Ремонт штуцера расширительного бачка – Легкий способ ремонта штуцера любого бачка

Легкий способ ремонта штуцера любого бачка

Причём, абсолютно любого — будь то вечно текущие бачки охлаждающей жидкости, емкости для жидкости ГУРа, или тормозные. Для начала, чуть-чуть теории, а далее — к практике, доступной каждому.

Итак, появилась трещина в бачке. Первое, что начинают советовать на форумах — запаять поврежденное место обычным паяльником. Но тратить на это время стоит далеко не всегда: как правило, результат если и будет положительным, то очень ненадолго. Почему? Во-первых, из-за состава пластика. Подавляющее большинство пластичных деталей под капотом автомобиля являются химически-устойчивыми. В той или иной мере, конечно. Другими словами, такие материалы обязаны в течение многих лет не менять своих свойств, выдерживая регулярные химико-температурные издевательства. Ну, например, у вас же не прожигает бачок гидроусилителя, если вы пролили на него чрезвычайно-едкую тормозуху (ей даже краску смывают, если кто не знал). Или пластик бачка антифриза не становится хрупким и ломким после первой же зимы, несмотря на то, что плещется в нём тоже далеко не компот, а перепады температур и давлений он испытывает очень большие. Так вот, пластик всех этих этих емкостей очень упругий и прочный, к тому же устойчивый к разъеданию всевозможными техническими жидкостями. И так уж получилось, что за всё это приходится платить практически нулевой ремонтопригодностью средствами пайки. И если бачок гидроусилителя или обычной омывайки паять иногда имеет смысл (в них нет высоких температур и давления), то на резервуар для охлаждающей жидкости время можно даже не тратить. Создаваемое в процессе работы двигателя давление всё равно разгерметизирует место ремонта — рано или поздно. Чего только не советуют: соду и суперклей, поксипол, эпоксидку, армирование плёнкой, полиэтилен, резину… И тем не менее, похвалиться результатами, продержавшимися хотя бы более полугода, могут единицы.

Что же касается бачка тормозной жидкости, то в нём давления хоть и нет, но сама тормозуха крайне-текучая и даже незаметной трещины будет достаточно для просачивания.

«накрапливание» куска пластмассы на трещину или проход по ней паяльником — в большинстве случаев, пустая трата времени

Но есть одно «но». Если с трещинами на стенках бороться порой нет смысла, то починить текущий штуцер можно почти всегда. Конечно, если машина свежая, зачастую проще купить новый бачок. Но часто бывает, что на видавшие виды модели новых деталей уже днём с огнём не найти, а покупать такую же б/у-шную желания нет. Ибо лотерея. Наверняка многие знают, что резервуары обожают течь по стыку штуцера и корпуса. Неудивительно — ведь насаженные шланги иной раз прикипают так, что для замены или какого-либо ремонта их приходится стягивать плоскогубцами и прочими средствами подручной механизации. Соответственно, штуцер так или иначе подвергается излишним механическим напряжениям. Ну, а температура и агрессивная среда, как уже говорилось, со временем довершают дело.

классика жанра: трещина в основании штуцера бачка (кадр из видео по ссылке ниже)

Как чинить?

Всё что написано выше про стенки бачка, применимо и к трещине в основании штуцера. С той лишь разницей, что пайкой устранить течь раз и навсегда ещё сложнее. Ведь если стенка неподвижна (кроме «дышащего» корпуса бачка ОЖ), то штуцер так или иначе будет подвергаться усилиям на смещение и давлению: когда вы надеваете и снимаете шланг (порой очень туго), когда затягиваете его хомутом. И даже в процессе работы этот самый шланг будет вибрировать, передавая хоть и мизерные, но постоянные нагрузки на отремонтированное место. Короче говоря, есть куда более эффективное и проверенное годами решение: спилить старый штуцер под корень и вкрутить резьбовой металлический. Сразу возникает вопрос: где такой взять? Отвечу: смотря какой штуцер. Если это

подающая магистраль (большой диаметр) — что-то похожее можно искать в грузовых отделах автомагазинов: на грузовиках и спецтехнике всевозможных резьбовых фитингов, уголков, переходников и прочей ерунды для гидравлики и пневматики в достатке. Если задаться целью, то пусть и не в первом подвернувшемся магазине, но что-то обязательно найдётся под нашу задачу: с одной стороны вкрутить это в бачок, а с другой надеть шланг.

