Чем и как почистить контакты? Зачем, вообще, нужна обработка, защита и смазка контактов? Ответим на эти и другие вопросы в этой небольшой статье.
Так уж повелось, что система электрооборудования немного обделена вниманием со стороны автовладельцев и о ней вспоминают только тогда, когда либо очередная лампа ушла в мир навсегда потухших вещей, либо когда в самый неподходящий момент стартер не реагирует на поворот ключа зажигания.
Также стоит отметить, что по вине неисправной проводки случается больше всего возгораний автомобилей и происходит это мгновенно и непредсказуемо.
Поэтому система электрооборудования, как и все другие системы автомобиля, требует регулярного обслуживания.
Причём, в наше время эта процедура даже более важна, чем раньше. Это объясняется двумя причинами:
Ну, с первой причиной понятно — чем больше проводов, тем больше возможных проблем.
А почему же система управления двигателем требует повышенного внимания?
Это обусловлено использованием более низкого напряжения в проводке системы управления двигателем и применением импульсных сигналов.
Всё дело в том, что чем выше напряжение — тем меньше потери.
А что у нас получается? Раньше в электрооборудовании автомобилей применялось только 12В или, на некоторых — 24В. А сейчас ЭБУ работает в основном с напряжением всего 5В, а некоторые датчики и вовсе с милливольтами.
Системы зажигания стали мощнее и управляются уже не банальным замыканием/размыканием контактов, а импульсами определённой продолжительности, задающимися блоком управления.
Все эти малоточные цепи всегда должны обладать минимальным и постоянным сопротивлением, а работают они в постоянных перепадах температур среди промасленного и пыльного воздуха под капотом. Конденсат, лужи на дорогах, постоянная вибрация и коррозия неизбежно вносят свои коррективы в работу системы.
Я могу с уверенностью сказать, что львиная доля всех проблем в системе управления двигателем связана именно с состоянием проводки.
И самым слабым звеном в этой цепи являются всевозможные контакты и соединительные колодки.
Все контакты рано или поздно начинают корродировать и покрываться противными окислами, нарушая работу системы.
Поэтому логично возникает вопрос — чем и как почистить контакты?
Механическим путём чистить контакты крайне не желательно. Да и в современных системах к ним особо не подлезешь. Народные методы с ластиком, содой и тому подобное не дают желаемого результата. А применение этих древних методов в 21-м веке считаю борьбой с ветряными мельницами.
Я, как радиомеханик, давно использую современную химию в решении этих задач. Эта же химия с успехом ворвалась и в автомобильную индустрию.
Из практики, как по мне, особого внимания заслуживают два таких средства.
Одно из них — Контакт 61.
А второе — Liqui Moly Electronic-Spray
Это средство для очистки, смазки и защиты всевозможных электрических контактов как низкого напряжения, так и высокого
Ценник у этих средств не совсем бюджетный — 200ml стоит у нас 180-200 грн. (примерно 8 американских денег). Но оно того стоит, поверьте. Тем более Вам его хватит на очень и очень долго.
Одной обработки хватает минимум на год, поэтому один раз потраченный час времени даст Вам уверенность на весь год, что в самый ответственный момент контакты в проводке Вас не подведут.
О Liqui Moly Electronic-Spray совсем мало информации в интернете и других источниках. Поэтому обоснованно у многих возникают те или иные вопросы. Один из главных — проводит ли данное средство ток и не будет ли замыканий и токов утечки?
Я его использую давно и могу сказать, что это совсем наоборот, оно предотвращает блуждающие токи, утечки тока, нагревание контактов, искрение, так как улучшает контакт, заполняя микроскопические трещины и шероховатости на контактах.
Я нахожу ему применение, где только можно — контакты автомагнитолы, разъёмы всевозможных датчиков, концевики, клеммы аккумуляторной батареи, контакты ламп, переходные разъёмы, выключатели и переключатели, система зажигания и т.д. И это только в автомобиле! А в быту и ремонте всевозможной техники применений не меньше.
Был случай с автомобилем Ваз. Человек попросил посмотреть, куда пропали у его автомобиля сигналы поворотов. Он целый день потратил на поиск проблемы, заменил уже подрулевые переключатели, а проблема всё не решалась.
