Шпильки выпускного коллектора не относятся к числу силовых. Тем не менее от них требуется достаточная прочность и надежность. Нарушение герметичности стыка выпускной трубы и коллектора сопровождается не только нежелательными акустическими эффектами, но может обернуться и другими неприятными последствиями. Вплоть до пожара под капотом.
Шпильки выпускного коллектора работают в нелегких условиях, при температуре узла до 400°С. Способствующей быстрой коррозии материала шпилек и гаек. Особенно если последние тоже из стали. Продукты окисления, имеющие больший объем по сравнению с прореагировавшим металлом, создают в резьбовых соединениях натяг в сочетании с эффектом скпеивания. Поэтому главное испытание для шпилек не сама их работа, а процесс отворачивания закисших гаек.
Опытный автомобилист старается облегчить этот процесс. Например, применяя гайки из латуни, притом высокие, закрывающие всю резьбу на шпильке. Кое-кто делает гайки глухими, в виде колпачков. Кроме того, резьбу смазывают графитсодержащей смазкой, уменьшающей риск пригорания. Можно просто натереть резьбу мягким простым карандашом.
Тем не менее отворачивать гайки, особенно если вы делаете это после длительной работы двигателя, нужно очень осторожно. Предварительно резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающими жидкостями типа WD-40. На худой конец — такими народными средствами, как керосин или солярка.
Если у вас имеется небольшая горелка, которой можно орудовать под капотом, гайки перед отворачиванием можно основательно (градусов до 500-600) прогреть, что уменьшит их натяг по резьбе. Может помочь и тепловой пистолет (промышленный фен). Он лучше тем, что снижает риск пожара.
И тем не менее случается, что при попытке отвернуть гайку вы все-таки срежете шпильку. Почему? Не забудьте, что материал шпильки выпускного коллектора при длительной работе в условиях высокой температуры в сочетании с вибрациями претерпевает изменения, о которых можно лишь сказать, что свойства шпильки они не улучшают. В «теле» шпильки выпускного коллектора появляются микротрещины, перерастающие в просто трещины, и тут уж дни ее сочтены. Нажав на ключ, вы гайку не отвернете, а срежете шпильку.
Итак, допустим, что одна из четырех шпилек оборвана. Если после этого стык коллектора и выпускной трубы сохраняет относительную герметичность, какое-то время можно эксплуатировать автомобиль и при трех шпильках. Но если ЧП произошло в ходе разборки двигателя для ремонта или, не дай Бог, вы оборвали шпильку, подрядившись обслужить чужой автомобиль, серьезной работы не избежать.
Остаток шпильки выпускного коллектора нужно высверлить и, «освежив» резьбу, завернуть новую. Как лучше высверливать? Важно, чтобы сверло при этой работе не ушло в сторону и после засверловки резьба в отверстии не оказалась наполовину уничтожена. Между тем шпилька стальная, а коллектор чугунный, более мягкий. Так что сверло легко смещается в более мягкий металл.
Есть люди с хорошим глазомером, делающие эту работу без каких-либо специальных приспособлений. Для этого сначала определяют «на глаз» центр резьбового отверстия. Если остаток шпильки выпускного коллектора выступает над фланцем коллектора, ее аккуратно спиливают напильником и теперь уже, имея дело с плоским торцем, можно достаточно точно засверлить его центр.
Сначала — небольшим сверлом, например, диаметром 4 мм. Затем рассверливают отверстие сверлом 5 мм, а заканчивают сверлом 6,5 мм. Этого достаточно, чтобы остатки шпильки выпускного коллектора удалить из резьбового отверстия. Например, инструментом наподобие шила.
Так как вышеописанная работа ближе к искусству, чем к обычной слесарной, и не всем удается, то для этой цепи лучше использовать приспособление типа кондуктора. В основание снизу вставляются направляющие втулки. При этом там, где шпильки выпускного коллектора не оборваны, используем короткие втулки с внутренним диаметром 8,1 мм, а там, где требуется высверлить шпильку, длинную втулку. Если остаток шпильки выступает, его, повторяем, нужно сначала спилить.
Эту втулку можно изготовить с отверстием диаметром 6,5 мм, и тогда шпилька высверливается за один проход. Но можно подготовить и втулки для предварительной засверловки. С отверстиями диаметром, например, 4 и 5 мм. В этом случае вы потратите больше времени, но работу выполните аккуратнее.
Основание прижимается к фланцу коллектора гайками. Как показала практика, такой кондуктор эффективен даже в том случае, когда оборваны три шпильки выпускного коллектора из четырех. Особенно если хотя бы у одной остаток выступает из отверстия. Тогда проще правильно установить кондуктор. На деле такое случается редко. Чаще всего бывает оборвана одна шпилька, иногда две.
В заключение — несколько слов о применяемых материалах. Основание, гайки и втулки шпилек можно изготовить из любой доступной стали. Втулку сверла желательно закалить, так как в противном случае она будет довольно быстро изнашиваться.
Материал шпильки выпускного коллектора должен иметь предел прочности на разрыв 50-80 кгс/мм2. Для этих целей подходят стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 60 или же Ст. 5. Наиболее распространенная у нас сталь Ст. 3 имеет предел прочности на разрыв 39-49 кгс/мм2 и для изготовления шпилек коллектора не подходит.
По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей».
Росс Твег
Задолбал меня сифонящий под капотом выхлоп (звук, запах) — решил разобраться. После осмотра было обнаружено:
— сорванные болты впускного коллектора
— гайки выпускного коллектора в разнобой
— отсутствие одной шпильки на фланце выпуск колл->приемная труба (штаны)
— гайки на фланце выпуск. коллектор -> штаны в разнобой
— треснувший фланец отвода ОЖ с головки блока (тот еще фланец)
— подтекание масла из под прокладки клапанной крышки
— подтекание масла из под прокладок бензонасоса
— хреновы горы герметика
— рваная прокладка впускного коллектора
— рваная прокладка выпуск. коллектор -> штаны
— уплотнительное кольцо канала ОЖ впуск. коллектора покорежило от температуры
Ну, учитывая все это вывод был один — скидывать коллектора, закупаться деталюшками и приводить в порядок. Итак, деталюшки есть, медная смазка и термостойкий герметик тоже. Поскольку огранка болтов впуск. коллектора под внутр. шестигранник сорвана, доступа к болтам нету вообще (там их 6 штук, и все они находятся между впускным и выпускным коллектором, 2 средних болта мне вообще увидеть даже с зеркалом и фонариком не удалось), все гайки в разнобой, часть нестандартных размеров (11.5, 12.5, 13.5 и т.п), никакой медной смазки резьба никогда не видела — пока все скинул помянул всех известных злым громким матом. + фланец: я не знаю, откуда его взяли, но кажется мне не там где надо. Фланец отвода ОЖ с ГБЦ малого того что треснут, так он еще и водопроводный, что ли. Ну или самодельный может. Но это пол беды, что он на посадочное место не становится, задевает обводную трубку, дырки под шпильки без гильз (потому он и треснул, я думаю), так еще и прокладка… ее нет. Нахреначили говеного герметика и сразу привинтили. В общем, одна веселуха. Шпильки выпускного выкрутились вместе с гайками при демонтаже. Чуть не кончился, пока их дома раскручивал. Вместо обломанной шпильки на фланце выпуск. коллектор -> штаны абы-как запихнули абы-какой болт, подкладывая гигантские гайки в качестве проставок, ибо болт длиннющий, а резьба не сплошная. В итоге готовлюсь собирать.
