| стук при трогании, стук в начале движения |
проблемка так и нерешилась
вот как уж 11500 тыс я с ним катаю
притом стук пропадает перед самым приездом в сервис
а всю неделю он меня долбить
major разводит руками и жедает счастливого путь
после кажестся что машину не диагностировали, а помыли и обшарили на предмет нет ли лишней сотки баков под седеньем
ТОВАРИСЧ, У ГЛЮКИ! АФФТАР ЖЖЁТ!
вот устал я от всего, и от лозунга устал
НЕНАДЁЖЕН, но создан на российской жизни!!
как жаловаться правильно? с кого начать?
просто скандал не помогает!
| цитата: |
| Чесно, у меня был подобный стук (летом) зимой пропал. Однократный при троганьи (особено при троганье с вывернутыми колесами),а тагде при торможении (перед самой остоновкой), долго искал сам, искали в независимости . меного раз меняли стойки стабелизатора по гарантии, потом говарили что это защита. но звук так и отстается. |
пока зима у меня его нет, но вот как потеплеет и поставлю нормольную резину (летнию) чуствую что появится.
Так что если найдеш скажи что. мне интересно. Хотя есть еще некоторои мысли, но оних потом, как проверю на себе
Тож самое!
Проявилось на 22000 , рейку проверил как советовали в FAQ , вроде не она.
Стук однократный ,проявляется при трогании когда набрал уже 10-15 кмч и при торможении. Стук раздается явно справа спереди.
Попробовал вывесить машину и покрутить колеса , слева крутится нормально ,а вот справа при проворачивании колеса есть еле слышные стуки, наверное при они и есть.
Буду мучить сервисменов. Достали уже эти тихие ссстуки
блин подъёмник нужен
ведь действительно стуки справа спереди
друг орёт шруз
| цитата: |
| По опыту эксплуатации предыдущих авто. ну не похоже это на шруз, он или хрустит или часто стучит в поворотах. А тут как будто кто то нееееееежно так ударяет по переднему правому колесу резиновым молотком. достает еще больше. |
такая же фигня
но у меня 2,0 так что я думаю дело не в коробке и не в сцеплениихз мне поначалу стойку стабтлизатора меняли, не помогло
а можно по конкретнее?
гайка сверху понимаю
а вот протяжка – не понял
поясни плиз
Стук имею. Давно. Симптомы аналогичны симптомам автора топика и других. Подробности:
1. Появился прошлым летом при пробеге 12000 км.
2. К 30000 км усилился. Звук характерный, громкий и звонкий, аналог – те, кто когда либо слышал стук шаровой на классике, меня поймут. Слышат у меня его даже пассажиры – неавтомобилисты.
3. Зимой пропал.
4. Возникает исключительно в пробках в режиме трогания – торможения или движении на околонулевой скорости.
P. S.
13. Продолжаю описание спустя 4 месяца. В очередной раз летом в Независимости заменили по гарантии опору ДВС и стойки стабилизатора. Собственно, могли бы и не менять, это наверно от отчаяния, что не смогли выявить причину стука. Естесственно, стук остался.
Стук при трогании с места может быть вызван несколькими проблемами. В первую очередь, автомобилисту на ум приходят самые страшные и зловещие вещи. Но, как показывает практика, все может быть не так плохо, как кажется на первый взгляд.
В зависимости от того, какого характера стук, там и нужно искать проблему. Но, рассмотрим основные места, где может возникнуть неисправность:
Шланг «прилип» опорному подшипнику
Для того чтобы стало все понятно, необходимо на каждом пункте остановиться отдельно.
Учитывая состояние дорог в некоторых городах, требуйте тщательной диагностики ходовой на ТО-1
В первую очередь стоит обратить внимание, звук появляется при первом повороте колес или запуске силового агрегата. Если в первом случае, то проблема точно в ходовой части и необходимо сделать диагностику.
Причинами возникновения характерных звуков может служить поломка шарниров шруса, выход из строя рулевой тяги или износ рулевой рейки, на подходе износ шаровой и стучит стойка амортизатора. Для определения неисправности рекомендуется заехать на яму или подъемник, и провести полную диагностику. В крайнем случае, все подергать и определить, откуда исходит звук.
Когда проблема найдена, необходимо в кратчайшие сроки устранить ее, поскольку если поломка произойдет в пути, то отремонтироваться своими силами будет почти невозможно. Тогда только эвакуатор. Диагностику ходовой части и подвески необходимо делать при каждом ТО, а экономия, как правило, ни к чему хорошему не приведет.
Это и может стать причиной характерного стука при трогании. Конечно, это не единственное место, где могут возникнуть проблемы с креплением, поэтому стоит заехать на яму и провести диагностику.
Проверьте затяжку защиты двигателя к лонжеронам!
В коробке передач, также может быть проблема, которая вызывает характерный стук. По сути, существует две причины возникновения неисправности:
Все эти причины повлекут за собой разборку узла, для устранения проблемы.
Под капотом дизельного Дастера 109 лошадиных сил
Поломка двигателя — страшное слово для любого автомобилиста.
Сначала стоит поискать причины в ремне генератора и помпе, которые могли вызвать стук. В первую очередь, это подшипники деталей. Они могли посыпаться, что собственно и вызвало стук.
Более подробно о диагностике подшипников:
Второй, более ужасный вариант – это стук внутри силового агрегата. Причинами такого явления могли стать следующее неисправности:
Конечно, о коленчатом вале никто не говорит, поскольку он если застучит, то автолюбитель это поймет сразу.
Неверная натяжка ремня ГРМ, может послужить возникновением металлического стука в районе двигателя. Для устранения проблемы необходимо разобрать механизм газораспределения и проверить натяжку ремня и состояние ролика.
Если водитель забыл выключить кондиционер и автомобиль долго стоял, то при трогании появится характерный кратковременный стук. Это свидетельствует о кратковременном срабатывании клапана переключения. Связано это с тем, что конденсатор еще не готов к работе, а компрессор начал гонять фрион по системе. Лечиться довольно просто – выключить кондиционер и включить, когда мотор прогреется.
Достаточно много причин, почему может появиться стук при трогании в «Рено Дастер». Если возникает такая ситуация, необходимо немедленно провести диагностику, чтобы не натворить еще больших бед, которые ударят по карману владельца.
Интенсивная эксплуатация легкового автомобиля, нехватка времени на обслуживание и профилактические мероприятия часто приводят к такому распространенному явлению, как стучащие удары в районе передней подвески. Стук усиливается при торможении, а также трогании с места. Что это значит, как устранять неисправность – разберемся далее в статье.
Всему виной выработка резиновых деталей. Они установлены в передней подвеске, предохраняя ее от ударных нагрузок. Сначала выходят из строя стабилизаторные подушки. Возникает звонкий металлический звук в нижней передней части авто при трогании с места и торможении. В эти моменты стабилизатор наиболее сильно ударяет о скобу. Определить неисправность можно, заглянув под днище. Сразу становятся видны разрывы резины на торцах подушек.
Менее громкий стук при торможении и трогании с места в передней подвеске раздается в изношенных втулках рычагов стабилизатора. Они шумят не только при разгоне и торможении авто. Большой ход в подвеске, колесах также создает удары. Замену подушек необходимо осуществлять после полного демонтажа стабилизатора. Именно поэтому специалисты рекомендуют одновременно заменить шарниры. Обычно после этого они служат недолго.
Сайлентблоки рычагов на грани износа имеют другое звучание, издавая резкие неприятные щелчки. Они похожи на глухой стук шаровых опор с выработкой. Взяв в руки верх и низ подвешенного колеса, качая его по вертикали, можно наблюдать движение рычага разрушенного сайлентблока возле крепления к днищу. Внимательное рассмотрение показывает выработку блока.
Опустив рычаг ломиком либо монтировкой, несложно увидеть выработку шаровой опоры. На это указывает разболтанный палец в сухарях. Монтировку необходимо заложить в зазор между рычагом и стабилизатором, совершая движения вверх-вниз.
Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.
Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.
Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.
Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.
Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.
Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.
Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.
Перед выполнением сборочных операций, еще до разборки, необходимо пометить расположение стабилизатора на автомобиле. Запомнить количество регулировочных шайб. Собирая заново, возвратить все шайбы на свои места, чтобы не нарушилась регулировка углов наклона осей поворота передних колес.
Устанавливая опорные подушки, щеткой по металлу очистить стабилизатор от пыли, грязи, песка, смазать мыльным раствором. Это облегчит установку подушек.
Подушки – важнейший компонент в передней подвеске. Они передают рабочие усилия от колес к кузову. Стабилизатор проворачивается в них. Подушки удерживают стабильность всего автомобиля.
Опытные мастера рекомендуют перед установкой обмотать подушки несколькими слоями изоляционной ленты ПВХ и с натягом надеть на них скобы. Срок службы подушек увеличится в два-три раза. Стук при трогании с места и торможении сразу исчезнет.
Услышав стук в подвеске своего автомобиля при трогании с места и торможении, прежде всего следует внимательно осмотреть все узлы в подвеске машины. Прислушаться к характеру звучания ударов. Все эти признаки неисправности помогут при обращении в автосервис.
Постоянно или периодически возникающий стук в подвеске при трогании с места может являться причиной неисправностей при которых дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной или попросту опасной. На примере передней подвески автомобиля Рено Логан первого поколения диагностируем неисправность и разберемся как наиболее эффективно самостоятельно устранить этот стук.
При трогании автомобиля с места со стороны одного или обоих передних колес автомобиля ощущается стук, отдающийся на рулевом колесе. Стук может быть небольшой, едва ощутимый или такой, что кажется, что колесо вот-вот отвалится.
Причины возникновения стука в подвеске автомобиля при трогании с места
Неисправен наконечник рулевой тяги
Люфт в шарнирном соединении наконечника рулевой тяги возникает по причине разрушения его внутренней пластмассовой обоймы (возрастной износ, попадание грязи, некачественная деталь и пр.). Палец наконечника из-за этого начинает биться о металл корпуса — возникает стук при трогании с места, особенно если необходимо при этом повернуть колеса.
Самостоятельно установить исправность или неисправность наконечника можно покачивая в горизонтальной плоскости вывешенное переднее колесо.
Покачиваем вывешенное колесо руками от себя-к себе (в горизонтальной плоскости) руками, стук в наконечнике при этом хорошо ощутимНеисправна шаровая опора
Аналогичный стук при трогании с места может появиться по причине неисправности шаровой опоры подвески. Причины ее неисправности такие же как и у рулевого наконечника. Проверяем ее покачивая вывешенное колесо в вертикальной плоскости (при этом помощник в салоне нажимает на педаль тормоза, что бы исключить неисправность ступичного подшипника).
Люфт в шаровой хорошо ощущается при покачивании вывешенного колеса в вертикальной плоскостиСледует отметить, что стук при трогании автомобиля с места чаще всего возникает, когда шаровая или наконечник изношены в значительной степени. Небольшой люфт в их шарнирах может не ощущаться.
Неисправен ШРУС
Порванный пыльник ШРУСа привода переднего колеса приведет к вымыванию смазки из роликов трехшипового подшипника (трипода), попаданию туда грязи и он застучит. Помимо этого появится характерный треск при движении на малой скорости в повороте со стороны одного из колес.
Пыльник наружного ШРУСа привода переднего правого колеса Рено Логан поврежденЛюфт в ступичном подшипнике переднего колеса
Подшипник изношен, либо не затянута гайка его крепления. Проверяем подшипник так же как шаровую — покачиванием поддомкраченного переднего колеса в вертикальной плоскости, но без нажатия на педаль тормоза в салоне. Помимо этого случае износа подшипника, при движении автомобиля, слышен характерный вой, не обратить внимание на который не возможно.
Подтягиваем гайку крепления ступичного подшипника переднего колесаИзношен резиновый элемент верхней опоры передней стойки
При этом металлические детали стойки начинают соприкасаться с кузовом автомобиля, появляется тук при трогании с места.
Замена опорных подшипников передних стоек Рено Логан 1,4Изношены втулки и (или) подушки стабилизатора поперечной устойчивости
В слесдтвии чего штанга стабилизатора соприкасается с кузовом, слышен стук.
Изношены сайлентблоки рычагов передней подвески
Ослабло крепление элементов передней подвески
Например, штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака к стойке, рычагов подвески к подрамнику, передней стойки к кузову, подрамника. Необходимо протянуть все гайки и болты требуемым моментом затяжки.
Подтягиваем гайки крепления корпуса стойки и поворотного кулакаВышли из строя опоры (подушки) двигателя
Чаще всего выходит из строя задняя опора двигателя автомобиля.
Замена задней подушки двигателя k7j автомобиля Рено ЛоганНакладка тормозной колодки отслоилась от основания
Возможен стук не только при торогании с места, но и во время движения автомобиля.
Замена тормозных колодок на Рено Логан первого поколенияПоломана пружина подвески
Чаще всего автомобиль будет проседать на ту сторону, где поломана пружина. При этом заметно ухудшается управляемость автомобиля в движении, со стороны подвески слышны посторонние шумы помимо стука при трогании с места.
Неисправно сцепление
Поломка ведомого диска сцепления (сильный износ накладок, ослабление их крепления, замасливание их поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них). Подробно: «Неисправности сцепления».
Примечания и дополнения
Помимо перечисленных способов диагностики причин возникновения стука в подвеске необходимо применять тщательный визуальный осмотр ее элементов. Например, порванный пыльник ШРУСа выдает себя смазкой, разбрызганной по подкрылку колесной арки, изношенные сайлентблоки рычага или подушки двигателя выпученной или наоборот просевшей резиной, трещинами и разрывами.
Повреждения задней опоры двигателя k7j Рено ЛоганЕще статьи по неисправностям подвески автомобиля Рено Логан первого поколения
Интенсивная эксплуатация легкового автомобиля, нехватка времени на обслуживание и профилактические мероприятия часто приводят к такому распространенному явлению, как стучащие удары в районе передней подвески. Стук усиливается при торможении, а также трогании с места. Что это значит, как устранять неисправность – разберемся далее в статье.
Всему виной выработка резиновых деталей. Они установлены в передней подвеске, предохраняя ее от ударных нагрузок. Сначала выходят из строя стабилизаторные подушки. Возникает звонкий металлический звук в нижней передней части авто при трогании с места и торможении. В эти моменты стабилизатор наиболее сильно ударяет о скобу. Определить неисправность можно, заглянув под днище. Сразу становятся видны разрывы резины на торцах подушек.
Менее громкий стук при торможении и трогании с места в передней подвеске раздается в изношенных втулках рычагов стабилизатора. Они шумят не только при разгоне и торможении авто. Большой ход в подвеске, колесах также создает удары. Замену подушек необходимо осуществлять после полного демонтажа стабилизатора. Именно поэтому специалисты рекомендуют одновременно заменить шарниры. Обычно после этого они служат недолго.
Сайлентблоки рычагов на грани износа имеют другое звучание, издавая резкие неприятные щелчки. Они похожи на глухой стук шаровых опор с выработкой. Взяв в руки верх и низ подвешенного колеса, качая его по вертикали, можно наблюдать движение рычага разрушенного сайлентблока возле крепления к днищу. Внимательное рассмотрение показывает выработку блока.
Опустив рычаг ломиком либо монтировкой, несложно увидеть выработку шаровой опоры. На это указывает разболтанный палец в сухарях. Монтировку необходимо заложить в зазор между рычагом и стабилизатором, совершая движения вверх-вниз.
Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.
Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.
Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.
Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.
Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.
Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.
Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.
Перед выполнением сборочных операций, еще до разборки, необходимо пометить расположение стабилизатора на автомобиле. Запомнить количество регулировочных шайб. Собирая заново, возвратить все шайбы на свои места, чтобы не нарушилась регулировка углов наклона осей поворота передних колес.
Устанавливая опорные подушки, щеткой по металлу очистить стабилизатор от пыли, грязи, песка, смазать мыльным раствором. Это облегчит установку подушек.
Подушки – важнейший компонент в передней подвеске. Они передают рабочие усилия от колес к кузову. Стабилизатор проворачивается в них. Подушки удерживают стабильность всего автомобиля.
Опытные мастера рекомендуют перед установкой обмотать подушки несколькими слоями изоляционной ленты ПВХ и с натягом надеть на них скобы. Срок службы подушек увеличится в два-три раза. Стук при трогании с места и торможении сразу исчезнет.
Услышав стук в подвеске своего автомобиля при трогании с места и торможении, прежде всего следует внимательно осмотреть все узлы в подвеске машины. Прислушаться к характеру звучания ударов. Все эти признаки неисправности помогут при обращении в автосервис.
Ребята, всем привет!
Очень нужна ваша помощь, сил моих больше нет!
В общем месяца два назад появились стуки при трогании с места и торможении, не зависимо от того, в каком положении находится руль.
Первая диагностика ничего не выявила, на второй, через неделю, «приговорили» стойки стабилизаторов. Их я заменила, с сервиса выезжала без стуков, но радость длилась не долго, на следующий день они появились снова.
Поехала на диагностику в третий раз — выдвинули предположение, что это шрус или коробка. Записалась на снятие приводов, но до снятия так и не дошло, потому как у меня появились сомнения в том, то это шрус т.к. мой «горячо любимый звук» не только при повороте руля, но и на прямом. + еще на парковочке круги понарезала — стука и хруста я не услышала.
Сделали еще одну диагностику (уже четвертую) — под замену правый опорный и левый ступичный подшипник. Через недельку их благополучно заменили. Пока мастер отлучился, я позволила себе порассматривать что там да как и, чисто случайно, заметила масляные подтеки, как оказалось это сальник штока выбора передач, его тоже мне заменили, благо купила его заранее т.к. год назад он уже сопливил.
Ну так вот, подшипники заменили, уехала из сервиса счастливая и в тишине! Радости просто не было предела, так достал меня этот звук! Но уже вечером, спустя десяток светофоров этот звук появился снова((
Я уже не знаю что мне с этим делать, очень нужен совет, может кто-нибудь сталкивался с этим. вот ссылочка на аудиофайл: стук при выезде с парковки
Не знала куда выложить этот файл, поэтому ссылка на дропбокс)
ну и несколько вопросов:
1) может ли в коробке что-то так стучать?
2) похоже ли это на шрус?
3) может ли издавать такие звуки опора двигателя и коробки
Приветствую вас астраводы!
Проблема такая -глухой стук где то в середине или по бокам внизу под капотом,при среднем и сильном трогании ,и когда начинаю тормозить (коробкой или педалью тормоз -разницы нет),в руль не отдает и когда его крутить на месте ,стука никакого нет вообще,но если в вывернутом положении руль и начинаю трогаться-стук еще громче.
Пробег 135тыс астра h 2007года,1.4 механика,
стойки менял этой зимой с опорными подшипниками(не оригинал) -тормозные диски и колодки тоже менялись тоже в это время,недавно поменял буквально пол месяца назад-стойки стабилизатора и рычаги –звуки остались.
Судя по прочитанным темам и своей интуиции это–опорные подшипники ,но хочу услышать ваших советов. Заранее спасибо
,
еще показывает ошибку при диагн- Ошибка 161600 – ошибка модуля рулевой колонки, Неправильный идентификатор окружающей среды CIM (модуля рулевой колонки
в проверенном сервисе,которые опелями занимаются уже 10 лет,тоже не могли понять почему-только рекомендовали всю ходовую поменять,стойки с опорниками..
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Одиночный стук спереди при трогании с места. Повторяет при торможении.
Паралельно хотелось бы узнать, от чего при трогании трясется панель, и не могут ли эти два явления связаны между собой?
rakot82, удаленно сказать сложно, но когда у меня диск сцепления изношен был (демпферы в хлам, сам диск кривой) при трогании всю панель трясло, и при сбрасывании газа толчки были.
так же опоры двигателя не вечные.
щелчки появляются скорее всего из за тормозных накладок подразбилось гнездо их посадки в суппорте. А тряска из за кривого сцепления. у меня на рабочей семёрке такая беда при нагреве всю машину трясёт
Как вариант может быть подвеска, а именно сайлентблоки передних тяг (ромашки). Нужно провести осмотр при начале движения и при торможении, если передние колеса при старте и остановке не уходят вперед-назад. Вот почитай статью и коменты, там есть варианты http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/artic … veska.html
Тряска вполне возможна из-за втулки креления двигателя, находиться слево вверху двигателя.
У меня одиночный стук был из-за шаровой)
в свое время у меня тоже так стучало, оказалось, отпустились обе гайки на передней балке! и она бегала туда-сюда при трогании и торможении!
Смотри верхнюю правую опору(в простонародье груша),попробуй затянуть ее болты по туже,а лучше снять ее и взглянуть на рнзинку,возможно она порвалась,скорее всего это она виновата а не сцепление,можешь еще крепление защиты посмотреть, ну и тоже подтянуть
Уважаемые коллеги, кто с этим «недугом» сталкивался?
При трогании, особенно при резком, появляются щелчки в районе ступиц передних колес, что это и насколько это серьёзно?
Думал ШРУС, пробовал крутиться право/лево при минимальном радиуса поворота – тихо.
Пробег всего 13000 км
Жду совета
Уважаемые коллеги, кто с этим «недугом» сталкивался?
При трогании, особенно при резком, появляются щелчки в районе ступиц передних колес, что это и насколько это серьёзно?
Думал ШРУС, пробовал крутиться право/лево при минимальном радиуса поворота – тихо.
Пробег всего 13000 км
Жду совета
немного ( 18 оборота) подтяни ступичные гайки ! поможет ! 99% !
немного ( 18 оборота) подтяни ступичные гайки ! поможет ! 99% !
Да уже был на СТО подтягивали — не помогло.
Мне шайбу на ступице сняли и поставили обратной стороной. Щелканье прекратилось. Делали по гарантии. Сказали это болезнь почти всех машин (калин, приор) с завода. Просто у кого раньше проявляется у кого позже.
Ясно. Ну а что, дальше, в чем причина, сказали?
На что это влияет и какие могут быть последствия?
Ясно. Ну а что, дальше, в чем причина, сказали?
На что это влияет и какие могут быть последствия?
Сказали забить. Если напрягает, то можно менять шайбы периодически, купить и поставить новые. Если не напрягает, то это ни на что не влияет. Страшного в этом ничего нет.
Совместил полезное с полезным. Ответственные болты* подвески были выкручены, смазаны графитом и закручены обратно. Чтобы не прикипало. Потом развал-схождение. Тук-туки исчезли.
* — развальные, кулаков ступицы, наконечников
Уважаемые коллеги, кто с этим «недугом» сталкивался?
При трогании, особенно при резком, появляются щелчки в районе ступиц передних колес, что это и насколько это серьёзно?
Думал ШРУС, пробовал крутиться право/лево при минимальном радиуса поворота – тихо.
Пробег всего 13000 км
Жду совета
http://www.ladakalina.ru/lines/rez/a415hy.gif
У меня было. При трогании и при сбросе газа одиночный щелчок.
Поставил на скорость и покрутил колесо, щелчок раздавался из ступицы.
Подтяжка ступичной гайки все решила.
После повторного посещения СТО (уже на ТО-2) сказали меняем поворотные кулаки.
Жду приглашения. Как поменяют – посмотрим, что это даст.
А у меня проблема такого рода, «металлические» щелчки появляются при проезде ям, размером с «лежачего полицейского» (только наоборот) с набором скорости, а так же при резком трогании с места, когда «морда» машины приподнимается. Т.е. щёлкает при отклонении внутренних ШРУСов.
Грешу на внутренний ШРУС справа, т.к. внешние «проверялись» ездой на малых радиусах вперёд-назад.
Вопрос: действительно ли это ШРУС или что-то ещё, и как долго с таким дефектом можно ездить. Подойдут ли ШРУСы от 2108 или у Калины свои?
у меня подобные стуки давала лопнувшая резинка на стойке , что на пружине , после замены все исчезло.
Добавлено через 40 минут
от щелчков позволяет избавится установка дополнительной шайбы / размер35х14,5х3мм/пока сам не установил , не верил -по совету сайта КАЛИНОВОДОВ .шайбу ставят под гайку крепления верхней опоры.
У меня такая проблема была: щелкала левая сторона при трогании и торможении! Поехал в сервис, та одни дауны, сделать ничего не смогли или не захотели! Приехал домой взял головку на 30, надел воротот и на него трубу с метр длинной, подтянул с четверть оборота! И. о чудо! Щелчков больше нет! Так что это однозначно гнайку нужно тянуть.
А гайки у нас по сторонам с одинаковой резьбой, с какой стороны в какую крутить сторону гайку ??
Что посоветуете делать подтянуть ступичные гайки ! это у 90 % калин с новья !
( и на всякий случай проверь затяжку болтов колёсных )
В районе правого переднего колеса металлический щёлк. при смене направления движения.
Т.е. если я ехал передом. остановился и поехал задом. щёлк. Остановился и снова задом поехал. тишина. Но если после этого поехать передом отчётливый звонкий щёлк. Остановлюсь. снова передом. тишина.
Если после смены направления резко трогаться. то щелчков может быть 2. или 3. (больше не слышал). На вывернутость колёс. побарабану — никак не зависит. т.е. думаю не ШРУС это.
Иногда также щёлк бывает при резком сбросе газа. т.е. интенсивный разгон. резко газ бросаю. и слышен щёлк.
Чё это может быть?
PS появилось это после того, как машина побывала у маляров. где то неделю они ей крыло заднее красили. думаю вот не поменли ли они что нибудь ?
Пыльник шруса целый. в идеале. Следов демонтажа вроде нет.
В районе правого переднего колеса металлический щёлк. при смене направления движения.
Т.е. если я ехал передом. остановился и поехал задом. щёлк. Остановился и снова задом поехал. тишина. Но если после этого поехать передом отчётливый звонкий щёлк. Остановлюсь. снова передом. тишина.
Если после смены направления резко трогаться. то щелчков может быть 2. или 3. (больше не слышал). На вывернутость колёс. побарабану — никак не зависит. т.е. думаю не ШРУС это.
Иногда также щёлк бывает при резком сбросе газа. т.е. интенсивный разгон. резко газ бросаю. и слышен щёлк.
Чё это может быть?
PS появилось это после того, как машина побывала у маляров. где то неделю они ей крыло заднее красили. думаю вот не поменли ли они что нибудь ?
Пыльник шруса целый. в идеале. Следов демонтажа вроде нет.
проверь затяжку болтов передних «крабов» ( кронштейн растяжки , так вроде правильно ) , эти же болты обычно держат защиту картера спереди ! ну и как вариант на 90% машин ступичная гайка ! ( но если у тебя ЦОК множественный , то возможно не она )
В районе правого переднего колеса металлический щёлк. при смене направления движения.
Точно ступичные гайки! Защёлкали на 15й тысяче пробега. Поменяли по гарантии обе. Щелчки исчезли! Удачи.
Я грешил на внутреннюю правую гранату, но после поездки на сервис что щёлкают конкретно сложно определить, предложили полную замену приводов в сборе. Услуга и стоимость приводов надо сказать не из дешевых, даже с учётом «сдачи» им старых приводов.
Вероятнее всего щелчки возникают не в сепараторах ШРУСов и в шлицах.
Пока забил на это дело и езжу слегка пощёлкивая.
У меня тоже щёлкает уже как тыщ 35, ездил к мастерам, трясли, крутили, ничего смертельного не нашли, забил.
щелчки как с салона забрал сказали подшипники забил езжу уже 60 000 ниче не ломалось.
Щелкает слева сильней , справа слабей при вывороте руля, при движении задним ходом с вывернутым рулем, при падении в небольшую ямку щелчек при прямолинейном движении.
А щелчок одинарный? Или стрекот? У меня стрекот-стук стоит (1,5-2сек.)при трогании в любую сторону (крайнее положение руля) и только на вывернутом руле. Грешу на подшипники опорные, мне их давненько приговорили. Может совсем разбились там они. Буду смотреть на ТО. Шрус наружный менял год назад. может внутренний?! Какие мысли коллеги?
А щелчок одинарный? Или стрекот? У меня стрекот-стук стоит (1,5-2сек.)при трогании в любую сторону (крайнее положение руля) и только на вывернутом руле. Грешу на подшипники опорные, мне их давненько приговорили. Может совсем разбились там они. Буду смотреть на ТО. Шрус наружный менял год назад. может внутренний?! Какие мысли коллеги?
При крайнем положении руля видимо наружный ШРУС.
Две недели откатал с щелчками справа.
Щелкало при начале движения. Особенно на совсем малой скорости.
при торможении -тук-тук.
Сегодня на стенде нашли причину — померла правая шаровая опора.
Заменил.
Теперь всё пучком.
