это приведет к еще большим вибрациям. Также это является причиной повышенного износа подвески автомобилей. Больше всего от этого страдает подшипник ступицы.

Основной симптом нарушенной балансировки – вибрации на руле. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают. Если они ровные, а машина не ездила по ямам, то проблема скрывается именно в нарушении балансировки.

Деформированные покрышки или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. Это легко выявить на балансировочном стенде. Чаще колесо деформируется при попадании в большую яму. Определить кривой диск можно и самостоятельно. Достаточно визуально осмотреть колесо. Деформациям в большей степени подвержены штампованные диски.

Сильно изношенная покрышка также является распространенной причиной, когда при торможении бьет педаль тормоза. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не менять диски и колодки. На покрышке может повредиться корд, за счет чего часть ее будет выпуклой.

Решить проблему без замены колес невозможно. Чаще всего их приходится менять, особенно когда повреждения серьезные. Есть вариант проехаться с ними после балансировки. Однако, вибрации будут исчезать очень долго, пока протектор не станет равномерным с одной и другой стороны.

Не нужно затягивать с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато страшными последствиями. Из-за вибраций быстро изнашиваются подшипники ступиц, направляющие в суппортах, тормозные цилиндры. Со временем придется менять рулевую рейку и наконечники. И это далеко не весь список.

Тормозные диски и барабаны поддаются проточке. Это поможет вернуть им необходимую форму. Но нужно помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. В противном случае они будут перегреваться еще сильнее. Не стоит экономить на запчастях. Если тормозная колодка перегреется — не факт, что она не потеряет своих свойств. А ведь часто по этой причине бьет педаль тормоза при торможении. “Приора” оснащена антиблокировочной системой "АБС", и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники. Но лучше лишний раз проверить и выявить дефектные детали.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педали при снижении скорости. К тормозной системе и ее исправности лучше подойти со всей ответственностью. Тормоза – это в первую очередь безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Безопасность водителя и пассажиров зависит от технического состояния транспортного средства. Любая выездка на автомобильную дорогу – риск. Находясь за рулем неисправной машины, водитель подвергает себя и других участников дорожного движения неоправданному риску. Тормозная система в системе авто являются ключевой, ведь без исправных тормозов водитель просто-напросто не сможет остановить машину, которая будет продолжать движение даже с зажатой педалью тормоза. Когда авто не реагирует на нажатие педали – очевидная проблема, требующая экстренного решения. Но помимо очевидных проблем существуют и неочевидные, например, когда бьет педаль при нажатии тормоза . Многие автовладельцы при первом проявлении симптома поломки тормозной системы бьют тревогу и отправляются на СТО. Однако часть автолюбителей продолжает ездить за рулем неисправного автомобиля, осознано повергая себя и окружающих опасности. Биение педали – серьёзная проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Дальше расскажем, почему бьет в педаль тормоза и как действовать в подобной ситуации.

Устройство тормозной системы и главная причина биения педали

Бьет в педаль при торможении: причины и способы устранения поломки

Концептуально тормоза автомобиля образуют гидравлическую систему и функциониру ю т по тому же принципу. Ни одна современная машина не обходится без педали тормоза, главного тормозного цилиндра (ГТЦ), рабочих тормозных цилиндров, контура (патрубки, шланги), бачка для тормозной жидкости. В зависимости от модели и модификации тормозная система авто может включать ABS, вакуумный усилитель – это не главные элементы, а вспомогательные, способствующие увеличению безопасности и комфортабельности авто. Принцип работы системы довольно прост: водитель зажимает педаль тормоза, мускульное усилие передается ГТЦ, который преобразует механическую энергию в гидравлическую. За счет возросшего давления тормозной жидкости происходит её воздействие на рабочие цилиндры. Результатом одного простого действия – нажатия педали тормоза – становится прижатие колодок к тормозным дискам. Автомобиль начинает плавно или резко снижать скорость, всё зависит от того, насколько сильным и резким было нажатие педали. Очень важно иметь хотя бы минимальное представление устройства и принципа работы тормозов, прежде чем переходить к главной причине – почему бьет педаль при нажатии на тормоз .

Являясь гидравлической системой, тормозам свойственны все особенности гидравлики. Когда бьют тормоза при торможении , происходит обратный эффект – исполнительный механизм возвращает в ГТЦ полученное механическое усилие. Зачастую это и становится причиной неприятного явления. Почему так происходит? Всё дело в том, что с активной ездой происходит естественный износ дисков и барабанов, причем стираются элементы системы, как правило, неравномерно. Нередко вследствие постоянного воздействия высоких температур происходит искривление поверхнос ти диск ов (агрессивная езда, частые и резкие торможения). В результате прижатие колодок к дискам происходит не по всей площади, а с явными провалами на проблемных участках. Опытные водители еще называют эту поломку – «проваливание» колодки. Особенно ярко неисправность дает о себе знать во время движения на высоких скоростях. В таких случаях водители отмечают, что бьют тормоза при торможении с большой скоростью . В первую очередь следует осмотреть диски и барабаны, вполне может быть, что они просто исчерпали свой ресурс.