— болты, шайбы, гайки (50 грн)
— прокладка на штаны (30 грн)
— прокладка выпуск. коллектора 4шт (4х7 = 28 грн)
— прокладка клапанной крышки (40 грн)
— прокладка впуск. коллектора (30 грн)
— уплотнительное кольцо канала ОЖ впуск. колл. (10 грн)
— фланец ОЖ с уплотнительным кольцом (40 грн)
— масло, бензо, термо-стойкий герметик, на всяк случай (30 грн)
— медная смазка (60 грн)
— автомобильные хомуты (10 грн)
Выпускной коллектор – деталь, которая способна собирать выхлопные газы с нескольких цилиндров в общую трубу. Для правильного монтажа необходимы соответствующие фиксаторы. Без них конструкция не будет держаться в специально предназначенном для нее месте и сломается. Для крепления выпускного коллектора применяют шпильки. Чтобы правильно подобать крепление, обращают внимание на характеристики фиксаторов.
Основные требования к крепежу:
Они используются в качестве крепежа для коллектора. Шпилька очень похожа на болт, но у последнего присутствует головка. Сама же конструкция представляет собой стержень с резьбой. Резьба необходима для закручивания гайки, которая фиксирует шпильку, обеспечивая ее надежную фиксацию.
Различия у шпилек, которые применяются для крепежей коллекторов и болтов креплений следующие:
Именно эти характеристики являются важными, от них зависит выбор изделия. На рынке встречаются различные варианты крепежей для коллекторов.
Если сравнивать с предыдущими годами, то качество современных изделий оставляет желать лучшего. Чтобы понять разницу, нужно сравнить, чем отличаются современные крепления от тех, что выпускались раньше:
Сейчас самый распространенный материал — сталь без покрытия. В 1990 году крепеж делали из стали, покрытой медью. Качество было заметно лучше. В 1970 году изготавливали очень прочные латунные изделия.
В настоящее время также делают крепления из всех перечисленных выше материалов. Но найти латунные фиксаторы стало намного сложнее. То же касается и тех, что покрыты медью.
Стандартными считаются следующие размеры:
Крепление коллектора тоже предусматривает соблюдение некоторых правил:
Процесс установки практически идентичный для большинства типов основ (бетон, газобетон). Но если шпильки устанавливаются на автомобиль, основой будет служить металл. К тому же придется делать сквозные отверстия (с обратной стороны закручиваются гайки). Процесс установки для автомобиля Touran следующий:
Затяжка не является сложным процессом. Самое главное – выбрать изделие, которое соответствует по размеру шпильке. Лучше покупать наборы. Для затяжки гаек делают следующее:
Гайки закручиваются на резьбу уже установленных шпилек.
Существует две поломки, которые могут случиться со шпилькой:
Отремонтировать поломанную шпильку не получится. Необходима полная ее замена. Но можно избежать поломок в дальнейшем:
Видео ниже поможет при монтаже и замене креплений:
Для установки коллектора используют шпильки и гайки. Чтобы правильно подобрать изделие, необходимо знать характеристики коллектора и ознакомиться с правилами монтажа.
Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.
WD-40 и другие проникающие средстваРеально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.
Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.
КислотыЭто также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.
Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.
Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.
Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!
НагревНагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.
Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.
Электрический нагревОткрытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.
Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.
Физические способыСобственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:
Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).
На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!
Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.
(11 голосов, средний: 4,82 из 5)
Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскры.
Вода в глушителе. Причины, как избавится и можно ли его сверлить
Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?
Если неисправен, нарушается работа всей выхлопной системы. Именно «паук» принимает на себя первичное давление и температуру, формируя начальные характеристики системы выпуска отработанных газов. Небольшие неисправности или деформацию можно отремонтировать. Однако чаще всего требуется замена выпускного коллектора.
Это ответственная процедура, которую могут выполнить лишь квалифицированные специалисты. Такие мастера работают в сервисе «Ваш глушитель».
Довольно часто от вибраций и высокого давления лопаются шпильки. Иногда поломка случается из-за неправильного усилия, приложенного при монтаже коллектора.
Важно! При затяжке болтов обязательно требуется динамометрический ключ. Иначе на новой детали могут образоваться микротрещины (если перетянуть), которые со временем выльются в более серьезную проблему.
На СТО «Ваш глушитель» применяется профессиональное оборудование, и заводские таблицы затяжки крепежа. Замена шпилек выпускного коллектора в нашем сервисе не приведет к их последующему обрыву.
При работе в тяжелых условиях возможно прогорание прокладки. Она может разрушиться по разным причинам. Например, воздействие из-за температурной деформации. Замена прокладки выпускного коллектора – это не только установка нового расходника. Наши мастера определят и устранят причину преждевременного износа. Также проводится шлифовка посадочного места на обеих частях коллектора.
Снятие выхлопного коллектора и установка нового. При выполнении демонтажа мы стараемся сохранить целостность прокладки и шпилек, с целью экономии средств клиента. При возможности сохранить старые запасные части Вам будут предложены два варианта на выбор: профилактика, или замена на новые расходники.
Доверьте замену выпускного коллектора своего авто профессионалам, и они Вас не подведут — приезжайте в наш автосервис по ремонту выхлопных систем в в ЗАО г. Москвы (пос. Рублёво, р-н Кунцево, м. Крылатское, м. Строгино) и наши высококвалифицированные мастера произведут любые работы по замене выпускного коллектора по доступным ценам.
Если вы используете пикап V-8 с бензиновым двигателем или внедорожник для буксировки прицепа, скорее всего, у вас в конечном итоге будет утечка выхлопных газов, вызванная сломанными болтами или шпильками коллектора. У нас есть Dodge Durango 2004 года выпуска с алюминиевой головкой Hemi 5,7 л, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем небольшой внедорожник с рабочей лошадкой для буксировки вейкборда весом 6500 фунтов или джипа с прицепом аналогичного веса. Болты выпускного коллектора пассажира и водителя отпускают примерно на 70 000 миль, и мы заменили их в дилерском центре по гарантии.Затем, примерно на 188 000 миль, сломались шпильки выхлопной системы со стороны водителя. Нам действительно повезло, и именно эти шпильки отломились, и из головки блока цилиндров торчал примерно 1 дюйм открытой шпильки. Кроме того, сломанные шпильки затягивались только вручную, поэтому мы смогли просто открутить их и заменить прокладку и болты с небольшим драматизмом. Совсем недавно на отметке 262 000 миль пассажирская сторона начала показывать «тик-тик-тик», когда двигатель был холодным. После того, как автомобиль проехал на небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и клещ уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.
