Ремонт задней – Как не стоит ремонтировать заднюю балку французских авто.
Ремонт заднего моста автомобиля — что может выйти из строя?
Когда речь идет об автомобилях, выделить в их конструкции более или менее важную деталь просто невозможно. Ведь даже от кондиционера напрямую зависит то, насколько уверенно будет чувствовать себя за рулем водитель автотранспортного средства. Что уж в этом случае говорить о заднем мосте, от которого напрямую зависит способность автомобиля к движению. И каким бы ни был безопасным автовладелец, управляя своим «железным конем», избежать ремонта заднего моста удается не всем. Но если Вас настигла подобная неприятность — для того, чтобы провести ремонт на наивысшем профессиональном уровне Вам обязательно нужно более подробно узнать об этой части автомобиля.
Естественно, бросать Вас в такой ответственный момент мы не собираемся и даже наоборот — мы хотим как можно более подробно посвятить Вас во все особенности функционала и конструкционного устройства заднего вала. Постараемся раскрыть не только вопрос о предназначении данного узла, но и особенностях его обслуживания и, естественно, ремонта.
1. Самые важные составляющие: хвостовик заднего моста, амортизаторы и тормозные колодки
1. Пустотелая балка, которая включает также два штампованных кожуха, которые прочно между собою сварены.
2. Картер, который играет роль редуктора заднего моста.
Следует сразу же обратить Ваше внимание, что не зависимо от модели и марки автомобиля, конструкция заднего моста заднеприводных автомобилей практически не имеет никаких отличий. Единственное, отличается она у переднеприводных и полноприводных автомобилей, а также на некоторых внедорожниках и суперкарах. Все это мы ведем к тому, что описанная в нашей статье стратегия ремонта и обслуживания заднего моста автомобилей подойдет практически всем автовладельцам.
Разбираемся с тонкостями устройства заднего моста автомобиля
К фланцам также крепится тормозной щит. Крепится он благодаря четырем болтам и отверстиям и сквозным отверстиям внутри самых фланцев. Для чего же здесь нужен тормозной щит? Нужен он потому, что именно на него крепятся все самые основные детали тормозов задних колес автомобиля, а именно — тормозные цилиндры и колодки.
Но болты, которые упоминались выше, не зря проходят сквозь весь корпус фланцев. Связанно это с тем, что помимо тормозного щита на их торцы крепятся маслоотражатель и специальная пластина, выполняющая роль фиксатора подшипника полуоси.
Последние две детали также соединены между собой при помощи винтов и уплотнительной прокладки. Что же касается полуоси, то своим внутренним кольцом она заходит непосредственно в полуосевую шестерню (через шлицевое отверстие). А вот уже наружное кольцо крепится на шариковый подшипник. Крепится он на полуоси при помощи запорного кольца. Также, на внешний конец полуоси насаживается тормозной барабан. Именно в этом барабане находятся резьбовые отверстия, предназначенные для болтов, которые крепят задние колеса.
Теперь переходим к балке заднего моста. На ее концах приварены опорные шашки, изготовленные из стали. Шашки служат опорой для пружин задней подвески автомобиля, а также для крепления его амортизаторов. Ровно по середине балка моста расходится, образуя с передней стороны специальный проем.
К проему с помощью болтов крепится картер редуктора заднего моста. А вот на задней стороне балки приварена специальная штампованная крышка с маслоналивным отверстием, которое закрывается конусной пробкой. Внутри самой балки находятся направляющие полуосей, которые практически наглухо заварены в ней. Их наличие внутри балки способствует более простой установке полуосей во время сборки всего заднего моста. Что же касается нижней части балки заднего моста, то в его маслосливном отверстии находится магнитная пробка.
2. Особенности обслуживания заднего моста и его деталей: практические советы для автовладельцев
Задний мост и хвостовик заднего моста не требуют никакого особенного обслуживания. Весь уход, по сути, сводится к регулярному контролю технического состояния заднего моста и всех его деталей. В первую очередь следует обратить внимание на сальники. Чтобы осуществить эту процедуру, автомобиль обязательно нужно загнать на специальную эстакаду или же смотровую яму. Первое, что должно броситься Вам в глаза — это чистота или загрязненность отверстия сапуна. Если он запылен и загрязнен — отверстие обязательно необходимо почистить. Если же ко всем прочим загрязнениям Вы заметите потеки масла, которые выступают из-под пробки сливного отверстия. В таком случае пробку необходимо подтянуть.