средства спасения бачков

Немного сложнее с тонкими штуцерами «обратки». Такую мелочь можно найти лишь в специализированных магазинах гидропневматики, которые представлены далеко не в каждом городе. Но выход есть! Всё что вам нужно — штангенциркуль и набор плашек для нарезки резьбы соответствующего размера. Отпиливаете потёкший штуцер вровень с корпусом бачка, измеряете его диаметр. И отправляетесь в хозяйственный магазин или на стройрынок, где подбираете металлическую трубку искомого диаметра. А ещё лучше взять с собой бачок — в руках по месту будет куда понятнее, подходит трубка или нет. Если нет набора плашек, можно купить одну (на том же стройрынке), которая подойдет для уже купленной трубки. Да собственно, всё. Приходите домой, нарезаете резьбу на одном конце трубки, обрезаете её по длине искомого штуцера и вкручиваете в бачок.

Кусок трубки с уже нарезанной резьбой. Вкручивать в бачок удобно шуруповёртом (кадр из видео по ссылке ниже).

Штуцер готов! Никаких муторных паек, суперклеев и прочих сомнительных мероприятий. Если резьба была с довольно крупным шагом, а новоиспечённая деталь вкрутилась в бачок не от руки, а с нормальным усилием — все будет жить долго и счастливо. Для пущей герметичности резьбу перед вкручиванием рекомендую без фанатизма намазать тем же поксиполом или специальным герметиком (кроме бачков ТЖ — там только поксипол). После этого обязательно необходимо выждать сутки, пока состав полностью полимеризуется и приобретет заданные свойства.

результат (кадр из видео по ссылке ниже)

А в качестве видеошпаргалки по всему вышеизложенному, привожу небольшой ролик. В нём подробно показан процесс ремонта штуцера бачка с помощью обычной алюминиевой трубочки. Можете убедиться сами — абсолютно ничего сложного в таком способе нет, а результат будет радовать долго.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем герметичных бачков и поменьше ремонтов!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.

avtoidei.ru

Как впаять металлический штуцер в расширительном бачке

Расширительный бачок автомобиля — это неотъемлемый узел, входящий в систему охлаждения. Его задача состоит в компенсации увеличивающегося объема тосола либо антифриза при высоких температурах и повышении давления в системе охлаждения. Особенности конструкции охлаждающей системы диктуют, какую форму имеет расширительная емкость и какими дополнительными функциями, кроме сбора жидкости, она обладает.

Причины поломок пластиковой емкости

Автомобиль в целом и его отдельные элементы в ходе эксплуатации приобретают различные дефекты. Расширительный бачок также подвержен поломкам, приводящим к его разгерметизации с последующим вытеканием охлаждающей жидкости в результате следующих причин:

1. Повышение давления в системе охлаждения.
2. Недостаточная толщина пластика, из которого изготовлена емкость, приводящая к растрескиванию стенок.
3. Длительное нахождение кипящего антифриза в баке.
4. Механические воздействия, удары.

При появлении выброса тосола необходимо определить место возникновения течи и произвести ремонт расширительного бачка.

Диагностика разгерметизации корпуса

При возникновении трещин в корпусе бака необходимо заглушить мотор, дождаться полного остывания охлаждающей жидкости и только после этого приступать к следующим действиям:

• ослабить крепежные приспособления, удерживающие пластиковую емкость;
• отсоединить патрубки и шланги;
• демонтировать бачок;
• слить охлаждающую жидкость;
• определить местонахождение дефекта корпуса.

Методы устранения трещин в пластиковой емкости

В процессе эксплуатации бачка, пластик испытывает многократные деформации: сужение и расширение в результате перепадов температурного режима. Работа в условиях пиковых значений температуры и давления приводит к растрескиванию материала.

Пластик, используемый при изготовлении расширительных бачков, не способен вступать в реакцию с клеями любых марок. В связи с этим качественное склеивание произвести невозможно. Наиболее широкое применение у автовладельцев нашли такие методы для ликвидации трещин:

1. Запаивать щели в пластиковом корпусе при помощи арматурной металлической сетки.
2. Заклеивать места разгерметизации эпоксидной смолой, холодной сваркой, специальнымгерметиком.

Использование холодной сварки и эпоксидки применяются для заделки щелей в бачке на короткое время, например, чтобы добраться до гаража.

Алгоритм работ при заделке трещин бачка своими руками

Многих автовладельцев интересует, как запаять образовавшиеся трещины и щели в пластиковой емкости. Для заделки образовавшегося дефекта необходимо произвести следующие операции:

• тщательно зачистить пластик от остатков тосола в месте трещины при помощи салфетки;
• обезжирить место проведения сварки растворителем или ацетоном, высушить;
• вырезать полоску металлической сетки из латуни, состоящей из мелких ячеек, шириной не менее 10 мм соответствующей длины;
• наложить сетчатую заплату на заделываемый стык;
• равномерно, в несколько подходов, припаять сеткук каждому краю стыка, сплавляя пластик с металлом и образуя армированный слой по всей площади заплаты;
• шлифовка образовавшегося соединительного шва;
• шпаклевка, грунтовка и окраска места сварки.

