Пружина передней подвески – Что такое пружины подвески автомобиля. Особенности, для чего нужны и когда менять

Содержание

Что такое пружины подвески автомобиля. Особенности, для чего нужны и когда менять

ЧТО ТАКОЕ ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ. ОСОБЕННОСТИ, ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ И КОГДА МЕНЯТЬ

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется пружинами подвески автомобиля, каков их принцип работы, для чего нужны элементы и как определить износ деталей. Кроме того, расскажем про то, стоит ли менять пружины при замене амортизаторов, из чего изготавливают, какую конструкцию со строением имеют компоненты подвески того или иного транспортного средства, а также, как грамотно эксплуатировать и обслуживать данные детали. В заключении поговорим о том, что влияет на ускоренный износ деталей подвески машины, может ли амортизатор функционировать без пружины и как правильно нужно осуществлять замену этих компонентов.

Итак, что называется пружинами подвески автомобиля? Автомобильной пружиной называется один из основных элементов подвески транспортного средства, которая выполняет функции по приему энергии от шасси и обеспечению упругости ходовой во время движения. Справочно заметим, что пружина не предназначена для гашения колебаний, эти функции в автомобиле выполняет амортизатор. Отметим, что в условиях плохого состояния дорог, поломкам в значительной степени становятся подвержены именно компоненты подвески и первыми элементами, которые принимают на себя весь удар являются пружины и амортизаторы. Поэтому крайне важно при эксплуатации автомобиля на систематической основе проверять пружины на исправность и механические повреждения.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК АВТОМОБИЛЯ

Стоит понимать, что пружины подвески транспортного средства выполняют очень важные задачи. Эти задачи заключаются в том, что шины автомобиля не способны поглощать все неровности и бороться с толчками на дороге, для этого предназначены специальные стальные энергоемкие детали, как пружины. В современных автомобилях зачастую устанавливаются витые цилиндрические пружины с довольно простыми конструктивными особенностями, но при этом с высокой степенью надежности. Данные элементы подвески крайне редко подвергаются поломкам, однако мы не должны забывать, что есть такой процесс, как усталость металла.

1. Особенности, конструкция, задачи и принцип действия пружин подвески

Пружина подвески конструктивно является очень простой, с совершенно открытым строением, без наличия в ней скрытых узлов и механизмов. Поэтому при подборе пружин для автомобиля, смотрят в первую очередь на ее параметры и свойства проволоки. Кроме того, немаловажными показателями той или иной пружины является количество витков, их плотность и общая длина всей детали. Именно эти параметры позволяют наиболее точно и правильно подобрать нужный тип пружины, который будет оптимально соответствовать характеристикам подвески автомобиля.

На сегодняшний день различают 3 основных критерия для правильного выбора пружин:

— По линейным показателям: при которой сила нагрузки пропорциональна деформации элемента. Данные критерии являются самыми простыми и наиболее популярными при подборе пружин;

— По прогрессивным показателям: при которой сила нагрузки постепенно нарастает на деталь и основной упор при вычислении параметров детали осуществляется на основе толщины, плотности и диаметра витков пружины;

— По дегрессивным показателям: при которых сила нагрузки на элемент смешанная.

Все мы знаем, что пружины всегда работают в паре амортизаторами и выполняют две главные функции единой задачи на двоих — обеспечивают плавность хода и улучшают управляемость автомобиля. Как мы отмечали ранее, пружина представляет из себя упругий элемент системы подвески автомобиля, которая принимает на себя толчки и удары при езде по дороге и обеспечивает их смягчение. Справочно заметим, что после наезда машиной на препятствие происходит отрывание колес от дороги, но автомобиль все равно остается управляемым, все это благодаря пружинам подвески.

Суть любой автомобильной пружины заключается в том, чтобы как можно быстрее вернуть на свое первоначальное место колесо после отскока и чем мягче будет элемент подвески, тем сильнее она сожмется, следовательно больше поглотит ударной энергии. Дело в том, что ударная энергия, которая воздействует на колесо очень медленно расходуется и колебания могут долго не проходить, при этом происходит еще подпитывание новыми толчками от дороги. Чтобы решить эту проблему на помощь пружинам приходят амортизаторы, задачей которых является гашение колебаний колес автомобиля. Происходит гашение колебаний с помощью преобразования толчков и направление их на кузов, а также детали подвески (рычаги, сайлентблоки).

Теперь мы знаем, что пружины не подавляют вибрации и не устраняют неровности от дороги, за это все отвечают амортизаторы. Пружины необходимы подвеске автомобиля для рассеивания или разделения воздействий от дороги, которые происходят на колеса машины. Что же такое рассеивание энергии? Это процесс, который направлен на преодоление определенных потерь в системе, с целью распределения механических воздействий на объект, которым в нашел случае выступают колеса машины.