Я за пять минут просто обработал кнопку аварийной сигнализации таким средством и вернул мигающий вид автомобилю Даже без замены кнопки!
Пользоваться этим спреем очень просто. Если контакты не сильно грязные, тогда пшикаем совсем немного на контакты и подключаем разъём на место. Если контакты грязные, тогда также пшикаем и ждём пока закончится бурная реакция с выделением пены и подключаем всё обратно. Если контакты очень грязные, тогда пшикаем, ждём минут 10-15, убираем раскисшую грязь ветошью или сжатым воздухом и повторяем обработку ещё раз. Но последний вариант бывает крайне редко и обычно всё очищается с первого раза.
Существуют средства отдельно для очистки, отдельно для смазки и отдельно для защиты и вытеснения влаги. Например, у серии Контакт их очень много, заточенных под определённую задачу. Kontakt U — очиститель канифоли и флюсов, Kontakt S — очиститель контактов от окислов и сернистых соединений, KONTAKT 60 — антикоррозийная защита контактов и т.д.
А вот средства KONTAKT 61 и Liqui Moly Electronic-Spray позиционируются как универсальные. Так сказать, бюджетный вариант.
Цена и свойства у них практически одинаковые, поэтому что выбрать, решайте сами.
Внимание! Будьте осторожны и всегда отдавайте отчет своим действиям. В данной статье речь об универсальном средстве для защиты контактов с легким очищающим эффектом! В продаже имеются средства именно для очистки контактов. То ли по незнанию, то ли по халатности, но продавцы не предупреждают, что после очистителя контактов, контакты необходимо защитить средством для защиты контактов!!! В противном случае контакты «зеленеют» и буквально разъедаются обрабатываемые поверхности. В том числе и плата в блоке управления двигателем. Автомобиль становится непригодным к эксплуатации и требует дорогостоящего ремонта. Таких случаев уже не мало. Будьте внимательны! Об этом я упоминал в видео в конце этой статьи.
В первую очередь советую обработать разъём датчика детонации и разъёмы других низковольтных датчиков.
Внимание! Не советую обрабатывать таким способом разъём датчика кислорода! Причины изложены в статье про лямбда-зонд автомобиля
Датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
Колодку дроссельного узла
Клеммы аккумуляторной батареи.
Стоит отметить, что для клемм существует специальная смазка в тюбиках Liqui Moly «Batterie-Pol-Fett». Но я пользуюсь только спреем.
Разъёмы и контакты форсунок
Соединительную колодку жгута проводки
Контакты клапана адсорбера
Ну и, конечно же, разъём самого ЭБУ
Также нужно уделить внимание датчикам температуры — воздуха и ОЖ, контактам датчика положения распределительных валов, генератору и стартеру. Ну, и обязательно магнитоле
Отдельно хочется остановиться на элементах системы зажигания.
Обработку контактов высоковольтных проводов и катушек зажигания необходимо выполнить одной из первых. Как для профилактики, так и если на Вашем авто проявляются провалы и подёргивания при резком нажатии педали газа. Всё дело в том, что если в системе зажигания есть проблемы, то они будут проявляться именно при резком педалировании. Это обусловлено тем, что на величину напряжения пробоя влияет несколько факторов и один из них — давление.
Так вот, одним из таких дефектов часто бывает слегка возросшее сопротивление контактов в вв проводах и, особенно, в низковольтных разъёмах катушек зажигания. Причём обычный мультиметр этого не покажет.
И очень часто очистка и защита контактов помогает исправить ситуацию. Делов на три минуты, а результат в лучшую сторону будет 100%!
Тем более, если автомобилю больше трёх лет, тогда эта процедура просто обязательна.
Первым делом обрабатываем низковольтные контакты катушки зажигания. Снимаем колодку и наносим спрей
Далее смазываем высоковольтные контакты. Для этого не обязательно лить очиститель в сами выводы катушки, а достаточно нанести средство на вв провод, одеть его на клемму катушки и слегка покрутить туда-сюда. Также необходимо подержать провод контактом вверх, чтобы спрей проник глубже — в место соединения наконечника с самим вв проводом
Тоже самое проделываем на другом конце провода
Данную процедуру советую делать даже на новых проводах и катушках.