Для проведения пайки используется паяльник с плоским наконечником, мощностью не менее 40 Вт. Точное выполнение каждого пункта ремонтных мероприятий позволяет полностью восстановить прочность и надежность корпусной детали.

При отсутствии паяльника и металлической сетки, чтобы отремонтировать корпус бачка, мастера используют специальный герметик полиадгезив DoneDeal красный для пластика.

Данное средство обладает высокой термостойкостью и устойчивостью к воздействию масляных жидкостей. Перед нанесением полиадгезива на место дефекта в пластиковом корпусе необходимо произвести тщательные подготовительные операции по зачистке, обезжириванию и удалению следов веществ, используемых ранее.

Причём, абсолютно любого — будь то вечно текущие бачки охлаждающей жидкости, емкости для жидкости ГУРа, или тормозные. Для начала, чуть-чуть теории, а далее — к практике, доступной каждому.

Итак, появилась трещина в бачке. Первое, что начинают советовать на форумах — запаять поврежденное место обычным паяльником. Но тратить на это время стоит далеко не всегда: как правило, результат если и будет положительным, то очень ненадолго. Почему? Во-первых, из-за состава пластика. Подавляющее большинство пластичных деталей под капотом автомобиля являются химически-устойчивыми. В той или иной мере, конечно. Другими словами, такие материалы обязаны в течение многих лет не менять своих свойств, выдерживая регулярные химико-температурные издевательства. Ну, например, у вас же не прожигает бачок гидроусилителя, если вы пролили на него чрезвычайно-едкую тормозуху (ей даже краску смывают, если кто не знал). Или пластик бачка антифриза не становится хрупким и ломким после первой же зимы, несмотря на то, что плещется в нём тоже далеко не компот, а перепады температур и давлений он испытывает очень большие. Так вот, пластик всех этих этих емкостей очень упругий и прочный, к тому же устойчивый к разъеданию всевозможными техническими жидкостями. И так уж получилось, что за всё это приходится платить практически нулевой ремонтопригодностью средствами пайки. И если бачок гидроусилителя или обычной омывайки паять иногда имеет смысл (в них нет высоких температур и давления), то на резервуар для охлаждающей жидкости время можно даже не тратить. Создаваемое в процессе работы двигателя давление всё равно разгерметизирует место ремонта — рано или поздно. Чего только не советуют: соду и суперклей, поксипол, эпоксидку, армирование плёнкой, полиэтилен, резину. И тем не менее, похвалиться результатами, продержавшимися хотя бы более полугода, могут единицы.
Что же касается бачка тормозной жидкости, то в нём давления хоть и нет, но сама тормозуха крайне-текучая и даже незаметной трещины будет достаточно для просачивания.

Но есть одно «но». Если с трещинами на стенках бороться порой нет смысла, то починить текущий штуцер можно почти всегда. Конечно, если машина свежая, зачастую проще купить новый бачок. Но часто бывает, что на видавшие виды модели новых деталей уже днём с огнём не найти, а покупать такую же б/у-шную желания нет. Ибо лотерея. Наверняка многие знают, что резервуары обожают течь по стыку штуцера и корпуса. Неудивительно — ведь насаженные шланги иной раз прикипают так, что для замены или какого-либо ремонта их приходится стягивать плоскогубцами и прочими средствами подручной механизации. Соответственно, штуцер так или иначе подвергается излишним механическим напряжениям. Ну, а температура и агрессивная среда, как уже говорилось, со временем довершают дело.

Как чинить?

Всё что написано выше про стенки бачка, применимо и к трещине в основании штуцера. С той лишь разницей, что пайкой устранить течь раз и навсегда ещё сложнее. Ведь если стенка неподвижна (кроме «дышащего» корпуса бачка ОЖ), то штуцер так или иначе будет подвергаться усилиям на смещение и давлению: когда вы надеваете и снимаете шланг (порой очень туго), когда затягиваете его хомутом. И даже в процессе работы этот самый шланг будет вибрировать, передавая хоть и мизерные, но постоянные нагрузки на отремонтированное место. Короче говоря, есть куда более эффективное и проверенное годами решение: спилить старый штуцер под корень и вкрутить резьбовой металлический. Сразу возникает вопрос: где такой взять? Отвечу: смотря какой штуцер. Если это подающая магистраль (большой диаметр) — что-то похожее можно искать в грузовых отделах автомагазинов: на грузовиках и спецтехнике всевозможных резьбовых фитингов, уголков, переходников и прочей ерунды для гидравлики и пневматики в достатке. Если задаться целью, то пусть и не в первом подвернувшемся магазине, но что-то обязательно найдётся под нашу задачу: с одной стороны вкрутить это в бачок, а с другой надеть шланг.