То, в каком состоянии находятся сальники, имеет особенно важное значение. Если Вы заметили очень много следов масла, скорее всего сальники придется заменить. Также, очень важно проверить уровень масла, которое находится в картере кожуха заднего моста. Чтобы это сделать, необходимо очистить пробку заливного отверстия и при помощи ключа ее отвернуть и полностью вынуть, чтобы можно было заглянуть внутрь картера. В самом оптимальном варианте количество масла должно соответствовать уровню заливного отверстия, то есть, картер должен казаться полным. Если же масла не хватает — его количество необходимо возобновить. Производится подобная операция с использованием специального шприца.
Также, непосредственно в процессе эксплуатации автотранспортного средства возможно возникновение посторонних шумов, которые будут поступать в автомобиль со стороны заднего моста. Шум этот может проявляться как очень высокий шум или даже «вой». В таком случае авто необходимо отправить на техосмотр и произвести проверку зазоров в подшипниках полуоси, а также главной передачи.
Если же в процессе подобных проверок были обнаружены те или иные повреждения или неисправности, то ремонт заднего моста вполне можно произвести и самостоятельно. Главное, очень хорошо к этому подготовиться и подковаться хотя бы на теоретическом уровне. Об этом и рассказываем дальше.
3. Как сделать ремонт заднего моста: описание практических манипуляций
Что касается проведения операции по замене масла в редукторе заднего моста автомобиля, то ее необходимо производить точно в соответствии с указаниями, прописанными в инструкции по техническому обслуживанию. Среди их всех необходимо выделить:
— все работы с задним мостом автомобиля обязательно необходимо производить на смотровой яме или специальной эстакаде;
— масло с редуктора рекомендуется сливать только после осуществления достаточно долговременной поездки. Связанно это с тем, что благодаря работе редуктора масло приобретает менее вязкую структуру и его можно легче и лучше удалить с редуктора;
— задняя балка чаще всего подвергается механическим повреждениям, на ней могут появляться вмятины и сгибы. Причина подобной проблемы заключается в том, что балка изготавливается из обыкновенно металла и при наезде на препятствия любой опасности приходится приступать к немедленному ремонту балки;
— для того, чтобы произвести ремонт чулка заднего моста Вашего автомобиля — не забудьте заранее подготовиться, поскольку Вам понадобиться гидравлический пресс;
— чтобы определить величину прогиба, Вам будет нужен специальный индикатор. Он же понадобится после проведения работ с выравнивания детали и определения качества выполненных своими руками работ;
— о потребности в замене подшипника, который непосредственно удерживает в стабильном положении хвостовик заднего моста, будет свидетельствовать шум в редукторе. Чаще всего он возникает при езде на определенных оборотах. Замена подшипника производится самостоятельно и достаточно просто: отсоединяем карданный вал, выкручиваем внутреннюю гайку, которой крепится редуктор, снимаем сам редуктор и вытаскиваем сам хвостовик. Далее используем специальный съемник, который поможет нам снять подшипник. Сняв подшипник ставим на его место новый и производим сборку узла в обратном порядке.
Благодаря таким простым манипуляциям можно просто, дешево и без лишних рук полностью исправить практически любые поломки заднего моста собственного автомобиля. Однако, если нанесенные повреждения были слишком катастрофическими и для восстановления деталей Вам требуются специальное оборудование — лучше и дешевле будет обратиться к специалистам на станцию технического обслуживания. Ну и самое главное — старайтесь не «лихачить» на дорогах, особенно если они не отличаются качеством и надежностью!
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Ремонт задней подвески Pajero (часть I) — Daily notes
Наконец-то получил зарплату и решил спустить все деньги на очередной ремонт 😉 План работ был такой:
- Заменить полуоси в заднем мосту (не гемориться с подшипниками и содержимым стояночного торомоза)
- Заменить тросики ручника (сделать наконец ручник)
- Заменить задние пружины (одна лопнула)
- Заменить тягу Панара (погнул при поездке в Мошково)
Планируемый бюджет — 5-8 т.р. Договорившись с СТО, в назначенный день сгрузил полуоси в багажник, а с ними пружины, тягу, масло для моста, тросики ручника и всякие новые гайки/болты к ним и приехал на СТО. Забавно было наблюдать за мастерами: тот, что раньше ремонтировал, сказал что больше ее ремонтировать не будет, но нашелся другой мастер, который не был знаком с машиной. Недолго думая он попросил за работу 5 т.р. и, получив от меня детали, принял машину в ремонт. Все вроде здорово.
Через час мастер звонит с СТО — не может завести, чтобы в бокс загнать. Я ему объяснил как заводить.