Другие вероятные проблемы

Задача водителя – следить за состоянием тормозной системы и уровнем жидкости. В случае отклонения уровня жидкости от нормы следует восполнить необходимое количество вещества для адекватной работы главных исполнительных устройств. Но, когда есть поломка, действовать следует иначе. Водителю также могут досаждать:

Бьет в педаль при торможении: причины и способы устранения поломки

  1. Тормозные колодки. Не только диски, барабаны, но и колодки могут провоцировать обратную отдачу усилия в педаль. Разберите тормоза, внимательно осмотрите поверхность прижимных колодок. Они склонны к залипанию на барабанах, частичному или полному разрушению. В случае необходимости замените новыми, оригинальными экземплярами.
  1. Тормозной барабан. Если бьет педаль тормоза при торможении на ВАЗ , вполне может быть, что задние барабаны забились грязью и пылью. Не будет лишней проверка качества поверхности изделия. В случае деформации барабан обязательно будет провоцировать лишние вибрации, передающиеся и на педаль.
  1. Тормозной цилиндр. Неправильная работа тормозных цилиндров – еще одна распространенная причина недуга. Часто они «закисают» и перестают справляться со своим основным предназначением. Попробуйте обработать их WD-40 , иногда так удается вернуть цилиндру работоспособное состояние, но чаще всего требуется именно замена детали .

Часто так бывает, что автовладелец меняет буквально всё, но проблема остается. Если и дальше бьет в педаль при торможении, вспомните, какие элементы были установлены на ваш автомобиль – оригинальные или аналоги. От качества деталей многое зависит, в том числе и стабильность работы тормозной системы. Вообще на тормозах лучше всего не экономить и сразу приобретать качественные изделия. При этом работой должен заниматься грамотный специалист, ведь в случае некорректного монтажа колодки, диска или барабан а возможно проявление вышеописанного симптома.

Заменил колодки, диски, барабаны – педаль всё равно бьет, что делать?

Иногда замена барабанов не приносит должного результата – педаль всё равно продолжает бить. Очень важно первое время «обкатать» новые тормоза, ездить аккуратно и не превышать скорость. Вполне может быть, что спустя 2-3 тысячи километров после замены изношенных элементов системы педаль перестанет бить. Если этого не происходит, и проблема дальше дает о себе знать, следует искать и устранять другие неисправности. Специалисты различают еще косвенные причины, почему бьют тормоза .

Они не имеют прямого отношения к тормозам , но могут иметь самое прямое отношение к проявлению различных симптомов неисправности. В первую очередь следует проверить ступичный подшипник. Из-за подшипника бьет в педаль тормоза крайне редко, но, если колес а автомобиля был и доведен ы до ужасного состояния, подшипники исключать нельзя. Их стоит проверить первыми во время диагностики.

Вслед за ступичными подшипник ами наиболее популярными причинами проблемы становятся:

  • разбалансированные колеса – обязательно проверьте авто на стенде, выставите корректные угловые значения развала-схождения колес;
  • неправильная затяжка болтов – бывает и так, что водитель тратить уйму средств на замену колодок, ступичных подшипников, а после обнаруживает неправильный момент затяжки болтов;
  • сломались, износились передние рычаги – потребуется квалифицированная помощь и ремонт авто.

Если вы смогли обнаружить изношенную, сломанную деталь самостоятельно – сразу же меняйте её. Не стоит пытаться е ё восстановить, «латать» на ходу, ведь при любой средней нагрузки она окончательно развалитс я и принесет другие, существенные проблемы. Когда вы поняли, что бьет в педаль при торможении, но понятия не имеет, что могло стать причиной – без раздумий отправляйтесь в сервисный центр. В данном случае экономия времени и денежных средств – не самый лучший вариант.

Квалифицированный персонал СТО должен проверить геометрию дисков и баранов, осмотреть главные компоненты тормозной системы и «нагрузить» автомобиль на специальном стенде. Комплексный подход к выявлению и устранению поломки непременно даст плоды. Если же вы достаточно хорошо разбираетесь в машинах, то можно попытаться самостоятельно справиться с поставленной задачей. Для этого необходимо иметь под рукой набор необходимого инструмента и располагать данными ближайшего автомобильного магазина, чтобы после осмотра и диагностики авто приобрести необходимую деталь. Качественная и правильно выполненная работа с использованием оригинальных запчастей станет залогом стабильной, плавной работы тормозов.

automotocity.com

Как снять суппорт на классике

На передних колесах «семерки» установлены дисковые тормозные механизмы, отличающиеся высокой эффективностью. Каждый из узлов автомобиля ВАЗ 2107 имеет по два рабочих цилиндра, которые сводят колодки и зажимают находящуюся между ними деталь. Это приводит к прекращению вращения диска. В процессе эксплуатации происходит износ деталей и требуется замена неисправного суппорта новым.

Обычно причинной отказа узла становятся коррозионные процессы, стенок цилиндра и поршня. У исправного механизма они защищены от попадания влаги специальными резиновыми манжетами. Повреждение данных элементов ведет к попаданию влаги внутрь, со временем узел теряет подвижность и требуется его замена или квалифицированный ремонт. Восстановление работоспособности тормозного механизма может быть выполнено и самостоятельно.

Демонтаж узла

Для проведения ремонтных работ на тормозной системе автомобиля ВАЗ 2107 потребуются запасные части: суппорт в сборе или комплект цилиндров. Из инструмента потребуется: набор ключей, отвертки, пассатижи и молоток. Работы желательно организовать в гаражном боксе, для подсветки рабочего места используется переносная лампа. Ремонт тормозной системы выполняется в следующем порядке:

  1. Передняя часть машины приподнимается домкратом и устанавливает на подпорку, колеса снимаются.
  2. Производится тщательный осмотр суппорта и его очистка от загрязнений, ключом на «17» выкручиваем болт крепления тормозного шланга и сливаем жидкость в заранее приготовленную емкость.
  3. Аккуратно разводим в стороны тормозные колодки при помощи отвертки, при этом усилие прилагается к металлическим деталям основания. Выколоткой подходящего размера выбиваются направляющие и вытаскиваются колодки.
  4. Выворачиваем болты крепления корпуса к кулаку, тем самым высвобождая механизм, и снимаем его с тормозного диска.