При трогании с места или на ходу когда газ отпускаешь или нажимаешь слышен удар с передней подвести вроде как справа!Это критично.
Добавлено через 2 минуты
Это то о чем говорилось в предыдущем сообщении.
В общем на днях решил свою проблему со стуками (щелчками) при трогании. На двух СТО смотрели машину разводили руками и говорили, что все впорядке. На одной правда поменяли рулевые наконечники, но это проблемы не решило. И вот начитавшись форумов и дождавшись, когда будет свободное место в боксе, на смотря на разговоры на СТО, я все-таки поменял тяги стабилизатора (так называенмые яйца) и шаровые опоры с обеих сторон. И вот уже второй день нету этих стуков. Вобщем вот так.
Щелчки при трогании,это из области непоняток,да шаровые имеют такое ,сам на Форде это имел(руками очень трудно проверить,нужны большие усилия,ну типо Валуева)
подтянул шайбы ступицы — не помогло! подозреваю, что дело все таки в гранатах. Пробег 8000 — неужели уже начинает сыпаться чудо-машина?!
Пробовал тянуть, сначала без усилителя, потом с полуметровой трубой — не помогло, начал уже грешить на шаровые опоры.
Потом все-таки второй раз решил попробовать, гайки сначала расконтрил воротком, затем взял уже метровую трубу :agr:, одна гайка подалась на 3 мм, вторая на 4 мм. Стук пропал . :yahoo:
Фото гайки http://i067.radikal.ru/0912/cf/76f8ed71bb82.jpg
Уважаемые коллеги, кто с этим «недугом» сталкивался?
При трогании, особенно при резком, появляются щелчки в районе ступиц передних колес, что это и насколько это серьёзно?
Думал ШРУС, пробовал крутиться право/лево при минимальном радиуса поворота – тихо.
Пробег всего 13000 км
Жду совета
http://www.ladakalina.ru/lines/rez/a415hy.gif
. не только при трогании, но и на маленькой скорости, в течение всего продвижения. причем возникают не откуда и пропадают в некуда на некоторое время. блуждающий синдром. это же надо так собрать машину. действительно впору подумаешь что наши спецы хорошо делают только секретное оружие.
Добавлено через 3 минуты
. это не шрус и не шаровые потому что это появилось у меня почти с первых км просто стало сильнее слышно с ростом пробега.
. не только при трогании, но и на маленькой скорости, в течение всего продвижения. причем возникают не откуда и пропадают в некуда на некоторое время. блуждающий синдром. это же надо так собрать машину. действительно впору подумаешь что наши спецы хорошо делают только секретное оружие.
Добавлено через 3 минуты
. это не шрус и не шаровые потому что это появилось у меня почти с первых км просто стало сильнее слышно с ростом пробега.
Гайку-то ступичную подтягивал?
Тоже заметил у себя такую хрень особенно когда колёса вывернуты и трогаешься назад или в перёд.
. у меня наоборот слева по ходу движения авто. и по прямой бывает, не только с вывернутыми колесами.
Добавлено через 2 минуты
. да и подтягивали и меняли на ТО на новую записали в гарантийный талон этот дефект отъехал 100- 200 км и все тоже.
Добавлено через 2 минуты
Гайку-то ступичную подтягивал?
..да и подтягивали и меняли на ТО на новую записали в гарантийный талон этот дефект отъехал 100- 200 км и все тоже.
Добавлено через 2 минуты
. может действительно какая там шайба, перевернуть надо. но я же гайку не откручивал, делают все на ТО по гарантии.
Добавлено через 5 минут
Мне шайбу на ступице сняли и поставили обратной стороной. Щелканье прекратилось. Делали по гарантии. Сказали это болезнь почти всех машин (калин, приор) с завода. Просто у кого раньше проявляется у кого позже.
. где эта долбаная шайба стоит. я ее переверну. щелкает так что как будто булыжник под колесо попал размером с качан капусты.
Добавлено через 5 минут
Сказали забить. Если напрягает, то можно менять шайбы периодически, купить и поставить новые. Если не напрягает, то это ни на что не влияет. Страшного в этом ничего нет.
. ни фига себе забить машину аж передергивает всю. как ребенка писающего. да и самому неприятно до ужаса.
Добавлено через 35 минут
Я сталкивался, так и езжу а так то ядумаю это вот что
http://ffclub.ru/topic/18141/jump_120/#entry5896388
. это совсем не из той оперы, про что ты пишешь.
Добавлено через 24 минуты
а еслине щелчек, а глухой одинарный стук?
. вот вот, это не щелчок, а скорее стук по машине одинарный. появляется не только при трогании, но и в последующей езде на маленькой скорости. на большой вообще ничего и никогда подобного.
Добавлено через 6 минут
А гайки у нас по сторонам с одинаковой резьбой, с какой стороны в какую крутить сторону гайку ??
. с левой стороны по ходу движения резьба левая 100% мне кажется и в правом тоже левая.
Добавлено через 5 минут
Поделитесь опытом. Имеются треск (стуки) при начале движения (назад и вперед) при вывернутом вправо рулем. Стуки спереди, кажется с правой стороны. При чем звуки эти не постоянны. То есть они иногда могут досаждать в течении всего дня. А когда например заехал в сервис, то сколько ни крутился, звук не появился. Мастер покрутил колесо тоже ничего не услышал, но сказал что надо шрус менять. Вот сейчас думаю менять, или что то еще: тут почитал, так много причин бывает. Как проверить что проблема именно со шрусом или со ступицой или иная проблема.
Просто я мастеру сказал, что может иная проблема (стал ссылаться на прочитанные темы), а он мне выдал, что у него глаза не ренген и ничего сказать не может, типа если есть стуки/хрусты, значит граната, поменяем шрус там видно будет.
почему еще сомневаюсь в шрусе, потому что уже давно звуки эти присутствуют + пыльник абсолютно целый.
. деньги он просто решил с тебя по больше содрать мудак. а потом бы подтянул бы гайку и сказал бы что заменил шрус. а это раз в десять по дороже. секешь?
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 22:49 #1
При троганьи вперед или назад раздается щелчок в колесах Калины. Подскажите, что может быть?
22 июня 2012, 22:52 #2
Пахарь, 22 июня 2012, 22:49, #1
При троганьи вперед или назад раздается щелчок в колесах Калины. Подскажите, что может быть?
Шрус, крепления двигателя, ступичный подшипник.
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 22:59 #3
Машинка новая — 5500 пробежала. А щелчки странные — во всех колесах поочередно и впереди и сзади.
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 23:01 #4
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 23:02 #5
Вдогонку — заезжал в сервис — говорят, что причина может быть в колодках. .
22 июня 2012, 23:05 #6
Пахарь, 22 июня 2012, 22:59, #3
Машинка новая — 5500 пробежала. А щелчки странные — во всех колесах поочередно и впереди и сзади.
Попробуй ступичную гайки протянуть, да лучше ее всю протяни
22 июня 2012, 23:06 #7
Пахарь, 22 июня 2012, 23:02, #5
Вдогонку — заезжал в сервис — говорят, что причина может быть в колодках. .
Не знаю такого не когда не встречал
Great Wall Hover H5 Luxe
22 июня 2012, 23:11 #8
Пахарь, 22 июня 2012, 22:49, #1
При троганьи вперед или назад раздается щелчок в колесах Калины. Подскажите, что может быть?
Надо протянуть ходовье.
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 23:19 #9
Думаешь, причина щелчков может быть в ступице? Машину купил в августе 2011 — щелчки начались буквально с неделю назад, неприятные такие щелчки — звонкие.
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 23:21 #10
еще — слышал такие же щелчки теще на одной Калине у нас в городе.
22 июня 2012, 23:22 #11
Пахарь, 22 июня 2012, 23:19, #9
Думаешь, причина щелчков может быть в ступице? Машину купил в августе 2011 — щелчки начались буквально с неделю назад, неприятные такие щелчки — звонкие.
При резко старте были щелчки протяжка помогла, а машина на гарантии?
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 23:25 #12
22 июня 2012, 23:26 #13
Пахарь, 22 июня 2012, 23:25, #12
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 23:29 #14
Ближайшее ТО от нас — 180 км, но это не главное. Многие мои знакомые ездили на первое ТО и говорят, что это пустая трата денег и нервов, да и качество работ — говно!
22 июня 2012, 23:30 #15
Пахарь, 22 июня 2012, 23:29, #14
Ближайшее ТО от нас — 180 км, но это не главное. Многие мои знакомые ездили на первое ТО и говорят, что это пустая трата денег и нервов, да и качество работ — говно!
Ну тогда начни с полной протяжки машины лишним не будит
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 23:32 #16
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 23:36 #17
А в целом — машиной я доволен. Были мелкие косяки — типа обрыв левого поводка задней полки зимой (кстати до сих пор купить не могу — нет, раз слетел шланчик омывателя заднего стекла, поставил на место (поплотнее, через некоторое время он тупо лопнул в гофре, пришлось наращивать.
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 23:40 #18
Еще вспомнил: меня задолбала штатная сигнализация — если машина стоит на солнце и она на охране — через некоторое время начинает орать. Такое было не один раз. Вышел из положения — закрываю автомобиль без пастановки на охрану. Но, считаю, что работать должно. Может что подскажете.
22 июня 2012, 23:41 #19
Пахарь, 22 июня 2012, 23:36, #17
А в целом — машиной я доволен. Были мелкие косяки — типа обрыв левого поводка задней полки зимой (кстати до сих пор купить не могу — нет, раз слетел шланчик омывателя заднего стекла, поставил на место (поплотнее, через некоторое время он тупо лопнул в гофре, пришлось наращивать.
Это болезнь такого кузова тоже наращивал.
У бери «Мозги» в сторону из под печки на всякий случай
22 июня 2012, 23:42 #20
Пахарь, 22 июня 2012, 23:40, #18
Еще вспомнил: меня задолбала штатная сигнализация — если машина стоит на солнце и она на охране — через некоторое время начинает орать. Такое было не один раз. Вышел из положения — закрываю автомобиль без пастановки на охрану. Но, считаю, что работать должно. Может что подскажете.
Концевик под капотом проверь или подогнуть или менять на новый
Омутнинск, Кировская область
22 июня 2012, 23:45 #21
Попробую, завтра напишу — пока, иду спать.
Renault Megane Экстрим
24 июня 2012, 15:27 #22
Пахарь, 22 июня 2012, 23:29, #14
Ближайшее ТО от нас — 180 км, но это не главное. Многие мои знакомые ездили на первое ТО и говорят, что это пустая трата денег и нервов, да и качество работ — говно!
Качество работ будет зависеть от того, что ты сам будешь требовать от исполнителей. Глупо отказываться от того, что уже оплатил при покупке автомобиля.
16 декабря 2012, 11:22 #23
Пахарь, 22 июня 2012, 23:02, #5
Вдогонку — заезжал в сервис — говорят, что причина может быть в колодках. .
у меня с новья такая же проблема была! на ТО1 поменял колодки и стук пропал
25 октября 2014, 08:57 #24
Пахарь, 22 июня 2012, 23:21, #10
еще — слышал такие же щелчки теще на одной Калине у нас в городе.
у меня тоже такая беда только с левой стороны спереди, при трогании и редко на ходу на маленькой скорости. Я думаю что это сателиты в коробке, я такой же звук слышал на заднеприводных авто.
Сейчас на форуме:
150к маловато ведро будет еще и со скрученным пробегом ) , кстатити это они могут сделать
пробуй провернуть за КВ, маховик. возможно и не заклинивший. только не сломай..КВ
Заглушил двигатель, стал заводить и двигатель заклинивший. Какая может быть причина?
В общем такая проблема. Инжекторная 2105 на ходу пропадает ток. Происходит это так: вышел
Как определили, что концевик целый?
Аутлендер. Неприхотливый надёжный трактор.
55 мешков картошки и двух баранов на огромной Калине — универсал. Рекордсменка блядь п
Явно что универсал тяжелее . Универсал берут чтоб воздух возить ?
Поржал.А сколько разница в весе между универсалом и хетчбеком,5 килограмм?
Автомобильный сайт Wroom.ru
Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-76203 16+
Интенсивная эксплуатация легкового автомобиля, нехватка времени на обслуживание и профилактические мероприятия часто приводят к такому распространенному явлению, как стучащие удары в районе передней подвески. Стук усиливается при торможении, а также трогании с места. Что это значит, как устранять неисправность – разберемся далее в статье.
Всему виной выработка резиновых деталей. Они установлены в передней подвеске, предохраняя ее от ударных нагрузок. Сначала выходят из строя стабилизаторные подушки. Возникает звонкий металлический звук в нижней передней части авто при трогании с места и торможении. В эти моменты стабилизатор наиболее сильно ударяет о скобу. Определить неисправность можно, заглянув под днище. Сразу становятся видны разрывы резины на торцах подушек.
Менее громкий стук при торможении и трогании с места в передней подвеске раздается в изношенных втулках рычагов стабилизатора. Они шумят не только при разгоне и торможении авто. Большой ход в подвеске, колесах также создает удары. Замену подушек необходимо осуществлять после полного демонтажа стабилизатора. Именно поэтому специалисты рекомендуют одновременно заменить шарниры. Обычно после этого они служат недолго.
Сайлентблоки рычагов на грани износа имеют другое звучание, издавая резкие неприятные щелчки. Они похожи на глухой стук шаровых опор с выработкой. Взяв в руки верх и низ подвешенного колеса, качая его по вертикали, можно наблюдать движение рычага разрушенного сайлентблока возле крепления к днищу. Внимательное рассмотрение показывает выработку блока.
Опустив рычаг ломиком либо монтировкой, несложно увидеть выработку шаровой опоры. На это указывает разболтанный палец в сухарях. Монтировку необходимо заложить в зазор между рычагом и стабилизатором, совершая движения вверх-вниз.
Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.
Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.
Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.
Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.
Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.
Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.
Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.
Перед выполнением сборочных операций, еще до разборки, необходимо пометить расположение стабилизатора на автомобиле. Запомнить количество регулировочных шайб. Собирая заново, возвратить все шайбы на свои места, чтобы не нарушилась регулировка углов наклона осей поворота передних колес.
Устанавливая опорные подушки, щеткой по металлу очистить стабилизатор от пыли, грязи, песка, смазать мыльным раствором. Это облегчит установку подушек.
Подушки – важнейший компонент в передней подвеске. Они передают рабочие усилия от колес к кузову. Стабилизатор проворачивается в них. Подушки удерживают стабильность всего автомобиля.
Опытные мастера рекомендуют перед установкой обмотать подушки несколькими слоями изоляционной ленты ПВХ и с натягом надеть на них скобы. Срок службы подушек увеличится в два-три раза. Стук при трогании с места и торможении сразу исчезнет.
Услышав стук в подвеске своего автомобиля при трогании с места и торможении, прежде всего следует внимательно осмотреть все узлы в подвеске машины. Прислушаться к характеру звучания ударов. Все эти признаки неисправности помогут при обращении в автосервис.
голоса
Рейтинг статьи
Обновлено: 07.11.2021
Интенсивная эксплуатация легкового автомобиля, нехватка времени на обслуживание и профилактические мероприятия часто приводят к такому распространенному явлению, как стучащие удары в районе передней подвески. Стук усиливается при торможении, а также трогании с места. Что это значит, как устранять неисправность – разберемся далее в статье.
Всему виной выработка резиновых деталей. Они установлены в передней подвеске, предохраняя ее от ударных нагрузок. Сначала выходят из строя стабилизаторные подушки. Возникает звонкий металлический звук в нижней передней части авто при трогании с места и торможении. В эти моменты стабилизатор наиболее сильно ударяет о скобу. Определить неисправность можно, заглянув под днище. Сразу становятся видны разрывы резины на торцах подушек.
Менее громкий стук при торможении и трогании с места в передней подвеске раздается в изношенных втулках рычагов стабилизатора. Они шумят не только при разгоне и торможении авто. Большой ход в подвеске, колесах также создает удары. Замену подушек необходимо осуществлять после полного демонтажа стабилизатора. Именно поэтому специалисты рекомендуют одновременно заменить шарниры. Обычно после этого они служат недолго.
Сайлентблоки рычагов на грани износа имеют другое звучание, издавая резкие неприятные щелчки. Они похожи на глухой стук шаровых опор с выработкой. Взяв в руки верх и низ подвешенного колеса, качая его по вертикали, можно наблюдать движение рычага разрушенного сайлентблока возле крепления к днищу. Внимательное рассмотрение показывает выработку блока.
Опустив рычаг ломиком либо монтировкой, несложно увидеть выработку шаровой опоры. На это указывает разболтанный палец в сухарях. Монтировку необходимо заложить в зазор между рычагом и стабилизатором, совершая движения вверх-вниз.
Правильно диагностированный стук в подвеске при трогании и торможении можно устранить своими силами. Осуществляя ремонт, замену изношенных узлов, запасаться специальным инструментом не нужно. Понадобится только съемник, которым демонтируются шаровые опоры. Колеса спереди вывешиваются и снимаются после выкручивания дисковых крепежных болтов.
Накидной или торцевой головкой размером 22 мм откручивается стабилизаторная гайка. Необходимо заранее щеткой по металлу зачистить резьбовой наконечник, обработав специальной проникающей жидкостью либо маслом. Аналогичные действия производятся на другой стороне.
Слева и справа демонтируются гайки, удерживающие два шаровых пальца левой и правой опоры. Операция осуществляется ключом размером 19 мм, лучше торцевым или накидным. Мощной отверткой или зубилом следует отогнуть пластинки, фиксирующие болты, удерживающие шаровые опоры на поворотном кулаке. С помощью ключа на 13 мм сдвигаем со своего места, не откручивая, болты, вкрученные в корпус кулака.
Операции проводятся с осторожностью. Сломав болты, вытащить их будет чрезвычайно сложно.
Необходимо слегка облегчить натяг резьбы, ударяя по головке болтов молотком, раскачивая, стронуть болты со своих мест, с помощью головки на 13 мм открутить два болта, крепящие скобу стабилизатора слева и справа к поперечине передней опоры двигателя.
Снять чашку со стабилизатора. С помощью отвертки вынуть задний шарнир из резины. Дернув за край стабилизатора внутрь, освободить наконечник из крепежного отверстия, а из рычага вынимается опорный шаровый палец. Чтобы выполнить эту операцию, ломиком отжимается рычаг подвески книзу, и молотком по нему необходимо сильно ударить.
Можно воспользоваться специальным съемником при его наличии. Далее следует полностью открутить болты, демонтировав опоры. Необходимо открутить гайку, удерживающую болт крепления рычага к днищу кузова. Покачать рычаг, вытащить болт, потом рычаг. Заменить изношенные узлы, собрать, установить на место.
Перед выполнением сборочных операций, еще до разборки, необходимо пометить расположение стабилизатора на автомобиле. Запомнить количество регулировочных шайб. Собирая заново, возвратить все шайбы на свои места, чтобы не нарушилась регулировка углов наклона осей поворота передних колес.
Устанавливая опорные подушки, щеткой по металлу очистить стабилизатор от пыли, грязи, песка, смазать мыльным раствором. Это облегчит установку подушек.
Подушки – важнейший компонент в передней подвеске. Они передают рабочие усилия от колес к кузову. Стабилизатор проворачивается в них. Подушки удерживают стабильность всего автомобиля.
Опытные мастера рекомендуют перед установкой обмотать подушки несколькими слоями изоляционной ленты ПВХ и с натягом надеть на них скобы. Срок службы подушек увеличится в два-три раза. Стук при трогании с места и торможении сразу исчезнет.
Услышав стук в подвеске своего автомобиля при трогании с места и торможении, прежде всего следует внимательно осмотреть все узлы в подвеске машины. Прислушаться к характеру звучания ударов. Все эти признаки неисправности помогут при обращении в автосервис.
Есть еще один шум, который может возникать при торможении. Примечательно, что он не связан напрямую с какой-либо неисправностью. Технически этот шум имеет отношение к тормозным дискам. А раз так, мы должны упомянуть об этом шуме в нашей статье. Кстати, многие водители, услышав шум, связанный с этой проблемой, думают, что в тормозной системе машины есть неисправность. Так что это за шум?
Если ваш автомобиль издает царапающий звук во время движения или поворота, который похож на что-то наподобие громыхания жестяной банки, возможно, вы поймали камень на дороге, который попал в тормозную систему. Чаще всего камни попадают в пространство между тормозным диском и опорной пластиной, в результате чего издается ужасный звук. Для того чтобы от него избавиться, просто удалите камень. Иногда причиной звука может быть опорная пластина тормозного диска, которая, погнувшись, прикасается к диску, царапая его.
Другой способ удалить камень, застрявший за тормозным диском: немного согните опорную пластину, как показано на видео ниже:
Мы надеемся, что вся информация, представленная здесь, поможет вам диагностировать шум, который, как вы считаете, исходит от тормозов вашей машины. Да, некоторые методы, представленные в нашей статье, немного нестандартные, но это нормальное явление, когда дело касается ремонта автомобиля. Помните, что не существует универсальной методики ремонта автомобиля.
Всегда есть лучший способ найти причину неисправности и устранить ее. И не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы устранения проблем в машине. Как сказал один мудрец, «Если вы делаете одни и те же вещи снова и снова, ожидая разных результатов, вы должны быть сумасшедшими».
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Разберемся с механизмами.
Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.
При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.
Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.
Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта. При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.
При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.
В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.
При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.
Еще одна причина стука кроется в том, что тормозной диск «повело» из-за перегрева, при этом он изгибается.
Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.
В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.
Однако бывают и исключения.
Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.
Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.
Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.
Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.
Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.
Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.
Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.
Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.
При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.
Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.
Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.
Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.
Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.
Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.
В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.
Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.
Продолжаем изучать, почему стучит заднее правое колесо при движении. 9-й «Лансер» это или ВАЗ, не имеет значения – подшипники одинаково гудят при износе. Но звук очень коварный. Сперва он будет еле заметен. Если вовремя не обнаружить его, разбившаяся обойма может просто заклинить колесо на скорости. Также стук возникает, если подшипник плохо затянут. Чтобы это диагностировать, достаточно поднять заднее колесо на домкрате и пошатать его со стороны в сторону.
Обратите внимание! Затягивать сильно подшипник нельзя. Нужно оставить небольшой зазор на случай теплового расширения
Допускается незначительный люфт. Но если колесо шатается, это уже говорит о проблеме.
Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.
Все темы почитал, у меня немного не похожие симптомы. Нужен совет. В общем началось это давно.
Если резко ускориться а потом довольно резко затормозить то стук есть, если все делать плавно то только иногда есть стук.
Стук этот не глухой и не звонкий, что то среднее, похоже как будто в соседней комнате ударили молотком по бетонному полу, с усилием килограмм в 6, но немного звонче. (надеюсь понятно описал, попробую записать этот звук в выходные)
Сначала грешил на амортизаторыстойки стабов. Но поменяв все по кругу через месяц стук стал еще сильнее, теперь он меня очень беспокоит. Так то сам вродь с руками, и сам могу посмотреть что там да как, прежде чем ехать в сервис.
В общем сейчас иногда даже при троганьи с места стук проявляется, Такое ощущение что может быть что то из этого: — Колодка переднего колеса люфтит — Суппорт люфтит на ступице — Рычаг подвески
Защиту исключаю, т.к. проверил уже Стойки стабов меняные, да и при торможении не играют роль.
Почему клинит тормозной суппорт
Посадочные параметры колёсных дисков
Недавно ездил в Йошкар-Олу и обратно, поезда прошла спокойно не считая того момента что постоянно затягивало окна. Кажется, новый радиатор печки все-таки течет. Будем проверять.
На следующий день после поездки появился стук при сильном торможении.Долго не мог понять откуда. Казалось что спереди. К тому же недавно менял диски, боялся что треснул один из них.
Решил что нужно на яму смотреть.
К сожалению, в ближайшее время сделать это не получалось.Грешу, катался так, особо сильно не гнал, сильно не тормозил.
В один прекрасный день перед работой решил заглянуть за заднее колесо колесо, благо теперь литье и есть щели, не знаю почему, что то подсказало это сделать.
И увидел я следующее:
Естественно сразу в голове-срочно менять.Не дай бог заклинит на ходу.
Поехал в магазин. Долго думал что покупать — алюминий или сталь.Изучил вопрос, решил не утяжелять и купил алюминий завод, новые колодки, комплект новых пружин, попутно решил заменить свечи.
Процесса замены нет к сожалению, делала спеша и один.
1. Открутить щиток резонатора2. Снять резинку-держатель глушителя3. Ослабить ручник4. Снять колеса, барабаны5. Заменить на новые естественно.6. Отрегулировать и затянуть ручник
7. Вернуть резинку и щиток резонатора
Свернул одну шпильку, держащую щиток
При смене свечей прокрутилась резьба около одного колодца, фиксирующая катушку зажигания.Как так-не понял, даже сил не прикладывал.
Ну и самое ужасное-в крайнем цилиндре свеча в масле сверху.
Грешу на прокладку клапанной крышки.Будем посмотреть в общем, машинка скучать не дает)
На этом пока все, по крайней мере на сегодня)
Всем удачи на дороге)
Для выявления причины почему гремят тормоза следует проверить колодки. При визуальном осмотре может обнаружится, что:
Наиболее часто брякают в суппорте подделки. Основные причины происхождения стука приведены в таблице ниже.
Таблица — Происхождение стука от фальсифицированных колодок
| Причина стука | Примечание |
| Расслоение фрикционного материала и опорной накладки | Возникает при использовании производителем клеевой смеси с плохой адгезией. |
| Оплавление фрикционной накладки | Частички фрикционного материала прилипают к диску, вызывая вибрацию и стук при его вращении |
| Несоответствие геометрии опорной пластины | Возникает неплотная посадка и неравномерное распределение тормозных усилий |
| Неправильные габариты колодок | Появляется возможность люфта на посадочном месте |
Поддельные колодки через 2500 км пробега При возникновении проблем с колодками требуется их замена. В некоторых случаях возможно доработка расходника, например, при отличающихся от требуемых геометрии или габаритов.
Автовладельцы советуют в таком случае удалить лишние части фрикционного материала при помощи напильника. Делать это следует только в крайнем случае, так как вмешательство в тормозную систему снижает безопасность дорожного движения и нарушает законодательство.
Это один из ключевых факторов безопасности. Именно при помощи тормозов водитель может снижать скорость машины вплоть до полной остановки. Существует несколько видов систем. Самый распространенный вариант – с гидравлическим приводом. Здесь усилие от нажатия на педаль передается при помощи тормозной жидкости на исполнительные механизмы. Они находятся на ступицах. Что касается непосредственно тормозных механизмов, то в автомобилях применяют два вида решений. Это популярные сегодня дисковые тормоза и более старый вариант — барабанные. В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, закрепленном на ступице. Что касается вторых, они находятся внутри тормозного барабана. Процесс замедления производится за счет того, что колодки разжимаются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.
Барабанные тормоза – это довольно старое и архаичное решение. Но на бюджетных автомобилях они еще широко применяются. Также посредством барабанных тормозов реализован стояночный тормоз. Таким образом, спереди находятся дисковые системы, а сзади – барабанные.
Будь это балка либо независимая подвеска, в любом случае в задней подвеске присутствуют сайлентблоки. Они призваны снизить вибрации и удары, что передаются на кузов при работе ходовой части. Ресурс сайлентблоков разный и составляет от 100 до 200 (и выше для полузависимой балки) тысяч километров. Если данные элементы изношены, возникает люфт. Но даже незначительный люфт может спровоцировать стук, который отчетливо будет слышен в салоне автомобиля. Как и в случае с амортизаторами, данный звук будет увеличиваться на неровной дороге. Как решить проблему? Выход здесь только один. Это замена сайлентблоков на новые. На одних автомобилях они меняются отдельно, на других – вместе с рычагом подвески. После замены, звук полностью пропадает.
У меня был аналогичный стук, похожий на звук «ДУК-ДУК-ДУК». Звук такой же как на видео, только послабее.
Если у вас именно такой звук, то это почти стопроцентно тормозная колодка цепляет барабан. Осталось выяснить почему это происходит.
Здравствуйте соклубники, во время езды при нажатии на тормоз с сзади слышен сту тук тук тук с правой стороны, в чем это может быть проблемма подскажите мож кто сталкивался. Заранее всем Благодарен.
Добавлено через 56 секунд Может ли выработка на барабане?
Здравствуйте соклубники, во время езды при нажатии на тормоз с сзади слышен сту тук тук тук с правой стороны, в чем это может быть проблемма подскажите мож кто сталкивался. Заранее всем Благодарен.
Добавлено через 56 секунд Может ли выработка на барабане?