При экстремальном использовании, например, при буксировке тяжелых грузов, выпускные коллекторы могут перейти от нормальной рабочей температуры до вишнево-красного цвета за считанные секунды. Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что вызывает огромную нагрузку на болты и / или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров. После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты наконец выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания канцелярской скрепки вперед и назад.В конце концов, он развалится в ваших руках. Когда только часть коллектора будет плотно прижата к головке блока цилиндров двигателя, выхлопная прокладка выйдет из строя, не только позволив выхлопным газам выйти, но и, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, нарушив показания датчика O2. Если датчик O2 считает, что двигатель работает беднее, чем следовало бы, это вызовет попадание большего количества топлива в двигатель, что может вызвать повреждение каталитического нейтрализатора (ов). Кроме того, выпускные коллекторы могут неравномерно расширяться и сжиматься, что может привести к растрескиванию чугуна, что усугубит неверные показания датчика O2, не говоря уже об ухудшении раздражающего звука утечки выхлопных газов.
Каждый автомобиль отличается, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль домкратом, сняв переднее колесо, а затем вынув внутренний подкрылок. Надежно поставили опору под каркас и принялись за работу. Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающим маслом, чтобы они не ломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы столкнулись с сильным дождем, снегом или брызгами океана, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней тому, чтобы несколько раз пропитать болты проникающей смазкой.Этот автомобиль был в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто даем им впитаться в течение пары часов, прежде чем продолжить.
Посмотреть все 21 фотографию Снимите колесо и шину, а затем внутреннюю облицовку подкрылка, чтобы получить доступ к выпускным коллекторам. См. Все 21 фотографию Перед тем, как продолжить, осмотрите болты и выпускную систему на предмет очевидных повреждений. Если вам нужно больше деталей, лучше заказать их до того, как вы разобьете свой автомобиль. См. Все 21 фото. В наших коллекторах используются захваченные гайки, которые проржавели. Просмотреть все 21 фото удалить их.Это поможет предотвратить дальнейшие щелчки и дополнительную работу.В нашем случае в выпускных коллекторах Hemi используются четыре шпильки и пять болтов. Шпильки удерживают тепловой экран на месте. Все наши болты вышли целыми, но два из наших шпилек сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие тепловой экран, зацепились за шпильки и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклинивших гаек шпильки находилась на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослабла ровно настолько, чтобы не сдвинуться с места, чтобы создать достаточную слабину. чтобы шпилька могла раскручиваться, не разрушая тепловой экран.Мы смогли вытащить тепловой экран, а затем удалить штифты на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора вышли без проблем, но сгнившие гайки коллектора были проблемой. Чудом нам удалось достать клещи для зажима тисков на гайке и удерживать ее достаточно крепко, чтобы вывернуть болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.
Посмотреть все 21 фотоЗадняя шпилька выкрутилась после того, как нам удалось ослабить тепловой экран, удерживая гайку достаточно, чтобы позволить ей вращаться на тепловом экране. См. Все 21 фото. Когда тепловой экран был снят, мы вытащили все болты коллектора, кроме одного, прежде чем приступить к работе с коллектором. Болты водосточной трубы. См. все 21 фото. Изначально у болта коллектора была захваченная гайка, которая не вращалась, но материал сгнил. К счастью, нам удалось достать пару обычных плоскогубцев для крепления внешней гайки. Клещи с острыми тисками вставляются между коллектором и блоком цилиндров на внутреннем болте.При сборке использовали обычные гайки.Насколько вам повезло, зависит от того, где сломается шпилька или гайка. В идеале шпилька или болт сломаются, если будет обнажена связка вала, на которую можно надеть плоскогубцы, чтобы освободить ее. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы аккуратно выкрутить шип. Однако есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо заедут и не захотят выскочить.В таких случаях у вас есть два варианта: просверлить ее или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.
Просмотреть все 21 фотоБурение может быть опасным и неудачным занятием. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла все более крупными шагами, пока не достигнете резьбы. Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт.Мы делали это в прошлом, но это утомляет, потому что, если вы сломаете сверло или затвердевший экстрактор внутри головки, вытащить его практически не удастся. Мы думали просверлить шпильку, но из-за того, что у нас алюминиевые головки цилиндров и у этого автомобиля был шлепок рычага управления на пути сверла, мы выбрали маршрут сварки.
Посмотреть все 21 фотографию Даже при плотном сверлении на 90 градусов верхний рычаг не позволял нам получить чистый угол с экстрактором сверла на сломанной шпильке.Другой вариант, когда ничего не помогает, — приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Сварка не только обеспечит вам надежную покупку, с помощью которой можно вывернуть или выкрутить сломанный стержень, но и тепло от сварки поможет ослабить любую ржавчину, антизагар или другой материал, который помогает предотвратить выпадение сломанного стержня. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожными, чтобы не приваривать гайку к головке цилиндров и не повредить резьбу.По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка TIG намного точнее, чем сварка MIG, но не все могут сделать или имеют установку для сварки TIG. В худшем случае вы снимаете головки цилиндров и отвозите их в механический цех для извлечения шпильки. Однако большинство современных двигателей, таких как Hemi 5,7 л, с которыми мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипнет к алюминию головки цилиндров и даже не повредит их, что обеспечивает относительную безопасность при попытке приварить гайку.Мы использовали плоскогубцы, чтобы зажать гайку 3/8 дюйма над отверстием, в котором находится сломанная шпилька. Поскольку хвостовик был примерно на дюйм в отверстии, мы использовали относительно высокую скорость подачи проволоки, чтобы заполнить зазор и позволить разрыву. Когда гайка была надежно приварена к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.
Посмотреть все 21 фотографию Мы прикрепили сварочную массу к двигателю и с помощью плоскогубцев удерживали гайку 3/8 дюйма напротив головки над держателем, в котором находится сломанный стержень шпильки.Посмотреть все 21 фото С относительно высокой скоростью подачи проволоки мы приварили гайку к сломанному стержню и выкрутили ее из головки. См. Все 21 фото. Вы можете увидеть зазор между частью сломанной шпильки и гайкой. См. Все 21 фото. относительно низкий нагрев при сварке, алюминий головки блока цилиндров остается полностью неповрежденным во время процедуры сварки.К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин на заводском выпускном коллекторе.Вы же не хотите удешевлять и покупать детали более низкого качества, когда пришло время собирать заново. Для нашего Hemi 2004 года мы выбрали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы купили у Summit Racing. Шпильки FelPro поставлялись с синим покрытием для защиты от коррозии и имели фиксатор резьбы на резьбе. Похоже, что конструкция прокладки со временем изменилась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли антизадирный состав на резьбу болтов и приготовились переустановить коллектор.В двух отверстиях под болты коллектора имеются выемки, позволяющие надевать коллектор. Это позволяет удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы перемещаете тяжелый коллектор на место. В нашем случае у нас было достаточно доступа, где это не было проблемой, поэтому мы собрали и прокладку, и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия, чтобы принять тепловой экран. Затянув болты вручную, мы выломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора в правильном порядке (мы нашли наш в Интернете) до правильного значения 18 фунт-фут для нашего двигателя.После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов Grade 8, стопорных шайб и гаек и затянули коллекторы нижней трубы к коллектору. После пробного пожара, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю гильзу, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.