Замена неисправных цилиндров, установленных в пазах суппорта, осуществляется путем его выбивания. Ремонт желательно производить в тисках, предварительно обработав пазы специальной проникающей жидкость. Установка новых цилиндров обычно не вызывает особых сложностей, они вставляются в корпус и досылаются до упора при посредстве молотка и выколотки из мягкого металла.

Установка тормозного механизма и прокачка системы

Восстановленный суппорт автомобиля ВАЗ 2107 надевается на диск и закрепляется при помощи болтов к поворотному кулаку. В зазор вставляются колодки и фиксируются направляющими пружинами, при необходимости выполняется замена деталей новыми. На место монтируется тормозной шланг и трубка, а система заправляется жидкостью до установленного уровня. Ремонт тормозного механизма заканчивается прокачкой для удаления из системы.

Данный процесс на автомобиле ВАЗ 2107 осуществляется следующим образом: на ниппель рабочего цилиндра надевается шланг подходящего диаметра. Другой его конец опускается в емкость с жидкостью. Помощник садится за руль и несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает ее в таком положении. Ключом отпускаем ниппель и выпускаем воздух. Действие повторяем до тех пор, пока в емкости не прекратится появление пузырьков.

Тормозные колодки заменяются новыми при толщине накладок 1.5 мм и менее, при отслоении накладок от основания, сколах и иных повреждениях поверхности, а также при замене изношенных тормозных дисков. Колодки заменяются только комплектом с обоих сторон автомобиля.

Рабочий цилиндр заменяют при течи тормозной жидкости через уплотнительное кольцо или при заклинивании поршня вследствие коррозии. Косвенными признаками подклинивания поршня является нагрев ступицы при движении, увод руля в сторону при торможении, повышенный износ тормозной накладки со стороны неисправного цилиндра.
Заменяются только неисправные цилиндры по отдельности.

Для работы нам понадобится:
— Комплект новых колодок и новый тормозной цилиндр
— Запасной комплект пальцев, пружин, фиксаторов, шплинтов, пыльников, тормозная трубка (не обязательно)
— Ключи на 8, 10, спецключ для тормозных штуцеров (при необходимости)
— Отвертка, молоток, железная щетка
— Монтажная лопатка или большая плоская отвертка
— Пассатижи или узкогубцы
— Домкрат, опоры, деревянный брусок, чистая емкость
— Тормозная жидкость ДОТ-4
— Специальная смазка для направляющих и поршня (не обязательно)
— Графитовая или медная смазка
— WD-шка или другая проникающая смазка

Вывешиваем и снимаем колесо, надежно фиксируем на опоре. С помощью лопатки или отвертки, стараясь не повредить рабочую поверхность, отводим колодки от тормозного диска.

Поршень исправного цилиндра должен входить плавно без заедания со сравнительно небольшим усилием. В нашем случае подклинивает внешний правый цилиндр суппорта правого колеса, о чем говорит также более изношенная колодка.

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 состоит из разных конструктивных деталей и механизмов. Одним из таковых устройств является суппорт ВАЗ 2107, который является составляющей частью тормозов передних колес. Рабочими механизмами суппортов передних тормозов являются цилиндрики, которые с течением времени изнашивается, как и прочие составляющие.

Где расположен передний суппорт

Суппорт — это своеобразный корпус тормозной системы передних колес, в котором крепятся сменные колодки, а также рабочие цилиндры. Изготавливается эта деталь из стали. Располагается на тормозных дисках. В конструкции этого устройства с двух сторон имеются параллельные отверстия, в которых расположены тормозные цилиндры. Эти цилиндры приводят в движение поршни, которые перемещаются при нажиме на педаль тормоза.

Поршни в рабочем цилиндре воздействуют на колодки, которые фрикционным слоем прижимаются к вращающемуся вместе с колесом тормозному диску. Таким образом, происходит замедление движения автомобиля. Без этого корпуса реализовать механизм дисковых тормозов практически невозможно, поэтому, когда возникают неисправности устройства, их необходимо как можно быстрее устранить. Этот механизм выходит из строя крайне редко, и служить он может до 500 тысяч км пробега, однако под влиянием некоторых факторов, срок его службы может быть снижен в 2-3 раза.

Механизм относится к категории неремонтируемых устройств, которые при выходе из строя, нуждаются в замене. Именно о том, как снять суппорт на ВАЗ 2107, подробно рассмотрено в материале, что позволит не только новичкам, но и профессионалам с большим стажем вспомнить, как это правильно делается.

Какие инструменты нужны для снятия

Перед тем, как приступать к ремонту или замене тормозного суппорта на ВАЗ 2107, понадобится выяснить, что конкретно стало причиной поломки. Чаще всего меняются колодки, которые при истирании фрикционного слоя, подлежат замене. Однако для замены колодок, нет необходимости снимать деталь.