Часа через 3 звонит, говорит что смазку, которую я принес для подшипников, в подшипники нельзя, потому что она просто вытекет из подшипника т.к. рассчитана на другие агрегаты (принес я «Шрус»). Думаю — здорово, ответственный мастер попался — бегу покупаю смазку Mobil для ступичных подшипников (синюю) за 220р. Прибегаю к ним в «офис» — вижу такую картину: масло слили, полуоси вынули. Ну думаю круто, потом пригляделся — трубки не откручивали, просто крепления в полуосях пропилили. Мастер говорит мол не открутится — ну я-то знаю, что открутится, просто феном надо погреть и помочить WD40 подольше. Потом он говорит мол «не боись, щас мы и в новых полуосях пропилим…» 😉 Тут я предложил обойтись без экстренных методов и просто принести новые трубки и шланги, что валялись у меня «на складе». Как хорошо, что заранее я купил комплект трубок и шлангов на задний мост:
Покупал на exist.ru летом-осенью, везли 2-3 недели, поэтому лучше это спланировать заранее. Взял я этот комплект и новые крепления/болтики к нему и побежал в СТО. Мастер уже поставил сальники и привернул контрактные полуоси, а его помощник почти прикрутил тросики ручника. Теперь была задача выправить щитки тормозных дисков — они были погнуты и задевали за диск (к сожалению, не гнутых в jeep-sib купить не удалось). Занятие пригеморнийшее. Видно, что ребята хотели поматериться, но я мешал им своим присутствием. Я там еще маленько посидел и ушел, решив зайти на следующий день.
Каково было мое удивление, когда на следующий день я там никого не обнаружил. Был менеджер и один мастер, а мой мастер пропал. Ну, думаю, всякое бывает — зайду на следующий день. На следующий день ничего не изменилось, на СТО не могут связаться с мастером. На третий день мне дали нового мастера. Он довольно быстро начал работать, открутил один конец тяги, потом сообщил, что второй открутить не может, т.к. надо снять рычаг, а рычаг уезженный — сайлентблок в нем один дохлый и болты закисли намертво. Вариант — найти контрактный рычаг, срезать болты и заменить. Так же сообщил что предыдущий мастер при установке порвал центральный тросик ручника и его можно только заменить. Вот тут и началась беготня.
Поскольку задние продольные рычаги (MR112833) ломаются довольно редко, в контрактных запчастях их не было. На разборках, которые я обзванивал они были или «где-то там под снегом» или в плохом состоянии (изношенные сайлентблоки (MR112891)). Заказывать новые сайлентблоки времени не было (едут дня 4 при цене 800р. за штуку), зато был найден ларек с аналогами сайлентблоков от фирмы RBI (M25V45E) по цене 400р. за штку, которых я с радостью и купил 4 штуки (второй рычаг был тоже укатан). Далее дело встало за болтами: болты продольного рычага (MF106180, размер 16×90) найти в ближайших ларьках не удалось, т.к. все были или короче или толще, съездил на другой конец города, чтобы узнать, что там их тоже нет. Купил гаек, купил «сырых» болтов в «Крепеже» (не знаю зачем), купил пару болтов для тяги (MF106178, размер 16×80) на случай если не отвернется, и все это хозяйство привез в СТО. Там меня с «сырыми» болтами раскритиковали, сказали искать нормальные каленые. К этому моменту уже поменяли пружины и отвернули задние амортизаторы. Договорился с мастером поменять все амортизаторы.
Вечером узнал что в exist есть аж 2! болта для задних рычагов в наличии на складе (надо 4). На следующий день поехал, забрал по цене 272,98р. за штуку. Осталось найти еще 2. Мне посоветовали искать в магазинах для грузовиков, но поскольку была суббота, часов 14 — результатами это не увенчалось. Купил еще пару болтов 16*120 (на всякий случай). С ручником дело обстояло хуже — человек, что обещался найти ручник, перестал брать трубку (видимо я его утомил). Решил разобраться с этим позже. Отвез болты в СТО, посмотрел как мастер лихо срезает рычаг и перепресовывает в нем сайлентблоки (где-то за полчаса управился), так же увез в СТО амортизаторы.
В воскресенье звонят — готово! Радости моей не было предела. Один болт все же удалось из рычага вывернуть, второй завернули короткий отечественный и сказали надо заменять при первой возможности — уже заказал. Ручник, ради которого все затевалось, не работает, зато тросики поменял :(. Масла почему-то в мост вошло 2.5 литра, хотя по мануалу должно 3.2 (мастер сказал, что больше не влазило, может в полостях воздух какой). Вариант, что мост от 3х-литрового pajero (в тот как раз 2.6 литра входит), поскольку предыдущий хозяин говорил, что мост менял. Пробки оригинальные, купленные для моста по каталогу, не подошли — т.е. мост явно не родной.