Посмотреть все 21 фотоМы очистили и протерли поверхности прокладок как головки цилиндров, так и выпускного коллектора, чтобы обеспечить герметичное уплотнение. См. Все 21 фото Заводская прокладка Mopar и комплект оборудования FelPro от Summit Racing были единственными деталями, которые нам понадобились.Общая сумма для этой работы составила 75,39 долларов США. Посмотреть все 21 фото Комплект оборудования FelPro стоит 30,99 долларов через Summit Racing, но его высокое качество с антикоррозийным покрытием идеально подходит. Посмотреть все 21 фото Мы вкрутили один болт через прокладку в головку, чтобы пока мы готовим коллектор, удерживайте прокладку на месте. См. все 21 фото Убедитесь, что отверстие для болта, которое вы используете, совпадает с прорезью в коллекторе, чтобы его можно было просто вставить на место. См. все 21 фото Мы затянули выпускные болты с усилием 18 фунтов. -ft в соответствии с шаблоном производителя, который мы нашли в руководстве по онлайн-обслуживанию.Если вы не можете найти свой, просто начните с центра и чередуйте крест-накрест — снизу, сверху, сбоку, сбоку — пока не сделаете все. См. Все 21 фотографию с установленным теплозащитным экраном и новыми болтами крепления коллектора к коллектору. эта работа — обертка.JDC Комплект титановых шпилек выпускного коллектора
Использование заводских болтов и шпилек выпускного коллектора с турбонаддувом может привести к повреждению или поломке болтов и недостаточному усилию уплотнения, что приведет к утечке выхлопных газов.Этот комплект позволит вам правильно герметизировать выпускной коллектор на головке блока цилиндров и никогда не ржавеет и не подвергнется коррозии! Набор титановых шпилек JDC изготовлен из титана Ti6Al-4V (Grade 5) и включает наконечник шестигранного ключа, который позволяет легко устанавливать их с помощью шестигранного ключа.
Для просмотра таблицы цветов и информации о наших титановых изделиях щелкните здесь
Заявки:
Характеристики:
Что входит:
(опционально) Комплект шпилек турбонагнетателя к коллектору:
FP Литые коллекторы:
Есть литой коллектор FP? Здесь вы найдете комплект шпилек выпускного коллектора. Этот комплект будет работать с коллекторами FP, но мы настоятельно рекомендуем использовать 6-гранную гайку, чтобы обеспечить достаточный зазор для рожкового ключа.
Советы по установке:
Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Комплект шпилек выпускного коллектора из нержавеющей стали Fleece Performance для Cummins. Наши шпильки выпускного коллектора производятся из состаренной нержавеющей стали 630 и имеют внешнюю шестигранную головку диаметром 6 мм для легкой установки.Устойчивые к ржавчине и коррозии, эти шпильки не только хорошо выглядят, но и обеспечивают более высокое усилие зажима и упрощают установку коллектора.
Комплект шпилек выпускного коллектора из нержавеющей стали Fleece Performance для Cummins. Наши шпильки выпускного коллектора производятся в США из состаренной нержавеющей стали 630 и имеют внешнюю шестигранную головку диаметром 6 мм для легкой установки. Устойчивые к ржавчине и коррозии, эти шпильки не только хорошо выглядят, но и обеспечивают более высокое усилие зажима и упрощают установку коллектора.
— Повышенное усилие зажима
— Включает 12-гранные гайки и шайбы
— Нержавеющая сталь Aged 630
Установка:
Cummins 5.9L 12V (1994-1998) — Только выпускной коллектор для вторичного рынка
Cummins 5.9L 24V (1998.5-2002)
Cummins 5.9L 24V (2003-2007) — Требуется удаление заводского теплозащитного экрана
Cummins 6.7L 24V (2007,5 — 2018)
** Рекомендуется повторная затяжка в горячем состоянии.Проверьте момент затяжки каждой гайки шпильки коллектора после первого цикла нагрева. См. Инструкцию по установке здесь
Все товары продаются на AdvanceAutoParts.com покрываются гарантией. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту. Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.
Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.
По любым вопросам гарантии обращайтесь в службу поддержки клиентов.
Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени. По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.
Специалист по обслуживанию автомобильных дилеров или механик иногда сообщают покупателям автомобильных фильтров, что сменный фильтр марки нельзя использовать в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода.Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров. Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.
Это утверждение не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, потребитель может испытывать беспокойство по поводу использования сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.
Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .
Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.
Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».
Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия имеет право обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства защиты.Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.
Написано Джоном Ахо Понедельник, 5 сентября 2005 г.
Установка выпускного коллектора или шпилек коллектора
Джон Ахо
Шпильки предназначены для установки только «вручную» в резьбовое отверстие в отливке. Однако для установки на шпильку часто указывается стопорная гайка (PTN или преобладающая гайка с крутящим моментом).Эти два факта представляют собой внутреннюю дилемму. Захват PTN на шпильке может легко поворачивать шпильку, когда вы этого не хотите (как часто вы снимали гайку выпускного коллектора, и шпилька выходила одновременно?)
Имея это в виду, у установщика может возникнуть соблазн чрезмерно затянуть шпильку в отверстии, чтобы убедиться, что она остается на месте. Эта ошибка происходит двумя способами: либо шпилька затягивается после того, как она входит в отверстие, либо заплечик шпильки (участок без резьбы между концами с резьбой) заедает в поверхность на краю отверстия.Некоторые шпильки не имеют заплечика (вся резьба), а некоторые отверстия не имеют дна (сквозное отверстие). Это приводит к другой проблеме: ничто не мешает этому, шпилька может войти слишком глубоко.
Итак, почему неправильно затягивать шпильку в отверстие? К сожалению, я даже видел, как это делали предполагаемые «профессионалы». То, как шпилька может превзойти болт по эффективности зажима, связано с равномерным распределением напряжения по зацепляемой резьбе. Если вы закрутите шпильку в глухое отверстие, вы потеряете это преимущество и сосредоточите усилия на первой резьбе в отверстии.Если вы затяните буртик шпильки против края резьбового отверстия, вы потеряете преимущество и, как правило, деформируете сопрягаемую поверхность. Это не значит, что есть подходящая опорная поверхность, способная выдержать нагрузку. Просто не делай этого.
Фиксатор резьбы Loctite — это решение для фиксации шпильки (в большинстве наших ситуаций), но стоит обратить внимание на конструктивное предназначение чисто механической посадки. Шпильки требуют «классификации посадки», которая обеспечивает очень плотную посадку.Общие американские классы резьбы включают № 2 (свободная посадка, общее применение) и № 3 (очень плотная посадка). Классы 4 и 5 на самом деле подходят для посадки с натягом, и вы не найдете их легкодоступными.
Посадки с метрической резьбой классифицируются по-разному, с использованием номера для обозначения «степени допуска» и буквы для обозначения «основного отклонения» (заглавная буква для внутренней резьбы). Когда для сопряжения деталей с резьбой должен быть предусмотрен класс посадки, сначала отображаются символы допуска внутренней резьбы, затем косая черта, а затем символы внешней резьбы (например, 5H / 4h).По сути, метрика ISO «6» приближается к посадке класса 2 UNF. Метрический диапазон также включает 4 и 5 (более близкие) и 7 и 8 (более свободные). Буква H или h означает допуск на отклонение = нет.