Кроме того, из строя могут выйти рабочие цилиндры, при неисправности которых понадобится их ремонт или замена. Чтобы произвести замену, для начала предстоит снять суппорт. Для его демонтажа потребуются инструменты и материалы:

  1. Суппорт в комплекте с новыми рабочими цилиндрами. Если сам корпус механизма исправен, то замене подлежат только рабочие цилиндры, которых в конструкции каждого устройства по 2 штуки.
  2. Набор ключей на 10, 14 и 17.
  3. Шлицевая отвертка.
  4. Пассатижи с молотком.
  5. Домкрат и бородок.

После замены понадобится залить тормозную жидкость в систему и произвести удаление воздуха — прокачать.

Снимаем суппорт на ВАЗ 2107

Снятие суппорта на автомобиле ВАЗ 2107 выполняется в следующих случаях:

  • Если нужно отремонтировать или заменить рабочий цилиндр.
  • При деформациях и повреждении корпуса механизма.

Замена тормозных суппортов ВАЗ 2107 выполняется в такой последовательности:

  1. Выкачать из расширительного бака тормозной системы жидкость, если она еще пригодна к эксплуатации. Если она не пригодна, то можно этого не делать, так как при вывинчивании шлангов, она вытечет из системы.
  2. Сначала нужное колесо автомобиля приподнимается домкратом.
  3. Гаечным ключом вывинтить болт кронштейна крепления тормозного шланга.
  4. Кронштейн демонтировать для того, чтобы он не мешал проведению последующих манипуляций.
  5. Произвести вывинчивание болта крепления резинового шланга.
  6. Извлечь болт из посадочного места. Снимаем два уплотнительных кольца.
  7. Слить жидкость из шланга в предварительно подготовленную емкость. Жидкость можно не сливать, но для этого понадобится вставить в отверстие наконечника, например, деревянный чепик.
  8. Извлечь шплинты, которыми фиксируются пальцы фрикционных колодок.
  9. Извлечь пальцы, которыми фиксируются колодки. Для их извлечения понадобится воспользоваться бородком и пассатижами.
  10. Извлечь пружины с тормозных колодок, которые их удерживают.
  11. Снять фрикционные колодки. Если менять колодки не планируется, то нужно отметить, какая деталь, где она находилась.
  12. Плоскогубцами выпрямить стопорные шайбы на болтах, которыми крепится устройство.
  13. Вывинтить болты, за счет которых механизм крепится к поворотному кулаку.
  14. Извлечь устройство с посадочного места.

При демонтаже суппорта нужно учитывать, что болты крепления тормозного механизма имеют разные формы головок. Требуется запомнить или отметить, какой болт, из какого посадочного места был снят.

Как выполняется ремонт

Если механизм поврежден или имеются деформации, то его требуется заменить полностью. Ремонт суппорта ВАЗ 2107 заключается в том, что выполняется замена нерабочих цилиндров. Порядок ремонта следующий:

  1. Устройство фиксируется в лапках тисков.
  2. Выкрутить крепления соединительной металлической трубки. После этого трубку надо демонтировать.
  3. Произвести выбивание рабочих цилиндров из направляющих.
  4. Фиксаторы демонтировать и переставить на новые цилиндры, если их нет.
  5. Цилиндры разместить в направляющих, а затем установить соединительную трубку с последующей затяжкой штуцеров.
  6. Если необходимо выполнить ремонт тормозных цилиндров на суппорте, то суть ремонтных действий заключается в том, что меняются резиновые уплотнители.
  7. Чтобы произвести ремонт, понадобится снять цилиндр, а затем демонтировать резиновый колпачок с цилиндра, воспользовавшись отверткой.
  8. Выдавить поршень наружу, после чего снять уплотняющее кольцо при помощи отвертки.
  9. На место старого кольца нужно установить новое из ремкомплекта. Цилиндр, а также поршень и кольцо подлежат смазке тормозной жидкостью.
  10. Установить поршень в цилиндр механизма.

Устанавливать старые детали на место можно только в случае их полной исправности и без царапин, деформаций и повреждений. В противном случае, если такие имеются, то их следует заменить.

Монтаж устройства

Установить передний суппорт на ВАЗ 2107 не составит труда после его снятия, ремонта и замены. Установка завершается тем, что выполняется прокачка системы для того, чтобы выкачать воздух. Если жидкость устарела (изменила цвет и потемнела), то ее необходимо заменить.

При замене суппортов полностью, нужно учитывать, что для левого и правого колес эти механизмы отличаются. После окончания работ нужно проверить исправность работы системы. На этом процесс ремонта механизма завершен, а в завершении стоит отметить, что менять их рекомендуется в паре.

chevroletcars.ru

Машина дергается и плохо едет. Почему машина дергается при разгоне

Исправный автомобиль является залогом безопасности движения на дороге. Однако, особые неприятности могут доставлять неожиданные перебои во время движения. К таким проблемам можно отнести ситуацию, когда машина дергается при разгоне, или возникают перебои при движении на малых оборотах.

Лучшим способом избавления от неожиданностей является профилактика и правильная диагностика. С их помощью можно обойтись без дорогостоящего ремонта.

Провести диагностику с неравномерно работающим автомобилем, который стоит заведенным на холостом ходу, тяжело. Правильным решением будет выявление перебоев во время его движения. Для этого подбирается прямолинейный участок дороги без интенсивного трафика.

Во время езды поочередно включаем передачи. На каждой включенной ступени резко выжимаем педаль акселератора. Силовая установка обязана чутко реагировать на все усилия водителя. В тех же случаях, когда машина дергается при нажатии на педаль газа либо делает это без всякого усилия, то транспортное средство нуждается в более тщательном осмотре отдельных узлов. Все зависит от конкретного поведения авто.