Об ощущениях после ремонта:
Ездить стало интереснее — зад машины задрался, кочки стало проезжать веселее, подвеску не пробивает.
Теперь чуть-чуть чувствуется каждая кочка, но значительно меньше амплитуда при наезде — т.е. маленько потряхивает, но к этому привыкаешь. Амортизаторы жесткие — машина стала хорошо держать дорогу, меньше крениться. Из негативного — стало сильнее бить в руль (раньше из-за дохлых амортизаторов я этого не замечал), салон стал скрипеть сильнее (видать пропали «бухи» подвески и стали более заметны «сверчки»). Вообщем, ожидал большей мягкости от амортизаторов.
Пружины Dobinsons C43-045 действительно жестковаты, без нагрузки авто задние амортизаторы почти не работают, хотя если сложить в багажник все что там должно лежать — станет получше. И мелкий косяк — фары светят в землю (забирал днем и не заметил, отрегулирую в следующий раз).
Общие расходы на ремонт:
Полуоси в сборе контрактные — 2 * 1500р. = 3000р.
Тяга Панара контрактная (MB584021) — 430р.
Пружины Dobinsons (C43-045, пара) – 7550р.
Амортизаторы KYB Monomax (пара 565024 + пара 565025) – 5064,70р. + 4863,58р. = 9928,28р.
Тросики ручника (MB928190 и MB928191) — 2 * 1898,68р. = 3797,36р.
Крепления тросиков (болтики\гаечки) ~ 300р.
Сайлентблоки рычагов RBI (M25V45E) — 4 * 400р. = 1600р.
Сальники полуосей (MB837719) — 2 * 175р. = 350р.
Болты крепления рычагов задних (MF106180) — 2 * 273р. = 546р. (надо еще один)
Комплект трубок и шлангов тормозных ~2300р.
Масло в мост Mobil Mobilube LS — 3 * 730р. = 2190р.
Смазка для ступичных подшипников Mobil — 220р.
Гайки\шайбы\болты российские ~ 200р.
Услуги СТО — 10000р.
—————————————-
Итого: ~42500р. (Часть деталей покупалась постепенно заранее, т.ч. бюджет самого процесса ремонта получился ~ 12000р. (цена ремонта актуальна для Новосибирска))
Советы желающим поремонтировать старые машины в СТО:
- Перед ремонтом заедте на СТО, поинтересуйтесь у мастера что и как будет делаться (что открутится, что отпилится), попросите внимательно посмотреть ремонтируемые узлы, пусть это будет «диагностика» — 500р. могут сэкономить кучу времени.
- Перед ремонтом купите все необходимые детали (в особенности всякие болтики/гаечки/сайлентблоки/крепления/пробки и т.п.).
- Поинтересуйтесь о необходимых смазочных материалах/герметиках, купите их перед ремонтом.
- Смело умножайте планируемый бюджет на 2.
P.S. Заказал стойки и втулки заднего стабилизатора, а так же ручник, т.ч. продолжение следует. (Продолжение ремонта задней подвески)
UPD: После того как сдул колеса до 2-2.4 стало мягче (надувал на морозе, сейчас потеплело — получилось около 4х атмосфер — скорее всего трясло именно из-за этого).
Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂
daily-notes.ru
Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими руками
Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Наступает лето, и практически прошёл весенний период интенсивного разрушения дорожного покрытия. Ям появилось больше, они видны, и все они являются «головной болью» одной из многострадальных систем – подвеска автомобиля.
Подвеска автомобиля конструктивно входя в шасси, предназначена для регулирования различных физических сил, воздействующих на авто во время движения. А состояние наших отечественных дорог делает подвеску автомобиля, наиболее подверженной к приобретению различного рода поломок и неисправностей.
С учётом того, что подвеска авто – важное звено автомобиля, как связующее его с дорогой, так и движущее его, систематическая профилактика и ремонт подвески автомобиля – святая обязанность водителя.
И вновь, мы с вами имеем право выбора: либо полностью доверится специалистам автосервиса, либо выполнить определенные операции по ремонту подвески своими руками. В первом случае мы только теряем, свои денежные знаки. Во втором, мы экономим деньги и приобретаем опыт. Выбор, как всегда, за вами.