Тоже самое касается и других контактов и разъёмов. Если Вы ставите новый датчик или подключаете новую автомагнитолу — нанесите спрей на контакты обязательно. Ведь основная задача данных средств не только в очистке, но и в создании микроскопической защитной плёнки на контактах. Эта плёнка защищает контакт от влаги и воздуха, предотвращая окислы и коррозию.
И не забываем про монтажные блоки предохранителей и реле. Вытащили реле, обработали разъём и вставили обратно. Ничего хитрого
После этих несложных процедур Вы однозначно заметите, что поведение авто изменилось в лучшую сторону! А системе управления двигателем, электрооборудованию и системе зажигания будет работать легче, что выльется в увеличенный ресурс всего двигателя в целом.
Вот видео про обработку и защиту контактов
Всем Мира и ровных дорог!!!
По теме:
Мне нравится 45+
Участники, которые лайкнули этот пост:
moylacetti.ru
LIQUI MOLY — Масла, присадки, автохимимя, автокосметика, смазки.
Модераторы: Teacher, Ols, VladSolo, admin
Сообщение Advisor » 27 окт 2011, 15:13
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой смазкой или спреем из продукции ЛМ обработать колпачки свечных проводов, чтобы предотвратить скопление влаги в них? С завода была нанесена какая-то смазка белого цвета, но за 3 года эксплуатации она уже практически выгорела.
Advisor
Сообщение admin » 27 окт 2011, 15:43
Здравствуйте. Если снаружи, для того чтобы предотвратить пересыхание и растрескивание, то можно любым средством для ухода за резиновыми и пластиковыми поверхностями. Например Gummi-Pflege (арт.1538). Или, если нужна более стойкая, консистентная смазка, то можно использовать Silicon-Fett (арт.3312). Правда, скорее провода пробивать начнут, чем колпачки развалятся. Так что скорее для сохранения презентабельного вида[media]http://www.youtube.com/watch?v=jNILjLXg40E[/media]
admin
Сообщение Advisor » 27 окт 2011, 15:56
Не снаружи, а внутри. Густая смазка была нанесена внутри колпачка, а может быть и на окочание самой свечи, т.к. при снятии колпачка в\в провода остатки смазки видны и там, и там.
Advisor
Сообщение admin » 27 окт 2011, 16:12
Сорри, не внимательно прочитал. Внутрь, хороший диэлектрик со свойствами защиты от коррозии и окисления, а именно Battarie-Pol-Fett (арт.7643).admin
Сообщение admin » 27 окт 2011, 16:55
Смазка с медным наполнителем не лучший вариантВ крайнем случае можно силиконом.
Кроме того, важно учитывать, что кроме высоких диэлектрических свойств смазка должна обладать хорошей совместимостью с эластомерами. Так как колпачки обычно делают из резины, различных пластиков или силикона. Поэтому важна основа смазки, загуститель. Смазку на литиевой основе не желательно применять в случае контакта с резиной.
admin
Сообщение Advisor » 27 окт 2011, 17:48
Авто-Стиль писал(а):Как я понял то требуеца смазка котороя наносица на саму свечю(тоесть непосрецтвено находина в камере згорания)
admin писал(а):Смазка с медным наполнителем не лучший вариантВ крайнем случае можно силиконом.
Кроме того, важно учитывать, что кроме высоких диэлектрических свойств смазка должна обладать хорошей совместимостью с эластомерами. Так как колпачки обычно делают из резины, различных пластиков или силикона. Поэтому важна основа смазки, загуститель. Смазку на литиевой основе не желательно применять в случае контакта с резиной.
Смазка для клемм аккумуляторов. Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками.Снижает контактное сопротивление и предотвращает образование тока утечки. Температурный диапазон применения от -40°C до +60°C.