Вы можете получить приличный «парк мячей» в фитнес-классе по ощущению зацепления нитей, но реально измерить это намного сложнее. Наибольший диаметр резьбы шпильки не является основным определяющим фактором для класса посадки. Делительный диаметр (воображаемый цилиндр, расположенный там, где ширина резьбы равна расстоянию между соседними резьбами), для измерения которого требуется специальный «микрометр резьбы» или трехпроводная система, определяет класс посадки.Суть в том, что вам следует использовать только метрические стальные шпильки, обозначенные как 4h. Удачи в их поиске.
В каталоге запчастей ’02 указаны шпильки M8 x 40, но используемая длина может варьироваться от 38 до 45 мм в зависимости от наличия и / или толщины фланца коллектора. Обязательно выбирайте заклепки с плечом. Обычно метрические стальные шпильки имеют номинальную длину (которая выступает) меньше их общей длины примерно на 1,25 диаметра. Это будет означать, что в головку войдет около 10 мм резьбы.У последних шипов BMW, которые я получил, было около 15 мм для ввинчивания в головку, что даже лучше. Глухие отверстия в нижнем ряду выхлопной стороны имеют глубину около 20 мм, поэтому вы не дойдете до дна, если вставите правильный (короткий) конец. Если вы посмотрите вокруг, есть несколько приличных шпилек коллектора, используемых другими производителями. Автомобили Saturn имеют тот же размер и имеют особенность на внешнем конце, которая приспособлена к гнезду torx E-7 с внутренней резьбой.
Итак, что все это значит для меня, когда у меня есть выхлопная шпилька, выходящая из забитой дыры на голове 2002 года? Вам необходимо полностью очистить отверстие, чтобы состав Loctite работал должным образом.Сделать это на машине, когда коллектор все еще на месте, сложно. Даже если выхлоп не мешает, верхний ряд отверстий для шипов проходит прямо в головку, из-за чего их очень трудно очистить и высохнуть.
Для продолжения: незакрепленные шпильки выйдут сразу, и вы можете «дважды затянуть гайку», чтобы удалить остальные.
После затвердевания Locktite установите выхлопную систему на место с новыми прокладками и затяните 8 новых стальных PTN с медным покрытием с моментом затяжки 30 Нм (22 фунт-футов).
Автор: Брайан Тиш
Мне удалось отремонтировать сломанные шпильки выпускного коллектора. Ниже приведена моя точная процедура, которую я использовал.Я снял несколько видео и несколько фотографий, которые тоже опубликую. Половина времени для этой процедуры будет потрачена на снятие компонентов, чтобы добраться до коллектора, другая половина связана с деликатной процедурой для надлежащего извлечения сломанного. Мой коллектор тоже покоробился. Я не уверен, деформировалось ли оно и стало причиной поломки шипа, или оно деформировалось после того, как сломался шип. Как бы то ни было, мне пришлось выровнять это с помощью фрезерного станка. Особая благодарность Мэтту Блему, который дал мне несколько отличных замечаний и указаний в этом процессе.
Перед тем, как приступить к процедуре, практически необходимо нанести на болты смазку типа «жидкий гаечный ключ». Я бы посоветовал сделать этот проект двухдневным, дав жидкости впитаться в течение ночи после снятия компонентов и обнажения шпилек.
Вот номера деталей, которые я использовал. Это шпильки от турбомотора VG, которые рекомендуются для нашего применения. Я получил часть своего заказа на Nissanparts.cc через Интернет. У них лучшие цены, которые я видел.К сожалению, у меня была некоторая задержка с доставкой, и мне пришлось ехать за другими.
1. Отсоедините отрицательную клемму на аккумуляторной батарее .
2. Поднимите автомобиль домкратом и надлежащим образом поддержите, заблокировав и заблокировав задние колеса. .
а. Если вы не чувствуете, что можете поддерживать его правильно или у вас нет оборудования, обратитесь к профессионалу.
3. Снимите два брызговика с каждой стороны поперечины под автомобилем .
а. Болты 10 мм.
4. Снимите колено, ведущее к корпусу дроссельной заслонки .
а. Всего имеется три болта, по два с каждой стороны и один в центре, которые также поддерживают провода свечей зажигания.
г. Вытяните две резиновые трубки, идущие до локтя.
5. Отсоедините кожух радиатора .
а. Линии охлаждения трансмиссии проходят в нижней части кожуха. Снимите их.
г. Есть два электрических жгута, снимите их после маркировки, какой из них находится вверху.
г. Всего имеется 5 винтов, которые удерживают кожух, три вверху и два внизу.
6. Снимите ремень кондиционера .
а. Ослабьте гайку в центре натяжного шкива ремня кондиционера. Это позволит ремню ослабить, когда вы ослабите болт натяжителя.
г. Ослабьте болт натяжителя ремня кондиционера, который представляет собой регулятор на 12 мм, расположенный выше и слева от шкива. Ослабьте примерно на 15 оборотов или достаточно, чтобы удалить его, как показано на рисунке.
7. Снимите ремень генератора .
а. См. Пошаговую процедуру, которую я выполнил для замены генератора, на моей странице генератора, здесь .
8. Снимите генератор. Опять же, инструкции , здесь .
9. Снимите компрессор кондиционера .
а. Теперь, когда генератор снят, вы можете открутить два нижних болта крепления кондиционера на кронштейне. Я предлагаю сначала ослабить всех четырех из них.
г. Добираемся до двух верхних болтов из-под капота.
г. Вам не придется отсоединять шланги. Просто уберите его с дороги. Я поднял свой и положил его на двигатель с левой стороны, не растягивая шланги.
10. Отсоедините медную трубку рециркуляции ОГ от коллектора .
а. Прежде чем вытащить его, попробуйте открутить другой конец медной трубки. Я не мог снять это. Для получения большого крутящего момента вам понадобится длинный гаечный ключ.
г. Я приложил немалую силу, чтобы вытащить его из коллектора. Это гибкий материал, и у меня не было проблем с его сгибанием.
г. Он понадобится вам для сверления, особенно в камере цилиндра 6.
11. Отодвиньте трубку масляного щупа в сторону, сначала сняв два маленьких болта, которые удерживают ее на месте .
а. Я снова отогнул эту трубку в сторону радиатора.
12. Осторожно снимите гайки коллектора и снимите коллектор .
а. У вас может быть больше шпилек, не откручивайте гайки медленно.
г. Соскребите имеющуюся прокладку. Я зачистил обе поверхности наждачной бумагой.
На этом этапе вы захотите использовать какой-нибудь прямой край, чтобы определить, не деформирован ли ваш коллектор. Мой был. Я не уверен, сломалась ли шпилька из-за деформации или она деформировалась из-за того, что я ездил с ней сломанной в течение двух месяцев. Наверное, последнее. Я отнес свой коллектор в механический цех, где на фрезерном станке фрезеровали поверхность, чтобы она снова стала квадратной.Я не уверен в цене, потому что свою сделал бесплатно. Я стоял и смотрел. На это ушло минут 30.
13. Используйте кернер и осторожно пробейте центр шпильки в головке .
а. Это важный шаг. Убедитесь, что когда вы нажимаете на пуансон, он находится в мертвой точке.