Прерывистое движение во время разгона

Проблемы неравномерного движения во время совершения скоростного маневра чаще всего кроется в нестабильном поступлении топлива в поплавковую камеру. Бензин быстрее вырабатывается, чем поступает в нее. Подача жидкости в бензонасос осуществляется с перебоями.

Решать проблему нужно открыв крышку бензонасоса. Проводим визуальный осмотр отверстия с клапаном. Уплотнитель часто находится не на своем месте. Такое отсутствие герметизации приводит к осложнению подачи бензина в систему, из-за этого машина дергается при езде. Необходимой операцией является замена клапана и возобновление герметичной работы. Если под рукой присутствует уплотнитель, то можно делать это самостоятельно.

Нестабильное движение на малом ходу

Возникающие неприятности во время движения на невысокой скорости являются следствием неверной работы форсунок. Виновником также часто является незафиксированный пучок проводов, который способен перетереться, если во время езды трется о топливные трубки.


Оголенные провода замыкаются на трубках. При этом форсунки отключаются, а стабильность впрыска страдает. Если виновниками того, что машина дергается при движении на малых оборотах, являются провода, то менять лучше весть жгут. После замены надо закрепить их на корпусе, для избегания повторения проблемы.

Нестабильность связана с нажатием на акселератор

В то время, когда водитель «жмет газ», авто продергивается, то это может быть связано с неэффективной работой вакуумного регулятора угла зажигания. Данный элемент располагается в трамблере.

Так как бензин горит с одинаковой скоростью, водитель стремится повысить обороты мотора и жмет на педаль, то для мотора требуется быстрее поджигать топливовоздушную смесь. Работа вакуумного регулятора начинается как раз с увеличения оборотов выше 1500-2000 об./мин. Открывающаяся дроссельная заслонка одновременно оттягивает за счет образующегося вакуума подшипник, увеличивающий угол опережения зажигания.


Для диагностики работы вакуумного регулятора достаточно снять шланг и герметично прикрыть его рукой. Будет слышно, как работает втягивающий эффект. Когда воздух входит внутрь, то вакуума не образуется, герметичность нарушается, а при трогании с места машина дёргается.

Очередным виновником того, почему машина дергается на ходу, является распылитель ускорительного насоса. Увидеть работоспособность элемента можно после снятия диффузоров. Потом надо нажимать на рычаг и смотреть на их работу. Сбой означает то, что одна из проблем нестабильной работы обнаружена.

Для ремонта механизма потребуется демонтировать его и изъять шарик, зажав нижнюю сторону плоскогубцами аккуратно, чтобы не деформировать корпус. С помощью компрессора каналы продуваем и, собрав его, устанавливаем без зазоров. Возникшие щели приведут к нежелательному разряжению. Правильность работы и чистота продувки оценивается по длинной прямой струе.

Редкий случай с диафрагмой

Неисправность с диафрагмой ускорительного насоса выявляется не так часто. В конструкции остается лишь пружина, а ее укрытие пропадает. Приходится делать самодельную кнопку из подручных средств. При выявлении такой проблемы на станции, автомеханики предлагают полностью менять карбюратор, чтобы не возиться с мелочью.

Виновники-фильтры

Когда машина дергается при движении на малых оборотах или больших, то необходимо вспомнить, как давно менялись топливные фильтры. В дизельных силовых установках, как правило, ставят пару: грубой и тонкой очистка. Основные хлопоты доставляет второй.


Топливные фильтры

Для выявления состояния грубого фильтра можно откинуть топливопроводный шланг и продуть сетку. При этом на горловине бензобака должна быть раскручена крышка. Через пару дней процедуру повторяем. При отрицательном результате необходимо позаботиться о чистоте фильтра тонкой очистки. Практически все иномарки используют одноразовые топливные фильтры тонкой очистки. Добавить эффективности работы после его замены поможет процедура долива в фильтр небольшого количества топлива.

Забитый фильтр тонкой очистки ведет к нестабильной работе мотора, но от этого авто не дергается. Мотор чаще глохнет или «задыхается».

Проверка искрообразования

Отдельные автомобили начинают работать с дерганием при спусках или на некоторых ровных участках, если есть проблема с бесконтактной системой зажигания. Неисправный коммутатор, расположенный внутри конструкции, способен вызвать такие последствия. Ремонт с данным элементом не проводится. Придется полностью заменить узел.

Контроль блока управления

В отдельных ситуациях автовладельцам рекомендуется проверять блок управления карбюратором. Характерной особенностью возникновения толчков являются их случайные появления или слабая предсказуемость. Можно отправить машину на диагностический стенд в ближайший автосервис. Там можно выявить нестабильность на холостом ходу, появление толчков при нажатии на педаль акселератора и образование «плавающих» оборотов.


Блок управления карбюратором

Часто для карбюраторных авто причину выявляют в блоке управления карбюратором. Самостоятельно диагностировать данный узел «на слух» или по последствиям работы мотора практически не удается.

Заключение

Возникающую нестабильность или прерывистую работу авто можно во многих случаях диагностировать и «вылечить» самостоятельно. Это обойдется существенно дешевле, чем на станции. Если же нет достаточного опыта, то можно обратиться к знакомым или провести проверку нескольких «подозрительных» узлов. Затягивать с решением проблемы не стоит, так как такая нестабильная работа авто негативно влияет на остальные узлы и общую безопасность во время вождения.