С чего начинать ремонт подвески автомобиля
Замена передних и задних стоек ВАЗКонечно же, это риторический вопрос. Ведь все, даже новички, вчера севшие за руль, прекрасно понимают, что ремонт автомобиля начинается с диагностики, диагностики подвески, в том числе. Не исключением является и ремонт подвески автомобиля.
Диагностика передней и задней подвески, в принципе, ничем не отличается. Кроме того, что в передней подвеске автомобиля сконцентрированы детали и узлы, которые прямым образом связаны с управлением авто. Это означает, что диагностика и ремонт передней подвески будет занимать большую часть вашего времени, чем ремонт задней подвески.
Виды диагностики подвески:
- Компьютерная – применяется лишь для авто с электронными системами управления. То есть данный вид диагностики совершенно неприменим для старых моделей.
- Вибростенд – имитирует для подвески условия, приближённые к «боевым», т.е. отечественно-дорожным. Специалисты всё чаще приходят к мнению, что диагностика на вибростенде даёт общее представление о параметрах состояния подвески, которые не имеют практической ценности. Вибростенд всегда покажет неисправность, т.к. его показатели сравнивают с заводскими параметрами.
- Ручная диагностика – это проверенно-народный способ, когда мы своими глазами видим и руками чувствуем: износ или люфт деталей подвески. Конечно же, производителями иномарок, такой вид диагностики и ремонта подвески не приветствуется. Но, специалисты, которых осталось не так уж и много, по разным стукам и «грюкам» лучше вибростенда определяют, где и какой ремонт подвески необходим.
Вот и мы прибегнем к старому, проверенному годами способу диагностики и ремонта подвески.
Ремонт передней и задней подвески
Традиционно ремонт передней подвески автомобиля происходит чаще. Это связано с наибольшей нагрузкой на элементы передней подвески во время движения, торможения. Плюс в передней подвеске находятся основные узлы управления автомобилем.
Не стоит забывать, что разные модели авто имеют разные конструктивные особенности подвески, как передней, так и задней. Поэтому, узнав общие принципы ремонта подвески, всё же лучше начинать ремонт передней подвески своего авто с Руководством по ремонту вашего авто в руках.
Важно! При определении неисправностей, производя ремонт передней или задней подвески, нужно уяснить для себя, что в 90% случаев, неисправные детали подвески следует заменять новыми. За исключением применения ремкомплектов в тем местах, где они предназначены или рекомендуются производителем.
Характерные неисправности передней подвески
- Неисправные амортизаторы – проверка состояния работоспособности амортизатора, пружин, опорных чашек, позволяет вам сделать вывод о замене амортизатора или его ремонте. Сегодняшнее положение дел всё чаще наталкивает нас на мысль, что замена амортизатора является более выгодной альтернативой ремонту. Помните, что амортизаторы нужно менять в паре на одной оси, аналогично замене тормозных дисков и колодок.
- Шаровые опоры, наконечники, ШРУСы – диагностика этих узлов проводится при помощи монтировки и ваших чутких пальцев – люфт определяется легко, в подвешенном состоянии автомобиля. Самым верным решением, при обнаружении люфта, является замена той или иной детали на новую. Особенно важно не пропустить треск ШРУСа или «шаровой». Вы же видели автомобили, стоящие посреди проезжей части с вывернутым колесом. Бешеные нагрузки на переднюю подвеску, не дают вам права ошибиться или экономить средства. Это ваша безопасность.
- Рычаги подвески – реже всего выходят из строя, естественно, если вы не участвуете в в ежедневных авторалли по бордюрам родного города. При обнаружении деформации рычагов подвески они должны меняться. Ни в коем случае не двигайтесь с «рихтованными» рычагами. Это приводит к нарушению развал схождения колес, со всеми вытекающими последствиями трудностей в управлении и «пожирания» резины. Замена рычагов подвески – операция парная.
- Резинотехнические и резинометаллические детали подвески при наличии деформаций и повреждений меняются на новые. Более того, при видимом дефекте, например, резинового защитного колпака (чехла, пыльника), именно с диагностики этой детали начинайте ремонт передней подвески.
Когда нужен ремонт подвески
По сути, признаки того, что пора провести диагностику, и скорее всего ремонт подвески, вы услышите сразу. Признаки одинаковы как для передней, так и для задней подвески. Ремонт задней подвески принципиально не отличается от ремонта передней.
- скрип, стук в подвеске: износ резиновых втулок штанг, амортизаторов – требуется замена;
- осадка кузова авто: неисправен амортизатор либо пружина;
- перегрузка оси автомобиля – характерно для задней подвески;
- уход авто от прямолинейного движения: развал схождение передних колес, в задней подвеске смещение заднего моста из-за деформации штанг;
Естественно, все неисправности и их признаки, просто нереально перечислить. Но общее представление о том, на что стоит обращать свое внимание, проводя ремонт подвески автомобиля, нужно иметь.