г. В качестве альтернативы Мэтт упомянул более безопасный, но более трудоемкий метод, который можно использовать, что обеспечит более точное просверливание отверстия. Для этого нужно взять сломанный кусок шпильки и просверлить его на верстаке.Затем частично ввинтите предварительно просверленную шпильку в головку, где есть сломанная шпилька. Затем возьмите дрель и проденьте ее в предварительно просверленную шпильку. Это обеспечит центрированное отверстие.
г. Я узнал, что совсем не обязательно просверливать точно центр шпильки. Я был достаточно точен, чтобы успешно просверлить центры, кроме одного. Я попал в тред с первой попытки из-за неудачной попытки ударить по центру. В итоге я использовал простой комплект спиральной катушки, для которого требовалось сверло 21/64.Это более подробно объясняется в конце этого документа.
14. Осторожно просверлите шпильки .
а. Поначалу не беспокойтесь об использовании самого большого количества битов. Я использовал ту, которая была чуть меньше половины размера шпильки, а затем увеличила ее на пару размеров, прежде чем использовать EZ out.
г. Убедитесь, что вы держите дрель устойчиво. Не нажимайте слишком сильно.
г. Вы окажетесь на спине в неудобном положении — выносливость — ключ к успеху.
г. Вам не нужно углубляться слишком далеко. Сломанная шпилька составляет всего около 0,25 дюйма в длину.
15. После успешного создания отверстия, распылите в него немного раствора и подготовьте EZ-выходы. .
а. Используйте самый большой EZ для дыры, которую вы создали. Чем больше у вас EZ, тем меньше шансов, что он сломается.
г. Я предпочитаю использовать спиральные EZ-выходы, но используйте то, что вам удобно.
16. Осторожно вдавите EZ, а затем вытащите шпильку с помощью гаечного ключа или тисков .
18. После того, как вы вытащите шпильки, вставьте новые. Я сдвоил две гайки, чтобы вкрутить их в головку .
19. Заменить коллектор и все компоненты .
Если вы неправильно просверлите или просверлите резьбу, не паникуйте. Я просто использовал комплект спиральных катушек, в который входили отдельные спиральные катушки и ответвитель. Мне пришлось поставить рекомендованное сверло 21/64, которое у меня было. После того, как вы вставили гели-катушку, шпилька отлично ввернулась в нее. На самом деле, этот шип казался более надежным, чем другие! Я полагаю, что использовал сверло 21/64 ″ для набора катушек 5/16 ″, но я думаю, что это будет точное совпадение: M8x1.25 x 12,0 мм, используя сверло 21/64. Вот изображение вертолетной катушки:
Я использовал комплект друга, для которого требовалась только одна вертолетная катушка. Я считаю, что комплект будет стоить около 30 долларов.
Когда вы прочтете эту статью, у вас возникнет первое впечатление, что это кошмар (и это так). Хочу сказать, обычно этот процесс — головная боль, но проходит гладко. Это утомительная работа, и почти в каждом случае шпильки можно снять, не прибегая к крайностям, которые требовались в моем случае.Мне помогли и посоветовали несколько механиков и машинистов, у которых есть большой опыт удаления сломанных шпилек. Каждый из них сказал, что никогда не видел такого сложного. Ага, спасибо, что обнадеживает 🙁
У Ford всегда были проблемы со сломанными шпильками на их модульных двигателях V6, V8 и V10. V10 используется в различных транспортных средствах Ford, пикапах, фургонах и, конечно же, в шасси дома на колесах F53.
Когда мы купили наш Southwind 1999 года в прошлом году, во время осмотра перед покупкой я увидел сломанные две шпильки на цилиндре № 9.Гайки были сломаны даже с коллектором, и я мог видеть шпильку .. Чего я не видел, у меня было сломано еще пять шпилек, гайки заржавели на коллекторах сверху и снизу цилиндров №4 и №5. , А верх только на цилиндре №10. Они были сломаны ниже поверхности головки, а сломанная часть и гайка прилипли к коллектору, удерживаясь на месте небольшим скоплением ржавчины. Мы проехали Southwind больше года и так 7000 миль. Я мог слышать утечку выхлопных газов, особенно при первом запуске и холодном двигателе, постоянное «тик-тик-тик», но это было неплохо.Этой весной я больше не хотел испытывать удачу, поэтому решил, что пора исправить это.
Сторона пассажира выглядела нормально, но цилиндры 4 и 5 были сломаны ниже головы. Сторона водителя. Цил 9 отломился полностью. Верхняя часть цилиндра 10 была сломана, но гайка все еще оставалась на коллекторе.Раньше я работал над сломанными шпильками, поэтому я знал, на что ввязываюсь. В основном попробуйте несколько методов. шпильки выйдут, но это утомительная работа. Я много читал на форумах Ford Truck Enthusiast и увидел, что это обычная проблема для Ford V10.К счастью, у шасси F53 гораздо больше места для работы, чем у людей с пикапами или фургонами. В моем случае шпильки оказались сломанными не внутри головки, а у гайки. Надеюсь, все пройдет гладко. НЕПРАВИЛЬНО , у меня были сломаны две шпильки над головой, у меня были сломаны 5 под головой. Я сломал еще 5, пытаясь снять шпильки с головок.
СООБРАЖЕНИЯ
Пара соображений / вопросов, которые у меня были до того, как я начал заниматься этой работой:
ЖАТКИ
My V10 — это ранняя модель V10, известная как «non-pi» (без повышения производительности) движок. Это 275-сильная версия V10. Выпускные коллекторы имеют квадратную форму и ограничены по сравнению с более новой моделью, которые имеют округлую форму и улучшенный поток, коллекторы не взаимозаменяемы. Решил заменить коллекторы на коллекторы. Хотя я не увидел сломанных шпилек со стороны пассажира (они были сломаны, я просто не мог их видеть), мне нужно было снять оба выпускных коллектора, чтобы установить коллекторы.. Когда я снял коллектор со стороны пассажира, я обнаружил, что у меня сломаны еще 4 шпильки.
Я не хотел тратить 1400–1800 долларов на заголовки Banks, поэтому я заказал набор заголовков DNA Long Tube (270 долларов США), которые подходят для звукоснимателей F250 и F350 1999 года. После того, как они прибыли, я был рад сообщить, что они отлично подходят к моему F53, без проблем с помехами, но потребуются некоторые модификации в месте подключения к остальной выхлопной системе, а также тепловые экраны для защиты других компонентов.
ДЕМОНТАЖ КОЛЛЕКТОРОВ
Когда я снимал коллекторы, когда я дотронулся до гаек на цилиндрах 4, 5 и 10, гайки и сломанная часть шпильки отвалились .. Именно тогда я обнаружил, что у меня много сломанных шпилек, и я этого не сделал. знать это. После снятия коллекторов мне пришлось удалить имеющиеся шпильки. 6 хороших шпилек вышли, 7 хороших шпилек сломались даже с коллекторами. Теперь у меня было 12 сломанных шпилек, которые нужно было вытащить ..
Гайки на болтах, которые крепят Y-образные трубы к коллектору, были очень сильно заржавели, и ни одна из моих головок не могла их сдвинуть.Я использовал шлифовальный станок, чтобы отрезать болты.