Advisor
Сообщение admin » 27 окт 2011, 17:51
А я так понял, что нужна смазка именно для колпачков свечных проводов. Для смазки их изнутри, для того чтобы они лучше прилегали к элементам системы зажигания, предотвращали попадание влаги и грязи, образование окислов (коррозии), а так же обеспечения хорошей изоляции.Advisor может я ошибся?
admin
Сообщение Advisor » 27 окт 2011, 17:54
Именно дляДля смазки их изнутри, для того чтобы они лучше прилегали к элементам системы зажигания, предотвращали попадание влаги и грязи, образование окислов (коррозии), а так же обеспечения хорошей изоляции.
Advisor
Сообщение admin » 27 окт 2011, 17:58
Battarie-Pol-Fet с загустителем в виде кальциевого мыла. Которое инертно по отношению к резине.
admin
Сообщение Advisor » 27 окт 2011, 17:59
admin писал(а):Battarie-Pol-Fet с загустителем в виде кальциевого мыла. Которое инертно по отношению к резине.
Advisor
Сообщение admin » 27 окт 2011, 18:02
По идее 60°С должно хватить. Если сомневаетесь, то у Silicon-Fett предельная температура применения 200°С, этого точно хватит.
admin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
liquimoly.ua
Обслуживание электрических цепейЛюбые электрические контакты нуждаются в специальных смазках, улучшающих контакт, предотвращающих искрение и электрическую эрозию контактирующих поверхностей. Конденсат на автомобильных проводах – дело обычное, особенно зимой. Влага попадает на крышку распределителя зажигания, катушку, коммутатор и т.д. Все это может привести к замыканию и выходу из строя всей системы зажигания. В равной степени это относится и к аккумулятору. Попадая на него, вода ускоряет процесс окисления клемм и увеличивает вероятность саморазряда из-за утечки тока между силовыми клеммами. Работы по очистке и защите клемм аккумулятора включены в перечень регламентных ТО большинства автомобилей.
Монтаж и ремонт системы выхлопаСовременные системы выпуска отработавших газов сложны в устройстве и весьма дорогостоящи. Герметичность систем выпуска может напрямую влиять на эффективность работы двигателя. Кроме того, важен акустический комфорт водителя, пассажиров и всех других участников движения. Система выхлопа, при замене ее целиком или частично, должна собираться и монтироваться с использованием специальных составов для упрощения монтажа, правильной центровки элементов системы, ее герметичности и легкости последующего демонтажа.
Сажевые фильтры уже с 2004 года активно применяются для доочистки отработавших газов дизельных двигателей. Сажевый фильтр собирает частички сажи, а когда его сопротивление газовому потоку становится значительным (то есть фильтр заполняется частцами сажи), система управления двигателя увеличивает температуру выхлопных газов и происходит прожог (регенерация) фильтра – выжигание сажевых частиц. Таким образом, дизельный двигатель выполняет нормы токсичности выхлопа Евро-4 и 5. Длительная работа на холостых оборотах в пробках нарушает процесс регенерации, и фильтр может забиться сажей необратимо. Замена фильтра обходится весьма дорого, поэтому гораздо проще и дешевле осуществлять его очистку. ДИЗЕЛЬНЫЙ САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР: ОЧИСТКА ВМЕСТО РЕМОНТА ЭКОНОМИТ ВАШИ ДЕНЬГИ! Очистка без снятия происходит с помощью пистолета-распылителя высокого давления (арт. 6226) и Pro-Line Изогнутого Зонда (арт. 7947) или Pro-Line Прямого Зонда (арт. 7948). В зависимости от типа автомобиля необходимо обеспечить доступ к сажевому фильтру. В большинстве автомобилей для этого следует снять датчик давления/температуры с сажевого фильтра. В образовавшееся отверстие вводится зонд Pro-Line. Распыление всего объема очистителя (1 литр) Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger осуществляется под рабочим давлением 6-8 бар непосредственно на поверхность фильтра короткими интервалами по 5-10 секунд, с паузами между распылениями в 5-10 секунд. Для максимальной эффективности рекомендуется во время обработки фильтра вращать зонд вокруг своей оси, а также двигать зонд вперед-назад. По завершении очистки фильтр следует обработать смывкой Pro-Line Diesel Partikelfilter Spulung (500 мл). Обработка происходит с помощью распылителя-пистолета Druckbecherpistole (арт. 6226) с такими же интервалами, как и при очистке. При этом сажа растворяется и распределяется в фильтре таким образом, что потом ее можно сжечь путем нормальной регенерации в фильтре. После обратной установки датчиков рекомендуется провести пробную поездку длительностью не менее 20 минут, для того чтобы вызвать процесс регенерации сажевого фильтра. В случае отказа автоматического запуска процесса регенерации, следует обратиться в сервисный центр и провести процесс принудительной регенерации с помощью специального оборудования.