Немного сложнее с тонкими штуцерами «обратки». Такую мелочь можно найти лишь в специализированных магазинах гидропневматики, которые представлены далеко не в каждом городе. Но выход есть! Всё что вам нужно — штангенциркуль и набор плашек для нарезки резьбы соответствующего размера. Отпиливаете потёкший штуцер вровень с корпусом бачка, измеряете его диаметр. И отправляетесь в хозяйственный магазин или на стройрынок, где подбираете металлическую трубку искомого диаметра. А ещё лучше взять с собой бачок — в руках по месту будет куда понятнее, подходит трубка или нет. Если нет набора плашек, можно купить одну (на том же стройрынке), которая подойдет для уже купленной трубки. Да собственно, всё. Приходите домой, нарезаете резьбу на одном конце трубки, обрезаете её по длине искомого штуцера и вкручиваете в бачок.

Штуцер готов! Никаких муторных паек, суперклеев и прочих сомнительных мероприятий. Если резьба была с довольно крупным шагом, а новоиспечённая деталь вкрутилась в бачок не от руки, а с нормальным усилием — все будет жить долго и счастливо. Для пущей герметичности резьбу перед вкручиванием рекомендую без фанатизма намазать тем же поксиполом или специальным герметиком (кроме бачков ТЖ — там только поксипол). После этого обязательно необходимо выждать сутки, пока состав полностью полимеризуется и приобретет заданные свойства.

А в качестве видеошпаргалки по всему вышеизложенному, привожу небольшой ролик. В нём подробно показан процесс ремонта штуцера бачка с помощью обычной алюминиевой трубочки. Можете убедиться сами — абсолютно ничего сложного в таком способе нет, а результат будет радовать долго.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем герметичных бачков и поменьше ремонтов!

Расширительный бачок является важным элементом системы охлаждения двигателя. Его выход из строя чаще всего связан с износом и механическими повреждениями. Все неисправности можно довольно легко устранить самостоятельно.

Основные неисправности расширительного бачка

В процессе работы двигателя охлаждающая жидкость (ОЖ) нагревается и расширяется. Образовавшийся избыток ОЖ удаляется из системы через предохранительный клапан радиатора. При этом сам антифриз обладает повышенной устойчивостью к тепловому расширению по сравнению с водой. После остановки двигателя ОЖ постепенно остывает с уменьшением объёма, давление в системе падает. При нарушении герметичности расширительного бачка (РБ) в радиатор начинает поступать воздух, снижая качество охлаждения двигателя и увеличивая риск его перегрева.

Антифриз обладает повышенной устойчивостью к тепловому расширению

С другой стороны, РБ достаточно редко является причиной некорректной работы системы охлаждения. Основные причины его выхода из строя:

• неисправность крышки бачка;
• залипание и износ клапана;
• деформация резинового уплотнителя в результате износа;
• механические повреждения и износ самого РБ.

В любой из этих ситуаций в системе могут образовываться воздушные пробки, приводящие к критическому росту давления и разрыву самого бачка.

Диагностика неисправностей расширительного бачка

Наиболее очевидными симптомами выхода из строя РБ являются следующие ситуации.

1. Во время движения из-под капота появляются густые клубы пара из-за попадания ОЖ на горячий впускной коллектор. При этом температура двигателя нормальная. Причиной этого является неисправность впускного клапана, вследствие чего излишки антифриза выходят из системы раньше времени.
2. Из печки в салон поступает холодный воздух при повышенной температуре двигателя. Такая ситуация возникает при образовании воздушных пробок вследствие неисправного клапана давления.
3. В местах соединений шлангов и патрубков с бачком появляются следы ОЖ. Причиной этого является разрыв соединительных хомутов, трубок, шлангов или самого радиатора из-за повышенного давления или износа.

Диагностика РБ сводится к двум этапам — проверке давления и поиску механических повреждений.

Проверка давления

Сначала проверяют давление в крышке. Неисправность крышки проявляется лишь при повышенном давлении, которое создать искусственно довольно сложно. В автосервисах для этого используют специальный насос, с помощью которого проверяют, срабатывает клапан или нет.

Проверить давление в крышке бачка довольно сложно

Без такого насоса диагностика крышки проводится следующим образом.

1. На прогретом работающем двигателе рукой аккуратно отворачивается крышка РБ. Если появится шипящий звук, свидетельствующий о наличии в системе давления, крышка работоспособна.
2. Осматриваются трубки и шланги. Если они сдавлены, то либо крышка не держит давление, либо оно чересчур низкое.

Можно использовать и старый дедовский метод. Однако для его реализации необходимо наличие под капотом достаточного свободного пространства, чтобы одной рукой сжать основной подающий шланг, а другой открутить крышку. Затем крышка закручивается на место, а шланг отпускается. Если шланг приобретает начальную форму, клапан крышки работает нормально. Это не всегда осуществимо по причине заполненности подкапотного пространства в современных авто.