Успехов вам при определении неисправностей и ремонте подвески автомобиля.
cartore.ru
12.3 Ремонт задней подвески
Страница 1 из 2
Ремонт задней подвески автомобиля включает в себя проверку ее технического состояния, разборку, ремонт и замену деталей и сборку подвески. На автомобилях с рессорной задней подвеской (ИЖ-21251) после сборки производится также контроль установки заднего моста, поскольку при неправильном креплении к нему рессор возможно нарушение перпендикулярности оси моста к оси кузова автомобиля, которое приводит к несовпадению колеи передних и задних колес при движении автомобиля.
Проверка технического состояния задней подвески включает в себя осмотр подвески, проверку работоспособности амортизаторов, а также проверку осадки пружин или рессор и производится в том же порядке что и проверка передней подвески. Проседание пружин или рессор подвески измеряется по расстоянию между лонжеронами кузова и осями нижних креплений амортизаторов (у переднеприводных автомобилей), или буферами сжатия (у автомобиля ИЖ-21251).
На переднеприводных автомобилях также производится проверка углов развала и схождения задних колес, который должен быть в пределах: 1° — развал и ±20′ — схождение. Большие значения углов указывают на недопустимый изгиб балки задней подвески и необходимость ее замены для предотвращения повышенного и неравномерного износа шин задних колес.
Разборка-сборка задней подвески производится при необходимости снятия для ремонта или замены вышедших из строя деталей. Порядок и глубина разборки задней подвески зависят от конструкции подвески и от того, какую деталь подвески необходимо снять для замены или ремонта.
Ремонт деталей задней подвески включает ремонт амортизаторов, замену сайлент-блоков рычагов и штанг а также ремонт рессор (у автомобиля ИЖ-21251).
Ремонт амортизаторов задних подвесок производится так же, как и амортизаторных стоек и амортизаторов передних подвесок (см. разд. «Ремонт передней подвески»). Перепрессовка сайлентблоков подвесок производится с использованием специальных приспособлений и оправок, сходных по конструкции и принципу действия с рассмотренными выше при описании замены сайлентблоков рычагов передней подвески (см. рис. 264).
Ремонт рессор автомобиля ИЖ-21251. Основными неисправностями рессор являются скрип при работе, износ деталей шарнирных соединений рессор с кузовом автомобиля, поломка отдельных листов, а также проседание рессоры.
Скрип при работе рессор появляется при износе межлистовых противоскрипных прокладок и шайб и устраняется их заменой непосредственно на автомобиле. Для этого при разгруженных рессоpax (вывешенных задних колесах) с помощью отвертки раздвигают листы рессор (рис. 268), удаляют старую и устанавливают новую противоскрипную прокладку или шайбу. Скрип и шум может возникать также при износе резиновых втулок в шарнирных соединениях рессор. Изношенные детали шарнирных соединений рессор с кузовом, и в первую очередь резиновые втулки 27 (см. рис. 120), заменяются после разборки изношенного шарнирного соединения.
Рис. 268. Замена противоскрипных шайб рессоры:
1 — отвертка; 2 — шайба; 3 — отгибаемый лист рессоры в отверстие которого устанавливается выступ шайбы.
ffara.ru
Ремонт задней подвески
Ремонт задней подвески
 |
|
|
1 — амортизатор;
|
1 — амортизатора;
|
Задняя подвеска колес у полноприводных моделей
|
Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей). |
Снятие задней амортизационной стойки
Переднеприводные модели
|
Снятие задней амортизационной стойки
Полноприводные модели
|
Снятие задних амортизаторов
Переднеприводные модели
Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля — табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:
- 1ВА — серийное исполнение
- 1ВЕ — спортивный вариант
- 1ВВ — исполнение для плохих дорог
Теперь можно начинать:
|
Снятие заднего амортизатора
Полноприводные модели
У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.
Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ∓ 2˚. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.
Регулирование подшипников ступиц задних колес
Переднеприводные модели
|
Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей
|
При правильно установленном люфте подшипника ступицы легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу (1) под регулировочной гайкой (2). При этом лезвие отвертки не должно опираться на тормозной барабан или тормозной диск. |
- Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
- Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.
У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.
carmanz.com
Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими рукамиAutoRemka
1. Подвеска автомобиля и её виды.
2. Передняя подвеска.
3. Задняя подвеска. Задняя подвеска ВАЗ 2109 и её конструктивные особенности.