снимай барабан и смотри. может колодкам пицец. может пружинка лопнула. чем скорее тем лучше, а то может быть клин
тоже обратил внимание на стук в тормозных барабанах при нажатии на педаль тормоза, НО с оттянутым ручником. колодки вроде недавно менял (в прошлом году) и цилиндры тормозные тоже
никак, вчера заметил. ручник отпускаешь стуков нет. посмотрю как нибудь.
нет у меня именно во время движения, когда подъезжаешь к светофору и нажимаешь на тормоз и происходит этот стук.
Тормозной цилиндр кирдык,у друга так же было
какой именно, или главный или как там вакумник. подскажи что именно он менял, и что именно.
Менял оба тормозных цилиндра с двух сторон заодно кододки поменял
На новой машине был аналогичный тук-тук-тук при торможении на левом заднем колесе. Разобрали барабан все там было нормально, обратно собрали, ручник отрегулировали все тук-тук прекратился.
И у меня было так же на новье. Машина с ABS. Тоже был тук-тук-тук при торможении с левой задней стороны. Поехал на СТО. Покатались с мастером. Потом вскрыли. Посмотрели, пожали плечами, собрали обратно. Стук исчез. Сейчас пробег 57 тыс. Стука больше не появлялось.
У меня на шестёрке так было при торможении. Заднее колесо издавало стуки, (типа тук, тук, тук.) в такт оборотов колеса. Вскрытие показало, что слишком сильно затянутый болт крепления колеса, задевает своим концом за борт тормозной колодки. На них присутствовал свежий след от ударов. Вылечилось укорочением болта на наждаке на 2мм.
Вы случайно в обычные диски болт для литья не поставили?
Вот и у меня такая же хрень вылезла. Отдал на СТО — установили задние развальные пластины. Ну и кое-что с передком, но не суть. Теперь при торможении на скорости менее 50 сзади тук-тук-тук. На более низкой скорости звук громче. Чо за хрень? Сегодня хочу на СТО заглянуть. Пускай копают. Но для ускорения — куда смотреть??
Отпишись потом как сделают что да как.
Тогда там стучать могут либо болтающиеся колодки, либо нечто постороннее.
1. На машине есть АБС? 2. При каком нажатии? Т.е. при торможении «в пол» или при обычном палвном притормаживании? 3. При таких звуках педаль бьет в ногу или вибрирует? Вообьще на ноге какие ощущения?
1 на машине нет АБС 2 при всех нажатиях педаль хрустит 3 просто хруст противный
Добавлено через 1 минуту в571оа, грешу на пружины. думаю при установки проставок могли и прокосячиться СТОшники. Вчера вот снова тук-тук шырк-шырк при торможении. но не при каждом. Удивлен. На выходных буду посмотреть. зы. АБС нет.
а я грешу либо на ГТЦ, или на вакумник. или еще тормозные цылиндры.
У кого стучит сзади, причем отдается в педаль, и на машине нет АБС, то смотрите геометрию тормозных барабанов — даже небольшой овал даст такой эффект.
Всем привет.Вообщем не знаю что может быть, подскажите.
Имеется 11-я лада 124 мотор. В последнее время при торможении стали издаваться стуки, также удары в педаль тормоза.
Менял 14-15т.км назад передние диски с колодками, сзади колодки, барабаны, цилиндры. В октября делал ходовую.
Я не знаю куда копать, с каждым километром, по-моему, стук стал усиливаться, и в педали аж чувствуется…
Очень Прошу Совета)))
А само прошло.
Стук в педали пропал, но остался стук сзади при торможении
У меня всю зиму машина стояла, в марте завел, прокатился и обнаружил, что при торможении бьет педаль тормоза… На маленькой скорости не заметно, чуть выше 50км\ч начинается… Оказалось, что передние тормозные диски покрылись ржавчиной и после хорошей обкатки биение само по себе прошло! Это так, делюсь опытом)
Понятно. Но я на своей каждый день езжу. В выходные поменяю направляющие суппортов, и гляну что внутри барабанов твориться)
Что то похожее было на 99-ой именно в эту пору. Оказалось, что передние диски тормозные стали кривыми из-за частых влетаний в лужи. Тогда не было выбора, а ездить нужно было. После замены дисков все стало ровно.
Я понял. Но мне не понятно то что, вот сейчас с другом ездил и оба говорим друг другу стуки сзади) почему тогда торм диски…
Ни с того ни с сего стуки или другие шумы не появляются. Всему есть причины и объяснения. Все равно нужно вскрывать и внимательно все осматривать по месту. Здесь просто все прокручивают возможные варианты или случаи из жизни своих авто.
Я понял. Но мне не понятно то что, вот сейчас с другом ездил и оба говорим друг другу стуки сзади) почему тогда торм диски…
у меня были стуки сзади при торможении, снял барабаны заменил маленькие пружинки которые притягивают колодки, стук пропал после этого ))
Болты проверил все ок. Стук идет не сразу с биением, а по мере использования тормозов. Нагрелись, и началось биение в педаль, и сначала не сильные а потом все сильнее стуки в задней части машины.
Было такое, заменил барабаны и все пружинки задних тормозов
ступичные подшипники посмотри, колеса пошатай)
Ок. Пошатаю когда подвешу.
Вот сходил проверил. Все ок.
Прежде всего стоит проверить где проблема спереди или сзади. На ровной свободной дороге разгонись километров до 80. Аккуратно (не резко!) потяни на себя ручник с нажатой кнопкой, педалью не тормози, только ручником. Если торможение плавное — проблема спереди, если торможение с биением — скорее всего барабаны яйцом.
Вообщем проверил. Вроде как более менее плавное, хотя и были небольшие стуки.
Если плавно, дело спереди — может диски веденые, может ступицы не затянутые. Еще может быть, что между диском и ступицей при установке грязь какая-то была — надо эти места на деталях хорошенько почистить
у меня на девятке был стук при торможении, в педаль тоже било.
оказалось пружинка разломалась в заднем барабане
Понял. буду снимать смотреть.
Была такая же ситуация, сначала думал колодкам пришёл конец, купил поменял ( хотя старые были ещё нормальные ), звук остался тот же, начал грешить на ходовку, поехал на СТОшку, мне всё пересмотрели по 10 раз, звук как был так и есть, в итоге как-то мыл машину, смотрю а у меня 2 болта на переднем диске откручены, вот и был стук при торможении )) Проверь свои на всякий случай …
Ох ты, с утра подтяну свои… Спс за совет)
NiKiTaSiK2110
Была такая же ситуация, сначала думал колодкам пришёл конец, купил поменял ( хотя старые были ещё нормальные ), звук остался тот же, начал грешить на ходовку, поехал на СТОшку, мне всё пересмотрели по 10 раз, звук как был так и есть, в итоге как-то мыл машину, смотрю а у меня 2 болта на переднем диске откручены, вот и был стук при торможении )) Проверь свои на всякий случай …
Отлично раскрыта тема большинства наших СТО!
NiKiTaSiK2110
Была такая же ситуация, сначала думал колодкам пришёл конец, купил поменял ( хотя старые были ещё нормальные ), звук остался тот же, начал грешить на ходовку, поехал на СТОшку, мне всё пересмотрели по 10 раз, звук как был так и есть, в итоге как-то мыл машину, смотрю а у меня 2 болта на переднем диске откручены, вот и был стук при торможении )) Проверь свои на всякий случай …
Проверил их все ок.
Барабаны смотри думаю они кривые тебе достались
Сними барабаны и посмотри на стенки там где прикасается колодка скорее всего тормозит только местами, барабан из за перегрева и с водой на Мойке или из лужи стал яйцом, поэтому при нажатии на тормоз колодка цепляется местами, а не по всей плоскости барабана, вот и бьет в педаль и дергает
Хмм, странно. А почему они тогда раньше не стучали, а спустя 14т. км?)))
Раньше были новые и ровные, они греются как правило и меняют форму
Хмм, странно. А почему они тогда раньше не стучали, а спустя 14т. км?)))
Сними их и посмотри внутри
Хмм, странно. А почему они тогда раньше не стучали, а спустя 14т. км?)))
Тоже было биение из за барабанов, трещина, на глаз не видно, но когда на тормоз нажимаешь становилось видно и его распирало и получался элипс …замена на новые помогла.
Отпишись потом мне даже интересно
Часто встречал что мужик едет 100 км заезжает на мойку и начинает мыть машину, а как мы все любим помыть Литосики чтоб аж горели, вода попадает на раскалённые барабаны и диски и приходит их кердык со временем, меняют форму
Отпишусь. Вскрою на праздничных, гляну что там в барабанах, пока на новые к сожалению денег нету.
Я 11-ю не чатсо на мойке мою, обычно сам на даче, и то не сразу как приеду. На работе приходиться служебку логана мыть, там спец мойка, там ничего ее -ым барабанам, а мою после поезди по городу.
Барабаны смотри думаю они кривые тебе достались
Сними барабаны и посмотри на стенки там где прикасается колодка скорее всего тормозит только местами, барабан из за перегрева и с водой на Мойке или из лужи стал яйцом, поэтому при нажатии на тормоз колодка цепляется местами, а не по всей плоскости барабана, вот и бьет в педаль и дергает
Как-то в голове не укладывается то, что ты написал!Если честно я первый раз слышу про деформацию барабана, тормозных дисков-да, но барабанов?!И сомневаюсь.что парниша ездит в таком режиме, чтоб нагреть тормозные диски до той температуры при которой при попадании в лужу возможна деформация
На работе гоняем круглый год на ниве, леса, поля и тд, барабаны два раза меняли за год, я спорить и доказывать не буду😊пусть снимет и скажет, но тогда от чего он меняет форму как не от нагрева
Всем привет, в этой статейке я постараюсь описать свою проблему, мои действия и предположения, и надеюсь на ваши советы. Имеется дребезжащий стук при средне-интенсивном торможении ( представьте, если одеть на металлический прут пластиковую трубку чуть большего диаметра и трясти прутом. Получается эдакая колотушка, притом звук не метал о метал, а как будто пластик. ) С посторонней помощью (самому определить тяжело), выяснили, что звук справа спереди. Началось всё в конце ноября и стук проявлялся только при интенсивном торможении. К январю стук стал появляться и при резких ударах в колесо при езде по ямам. С улицы звук почти не слышен, а вот в салоне гремит, что пипец. Стойка живая, без люфтов, все пластиковые детали пошевелил — постучал, всё норм. С учетом того, что шум начался с тормозов и сейчас при торможении активней всего слышен — остановился на том, что что-то не так с тормозами.
Начал изучать вопрос с тормозами. Кстати тормозит машина хорошо, никуда не уводит, всё ОК, если бы не шум. Нарыл довольно распространенную проблему с суппортом — изнашиваются направляющие суппорта и скоба на которую крепятся колодки. Люди описывают очень похожие симптомы и я решил разобраться с этим вариантом. Так как скоба стоит от 1500р (не оригинал), решил пойти по пути наименьшего сопротивления и поменять направляющие (ремкомплект с 2 напрявляющими, резинками и пакетиком смазки стоят около 200р. ).
(искать по атикулу 1912 — далее из списка VMPAUTO) 2. Очиститель универсальный LIQUI MOLY Schnell-Reiniger
224р.
(искать по артикулу 1900 — далее из списка LIQUI MOLY ) 3. Средство для устранения шума тормозов PERMATEX 80729
184р
. 4. Смазка для направляющих суппортов VMPAUTO МС 1630
188р
.(искать по атикулу 1905 — далее из списка VMPAUTO) 5. Ремкомплект переднего суппорта с направляющими QUARTZ
214р.
, артикул: QZ1207961
Про ремкомплект нюанс — направляющие под тормоза с диском 259мм
! Не знаете какие у вас тормозные диски? У меня есть лайф хак Ниже будут приведены схемы двух возможных дисков: 259мм и 238мм.
В описании фотографий подсказка: диски отличаются наличием или отсутствием канавки ближе к центру. Я когда увидел эти чертежи, меня смутило одинаковое по высоте рабочее поле у дисков, а почему же один из них больше? А больше он как раз на размер канавки. Лайфхак: светите фонариком в отверстие в колесах и проверяете колесо на наличие или отсутствие канавки. Если канавка по внутреннему диаметру есть — у вас 259мм. Если рабочая площадь для колодок начинается сразу — у вас диск 238мм. (завтра сфоткаю, как это выглядит в реале.) Всё делается без линеек и снятия колеса.
С покупками разобрались, переходим к действиям! Снял суппорт, вытащил колодки и направляющие.
На многочисленных тематических форумах автомобилисты жалуются, что время от времени слышат нехарактерные звуки и вибрации при торможении. Стук этот возникает в различных ситуациях. Разберем причины этого неприятного явления, а также узнаем, как устранить неполадки.
Это один из ключевых факторов безопасности. Именно при помощи тормозов водитель может снижать скорость машины вплоть до полной остановки. Существует несколько видов систем. Самый распространенный вариант – с гидравлическим приводом. Здесь усилие от нажатия на педаль передается при помощи тормозной жидкости на исполнительные механизмы. Они находятся на ступицах. Что касается непосредственно тормозных механизмов, то в автомобилях применяют два вида решений. Это популярные сегодня дисковые тормоза и более старый вариант — барабанные. В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, закрепленном на ступице. Что касается вторых, они находятся внутри тормозного барабана. Процесс замедления производится за счет того, что колодки разжимаются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.
Барабанные тормоза – это довольно старое и архаичное решение. Но на бюджетных автомобилях они еще широко применяются. Также посредством барабанных тормозов реализован стояночный тормоз. Таким образом, спереди находятся дисковые системы, а сзади – барабанные.
Как и любая другая система в автомобиле, тормозные механизмы нуждаются в регулярном обслуживании. В случае с гидравлическим механизмом, необходимо периодически проводить замену колодок – они имеют свойство стираться. Важно время от времени следить за состоянием и дисков, и колодок. Также требуется регулярно проверять и барабанные тормоза. Что касается непосредственно привода, то здесь проверяют, в каком состоянии находятся магистрали, визуально диагностируют систему на наличие утечек жидкости, контролируют уровень ее в бачке.
Также после любых работ по обслуживанию тормозной системы автомобиля необходимо выполнить прокачку. Это делается для того, чтобы убрать воздух из магистралей. Наличие в трубопроводе воздуха может снизить эффективность работы тормозов, а то и вовсе сказаться на их работоспособности. Так как в системе нет большого количества различных компонентов, то многие считают ее необычайно надежной и думают, что при должном уходе она не будет доставлять владельцу никаких серьезных проблем. Однако так бывает далеко не всегда. Проблемы могут возникать в конструкциях любой сложности. Одна из самых популярных проблем в случае с тормозами – это характерные звуки при торможении. Стук появляется при нажатии на педаль.
Эти звуки могут иметь очень разный характер. Они могут раздаваться с разных сторон автомобиля, также возникают в определенном положении педали. Стук может быть как одиночным, так и повторяющимся. Чаще всего при торможении слышен стук спереди после каких-либо работ по обслуживанию тормозной системы. Диагностировать неполадки в тормозных механизмах по стуку очень сложно. Даже если что-то вибрирует, совсем не обязательно, что это будет тормозная система. Звуки могут выдавать потекшие стойки и вышедшие из строя задние амортизаторы, элементы крепежа стабилизатора поперечной устойчивости и многие другие узлы.
Кроме тормозной системы, стоит проверить неисправности в приводах колес – об этом говорит стук в передней подвеске при торможении. Это довольно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты. Специалисты утверждают, что часто виновниками подозрительных звуков может быть даже система рулевого управления и подушки двигателя. Именно поэтому диагностика неисправностей представляет собой очень сложный процесс. Одна из типичных особенностей возникновения звуков при торможении – стук проявляется только в педали, которая выжата наполовину. Если выжать ее в пол в процессе интенсивного торможения, тогда посторонние звуки исчезнут. Часто автовладельцы пишут на форумах, что данный звук можно слышать при движении на малых скоростях, также на средних. На высоких – реже. В большинстве случаев невозможно ничего услышать до тех пор, пока тормозной механизм холодный.
Еще один момент, который усложняет диагностику, – периодичность, с которой возникает стук при торможении в переднем колесе или заднем. Он может быть слышим в течение некоторого времени, затем – полностью исчезнуть и через некоторое время появиться снова. Сейчас многие автомобили оснащаются АБС – иногда неисправность может заключаться именно в ней. Но это далеко не факт. Даже системы самодиагностики не в состоянии найти ошибки в работе антиблокировочной системы.
Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.
Все темы почитал, у меня немного не похожие симптомы. Нужен совет. В общем началось это давно.
Если резко ускориться а потом довольно резко затормозить то стук есть, если все делать плавно то только иногда есть стук.
Стук этот не глухой и не звонкий, что то среднее, похоже как будто в соседней комнате ударили молотком по бетонному полу, с усилием килограмм в 6, но немного звонче. (надеюсь понятно описал, попробую записать этот звук в выходные)
Сначала грешил на амортизаторыстойки стабов. Но поменяв все по кругу через месяц стук стал еще сильнее, теперь он меня очень беспокоит. Так то сам вродь с руками, и сам могу посмотреть что там да как, прежде чем ехать в сервис.
В общем сейчас иногда даже при троганьи с места стук проявляется, Такое ощущение что может быть что то из этого: – Колодка переднего колеса люфтит – Суппорт люфтит на ступице – Рычаг подвески
Защиту исключаю, т.к. проверил уже Стойки стабов меняные, да и при торможении не играют роль.
Как работает суппорт дисковых тормозов
Посадочные параметры колёсных дисков
В процессе торможения жидкость давит на поршень. Однако тот заклинивает в цилиндре и находится в таком положении до тех пор, пока рост давления не вытолкнет поршень из него. Когда это происходит, он с силой ударяет по колодкам и прижимает их – это и есть причина, по которой при торможении слышен стук спереди.
Часто стук при торможении в переднем колесе возникает по причине кривых дисков. Это возникает в случае перегрева. В процессе торможения колодки, проходя через место, где есть изгиб, бьются об него, что и вызывает стук.
Данная проблема лечится, однако точно выявить отклонения от нормы без специального оборудования достаточно сложно. При сильных дефектах, естественно, все видно визуально, но тогда диск лучше заменить на новый. Также можно проточить поверхность диска на токарном станке или при помощи специальных приспособлений. Колодки лучше заменить, иначе после восстановления диска они снова сделают на нем выработку. Иногда о кривизне диска можно догадаться по состоянию колодок. Их износ будет неравномерным.
Что это. Где сидит?
Но тогда вибрации не было!
«Что это?» — всмысле вибрация от чего?
что эта вибрация (или даже щелчки-стуки) внизу между переднини сидениями.
Ушел на выходные. ЖЕНЮСЬ.
_________________ Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Вы на даты смотрите.
В таких механизмах есть достаточное количество мест, где может возникать стук сзади при торможении. Зачастую таким механизмом является стояночный тормоз. Так как под автомобилем трос стояночной тормозной системы расходится на две части, то вполне может быть, что одна из частей расслабилась. Механизм слабый, а когда водитель нажимает на педаль основного тормоза, то колодки барабанной системы расходятся. Между колодками и упорной планкой стояночного тормоза возникает люфт, который и является причиной стука.
Также часто стучит распределительная часть. Если хотя бы один из тросов недостаточно натянут, тогда планка будет вибрировать и водитель услышит стук при торможении в заднем колесе. Еще одна причина – фиксатор колодки. Если он выйдет из своего посадочного места, колодка будет двигаться – это спровоцирует удар по барабану. Редко вибрацию может вызывать разболтанный подшипник задней ступицы. Но чаще это просто шум. Он проявляется на небольших скоростях именно при торможении. Также достаточно редкая причина – длинные колесные болты. Более длинный — цепляет в процессе торможения. Решается проблема элементарно – заменой болта на короткий.
В моделях, построенных на популярной платформе B0, в процессе эксплуатации начинают скрипеть задние механизмы. Причина банальна – тормозная колодка трется о щит. Диагностировать просто – снимают фиксатор, затем отводят колодку. Потертости будут видны невооруженным взглядом. Лечить эту ситуацию также очень просто – поврежденное место следует зачистить и промазать консистентной смазкой. И тогда звуки исчезнут.
Приветствую комрады. Проблема появилась после поездки на юга. При торможении двигателем, на 3000-3500 оборотов, появляется странна вибрация и стук посредине салона. Как будто в тоннеле или под РКПП. Изредка стучит при движении задом, но много тише. Иногда кажется, что стук чуть правее, по ходу движения. Стук чем-то похож на бряканье хлама в бардачке — но там пусто и идет как будто из под днища. До этого на трассе поменял левую гранату и среднюю часть выпуска (резонатор). Подскажите — куда копать, что смотреть.
P.S. Если создал тему не там, прошу модераторов перенести. Но не понял пока — к чему именно относится проблема.
Внешне выглядят нормально. Трещин и разрывов нет.
А как именно их можно проверить?
Добавлено через 15 минут Я все вот думаю — может ли быть подобное из-за усталости внутренних ШРУСов?
Выпуск весь проверил и прошатал — не он это. Заменил трос сцепления (все равно скрипел и заедал уже) — не помогло.
Придется ехать к сервисменам — проверять коробку, шрусы, подушки.
Вот и копал туда. Мысль так же работала.
Звук заметил, после того, как разлетелась левая наружняя граната. Временно стояла без АБС — чтобы доехать до дома. Потом поставил с АБС, родную. Рычаг на месте. Недавно поставил другой шарнир реактивной тяги — не помогло. Поменял все резинки подвеса выхлопа. Вибрации все же идут от двигателя или коробки, по ощущениям. Иногда есть металический, еле уловимый, скрежет при езде на сцеплении или трогании, вроде с левой стороны.
Наружняя граната и ступичный точно целые. Привод на вид ровный. Внутренние гранаты имеют чуть ощутимый поперечный люфт (на уровне придирок), и продольный в несколько миллиметров.
Если четко слышится стук при трогании и торможении, то первым делом рекомендуется провести диагностику ШРУСов. Обращают внимание на звуки при повороте колес в первый раз. Если слышны стуки, тогда проблема в ходовой части автомобиля. Также среди причин можно выделить сломанный шарнир равных угловых скоростей, вышедшую из строя рулевую тягу, изношенную рейку. Кстати, последняя при неисправности может течь — стоит обратить внимание на пыльники. Возможно, они вышли из строя. Также вибрации могут говорить о том, что скоро необходимо заменить шаровые опоры и стойки амортизаторов.
Было недавно такое, только на правой стороне. Закачал медецинским шприцом в шаровую масло 1,5-2 мл. Позже стук пропал. Такая же была ситуация на другой машине, только скрипело как на повозке
У меня тоже стучит. Обьясни как ты в шаровую шприцом масло капнул?
набираеш в шприц масло и делаеш укольчик в пыльник
Спасибо большое! Я тоже об этом думал, но побоялся, что потом пыльник будет разваливаться. Думал может как-то по другому. На днях смажу и посмотрю результат.
как ты в шаровую шприцом масло капнул
Прокалывается пыльник . ну в общем как укол под кожу . Но лучше при посторонних звуках , шаровую заменить . Причиной стука при трогании и торможении обычно бывают изношенные или не затянутые сайлентблоки рычагов подвески . Слабнет обычно по задним ушам защиты двигателя . Ели стук при трогании , торможении движком , возможные причины — ШРУСы , задняя опора КПП (стук слева , в области педалей)
А на днях вообще моё авто номер выкинуло-на скорости 90 км/ч. начало вилять, ловил
ОПЯТЬ НАЧИНАЕТ БИТЬ РУЛЬ И ТРЯСТИ МАШИНУ!
Смотри сайлентблоки рычагов подвески , особенно передних рычагов . «Ромашки» — место крепления переднего рычага к заднему , и спереди на поперечине (труба между лонжеронами) .
Читайте также:
Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.
Основные причины стука могут быть связаны с поломками:
Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.
Проверять затяжку болтов колеса нужно регулярно, ведь неправильно затянутые болты могут стать причиной массы проблем. Но это не единственная причина возможного стука при трогании с места. Если стук порой сопровождает переключения передач, а также резкие остановки и набор скорости, следует проверить крепление всех деталей подкапотного пространства, включая двигатель. Проблемы могут скрываться в достаточно неожиданных местах:
Можно продолжать этот список бесконечно. Любая деталь может в процессе эксплуатации послабить крепление и болтаться, вызывая различные неприятности в виде стуков и треском при трогании. Но решить эту проблему зачастую проще простого. Достаточно проверить крепления всех перечисленных механизмов и узлов и вернуть все на нужные позиции. Сложнее всего восстановить подушки двигателя, но и эта поломка не будет стоить вам больших денег в ремонте.
Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.
Можно самостоятельно проверить следующие моменты:
Обычно указанные рекомендации позволяют самостоятельно отыскать причину и решить проблему. Если при трогании с места слышен стук спереди, необходимо минимум раз в полгода проводить осмотр ходовой и 2 раза в год – диагностику машины собственными силами. Особенно это важно делать при смене резины с летней на зимнюю.
Сам по себе амортизатор очень редко издает сторонние звуки. И если уже это произошло, следовательно, деталь находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и в дальнейшем попросту не может эксплуатироваться на транспортном средстве.
Самый простой и распространенный метод проверки амортизаторов, это раскачивание автомобиля со стороны нахождения предполагаемого источника проблем. Если в момент раскачки кузов машины плавно занимает свое первоначальное положение и отсутствуют сторонние шумы, следовательно, амортизаторная стойка находится в исправном состоянии. В случае, когда после раскачиваний амортизатор с трудом поднимает кузов автомобиля, скорее всего в нем значительно снизился уровень рабочей жидкости либо газа. Это может быть вызвано нарушением герметичности его корпуса. Помимо этого, при торможении либо контакте с дорожными выбоинами, неисправный элемент не может полностью погасить колебания кузова, в результате чего они отчетливо ощущаются в салоне.
Если в ходе проведения визуальной диагностики не удалось определить, исправен амортизатор или нет, его необходимо демонтировать с автомобиля для детального поиска неполадки.
Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.
В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:
Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.
В зависимости от того, какого характера стук, там и нужно искать проблему. Но, рассмотрим основные места, где может возникнуть неисправность:
Для того чтобы стало все понятно, необходимо на каждом пункте остановиться отдельно.
Учитывая состояние дорог в некоторых городах, требуйте тщательной диагностики ходовой на ТО-1
В первую очередь стоит обратить внимание, звук появляется при первом повороте колес или запуске силового агрегата. Если в первом случае, то проблема точно в ходовой части и необходимо сделать диагностику.
Причинами возникновения характерных звуков может служить поломка шарниров шруса, выход из строя рулевой тяги или износ рулевой рейки, на подходе износ шаровой и стучит стойка амортизатора. Для определения неисправности рекомендуется заехать на яму или подъемник, и провести полную диагностику. В крайнем случае, все подергать и определить, откуда исходит звук.
Когда проблема найдена, необходимо в кратчайшие сроки устранить ее, поскольку если поломка произойдет в пути, то отремонтироваться своими силами будет почти невозможно. Тогда только эвакуатор. Диагностику ходовой части и подвески необходимо делать при каждом ТО, а экономия, как правило, ни к чему хорошему не приведет.
Случаются неоднократные случаи, когда болты на выхлопной трубе прогорают или их просто срывает (причин этому явлению может быть много), и она трется о КПП или другие элементы.
Это и может стать причиной характерного стука при трогании. Конечно, это не единственное место, где могут возникнуть проблемы с креплением, поэтому стоит заехать на яму и провести диагностику.
Проверьте затяжку защиты двигателя к лонжеронам!
В коробке передач, также может быть проблема, которая вызывает характерный стук. По сути, существует две причины возникновения неисправности:
Все эти причины повлекут за собой разборку узла, для устранения проблемы.
Под капотом дизельного Дастера 109 лошадиных сил
Поломка двигателя — страшное слово для любого автомобилиста.
Сначала стоит поискать причины в ремне генератора и помпе, которые могли вызвать стук. В первую очередь, это подшипники деталей. Они могли посыпаться, что собственно и вызвало стук.
Более подробно о диагностике подшипников:
Второй, более ужасный вариант – это стук внутри силового агрегата. Причинами такого явления могли стать следующее неисправности:
Конечно, о коленчатом вале никто не говорит, поскольку он если застучит, то автолюбитель это поймет сразу.
Неверная натяжка ремня ГРМ, может послужить возникновением металлического стука в районе двигателя. Для устранения проблемы необходимо разобрать механизм газораспределения и проверить натяжку ремня и состояние ролика.