Многие используют насос с манометром и дополнительный бачок. В этом случае получаются более точные результаты. Порядок действий следующий.

1. К одному из штуцеров дополнительного пустого РБ подсоединяется и фиксируется хомутом шланг насоса.
2. Все остальные патрубки РБ закрываются заглушками.
3. На дополнительный бачок закручивается проверяемая крышка.
4. Насосом в бачок нагнетается воздух. При этом следят за показаниями манометра. В определённый момент послышится щелчок, а через некоторое время — свист уходящего через заглушку воздуха. Если в этот момент манометр показывает 1,1–1,5 кгс/см 2 , а дальнейшее нагнетание воздуха лишь усиливает звук при неизменном давлении, крышка исправна.

Такая проверка возможна и на рабочем бачке, без слива тосола. От РБ отсоединяется и закрывается заглушкой трубка, отводящая пар, а на её место подключается шланг насоса.

Насос с манометром используется для проверки давления тосола

Проверка механических повреждений

При поиске механических повреждений прежде всего нужно на холодном двигателе снять и внимательно осмотреть крышку РБ на предмет появления трещин, сколов, разрывов уплотнительных манжет и других механических повреждений. Затем следует оценить состояние корпуса самого бачка, предварительно очистив его от грязи, накипи и ржавчины.

Не открывается клапан

Температура ОЖ зависит от режима работы двигателя. Система охлаждения полностью герметична. Внутри неё создаётся высокое давление, приводящее к расширению всех элементов до определённого уровня. Для сброса давления в системе предусмотрен клапан. Кроме этого, клапан засасывает в систему воздух на остывшем двигателе. Это необходимо из-за риска декомпенсации при резком снижении давления. Воздуха должно быть достаточно для уравновешивания внутренней атмосферы системы.

Клапаны в современном авто выполняют чрезвычайно важную роль. Поэтому необходимо периодически проверять их состояние. Клапан может заржаветь, забиться, износиться и просто разрушиться. Всё это не позволит системе нормально функционировать. Увеличится риск разгерметизации и появления воздушных пробок. В результате могут выйти из строя мелкие узлы и детали системы и, как следствие, произойдёт перегрев двигателя. Основной признак неисправности клапанов — неработающая печка.

Клапаны крышки РБ являются важными элементами системы охлаждения

Всё это возможно и при исправном, но засорённом клапане. Повышение давления ОЖ может привести к разрыву бачка и шлангов. В результате двигатель закипит, горячий антифриз зальёт всё подкапотное пространство и т. д. Поэтому крайне важно следить за исправностью клапана. Для проверки его работоспособности следует нажать на него пальцем и одновременно поднести ухо к крышке. При нажатии на клапан должно доноситься шипение, а при ослаблении — звук всасывания.

Масло в расширительном бачке

В РБ может попасть масло. Эта проблема особенно актуальна для американских авто, но иногда встречается и на отечественных. Обнаруживают масло обычно лишь при проверке уровня ОЖ в виде масляных следов на внутренней поверхности горловины бачка. Кроме этого, меняется цвет, консистенция и запах антифриза.

Масло в тосоле крайне досадный сигнал для автовладельца

Масло и ОЖ циркулируют по разным закрытым друг от друга герметичным контурам. Поэтому попадание масла в бачок является довольно неприятным сигналом, свидетельствующим о его утечке. Причиной этого чаще всего является:

• износ радиатора или охладителя масла;
• износ манжеты теплообменника;
• повреждение прокладки ГБЦ.

Теплообменник или маслоохладитель устанавливается на ряд мощных автомобильных моторов с целью охлаждать смазывающее вещество.

Именно в этих трёх точках есть риск соприкосновения ОЖ и масла. Так, в теплообменнике возможность их соприкосновения объясняется назначением самого устройства. Другой распространённой причиной смешивания антифриза с маслом может стать химический состав ОЖ. Если бачок заполняется антифризом с различными присадками, структура которых несовместима со структурой масла, жидкости могут войти в реакцию, приводящую к их смешению.

Попадание масла в тосол определяется по следующим признакам.

1. В сливаемом до конца тосоле появляются следы масла. Так как масло по консистенции отличается от антифриза, их полное смешивание исключается. Остатки сливаемой ОЖ будут более тёмного цвета. Кроме этого, антифриз станет гуще и будет с трудом вытекать из бачка.
2. ОЖ станет горючей. Для выявления этого следует намочить бумажную салфетку антифризом и на достаточном расстоянии от машины поджечь её.
3. Закупорится масляный фильтр. Внутри появятся твёрдые отложения, не прошедшие сквозь фильтрующую сеточку. Фильтр быстро загрязнится, и масло будет медленнее циркулировать по системе.

