Стопор коленвала форд фокус 2: Замена ремня ГРМ Ford Focus 2 HWDA 1,6 100 л. с. (без муфт VCT)

Замена ремня ГРМ Ford Focus 2 HWDA 1,6 100 л. с. (без муфт VCT)

Сегодня к нам заехал яркий представитель американского автопрома, Ford Focus 2 рестайлинг с двигателем 1,6 100 лошадей, замена ГРМ и ещё по мелочи. Данный двигатель HWDA принципиально отличается от аналогичного 1,6 HXDA 115 лошадок только отсутствием муфт VCT. На спидометре 100000, хоть это и немного раньше рекомендуемого интервала замены, но как говорится лучше перебдеть.

При обрыве ремня ГРМ на двигателе HWDA гнет все клапаны.

Поскольку это дядюшка Форд то готовимся к небольшим трудностям. Во-первых, ремни привода вспомогательных агрегатов не имеют натяжных роликов и поэтому либо придется их срезать и купить новый комплект с приспособлениями для установки (комплект Dayco PVE001 на сегодняшней день 2700 на www.exist.ru), либо поставить на место старые используя русскую смекалку, как это сделать я в статье покажу. Во-вторых, все шкивы не имеют шпонок и держатся только на силе трения, поэтому нужно дважды все проверить перед тем как открутить их.

Вот собственно и сам пациент.

Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи, что бы в последствии было легче крутить коленвал. Так же откручиваем 11 болтов на 10 и снимаем клапанную крышку.

Откручиваем крепление расширительного бочка и отводим его в сторону, антифриз не сливаем.

Пока не сняли ремень генератора сорвем четыре болтика на 10 шкива помпы.

Операции по снятию компрессора кондиционера и генератора, описанные далее нужны если вы оставляем старые ремни, ну а если нет просто срезаете ремни ножом и пропускаете эти пункты.

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем четыре болта компрессора кондиционера, отводим его в сторону и снимаем ремешок.

Отворачиваем болт и гайку, держащий кронштейн генератора и бачок ГУР.

Откручиваем нижней болт генератора.

После чего выкручиваем шпильку, генератор сместится вниз и можно будет снять ремень.

Поддамкрачиваем двигатель и демонтируем опору.

Выкручиваем несколько болтов на 10 и снимаем переднею защитную крышку ремня ГРМ.

На снятой крышке видно расположение болтов.

Далее демонтируем кронштейн, два болта спереди.

И два с боку.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого вращаем коленвал по часовой стрелки до момента, когда прорези на распредвалах встанут параллельно плоскости головки и в них можно будет вставить фиксатор распредвалов, в нашем случае обычный тридцать второй уголок.

Выкручиваем заглушку снизу.

Из набора нам понадобится только фиксатор коленчатого вала и натяжного ролика.

Закручиваем фиксатор вместо заглушки, он должен заблокировать коленвал от поворота по часовой стрелки. Можно снять фиксатор распределительных валов и проверить, покрутив коленвал.

Снимаем правое переднее колесо и брызговик. Убедившись, что все стоит на своих местах и заблокировано, приступаем к самому интересному, откручиваем болт шкива коленчатого вала. Я блокировал его универсальным фиксатором, а помощник через полутораметровый удлинитель срывал его. Затянут болт серьезно!

Снимаем шкив и открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ.

На всякий случай ставим две метки на звездочки распредвалов.

Фиксируем натяжной ролик, после чего откручиваем его и снимаем вместе с ремнем ГРМ.

Ставим новый ремень ГРМ и натяжной ролик, снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.

Не забываем про направление вращения ремня.

Убеждаемся, что коленвал уперся в наш фиксатор, после чего ставим на место нижнею крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Ставим новый болт коленвала.

Повторное использование болта не допускается.