Принцип работы пружины заключается в том, что в тот момент, когда колесо транспортного средства попадает на неровность, витки элемента подвески подвергаются сжатию. Кстати по аналогичному принципу функционируют рессоры с торсионами. Однако у рессоров есть небольшое отличие, которое заключается в том, что они являются упругими элементами и не подавляют толчков. Также отметим, что пружина не передает всю силу на кузов машины, за подавление энергии в большей степени отвечает амортизатор.

Дек может стоит полностью отказаться от упругих элементов в подвеске и устанавливать только детали для подавления энергии? К сожалению это сделать нельзя, так как амортизаторы сами не поднимаются вверх и не возвращаются в исходное положение, особенно под нагрузкой. Как мы знаем, амортизатор является более сложной деталью, чем пружина, следовательно менее надежной и долговечной. Кстати из-за сложности конструкции, амортизатор требует более частого обслуживания и замены на новый при ухудшении качества работы элемента.

2. Когда менять пружины подвески и стоит ли это делать вместе с амортизаторами

Оптимально функционировать подвеска может только при правильном взаимодействии ее элементов и конечно только в случае исправности деталей, а также полном выполнении своих функций амортизаторами с пружинами. В том момент, когда пружины обеспечивают удержание массы автомобиля, их работу или движение контролируют амортизаторы, поэтому данные компоненты полностью зависят друг от друга.

В том случае, если один из элементов функционирует не в должной степени, то он перекладывает свои функции на «соседа«. Например, если пружина сильно проседает, то происходит перегрузка работой амортизатора, который в свою очередь может из-за этого выйти из строя раньше времени. В том случае, если происходит наоборот, изношенный амортизатор не справляется со своими функциями, то он просто ограничивает возможности пружины, что приводит к раскачиванию машины во время движения.

Причины, в связи с которыми теряют свои качества амортизаторы в принципе ясны, из своего сложного устройства, а из-за чего могут терять свои свойства пружины?

На это влияет ряд факторов:

— Естественный износ или усталость металла детали;

— Повреждение поверхностного слоя детали из-за частой деформации, чрезмерной нагрузки и механического воздействия;

— Систематическая перегрузка детали и частое преодоление дорожных неровностей на скорости;

— Коррозия, а затем появление ржавчины металла, которая зачастую появляется от повышенной влажности или воздействия дорожных солевых реагентов.

Заметим, что от состояния пружин напрямую зависит эффективное удержание автомобиля на дорожном полотне, уровень негативного воздействия на амортизаторы с наконечниками, а также не слабое влияние оказывается на тормозные параметры транспортного средства. Как правило, довольно значительное влияние оказывают изношенные пружины на тормозную систему, так как просевшие детали не могут в необходимой степени нейтрализовать силу, которая возникает в процессе торможения машины.

Как рекомендуют специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств, наиболее оптимально при обновлении амортизаторов производить также замену старых пружин на новые. Однако это не является дешевой процедурой. Сами по себе пружины стоят не дорого, не говоря об амортизаторах, однако нужно еще будет оплатить довольно трудоемкую работу специалистов, которая оценивается недешево. Исходя из отзывов многих автолюбителей, менять пружины с амортизаторами еще нужно потому, что определить состояние данных деталей, на примере усталости металла при помощи визуального осмотра просто невозможно.

Стоит понимать, что устанавливая новые амортизаторы, при этом не меняя старые пружины, которые при внешнем осмотре уже начинают ржаветь является ремонтом подвески наполовину. Такая установка обеспечит укорачивание срока службы амортизаторов, причем на значительный период времени. Если мы производим замену старых амортизаторов с пружинами на новые, то можно точно констатировать, что наша подвеска восстановиться до оригинального состояния. Кроме того, в дополнение наша часть затрат на обновление покроется за счет экономии на двойной оплате специалистам по ремонту, те есть не нужно будет дважды производить практически одинаковые работы.

Основные причины, по которым меняются пружины подвески автомобиля:

— При поломке пружины, которая зачастую происходит в самом верхнем или нижнем витке детали:

— При визуально установленной коррозии на поверхности детали;

— При повреждении металла детали, которая четко просматривается визуально;

— При снижении дорожного просвета машины;

— При неравномерном горизонте автомобиля, который отражается в разнице высоты передней и задней частей транспортного средства.

В том случае, если при осмотре и диагностике старых пружин не выявлено ничего плохого, то вполне допускается производить замену пружин при каждой 2-ой замене амортизаторов. Однако в том случае, если мы эксплуатируем автомобиль довольно часто без пассажиров и груза, то при замене амортизаторов, рекомендуется специалистами поменять правую и левую пружины местами. Нужно это для того, чтобы обновить постоянно нагруженную водительским весом левую пружину.

Видео обзор: «Что такое пружины подвески автомобиля. Особенности, для чего нужны и когда менять»

В заключении отметим, что пружины в паре с амортизаторами играют роль ключевых элементов подвески транспортного средства. Кроме того, стоит знать, что при плановой или внеплановой замене амортизаторов, то рекомендуется также менять пружины подвески на новые. В том случае, если состояние текущих пружин оптимальное, то их необходимо для обновления поменять местами, причем парами на ось, потому что в противном случае может возникать дисбаланс подвески, в связи с разным износом деталей, что однозначно отразится на управляемости машины.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

ЗАМЕНА ПРУЖИН ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ.Ремонт и замена узлов ходовой части.