Примечательно, что не только масло попадает в бачок, но и, наоборот, остатки тосола затекают в картер. Антифриз ухудшает качество смазки, а попадая в двигатель, ускоряет процесс коррозии.

Большой проблемой, с которой сталкиваются автомобилисты, является утечка ОЖ. Это особенно актуально в холодное время года. Часто уровень антифриза в бачке снижается, а видимых причин утечки обнаружить не удаётся. В этом случае следует проверить масло на предмет попадания в него ОЖ. Если на щупе уровня смазки обнаружатся светлые следы пены, значит в масле присутствует антифриз. Если же, наоборот, в ОЖ обнаружатся следы масла, она может закипеть.

При обнаружении проблемы на автомобилях с маслоохладителем сначала меняют прокладку теплообменника. Порядок дальнейших действий следующий.

1. Специальным раствором промывается вся система охлаждения, по которой циркулирует антифриз. Раствор продаётся в специализированных магазинах и заливается в бачок вместе с ОЖ. Затем запускается двигатель и работает 5–10 минут. Этого достаточно для достижения мотором рабочей температуры. Промывка останавливается при включении вентилятора системы охлаждения.
2. Из системы охлаждения полностью сливается тосол. Откручивается сливная пробка и вся ОЖ вытекает из системы в специально подготовленную ёмкость.

Из системы охлаждения в специально подготовленную ёмкость полностью сливается тосол

При разборке маслоохладителя заменяются все прокладки

Промывка системы охлаждения осуществляется дистиллированной водой

Для более быстрого достижения рабочей температуры отключается печка, но включаются все остальные потребители энергии в салоне. Когда двигатель нагреется, напротив, отопитель салона включается, а другие приборы отключаются. Мотор должен проработать не менее 10 мин. После этого, дождавшись срабатывания вентилятора системы охлаждения, в момент отключения последнего глушится и двигатель. Через 20 мин отработанная вода сливается.

Бачок заполняется новой, рекомендованной автопроизводителем, ОЖ. Затем удаляется воздух, попавший в систему охлаждения при промывке. Для этого потребуется помощник. Порядок действий следующий.

1. Водитель садится за руль, запускает двигатель и 3–4 раза нажимает на педаль акселератора.
2. В это время помощник при закрытом РБ сжимает патрубок системы охлаждения.
3. Открывается крышка бачка, выпуская лишний воздух.

Такую процедуру следует проделать несколько раз.

Ремонт расширительного бачка

Если обнаружатся небольшие трещины и сколы, засохнет штатный уплотнитель или разболтается крышка, может потребоваться ремонт бачка.

Устранение трещин

Трещины на расширительном бачке появляются, как правило, в результате механических повреждений. При интенсивной эксплуатации машины это неудивительно, так как пластмассовый резервуар не отличается высокой прочностью.

Трещина на расширительном бачке может появиться в результате механических повреждений

Обычно трещины возникают из-за некачественного пластика. Поэтому при выборе нового бачка следует обращать внимание на качество материала, из которого изготовлен РБ и избегать дешёвой китайской продукции. К появлению трещин приводит недостаточная толщина корпуса бачка, усугубляемая кипением ОЖ. Из-за разницы температур пластмасса постоянно подвергается механическим деформациям, что, в свою очередь, приводит к снижению ресурса РБ.

Качественно заклеить трещину общепринятыми способами, как правило, невозможно. Инертность материала, из которого изготовлен бачок, не позволяет клеящему составу обеспечить прочное соединение. Поэтому для устранения трещин применяют:

• пайку с использованием металлической сетки;
• заливку эпоксидной смолой, холодной сваркой или специальным герметиком.

Использование эпоксидной смолы или холодной сварки для устранения трещин поможет лишь на непродолжительное время. Однако этого хватит для того, чтобы доехать до гаража или автосервиса.

Для пайки потребуется мощный (не менее 40 Вт) паяльник с плоским наконечником. Процесс выглядит следующим образом.

1. С помощью обычной салфетки корпус бачка очищается от остатков ОЖ.
2. Рабочая область обезжиривается с помощью ацетона или растворителя и высушивается.
3. Из латунной сетки в зависимости от размера трещины вырезается заплата в форме полосы. В любом случае её ширина не должна быть менее 10 мм.

Для заделки трещины из латунной сетки вырезается полоса

Трещина должна быть полностью закрыта армированным слоем

В качестве герметика при заделке трещин обычно используется красный полиадгезив, предназначенный специально для пластмассы и устойчивый к воздействию масляных жидкостей. Перед нанесением герметика рабочая поверхность готовится аналогично — очищается, промывается, сушится и обезжиривается.