Затягиваем его моментом 40 Н/м + доворачиваем на 90 градусов. После снимаем все фиксаторы и проворачиваем коленвал два оборота. Метки на распредвалах должны совпасть и фиксаторы коленвала и распредвала встать на свои места. Далее устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Все просто, главное внимательность ну и прямые руки конечно же.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Ремень ГРМ (с. 5) — Ford Focus 2

Подпираем движок(я фиксировал коленвал изнутри поэтому поддон снят,пришлось снимать поддон из-за штифта которым фиксировал коленвал(чтобы открутить болт шкивов), его диаметр был не более 8 мм,он обломился и часть упала в поддон)откручиваем подушку и крышку,чтобы открутить один из болтов крышки пришлось снимать шкив помпы 4-е болта(3-и болта открутил сразу ,4-й потихонечку отводя шкив в сторону если не хотите менять ремень)я поменял и ремни навесных агрегатов,длинный весь был в трещинах и долго бы не прожил,а короткий был ещё нормальный.

http://i060.radikal.ru/0912/c3/600e11e6b6cdt.jpg

http://i004.radikal.ru/0912/61/afcda54f89f7t.jpg

Верхний болт и шпилька крепления генератора откручивались очень туго пришлось обильно поливать ВД-шкой, а шпилку к томуже откручивать газовым ключом за это место

http://s55.radikal.ru/i148/0912/26/6d7170d25fb7t.jpg

убираем кронштейн за который подвешан двигатель

http://s42.radikal.ru/i098/0912/15/1fbbc52165f3t.jpg

открывается такой вид

http://i011.radikal.ru/0912/5b/df148463e570t.jpg

выкручиваем свечи чтобы легче было прокручивать двигатель(в первый цилиндр я вставил прут длиной около50 мм,чтобы ловить ВМТ)

http://s12.radikal.ru/i185/0912/c8/001293efa9bdt.jpg

снимаем подкрылоки так это выглядит со снятым подкрылкомвыкручиваем пробку фиксации коленвала
за тем делаем шаблон из плотного картона для изготовления фиксатора коленвала,для этого фиксируем коленвал штифтом через отверстие вблоке (фото отверстия выше),штиф попадает в первое отверстие щеки коленвала(фото в низу),(крутить коленвал по часовой стрелке), но надо учесть что точка ВМТ в этот момент уже пройдена ,не забывать при сборке,до полного изготовления фиксатора двигатель не крутить!!!!
Для того,чтобы вырезать шаблон делаем отпечаток на картоне для этого не много наносим любого масла на торцы шкивов распредвалов,прослоняем картон и получаем чёткий отпечаток на картоне совсеми изгибами,чтобы небыло размазни от масла делаем всё по этапно,сначало центральное отверстие выпусного распредвала затем впусного и т.д.перекоса шаблона не допустимо,когда шаблон готов проверяем чтобы он заходил плотно между распредвалами.

http://s55.radikal.ru/i149/0912/d5/4d3497309c1ft.jpg

по шаблону из фанеры выпиливаем фиксатор,я испоьзовал фанеру толщиной 10 мм и выпиливал электролобзиком,здесь тоже главное не торопится,у меня сразу идеально не получилось вырезать,делал по принципу лучше не допилить чем перепелить,получилось не казисто зато на распредвалы садится очень плотно,без люфтов.
Также на задней стенке за распредвалами нанес метки на против меток распредвалов.
На изготовление фиксатора ушло примерно часа 1,5.

http://i062.radikal.ru/0912/6e/81c1c191f386t.jpg

Чтобы открутить болт шкива засунул ручку молотка между коленвалом и блоком,приложив немного усилий болт открутился,шкив сидел очень плотно,через брусок потихоньку его сбил,наверно можно было побрызгать ВД-шкой,чтобы было легче снять,после того как снял шкив легко обратно ставился и снимался.
.Далее откручиваем болты снимаем крышку.Ослабляем натяжной ролик и откручиваем его,после чего снимаем старый ременьРолики оказались братьями близнецами,только тот что стоял имеет родинку FOMOCO,а новый фирмы SKF в этом месте потёртость,и вся разница,ну и цена у SKF на штуку дешевле.

http://s53.radikal.ru/i139/0912/28/5e4a3789738dt.jpg

http://i038.radikal.ru/0912/ff/70b452c1c823t.jpg

http://i047.radikal.ru/0912/15/bfa3b2fa94a1t.jpg

Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. (с. 47)

FAQ по теме Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.:
Архив:
ДВС Duratec 1.8 125 л.с.
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.