Высокие рабочие температуры тормозов вызывают коксование обычных универсальных смазок, что может привести к заклиниванию тормозных механизмов. Поэтому для обслуживания и ремонта тормозных систем необходимо использовать специальные составы с отличными высокотемпературными и антикоррозионны- ми свойствами. К сожалению, создание полностью универсальной смазки/пасты для тормозных механиз- мов, одновременно пригодной и для закладки под резиновые пыльники тормозных цилиндров, и для смаз- ки направляющих пальцев суппортов, и к тому же обладающей антискриповыми свойствами (для пропитки «бутерброда» антискрипных прокладок колодок), не представляется возможным. В связи с этим применя- ются три разных вида смазок тормозных систем автомобиля: 1. Смазка для закладки под резиновый пыльник. Предотвращает коррозию, облегчает движения поршня тормозного механизма, предупреждает старение, растрескивание и повреждение резинового пыльника при низких температурах. Необходимая термостойкость +200°С с периодическим повышением до +250°С. В качестве такой смазки можно использовать силикон (арт. 3312), а если автопроизводитель не приветству- ет использование силиконовой смазки, то тефлоновый спрей (арт. 3076) или Anti-Quietsch-Paste, антискрип- ную пасту (арт. 7656) (см. раздел «СМАЗКИ И ПАСТЫ»). 2. Смазка для направляющих пальцев суппорта. Основные требования: термостойкость +200°С с периоди- ческим повышением до +250°С, хорошая смазывающая способность и высокие антизадирные свойства, со- вместимость с материалами пыльников направляющих пальцев. Именно под эти требования была разрабо- тана смазка Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) (см. раздел «СМАЗКИ И ПАСТЫ»).
|
liquimoly.ru
Автомобиль, как любое технологическое изобретение человека, можно сказать, напичкан электроникой. В современных машинах, нажатием одной кнопки можно одновременно поднять все стекла и заблокировать двери, все фары вступают в работу благодаря электронным импульсам, текущим по проводам, провода идут от аккумулятора, и этот список можно продолжать еще очень долго. Но ввиду различных обстоятельств соединения проводов могут выходить из строя. В некоторых это коррозия, в других окисление, в третьих короткие замыкания вследствие попадания влаги на контакт и т.д.
Однако существует отличный выход из ситуации – это смазка для контактов, которая может предотвратить все разрушительные процессы или же остановить их.
Смазка для контактов в автомобиле
Существует далеко не одна причина тому, чтобы контакты автомобиля были неисправными или работали плохо.
Однако, выделяется три наиболее часто встречающихся случая, когда происходит поломка:
Естественно, каждый водитель любит свою машину, и заботиться о ней как может. Однако даже у самого чистоплотного хозяина пространство и детали под капотом не могут быть стерильно чистыми, не та среда в конце концов.
Смазка для контактов
Конечно, можно пытаться проводить зачистку контактов автомобиля каждую неделю. Чистить каждый стык проводов наждачной бумагой, удалять всю влагу и т.д. Можно попробовать герметизировать щели в копотном отсеке, что бы туда попадало как можно меньше влаги и пыли, но все равно это не выход. Вам придется либо половину жизни провести за этими занятиями, либо смериться и жить дальше. Но есть другой выбор, который не предполагает бесконечное сидение в гараже, исключает попытки герметизации и прочее, о нем и рассказывает эта статья.
Если вы заметили, что какой-то прибор в вашем автомобиле работает с перебоями или перестал работать совсем, будь то погасшая фара или отсутствие отклика системы при нажатии блокировки замков, стоит задумать о том, что что-то не так.