Видео: ремонт расширительного бачка

Ремонт пластмассового бачка радиатора

Верхняя часть (бачок) радиатора изготовлена из пластмассы. В результате механических воздействий на ней могут образовываться трещины и сколы, из которых будет вытекать ОЖ. Это может стать причиной попадания воздуха в систему охлаждения. Устранить такие повреждения можно, как и в случае с РБ, пайкой, но чаще используют холодную сварку. В этом случае она обеспечит более прочное соединение, чем на РБ, так как давление ОД в бачке радиатора намного ниже. Приобретать следует состав, предназначенный специально для ремонта бензобаков и радиаторов.

Пластмассовый бачок радиатора тоже может пропускать тосол

Заделка трещин осуществляется по следующему алгоритму.

1. Радиатор снимается с автомобиля.
2. Радиатор чистится и промывается снаружи и внутри. Можно использовать большую ёмкость типа ванны и стиральный порошок.
3. Разогнув усики, с радиатора снимается верхняя часть. Резиновую прокладку, если она в нормальном состоянии, можно оставить.
4. Трещина по всей длине зачищается отвёрткой с плоским лезвием. Если пробоина большая, но скрыта пластмассовыми наслоениями, это покажет повреждённое место целиком.
5. Рабочая область зачищается и обезжиривается.
6. Повреждённое место снаружи заливается холодной сваркой, а изнутри герметиком.

При устранении трещин бачка радиатора используют холодную сварку

Перед установкой бачок рекомендуется проверить в ёмкости с водой на герметичность. Он погружается в воду и накачивается воздухом. Появление пузырей покажет, что работа выполнена некачественно. Придётся переделать или использовать другие способы ремонта. В крайнем случае бачок можно заменить.

Видео: ремонт пластиковых частей радиатора

Ремонт крышки расширительного бачка

Если бачок не держит повышенное давление, причиной этого является не клапан, а пружина крышки. Специалисты рекомендуют аккуратно разобрать крышку, укоротить пружину на один виток, заново собрать и проверить в рабочем режиме.

Некоторые модели крышек могут иметь две пружины — короткую и длинную. В этом случае сначала обрезается на один виток большая пружина, и крышка проверяется. Если не помогло, маленькая пружина укорачивается на два витка, и тест повторяется.

Конструкция некоторых крышек РБ предполагает наличие двух пружин

Средства для чистки расширительного бачка

Для очистки и промывки РБ автолюбители используют различные средства — очистители, растворители, лимонная кислота, стиральный порошок и т. п. Если уровень загрязнённости настолько большой, что ничего не помогает, можно попробовать следующее.

1. Заполнить бачок на 15% мелкой щебёнкой.
2. Налить в бачок до половины тёплой воды и засыпать моющий порошок для посуды.
3. Потрясти бачок двумя руками.
4. Освободить бачок и промыть его водой.

Бачок должен очиститься.

Можно использовать готовые средства, например, концентрат для мойки DIMER. В этом случае очистка осуществляется следующим образом.

1. Заполнить бачок на 15% концентратом DIMER.
2. Потрясти бачок, постукивая руками по его корпусу, и оставить на 10 мин.
3. Заполнить бачок наполовину тёплой водой.
4. Щёткой с длинной ручкой очистить внутренние стенки бачка.
5. Вылить раствор и промыть бачок тёплой водой.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Концентрат DIMER довольно эффективен при чистке расширительного бачка

Существует много других способов очистки РБ.

Видео: промывка и очистка расширительного бачка

Исправный и чистый расширительный бачок — важный элемент системы охлаждения двигателя. Любые его неисправности могут быть легко диагностированы и устранены своими руками. Для этого необходимо лишь тщательно следовать рекомендациям специалистов.

chevroletcars.ru

Ремонт штуцера расширительного бачка автомобиля своими руками

#1 БармалеY

Клубные жители

46 сообщений

• Д/р: 27-01-1979
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Galaxy
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Успенское

лопнула сначала длинная трубка которая соединяется с патрубком печки.Позвонил в магазин и пришлось расстаться с 1500р(осенью).сейчас лопнула маленькая трубка соединение бачка и радиатора.Блин ценник 1450р.По длинной понятно там длинна+металл+загнутый шланжик.Но за 40 см пластика просто нереальный ценник.Они от времени стали хрупкими как куриные косточки.

Короче ЖАБА(не жена а внутреннее пресмыкающееся) сказала крутись как хочешь но не покупай.

Поехал на рынок и купил термоусадку клеевую за 100р.Рабочая температура +130 градусов.Надел на трубку два куска один подлиннее.Сначала обжал феном строительным(можно просто над газом но аккуратно)маленький кусочек потом побольше контрольный.ВНИМАНИЕ трубка должна быть соединена стык в стык во избежание попадания клея во внутрь.(попросил просто подержать).

В итоге все срослось.работает.Все герметично.Цена вопроса 100р 100р КАРЛ!!