Информация о двигателе:
Начнем с фото (без крышки, которой, кстати, комплектуется данный двигатель):

Код двигателя QQDB
Порядок зажигания 1-3-4-2
Стандарт на токсичность выхлопа IV-й этап
Диаметр цилиндра 83 mm
Ход поршня 83,1 mm
Рабочий объем 1798 см³
Степень сжатия 10,8 : 1
Выходная мощность при 6000 1/мин. 92 кВт (125 л.с.)
Макс. крутящий момент при 4000 1/мин. 165 Nm
Максимальная частота вращения коленчатого вала (при кратковременной работе) 6675 1/мин.
Максимальная частота вращения коленчатого вала (при постоянной работе) 6450 1/мин.
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода 700±50 1/мин.
Число коренных подшипников 5
Привод распределительного вала Цепной
Максимальный расход масла 0.5 л/1000 км
Интервал замены свечей зажигания – не реже чем 60 000 км
Ремни привода вспомогательного оборудования – каждые 160 000 км или 8 лет

Рулевое управление с Электрогидравлическим усилителем.
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #8939677)
Система зажигания данного двигателя не имеет высоковольтных проводов, есть катушки, своя на каждый цилиндр:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #3013209)
ДМРВ тоже нет
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #3261432)
Обязательный атрибут — наличие шумоизоляции капота:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #4344541)
Есть еще пластиковая защита картера двигателя, но не ней акцентировать внимание не будем, т.к. большинство ее меняют на стальную или карбоновую.

Свечи для нашего двигателя:
1369704(AGFS22F13J) — платина (Устанавливаются заводом изготовителем).
1315691(AGFS22IPJ) — иридий. (Устанавливались на С-макс 1,8/2 л. до 30.08.2005/07.02.2005г.)
1216460(AGFS22CM1) — медь. (Официально не применялись, подбор по характеристикам).

Более подробную информацию, отзывы и прочее можно получить в соответствующей теме:
Все о свечах зажигания
Типичное описание двигателя глазами владельца:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #2987011)
Для тех, кто ещё выбирает, есть две соответствующие темы, там же можно поспорить — чей выбор более правильный:
выбор двигателя 1.6 или 1.8
Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
Нельзя пройти мимо темы, которая поможет в выборе масла для Вашего любимца:
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Как показывает практика, основанная на отзыве владельцев, многие сталкиваются с проблемой определить уровень масла по щупу. Вроде, «не первый раз в театре» и сердце замирает, когда вынимаешь щуп, а он сухой. Не спешите бежать за доливкой. Сначала придется выбрать тактику измерения, например:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10081332)
Есть много нареканий на большой расход топлива. Сначала осознаем реалии:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #4849663)
потом идем в соответствующую тему:
Большой расход топлива 1.8 125л.с
Плавают обороты и всё с этим связанное, в т.ч. дабл-старт. По данной ссылке вы найдете множество интересного: инструкцию с картинками по промывке дроссельной заслонки, решение проблемы загрязнения клапана EGR, и многое другое:
Плавают обороты ХХ
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Тема — голосование в помощь выбора решения от плавающих оборотов:
От плавающего ХХ мне помогло избавиться следующее:
Полезная тема для владельцев рестайлов, столкнувшихся с оптимизационным решением ФМК в виде упрощения конструкции ролика натяжителя навесного оборудования:
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Калибровки для двигателя от ФМК:
Новые калибровки для 1.8!
Отдельного внимания заслуживает, устанавливаемая на наши двигатели механическая коробка передач IB5B:
Неисправности, эксплуатация МКПП (сообщение #6922222)
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
CHECK ENGINE
Горит ошибка CHECK ENGINE
Отдельное внимание ошибкам P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей (машина тупит, звук двигателя надрывистый), IMRC:
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11836106)
Гонит масло из под прокладки датчика распредвала:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
Такое бывает:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10060191)
Правая гидроопора двигателя:
Крепление, опоры движка!
Как греется зимой, в т.ч. печка:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #11554197)
Ну, и хэпи енд:
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)

Полезные ссылки:
Как отличить ролик натяжителя рестайл от дорестай
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #5596325)
Информация о прошивке ДВС:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #5907261)
Вибрация в районе 2000 об/мин не является неисправностью данного двигателя:
http://ffclub.ru/search/posts/?q=вибрация в районе 2000&topicid=25045