Дальнейшим вашим действием будет выяснение причин, скорее всего проблема кроется в неисправности контактов. Так, например, если на аккумуляторе вы заметили белый налет, о котором говорилось выше, действовать придется радикально. Сначала нужно очистить прибор от засорения. Для этого подойдет дистиллированная вода, ее достаточное количество и немного ветоши, помогут справиться с окислением. Далее, клеммы и сам прибор необходимо хорошенько высушить, а затем настает время, когда в бой вступает смазка для контактов. Достаточно просто сто нанести ее на поверхность проводов и клемм, она приникнет во все нужные места, покроет уязвимые части и не позволит металлу окисляться.
В случае с ржавчиной и избытком влаги, которая вызывает замыкания, существует средство несколько другого типа, оно направлено именно на то, чтобы уберечь уязвимые поверхности проводов от влаги, тем самым оградив эти места от разрушительных реакций.
Но если провод в автомобиле поржавел, его нужно будет сначала хорошенько зачистить наждачной бумагой и только после этого приступать к нанесению защитной смеси.
После использования таких химических материалов, как специальная смазка, процессы коррозии и окисления приостанавливаются, так как контакты покрываются специальной искусственной пленкой, которая не мешает прохождению тока. В случае с замыканиями, в контакт просто не может просочиться вода, так как смазка обладает более тонкой молекулярной структурой и не позволяет воде проникать в предполагаемые щели.
Подобные смазки также используются для защиты дверных замков и петель в автомобиле. Однако у этих деталей проблем наблюдается несколько больше, но рассмотрим их все понемножку.
Исходя из всего выше написанного, можно прийти к выводу, что использование специализированных смазок для контактов и замков в автомобиле не только желательно, но в некоторых случаях даже необходимо. Однако все же стоит проявлять некоторую долю бдительности, чтобы заметить проблему на начальных этапах и суметь ее предотвратить до того, как будет уже слишком поздно.
Следите за чистотой и общим состоянием контактов под капотом, присматривайтесь и прислушивайтесь к работе всех приборов вашей машины, ухаживайте за замками и не запускайте обнаруженные неисправности.
Только так можно гарантировать, что смазка окажет действительно хорошую помощь.
autodont.ru
Не запускается двигатель. Возможно не поступает ток через контакты прерывателя: а это будет свидетельствовать о том, что возможно они пригорели или окислились или между контактами установлен зазор больше необходимого, ослабление прижимной пружины, возможность ослабления крепления или окисления клемм проводов в цепи, замыкание, обрыв проводов, неисправность выключателя зажигания, неисправность конденсатора, обрыв первичной обмотки катушки зажигания.
Вследствие износа втулки рычага прерывателя нарушается зазор между контактами, что очень может быть. На свечи зажигания не подается ток высокого напряжения: повреждена изоляция проводов высокого напряжения, поврежден контактный уголек, неплотно установлены наконечники проводов высокого напряжения, прогорела крышка распределителя, резистор вышел из строя, замыкание цепи, повреждение вторичной обмотки катушки зажигания. Изменен порядок присоединения проводов высокого напряжения. Не правильный зазор между электродами. Свечи зажигания вышли из строя. Не отрегулировано зажигание.
Установлено слишком раннее зажигание. Большой зазор между электродами свечи. Не отрегулирован зазор между контактами прерывателя, сгорел резистор.
Ослаблена пружина контакта прерывателя, не отрегулирован зазор между контактами прерывателя, неисправность регулятора опережения зажигания, ослабла пружина.
Причиной этого может быть повреждение проводов системы зажигания, окисление наконечников. Подгорели контакты прерывателя, износ уголька крышки распределителя, нагар свечи, трещины на изоляторе свечи.
Двигатель не может развить полную мощность.
Необходимо отрегулировать зажигание. Возможно заедают грузики регулятора опережения зажигания, износ контакта прерывателя.
Двигатель плохо запускается.
Плохой контакт проводов высокого напряжения с свечами зажигания. Окисление наконечников.