Много водителей интересуется, почему машина дергается при нажатии или отпускании педали газа. Причем, проявляется эта проблема, как на карбюраторах, так и на инжекторах. И далеко не в каждом автосервисе могут найти причину. Связано это с большим количеством проблем, которые могут вызвать такое поведение автомобиля. Зачастую автолюбитель, поездив по специалистам, друзьям, а также посетив нескольких шаманов, просто свыкается с мыслью, что у его авто такая особенность. Но, на самом деле нет такой пробл

toolsenergo.ru

Почему задние колеса тормозят быстрее передних

попробуй выкинуть регулятор.

Вот, от тебя, то, и не ожидал услышать такое. Дело, в колдуне, ежу понятно, привод закислился, проверять надо, не работает. Отсюда и проблемы. Как выкинуть? Поясни? Без него ездить?

Жидкость в бачке в задней части чернеет на глазах (((
ну длина трассы немаленькая до задних колёс, так что дело скорее в ГТЦ. попробуй на нём поменять местами задн. и пер. контуры. если перестанет работать перед, меняй ГТЦ.
когда прокачивали задний контур, давление то было?

Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Как выкинуть? Поясни? Без него ездить?
__________________
да, я так и езжу. единственный минус- задние колодки менять чаще придётся, потому-что они работать начинают.

Oleg29,
пардон, немного не так выразился.
я имел в виду, что если без колдуна станет лучше (в смысле зад станет работать) значит дело 100% в нём. тогда просто покупатьвыбирать рабочий колдун и вертать всё в зад.

Как выкинуть? Поясни? Без него ездить?
у меня оно с завода не стоит. почему — никто мне пока ответа не смог дать вразумительного. езжу пока нормально (3 раза тьфу).
всё примеряюсь купить весь узел в сборе, но руки пока так и не дошли.
з.ы. краем уха слышал, что якобы на 105 какая то хитрая подвеска передняя, типа "антикивковая". и что с ней регулятор не ставили. бред конечно, но что то такое слышал .

у меня оно с завода не стоит. почему — никто мне пока ответа не смог дать вразумительного.

Да. Гпавное научиться, ничему, не удивляться.

kosta, спорить, не буду (много раз обсуждалось), но, и не соглашусь.

решил проверить тормозную в общем почему-то оба передних колеса руками провернуть мне не удалось перед летом такого не было. Что делать ? Кому жаловаться?
Если не удалось провернуть заторможенные колеса, то я думаю это нормально. D
Если не заторможенные, то возможно закис суппорт. Не растормаживает колеса. Прокатись немного, не пользуясь тормозами остановись и потрогай диск. Если горячий(рука не терпит), значит суппорт как минимум перебирать. Как максимум менять. И еще может быть ступичный подшипник перетянут на столько, что не позволяет колесу свободно вращаться. А может и дохлый совсем.

Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Кому жаловаться?
Если есть большое желание пожаловаться кому нибудь. То на ближайшей СТО внимательно выслушают. haha:

всем привет поиск выдал эту тему поэтому жалуюсь тут=) поднял машину на подьемнике шкварню про шприцевать, и решил проверить тормозную в общем почему-то оба передних колеса руками провернуть мне не удалось перед летом такого не было. Что делать ? Кому жаловаться?
закис суппорт.

Направляющие в суппорте.
Сними колесо, монтировкой отожми суппорт, если завертелось, выкрути 2 болта с направляющих и попробуй как они ходят на своих местах, проверь пыльники, помажь графитовой смазкой, если надо замени. Если монтировкой не отжимается, см. выше. Если после разборки все равно не вертятся, смотри подшипник.

Задние барабаны и колодки думаю под замену. или еще куда надо поглядеть?
вскрой их для начала и глянь на предмет износа и наличия смазки — могли сальники прохудиться и нагнать в барабаны масла.

Чуть сильнее нажимаю на тормоза передние блокируются машину тащит.
как узнал что именно перед блокируется? наблюдателя в стороне ставил?

не, так не делается.
поставь человека у дороги ( только что бы машин не было!) и пусть он наблюдает как ты оттормаживаешся на чистом асфальте. вот тогда можно будет о чём то говорить.

Добавлено через 57 секунд
несколько раз, что бы чётко было понятно какое колесо блокируется раньше, какое позже, блокируются ли вообще.

Недели три назад с машиной возникла проблемка, которую я на той неделе спрашивал в теме в сообе "ремонт тазиков". В двух словах утром в сырую погоду, когда вся машина запотевает начинали сильно схватывать задние тормоза. Именно сильно схватывать а не заклинивать, закусывать и тд. Просто начинали тормозить гораздо резче и раньше передних. При этом передние работали совершенно обычно без каких либо изменений. Изза этого машина тащила задницу при каждом торможении в пробке. Несмотря на то, что после 10-15 минут езды проблема уходила, ждать гололеда с такой проблемкой было просто опасно и я полез серфить инет в поисках инфы.