Если водитель забыл выключить кондиционер и автомобиль долго стоял, то при трогании появится характерный кратковременный стук. Это свидетельствует о кратковременном срабатывании клапана переключения. Связано это с тем, что конденсатор еще не готов к работе, а компрессор начал гонять фрион по системе. Лечиться довольно просто – выключить кондиционер и включить, когда мотор прогреется.
Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:
Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.
Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.
Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.
В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.
При трогании с места, руль прямо (от поворота руля не зависит сильно) слышен хруст, щелчки слева, немного даже как- бы в кузов отдаётся. Раз-два хрустнет и потом всё, при езде не повторяется. Особо проявляется, когда стоишь на месте, трогаешься вперёд. стук-хруст, типа пару щелчков приличных. В салоне слышно хорошо. Потом стоп и назад — также всё проявляется.. При езде , газ в пол, руль от упора до упора- нет этого звука. Шаровые и все сайлентблоки на рычагах новые (только что поменял, грешил на них) , но не они были виноваты . Что может быть ? Какие мнения? Шрус внутренний (трипод) левый?
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 01.09.2006 Сообщений 48,773 Записей в дневнике 10
| Спасибо: |
| Получено: 1,491 Отправлено: 884 |
Скорее всего трипод внутренний
— Добавлено чуть позже —
А если встать на крутой горке и тронутся — щелчки больше и громче или так же?
Phaeton Регистрация 27.09.2006 Адрес 26 RUS Сообщений 3,454
| Спасибо: |
| Получено: 264 Отправлено: 33 |
Попробую сейчас.. поеду горку поищу Вот сейчас утром специально «дергал» газом.. ловил хрусты-щелчки Если едешь под нагрузкой — всё ОК, хоть как крути руль и прочее, но.. если резко отпускаешь газ на маленькой скорости, то тоже появляются (хотя не такие явные). Ели еду спокойно. бросаю газ на меленькой скорости — щелчок-хрус. Опять газ. может быть, может нет. Но при качании вперёд-назад (D — трогаюсь — хруст — если продолжать ехать, прекращается стоп -R — хруст щелчки) — 100%
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 01.09.2006 Сообщений 48,773 Записей в дневнике 10
| Спасибо: |
| Получено: 1,491 Отправлено: 884 |
kazbich3004
, а опоры АКПП и ДВС как поживают? Может мотор качается с коробкой и цепляет что.
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 29.07.2005 Адрес Россия, Москва СВАО Возраст 41 Сообщений 7,039
| Спасибо: |
| Получено: 651 Отправлено: 416 |
kazbich3004
, походу трипод это. я так понял при вывернутых колесах не хрустит?(внешний как трещетка обычно)
Phaeton Регистрация 27.09.2006 Адрес 26 RUS Сообщений 3,454
| Спасибо: |
| Получено: 264 Отправлено: 33 |
Пойду смотреть опоры..
От положения колёс НЕ зависит! Если трогаться при вывернутых — то хрустнет пару раз и при вывернутых. При прямых так-же Вот еду на 2-й передаче прямо км 30 в час равномерно и. то резко отпускаю педаль газа, то «бью» по ней. И при отпускании и при «даче» газа резко — одинаковые щелчки-хруст пару раз. тресь-хруст !
Touareg Регистрация 21.07.2006 Адрес Город-Герой-Минск Возраст 35 Сообщений 2,505
| Спасибо: |
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
Это больше похоже на хруст или постукивания?
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 29.07.2005 Адрес Россия, Москва СВАО Возраст 41 Сообщений 7,039
| Спасибо: |
| Получено: 651 Отправлено: 416 |
kazbich3004
, тогда точно трипод. оригинал денег стоит неадекватных
Passat Регистрация 03.06.2008 Адрес Ленинград, Санкт-Петербург Возраст 51 Сообщений 1,446
| Спасибо: |
| Получено: 276 Отправлено: 3,261 |
Проверь затяжку колесных болтов. Были подобные симптомы. Переднее правое колесо, три болта не были затянуты.
Phaeton Регистрация 27.09.2006 Адрес 26 RUS Сообщений 3,454
| Спасибо: |
| Получено: 264 Отправлено: 33 |
При любом хрустит. при трогании (писал выше)
Заехал на яму в гараже, один в салоне, другой в яме. Имитация, пол метра вперёд-пол метра назад.. ИМХО 1. Вопрос попутно (про опоры), гляньте у себя !! На стояночном тормозе, капот открыт. Вперёд-назад. Мотор ходит «ходуном», на 5 см наклоняется. ! Снизу опора (соединяет двигатель с коробкой) тоже на пару см вперёд-назад ходит сайлент блок! Это криминал ? 2. Но звук не от этого, как при плавном трогании — хруст, потом стоп, стою (мотор стал на своё место) и опять вперёд — и ТИШИНА! Назад — хруст — стоп — опять назад — ТИШИНА ! Только при смене направление силового момента хруст ! 2. Со стороны Трипода — вроде как что-то похожее раздаётся. Беру рукой вал — на вале не чувствую удары.
Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.
Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.
Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.
Неисправности задней подвески также сопровождаются различными звуками. Но, перед тем как приступать к их поиску, необходимо осмотреть крепления глушителя, поскольку зачастую этот элемент является источником различных шумов в задней части машины.
Первым делом следует проверить работоспособность амортизаторов, поскольку их неисправность часто вызывает стук в задней подвеске. Делается это по аналогии с передними. Помимо этого в процессе диагностики следует уделить внимание их креплениям, поскольку слабая затяжка гайки является источником многих проблем.
После этого необходимо проверить пружины, резиновые вкладыши амортизаторов, сайлентблоки, ступицы и их подшипники, детали тормозной системы.
Как видно, процесс проведения диагностики элементов ходовой части автомобиля не отличается особой сложностью. Для его выполнения не нужен набор специальных инструментов, разве что смотровая яма будет кстати, да и помощь друга не помешает. Поэтому не стоит игнорировать его проведение, поскольку эта мера поможет избежать большинства проблем, а в определенных ситуациях – спасти чью-то жизнь.
Прислушиваясь к шуму сидя в салоне, не всегда можно определить его источник. В таких случаях единственный выход – загнать автомобиль на яму или эстакаду, чтобы исследовать определенные узлы и детали.
Распространенной причиной проблемы является ослабленный крепеж деталей подкапотного пространства и ходовой части: генератора, стартера и реле, двигателя, защиты картера, аккумулятора, колес. Нарушенные крепления, лопнувшие подушки, слизанная резьба и т.д. приводят к тому, что механизмы в системе болтаются, шатаются и дребезжат, вызывая раздражающий и настораживающий стук. В первую очередь – проверяем все крепления и устраняем недочеты затяжкой, регулировкой или заменой расходников.
Стуки в начале движения могут доноситься не только из подкапотки: источником звука могут быть коробка передач, шрусы и другие элементы ходовой части автомобиля.
Механическая коробка может постукивать либо при взаимодействии сцепления и самой КПП, которое при значительном износе дисков становится достаточно жестким, либо при обломе одного или нескольких зубьев главной пары. Виновниками стука в автомате чаще всего оказываются сателлиты, но вызывать проблему могут и другие модули. Для устранения проблемы в КПП требуется демонтаж и разбор коробки с последующей заменой испорченных деталей.
Обратите внимание, влияет ли положение руля на возникновение шума: если стучит только на старте с вывернутым рулем, а при выравнивании колес – нет, значит, проблема в рулевом управлении. Проверьте тяги с обеих сторон на люфт, послушайте звуки при выворачивании рулевого колеса с заглушенным двигателем
Если рулевое управление исправно, снимайте колеса и проводите осмотр пыльников и креплений ходовой части автомобиля на домкрате или яме. Если резинки повреждены, менять сами пыльники бесполезно – потребуется профессиональная диагностика всего элемента на станции техобслуживания.
Бывают и случаи, когда к стуку в начале движения не имеют отношения ни крепления, ни коробка и ходовая. Тогда перечисленные манипуляции не выявят неполадку.
Стучать при старте может выпавший датчик или тросик, попавший в зазор между агрегатами машины камешек или другой посторонний предмет с дорожного полотна, случайно забытый в неподходящем месте инструмент и многое другое
Для устранения проблемы важно как можно точнее определить локализацию звука, чтобы не пришлось исследовать каждый квадратный сантиметр автомобиля
Ключевой момент здесь – опять же задержка педали сцепления в точке схватывания. Для удержания автомобиля на подъеме, чтобы не скатиться вниз, используется либо педаль тормоза либо стояночный тормоз (ручник). Если на подъеме отпустить педаль сцепления в точку схватывания и задержать ее там, а затем убрать ногу с тормоза, то машина будет стоять на месте.
Если подъем крутой и машина все-таки покатилась назад – ничего страшного, нужно опять нажать на тормоз и отпустить педаль сцепления чуть больше. Машина останется стоять на месте. Нужно поймать так называемую точку равновесия. Далее, плавно добавляем «газ»,чуть больше отпускаем педаль сцепления и машина поехала.
Если автомобиль удерживается на подъеме ручником и нужно тронуться с места (во время экзамена в ГИБДД требуют трогаться с ним), то в этом случае действия будут следующие:
Ну вот, собственно, и все, что нужно знать о технике трогания с места. Если во время старта все же произошла пробуксовка колес (это часто случается на скользкой дороге) – ничего страшного, в такой ситуации нужно снова выжать педаль сцепление и снова отпустить педаль до точки схватывания.
Возможно, все это будет получаться не сразу, потребуется время чтобы приобрести навык. И всегда нужно помнить, что правильные действия за рулем – основа безопасного управления автомобилем.
В следующей, пятой части раздела «Управление автомобилем» рассмотрим как выполняется разгон автомобиля. Для этого потребуется умение переключать передачи. Если на автомобиле установлена «коробка-автомат», то вопросов никаких не возникает. Автоматическая коробка все будет делать за вас. Но если автомобиль оборудован механической КП, то потребуются некоторые навыки.
До этого момента, для того, чтобы тронуться с места, достаточно только первой передачи. Включение остальных передач тоже не представляет большой сложности. Порядок расположения передач для любого автомобиля есть в их руководствах по эксплуатации, от вас потребуется запомнить лишь несколько правил:
Вот такие требования к переключению передач. Со временем этот навык отработается до автоматизма.
Навигация по серии статей
<< Управление автомобилем. Часть 3. ПедалиУправление автомобилем. Часть 5. Разгон >>
Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.
Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.
Чтобы научиться плавно, без рывков, отпускать сцепление, есть одно несложное упражнение. Оно выполняется на заведенном двигателе и включенном ручнике
Отпуская сцепление, важно поймать момент схватывания, когда появляется легкая вибрация и начинается падение оборотов
Если у автомобиля передний привод, то «задок» начинает стремиться как бы «присесть». На рисунке, в статье «Управление автомобилем. Часть 3. Педали», это положение 2. В этой точке необходимо просто остановить ногу. Остановить и держать! Потому как дальнейшее отпускание всего на 10 миллиметров приведет автомобиль в движение. Нужно добиться, чтобы отпуская ногу до этой точки, двигатель не глох.
Ну и еще одно упражнение на этом этапе – работа «газом». На заведенном двигателе нужно потренироваться плавно нажимать на «газ», постепенно увеличивая значение оборотов до 1500—2000об/мин, стараясь запомнить на слух звук работы двигателя.
Для автомобиля с автоматической коробкой передач все несколько проще, работать сцеплением не нужно. «Автомат» все сделает за вас:
Мы рассмотрели только лишь как трогаться с места на ровной дороге. Если дорога имеет небольшой уклон, то начало движения автомобиля значительно упрощается. Можно тронуться даже без добавления «газа». Достаточно будет включить передачу и отпустить педаль сцепления до точки схватывания. Машина тронется.
А как быть, если тронуться с места нужно на подъеме? Это упражнение будущим водителям придется сдавать на экзамене в ГИБДД. Всех остальных водителей этот экзамен ждет на дороге. А зимой на скользкой дороге этот экзамен приходится «сдавать» очень часто.
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 01.09.2006 Сообщений 48,773 Записей в дневнике 10
| Спасибо: |
| Получено: 1,491 Отправлено: 884 |
— Добавлено чуть позже —
А если встать на крутой горке и тронутся — щелчки больше и громче или так же?
Phaeton Регистрация 27.09.2006 Адрес 26 RUS Сообщений 3,454
| Спасибо: |
| Получено: 264 Отправлено: 33 |
Попробую сейчас.. поеду горку поищу Вот сейчас утром специально «дергал» газом.. ловил хрусты-щелчки Если едешь под нагрузкой — всё ОК, хоть как крути руль и прочее, но.. если резко отпускаешь газ на маленькой скорости, то тоже появляются (хотя не такие явные). Ели еду спокойно. бросаю газ на меленькой скорости — щелчок-хрус. Опять газ. может быть, может нет. Но при качании вперёд-назад (D — трогаюсь — хруст — если продолжать ехать, прекращается стоп -R — хруст щелчки) — 100%
Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 01.09.2006 Сообщений 48,773 Записей в дневнике 10
| Спасибо: |
| Получено: 1,491 Отправлено: 884 |
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 29.07.2005 Адрес Россия, Москва СВАО Возраст 41 Сообщений 7,039
| Спасибо: |
| Получено: 651 Отправлено: 416 |
Phaeton Регистрация 27.09.2006 Адрес 26 RUS Сообщений 3,454
| Спасибо: |
| Получено: 264 Отправлено: 33 |
Пойду смотреть опоры..
От положения колёс НЕ зависит! Если трогаться при вывернутых — то хрустнет пару раз и при вывернутых. При прямых так-же Вот еду на 2-й передаче прямо км 30 в час равномерно и. то резко отпускаю педаль газа, то «бью» по ней. И при отпускании и при «даче» газа резко — одинаковые щелчки-хруст пару раз. тресь-хруст !
Touareg Регистрация 21.07.2006 Адрес Город-Герой-Минск Возраст 35 Сообщений 2,505
| Спасибо: |
| Получено: 15 Отправлено: 29 |
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 29.07.2005 Адрес Россия, Москва СВАО Возраст 41 Сообщений 7,039
| Спасибо: |
| Получено: 651 Отправлено: 416 |
Passat Регистрация 03.06.2008 Адрес Ленинград, Санкт-Петербург Возраст 51 Сообщений 1,446
| Спасибо: |
| Получено: 276 Отправлено: 3,261 |
Phaeton Регистрация 27.09.2006 Адрес 26 RUS Сообщений 3,454
| Спасибо: |
| Получено: 264 Отправлено: 33 |
При любом хрустит. при трогании (писал выше)
Заехал на яму в гараже, один в салоне, другой в яме. Имитация, пол метра вперёд-пол метра назад.. ИМХО 1. Вопрос попутно (про опоры), гляньте у себя !! На стояночном тормозе, капот открыт. Вперёд-назад. Мотор ходит «ходуном», на 5 см наклоняется. ! Снизу опора (соединяет двигатель с коробкой) тоже на пару см вперёд-назад ходит сайлент блок! Это криминал ? 2. Но звук не от этого, как при плавном трогании — хруст, потом стоп, стою (мотор стал на своё место) и опять вперёд — и ТИШИНА! Назад — хруст — стоп — опять назад — ТИШИНА ! Только при смене направление силового момента хруст ! 2. Со стороны Трипода — вроде как что-то похожее раздаётся. Беру рукой вал — на вале не чувствую удары.
12 май 2017 LadaOnline 96 604
Некоторые владельцы автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина или Веста сталкиваются с вибрациями, рывками при начале движения (машина дергается). Одной из причин этой неисправности может быть в сцеплении. О том, как действовать при появлении подобных случаев указывается в информационном письме АвтоВАЗа.
При обращении владельцев автомобилей LADA семейств KALINA, GRANTA, PRIORA, VESTA, укомплектованных двигателем объемом 1.6 л и коробками передач 2180/2181/2182 с жалобой на «Вибрации, рывки при трогании автомобиля» проводить диагностику согласно приложенной методики приложение 1.
При необходимости замены комплекта сцепления:
АГО по проведенным работа оформить с описанием причин проявления несоответствия и с использованием кода дефекта, 1601130-051-001 «Вибрация, рывки при трогании автомобиля с АМТ», с вложением фото кодов ошибок или 1601130-51-000 «Вибрация автомобиля при трогании с места», в зависимости от комплектации автомобиля, дефектная деталь 1601130, позиция трудоемкости в соответствии с действующим сборником трудоемкостей.
Методика диагностики автомобиля и устранения замечаний дефекта «Вибрация, рывки при трогании автомобиля»:
1. Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?
2. Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?
3. Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?
4. Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?
5. Демонтировать сцепление. Есть ли следы попадания масла и/или охлаждающей жидкости на поверхности трения сцепления?
6. Есть ли повреждения опор силового агрегата?
7. Выдержаны ли моменты затяжки болтов крепления опор силового агрегата?
8. Выдержаны ли моменты затяжки болтов пояса крепления коробки передач к двигателю?
Примечание: наиболее явным режимом трогания на котором проявляется вибрация является плавное трогание на небольших уклонах. При этом при троганиях нельзя допускать падение оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.
Напомним, определить какая трансмиссия установлена на автомобиле Лада Веста можно по значениям с четвертого знака VIN кода (GFL11 — МКПП ВАЗ; GFL12 — АМТ; GFL13 — МКПП Renault).
Кстати, ранее уже рассказывалось, как проходит замена сцепления по гарантии, а также другие предписания АвтоВАЗа.
Ключевые слова: сцепление лада веста | сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора | коробка передач лада веста | коробка передач лада калина | коробка передач лада гранта | коробка передач лада приора | предписание автоваза
6 0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Про улучшенные диски сцепления для Lada Vesta и XRAY
Какое сцепление стоит на Лада Веста и XRAY и какие о нем отзывы
Сцепление Лада Гранта, Калина, Приора и его возможные неисправности
При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.
Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.
Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.
Сам по себе амортизатор очень редко издает сторонние звуки. И если уже это произошло, следовательно, деталь находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и в дальнейшем попросту не может эксплуатироваться на транспортном средстве.
Самый простой и распространенный метод проверки амортизаторов, это раскачивание автомобиля со стороны нахождения предполагаемого источника проблем. Если в момент раскачки кузов машины плавно занимает свое первоначальное положение и отсутствуют сторонние шумы, следовательно, амортизаторная стойка находится в исправном состоянии. В случае, когда после раскачиваний амортизатор с трудом поднимает кузов автомобиля, скорее всего в нем значительно снизился уровень рабочей жидкости либо газа. Это может быть вызвано нарушением герметичности его корпуса. Помимо этого, при торможении либо контакте с дорожными выбоинами, неисправный элемент не может полностью погасить колебания кузова, в результате чего они отчетливо ощущаются в салоне.
Если в ходе проведения визуальной диагностики не удалось определить, исправен амортизатор или нет, его необходимо демонтировать с автомобиля для детального поиска неполадки.
Если некоторые детали подвески плохо закреплены, то при движении (особенно при резком старте) они могут заставлять машину дергаться. В первую очередь нужно проверить внутренние и наружные ШРУСы. Внутренний ШРУС передает вращательную энергию с коробки передач на полуоси и далее – на колеса. Данный элемент является достаточно важным, и если с ним возникают проблемы, то его необходимо менять. Это могут сделать на любой СТО. Особенности поломки внутреннего ШРУСа следующие:
Если ваша машина ВАЗ при трогании с места дергается, то в первую очередь нужно проверить именно ШРУСы. Часто на форумах в обсуждении подобной проблемы пользователи указывают именно на данный узел. Учитывая распространенность данных автомобилей и дешевизну запчастей, ремонт данного элемента навряд ли обойдется дорого. Стоит отметить, что подобная проблема имеет место на автомобиле «ВАЗ-2114». При трогании с места машина дергается, однако после замены ШРУСа («гранаты») проблема исчезает.
Вам очень повезет, если проблема окажется именно в ШРУСах автомобиля. Это недорогие элементы, которые легко заменить. Гораздо хуже, если обнаружится неисправность в КПП.
Следующие советы являются немного банальными, но действенными. Как минимум, в автомобиль нужно заливать качественный бензин с правильным октановым числом. В инструкции к машине обязательно указывается, какое топливо необходимо заливать в бак.
Это касается и масла. Использовать необходимо только ту смазку, которую рекомендует производитель. С учетом наличия на рынке подделок масел и низкого качества топлива, менять масла необходимо даже чаще, чем рекомендует изготовитель авто. Как минимум, после 8-9 тысяч километров пробега смазку нужно заменять. Это продлит срок службы мотора.
И вообще, эксплуатировать машину нужно аккуратно. Стоит хотя бы один раз сильно нагрузить двигатель и нагреть его до «красной зоны» на термометре, и тогда проблемы с мотором могут возникать постоянно. В таком случае рывки при трогании — это далеко не самая страшная неполадка.
Неисправности задней подвески также сопровождаются различными звуками. Но, перед тем как приступать к их поиску, необходимо осмотреть крепления глушителя, поскольку зачастую этот элемент является источником различных шумов в задней части машины.
Первым делом следует проверить работоспособность амортизаторов, поскольку их неисправность часто вызывает стук в задней подвеске. Делается это по аналогии с передними
Помимо этого в процессе диагностики следует уделить внимание их креплениям, поскольку слабая затяжка гайки является источником многих проблем
После этого необходимо проверить пружины, резиновые вкладыши амортизаторов, сайлентблоки, ступицы и их подшипники, детали тормозной системы.
Как видно, процесс проведения диагностики элементов ходовой части автомобиля не отличается особой сложностью. Для его выполнения не нужен набор специальных инструментов, разве что смотровая яма будет кстати, да и помощь друга не помешает. Поэтому не стоит игнорировать его проведение, поскольку эта мера поможет избежать большинства проблем, а в определенных ситуациях – спасти чью-то жизнь.
Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.
Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.
Далеко не все случаи подходят под описанные нами варианты неполадок. Часто встречаются стуки, которые никак не относятся к ходовой, креплениям различных элементов или к коробке передач. Возможно, какой-нибудь трос или датчик отпал из нужного места крепления и при старте движения просто стучит об окружающие его элементы. То самое может быть в случае попадания постороннего элемента с дороги в узкое ущелье между агрегатами в вашей машине. Выявить их сложнее всего:
Тем не менее, иногда причину стука найти не удается. В таком случае придется ездить до той поры, пока этот стук не найдет выхода и не покажет себя сам. А каждому автомобилисту известно, что хороший стук всегда себя покажет и не останется надолго в неизмененном состоянии. Потому и диагностику более подробную в данном случае стоит проводить, когда стук усилиться, будет более ясна его локализация и причина, а также последствия на управлении.
Мы настоятельно не рекомендуем поступать так, как сделали герои следующего видео с порванными подушками двигателя на ВАЗе:
В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.
Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
Хорошая эксплуатация автомобиля возможна только без неприятных звуковых эффектов. Иначе владелец автомобиля будет всегда прислушиваться к неприятным звукам и искать проблему. Лучше потратить определенное количество времени и сразу найти неполадку, исправив ее, чем постоянно прислушиваться в поездке и стараться отыскать внятные причины и объяснения аномалии. Если в вашей машине появился определенный стук или другие неприятные звуки, проведите самостоятельную диагностику транспорта.
Если подобным образом решить проблему не удастся, следует найти иные выходы. К примеру, вы можете поехать на СТО и дать задачу специалистам найти неполадку и устранить ее наиболее оптимальным способом. Такие особенности позволят вам без особых затрат времени исправить стук и забыть о его существовании. Сталкивались ли вы с такой неприятной ситуацией, как постоянный стук при трогании автомобиля в подкапотном прсотранстве?
На чтение 13 мин. Просмотров 37 Обновлено
Приветствую.
Проблема проявилась незаметно. При трогании с места на первой передаче, двигатель колбасит (болтается из стороны в сторону), на хорошо прогретом эффект сильнее. При этом, на пиках тряски он чем-то за что-то задевает (легкий металлический стук под капотом со стороны штурмана).
Первая мысль — проблема в сцеплении. Погрешил на ведомый диск и заменил его вместе с выжимным подшипником. Все остальное было в относительном порядке и разумной выработке. Эффект не изменился. Сначала я думал что диск просто притирается, но за полгода изменений не произошло. Езжу каждый день.
В чем еще может быть загвоздка? Прошу совета.
Просмотр Гаража
Приветствую.
Проблема проявилась незаметно. При трогании с места на первой передаче, двигатель колбасит (болтается из стороны в сторону), на хорошо прогретом эффект сильнее. При этом, на пиках тряски он чем-то за что-то задевает (легкий металлический стук под капотом со стороны штурмана).
Первая мысль — проблема в сцеплении. Погрешил на ведомый диск и заменил его вместе с выжимным подшипником. Все остальное было в относительном порядке и разумной выработке. Эффект не изменился. Сначала я думал что диск просто притирается, но за полгода изменений не произошло. Езжу каждый день.
В чем еще может быть загвоздка? Прошу совета.
Сообщение отредактировал NikitaTtatorov: 15 Апрель 2012 — 03:18
Такая же проблема, машине всего 2 года, при трогание трясет, регулировал клапана, мерил компресию, проверил свечи провода, все нормальное, остается тока сцепление наверное
Сообщение отредактировал NikitaTtatorov: 16 Апрель 2012 — 07:04
Да я сегодня узнавал, это сцепление. Удачи.
думаю что проблема в опорном подшипнике коленвала,пред маховиком
Похоже это очень серьезно и отвечает на вопрос, откуда масло подтекает, ведь вежду коробкой и двигателем у меня мокровато. Раньше я думал что проблема в коробке, ведь двигатель капиталили, и поменял все сальники на коробке. Но видимо проблема не в ней.
Залезу в яму на этих выходных, посмотрю внимательно где подтеки.
Просмотр Гаража
Но учитывая, что ведомый диск и выжимной новые, значит проблема в остальных элементах сцепления.
думаю что проблема в опорном подшипнике коленвала,перед маховиком
м ежду коробкой и двигателем у меня мокровато. Раньше я думал что проблема в коробке, ведь двигатель капиталили, и поменял все сальники на коробке
так он и пишет ,что при трогании с места на первой передаче,при этом выжата сцепа,как я понимаю,в этом случае очень похоже на первичный подшипник переднего вала,маленький такой,похож на генераторский, предупреждаю,что его нада пред поставкой на место аккуратно вскрыть резинку и запихать литола,а старый легко вытаскиваеся без съемника при помощи двух болтов, такое явление в основном возникает после холодной зимы,когда чтобы завести с утра машину мы нажимаем на сцепу.
а если такая хрень происходит только на жестких пробках,расколбас на первой передачи- то енто немного другое- неравномерное от нагрева распределение нагрузки диска,здесь надо подумать о замене диска сцепления,как-то так.
Есть новое наблюдение — описываемый мною эффект:
— не зависит от передачи
— возникает только в точке схватывания сцепления, когда я удерживаю в этом положении педаль
(подгазовка или наоборот снижение оборотов, на эффект сильно не влияют)
— во время движения, и быстрого переключения передач никак не проявляется
— двигатель работает ровно как на холостых, так и под нагрузкой
Похоже пора поменять как первичный подшипник, расположенный в двигателе, так и задний подшипник первичного вала расположенный в коробке. А также заменить махови к корзину с ведомым диском, т.к. этот эффект не мог пройти незамеченным и уже поизносил все указанные детали.
М.б. подскажете что еще следовало бы поменять?
Просмотр Гаража
при трогании с места на первой передаче,при этом выжата сцепа,как я понимаю,
На первичном валу три подшипника: в маховике(носок первичного вала), На первичном(корпус коробки), в первичном(носок вторичного вала), Посмотреть стоит все а вот менять или нет зависит от состояния подшипников. Маховик если нет следов перегрева, трещин, следов от заклепок диска и износа до 0,5мм не меняй.При установке маховика обрати внимание на лункообразную метку, она ставится в сторону 1-4 цилиндров(КВ по метке ВМТ, метка вверх)маховик.pdf 127,21К 338 Количество загрузок: .
сцепление при этом почти отпущено т.е. подшипник уже почти стоит, а вот неравномерное прижатие ведомого диска присутствует.Первичный колбасит при полностью выжатом сцеплении даже на нейтрали если с подшипником в маховике что-то не то(рассыпался сепаратор,лопнула обойма или он заклинил).
Просмотр Гаража
Я немного запутался в первичных, первых и вторичных. Могли бы Вы уточнить, куда по-вашему следует копать, если учесть что трясет только в точке схватывания ведомого, а на скорости и холостых все в порядке?
Это сцепление. Корзина — ведомый диск — маховик. После снятия сцепления проверь подшипник в КВ(как крутится — легко, без люфта, не трогай. Клинит,люфтит — под замену). Сам маховик (следы перегретого металла(по цвету), трещины, коробление не допускаются)Корзина оценить сможешь только нажимную плиту. Поэтому если будут малейшие подозрения меняй( а они уже есть(не равномерный прижим)), ведомый диск : износ ферродо, гаситель крутильных колебаний(демпферные пружины не должны болтаться), трещины.Ну вроде-бы все причины указал.