Если у двигателя плохая приемистость, возможно, вы выставили позднее зажигание.
Повышенный расход топлива говорит о том, что неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания или заедание грузиков регулятора.
www.autoezda.com
Производитель: Beru
Артикул: ZKF 01
Параметры | |
Температурный диапазон, °C | -40 — +290 |
Наименование | Смазка-спрей для электропроводки |
Тип контейнера | тюбик |
Длина упаковки, мм | 71 |
Толщина упаковки, мм | 35 |
Ширина упаковки, мм | 35 |
Вес, г | 21 |
Страна производства | Франция |
Проникающая смазка BARDAHL BD-50 представляет собой многофункциональную смазку, хорошо подходящую как для профессиональных, так и для бытовых целей. Продукт содержит синтетические эстеровые масла и противозадирные присадки. Поэтому проникающая смазка BD-50 имеет хорошую устойчивость к высоким температурам и экстремально высоким давлениям. Отлично смазывает любые механизмы автомобилей, мотоциклов, велосипедов, катеров, грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники, бытовых механизмов, замков, петель и т.д.
Свойства:
Высокая проникающая способность .
Освобождает все ржавые и окисленные детали.
Эффективно смазывает любые механические детали
Антизадирная.
Устраняет шумы и скрипы.
Вытесняет влагу из электрических контактов, систем зажигания, механических узлов.
Защищает от воздействия воды и влаги любые металлы и материалы, в том числе пластик, дерево.
Антикоррозийонная, защищает от ржавчины и окисления.
Не содержит силикона.
Имеет приятный запах.
Применение: Встряхнуть перед использованием, распылять короткими нажатиями, подождать несколько минут.
autodetal-crimea.ru
Работа контактно транзисторной системы основана на использовании полупроводниковых приборов. Преимущества контактно транзисторной системы по сравнению с батарейной системой зажигания следующие:
Для начала давайте разберемся,
Транзистор — это трехэлектродный прибор, изменяющий сопротивление от нескольких сот омов (транзистор закрыт) до нескольких долей ома (транзистор открыт).
Имея малое сопротивление во включенном состоянии и очень большое сопротивление в выключенном состоянии, транзистор вполне удовлетворяет требованиям предъявляемым к переключающим элементам. В контактно-транзисторной системе зажигания транзистор работает в режиме переключения (режим ключа).
а – расположение выводов на транзисторном коммутаторе; б – общая схема системы зажигания; 1 – транзисторный коммутатор ТК 102; 2 — резисторы; 3 – блок защиты транзистора; 4 – первичная обмотка; 5 – катушка зажигания; 6 – вторичная обмотка; 7 – свечи зажигания; 8 — крышка; 9 – ротор с электродом; 10 – распределитель зажигания; 11 –подвижный контакт; 12 – неподвижный контакт; 13 – кулачок прерывателя; 14 – добавочные резисторы СЭ 117; 15 – выключатель добавочного резистора; 16 — АКБ; 17 – выключатель зажигания; 18 — стабилитрон; 19 — диод; 20 – импульсный трансформатор; 21 – германиевый транзистор; К, Б, Э – электроды транзистора (коллектор, база, эмиттер).
Контактно транзисторная система ЗИЛ-130 состоит из транзисторного коммутатора1, катушки зажигания 5, свечей зажигания 7, распределителя 10, добавочных резисторов 14, выключателя 15 добавочного резистора, АКБ 16 и выключателя зажигания 17.
Катушка зажигания Б114 – маслонаполненная, выполнена по трансформаторной схеме, т.е. ее первичная и вторичная обмотки не соединены между собой и между ними существует только магнитная связь. Первичная обмотка катушки зажигания имеет два вывода, расположенные на карболитовой крышке. Один вывод обозначен буквой К, другой не имеет обозначения. Один вывод вторичной обмотки присоединен к корпусу, а другой соединен с проводом высокого напряжения, укрепленным в центральном отверстии крышки катушки зажигания. При установке катушки зажигания ее надежно соединяют с массой так, чтобы не было зазоров.