Собсна не для кого не секрет что вариантов поломок тормозной системы таза куча. Но в большенстве случаев их результатом является ухудшение тормозных усилий либо жесткое закусывание колодок. Поломок с похожими симптомами нашел всего две.
Это проблема с колдуном(распределителем задних тормозных усилий). И непонятные смутно описаные проблемы с самими колодками. Вникая в каждую из проблем выяснил:

Распределитель тормозных усилий в двух словах работает следующим образом: задняя балка в зависимости от загрузки машины поворачивает тягу, которая меняет зазор в котором ходит шток колдуна. При нажатии на педаль тормоза шток выходит на ту величину которую определила тяга идущая от балки и упирается перепуская в задние цилиндры необходимое количество тормозухи. Соответсна чем сильнее загружена машина тем сильнее тормозят задние колеса.(есть в инете еще забавная теория про тормозной крен машины :D:D но расчетный принцип работы колдуна я описал выше). Кстати именно изза этого бестолковый запил пружин делает тазик опасным на дороге а тормоза не эффективными. после посадки авто перенастраивать колдун обязательно!

В общем шток колдуна иногда может закисать и полностью открывать проход тормозухи независимо от загрузки авто. Соответсна тормозное усилие будет черезмерным. Проверить работу колдуна не сложно, достаточно посадить кого нить за педали а самому посмотреть движется ли шток при нажатии педали тормоза или нет. Ну и для пущей достоверности скинуть тягу с балки и оставить зазор для штока максимальным. Ну и покататься в таком режиме. В этом раскладе усилие задних тормозов будет минимальным.
Короче говоря маневры с колдуном показали что он в моем случае не виноват.

Знач приступаем к варианту №2 с заменой колодок. Колодки у меня отходили всего 2 месяца. Колодки заводские лада. Поехал в магазин и попросил любые другие колодки. За одно взял комплект пружинна всякий случай.

Сообщение IvanPospel » 03 май 2012, 17:04

Сообщения: 600 Зарегистрирован: 12 янв 2012, 00:00 Откуда: Центр Стаж: 2008 Авто: Ford Mondeo, Reno Duster,

Рейтинг: 900
Репутация: +1

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 4 раза

Сообщение Belov72 » 03 май 2012, 17:15

Сообщения: 43 Зарегистрирован: 03 авг 2011, 00:00 Стаж: 2005 Авто: Четырка

Рейтинг: 143
Репутация: 0

Сообщение Yxo72rus » 03 май 2012, 17:21

Сообщения: 1434 Зарегистрирован: 19 мар 2008, 00:00 Стаж: с 2000 Авто: есть :
Награды: 1

Рейтинг: 2 060
Репутация: +3

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 6 раз

Сообщение Harmful » 03 май 2012, 17:22

Сообщения: 11 Зарегистрирован: 17 фев 2012, 00:00

Рейтинг: 11
Репутация: 0

Сообщение САнча » 03 май 2012, 17:37

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

я объяснил всю картину в первом сообщении.

Сообщения: 18 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Honda Civic 4D :
Награды: 1

Рейтинг: 18
Репутация: 0

Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 17:41

Сообщения: 2709 Зарегистрирован: 09 янв 2010, 00:00 Откуда: Кугаево Стаж: больше 500 000 км

Рейтинг: 14 631
Репутация: +17

Благодарил (а): 28 раз Поблагодарили: 164 раза

Сообщение Mkoljan » 03 май 2012, 17:47

Сообщения: 18 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Honda Civic 4D :
Награды: 1

Рейтинг: 18
Репутация: 0

Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 18:02

Сообщения: 74 Зарегистрирован: 19 сен 2010, 00:00

Рейтинг: 84
Репутация: 0

Сообщение art2r2008 » 03 май 2012, 18:04

Это у них заводская так сказать недорободка. когда только купил свою 2114 на тех осмотре проверяли тормоза и ормозило только одно колесо. Один раз в городе при резком торможении на мокрой дороге тоже понесло зад, но вовремя отпустил тормоза и выровнял.

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

так что это с новья, просто со временем видимо одно вообще перестает тормозить

Рейтинг: 3 179
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 27 раз

Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 18:16

САнча , ну может проблема в самом механизме (торможения колеса)колеса, например не прижимаются колодки. Из-за пружины, из-за не правильной сборки, из-за утечки тормозной жидкости, из-за самих колодок. Сними колесо и проверь, будет видно. Может у тебя не работает тормозной цилиндр, или просто воздух проходит.

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

Рейтинг: 6 107
Репутация: +16

Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

Сообщение daskatzchen » 03 май 2012, 18:20

Сообщения: 112 Зарегистрирован: 23 янв 2009, 00:00 Стаж: 23.08.2000г. Авто: приора :
Награды: 1

Рейтинг: 112
Репутация: 0

Сообщение sorogin » 03 май 2012, 19:15

Сообщения: 2 Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:00

Рейтинг: 5
Репутация: 0

Сообщение BukinD » 03 май 2012, 19:44

Рейтинг: 3 179
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 27 раз

Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 20:40

вообще то это привод регулятора давления задних тормозов
"Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески."

Ну вот почему чтобы узнать что такое так надо в нет заходить.