Фланцевые болты с 3 болтами, которые соединяют Y-образную трубу с выхлопной трубой, легко оторвались. Я оставил датчики O2 на Y-образной трубе и отключил электрические вилки. Y-образная труба вышла очень легко.
Мой V10 имеет трубку системы рециркуляции ОГ на коллекторе со стороны водителя. Я попытался снять фитинг с коллектора, но он не сдвинулся с места (заржавел). Я использовал шлифовальный станок, чтобы разрезать трубку в одной из ее прямых участков, на случай, если я решу повторно использовать коллекторы и систему рециркуляции отработавших газов, я мог бы использовать соединитель для труб, чтобы повторно соединить собранную вместе трубку системы рециркуляции отработавших газов.
На заголовках я не буду повторно подключать EGR, я сделал пластину, чтобы заблокировать порт EGR на впускном коллекторе. Я либо построю схему имитатора системы рециркуляции отработавших газов, чтобы заставить электронику думать, что система рециркуляции отработавших газов установлена и функционирует, либо подделаю датчик, подключив вакуумные линии к датчику. Ремонт сантехники прошел нормально, так что это то, что у меня есть.
МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ СЛОМАННОЙ ШПИЛЬКИ
Для всех, кто когда-либо делал это, когда вы упоминаете об удалении сломанных шпилек выхлопной системы, у них по спине пробегает мурашек.Хотя я знал, что это не будет приятным опытом, я делал это раньше и знал, что делать, и я знал, когда я забирался из головы, и пришло время вызвать профессионалов ..
Способы удаления пробовал
СНЯТИЕ КОЛЛЕКТОРОВ / СЛОМАННЫХ ШТИФТОВ
При снятии коллекторов вылезло 6 шпилек, отломилось 7 шпилек на гайках, даже коллекторы.5 шпилек были уже сломаны, и они отвалились, когда я коснулся их розеткой. 2 были уже сломаны, а гайки отсутствовали.
Экстрактор на открытой стойке. (Обратите внимание на срезанную трубку системы рециркуляции ОГ на фотографии) Приварная гайка Сверление с использованием шаблонаПроцесс удаления шпильки не прошел должным образом. Мне удалось вытащить одну из сломанных шпилек с помощью экстрактора, но когда я работал с ним, требовалось БОЛЬШОЕ усилие на гаечный ключ, и я знал, что болт (шпилька) вот-вот сломается. Я вытащил одну шпильку, и это было очень тяжело, я сломал 4 шпильки ниже поверхности головы.
Затем я попробовал метод приварной гайки. Повторил 7-8 раз, приварив гайки к сломанным шпилькам, дай остыть, попробуй пошевелить. нехорошо ..
Обычно работают два вышеуказанных метода. Это утомительно, но они выходят. ОДНАКО, в этом случае они не сделали
Затем я попытался использовать метод сверления. Сверление прошло гладко, используя направляющий шаблон, чтобы выровнять отверстие. Кобальтовые сверла сделали хорошие отверстия, я старался не просверлить слишком далеко и не попасть в рубашку охлаждения.Экстракторы EZ out не работали. Я просверлил немного больше, но все равно не годился, я, наконец, просверлил и использовал метчик, это сработало, но я забил отверстие. Я попробовал это еще раз на другом жеребце. После этого решил дернуть головы ..
СЪЕМ ЗА ГОЛОВКИ
Мое единственное сожаление, я потратил много времени, пытаясь удалить шпильки. После неудачи с инструментом для извлечения и методом приварной гайки я должен был принять решение вытащить головки.
Для меня. вытаскивать головы было хорошо … Одно из моих беспокойств по поводу покупки 18-летнего автомобиля, который большую часть времени проводит на стоянке. Какое состояние внутри двигателя .. Вытащив головы, я смог поближе осмотреть внутренности.
ПРИМЕЧАНИЕ — Горение масла. Мы проехали около 7500 миль на V10 с тех пор, как купили его. Я заметил, что сжигается около 1 кварты масла каждые 1200-1500 миль. Я хотел посмотреть, есть ли в движке что-нибудь, что могло бы решить эту проблему.
Подготовка персонала
Сервисный компакт-диск от Rock Auto. Я распечатал и переплел 200 страниц, относящихся к двигателю.
фотографий — Делайте много фотографий на каждом шагу. электрические соединители, шланги, трубки и др.
Пластиковые пакеты для сэндвичей. Храните болты, гайки и т. Д. В мешках. прикрепите пакеты к предмету, который был удален.
Бумажные полотенца, средство для чистки рук, коврики и большие куски картона, по которым можно ходить / ползать.
Единственными необходимыми мне специальными инструментами были съемник для шкива гармонического баланса, ключ муфты вентилятора и штуцеры для снятия соединителей топливопровода.
Разборка
Делайте много фотографий с разных ракурсов.особенно перед удалением вещей или если вы столкнетесь с чем-то необычным.
После того, как я снял свечи зажигания, я сделал тест на сжатие. Позже, когда я собрал заново, я повторил тест, чтобы убедиться, что у меня все правильно.
Это базовый вариант, начните удалять вещи сверху и постепенно спускайтесь вниз. Я купил коробку пакетов для сэндвичей на молнии и держал все болты, гайки и т. Д. В сумке и привязал пакеты к компонентам, которым они принадлежали. Вы не поверите, но после повторной сборки у меня не осталось деталей.🙂
Нет необходимости снимать водяной насос или генератор переменного тока, но если у вас есть оригинальный водяной насос, я бы рекомендовал заменить его сейчас.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — Установите кривошип так, чтобы ключ находился в положении «12 часов». Это НЕ временная позиция, но безопасная позиция. В положении «12 часов» ни один из поршней не находится достаточно высоко, чтобы контактировать с открытыми клапанами. На фотографии выше цилиндры 1 и 3 можно увидеть вверху. Цилы 6 и 7 находятся в одном и том же положении, ближе к верху.
УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ
Собирать в обратном порядке. Вот несколько заметок, на которые стоит обратить внимание.
Я надел новые прокладки головки блока цилиндров и выпускного коллектора, но повторно использовал клапанную крышку, впускной канал и уплотнение / прокладки передней крышки. Я внимательно их осмотрел, и они выглядели хорошо и устойчиво.
Датчик температуры на головке со стороны водителя.Убедитесь, что под ним находится медная шайба.
Вместо завинчивания с помощью 0-образных колец на трубке нагревателя водяного насоса. Я отрезал конец трубки нагревателя, а затем использовал короткий отрезок шланга нагревателя, чтобы подсоединить трубку к ниппелю. Это обычное решение для грузовиков Ford, где труба проржавела. Они удаляют трубку и просто полностью пропускают шланг нагревателя.
Я установил новые COP (40 долларов за 10, e-bay) и заглушки (Autolite APP-103, проверьте скидки)
Сожмите натяжители и зафиксируйте их гвоздем или чем-нибудь еще.Процедура находится в инструкции.
СБОРКА, СИНХРОНИЗАЦИЯ — ОЧЕНЬ ВАЖНО — Несоблюдение этого правила приведет к деформации клапанов.