Просмотр Гаража
Меня уже заманала эта тряска при трогании. Сначала на родном сцеплении (при пробеге под 57 000км) началась. Поменял всё сцепление (диск, корзина, выжимной, вилка и весь гидропривод), тряска пропала на 5 000 км, сейчас опять началась. Неужели новый комплект сцепления уже сдох? Не подделка 100%. В чём проблема: ведомый или нажимной диск? В пробках стартовать просто невыносимо, двигатель об капот изнутри не бьётся только.
Дело собственно вот в чем, утром на холодную при трогании с места да и далее в пробках машину начинает жутко трясти (больше конечно трясёт двигатель, как буд то диск сцепления стал как шильдик рено :)), т.е. для того что бы поехать с места есть два варианта:
1. Крутить двигатель до 3 тыс. и резко отпускать сцепление, происходит быстрое ускорение что крайне неудобно в пробке.
2. Трогаться в два захода — отпускать как обычно отпускаешь сцепление, при этом плавно выживая газ, и в момент когда двигатель начинает трясти, сцепление снова выжимаешь и в силу того что небольшую скорость машина уже имеет, снова плавно отпускаешь сцепление добавляя немного газ.
Появилась данная хрень после 45 тыс. приблизительно. Грешу на диск сцепление, выжимной вроде не шумит, а там хз на самом деле что сним. Подушки двигателе все проверили, как новые.
У кого такое было?
Отремонтировали, заменили всё и выжимной и диск с корзиной, проблема исчезла. Педаль сцепления как положено берёт в низу как на новом авто. При осмотре корзины и диска видимых дефектов нет, всё как новое )) (как сказал мастер — зачем меняли, можно ещё ездить и ездить), но неисправность то исчезла. Грешу на выжимной, ну или воздух в гидравлике. Советую при появлении такой проблемы пробовать прокачать сцепу.
Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.
Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:
Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.
Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.
Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.
Строительство ВАЗ 2110 началось еще в 1983 году. Самым первым автомобилем этого класса должен был стать заднеприводный седан. Однако разработка так и не дошла до финиша. Впоследствии началась разработка автомобиля на базе ВАЗ 2108, но цена на такую машину вылилась в довольно значительную сумму, что вынудило разработчиков заморозить и этот проект.В дальнейшем все эти разработки вольют в модель ВАЗ 21099.
Выпуск первой «десятки», в том виде, в каком мы ее наблюдаем, тольяттинский завод «АвтоВАЗ» планировал на 1992 год. Но время оказалось для России не спокойным, и ее день рождения перенесен на лето 1995 года. И вот 27 июня с конвейера АвтоВАЗа сошла первая и столь полюбившаяся довольно большому количеству людей «десятка» (ВАЗ2110). Выпуск данной модели производился 12 лет, до 2007 года.Потом на смену пришла LADA PRIORA. Сейчас эта машина производится в городе Черкассы на Украине и носит имя Богдан.
Десятое семейство АвтоВАЗа включает следующие модификации. ВАЗ 2111, 2112 ну и конечно сам ВАЗ 2110 конечно. Автомобили оснащены четырехцилиндровыми, восьми- и шестнадцатиклапанными бензиновыми двигателями. Объем от 1,5 до 1,6 л.
Изначально ВАЗ 2110 выпускались с карбюраторной системой питания, а после 2000 года стали поставляться с впрыском топлива (инжектор), передний привод.
Типы кузовов: ВАЗ 2110 (седан), 2111 (универсал), 2112 (хэтчбек). Если коснуться всех доработок с точки зрения ремонта, то особых отличий не обнаружим. Единственная разница — разные типы кузова и двигатель. В остальном машины практически идентичны друг другу.
Производство ВАЗ 2110 в России остановлено еще в 2007 году, но эту разработку АвтоВАЗа по сей день и в большом количестве можно наблюдать на дорогах нашей страны.Эта тенденция закрепилась благодаря достаточной надежности автомобиля, его конструкции и невысокой бюджетной цене автомобиля.
О роскоши внутри салона, конечно, говорить не приходится. Но по сравнению с моделью ВАЗ 21099, в первой десятке, особенно на задних сиденьях, места намного больше. Предохранители и реле основных функций автомобиля расположены в салоне автомобиля, с левой стороны под рулем, что очень удобно в отличие от 21099. ВАЗ 2110 комплектуется двигателями 2110, 2111, 2112.Двигатели 11 и 12 моделей оснащены инжектором, а модели 10 — карбюратором. При исправном двигателе и аккумуляторе заводится даже в очень сильные морозы, до -25 довольно легко схватится, даже если пару дней простояет без движения. Желательно, конечно, чтобы масло заливалось по сезону.
Ходовая часть, идеальная для наших «качественных» российских дорог. Что касается салона, то он не отличается большими удобствами, о чем говорилось выше. Для комфортной езды будет хорошо, если его возьмут худощавые или средние люди, а усадив кроме водителя 4 здоровых мужчин, можно почувствовать себя скрученной в банке селедкой.
Имея не слишком вместительный салон, ВАЗ 2110 оснащается вместительным багажником на 450 литров. Продуманна перевозка узких, длинных грузов, для этого средняя спинка заднего сиденья полностью откидывается, расположенные по бокам спинки задних сидений также откидываются, но с меньшей амплитудой. В этой модели можно перевозить лыжи, трубы или рулон линолеума до 3 метров.
Ахиллесова пята автомобиля — печка.При движении до -15 ° градусов ничего не стоит, но когда столбик термометра опускается ниже, в салоне получается настоящий контраст. Ноги мерзнут от холода, а верх тела мучает жара.
О шумоизоляции и говорить не приходится, лишь бы довести ее до ума самостоятельно. Грохот салона на российских автомобилях вряд ли кого-то удивит, и ВАЗ 2110 — не исключение. Утюг в области крышки не толстый, поэтому частое нажатие на крышку при закрытии может вызвать вдавливание.
Дорогу держит достаточно уверенно, чему способствуют обтекаемые формы автомобиля. Выше 130 — 140 км / ч становится действительно страшно, но в целом неплохо. Подвеска у машины крепкая, рассчитана на нашу страну. ГУР не входит в базовую комплектацию, но может быть установлен как отдельная опция по запросу.
Обслуживание автомобиля под силу рядовому пользователю. Стоимость запчастей — ШРУСы, стойки, рулевая рейка колеблется от 1500 до 2500 тысяч рублей, но это конечно коммерческий вариант.Заводские запасные части АвтоВАЗа достигают 5 000, 6 000 тысяч рублей.
Цена ВАЗ 2110 колеблется от 100000 до 200000 тысяч рублей. Зависит от года выпуска, состояния автомобиля и региона продажи автомобиля. Украинский Богдан из салона будет стоить от 300 000 и более тысяч рублей.
ВЕРДИКТ: Если вы хотите купить машину, которая хороша с точки зрения ходовых качеств, не дорогая в обслуживании и довольно красивая внешне, и по доступной цене, но с точки зрения комфорта чем-то пожертвовать, то ВАЗ 2110 идеально подойдет вам.
ВАЗ-2110 — переднеприводный автомобиль нового поколения с кузовом седан Волжского автозавода.
Родоначальник нового поколения переднеприводных автомобилей — седан ВАЗ 2110 серийно выпускается с 1996 года. В отличие от предыдущих моделей, ВАЗ-2110 имеет новые оригинальные разработки: использование гальванизированного металла в наиболее открытых частях кузова. от коррозии, крепление капота к газовым упорам, регулируемая рулевая колонка, бортовая система управления, иммобилайзер, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других новшеств.Возможна установка кондиционера, который стандартно укомплектован некоторыми машинами. По своим ценовым характеристикам автомобили относятся к верхнему сегменту ценовой категории автомобилей ВАЗ.
Поначалу «десятку» оснащали только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми 69-сильными двигателями ВАЗ-21083, которые вкупе с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов (к сожалению, не все ) с уже выпущенными автомобилями, несколько упростившим владельцам бывшей «десятки» их эксплуатацию и обслуживание.Хотя было много проблем с «оригинальными», а значит дефицитными запчастями (например, расширительный бачок, передние стойки и т. Д.). А вот эксплуатационные характеристики: максимальная скорость 162 км / ч и средний расход топлива 7,5 л / 100 км значительно улучшены (на 12%) по сравнению с моделью 21099, в основном за счет снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. В настоящее время карбюраторный двигатель уступил место двигателям нового поколения с многоточечным впрыском топлива и электронным управлением.
Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем рабочим объемом 1,5 литра с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Этот двигатель обеспечивает достаточную мощность (56 кВт) и крутящий момент (118 Нм) при умеренном расходе топлива. Максимальная скорость такой машины достигает 170 км / ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. Автомобили с таким двигателем, благодаря своей высокой эластичности и тяговому качеству, особенно хороши при движении в плотном городском потоке.
Для более активных драйверов, версия с 16 клапанами и 1.На базе этого двигателя был разработан 5-литровый бензиновый двигатель. мощность 94 л.с., с двухвальной головкой блока цилиндров, обеспечивающая повышенные характеристики (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), что позволяет автомобилю иметь улучшенные динамические качества. Автомобиль, оснащенный таким двигателем, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км / ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Эти модификации все чаще встречаются на дорогах, так как двухлитровые 150-сильные версии ВАЗ-21106 CTi достаточно экономичны, выразительны и дороги.Все-таки потому, что двигатель Opel X20XEV с двухвальной 16-клапанной ГБЦ и системой точечного впрыска позволяет разогнаться до 205 км / ч. С его помощью сткилометровый барьер преодолевается всего за 9,5 секунды. Еще есть боевой 240-сильный (!) ВАЗ-21107 «Ралли» 2.0 V16 со специальным каркасом безопасности, встроенным в кузов. Его максимальная скорость составляет 220 км / ч, а время разгона до 100 км / ч занимает всего 7 секунд! Но поштучно, только по заказам спортсменов, а стоит — как раллийные иномарки: дорого (22 тысячи долларов).Надо сказать, что некоторые отечественные тюнинговые фирмы создают (даже без использования дорогих импортных комплектующих) вполне удачные скоростные или, наоборот, комфортные версии «десятки», динамика, управляемость которых при движении значительно улучшена. . Также существуют полноприводные версии спортивной «десятки» или вездеходной ориентации, но они либо экспериментальные, либо мелкосерийные, а потому дорогие.
Современный дизайн салона (все же не такой аккуратный, как у зарубежных аналогов), хорошая аэродинамика, просторный багажник (480 литров) с широкими возможностями трансформации (люк на заднем сиденье и крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют для перевозки длинномерных грузов), высокая степень ремонтопригодности — все это в пользу ВАЗ-2110.
Переднеприводное «десятое» семейство из Тольятти, спроектированное из листа, — это, конечно, новое слово в отечественном автопроме. По сравнению с предыдущими моделями ВАЗ увеличились мягкость, плавность и устойчивость хода (за что пришлось расплачиваться большей «ватностью» рулевого управления, что, впрочем, допустимо для более высокого класса, в который входила «десятка». «). Повышенная эффективность. Но в то же время — отсутствие опций, незавершенность, некачественные комплектующие.Ах, как далеко до «мирового уровня»! К тому же из-за «мягкой» подвески и 13-дюймовых колесных дисков машина постоянно цепляется за дорогу при недостаточно сильной заводской защите поддона двигателя. Все говорит о том, что идеального баланса между комфортом езды и управляемостью для отечественного автомобиля еще не найдено.
Модельный ряд ОАО «АВТОВАЗ» в 2002 году включает модификации ВАЗ-21102 и ВАЗ-21103. Предусмотрены следующие модификации — «стандарт» (ВАЗ-21102-00), «норма» (ВАЗ-21102-01 и ВАЗ-21103-01) и «люкс» (ВАЗ-21102-02 и ВАЗ-21103-02). .
Отличительные особенности: современный дизайн и интерьер автомобиля, улучшенные эксплуатационные характеристики ВАЗ-2110, отвечающие новым повышенным требованиям автомобильного рынка. Помимо стандартного стандартного оборудования, в «норму» входят электрические стеклоподъемники, окраска кузова металлическими эмалями, велюровая обивка сидений и дверей, подголовники на задних сиденьях. Роскошные автомобили дополнительно оснащаются 14-дюймовыми легкосплавными дисками, бортовым компьютером, подогревом передних сидений, электрическими и обогреваемыми наружными зеркалами, противотуманными фарами.
Помимо основных массовых моделей выпускаются мелкосерийные: «заряженный» седан ВАЗ 21106, стретч-седан 21108 Premier, лимузин 21109 Consul. Дочерние предприятия ВАЗа также предлагают различные модификации, так как фирма Bronto выпускает бронированные модификации седана и стретч. В единичных экземплярах выпускаются купе 21106К и полноприводные универсалы 4×4 ВАЗ 2111x Lada Tarzan 2. Тюнинговые фирмы предлагают оригинальные комплекты навесного оборудования для кузовного тюнинга: Lada-Lady, Nika, Courage, Tornado, Sprint, Lada BIS.
В ближайшее время «десятое» семейство включает обновление внешнего вида (рестайлинг). Так что уже сейчас ОПП ВАЗ выпускает модернизированные седаны под символическими обозначениями: 2110М и 2110Т.
К сожалению, у этой модели нет одноклассников…
ВАЗ 2110, 2004 г.
Автомобиль был куплен сравнительно недавно. И, несмотря на то, что когда я его покупал, то никаких недостатков в ВАЗ 2110 я вообще не увидел. Но, покатавшись на нем полтора месяца, все же есть на что обратить внимание. Автомобиль эксплуатируется каждый день. Я работаю на это. Пару раз залетал в яму прямо посреди дороги в темноте (ну вы знаете, как бывает — обычная городская дорога с выбоиной), да так, что подумал, что сейчас что-то действительно отвалится .Нет, не упала. В целом я очень доволен. Не хочу вылезать из ВАЗ 2110, я бы откатал (хотя на нем все равно целый день работать). Кому-то в нем некомфортно, а мне даже очень — кресло удобное, руль идеально расположен, спинка не устает. Вылезать, правда, не всегда удобно, за резинку сбоку задеваешь ботинком, а это мелочи. Поначалу после «классики» сложно было привыкнуть к виду — края капота из-за руля не просматриваются, а расстояние от лба до стекла огромное (в «шестерке» отдыхаете лоб прямо напротив стекла).Проходимость порадовала — если «классика» занесла по ледяному асфальту, в «десятке» я проезжаю такие дворы, что иногда даже удивляюсь, как она проскочила, как не сесть. В гору зимой — без проблем, а вот на «семерки» и «четверки» — заносит и откатывается с ругательствами, а мой ВАЗ 2110 ничего, тянет. Оптика слабовата, но, опять же, по сравнению с чем. У моего друга есть «девятка», так что тут та же история. Задние сиденья очень удобные, есть выдвижной подлокотник хоть и без фиксации, но важен сам факт.За все (непродолжительное) время эксплуатации машина ни разу не вышла из строя, а «шестерку» за первые три дня эксплуатации трижды таскали на «галстуке». И вообще, что сказать, между «классикой» и ВАЗ 2110 пропасть. Считаю десятку удачным приобретением.
Достоинство : мне показалось довольно надежным. Недорого в обслуживании. Комфортная машина за свои деньги.
недостатки : вечное дребезжание салона.
Владимир, Казань
ВАЗ 2110, 1998 г.
Итак, ВАЗ 2110, 1998 г., карбюратор с двигателем «восьмерка». Цвет капри. Литье, обвес, музыка, спортивные фары. Старый хозяин постарался сделать машину похожей на спорткар; Машину купил у соседа, мне срочно нужна была какая-то машина, чтобы на работу и обратно, и семья росла, стало сложно бродить по автобусам с маленьким ребенком на руках. До ВАЗ 2110 моей машины не было, ездил на служебной машине.Не все так плохо, как написано во многих обзорах. Автомобиль достаточно шустрый, несмотря на свои 70 сил, но двигатель любит обороты, это не БМВ, чтобы ехать с места под сотню. Салон — ничего необычного, спартанская атмосфера от ВАЗ Кутюрье. Слегка зауженная сзади, но со стиснутыми зубами, плечами, руками там нас троих поместится. Однако ненадолго, но нам с четверыми хватит. Багажник меня порадовал, чего я в нем просто не возил, давно подлокотник на заднем сиденье снимается и это нормально.Ходовые качества приемлемые при условии, что именно это шасси не бросают, а следят. А так ВАЗ 2110 уверенно держит повороты, все в пределах нормы. Двигатель — самая сильная сторона этой машины. Просто и надежно. Инжектор намного сложнее обслуживать, но вот ключи и отвертка, никакой электроники и сопутствующих проблем. Nirazu, повторяю, этот двигатель ни разу не вызвал нареканий ни у меня, ни у предыдущего владельца. Все работает как часы.При этом не стоит жалеть денег на хорошее масло и фильтры к нему, чтобы потом не было мучительно больно. В итоге могу сказать, что ВАЗ 2110 — нормальный бюджетный автомобиль, для перехода из точки «А» в точку «Б». Кому нужен комфорт, как в квартире, или кто любит «низко летать» — к другим производителям, за бугром.
Достоинство : надежный двигатель. Цена на запчасти (практически в любой аптеке и в наличии). Приемлемые ходовые качества.
недостатки : плохая шумоизоляция. Плохое исходное качество сборки. Это касается всего. Плохая печка.
Максим, Нижний Новгород
ВАЗ 2110, 2006 г.
Во-первых, о хорошем: однозначно двигатель. Мотор 1.6 16V очень хорош. И если бы ее не «задушили» евро, было бы еще лучше, но ее можно решить. Степень сжатия ниже 1,5, из-за бороздок, поэтому обрыв ремня не критичен (конечно бывают случаи, но их доля очень мала).По сравнению с 1.5 намного эластичнее, ВАЗ 2110 бодрее едет и до 3500 оборотов. Мотор тихо вращается и любит обороты, но при этом остается тихим благодаря гидравлическим подъемникам. Немного громко работает только на «холоде», но это проблема выхлопа. Да и все равно тише, чем на «Приоре». В целом характеристики для бюджетной машины на высоте. Багажник на 450 литров просто сказка. 3-я передача для меня подобрана очень хорошо: от 30 до 120 км / ч. При обгонах очень помогает, включил 3-ю и если нужно быстро догнать, крути двигатель до 5500.Аэродинамика нормальная и не такая четкая, как на Самарах, на трассе рулевое управление тоже плюс. Автомобиль нормально управляется на высоких скоростях и расход топлива хороший. Проходимость: короткие свесы и дорожный просвет позволяют нормально преодолевать подъемы. Зимой у нас много снега, так что это актуально. Если без фанатизма, то можно без проблем передвигаться. Что не нравится: длинная рейка. Напрягают почти 4 оборота, и меня не смущает отсутствие гидроусилителя руля, а именно длинная рулевая рейка.Металл на капоте над решеткой радиатора склонен к небольшим вмятинам. Вы не можете наклоняться или толкаться сверху. Механизм включения 2-й передачи — это болезнь всех 10 коробок. Быстрее всего изнашивается, включается с усилием. В целом 2-я передача на ВАЗ 2110 подгоняется плохо. При быстром разгоне именно из-за работы трансмиссии при переключении с 1-й на 2-ю в «десятках» наблюдаются наибольшие потери времени. В голове уже зреет план по замене ГП и ряда.Неравномерная стыковка деталей: думаю, Америку здесь открывать не буду. Трещины на «десятках» заметнее, чем на многих других ВАЗах. На первых машинах было меньше, есть мнение, что износ штампов. Обзор не очень хороший: передние стойки и боковые зеркала заднего вида далеки от совершенства (хотя однозначно лучше, чем на Самаре). Сзади спойлер и высокий багажник, хотя на «12» он еще хуже. Впечатления о машине чисто положительные. Я знал, что покупаю, и не ожидал ничего сверхъестественного.ВАЗ 2110 мне кажется честным автомобилем. Его минусы всем известны, но он отрабатывает вложенные в него деньги.
Достоинство : двигатель. Большой багажник. Простота и, в моем случае, надежность.
недостатки : Контрольно-пропускной пункт. Сборка.
Евгений, Новосибирск
ВАЗ 2110, 2001 г.
Выбор пал на ВАЗ 2110. Понравилась и все. Машинке 13 лет.На стороне переднего пассажира и на задней левой двери есть коррозия. И верх заднего стекла. И это все. Дно нормальное. В итоге на диагностике сразу промыли форсунки — и все. Позже поменял коробку. Сама петля от Калины. Позже тормозные колодки, новый аккумулятор, тормозной цилиндр заднего левого колеса. И 3 ремня генератора. В генераторе все нормально. Сами ремни некачественные, не стираются, а просто тянутся, как резинка от трусиков.За что я люблю наши машины, вооружившись парой ключей 10-13-17, отверткой и ножом, можно перебрать половину машины. Фары не светят, контакты снял, почистил ножом — «ништяк» светит. Ну собственно мое мнение о ВАЗ 2110. Удобно, хотя есть ощущение, кто-то криво поставил сиденье ближе к середине, а руль ближе к двери. А ты сидишь чуть криво (ну или мне кажется). Разгон: снизу тянет хорошо, 1-2-3-4 нормально, 5 чтоб скорость держалась и обороты падали, чтоб меньше ел.Если на обгон, то сбрасываю на низкий, с 4 до 3, крутю 4,5 оборота, 4, тоже на 4, а потом уже 5. В остальном обгон унылый, потому что на 5 тяжело разгоняться. по поводу двигателя. Но благодаря хорошим дорогам хожу на СТО, по поводу прогулки. Шумоизоляция относительная, у 13-летнего 10 как у 3-х летнего 15-ке. То есть неплохо. Ну что еще, ищу автоэлектрика для настройки контактной группы, иногда заводится через раз, хотя с двигателем все нормально.Аккумулятор и свечи зажигания новые. Тормоза: слабые. Для нормального замедления я тормозлю плавными многократными щелчками.
Достоинство : надежность двигателя. Звукоизоляция хорошая. Относительный комфорт. Оформление. Расход топлива.
недостатки : быстро нагревается. Проблемы с печкой.
Владимир, Белгород
ВАЗ 2110, 1998 г.
В качестве первой машины было решено взять недорогую машину, чтобы не было жалости, а просто для получения навыков (не хотелось одновременно становиться маляром-жестянщиком-диагностом).Смотрели тухлую «восьмерку», потом «десятку» 1998 года. В целом ВАЗ 2110 мне очень понравился как по внешнему виду, так и по эргономике. Сидеть удобно, места достаточно. Другие варианты включали заморские машины 95-96-х годов и «семерки». Решено — купил десятку. На второй неделе владения начал выбивать сальник коленвала, при этом все масло вытекло. По дурному совету проехал километров 5 с горящей лампочкой, ничего страшного не произошло. Но я больше не буду этого делать.В гараже заменены поршневые кольца, прокладка ГБЦ — работа на сутки, материалы за 500 руб. Проблема исчезла. С ремонтом АвтоВАЗа ознакомился — основное время тратится не на ремонт машины, а на память той самой матери и попытки открутить заклинившие гайки и болты или хотя бы подползти к ним. За более чем год владения заменены ШРУС, прогоревший глушитель, тормозные трубки. Расходники (масла, жидкости), ну и лампочка ближнего света — об этом можно и молчать.Размер резины по умолчанию — R13, что дешевле, чем 15 или 14. Z / h стоит недорого. За весну-лето накатал все окружающие грунтовки, ВАЗ 2110 прет как танк. Зимой тоже проблем с застреванием не было. В целом десяткой остался доволен как слон, по дороге не подводил. Соотношение надежность / цена — просто сказка.
Достоинство : если следить за машиной — надежность. Высокий клиренс.Приемлемый расход. Удобные сиденья.
недостатки : Шильдик АвтоВАЗ портит имидж.
Николай, Дубна
ВАЗ 2110, 2003 г.
Начальный пробег, при покупке 213,8 тыс. Км. Достойно, но кузов в хорошем состоянии. Я третий владелец ВАЗ 2110, первой машине было 8 лет, а второй 3 года. Салон — пилотный, зимнее и летнее литье. Отопление автономное Теплостар.Почти 100 тысяч км назад был проведен капитальный ремонт ДВС, с заменой поршней, чтобы клапан теперь не прогибался при обрыве ремня ГРМ. Сиденья пилотов не родные, и обивка начала трещать по швам, подумаю — перетянуть или обойтись чехлами. Все стеклоподъемники, подогрев сидений. Понравилось, что двигатель живой, коробка и сцепление не замучены. При запуске стартер и постоянный шум от генератора зашумлены. Решил сразу их менять, а не ремонтировать.Отремонтирован, старый, оставлю на запчасти. Ужасно натянуты тросы стояночного тормоза — тоже под замену. Сломаны штанги в дефлекторах отопителя. Сразу после покупки залил антифриз — почти 2 литра, никуда не уходит, заодно поменял крышку расширительного бачка Лузар на синюю иномарку с 2-мя клапанами. Разгон бодрый, педаль ВАЗ 2110 откликается хорошо, тормоза немного тугие (после Ауди — моя машина), люфта рычага КПП и руля нет.Автомобиль стоил 95 тысяч рублей, стартер и ген — 6,5 тысячи рублей, кабель — 0,4 тысячи рублей, крышка и антифриз — 0,5 тысячи рублей. На будущее — внешний вид сидений и нормальная резина на лето и зиму. Больше вложений пока не предвижу. Что еще можно написать об известной машине? Ничего, кроме того, что живой аппарат составит хорошую конкуренцию иномаркам до 100 тысяч рублей.
Достоинство : альтернатива старым иномаркам.
недостатки : срывается по мелочам.
Александр, Омск
ВАЗ 2110, 2005 г.
Имею кормовую «десятку». Нет ГУР, АБС, АКПП и других парктроников. Никаких скидок и поблажек. Хотя, возможно, это не совсем минусы. Паркуюсь без электроники, и зеркала для чего хороши (если нужно повернуть голову), руль легче КрАЗа, да и сам я не дистрофичен.А вот свет на ВАЗ 2110 очень разочаровал — родные фары просто ужасные. Поменял лампочки, установил ПТФ — все было как дохлая припарка. Сейчас на ВАЗе вроде как лучше, по крайней мере, отец на Гранте хвалит. Эргономика салона понравится далеко не всем. Например, фанат группы Prodigy. То есть безобразная эстетика. Четыре переключателя, которые находятся в комбинации с приборной панелью, — хорошая находка, но остальное не ахти. Все как-то мелко, в кучу теснится.Очень неудобная аварийка, часто пользуюсь в городе (при случае скажу кому-то спасибо). Вообще ночью никак не подсвечивается, долго к этому привыкать. Чтобы увидеть время на часах, нужно полностью опустить правую руку. Салон и посадка — тесноваты конечно. Но дело не в машине, а в моих размерах. Кнопки стеклоподъемника под ручник. Ноу-хау, конечно, интересно. Хорошо, что сейчас уже холодно и нет необходимости срочно привыкать к такому оригинальному расположению этого оборудования.Зеркала на ВАЗ 2110 сначала не понравились. Но потом привык и к салонным, и к боковым. Вроде все видно. Я даже передумал ставить панорамную. Багажник в принципе вместительный для своего класса, но маловат для меня. Обожаю, когда с собой можно взять практически все, но ВАЗ 2110 не может себе этого позволить. Есть и плюсы: наконец-то появилась машина — это главный плюс. А также: динамика мне достаточная. По городу не тащусь, сзади не пищат.Если ставить обороты выше 3 тысяч, то вообще шустро работает. Я не совершаю рискованных маневров на трассе, если кто-то едет на сотню впереди и ведет себя адекватно, я не стремлюсь обгонять. Был случай, разогнался до 130 обгонов — тянет нормально, но повторюсь, быстрее не надо. Состояние двигателя, работающая компрессия во всех цилиндрах вселяет осторожный оптимизм. Очень экономичный расход. Цикл город-трасса 6,5-8,2 л. За 8 проходил всего пару раз (учет по чекам), а то в приличные морозы и с сильными пробками.Заправляю 92-ю, иногда 95-ю разбавляю. Запаска полноразмерная.
Достоинство : динамика. Потребление. Запаска полноразмерная.
недостатки : мало комфорта. Эргономика.