4. Диагностика неисправностей передней и задней подвески и самостоятельный ремонт на переднем приводе.
5. Ремонт подвески собственными силами в гаражных условиях.
6. Гражданский тюнинг подвески собственными силами.
1. Подвеска автомобиля и её виды.
Независимая подвеска. Используется на всех легковых автомобилях в качестве передней подвески. Такой тип подвески не имеют связи друг с другом, и перемещение одной стороны не зависит от перемещения другой, то есть они работают независимо друг от друга. Такой тип подвески позволяет комфортно перемещаться по неровностям, в случае ведущих колес имеют отличную проходимость и зацеп с дорожным покрытием. В случае крена автомобиля при повороте с независимой подвеской, одно из колес не задирается, а крепко держится на дороге.
Зависимая подвеска. Данный тип подвески используется в качестве задней подвески автомобиля, представляет из себя балку, к которой крепятся колеса с обеих сторон. Таким образом, колеса соединены в один механизм и напрямую зависимы друг от друга, что значительно снижает сцепление с дорогой на резких поворотах или в условиях плохих дорожных условий.
2. Передняя подвеска.
Первой по списку является вид передней подвески под названием МакФерсона. Такая подвеска устанавливается на переднеприводные автомобили ваз и состоит из: рычага, телескопической стойки амортизатора с пружиной и стабилизатора поперечной устойчивости. В связи с простотой и дешевизной такой подвески, она получила огромную популярность среди автомобилестроителей.
Вторым, не менее популярным видом подвески стала двухрычажная подвеска. Из её названия становится ясно, что состоит она из двух рычагов расположенными друг над другом, между рычагами расположена стойка амортизатора с пружиной и поворотный кулак со ступицей. Преимущество данной схемы в минимальных угловых перемещениях, что способствует улучшенному сцеплению с дорожным покрытием. Такой тип подвески устанавливается на классику, только стойка амортизатора там отсутствует и вместо неё установлен обычный амортизатор.
Многорычажная подвеска. В отечественном автомобиле строении не используется в связи со сложной конструкцией. По конструкции такая подвеска похожа на двухрычажную, только с добавлением множества сайлентблоков и шаровых. При всей её сложности, такая подвеска обладает множеством положительных качеств: плавный ход, менее шумная езда по неровностям, улучшенная и более точная управляемость, моментальный отклик рулевого колеса и многое другое.
Пневмоподвеска. В последнее время стала весьма популярна и на отечественных автомобилях. Вместо пружин, устанавливаются подушки, в которые закачивается воздух и увеличивается или уменьшается клиренс автомобиля. Такая система подвески весьма дорога в установке, кроме того для неё необходим компрессор и резервуар для запасов воздуха, так называемый ресивер.
3. Задняя подвеска ВАЗ 2109 и её конструктивные особенности.
Как известно, переднеприводные автомобили концерна АвтоВАЗа имеют заднюю торсионно – рычажную подвеску. Такой тип подвески отлично зарекомендовал себя как надежный, относительно простой и дешевый аналог независимой подвески. За счет двух продольных рычагов, соединенных U-образной балкой, при такой компоновке деталей, характеристики подвески схожи с полностью независимой подвеской на продольных рычагах. Как известно она, имеет отличную жесткость на изгиб и низкую на кручение, а в паре с упругими элементами в виде пружины и амортизатора, еще и обеспечивает гашение колебаний для более плавного хода по неровностям. Крепится вся эта конструкция рычагами и стойками к кузову болтами.
Независимая задняя подвеска. Для улучшения комфортабельности и управляемости автомобиля устанавливают независимую заднюю подвеску, она отличается наличием поперечных и продольных рычагов крепящихся к кузову. Такой тип подвески позволяет значительно улучшить комфорт в автомобиле, улучшает управляемость в поворотах и упрощает корректировку развала и схождения колёс.
4. Диагностика неисправностей передней и задней подвески.
Первым делом диагностика подвески начинается с определения состояния пружин и амортизаторов. Для этого необходимо раскачать автомобиль, если автомобиль самостоятельно продолжает раскачиваться, то это верный признак неисправности стоек амортизаторов.
Если расположение колес на задней оси различается, например одно из них сильнее утоплено, или угол наклона значительно отличается, то скорей всего повреждена балка. Случается это в случае аварии или наезд задним ходом на препятствие. При таком раскладе необходима её замена.
Стук подвески при езде по неровностям. Одной из причин» болезни», могут быть «уставшие» сайлентблоки балки, когда резиновая часть сайлентблока изнашивается и образуются зазоры, из-за которых балка люфтит относительно рычага.