Расширительный бачок стал распространенной деталью авто с того момента, как активно начали использоваться незамерзающие жидкости, в числе которых тосолы и антифризы, однако учитывая специфику, в которой он функционирует, актуальность со временем приобретает и такая проблема, как «чем заклеить расширительный бачок».

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, следует немного вникнуть в специфику.

Так, основой используемых расширительным бачком жидкостей составляют водные растворы двухатомного спирта (этиленгликоль), особенностью их является увеличенный коэффициент, определенный на тепловое расширение (по сравнению с водой).

Учитывая это, залитая в систему жидкость подвергается расширению во время разогрева двигателя, что приводит к ее выдавливанию наружу сквозь расположенный в крышке радиатора предохранительный клапан.

При выключенном двигателе, который начинает постепенно остывать, уменьшается объем жидкости, что приводит к разрежению в системе охлаждения.

Естественно, что при этом активизируется клапан крышки, что приводит к засасыванию воздуха радиатором, это приводит к нарушению в процессе отвода тепла, а уж какую собой представляет опасность перегрев, вероятно, известно каждому.

Для того, чтобы внутрь попадал не воздух, а жидкость, требуется наличие дополнительного резервуара, которым, собственно, и является расширительный бачок.

Его, посредством использования шланга, подсоединили непосредственно к заливной горловине в радиаторе, расположив так, чтобы середина ориентировочно совпадала с уровнем верхнего края радиатора.

Такая конструкция выдавливает избыток разогретой жидкости в бачок, в процессе остывания двигателя она вновь заполняет собой систему, при этом попадание воздуха исключается.

Кстати, за счет установки расширительного бачка одновременно была решена и проблема, связанная с загрязнением окружающей среды.

Возвращаясь теперь непосредственно к нашему вопросу о том, чем заклеить расширительный бачок, можно отметить, что ситуацию спасет лишь его замена.

Объясняется это тем, что ни один клей не способен выдержать то давление, которое оказывает жидкость, доведенная до температуры в сотню градусов.

Кроме того, некоторые модели автомобилей удерживают рабочую температуру именно в пределах указанной температуры, а то и выше.

Соответственно, для тосола и антифриза температура кипения определена практически в 103°C, при этом ввиду герметичности, которой характеризуется в целом система охлаждения, в процессе повышения в ней давления жидкость может не закипать и при 115°C.

Учитывая это, если имеется трещина, то жидкость не только начнет вытекать, но и, ввиду разгерметизации, температура ее кипения значительно понизится.

Ремонт радиатора и расширительного бачка

В этой статье я хочу рассказать что нужно делать если потек радиатор или расширительный бачок. Для начала нужно разобраться почему это произошло. Практически во всех системах охлаждения есть давление, бывает до 2 атмосфер в зависимости от марки автомобиля. Избыточное давление должна сбрасывать крышка расширительного бачка (или радиатора). Если крышка закисла, то давление начинает расти в следствии чего трескается пластмасса. а иногда и соты в радиаторе. В более новых моделях автомобилей проверить крышку расширительного бачка практически не реально т.к. сам клапан за вальцован в пластмассовом корпусе, а специальный манометр для проверки давления в системах охлаждения найдется далеко не в каждом автосервисе. Поэтому если расширительный бачок (или радиатор) треснул сам по себе (без механического воздействия) первым делом я советую заменить крышку. Стоит она в пределах 5 долларов, хотя бывают весьма не дешёвые исключения.

Теперь о самом ремонте. Пластики из которых делают расширительные бачки и радиаторы не вступают в реакцию не с одним клеем, поэтому качественно склеить не получится. Если нужно устранить течь на какое-то время, можно зачистить трещину наждачкой, обезжирить растворителем и залить поксиполом или залепить холодной сваркой. Если все сделать качественно хватит на несколько месяцев. Вся проблема в том, что пластик в системе охлаждения, из-за перепада температур, сужается и расширяется. Поэтому как-бы качественно вы не склеили со временем все равно потечет.

Самый надежный ,на мой взгляд единственный способ ремонта пластика в системе охлаждения это сварка. Практически все расширительные бачки сделаны из PP полипропилена или PE полиэтилен. Варятся они очень хорошо, в моей практике еще не один не потек после ремонта. В качестве донора лучше брать не бампера, а что-нибудь более жёсткое например подкрылки. С радиаторами сложнее, делают их из pa66 . Это один из самых твердых и тугоплавких пластиков. К ремонту такого пластика нужно подходить очень внимательно иначе придется переделывать. Ниже будет видео ремонта расширительного бачка из ра66 , встречаются такие очень редко и по сложности ремонта не отличаются от радиаторов. В качестве донора я брал корпус от сломанной дрели.

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Vanopula, 30 сен 2007 .

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

kalina-2.ru