Антон, Казань
ВАЗ-2110 — переднеприводный автомобиль нового поколения, выпускаемый Волжским автомобильным заводом. Его начали производить в 1996 году и продолжают по сей день (на данный момент производятся в Украине, на заводе ЛуАЗ).По сравнению с предыдущими моделями, этот тип автомобиля был оснащен деталями кузова из оцинкованного металла. Доступные модификации доступны как с 8-клапанными, так и с 16-клапанными двигателями (более поздние версии). Изначально «десятка» оснащалась короткоходным карбюраторным 1,5-литровым 69-сильным двигателем ВАЗ-21083.
Чуть позже начали устанавливать инжекторные двигатели.
Внутренний дизайн этого автомобиля отличается хорошей аэродинамикой, багажник вмещает до 480 литров. При необходимости можно было установить кондиционер.
Отличительные особенности первой десятки — ее верхний ценовой сегмент, также необходимо отметить установленную на ней систему улавливания паров бензина и специальную систему управления платой. Можно было установить электрические лифты, с которыми их начали выпускать несколько позже с завода.
Технические характеристики автомобиля ВАЗ-2110Двигатель | 1,6 л, 8кл (Евро-2) | 1.6л, 16кл (Евро-2) | 1,6 л, 16кл (Евро-3) |
Длина, мм | 4265 | 4265 | 4265 |
Ширина, мм | 1680 | 1680 | 1680 |
Высота, мм | 1420 | 1420 | 1420 |
База, мм | 2492 | 2492 | 2492 |
Колея передних колес, мм | 1410 | 1410 | 1410 |
Колея задних колес | 1380 | 1380 | 1380 |
Грузоподъемность, кг | |||
Объем багажного отделения, дм 3 | |||
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | |||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 × 2 / перед | ||
Макет машины | Передний привод, | ||
Тип кузова / количество дверей | Седан / 4 | ||
тип двигателя | инжектор | ||
Объем двигателя, см 3 | 1596 | 1596 | 1596 |
Система снабжения | распределенный впрыск с электронным управлением | ||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядный | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. | 59 (80) / 5200 | 65,5 (89) / 5000 | 65,5 (89) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм при | 120/2700 | 131/3700 | 131/3700 |
Максимальная скорость, км / ч | |||
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 | |||
Топливо | АИ-92 (мин) | АИ-92 (мин) | АИ-92 (мин) |
Трансмиссия | механический | ||
Количество передач | 5 вперед, 1 назад | ||
Передаточное число главной пары | |||
Разгон до 100 км / ч, с | 13,5 | ||
Рулевое управление | с гидроусилителем, | ||
Шины | 175/65 R13 | 175/65 R13 | 175/65 R14 |
Емкость топливного бака, л | |||
Рынок сбыта: Россия.
Первые работы над автомобилем ВАЗ-2110 начались еще в 80-х годах — макет появился в 1983 году, а прототип создан в 1984 году! Но тогда разработку отложили ради более реалистичного развития самарского проекта. И хотя работы над автомобилем, который мог бы стать флагманом модельного ряда ВАЗ и родоначальником переднеприводной техники нового поколения, продолжались, только в 1992 году появился первый прототип. Экономические обстоятельства не позволили внедрить его в производство.Серийное производство началось в 1996 году. Автомобиль, открывший семейство Lada 110, выгодно отличался от других отечественных автомобилей этого класса современным дизайном и интерьером, просторным салоном и улучшенными эксплуатационными характеристиками.
С появлением «дюжины» покупатели российских автомобилей впервые получили возможность воспользоваться следующими техническими новинками: регулируемая рулевая колонка, иммобилайзер, бортовой компьютер. В отличие от предыдущих моделей ВАЗ-2110 имеет новые оригинальные разработки: использование оцинкованного металла для деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, крепление капота к газовым упорам, система улавливания паров бензина, вентилируемые тормозные диски и ряд других нововведений. .Удалось установить кондиционер, которым серийно комплектуется часть машин. В комплектации «норма» автомобиль получил электрические стеклоподъемники, окраску кузова металлическими эмалями, велюровую обивку сидений и дверей, подголовники на заднем сиденье. В комплектации люкс автомобили дополнительно комплектуются 14-дюймовыми легкосплавными дисками, бортовым компьютером, подогревом передних сидений, электро- и обогревом наружных зеркал заднего вида, противотуманными фарами.
В «десятке» изначально был карбюратор 1.5-литровые 69-сильные двигатели ВАЗ-21083, которые вкупе с высокой степенью унификации по ряду узлов и агрегатов с уже выпускаемыми автомобилями несколько упростили эксплуатацию и обслуживание владельцев. Базой стал собственный двигатель ВАЗ-21100 (73 л.с.), 8-клапанный карбюратор рабочим объемом 1,5 литра. Модель с 8-клапанным 79-сильным двигателем объемом 1,5 литра с распределенным впрыском топлива имеет индекс ВАЗ 21102. Такой двигатель обеспечивает достаточную мощность и крутящий момент при умеренном расходе топлива.Максимальная скорость автомобиля достигает 170 км / ч, а разгон до «сотни» занимает 14 секунд. Для более активных водителей была разработана 16-клапанная версия 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 94 л.с. с двухвальной ГБЦ, обеспечивающая повышенную тяговооруженность. Автомобиль, оснащенный таким двигателем, имеет индекс ВАЗ 21103, максимальная скорость составляет уже 185 км / ч, а разгон до «сотни» занимает всего 12,5 секунды. Автомобиль также оснащался двигателями объемом 1,6 и 2 литра (спортивная модификация 21106) мощностью 81-89 и 150 л.с.
Подвеска передняя — независимая с телескопическими гидроамортизаторами. Задняя — полунезависимая, рессорная, с раскручивающейся балкой. Конструкция во многом повторяет предшественницу «девятку», но по сравнению с седаном 21099 «десятка» имела значительно улучшенные эксплуатационные характеристики, в том числе расход топлива, в основном за счет снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. Значительным шагом вперед стало вместительное багажное отделение (480 литров) с широкими возможностями трансформации: люк на заднем сиденье и крышка багажника, доходящая до бампера, позволяют перевозить длинномерные грузы.
Безопасность Top 10 также значительно улучшилась по сравнению с предшествующими моделями. Например, автомобиль получил регулируемые верхние крепления ремня безопасности, подушку безопасности водителя в некоторых комплектациях. Дисковые вентилируемые тормоза передних колес стали ключом к сокращению тормозного пути. Автомобиль имеет более безопасную силовую конструкцию салона, с дополнительными балками жесткости в дверях, обеспечивающими прочность «клетки» с пассажирами. Хотя и здесь не обошлось без недостатков, тем не менее по совокупности параметров «десятка» — самая безопасная из всех современных ей отечественных автомобилей.
«Десятке» суждено было выйти на конвейер в непростой период — постепенное завоевание рынка началось с иномарок, в том числе подержанных, демонстрирующих совершенно другой уровень надежности и оснащенности. Но для консервативного российского покупателя большую роль в популярности этой машины сыграла не столько цена и ее соотношение к качеству, сколько высокая степень ремонтопригодности и возможность ремонта в гаражных условиях. Это позволило первой десятке оставаться самым престижным и дорогим отечественным автомобилем до появления новой модели Lada Priora.
Читать полностьюПри неисправности некоторых элементов задней подвески автомобиля ВАЗ 2110 могут возникать посторонние звуки — стуки, экраны, царапины и т. Д., Раздаваемые снизу и сзади кузова автомобиля.
Следует отметить, что задняя подвеска «десятки» сделана просто, можно сказать, даже грубо, но сама подвеска достаточно надежная.
Для того, чтобы распознать характер поломок подвески и уметь их устранять самостоятельно, необходимо хотя бы теоретически ознакомиться с основными нюансами конструкции задней подвески «Десятки»:
• Роль основания подвески выполняют два продольных рычага. Они скреплены между собой сплошной соединительной балкой.
• Сзади каждого рычага сверху имеется специальная проушина на кронштейне, предназначенная для нижнего крепления амортизатора.
• К внешней части рычага приварен фланец. Его функция — защита тормозных механизмов и колесных осей.
• Спереди установлены резинометаллические сайлентблоки. Они крепятся на рычагах сайлентблоков, фиксируются болтами и скобами к лонжеронам кузова.
• Специальные чашки выступают как нижние опорные пружины.
• Сверху пружина опирается на предназначенную опору, приваренную к корпусу корпуса.
• К опоре с гайкой и опорной шайбой и резиновой подушкой жестко крепился амортизатор.
• Гидравлические телескопические амортизаторы. Нижняя часть соединена с задней частью продольных рычагов подвески ВАЗ 2110. Амортизатор работает на сжатие и сдавливание.
Стойки, рессоры, резинометаллические сайлентблоки — слабое место задней подвески ВАЗ 2110. Они выходят из строя. На срок службы этих элементов напрямую влияют условия работы, состояние дорог, а также пробег автомобиля.
Если при движении автомобиля в его задней нижней части возникают посторонние звуки, скорее всего, занимают какие-то элементы задней подвески.Рассмотрим основные «симптомы» износа или выхода из строя основных элементов подвески.
• Признаки выхода из строя гильзы — небольшая постройка автомобиля от движения по прямой, шума и ударов по угхабам и неровностям дороги.
• Признаки неисправности буфера — шум и стук при движении автомобиля — следствие «поломки» подвески в результате повреждения или разрушения буфера сжатия.
• Признаки неисправности рессоры — посторонние шумы и стуки при движении автомобиля, уход авто от прямого движения, «пробы» задней подвески.
• Признаки верхнего крепления стойки — шум и стуки при движении автомобиля. Самая очевидная особенность повреждения амортизатора — это барабаны из-под его элементов.
Как видно, большинство «симптомов» поломок разных элементов подвески очень схожи, и выражаются в разного рода посторонних звуках, реже — в затруднении управления автомобилем. Более детальная диагностика неисправностей задней подвески возможна только на сотню или самостоятельно при разборке подвески.
В общем, чтобы определить общее состояние задней подвески ВАЗ 2110, достаточно надавить на заднюю часть автомобиля и резко отпустить и посмотреть, как долго будет тонуть кузов. Если стойки и подвеска в целом лучше, машина 1-2 раза раскачивается и успокаивается. Когда разводка продолжается, это повод внимательно осмотреть все элементы подвески. Особенности амортизаторов и места их крепления.
Если амортизатор сломался, лучше всего его заменить.Конечно, практически все амортизаторы можно отремонтировать, но по времени, усилиям и средствам игра точно не стоит выделки. Кроме того, чтобы правильно отремонтировать амортизатор, необходимо иметь специальный инструмент, соответствующий опыту и навыкам. Заменить его намного проще и быстрее, тем более что сегодня все необходимые инструменты, приспособления, расходные материалы можно купить без особого труда.
Рассмотрим несколько примеров проверки основных узлов задней подвески ВАЗ 2110.
При выходе из строя одного амортизатора или пружины необходимо заменить оба элемента — с правой и левой стороны, даже если один из них полностью исправен.
Разборка задней подвески ВАЗ 2110 проводится с целью замены или ремонта отдельных элементов системы. Ниже мы приводим пошаговую инструкцию, в которой подробно рассмотрим процесс разборки узла.
• Прежде всего необходимо ослабить гайки крепления амортизаторов. Они в багажнике. Ослабляя гайку, нужно одновременно удерживать шток, чтобы не проверил.
• С помощью домкрата поднимите заднюю часть кузова и снимите колеса.
• Далее нужно снять тросы «ручника». Лучше сделать комплексно — снять тормозные барабаны, отсоединить кончики тросов от колодок, отсоединить кожух от тормозного щита. После этого можно будет свободное крепление к корпусу и подвесным рычагам.
• Следующим шагом является отсоединение шлангов и регулятора давления в задней тормозной системе.
• Автомобиль аккуратно опустил подготовленные стойки для кронштейнов рычагов подвески.
• Освободите верхние крепления амортизаторов к кузову автомобиля.
• При необходимости снимаются пружины, буфер промежуточного вала, стойки.
• Балку задней подвески можно освободить после того, как будут откручены болты, соединяющие балку с лонжеронами.
• Для замены или ремонта тормозного щита и ступиц необходимо ослабить и снять крепежные болты, после чего детали можно полностью снять и провести с ними все необходимые действия.
Сборка задней подвески ВАЗ 2110 производится в обратной последовательности, ничего сложного здесь нет, однако придется учесть несколько важных нюансов:
• При сборке нижний конец пружины обязательно нужно снова вставить в выступ чашки.
• При замене рессор на новые необходимо выбирать детали такой же жесткости. Жесткость пружины определяется цветом, которым маркируется подвеска ВАЗ 2110.
• Болты крепления амортизаторов окончательно затягивают только после опускания автомобиля на землю — вес автомобиля должен влиять на подвеску.
Напоследок хотелось бы отметить, что образ задней подвески на ВАЗ 2110 — жесткая зависимая конструкция.На современных автомобилях в большинстве случаев устанавливается многомерная независимая подвеска.
В настоящее время несколько отечественных фирм выпускают комплекты для тюнинга подвески «дюжина» путем установки задней части независимой конструкции, оснащенной стабилизаторами поперечной устойчивости. Вся продукция производится по немецким технологиям. Огромный плюс такого тюнинга в том, что все элементы устанавливаются в штатные крепления. В дальнейшем можно без проблем регулировать беспорядок, жесткость стабилизаторов и т. Д.
Независимая подвеска значительно повышает комфорт при вождении, облегчает управление автомобилем, уменьшает колеса колес. Благодаря этому можно установить более жесткие стойки.
Проблема, связанная со странными звуками после замены ремня ГРМ, знакома многим автовладельцам. Шум после замены ремня ГРМ кажется каким-то ритмичным, странным и визжащим, как будто что-то о что-то трется.Попробуем выяснить, что вызывает шум, в чем причины и что нужно делать.
ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!
Начнем с основ. Система GDS отличается чрезвычайно сложной структурой.Чтобы он периодически работал в правильном режиме, необходимо своевременно проверять и заменять определенные детали.
Чтобы понять, почему появился шум, необходимо более подробно разобраться в устройстве системы.
Итак, механизм ГДС — это устройство, обеспечивающее поступление топливной смеси в цилиндры силовой установки, а также отвечающее за последующий отвод газов.
Механизм GRS, считающийся устрашающим устройством ДВС, отвечает за правильное функционирование клапанов двигателя.При этом все должно выполняться строго через определенные промежутки времени. Функционирование системы необходимо совмещать с работой других механизмов.
Понять, как работает система, можно вот так. Например, во время движения водитель нажимает на педаль акселератора, чтобы увеличить скорость автомобиля. В результате топливная смесь начинает в большем количестве поступать в двигатель внутреннего сгорания.
Мотор — еще более сложное устройство, состоящее из клапанов, приводов, валов и т. Д.Задача клапанов — открываться и закрываться в назначенное время, а приводы — создавать условия для автоповорота валов по заданной траектории и с определенной амплитудой.
Шкив распределительного вала находится непосредственно над БК силовой установки. Здесь же расположены клапаны и специальные устройства-толкатели. Диск распределительного вала находится снаружи головки блока цилиндров.
Примечание. Чтобы моторная смазка не выбивалась из крышки, инженеры предусмотрели специальный сальник.
Важно понимать, что новый ремень, который внезапно начал шуметь, надевается на диск распределительного вала и получает его движение при вращении маховика коленчатого вала.
Для хорошего, а точнее правильного натяжения ремня используются ролики. Необходимо постоянно следить за их нормальным функционированием, как и за поясом, необходимо своевременно их менять.
Так, многие автовладельцы, жалуясь на шум ремня ГРМ, отмечали, что на холодном двигателе ремень свистит чаще.Другими словами, при запуске мотора.
К счастью или к сожалению, такого рода проблемы очень распространены. Ниже приведены наиболее популярные причины шума ремня.
Тормозная жидкость по какой-то причине также может попасть на ремень. Также коррозионная жидкость может попасть на механизм любого диска вала.
Примечание. В некоторых случаях ремень смазывается, а потом уже не свистит, а только на определенное время.Затем «танец свистка» с шумом начинается заново.
Шум, возникающий сразу после запуска двигателя, можно устранить несколькими способами. Все они будут подробно рассмотрены ниже.
Как было сказано выше, смазка элемента, пусть и на короткое время, устраняет свист и шум ремешка. Это наиболее популярное решение проблемы, если после установки нового ремня возникает свистящий звук.
Смазкой в этом случае будет специальный вид аэрозоля, продаваемый в каждом магазине. Кроме того, для этих целей подходит и универсальный ВД-40.
Пошаговая инструкция по смазке:
Примечание. Смазка элементов механизма ГЗР на работающем двигателе намного эффективнее, чем на стоящем ДВС. Да, для этого потребуется определенный навык, который сводится к тому, что вам нужно уметь точно прицеливаться и попадать жидкостью по внутренним частям ремешка.
Первая причина утечки масла кроется в прокладке ГБЦ. Если он пробивается, это провоцирует шум ремня ГРМ. Совершенно необходимо, чтобы при попадании масла или жидкости на ремень начинался шум.
Вот что делать:
При утечке антифриза:
При утечке других жидкостей:
Ремень механизма GRS обеспечивает синхронное вращение валов, обеспечивая своевременное открытие / закрытие клапанов.Изношенный ремень со временем порвется, но еще какое-то время может работать в полурабочем состоянии. Это также может объяснить свист или другой шум, исходящий от механизма GDS.
Ниже приведены общие признаки износа ремня.
Основные следы «старения» ремня ГРМ видны с изнаночной стороны изделия. Этот очень неровный салон несет следы грязи или следы плохих дорожных условий.
Для того, чтобы хоть как-то улучшить профилактические меры по уходу за ремнем, следует периодически контролировать состояние кожуха-защиты. Именно отсюда, если крышка плохо закрыта, попадает больше всего грязи и пыли. Важно понимать, что целостность защитного кожуха — это надежность ремня и его долгий срок службы.
Есть также косвенные признаки износа ремня. Например, одним из таких симптомов является износ приводного ремня.В этом случае, зная о схожести обоих ресурсов и примерно одинаковом износе, владелец диагностирует приводной ремень. Если последний выглядит явно изношенным, то почти 90 процентов также можно судить об изношенном ремне ГРМ.
Когда шум появляется со стороны ремня ГРМ, необходимо обязательно определить причину. Только сейчас могут издавать шум различные агрегаты и установки, их много, как точно определить, что это НТЖ?
Эндоскоп — отличный и полезный инструмент для проверки характерных шумов различных свойств.Звуковой мезомеризм в большинстве случаев диагностируется с помощью отвертки или металлического стержня, но с помощью современных эндоскопов можно обойтись и без него.
Если вы не можете найти причину шума с помощью эндоскопа, вам придется демонтировать ремни и запустить двигатель внутреннего сгорания без них. Когда характерный шум исчезает, сомнения моментально ложатся на ролики. Придется снова взять эндоскоп и диагностировать шум.
Специалист сразу определит характерный шум, исходящий от вышедших из строя роликовых подшипников.При этом звук чистый, шум слышен очень хорошо.
Рекомендуется менять все видео одновременно, чтобы не выполнять одну и ту же работу дважды. Другими словами, если один подшипник издает шум, то вскоре выйдут из строя остальные роликовые подшипники.
Все подшипники служат соразмерным сроком службы, поскольку они имеют одинаковую конструкцию и обычно испытывают одинаковую нагрузку.
В некоторых случаях профессионалы рекомендуют обратить внимание на резиновый демпфер коленчатого вала колеса.При износе шкив коленчатого вала начинает тереться о крышку-защиту, что вызывает сильнейший шум, который передается на все навесное оборудование.
Важно проверить демпфер не только на внешний вид, но и на правильный зазор.
Очередной непреднамеренный стук пугает опытного автовладельца и заставляет его понервничать. Особенно часто стук возникает при запуске двигателя, на «холодном».
Сам по себе шум не может быть ниоткуда.Это понимают абсолютно все. Что интересно, шум может исчезнуть, как только силовая установка нагреется.
Распределительный вал — деталь автомобиля, назначение которой сводится к простому: вовремя поднять клапан для подачи топлива в камеру, а также выпустить отработанную смесь. Другими словами, распредвал можно назвать главной деталью механизма ГРС.
Звездочка вала с помощью ременной или цепной передачи интегрирована с коленчатым валом.Для него предусмотрено специальное место в верхней части ГБЦ.
Шум распредвала может быть вызван следующими причинами:
Чтобы исправить это, замените или отремонтируйте этот вал.
Большинство современных автовладельцев вообще не считают замену диска коленвала обязательной процедурой обслуживания. Это и понятно, ведь по расчетам инженеров срок службы детали должен быть практически таким же, как гарантия на сам двигатель автомобиля. Только это актуально для западных стран, где дорожные условия практически идеальны. В России, к сожалению, причина замены данного агрегата возникает чаще.
Замена шкива, как правило, в автосервисе стоит около 350 рублей за операцию на отечественном авто, от 650 рублей на иномарках.
Причиной замены могут быть следующие признаки износа:
Все эти знаки хорошо видны невооруженным глазом. Как правило, замена шкива потребуется к 120-тысячному пробегу в российских дорожных условиях.
Плохое состояние шкива — еще одна причина шума.Узел не работает должным образом, испытывает невыносимые нагрузки, что в конечном итоге грозит ему поломкой. Если последнее произойдет, то это может привести к колоссальной проблеме, особенно если поломка происходит в дальнем путешествии.
Мы рассмотрели возможные причины шума, исходящие от механизма ГРС, и способы их устранения.
Зазор распредвала ВАЗ 2110 — одна из самых частых проблем. Если люфт распредвала ВАЗ 21102 отклоняется от нормы, в двигателе появляется специфическая детонация.
Эта неисправность может существенно повлиять на нормальную работу двигателя. При появлении малейших необычных звуков в двигателе необходимо немедленно проверить его исправность.
Перед тем, как обратиться на СТО, вы можете самостоятельно подтвердить свои догадки. Для этого необходимо провести специальную аудиодиагностику.
Для этого может потребоваться стетоскоп.
Существует несколько типов шумов, вызывающих поломку распредвала (см.).
Для того чтобы определить люфт распредвала на ВАЗ 2110 нужно знать следующие причины и симптомы:
Примечание. Некоторые детали необходимо заменить, чтобы избежать детонации.
Замена деталей поможет уменьшить зазор между задним фланцем, головками цилиндров и корпусом вспомогательного оборудования. Шум можно устранить заменой ремня ГРМ.
Так вы сможете определить величину шума, проверить его местонахождение, составить точный план действий по замене оборудования. Необходимо отремонтировать те детали, которые повреждены.
Так как люфт распредвала необходимо устранить, сначала необходимо снять эту деталь с двигателя автомобиля.
Для проведения данной работы необходимо соблюдать правила, которые помогут в случае поломки:
Примечание: работы по откручиванию болтов должны выполняться по определенной системе.
Каждую часть нужно откручивать постепенно. Не откручивайте полностью один болт, а затем другой.
Установка этого механизма в предыдущее положение несколько необычна.
Если большинство деталей и механизмов автомобиля можно установить в порядке, обратном разборке, то и распредвалы требуют особого подхода к сборке:
Примечание. Важным шагом является установка каждого вала на свое место. Каждая часть имеет свою маркировку. Их нужно разместить на своих местах.
Для этого достаточно прочитать цифры на валах:
- 1006014 — распредвал выпускных клапанов.
- 1006015 — распредвал впускных.
Также на валу выпускного клапана есть специальный ремень.
Примечание: также необходимо учитывать, что в процессе ремонта двигателя ни в коем случае нельзя использовать герметик, содержащий большое количество силикона.
Пары герметика могут попасть в вентиляционную или другие системы. Необходимо использовать такие герметики, на упаковке которых указаны конкретные показатели безопасности для дыхания человека.
Не наносите много этого герметика на плоскость корпуса подшипника. Если его будет слишком много, может произойти засорение масляных каналов.
Итак:
Для устранения люфта распредвала можно расточить деталь. Если есть возможность приобрести новые запчасти, этот способ станет отличным вариантом.
Стоимость валов может варьироваться в зависимости от места продажи, наценки продавца. Следует отметить, что при отсутствии навыков работы с токарным оборудованием необходимо обратиться к специалистам СТО.
Просмотр соответствующих видео и фото материалов поможет вам сделать это самостоятельно. Главное, сделать все по инструкции.
Если вы все сделаете сами, цена вопроса будет невысокой, ведь вам нужно будет покупать только расходные материалы, не оплачивая услуги ремонта.
Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 существует такая болезнь: «Биение осевого распредвала». Это заболевание не прогрессирует и не вызывает поломки других узлов ГРМ, но проявляется в виде неприятного стука распредвала.Так уж вышло, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.
Там, где раньше были бензонасос и распределитель на карбюраторных двигателях, на инжекторных двигателях стоит обычная заглушка, в которую упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный производителем, не должен превышать 0,15-0,20 мм. Со временем в результате износа пастели распредвала увеличивается осевой люфт, и из-под крышки клапана начинает слышаться отчетливый стук. Конечно, с этим стуком можно и дальше ездить и не париться, но не каждому автолюбителю будет приятно.
Уверен, что практически в любой автомастерской вам скажут: «Либо забудь этот стук, либо всю голову поменяй!». Но есть один простой и совершенно бесплатный способ устранить этот досадный стук, поместив шайбу между распредвалом и его боковой крышкой!
Далее подробное описание и фотоотчет о проделанной работе.
Проверка осевого люфта распределительного вала.
Снимите крышку ремня ГРМ и запустите двигатель.
Затем при работающем двигателе вдавить рукоятку отвертки в болт шестерни распределительного вала.
Если при нажатии пропадает стук — причина: Аксиальное биение распредвала.
Подготовка к работе.
Теперь нужно освободить место вокруг боковой крышки распредвала.
Мешал воздушный фильтр, открутил и отодвинул.
Снимите крышку распределительного вала.
Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке.
Это нужно для того, чтобы «штифт» на распредвале не мешал снятию крышки.
Затем поверните ключ на 10, чтобы открутить крышку (2 гайки и один болт с резиновым кольцом).
На фото только 2 подаются, третий сзади:
Осторожно снимаем крышку.
Здесь видно, как этот штифт проходит через прорезь в крышке:
Именно этот штифт:
Делаем шайбу.
В качестве материала для шайбы я взял кусок оцинкованной стали толщиной около 0.5 мм и закрепил на срезе панели МДФ четырьмя саморезами (чтобы не ерзать).
С помощью маркера я нарисовал 2 круга (внутренний диаметр 25 мм, внешний 35 мм) и выдолбил внутренний диаметр долотом.
Вырезал ножницами по металлу внешний диаметр, и у меня получилась такая кривая, шайба заготовка с заусенцами:
Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, острые углы на внешнем заострил диаметр:
Установите шайбу.
Надеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставляться, если нет, то подгоняем размеры).
Вошел свободно:
Поставить крышку на место и затянуть.
Внимание! Обязательно проверьте, не заклинило ли распредвал.
Для этого возьмите ключ на 17 и попробуйте провернуть распредвал.
Он должен вращаться с той же силой, что и перед установкой шайбы.
Если распредвал стал очень туго крутиться, или он полностью зажат, то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и шлифуем ее по толщине:
Завершение работ.
После установки шайбы крышка затягивается и распредвал свободно вращается — запускаем двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!
Грамотная работа двигателя внутреннего сгорания — это процесс, который зависит от множества факторов. Важную роль в нем играет распредвал, он же распредвал. Его задача — управлять процессом открытия и закрытия клапанов двигателя автомобиля, то есть синхронизировать ходы двигателя.
Распредвал нельзя назвать «капризным» двигательным агрегатом, но у него тоже есть свой ресурс.На разных автомобилях продолжительность бесперебойной работы распределительного вала может варьироваться от 50 до 150 тысяч километров в зависимости от многих фактов и стабильности работы других систем двигателя.
Ведущие двигателестроительные компании заявляют, что в будущем можно будет отказаться от распредвала в автомобиле. Новатором в этом плане является шведская компания Freevalve, которая уже несколько лет занимается разработкой двигателя без распредвала. Она планирует отказаться от механической части в пользу быстрых электромагнитных приводов, которые будут управляться компьютером.
Такая проблема, как стук коленвала, знакома многим водителям, но не всем понятен момент, когда начинает стучать распредвал. Это связано с тем, что звуки, которые водитель слышит в подобной ситуации, очень похожи. Определить, что стучит в коленчатом валу, а не в каком-либо другом узле ТС, достаточно просто:
Следует понимать, что стук в распредвале можно услышать только при «холодном» пуске двигателя, так как за время простоя смазка полностью уходит из трущихся деталей. Как только двигатель заработает, масло начнет смазывать подшипники. Через время они получат необходимое количество смазки, и стук распредвала прекратится.