Топик для тех кому за 20 000 км. пробега
Топик для тех кому за 40 000 км. пробега
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Топик для тех кому за 200 000 км пробега (сообщение #8254686)

Доливка/расход масла в процессе эксплуатации

Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер (сообщение #150723)
Отчеты/отзывы о ваших двигателях
Прогревание двигателя автомобиля
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Установка воздухозабора нового образца
Длина щупа

Специальный инструмент ГРМ 1.6L Duratec-16V Ti-VCT

В данной статье рассмотрим, как выглядит специальный инструмент ГРМ для Форд Фокус 2 с двигателем 1.6L Duratec-16V Ti-VCT. Также здесь вы найдете эскизы с размерами для его самостоятельного изготовления и ссылки для покупки в магазине. Данная тема неотрывно связана с этой — Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.)

Фиксатор шестерен распредвалов

1. 1. Итак, первое приспособление – фиксатор шестерен (муфт) VCT, который называют «бабочкой», у меня она выглядит так:

Это набор Force 905G8

Здесь отмечу следующее: во-первых, стрелка, которая должна указывать вверх при установке, нанесена неверно. Также есть сомнения в стороне нанесения самой надписи, так как центральные выступы имеют немного разную высоту. В инструменте фирмы Licota (ATA-2018) эти выступы расположены наоборот.

В принципе данное различие не будет влиять на работоспособность системы VCT. На муфтах отверстия для масла овальные, что дает нам небольшую погрешность их закрепления на распредвалах, при условии, что сами валы стоят как надо. На моем двигателе при замене ГРМ, перед его демонтажем, данная бабочка встала надписью вперед. Была установлена ВМТ в первом цилиндре. При этом обратной стороной бабочка не влазила, а в ГРМ до меня не вмешивались.

Приобрести подобный набор можно в магазине Все инструменты, вот ссылка на набор JTC 4763 или МАСТАК 103-21403C. Цена приемлемая. Но если есть желание можно попробовать изготовить самому.

Ниже выкладываю обрисовку на миллиметровке бабочки Force. Толщина металла 10 мм. Данный чертеж также выкладывал на форуме ffclub и сайте auto-bk.ru

Планка для выставление распределительных валов и болт ВМТ

2. Следующий инструмент ГРМ — планка для выставления распределительных валов и специальный болт — упор для коленвала, при помощи которого мы можем точно выставить верхнюю мертвую точку в первом цилиндре. Данные приспособления также можно изготовить самостоятельно. А можно приобрести набор JTC 4090.

Ключ шкива приводных ремней

3. Держатель или ключ шкива приводных ремней. Если делать его самому, то здесь много различных вариантов, при этом размеры не критичны, главное ручку подлиннее, чтобы был удобен хват и примерное попадание в овальные отверстия шкива. Вот так выглядит оригинальный ключ:

Вот чем работал я:

В основе болты М12. Как видно, после работы он даже немного погнулся
Есть еще такой вариант (с ffclub), он сложнее, но думаю удобен:

Фиксатор маховика

4. И последнее это фиксатор маховика, который вставляется в окно стартера, прикручивается в места его крепления и служит для фиксации коленвала в положении ВМТ в первом цилиндре. Лично я делал без него. Но каждый для себя решает сам. Вообще с ним будет спокойнее. Купить можно такой JTC 4721

Так выглядит Licota ATA-0504:
Вот вариант для самостоятельного изготовления (тоже не мой):

Данных приспособлений достаточно, чтобы верно выставить фазы газораспределения на двигателе 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115 л.с.) Форд Фокус 2 при замене ремня ГРМ.

Особенности замена ГРМ и муфт VCT на Ford Focus 2

«Народный автомобиль должен стоить не дороже 3000 долларов».  Так поговаривал дядюшка Форд.  Если его слова положить на сегодняшний доллар, то автомобиль  еще не должен ездить больше 100 000 километров. А раз он ездит больше, то в нем все должно быть одноразовое.

Довелось покопаться в Ford Focus 2, мотор 1.6, 2 муфты VCT. Вот уж точно автомобиль оправдывает свое название.  Нет, не в салоне,  не по внешнему виду, и не по управлению. По своей конструкции и исполнению некоторых агрегатов.