Когда шпонка кривошипа находится в положении «12 часов», поршни не могут контактировать с клапанами.Перед установкой головок на блок, Убедитесь, что шпонка коленчатого вала находится в БЕЗОПАСНОМ положении на 12 часов, Вы можете видеть, что поршни на цилиндрах 1, 3, 6 и 7 расположены близко к верху, но достаточно далеко вниз чтобы они не задели открытые клапаны. Коленчатый вал должен оставаться в этом положении до тех пор, пока головки не будут установлены и не будут готовы к установке цепей.
Убедитесь, что втулки направляющих штифтов с 4 головками установлены на блоке.
Впрысните немного масла в каждый цилиндр, чтобы смочить боковые стороны цилиндров
Центровка ГРМ уравновешивающего валаУстановите головки и затяните. У меня уже были установлены и затянуты кулачки, подъемники, рокеры. Звездочки цепи должны быть установлены, но болты звездочки могут быть еще не затянуты. (Я затянул два болта звездочки распредвала после того, как установил цепи, направляющие и натяжители.
Временно снимите звездочку кулачка со стороны водителя и установите балансирный вал на головку со стороны водителя.Совместите точки на шестернях уравновешивающего вала. Примечание — кулачок безопасно вращать, пока шпонка коленчатого вала находится в безопасном положении на 12 часов
Установите звездочки кулачка в правильное положение синхронизации. Если смотреть спереди двигателя, метка синхронизации со стороны водителя (маленькая точка) будет находиться примерно в 12-часовой позиции относительно болта звездочки кулачка. Метка синхронизации со стороны пассажира (маленькая точка) будет находиться примерно в позиции 11 часов, отсчитываемой от болта звездочки кулачка.
ПОЛОЖЕНИЕ ГРМ со стороны водителя — точка синхронизации находится в положении 12 часов. ПОЛОЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ВРЕМЕНИ со стороны пассажира — точка синхронизации — примерно в 11 часов.Установите шпонку коленчатого вала в положение синхронизации. Медленно поворачивайте коленчатый вал ТОЛЬКО против часовой стрелки , пока шпонка не окажется в положении «11 часов». Если повернуть вправо или далеко повернуть против часовой стрелки, поршни столкнутся с клапанами. Надеть звездочку цепи коленчатого вала на вал. Точка времени должна находиться в положении «6 часов»
.Следуйте инструкциям по установке цепей, направляющих и натяжителей.НЕ перемещайте кривошип или кулачки, пока обе стороны не будут закончены и натяжители не будут освобождены.
Прежде чем продолжить, медленно поверните рукоятку рукоятки, чтобы убедиться в отсутствии сопротивления. Если все в порядке, сделайте быстрый тест на сжатие, чтобы проверить сжатие (я использовал старую кнопку дистанционного стартера, подключенную непосредственно к стартеру, чтобы повернуть двигатель.
ВНИМАНИЕ — Перед запуском двигателя стартером убедитесь, что звездочки цепи коленчатого вала не могут двигаться или соскальзывать с коленчатого вала.Я использовал короткий отрезок пластиковой трубы в качестве проставки и аккуратно установил болт коленчатого вала и большую шайбу, чтобы удерживать шестерни ГРМ на валу.
Перед установкой передней крышки на приводные цепи, Обязательно установите звездочку датчика положения коленчатого вала. Еще я установил на крышку новые датчики положения коленвала и распредвала.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Я отнес головки в местную механическую мастерскую, снял кулачки, но оставил клапан на месте.Единственное, что нужно было поработать, это шпильки, и он сказал, что клапаны можно оставить. В магазине хорошо поработали, но он сказал, что это было одно из худших, что он когда-либо видел. Из 12 шпилек ему удалось вытащить только три. Он просверлил три отверстия и смог установить вставки. Однако на 6 из них ему пришлось повторно сварить алюминий, чтобы заполнить старое отверстие под штифт, затем заново просверлить и нарезать резьбу в новом отверстии под штифт.
Была одна небольшая проблема, которую я не обнаружил, пока не собрал все воедино.На одном из отверстий, в котором была вставка, видимо он переборщил и зашел в водяную рубашку .. Я прочистил отверстие и убедился, что оно высохло. Затем я заполнил отверстие прокладкой RTV, наложил RTV на резьбу шпильки, а затем установил шпильку в отверстие. Пока что вроде держится .. (ПРИМЕЧАНИЕ — У нас на двигателе 7500 миль, проблем нет)
ЖАТКА УСТАНОВИТЬ
Коллекторы поставляются с болтами. Однако, чтобы упростить установку коллекторов, я установил по две шпильки в головки с обеих сторон.Наличие пары шпилек для «подвешивания» коллекторов значительно упрощает установку, просто убедитесь, что вы можете надеть гайку на шпильки. Я не мог достать динамометрический ключ для гаек и болтов, но хорошо разбирался в том, что 20 футов фунтов валит как.
Перед затяжкой я установил соединительную трубу коллектора между левой и правой сторонами. Я не устанавливал зажимы до тех пор, пока не запустил двигатель пару раз, чтобы дать всему время переместиться.
Гибкая труба присоединяет коллекторы к выхлопной системе.Коллекторы F250 / F350 подходят к F53 без проблем с натягом.У меня было несколько областей, которые меня беспокоило тепловое излучение, поэтому я сделал пару теплозащитных экранов для защиты этих областей; Сверху с обеих сторон возле клапанных крышек. Передняя сторона пассажира рядом с компрессором кондиционера и стартером. Я также применил светоотражающую пленку для пары пучков проводов и гидравлических шлангов, которые проходят на верхней части направляющих рамы, а также на линии охлаждения трансмиссии внизу, рядом с трансмиссией.
Коллекторы имеют длину около 24 дюймов, чтобы их можно было прикрутить к существующей выхлопной системе.Я сделал новую удлинительную трубу, которая крепится болтами к коллекторам, а затем подключается к существующей выхлопной системе. В новую трубу я добавил 8-дюймовую гибкую трубу. Это должно исключить передачу веса и вибрации выхлопной системы на коллекторы.
ТЕПЛОВЫЕ ЗАЩИТЫ ЖАТКИ
Коллекторные трубы проложены иначе, чем стандартные коллекторы. Вещи, которые обычно не подвергаются воздействию тепла от коллекторов, теперь подвергаются воздействию тепла, потому что трубки находятся в непосредственной близости.
Я, наверное, переборщил с теплозащитными экранами, у меня есть доступ к тонкому лому нержавеющего листового металла, поэтому я мог резать, гнуть и создавать тепловые экраны. Я сначала сделал шаблон из картона, потом перенес его на нержавейку для резки / гибки. Я использовал немного самоклеящегося материала теплозащитного покрытия вокруг пары пучков проводов, которые проходили через верхнюю часть направляющих рамы. Я использовал тепловые экраны из нержавеющей стали на открытой поверхности клапанных крышек, трансмиссионных трубок и боковых сторон, а также гидравлические шланги и пучки проводов на направляющих рамы, масляном радиаторе и компрессоре кондиционера.
Кусочки из тонкого нержавеющего листа (калибр 24) можно разрезать ножницами, а затем согнуть вручную или с помощью тормоза. Я закрепил щиты болтами, червячными хомутами и хомутами Адель.