Добавочные резисторы СЭ 107, выполненные в виде двух спиралей, установлены в отдельном кожухе и имеют три вывода: ВК-Б, ВК и К. Спирали изготовлены из константановой проволоки, сопротивление которой при нагреве не изменяется, и в первичной обмотке катушки зажигания поддерживается постоянное напряжение.
Транзисторный коммутатор ТК 102 состоит из транзистора 21, импульсного трансформатора 20 и блока 3 защиты транзистора. В блок защиты входят резисторы 2, диод 19, стабилитрон 18 и конденсатор.
Все приборы коммутатора размещены в алюминиевом корпусе, имеющем ребра для лучшего отвода теплоты. У транзисторного коммутатора есть четыре вывода, обозначенные М, К, Р, и один без обозначения. Вывод М надежно соединяют с массой автомобиля многожильным неизолированным проводом, вывод К с концом первичной обмотки катушки зажигания, вывод без обозначения – со вторым концом первичной обмотки катушки зажигания, Р с подвижным контактом прерывателя.
Если выключатель зажигания 17 включен, а контакты прерывателя разомкнуты, то транзистор 21 заперт, так как нет тока в его цепи управления, т.е. в переходе эмиттер – база. Ток не проходит и между эмиттером и коллектором на массу, так как сопротивление этого перехода очень большое. При замыкании контактов прерывателя в цепи управления транзистора (эмиттер-база) проходит ток, в результате транзистор открывается. Сила тока управления невелика около (0,8 А) и уменьшается до 0,3 А с увеличением частоты вращения кулачка прерывателя. В контактно-транзисторной системе зажигания имеются две цепи низкого напряжения: цепь управления транзистора и цепь рабочего тока.
Цепь управления транзистора: положительный вывод АКБ 16 – выключатель зажигания 17 – выводы ВК-Б и К добавочных резисторов 14 – первичная обмотка 4 катушки зажигания 5 – вывод транзисторного коммутатора 1 – электроды перехода эмиттер – база транзистора 21 – первичная обмотка импульсного трансформатора 20 – вывод Р – контакты 11 и 12 прерывателя – масса – отрицательный вывод АКБ. При прохождении тока управления транзистора через переход эмиттер-база значительно уменьшается сопротивление эмиттер-коллектор, и транзистор открывается, включая цепь рабочего тока (7-8 А).
Положительный вывод АКБ 16 – выключатель зажигания 17 – выводы ВК-Б и К добавочных резисторов 14 – первичная обмотка 4 катушки зажигания 5 – вывод транзисторного коммутатора 1 – электроды перехода эмиттер-коллектор транзистора 21 – вывод М – масса – отрицательный вывод АКБ. При размыкании контактов прерывателя прекращается ток в цепи управления транзистора и значительно возрастает его сопротивление. Транзистор закрывается, выключая цепь рабочего тока низкого напряжения. Магнитный поток изменяющегося поля пересекает витки катушки зажигания, индуктируя во вторичной обмотке ЭДС, в результате чего возникает высокое напряжение (около 30000 В), а в первичной обмотке ЭДС самоиндукции (около 80-100 В).
Вторичная обмотка 6 катушки зажигания 5 ротор 9 распределителя 10 – свечи зажигания 7 ( в соответствии с порядком работы двигателя) – масса – вторичная обмотка 6 катушки зажигания 5.
Импульсный трансформатор необходим для быстрого запирания транзистора. При размыкании контактов прерывателя во вторичной обмотке импульсного трансформатора индуктируется ЭДС самоиндукции, направление которой противоположно направлению рабочего тока на переходе база-эмиттер. Благодаря этому быстро исчезает магнитное поле и ток в первичной обмотке 4 катушки зажигания 5. Диод 19 и стабилитрон 18 в прямом направлении – мимо первичной обмотки катушки зажигания.
Необходимо помнить, что контакты прерывателя пропускают и прерывают только силу тока управления транзистора 0,3-0,8 А. Если на них попало масло, образовалась масляная пленка или слой окиси, то ток управления транзистора не сможет пройти через контакты. Поэтому контакты прерывателя промывают бензином и следят за тем, чтобы они всегда были чистыми.
www.autoezda.com