После японцев, некоторые вещи просто приводят в неописуемый восторг. Например замена переднего подшипника ступицы.  Конструктивно  все как в правильном автомобиле, за исключением пары моментов.  При внимательном осмотре  видно, что сам подшипник не имеет стопорного кольца. Т.е. колесо держится в поворотном кулаке только силой трения с которой подшипник туда  запрессован. Мелочь, но это новейшие технологии.

Второй момент, который порадовал, это принцип запрессовки подшипника. Уже с завода подшипник напрессован на ступицу, и запрессовка этого узла на место происходит таким образом, что прилагаемое усилие, передается через шарики! Когда я ходил в  учениках, за такую запрессовку я получил монтировкой по башке, и получасовую лекцию о вреде данного способа запрессовки  подшипника.  Но времена поменялись, технологии шагнули вперед , и порядок действий изменился.  Возможно там стоит радиально-упорный шариковый подшипник, но что то я в этом сомневаюсь.

Ну и на закуску совсем мелочь.  Болт крепления ШPУСа к ступице. Уж очень он тоненький, и совсем детский.
Приводные ремни одноразовые, по версии производителя. При демонтаже их срезают ножом, а новые одевают специальными приспособлениями, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем.

Натяжителя ремня нет!  Если он начал свистеть- можно сразу ехать в магазин за новым, натягивать старый просто нечем.

Продолжаем разговор. Сначала небольшая лекция о вреде чтения.  Не вообще чтения, а технической литературы по ремонту автомобиля, изданной нашими типографиями. Так как машина несколько для меня неизвестная, то для начала, прежде чем ломать, решили  прочитать умную книжку и выяснить нюансы, поняли что ничего страшного, и можно обойтись без специнструмента.  Поставим свои метки, и потом по ним все соберем обратно. Оказалось что не все так просто.

Специальный фиксатор коленвала описанный в книге, немного отличался от того, что было в действительности.  В книжке на коленвале нарисована прорезь под шпонку, а на самом деле ее там нет.

Шестеренка ГРМ и шкив коленвала  удерживаются от проворачивания только  силой трения.

Это при том, что в  этом двигателя клапана запросто  знакомятся с поршнями.

Если в мотор полезли кривые ручки, или попался некачественный болт шкива коленвала, то это бомба замедленного действия.

Ладно, не будем о грустном, пойдем дальше. Купили спецприспособления,

полезли менять сальники. С коленвалом оказалось все в порядке, инструмента хватило, а вот с распредвалами оказалась засада.  На шкивах распредвалов  тоже нет шпонок, и все опять  держится на силе трения. Класс!

А в книжке про это ничего не написано, просто открутите, поменяйте,  закрутите и соберите все обратно!

И если машина не завелась- обращайтесь в специализированный сервис. И чтобы  правильно собрать привод ГРМ, надо прикупить другое приспособление, или изначально брать полный набор приспособ за 5300р.

В самих муфтах изначально смутило то, что там есть паз, который очень  похож на соединение со шпонкой, но на самом деле это крепление возвратной пружины муфты.

Короче говоря. Процедура замена ремня ГРМ и сальника коленвала на Форде описана в интернете, и еще раз ее выкладывать нет смысла.  Если вам надо поменять сальники распредвалов и(или ) муфты VCT , то придется прикупить вот такую планку или набор.

Снимаете клапанную крышку, и вставляете планку в заднюю часть распредвалов, и смело откручиваете болты муфт VCT и меняете сальники.

И потом собираете все обратно.  Есть один нюанс, чтобы установить планку на валы, нужно отвернуть установочный кронштейн двигателя – он очень мешает.  Чтобы отвернуть этот кронштейн — надо отвернуть катушки зажигания.  Ну и далее – водительское  сидение- бензобак- запаску…  Чтобы не разбирать половину автомобиля Ford Focus 2,  рожковым ключом на 10, отворачиваем болт, и отодвигаем мешающий кронштейн.

Перед тем, как начать заключительное вскрытие мотора, пришлось порыться в инете, коллективный разум помог, но в поисках истины пришлось перерыть кучу мусора, списанного под копирку из этой книги.
Чего стоит описание. « Включите 4ю передачу на механике, или « Р» на автоматической коробке. Затормозите автомобиль  стояночным тормозом, чтобы зафиксировать коленвал от проворачивания.»  Если вариант с механикой еще прокатывает, то  с автоматом – полный бред., «Р» — блокирует коробку, но никак не двигатель!  Внимательно читаем П.13

Про рожковый ключ на 21( для удержания распредвалов)  – ни слова, хотя можно обойтись и 22м.
Да и про «звездочки» тоже не обмолвились.