Если при езде, со стороны колеса слышен гул, или корму автомобиля при езде немного потряхивает, необходимо поддомкратить колесо и проверить его на люфты и целостность подшипника. Чаще всего это признаки развалившегося ступичного подшипника.
5. Ремонт подвески собственными силами в гаражных условиях.
В одной из предыдущих статей, мы рассматривали замену стоек амортизатора и рассказывать о ней снова не стану, зато расскажу об остальном, что подвержено поломке и замене.
Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2109.
- Первым делом необходимо открутить гайку на амортизаторе и нажимаем на шток вниз, не поднимая автомобиль.
- Откручиваем гайку на нижнем креплении стойки, поддомкрачиваем автомобиль и демонтируем болт.
- Поддеваем плоскую отвертку под амортизатор и вытягиваем его на себя из посадочного места.
Чаще всего причиной замены является недостаточное количество масла в амортизаторе, от чего появляется свободный ход, который со временем будет только увеличиваться.
Собираем пыльник, отбойник и пружину на новый амортизатор и вставляем её на место.
- Вставляем новый болт в нижнее крепление и продеваем его через стойку.
- На центральную часть амортизатора в салоне, надеваем новую резинку, шайбу и накручиваем гайку и обтягиваем её.
Замена задней балки на ВАЗ 2109.
Не частое явление на переднеприводных автомобилях, но если это необходимо, проделать операцию можно самому в гаражных условиях.
- Вывешиваем заднюю ось автомобиля, снимаем колеса и демонтируем барабаны.
- Откручиваем и снимаем ступицы.
- Откручиваем стойки от балки.
- Остается только открутить болты на рычагах, где они крепятся к кузову.
- Новую балку устанавливать в последовательности обратной разборке.
Замена сайлентблоков балки ВАЗ 2109.
- Необходимо отсоединить рычаги от кузова и зафиксировать их в нижнем положении.
- Обрезать края сайлентблоков с помощью ножа и выбить металлической трубкой из посадочных мест.
- Смазать посадочную поверхность и новый сайлентблок силиконом или жидким мылом.
- Запрессовать их на место.
- Поддомкратить балку и прикрепить её к кузову.
Замена заднего ступичного подшипника на ВАЗ 2109.
- Откручиваем колесо и приподнимаем автомобиль.
- Откручиваем направляющие и снимаем барабан. Если он не снимается, то можно аккуратно постукивать по его задней части или вкрутить направляющие в соседние отверстия.
- Срываем и откручиваем ступичную гайку.
- Снимаем ступицу с помощью съемника.
- Вынимаем стопорные кольца и выбиваем подшипник с помощью подходящей головки.
- Производим замену ступичного подшипника.
- В процессе сборки можно заменить тормозные колодки и цилиндры, чтобы не лезть туда позже.
- Гражданский тюнинг подвески собственными силами.
Самым простым способом улучшить работу задней подвески, это конечно же заменить родные пружины и стойки амортизаторов на более жесткие. Это приведет к уменьшению угловых кренов кузова и меньший ход подвески, что значительно улучшит управляемость.
Задняя распорка кузова. Не знаю, можно ли её отнести к подвеске, но после её установки, автомобиль в плане рулежки и маневренности начинает вести себя значительно лучше.
Замена резиновых сайлентблоков на полиуретановые ее аналоги. Как известно полиуретан более прочен, долговечен и энергоемок. Свободные ходы подвижных частей подвески уменьшаются, что опять же увеличивает маневренность и так называемый «держак».
autoremka.ru
Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда
На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.
Содержание статьи
Разновидности и устройство втулок велосипеда
В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.
Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)
Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.
Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).
Устройство втулки велосипеда на промподшипниках
Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.
Конструкция задней втулки с тормозным механизмом
Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.
Планетарные и динамовтулки
Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.
Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.
Обслуживание задней и передней втулки
Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.
Периодическое обслуживание
Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.
Вынужденное обслуживание
Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:
- Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
- Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
- Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
- Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).
В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.
Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда
Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».
ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.
Разборка передней втулки
Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.
- Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
- Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
- Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
- Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
- Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
- Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
- Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
- После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
- Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
- Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
- Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
- С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
- Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
- Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
- Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.
Разборка задней втулки
Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.
- Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
- Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
- Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
- Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
- Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
- С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
- Затем достаем шарики и с правой стороны.
- Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
- Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
- Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
- С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
- Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
- Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.
Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.
Чем смазать подшипники задней и передней втулок
Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.
А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.
Ремонт задней и передней втулки велосипеда
При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.
Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.
При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.
Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.
Видео по теме
Заключение
Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!
pro-veliki.ru