Если распределительный вал начинает стучать по автомобилю, водителю придется приготовиться к значительным расходам.При этом далеко не факт, что речь идет о замене распредвала, так как неисправные гидроподъемники или подшипники тоже могут привести к детонации. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при подозрении на стук в распредвале следует как можно скорее отправить автомобиль на диагностику. Не исключено, что в ходе него будут выявлены проблемы не только в узлах, отвечающих за синхронизацию тактов двигателя, но и в других элементах.
Важно отметить, что задерживая диагностику, водитель рискует удорожить ремонт.Если гидравлические подъемники начинают выходить из строя, они могут повредить распределительный вал. Исходя из этого, чем раньше проводится диагностика и определяется причина детонации распредвала, тем меньше шансов, что он выйдет из строя.
Автомобили, не оборудованные гидроподъемниками, могут проехать более 50 тысяч километров со стуком, исходящим от распредвала, но после этого может потребоваться полная замена двигателя или его капитальный ремонт.
Распредвал автомобиля состоит из ряда элементов, выход из строя большинства из них приводит к появлению характерного стука при работе двигателя автомобиля. Если вы слышите, что распредвал стучит, вы можете предположить одну из следующих причин:
Выше приведены лишь некоторые из проблем, которые могут привести к детонации распределительного вала. Чем раньше конкретная неисправность будет выявлена с помощью диагностического оборудования или визуального осмотра специалистами, тем больше шансов устранить проблему до того, как она начнет влиять на другие элементы агрегата.
Передняя подвеска ВАЗ 2110Прежде чем рассматривать все возможные неисправности передней подвески на ВАЗ 2110, следует вспомнить, что такое устройство передней подвески. Это телескопическая независимая подвеска с винтовыми пружинами, цилиндрической формы, стабилизатором поперечной устойчивости, поперечными нижними рычагами с подрамниками и гидроамортизаторами. Конечно, все автовладельцы знают, что основным элементом подвески является амортизатор.Сам термин в переводе с французского означает «смягчать» или «ослаблять».
Автомобильные амортизаторы предназначены в первую очередь для обеспечения устойчивости и управляемости транспортного средства, демпфирования подрессоренных и неподрессоренных масс транспортного средства, уменьшения крена кузова при торможении, обеспечения плавности хода и предотвращения отрыва колес от дороги. Благодаря всем вышеперечисленным функциям он считается самой важной частью подвески в любом транспортном средстве. От исправности этого элемента зависит безопасность пассажиров, водителя, а также безопасность автомобиля.
Не стоит сразу спешить в автосалон и оплачивать дорогие, бессмысленные услуги за то, что вы можете сделать самостоятельно, например, это может быть, или, в нашем случае, ремонт передней подвески. Следует отметить, что многие автомобилисты стараются реально оценить качество амортизаторов и, следовательно, возложить на них ответственность за любые неисправности, связанные с шумом и стуком передней подвески.Это мнение небезосновательно, однако есть и другие причины рассматриваемого явления. Не забывайте, что шум возникает не только из-за неисправности стоек, но и в результате неисправности другого элемента подвески. В этом случае следует детально изучить схему передней подвески, и только тогда можно будет определить, нужно ли заменить рычаг передней подвески или можно обойтись более мелким ремонтом.
Итак, основные причины шума в области передней подвески на ВАЗ 2110:
При внимательном осмотре даже водитель без специальных навыков может обнаружить такие неисправности. Устранить все перечисленные причины шума и стука можно подтяжкой ослабленных креплений или заменой изношенных элементов на новые. У каждого уважающего себя автовладельца должна быть инструкция по эксплуатации и ремонту автомобиля, именно эта инструкция поможет вам устранить проблему. Самое главное — присмотреться к устройству передней подвески и определить причину стука.
Балансировку колес следует рассматривать отдельно. Желательно посетить ближайший автосервис, где есть приличный стенд балансировки. Рассматриваемая услуга довольно недорогая, к тому же дисбаланс может повлиять не только на возникновение шума, но и на курсовую устойчивость при прямолинейном движении или неравномерный и преждевременный износ машинной резины. С одной стороны, спросите ,?
Какой должен быть вывод после всего вышеизложенного? Помните, как только вы услышите стук или шум в передней подвеске автомобиля, совсем не обязательно сразу идти в салон автомобиля или покупать огромное количество дорогих импортных амортизаторов.Часто ремонт таких проблем ограничивается заменой резиновой подушки или даже элементарной затяжкой нескольких крепежных элементов.
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо сразу установить их источник, независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неисправности подвески и рулевого управления на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 могут привести к серьезной аварии!
Состояние подвески лучше проверить, поставив автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а при невозможности сделать эту работу можно на свободном ровном участке, хотя и с меньшим удобством.В любом случае вам нужен помощник.
1. Внимательно проверьте состояние деталей подвески на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Обратите внимание на состояние резиновых защитных накладок шаровых опор передней подвески. Разрывы и трещины в крышках недопустимы, так как это приведет к попаданию влаги и грязи в петлю и преждевременному износу петли. Всегда заменяйте поврежденные детали.
2. Проверить состояние резинометаллических соединений и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.На фото показана правая часть автомобиля. С левой стороны машины таким же образом проверьте те же места.
3. Откройте капот автомобиля, снимите пластиковые защитные колпачки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. Резиновая часть опоры не должна иметь трещин, надрывов, вздутий и т. Д. После предварительного осмотра можно переходить к более детальной проверке.
4. Попросите помощника взять обеими руками верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге транспортного средства и резко повернуть его в поперечном направлении.При этом необходимо следить за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Обратите особое внимание на шаровую опору. Изношенные шарниры подвески подлежат замене.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Наличие люфта (люфта) в шаровом шарнире на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 легче определить, если при раскачивании колеса коснуться шаровой опоры рукой.
5. При отсутствии люфта в шарнирах подвески проверить затяжку гайки крепления штанги амортизатора к верхней опоре амортизатора.
6. Поднимите автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 домкратом с проверяемой стороны, пока колесо не оторвется от дороги. Подставьте прочную подставку (штатив) под порог кузова автомобиля и слегка опустите автомобиль, чтобы подставка была загружена. Покачайте колесо вертикально, держась одной рукой за верх, а другой за нижнюю часть колеса. Повышенный стук из центра колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.
ПРИМЕЧАНИЯ
Стук в подшипнике ступицы исчезает, если повторить испытание с нажатой педалью тормоза.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не пытайтесь затягивать гайку ступицы с более высоким крутящим моментом, чем рекомендовано производителем, чтобы устранить зазоры. Это может привести к разрушению подшипника и зачистке гайки и хвостовика шарнира привода колеса.
7. Осмотрите телескопическую стойку подвески на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Утечки масла указывают на неисправность амортизатора. В этом случае амортизатор требует ремонта или замены.Проверьте целостность пружины и буфера сжатия.
8. Проверить кронштейны крепления растяжек к кузову автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Кронштейны должны быть надежно прикручены к кузову автомобиля и не иметь повреждений.
9. При проверке на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 задней подвески обращайте внимание на состояние ступичных подшипников, амортизаторов, рессор, бамперов и крепления штоков амортизаторов к кузову автомобиля.Затянуть гайки штоков амортизатора можно из багажного отделения, сняв катушки ремня безопасности и накладку.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
После замены отдельных деталей подвески обязательно проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес (развал — схождение) на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Развал — схождение необходимо проводить на специальном стенде в автосервисе, так как неправильная установка угла наклона колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.
Автолюбители, а особенно новички, опасаются посторонних звуков во время работы или вождения. Часто при движении на мелких неровностях на разных скоростях может появиться непонятный стук передней подвески. Неопытные автомобилисты сразу отправляются на СТО для решения проблем, но в большинстве случаев после проведения запчасти специалисты ничего не находят. Но стук остается, и с этим нужно что-то делать. Не торопитесь покупать новые детали шасси.Вполне может быть, что причина этого стука — сущий пустяк, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески достаточно серьезная (ремонт стоит до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.
Звуки могут появляться из-за дефекта рычагов подвески. Часто виноваты сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также он может стучать из-за потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.
Для диагностики потребуется плоское крепление. Это позволит вам определить, насколько изношены эти детали. Используя монтировку, рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или поломка, то виноваты сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги бывают разборными. Затем можно сделать Для этого рычаг демонтировать, а затем с помощью специальной оправки выдавить деталь.Перед установкой новый сайлентблок желательно смазать. Посадочную поверхность также необходимо очистить. После установки стук должен прекратиться.
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов поиск причины посторонних ударов является серьезной проблемой. Многие сразу рекомендуют заменить стойку амортизатора. Вот она, новая, стоит на машине, и непонятный стук в передней подвеске на мелких неровностях никуда не делся.Автовладелец обращается в другой сервис, но там его предлагают заменить, но даже после этого стук не исчезает.
При диагностике передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку с рулевой системы. Часто может стучать рулевая рейка, а звук легко спутать со стуком. Если он слышен на неглубокой гравийной дороге, то это однозначно неисправность рулевой рейки. В этом случае звуки будут слышны только с одной стороны. Помимо стука, на рулевом колесе ощущаются вибрации.
Среди популярных причин, вызывающих небольшой стук передней подвески на небольших неровностях, можно выделить большой зазор между рулевой рейкой и редуктором. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергивать рулевые тяги вверх и вниз. При этом внимательно наблюдайте за движением тяги. Если она не двигается, то с ней все в порядке. Если тяга болтается, то, скорее всего, на втулках есть износ.
Если рельс поворачивается, то точный диагноз — большой разрыв зацепления. Но эту проблему легко устранить, подтянув именно эту рейку. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить сломанные или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Еще одна возможная причина детонации — рулевой шарнир. Проверить эту гипотезу двумя руками будет достаточно сложно. Нужна помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко повернуть руль, а автовладелец должен ухватиться за петлю так, чтобы удерживать сам шарнир, его корпус и штифт.Если есть износ, то можно почувствовать люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшее время не понадобится, а придется покупать и заменять только втулку навески.
Также может вызывать удары в передней подвеске на небольших неровностях. На автомобильных форумах очень популярна тема этого стука. Причины у всех разные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но часто стук остается.
Одна из возможных причин — верхняя опора стойки. Он состоит из резиновой части в виде демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял эластичность, то в этом причина постороннего стука, с которым борются все водители. Чтобы точно узнать, так ли это, измерьте зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это легко сделать, но в некоторых моделях этот блок может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор больше 10 мм, то опору необходимо срочно заменить.Однако этот разрыв не всегда бывает равномерным. При измерении рекомендуется ориентироваться на средний показатель. Стоит внимательно проверить эту опору: на многих машинах этот звук появляется только с одной стороны.
Почему стучит? Здесь, на первый взгляд, металлические детали не могут столкнуться. но амортизаторы гидросистемы плохо гасят резкие, но непродолжительные движения штанги. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны иметь необходимый уровень упругости.Если опоры будут слишком вытянутыми, то они неизбежно потеряют свою энергоемкость. Они хуже переносят удары и с возмущенным стуком бьют их по кузову машины.
Эти звуки выглядят так же, как и при неэластичном демпфере, но они резче и громче. Чтобы в этом случае поставить точный диагноз, необходимо снять стойку. При этом рекомендуется учитывать одну довольно интересную особенность, присущую подобным поломкам: износ подшипников всегда неравномерный.Итак, максимальный износ там, где он постоянно находится, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, значит, это однозначно упорный подшипник.
Есть еще один метод диагностики. Достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. В это время водитель должен нащупать рукой шток амортизатора. На этот стержень будет передаваться стук.
Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о состоянии опорного подшипника.
Еще одна возможная причина — плохая затяжка гайки на верхней опоре, иногда это так.
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры — одна из популярных причин. Можно сказать даже больше — это классика среди всех возможных источников посторонних ударов.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных автомобилях очень редко бывают стуки из шаровых опор.Это более характерно для классических моделей ВАЗ.
Например, изношенный шарнир может вызывать резкие удары при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность довольно просто — переднее колесо тянут в поперечном направлении. Естественно, для этого желательно поднять машину. Новички могут спутать люфт шарового шарнира с движением подшипника ступицы. В этом случае помощник должен зажать тормоз перед рывком колеса, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком — проверьте резиновые сапоги… Петли не могут долго жить, если защитный корпус порван.
Очень часто стук в передней подвеске на мелких неровностях приписывают именно этому агрегату. На самом деле подставка является источником ударов в очень и очень редких случаях. Но стоит проверить, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, даже если она еще не протекла, может вызвать сотрясения. Когда машина движется, и колеса падают в яму, силы отбоя этой стойки недостаточно, и она не способна предотвратить распрямление пружины.Стойка сбивает колесо вниз. Когда колесо касается ямы или зависает в воздухе, оно растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Существует множество методов. Классический — мах корпусом вниз, при этом он должен плавно подняться в нормальное положение и остановиться. Если да, то стойка исправна.
Бывает, но довольно редко, что рейка издает посторонние звуки из-за внутренних проблем, например, гайка, удерживающая поршень, отвинчена.Однако стука не происходит. Автомобиль качается при движении, падает управляемость. В этом случае производится замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора — последствия его неграмотного использования. Масло в этих системах должно иметь определенную удельную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогревая двигатель, водитель сразу же взлетает, а масло в стойке не прогревается. Если на улице мерзнет, значит вязкость в стойке слишком высокая.В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы наливается излишне густая жидкость. Это сделано для увеличения усилия сопротивления и для того, чтобы масло не «разбегалось». Но в результате ухудшается устойчивость и управляемость, ведь жесткость — не значит хорошо.
Не лишним будет проверить скобу. Эта часть состоит из втулок на основе металла и резины, развернутых в разные стороны и соединенных тонким перешейком.Чаще всего ломается именно он. На неровной дороге стук слышен на мелких неровностях и на поворотах.
Для правильной диагностики нужно потянуть за конец стабилизатора одной рукой. Лучше всего это работает, если колеса повернуты вправо.
Бывает, что опоры мотора изнашиваются. Двигатель активно движется на прибавке оборотов, по неровностям. В определенные моменты доходит до кузова с генератором и отстойником. Результат — стук. Об этом источнике стука не часто догадываются.Многие меняют подвеску, но замена передней подвески в этом случае ничего не дает.
В машину можно стучать чем угодно. Например, бочки омывателя. Если плохо закрепить на своем месте, то колея выбьет. Есть еще множество загадочных виновников таких звуков.
Иногда звуки, исходящие от подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает, что автомобилист все проверил, заменил все, что можно заменить.Схема передней подвески уже была выучена наизусть, но стук остался как был.
Чтобы поставить диагноз, нужно переехать. Если он пропадает, а при отпускании педали снова возобновляется, то виноваты тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникнуть после установки новых колодок.
Если машина стучит, не спешите ремонтировать шасси. Посторонний звук может быть вызван совершенно другой причиной. В этом случае может помочь только полная диагностика.Может хватит заменить сайлентблоки передней подвески и звук пропадет навсегда.
При проезде по участкам с неровностями дороги в виде ям и трещин каждый из водителей может столкнуться с ситуацией, когда автомобиль наносит серьезный удар в передней подвеске на небольших неровностях. Эти неисправности могут сильно нервировать как молодого автовладельца, так и опытного водителя.
Если в дальнейшем возникнут проблемы с подвеской, добиться ее ремонта можно только полной реставрацией, которая в зависимости от марки автомобиля стоит от 15 до 40 тысяч рублей.В чем причины стука корпуса передней подвески?
Возможной причиной появления стуков на неровностях могут быть дефекты системы рычагов. В то же время вы заметите изменения в худшую сторону с точки зрения управляемости автомобиля. Единственный виновник этой ситуации — комплект сайлентблоков.
Диагностика рычагов необходима для выявления проблем. Сделать это можно самостоятельно, используя обычную монтировку.Для этого используйте монтировку в качестве вытянутой руки, чтобы создать противовес, и согните каждую руку в разном направлении. Если вы обнаружите в конструкции значительный люфт (расхождение более 5-7 см), то стоит провести обслуживание подвески.
Если на машине установлена сборно-разборная конструкция, то нужно только заменить старый комплект сайлентблоков на новый. Процесс замены выглядит следующим образом:
По мнению специалистов, возникновение стуков на мелких неровностях подвески в 70% случаев связано с наличием явных проблем в узлах автомобиля.При этом многие водители считают, что проблема связана со стойками амортизатора, хотя неисправность кроется в дефектах рулевого управления.
Узнать так ли это или нет, поможет внешний осмотр и диагностика рулевой рейки. При проверке этого узла вы также услышите стук, похожий на звук амортизатора. В этом случае вы услышите стук только с одной из сторон. Также дополнительным признаком, свидетельствующим о появлении проблем в этом элементе, является наличие небольшой вибрации в рулевом колесе.Вибрация обычно хорошо ощущается при движении по гравийным дорогам.
Совет: Появление звука возникает при трении вращающейся шестерни с конструкцией рулевой рейки. Это может быть побочным эффектом.
Проблема в рулевой рейке следующая — постепенно увеличивается зазор между шестерней и рейкой, при этом увеличивается интенсивность элемента. В результате при длительной эксплуатации автомобиля на корпусе сопрягаемых поверхностей каждой пары образуется значительная выработка.
Для проверки крепления рулевой рейки необходимо с помощью домкрата приподнять одну из сторон перед машиной и с помощью монтировки «потрясти» каждую из рулевых тяг в разные стороны. При этом наблюдайте за поведением каждого из узлов. Если вы видите появление люфта, то появление продолжительного стука передней подвески на кочках связано с высоким износом втулочного комплекта. К тому же при повороте рулевой рейки вы увидите в каждой паре щель.
Решением данной проблемы является проведение работ по устранению зазора путем подтягивания рулевой рейки к конструкции шестерни. Комплект втулок, получивших в процессе работы большую проработку, легко заменяется на новый. Для этого снимаем рейку с корпуса и меняем втулки.
Если рулевая рейка и сайлентблоки в полном порядке, а рулевое колесо сильно вибрирует на мелких неровностях, то проблему следует искать в рулевых шарнирах.Для проверки этой части требуется партнер. Диагностика проводится поэтапно:
В результате ненужный люфт между элементами будет вами определен сразу. Таким образом можно заменить конкретный агрегат, а ремонт обойдется намного дешевле, чем полная замена передней подвески.
Совет: , как только неисправности в шарнирах будут устранены, завести машину и снова попытаться ехать по неровной дороге. Если в руле нет звуков и вибраций, значит, проблема с петлями решена. Однако если он не слушается руля, проблему нужно искать в другом.
Больше всего страдают верхушки опор при движении по неровной дороге.В этом случае чаще всего необходимо заменить резиновую основу, которая необходима для гашения вибрации и возникшего лишнего шума. Звук возникает из-за потери гибкости и сильного износа базы.
Часто при появлении звуков водитель начинает вручную перебирать всю переднюю подвеску, тратя много времени и денег на новые детали, а причина появившегося шума никуда не исчезает. Определить наличие проблемы в резиновой основе можно, просто измерив расстояние между опорной конструкцией и пластиковым упором.Среднее значение этого параметра должно быть 8-10 мм.
Для замены прорезиненного основания обратитесь в автосервис — здесь аккуратно снимут опору и установят новый слой резины. В этом случае шум и вибрация сразу уйдут, а нового «пласта» хватит еще на 20-40 тыс. Км.
Звук от неисправности в этом элементе похож на звук с развитием демпфера, но при этом кажется гораздо более звонким.Чтобы обнаружить сломанный подшипник, нужно просто снять стойку и проверить целостность элемента. Вы обнаружите, что он сильно изношен только с одной стороны, потому что мощность не может быть одинаковой по всей площади подшипника сразу. Наибольший износ наблюдается в тот момент, когда автомобиль движется плавно, без поворотов.
Во время движения обнаружить проблемы с подшипником довольно просто — стук появляется, когда машина едет прямо, и исчезает, когда машина движется вправо / влево.Также при износе подшипника повышенная вибрация при повороте рулевой рейки.
Специалисты называют этот узел подвески наиболее частым источником появления «классического» стука в передней подвеске автомобиля. но данная разновидность «Болезнь» имеет свою специфику, так как поражает в основном автомобили с задним приводом.
Основная проблема заключается в том, что появление выточки на конструкции петли является причиной появления биений при движении автомобиля по неровностям дороги.Вы можете проверить это следующим образом:
Совет: , чтобы исключить какое-либо влияние со стороны комплекта подшипников, расположенных в ступице, попросите вашего партнера нажать педаль тормоза до конца при диагностике устройства.
Также необходимо проверить комплект пыльников, закрепленных на шаровых опорах. При значительном повреждении пыльника срок службы шарнирной системы сокращается на 2-3 года.
В основном стойка может дать стук и передать удары на неровностях дороги только при сильном износе всей конструкции. При этом больше всего страдает этот элемент автомобиля при попадании передней пары колес в глубокую яму — стойка не отскакивает, но пружина резко распрямляется.В результате колесо резко пойдет вниз, при этом пружина будет растягиваться на максимально возможную длину. Таким образом получается за 2 удара — стойки по опоре и стойки с нижней частью ямы.
Функциональная проверка опоры опоры осуществляется стандартным способом — автомобиль качается вертикально или партнер с усилием давит на центральную часть капота. Если стеллаж в хорошем состоянии, корпус станка должен вернуться в исходное состояние 1 раз без резкой распрямления.
Если корпус резко упадет, вы услышите глухой звук. Это свидетельствует о неисправности элемента из-за откручивания стопорной гайки, которая издает шум внутри самой стойки опоры. Ремонт стеллажа стоит проводить только в автосервисе, так как для качественной фиксации всех элементов будет использовано специальное оборудование.
При ударе о мелкие неровности из-за стойки автомобиль сильно раскачивается во время движения и теряет управление. Это может привести к аварии на неровной дороге.
Также проблемы могут быть не в самой стойке, а в амортизаторах. Неисправность системы амортизаторов связана в первую очередь с неправильной обработкой масла. Часто водители заливают масляный раствор с неправильными вязкостными характеристиками. На это значение влияет не только покупное масло, но и температурная среда, при которой заливается раствор. Слишком низкая температура не позволяет повысить текучесть масла до необходимого значения.
Для выявления неисправностей в состоянии опоры мотора достаточно будет провести только визуальный внешний осмотр.При высокой степени износа этого элемента вы обнаружите появление значительных разрывов, как показано на фото ниже.
Слева показана сломанная опора, а справа — новая. Как правило, проблемы с опорой двигателя могут возникнуть после 100 тысяч километров пробега автомобиля. К тому же шум в опорах может сопровождать тройка самого двигателя. При этом вы можете обнаружить возгорание. Чтобы определить конкретную причину появления детонации и отключения, проведите детальную диагностику всех систем автомобиля.
Совет: помните — своевременное проведение ремонта (даже при небольшом шуме на мелких неровностях, ямках и неровностях) гарантирует долговечность передней подвески автомобиля в будущем.
Кузов автомобиля и его ходовая часть … Неисправности подвески — очень распространенное явление. Это связано с невнимательностью водителей и их стилем вождения. Не менее сильное влияние оказывает некачественное дорожное покрытие… Машинные узлы не вечны, поэтому со временем их ремонт неизбежен.
Автомобилисты замечают проблему, когда слышат стук в передней подвеске. Это еще не сигнал о том, что нужно обращаться в автосервис, за исключением тех случаев, когда детали начали приходить в негодность, и определить это может даже новичок. Водителю следует научиться различать, какие звуки абсолютно естественны, а какие указывают на поломку.
Услышав стук в передней подвеске, сразу не паникуйте.Узел этот достаточно надежный и крепкий. Прежде чем он полностью выйдет из строя, потребуется длительное время или сильное механическое воздействие.
Стоит отметить, что причины стука в передней подвеске могут быть разными, а их очень много. Самый безобидный из них заключается в том, что защита двигателя потеряла часть своих опор. Поэтому на неровной поверхности издает звуки, похожие на стук изношенных деталей. Однако автомобилистам стоит учесть, что в шарниры подвески также мог попасть посторонний предмет.Перечисленные неисправности легко выявить в процессе диагностики, а затем устранить.
При движении автомобиля возможен стук в подвеске от вышедших из строя амортизаторов. Его можно заменить, если масло начнет вытекать из этих компонентов ходовой части. В этой ситуации желательно обратиться в автосервис для ремонта или полной замены, что предпочтительнее.
При стуке в передней подвеске износ сайлентблоков и резинометаллических втулок может вызывать нехарактерные звуки.В этом случае автолюбителю стоит внимательно осмотреть рычаги шасси. Водитель видит отслаивающуюся резину сайлентблоков и сайлентблоков. К тому же, если тянуть колесо на себя, при значительном износе деталей оно поддастся удару. В таких ситуациях требуется срочная замена этих деталей.
Резиновые подушки, которые предназначены для крепления к коробке передач, могут выйти из строя. передний мост и нижние тяги стабилизатора поперечной устойчивости. При хорошем освещении и внимательном осмотре это легко увидеть.Автовладельцу потребуется заменить подушки. Не лишним будет проверить прочность крепления амортизаторов и качество втулок их крепления. При обнаружении неисправностей необходимо заменить втулки, а также подтянуть болты и гайки креплений.
Часто водители автомобилей сталкиваются с износом резинометаллических шарниров в рычагах. Их можно увидеть, повернув руль. Если растрескался верхний слой резины, замените детали.Стоит отметить, что стук в передней подвеске ВАЗа или любой другой машины может свидетельствовать о наличии большого зазора в ступичных подшипниках или их неисправности. Для установки зазора не обойтись без обращения в автосервис, так как для работы потребуются опытный мастер и применение подъемника.
Довольно частой причиной стука при движении является неправильная балансировка колес или деформация их дисков. В случае значительного повреждения деталей желательно провести полную замену… Ремонт необходимо проводить только в тех случаях, когда на дисках есть только трещины или небольшие вмятины.
Стук передней подвески может быть вызван ослаблением пружин. Также это происходит при поломке ходовой части из-за слабой затяжки креплений рычага или разрушения буферов сжатия. Автолюбителю стоит проверить, работают ли рычаги, лонжероны и поворотные кулаки … Для проведения качественного ремонта, заметив стук в передней подвеске форда или других автомобилей, стоит обратиться в специализированные центры для диагностики и далее. исправление проблем.
В некоторых случаях стук в передней подвеске указывает на неисправность в работе. тормозная система … Ее диагностику следует проводить, если неисправности ходовой части не выявлены. Проблему нужно искать в тормозных колодках в том случае, если при торможении стук исчезает, но появляется в процессе движения. Однако автомобилисту необходимо будет поддомкратить машину и снять колесо. Затем получается тормозной диск с суппортом и ступицей наружу.Подушечки часто отслаиваются от подушечек. Чаще всего их быстрый износ связан с некачественной покупкой запчастей неизвестных производителей.
Стук на неровностях передней подвески водитель услышит, если некоторые компоненты системы рулевого управления сломаны. При этом с ходовой все в порядке, но шум хорошо слышен от передней оси авто. Чаще всего выходят из строя насадки, в которых со временем появляются зазоры.Аналогичному износу подвержены шарнирные соединения рулевых тяг. Самостоятельно менять детали можно только при наличии подходящего инструмента, а также опыта проведения подобных работ. Новичок в ремонте автомобилей может повредить рулевую систему, что потребует вмешательства опытных мастеров.
Для того, чтобы диагностика прошла правильно, необходимо делать это в следующей последовательности:
Все перечисленные предметы должны быть в удовлетворительном состоянии. Они должны быть целыми и неповрежденными.
После тщательного осмотра автомобиля водитель гарантированно найдет деталь, которая издает стук в передней подвеске или других компонентах. В зависимости от степени повреждения требуется ремонт или замена детали.Следует отметить, что второй вариант более уместен. Это связано с тем, что новая заменяемая деталь выйдет из строя не скоро, а срок службы отремонтированного элемента все равно будет ограничен. Если ремонт не под силу автомобилисту, ему следует обратиться в автосервис.
На многочисленных тематических форумах автомобилисты жалуются, что время от времени слышат нехарактерные звуки и вибрации при торможении.Этот стук возникает в разных ситуациях. Мы разберем причины этого неприятного явления, а также узнаем, как устранить проблему.