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.

automotocity.com

Как правильно тормозить с Механикой и АБС? - SUBARU

Позволю себе воспроизвести свой собственный пост с родственного форума, где обсуждали полезность торможения двигателем. Рассмотрим для ясности два примера. 1. Автомобиль со стандартными, не самыми мощными тормозами (напр. мой турбоФорестер) экстренно тормозит на сухом асфальтобетоне (коэф. трения 0,75). Скорость 160 км в час, 4 передача, обороты 6000. Тормозов не хватает, чтобы вывести колеса на грань блокировки, но, если не выключать сцепление, то до тех пор, пока скорость не упадет в шесть раз (160/6=26,7 км/час), т.е. до той, которая соответсвует 1000 об в мин двигателя (условно обороты холостого хода) колеса будут тормозиться и от тормозов и от двигателя - ТОРМОЗА как бы УСИЛЯТСЯ. (Здесь мы рассмотрели случай гипотетический, когда тормоза такие слабые, что и при 26,7 км/час не блокируют колеса - предположим они перегрелись ). Это усиление тормозов использует любой водитель грузовика (особенно на спуске). 2. Двигаемся на том же автомобиле дальше и попадаем на участок свежеуложенного, маслянистого асфальта (коэф. трения 0,4). Скорость, передача, обороты те же. Снова экстренно тормозим. Тормозов уже хватает, чтобы заблокировать колеса, и здесь два разных варианта с ABS и без ABS. Без ABS, если выжать сцепление, то резкая блокировка колес может привести к заносу (потере управляемости) и к увеличению тормозного пути. Если сцепление не выжимать, то, чтобы заблокировать колеса надо, чтобы заглох двигатель, на что потребуется некоторое время ( с учетом работы дифференциалов сложнее - но во всяком случае колеса заблокируются не все сразу и очень кстати работа EBD - не позволит задним колесам заблокироваться раньше передних). Чтобы усилить эффект существует такой прием - тормозить одновременно с прибавлением газа - используется на тяжелых заднеприводных машинах на скользкой дороге. То есть при торможении в нашем 2 примере без ABS и не выжимая сцепления имеем эффект - ТОРМОЗА как бы СМЯГЧАТСЯ. В реальном случае часто получается так, что используется при торможении без выжима сцепления эффект усиления тормозов в начале торможения и эффект смягчения тормозов в конце торможения. С ABS мы можем тормозить с выжатым сцеплением - сработает EBD, затем заблокируются колеса и начнет работать ABS - мы переложили заботу об управляемости машины на электронику и смягчения тормозов нам не нужно.Так тормозить рекомендуют всегда в школе водительского мастерства AUDI - прочел в каком то журнале. Вроде бы с ABS лучше, но едем на нашем автомобиле дальше и попадаем на участок неровного асфальта (который еще не успели заново заасфальтировать ) - тормозим, срабатывает ABS, тормозной путь увеличивается раза в полтора, а впереди перекресток. Я для себя выбрал пока вариант с отключенной ABS, но работающей EBD.Коротко насчет EBD - полезно почти всегда, при отключенной ABS наверно необходимо, но пару раз замечал, что при резком торможении на спуске на сухом асфальте тормозят практически только передние колеса.Вывод -тормозить надо всегда не выжимая сцепления, с перереключением понижающих передач (если получается -на высоких оборотах, с подгазовкой пяткой или боком ноги) с кратковременным выжимом сцепления при переключении -без сцепления это уже экстремально и выжимать окончательно сцепление в последний момент. Но, справедливости ради, надо сказать, что с появлением ABS,те кто не может и/или не хочет изучать эти приемы, может просто выжать сцепление и нажать на тормоз.

Сообщение отредактировал Viktor(21059): 16 Апрель 2009 - 12:49

clubsf.ru

Плохо тормозит ваз 2110 причины

стала тугой педаль тормоза и на морозе (-25) вакумник начал пропускать, заменил его педаль стала легкой но тормозит плохо колодки по кругу менял не так давно замедление норм но даже при нажатии педали в пол юзом не идет просто сильно клюет носом, я думаю такого не должно быть . грешу на главный тормозной, можно поменять все рабочии .но это затратно . при торможении в сторону не тянет, но все таки до юза не доходит .как это исправить подскажите с тормозной системой вообще не сталкивался, заранее спасибо.

Comments 13

на вакумнике на штоке который давит в ГТЦ есть регулировочный винтик, его выкрути немного, а лутше посмотри на старом вакумнике и выкрути как было на старом.

Такой же ерундой недавно маялся. Начал с передних колодок, затем вакуумник, потом просто ручник подтянул — чуть лучше стало, но не то. Затем заменил главный тормозной и тормозную жидкость, стало ещё чуть лучше, но не то всё равно. Тормозные шланги в норме, грешил на колдун, но проблем с ним при замене пишут не оберёшься. Решил задние колодки поменять, хотя старые были ещё ого-го как в норме (17 тысяч км отходили), заменил вместе с пружинками (те что по бокам), и о чудо! Стало норм. Хотя в юз после этого тормозить не пробовал — шипы жалко)))

11.7. Основные неисправности тормозов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Прошу помочь разобраться в такой проблеме. Если притормозить на скорости, то тормоза срабатывают со второго качка, при этом для торможения надо посильнее надавить. Колодки не так давно были заменены на новые. Надо ли ехать в автосервис или возможно решить проблему самостоятельно? Спасибо.

Иногда с такими проблемами владельцы ВАЗ действительно сталкиваются. Прежде чем ехать в автосервис, можно попытаться сделать следующее.

Убедитесь в нормальной работе вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). С этой целью нажмите на педаль тормоза пять раз (двигатель при этом выключен), затем выжмите педаль тормоза и запустите двигатель. Когда он будет запущен, должно возникнуть ощущение, что педаль опустилась ниже, — это свидетельствует об успешной работе усилителя тормозов. Если же педаль не опустится, либо появится специфический звук (шипение) в области педали — значит ВУТ неисправен.

Также возможен подсос воздуха. Надо проверить состояние подводящих трубок от бачка к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Возможно, последний понадобится заменить.

chevroletcars.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о