С фиксатором вообще обманули. На картинке 2 фиксатора, тот что покороче используется в данном моторе, о котором идет речь. Сколько ни измеряй, где диаметр 4 мм,  я не нашел.  Да и длина 65 мм  не обязательна, вполне достаточно 40мм.
Так что читать – не всегда полезно.

Некоторые советы по сборке мотора без приспособлений

Между метками на муфтах VCT должно быть 13.5 зуубцов.  А вот с их расположением сложно. Лучше заранее снять крышку, пока ремень ГРМ жив, и нанести свои метки, чтобы потом по ним устанавливать валы.

Установочные прорези на задней части распредвалов  должны быть в горизонтальном положении, и параллельны срезу ГБЦ.  В качестве шаблона можно использовать подходящую пластину  толщиной 5 мм,  и шириной 23 мм, и 27мм.

Болт для фиксации колена может быть любым, а не специально обученным, длиной 40мм, с резьбой М10. Один миллиметр разницы в радиусе не сильно повлияет на работоспособность мотора.

В общем итоге мы получаем недорогой народный автомобиль, который надо чинить в специализированном сервисе. Прям как холодильник.  В случае проблемы с ремень ГРМ, сдивинулась шестерня, рванул ремень (бывает что не гнет клапана, но очень редко) или любая другая поломка. И дядя Вася в придорожном сервисе уже не поможет, если у него в загашнике случайно не заваляется  наборчик приспособлений.  Или не будет головы, чтобы без приспособ  как нибудь собрать мотор, чтобы машина смогла уехать.

Автор: электрововик

Ремень ГРМ (с. 98) — Ford Focus 2

Zimel
Раз уж Вы затронули этот вопрос, отвечу.
Про «тон» дискуссии.
В последнее время в теме появляются пользователи, которые делают «вбросы», в которых просят совета, но при этом даже не удосуживаются описать симптомы проблемы. Конечно, я понимаю- так ведь проще! Пускай другие думают, а мне даже на клавиатуре знаки препинания расставлять лень!
Само собой те, кто здесь присутствует и имеет желание помочь начинают искать ответы, основываясь на своем опыте(который, кстати тоже может быть «сыном ошибок трудных») и знаниях, дают советы. И тут складывается ситуация, что автор «вброса» просто умолчал о чем-то, а советчикам приходится плодить алгоритмические схемы «если… -то…».
Короче, один сэкономил свое время, другие потратили свое.
Вы полагаете так поступать честно?

Вот например в Вашем случае. Ну указали бы Вы длину Вашего «колхозного», как Вы его называете фиксатора и сразу бы стало понятно, «правильный» он или нет. Ведь очевидно, что не в «колхозности» дело, а в геометрии.

И еще немного «лирики». Не понимаю, как можно экономить на процедуре замены ремня ГРМ, зная при этом цену последствий???
Если у Вас есть возможность «дать задание токарю», то почему нельзя этого было сделать заранее?
Или набор Ликотовский/Аистовский купить?
Или к проверенному умельцу свою ласточку отвезти?

Ну и традиционно, повторюсь (вопросы риторические):
Куда клубни девают ремни сторонних производителей, которые «..не удалось натянуть»? Вы их в себестоимость обслуживания включаете? Плюс свое время, потраченное на неоднократные поездки к продавцу ремней с просьбой подобрать «другие».
Сколько стоит замена подшипников генератора, когда они засвистят после того как «…мы все-таки натянули ремни. Правда они теперь звенят..»?
Когда делать следующую замену ремня ГРМ, если установлен НЕоригинал? Если на сокращенном пробеге(чтобы на душе спокойней было), то может быть стоит посчитать себестоимость пробега 1км? И не окажется ли она сопоставима с себестоимостью более дорогого оригинала, но ходящего 160тк? А ведь при более частой замене еще и за работу придется дважды платить.

В любом случае, хочу, чтобы меня услышали, а не обиды на тон изложения копили!
Всем удачи на дорогах!