Это один из ключевых факторов безопасности. Именно с помощью тормозов водитель может снизить скорость автомобиля до упора. Есть несколько типов систем. Самый распространенный вариант — с гидроприводом. Здесь сила нажатия педали передается через тормозную жидкость на исполнительные механизмы.Они на хабах. Что касается самих тормозных механизмов, то в автомобилях используются два типа решений. Это популярные сегодня дисковые тормоза, а более старая версия — барабанные. В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, закрепленным на ступице. Что касается второго, то они находятся внутри тормозного барабана. Процесс замедления осуществляется за счет того, что колодки разжимаются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.
Барабанные тормоза — довольно старое и архаичное решение.Но на бюджетных машинах они по-прежнему широко используются. Также стояночный тормоз реализован посредством барабанных тормозов. Таким образом, спереди расположены дисковые системы, а сзади — барабанные.
Как и любая другая система в автомобиле, тормоза требуют регулярного обслуживания. В случае с гидравлическим механизмом необходимо периодически заменять колодки — они имеют свойство стираться. Важно время от времени следить за состоянием как дисков, так и колодок. Также необходимо регулярно проверять и барабанные тормоза.Что касается самого привода, то он проверяет состояние сети, визуально диагностирует герметичность системы, контролирует уровень в баке.
Также после любых работ по обслуживанию тормозной системы автомобиля необходимо проводить прокачку. Это делается для того, чтобы удалить воздух из сети. Наличие воздуха в трубопроводе может снизить эффективность тормозов или даже повлиять на их работу. Поскольку система не имеет большого количества различных компонентов, многие считают ее необычайно надежной и думают, что при правильном уходе она не доставит владельцу серьезных проблем.Тем не менее, это не всегда так. Проблемы могут возникнуть в конструкциях любой сложности. Одна из самых популярных проблем с тормозами — характерные звуки при торможении. При нажатии на педаль возникает стук.
Эти звуки могут иметь самый разный характер. Их можно услышать с разных сторон автомобиля, также возникают при определенном положении педали. Стук может быть как однократным, так и многократным. Чаще всего при торможении слышен стук спереди после любого обслуживания тормозной системы.Диагностировать проблемы в тормозных механизмах по детонации очень сложно. Даже если что-то завибрирует, это не обязательно означает, что это будет тормозная система. Звуки могут издавать протекающие стойки и вышедшие из строя задние амортизаторы, элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости и многие другие узлы.
Кроме тормозной системы стоит проверить неисправности в приводе колес — об этом свидетельствует стук в передней подвеске при торможении.Это довольно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты. Специалисты утверждают, что часто виновниками подозрительных звуков может быть даже рулевая система и подушка двигателя. Вот почему диагностика неисправностей — очень сложный процесс. Одна из характерных черт появления звуков при торможении — выбивание только педали, которая выдавливается наполовину. Если при интенсивном торможении втиснуть его в пол, то посторонние звуки пропадут. Часто автовладельцы пишут на форумах, что этот звук слышен при движении на малых скоростях, в том числе и на средних.На высоких — реже. В большинстве случаев вы ничего не слышите, пока тормозной механизм не остынет.
Еще один момент, усложняющий диагностику, — частота, с которой возникает детонация при торможении в переднем или заднем колесе. Некоторое время он слышен, затем — полностью исчезает и через некоторое время появляется снова. Сейчас многие автомобили оснащены АБС — иногда в ней может быть неисправность. Но это не факт. Даже системы самодиагностики не способны найти ошибки в работе антиблокировочной системы.
Рассмотрим типичные причины стука и других посторонних звуков. На самом деле таких причин немного. Вы можете устранить их самостоятельно.
Одна из самых распространенных причин стука — изношенные посадочные места для крепления направляющих скольжения в тормозном механизме. В этом случае в опоре появляется люфт, который вызывает вибрацию при торможении. Также часто проявляется стук.Решить эту проблему очень просто — она полностью исчезает после замены направляющих.
В процессе торможения жидкость давит на поршень. Однако привод заклинивает в цилиндре и находится в этом положении до тех пор, пока повышение давления не вытолкнет поршень из него. Когда это происходит, он с силой ударяет по колодкам и давит на них — поэтому при сбивании впереди слышен стук.
Чтобы исправить эту ситуацию и избавиться от раздражающих звуков, достаточно снять суппорт и снять поршень.Затем визуально проверьте его состояние и вместе с поршнем осмотрите поверхность цилиндра. Если при осмотре обнаружена коррозия, цилиндр необходимо очистить, а поршень рекомендуется заменить.
Часто стук при торможении в переднем колесе возникает из-за кривых дисков. Это происходит в случае перегрева. В процессе торможения колодки, проходя через место изгиба, ударяются о него, что вызывает стук.
Эта проблема лечится, но без специального оборудования точно выявить отклонения от нормы довольно сложно. При сильных дефектах, конечно, все видно визуально, но тогда лучше заменить диск на новый. Также можно проткнуть поверхность диска на токарном станке или специальными инструментами. Колодки лучше заменить, иначе после восстановления диска они снова заставят его работать. Иногда о кривизне диска можно судить по состоянию колодок.Их износ будет неравномерным.
В таких механизмах имеется достаточное количество мест, где при торможении может возникнуть стук сзади. Часто таким механизмом является стояночный тормоз. Поскольку под автомобилем трос стояночной тормозной системы расходится на две части, вполне может быть, что одна из частей расслабилась. Механизм слабый, и когда водитель нажимает на педаль главного тормоза, колодки барабана расходятся. Между колодками и упором стояночного тормоза имеется люфт, который и является причиной детонации.
Также часто стучит раздаточная часть. Если хотя бы один из тросов недостаточно натянут, штанга будет вибрировать, и водитель услышит стук при торможении в заднем колесе. Еще одна причина — навесной замок. Если он выйдет из седла, башмак двинется — это вызовет удар по барабану. В редких случаях вибрация, вызванная незакрепленным подшипником ступицы, может вызывать вибрацию. Но чаще всего это просто шум. Проявляется на малых скоростях именно при торможении. Также довольно редкая причина — длинные колесные болты.Дольше — цепляется в процессе торможения. Проблема решается элементарно — заменой болта на короткий.
В моделях, построенных на популярной платформе B0, в процессе работы задние механизмы начинают скрипеть. Причина банальна — тормозная колодка трется о щиток. Диагностировать просто — снимаем фиксатор, затем снимаем колодку. Салфетки будут видны невооруженным глазом. Лечить эту ситуацию тоже очень просто — следует очистить поврежденный участок и смазать жиром.И тогда звуки исчезнут.
На автомобилях, оснащенных ABS, вы можете легко проверить, является ли она причиной детонации. Для этого вытащите предохранитель, который предназначен для работы системы. При этом система перестанет работать, но тормоза будут работать. Если при торможении пропадает стук спереди или сзади, то виновата АБС.
Подвеска — следующий элемент, который необходимо тщательно проверить.Часто бывает, что проблема кроется не в тормозных механизмах. Различные детали подвески вполне могут издавать для водителя стук и другие неприятные звуки.
Эти детали с высокой степенью износа могут издавать характерный звук. Если в рулевом механизме изношен сайлентблок, то он стукнет. Наконец, рекомендуется проверить подушки двигателя и его крепления. Достаточно лишь небольшой послабления, чтобы в салоне все пошло «ходячим».
Если четко слышен стук при трогании с места и торможении, первым делом рекомендуется провести диагностику ШРУСов. Обратите внимание на звуки при первом повороте колес. Если вы слышите стук, значит проблема в ходовой части автомобиля. Также среди причин можно выделить сломанный шарнир равных угловых скоростей, вышедший из строя рулевой привод, изношенные грабли. Кстати, последний может потечь при неисправности — стоит обратить внимание на пыльники.Возможно, они вышли из строя. Также вибрации могут говорить о том, что в ближайшее время необходимо заменить шаровые опоры и стойки амортизаторов.
Тормозная система — основа безопасности вождения автомобиля. В случае малейшего сбоя в его работе необходимо без промедления найти неисправность и решить проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть намного проще — например, стук колеса при торможении происходит из-за открученного болта крепления суппорта.
Неисправность ходовой части автомобиля всегда чревата опасностью. Профессиональный автомобилист знает, что на таком транспортном средстве нельзя управлять и что необходимо приложить все усилия для устранения неисправности.
Это также относится к передней ступице автомобиля, которая играет очень важную роль в конструкции автомобиля. На ВАЗ 2110 замену передней ступицы можно проводить из-за появления сильного шума или стука во время движения.
Также во многих случаях неисправность ступицы характеризуется расшатыванием колес, из-за этого машина на дороге может «подпрыгивать», двигаться неровно или съезжать в сторону. При появлении первых симптомов неисправности замену передней ступицы ВАЗ 2110 нужно проводить немедленно.
Если не предпринять никаких действий, то возможны очень печальные последствия, ведь неисправная ступица не может удерживать болты, фиксирующие колеса автомобиля.Поэтому на большой скорости колесо может просто отлететь.
Примечание. Замена ступицы на ВАЗ 2110 довольно сложна. Но, обладая терпением и определенными знаниями, этот процесс не предполагает ничего страшного и невозможного.
Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты:
При начале работы в первую очередь устанавливают опору под автомобиль. Также для устойчивости под колеса автомобиля устанавливаются башмаки.
Итак:
Примечание. Если в автомобиле установлена антиблокировочная тормозная система, то необходимо снять датчик АБС с передним колесом.
Примечание. В случае повреждения защитного колпачка его необходимо заменить.
Примечание. В том случае, если ступица не снимается, придется использовать съемник.
Перед установкой новой запасной части необходимо выполнить несколько процедур, чтобы гарантировать, что деталь прослужит долгое время.
Для этого:
Примечание. При этом не деформируйте кольцо, так как можно повредить гнездо подшипника в ступице.
Итак:
Примечание. В автомобилях ВАЗ 2110 с антиблокировочной системой проверяется состояние зубчатого ротора датчика.
Примечание. В процессе прессования кольцо подшипника также не должно перекоситься.
Только после вышеуказанных процедур хаб может быть установлен на его законное место:
Процесс замены ступицы переднего колеса не занимает много времени и не требует особого опыта.Достаточно просто изучить конструкцию хаба, посмотреть соответствующие видео и фото материалы, прочитать необходимые инструкции по его снятию, замене, установке, и вы сможете проделать процедуру самостоятельно.
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене не только сэкономит, но и убережет семейный бюджет от непредвиденных расходов (ведь цена на услуги такого рода в автомастерских высока).
Если в процессе эксплуатации автомобиля возникают проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица — очень важный узел в автомобиле, требующий особого внимания.
Опытные автомобилисты легко диагностируют неисправности ходовой части автомобиля. К ним относятся:
Причинами данных явлений чаще всего являются недопустимый износ деталей подвески, плохое крепление амортизаторов, неправильная регулировка развала схождения. Сломанные петли и деформация хотя бы одного рычага тоже могут доставлять неприятности. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке в переднеприводных автомобилях, к которым относится данная модель.
Большинство автомобилей с передним приводом имеют независимую телескопическую переднюю подвеску, гидроамортизаторы с рессорами.На нижних поперечных рычагах расположены стабилизаторы. Сама ступица крепится к нижнему рычагу через шаровую опору гайкой, а к амортизатору — болтами. Через поворотный кулак он сообщается с рулевой тягой.
Деталь отлита из прочной стали, а внутри находится подшипник, который является наиболее уязвимым элементом. О его поломке свидетельствует посторонний шум при движении. На ступицу и стопорную опору с колодками также установлен тормозной диск. В отличие от задней ступицы, передняя более сложная, поэтому ее ремонт требует больше ухода и навыков.
Замена передней ступицы при достаточной квалификации не составляет труда. Для этого нужно изучить его структуру и последовательность работы. Затем необходимо подготовить следующие инструменты:
Для безопасности работы под автомобилем устанавливается жесткая и надежная опора, а колеса фиксируются башмаками для предотвращения скатывания. Те же меры предполагают замену задней ступицы. Снятие передней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется в следующем порядке.
Подшипник ступицы является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. Он имеет очень большие нагрузки и, как любая деталь, выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля, но и ресурс у него есть.
Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110, при данных симптомах неизбежна.
1.Снимите колпак ступицы.
2. Используйте долото, чтобы разгладить помятый фланец гайки подшипника в двух местах.
3. Затяните ручной тормоз, включите 1-ю передачу и поставьте упоры под колеса.
4. Ослабьте гайку подшипника с помощью головки или 30-мм изогнутого накидного ключа. Он затягивается очень плотно, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Ослабьте гайку (кусок трубы) длинным рычагом.
5. Ослабьте колесные болты.
6.Поднимите передние колеса, в этом случае поперечная устойчивость стабилизатора не помешает ремонту. Также можно поднять только то колесо, на котором будет проводиться ремонт. В этом случае используйте монтировку, чтобы освободить элементы подвески. Поместите опору безопасности под автомобиль рядом с домкратами (пень или аналогичный). Во время ремонта иногда будут приложены значительные усилия и если домкрат отвалится, опора будет удерживать машину.
7. Снимите направляющую колеса тормозных колодок с суппортом и тормозной диск.
8. Свяжите направляющую тормозных колодок вместе с суппортом, чтобы они не висели на тормозном шланге и не повредили его.
9. Отвинтите гайку подшипника и снимите шайбу.
10. Вставьте болты длиной примерно 135 мм с резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Установка болтов, головок которые есть на «классике» (2106, 2107 и т.д.)
11. Верните эти болты в отверстия в ступице (напротив друг друга) на полную толщину
12.Резко ведя тормозной диск по болтам, как по направляющим, ударьте ими по головкам болтов и тем самым снимите ступицу.
13. Выкрутите болты крепления шарового шарнира к поворотному кулаку (замена шара) и снимите ШРУС (гранату) из отверстия под подшипник.
14. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами.
15. С помощью съемника выдавите подшипник в чашку, которая находится снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны поворотного кулака.
Съемник с подшипником
16. Если съемника нет, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. П. 17) (хотя это тоже не так просто, но без съемника, а другого типа, еще сложнее ) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью проткнуть что-нибудь металлическое.
17. Как правило, после выдавливания ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Для его снятия понадобится съемник.Если его нет, подденьте отверткой и снимите грязезащитное кольцо …
18 … сдвиньте кольцо подшипника с помощью зубила.
19. Снимите кольцо, затем удалите потертости с долота напильником.
20. Установите грязезащитное кольцо и прикрутите его к ступице.
21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Вдавите новый подшипник в закругленный кулак … В этом случае большая шайба съемника должна опираться на внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при вдавливании — новый подшипник можно продавить через старый подшипник, который будет передавать усилие только через внешнее кольцо.
Установите стопорное кольцо.
23. Запрессовать ступицу в подшипник съемником, предварительно смазать отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.
Если съемника нет, то немного забейте ступицу и вытащите конец ШРУС, чтобы можно было навинтить гайку ступицы. Вращая гайку, вы натянете ступицу с ШРУСом, как съемником. Подпереть подшипник внутренним поворотным кулаком.
Затягивайте гайку ступицы только тогда, когда колесо уже находится на земле. Не забудьте загнуть воротник на гайку. Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110 за
Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.
Это довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом… Исправить ситуацию несложно, достаточно иметь гаражное помещение с ямой и подробную инструкцию по работе.
Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 — небольшая деталь, и для работы с ней необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль необходимо загнать в смотровую яму и обеспечить достаточный легкий доступ к ремонтному агрегату.
Перед спуском в яму необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что заменить подшипники передней ступицы намного сложнее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.
Следовательно, начинать работу надо с переднего узла.
Должен быть предоставлен список необходимых инструментов:
Дополнительно необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипники российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам … Разница в цене на эти изделия небольшая, поэтому экспериментировать не стоит.
Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи. Чтобы он не катился, лучше установить под колеса специальные колодки.
Теперь можно спуститься на смотровую яму и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:
Кроме перечисленных видов работ может потребоваться также снятие:
После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.
Основным преимуществом этого метода является тот факт, что техническому специалисту не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала колес, который потом очень сложно установить на место.
Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Поэтому необходимо подготовить подъемник и подняться в смотровую яму.
Но все же автолюбителю очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и входить в запрессовку подшипникового узла.
Состоит из следующих этапов:
Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает в себя развал, проблем с регулировкой избежать невозможно. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо пометить их положение мелом или маркером.
Первая отметка в этом случае будет указывать на расположение регулировочного болта на стойке. Вторая отметка укажет на предыдущее положение кулаков.
После того, как мастер приступит к сборке, он будет ориентироваться именно по этим отметкам.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.
Необходимо выполнить несколько этапов работы:
Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо тщательно и обильно смазать.
Этот метод часто используется при ремонте не только одного элемента подшипника, но и всей ходовой части. В результате такого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.
Выполняется в следующем порядке:
Этот метод является наиболее сложным и трудным, поскольку он требует, чтобы технический специалист демонтировал всю стойку. Кроме того, необходимо будет разжать рулевой наконечник, а также открутить гайки крепления, они фиксируют верхнюю опору к основанию кузова.
Непосредственно снятие данного агрегата ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.
В процессе сбора всего агрегата обратно действовать следующим образом:
Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание детали. Усилия следует направить на наружные кольца.
Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шариковые подшипники, не требующие мер по смазке и регулировке.
Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.
Если все же нет желания портить подшипник, то можно заменить его, не выбивая из ступицы. Для того, чтобы удалить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.
Для этого осторожно вставьте лапки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо необходимо поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на детали.
Далее при помощи съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру потребуется меньше времени на все удаление и установку. Но работа с агрегатом требует некоторого мастерства и большой осторожности.
Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена ступичного подшипника, может иметь множество нюансов.
Безусловно, от технического состояния частей движения автомобиля зависит не только комфортность управления, но и безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Самым важным элементом шасси любого транспортного средства является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет довольно большой набор функций. В случае поломки машина не сможет двигаться.
Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить Техническое обслуживание, своевременно обращаться в сервисную службу для устранения даже малейших отклонений от нормы.Соответственно, чтобы контролировать, нужно знать, что контролировать. Собственно, это ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем мне знать устройство ступиц колес?
Никаких специальных знаний в устройстве автомобилей не требуется, чтобы понимать, что цель любой ступицы — обеспечить возможность вращения колеса при условии, что оно надежно закреплено на оси (полуоси). На ступицу навинчивается колесный диск, а на нем есть подшипник (или пара подшипников), за счет которого он вращается.
Функции ступицы переднего колеса:
Современный автомобиль — это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать большой объем информации и обеспечивать безопасное вождение и движение автомобиля. Хабы также играют роль в этом процессе. В частности, в них устанавливаются датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочной и некоторых других систем.
Как ни странно, но с таким богатым функционалом хаб имеет довольно простое устройство. Основные части узла следующие:
Корпус ступиц представляет собой цельную деталь из прочного сплава, прошедшего токарную обработку. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как часто, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте.Таким образом производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность данного узла шасси автомобиля.
Определить, неисправна ли ступица переднего колеса, просто. Единственная деталь, которая подвержена активному износу, — это подшипник. Подвесив колесо на домкрате, нужно тянуть его двумя руками в разных плоскостях. Появление люфта свидетельствует о необходимости ремонта.
Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью гайки ступицы.В таких ступицах при максимальном износе просто заменяют подшипники на новые. Машины иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками. В этом случае заменяется весь узел ступицы.
Задняя подвеска по конструкции несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто слышен уже в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину.В передней части мы обычно слышим отдачу по рулю или педалям, по корпусу, а просто звуки ближе. В задней части звук можно отправить в багажник, откуда его совершенно не слышно. И так, раз в десять лет водителю нужно что-то длинное перевезти, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части сделать это намного сложнее.Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину детонации не так-то просто.
Лучше всего использовать метод ручной диагностики, если вы не можете пойти на СТО. Также существуют диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по выявлению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, который где-то работает в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован.В противном случае вам не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не так важна в машине, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, по которым стоит задуматься. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при постановке диагноза.
Одна из частых причин стуков в задней подвеске — балка.Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит точно определить место удара. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а в яме самому зацепиться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Рычаги подвески тоже могут стучать, а здесь диагностика будет несколько сложнее:
Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью качелей автомобиля помогает очень просто и без проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако далеко не всегда можно получить реальные данные о состоянии подвески, поскольку транспорт не всегда раскрывает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что на дороге стук, а не на СТО. Так что может потребоваться другой диагноз.
Если стучит стеллаж, можно более-менее просто определить.В момент раскачивания необходимо прикрепить рукоять молотка, например, к прилавку и посмотреть, отдается ли удар по прикрепленному предмету. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить удар при ослаблении крепления стойки. В этих узлах есть такие проблемы:
Часто бывает, что при диагностике все в порядке, но машина на ходу стучит. В этом случае придется разбирать механизм задней подвески. Хотим сразу предупредить тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, так как вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.
Только в некоторых моделях автомобилей с задними дисковыми тормозами наблюдается расшатывание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетный характер крепежа часто приводит к выходу деталей из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложно диагностировать. Вам необходимо будет выполнить следующие процедуры:
Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. При отсутствии непрофессионального вмешательства такое случается редко, но для бюджетных автомобилей вполне нормально. С барабанной тормозной системой все намного проще, ни один механизм в этом случае не может стукнуть. Если только не рассыпался весь тормозной барабан, вылетели колодки и другие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.
Есть самые необычные варианты детонации, которые многие водители искали годами и не могут найти.Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть скоро вы сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки направлены на то, чтобы отбросить самые невероятные варианты детонации задней части:
Все эти невероятные на первый взгляд моменты проверяются в первую очередь на профессиональных СТО. В 20% ситуаций диагностика заднего шасси даже не требуется — таким образом будут устранены проблемы. Вам просто нужно выполнить обычный поиск причины проблемы и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако после обнаружения проблем лучше выяснить это у мастера. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:
Есть много интересных вариантов ремонта автомобилей.Среди них есть и самодиагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля своими руками, найти проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неправильные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к мастерам гаража. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество обслуживания.
В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто немного набраться опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях шасси. Это поможет вам просто провести необходимые действия и получить более-менее хороший осмотр автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет вам гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. Как вы предпочитаете выяснять причины стука в подвеске автомобиля?
Что может сзади стукнуть?
Как вы понимаете, устройство подвески в целом достаточно сложное, это некий набор механизмов и приспособлений, которые являются связующим звеном кузова и самой дороги, через колеса.Если сравнивать дизайн задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по разным причинам. Причем «первой ласточкой» появления каких-либо проблем и грохота тыла считается.
Подвеска — не единственный виновник. Итак, изначально нужно выбросить:
Незакрепленные инструменты в багажнике, под поднятой полкой. Нередко может сломаться крепление «запаски».
Оторвалась выхлопная труба.
Неполностью заблокированная спинка заднего сиденья — неприятность.
И экзотика, вроде оторванный или не перекрученный бампер.
Кстати, последняя причина, как ни странно, в огромных количествах встречается на отечественных машинах, семействе Самара, Десятках, Приоре. Причины кроются в незатянутых болтах или изношенных резиновых лентах.
Если после осмотра ничего из вышеперечисленного не обнаружено, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно обратить внимание на каждый механизм.
Перечислим некоторые из наиболее частых проблем с подвеской, которые могут вызвать стук и другие неприятные сюрпризы для водителя. Кратко разберем особенности ремонта. Итак:
1. Амортизация … Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов несложно догадаться, плохие дороги, не аккуратная езда. Постарайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и управляемость в целом.
Среди отечественных автомобилистов бытует большое заблуждение, что стойки могут стучать только в местах установки. Кроме крепления, сверху, снизу может стукнуть шток, входящий в поршень, прокладка (втулка) «съела» и она стала бить по корпусу. Проблему сложно заметить без полной диагностики и снятия всей сборки.
Если настоящим виновником оказалась подставка, то есть откручивался болт снизу или сверху, то его достаточно затянуть, замены не требуется.Когда проблема в самом ложе, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.
На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, или буфер сжатия, то есть обычную резиновую «шайбу» высотой от 2 до 5-6 см, в зависимости от модели, надевают на снабжать. Часто резиновый материал невысокого качества, в результате прокладка становится деревянистой и уже не справляется со своими впитывающими функциями.Замена резинки решит проблему.
2. Пружины … В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в тандеме с ними. Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и им подобных, они имеют амортизатор вместе с. В другой машине возьмите Дэу Ланос, стойки и пружина устанавливаются отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.
Обратите внимание на состояние витков, посчитайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.
Обратите внимание на состояние прокладок, резиновых или полиуретановых вставок для пружин, они часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть катушки может «попасть» в металлическую «чашку» и удариться о нее.
3. Сайлентблоки, рычаги, балка .
Трудно представить их по отдельности. Изношенные ремонтируют одним способом — покупкой новых. По прочности полиуретановые детали тоже не могут радовать, они очень и конкретно переносят все тяготы отечественного дорожного покрытия, особенно за городом.
Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт на стыке рычагов (направляющих), то сайлентблок требует замены. Развитие резиновой ленты втулки приводит к непосредственному контакту металлических элементов.
С рычагами такие же проблемы возникают, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он стал касаться других деталей. Расшаталось крепление, появилась трещина.В таких случаях рекомендуется полная замена.
Кроме того, не стоит забывать о местах установки одинаковой балки.
На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.
Сюда также можно отнести проблемы с «съеденными» резиновыми уплотнениями, сломанное крепление, шток, что тоже может стать причиной детонации.
4. Подшипник ступичный
Да, они тоже могут издавать непонятные звуки.Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать колесо, если есть люфт, вполне вероятно, что удары будут ощущаться даже на небольших неровностях.
На фото — ступица и ступичный подшипник
5. Очень редко проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками … Из-за открученных болтов суппорта может возникнуть стук, из-за чего при движении и при торможении он будет задевать «барабан» или диск.
Некачественные колодки могут расслаиваться, поэтому они стучат не менее громко, чем любая другая деталь.В случае с суппортами достаточно их подтянуть, колодки придется менять. Диск можно открутить точно так же, покопаться в мелочах.
6. Стучат болты открученного колеса, как бы нелепо это ни звучало, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, подтянуть и проверить.
Заключение
Стук в любую часть автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отказываться от осмотра на потом.Со временем ситуация может ухудшиться и без уже простой замены подшипника ступицы, буфера сжатия, сайлентблоков не обойтись.
Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки». Это означает, что некоторые детали расшатались, крепления ослабли, а в салоне автомобиля во время движения появляется скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?»
В этой статье мы рассмотрим основные причины писка и разберемся с устранением сверчков в автомобиле.Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при поворотах, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип обивки салона и многое другое.
Давайте подробнее рассмотрим все основные причины писка и попробуем исправить проблему подручными средствами.
Скрип руля на кочках — источник — металлические трубки тормозов, которые трутся о хомуты и шланги.Процесс лечения следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другим подручным средством.
Особенно сильно скрипит зимой или на неотапливаемой машине. Источником скрипа являются дверные карманы, а именно пластиковые фиксаторы, на которых стоят динамики. Чтобы исключить скрип двери, можно попробовать такие же зажимы обмотать изолентой, либо надеть карманы на саморезы, как это сделал я.
Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, вибрация двигателя вызвала растрескивание панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде.Склеить стыки можно паралоном на клее, битопласте или мадлен.
«Писк сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:
Есть два способа исправить их:
Кабели попадают в розетку.
Лечение: Опять же, оберните кабели в местах, где они касаются панели, черной изолентой.
Бывает, что со временем начинают дребезжать красные кнопки снятия ремней безопасности. На сегодняшний день все еще нет более эстетичного способа решить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: засунуть кусок картона, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.
В процессе эксплуатации авто боковые полки багажника начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук.
Закрепляем следующим образом: снимаем планку там, где отвечает замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с корпусом, приклеиваем либо Битопластом, Мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше накройте эти боковины ковролином.
Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковыми панелями и держателями. Вариантов устранения проблем много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, тесьма, подкладка, маделин. Еще можно накрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.
Для начала нужно проверить, нажав на края обивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, вы можете попробовать снова вбить его в зажим или полностью снять накладку и заменить все зажимы. Если трещина осталась, битопласт можно приклеивать к металлу.
Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом положить поролон. Также можно использовать трубное уплотнение.
Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон на стыках тросов двери и ручки.
Вернее не скрип, а стук.Стук проводов по пластику.
Чтобы избавиться от, нужно разобрать панель и намотать мадлен на жгуты проводов.
Вынимаем все, все подкручиваем, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким паралоном.
Устраняем обмоткой изолентой.
Так же устраняем, заворачивая что-нибудь в местах соприкосновения.
Обращаемся с паралоном так же, как и все остальное.
главная »Очиститель стекол» Детонация в задней подвеске: причины и способы устранения. Стук в задней подвеске Причины и способы устранения Тормозные суппорты — исключительная проблема
.