Замена пружин передней подвески

Пружины передней подвески ходовой части автомобиля со временем дают просадку, как следствие пробои на кочках и ямах при движении. Так же возможны трещины, и признаки ударов витков подвески друг о друга.

Как заменить пружины передней подвески

Вам понадобиться инструмент, универсальный съёмник для снятия и установки пружин, по два ключа на 13 и 22, баллонный ключ, домкрат гидравлический, щётка, молоток.

Пружины подвески делятся на две группы а с длинной более 232мм, метится по наружной стороне, показанной на изображении под буквой а жёлтой краской, и группа В с длинной равной или меньше 232мм и метиться зелёной краской. При этом нижние и верхние витки пружин одинаковые. Устанавливайте на левую и правую сторону пружины одной группы.

Для начала снимите колесо и амортизатор, ослабьте крепёжные гайки крепления к оси нижнего рычага. Нагрузите подвеску, подставив под нижний рычаг домкрат. При этом подожмите домкратом пружину через нижний рычаг. Это так же необходимо для более легкого снятия стабилизатора.

Отверните крепёжные гайки, показанные на изображении стрелками, с помощью которых скоба подушки стабилизатора крепиться к нижнему рычагу.

Снимите со стабилизатора скобу и подушку

Гайку крепления нижней шаровой к поворотному кулаку, отверните до момента совпадения с торцом пальца, после уберите домкрат.

Ударьте несколько раз молотком, пока из ушка поворотного кулака не выйдет палец шарнира.

В очередной раз потребуется поставить под нижний рычаг домкрат, при этом подвеску не нагружайте.

Полностью открутите и снимите гайку пальца. Далее понадобиться разгрузить подвеску, для этого не спеша опускайте нижний рычаг. Монтажкой, переведите штангу стабилизатора через крепёжные шпильки скобы. Снимите нагрузку с подвески созданную домкратом и уберите домкрат.

Для того чтобы обеспечить хороший доступ к пружине, зафиксируйте верхний рычаг проволокой или загнутым сварочным электродом.

Снизу подденьте пружину монтажкой, и не спеша, так чтобы пружина не стрельнула, выведите её нижний конец из опорной чашки. Снимите пружину.

Так же снимите прокладку пружины.

Установка пружины передней подвески

Новую прокладку на новой пружине удобнее всего закрепить изолентой

На изображении показана прокладка с наружной стороны, при этом поверхность под буквой а, изготовлена как винтовая, б — начало винтовой пружины.

Для правильной установки пружин передней подвески требуется, чтобы место, отмеченное под буквой б, совпало с торцом пружины отмеченное под буквой в.

Установите в посадочное место на кузове новую пружину с прокладкой. Монтажкой, через отверстие в рычаге, зафиксируйте пружину. Устанавливать пружину необходимо таким образом, чтобы торец вика пружины отмеченный под буквой а, полностью совпал с началом винтового закругления на нижнем рычаге. На изображении отмечен под буквой б.

Под нижний рычаг поставьте домкрат, и постепенно нагружая, направьте пружину монтажкой в посадочную чашку на рычаге.

Постепенно увеличивая нагрузку домкрата на рычаг, поведите шпильку, показанную под буквой а к стабилизатору. После монтировкой переведите через шпильку штангу стабилизатора.

Так же при условии наличия некоторого инструмента есть ещё один способ. На изображении показаны пружинные стяжки.

Стяжки, зацепами устанавливают по два витка снизу и сверху пружин, и рожковым ключом стягивают по максимуму.

Далее, как и предыдущем, способе, пружину устанавливают в верхнюю опорную чашку.

Сориентируйте виток пружины по посадочному месту на рычаге, установите под рычаг домкрат и нагрузите пружину. Ослабьте стяжки и выньте их через монтажное отверстие на рычаге.

Соберите подвеску в порядке обратном разборке. Отрегулируйте угол развала схождения колёс.

doctorvaz.ru

Пружины передней и задней подвески для автомобилей ВАЗ и Datsun

У пружин SS20 Gold Progressive переменный шаг навивки прутков — частый сверху и редкий в нижней части. Два разных участка пружины амортизатора обеспечивают прогрессивную характеристику сжатия: частые витки работают при малых нагрузках, а по мере увеличения нагрузки пружина увеличивает свою жесткость — вступают в работу витки с большим шагом, предотвращая раскачивание кузова и пробои подвески.

За счет высококачественного японского металла, использования метода холодной навивки при производстве, стойкого защитного покрытия и специальной защитной оплетки, предохраняющей витки от повреждений при смыкании, пружины SS20 Gold Progressive работают без усадки в два раза дольше пружин горячей навивки, широко представленных в настоящее время на рынке.

Вес пружин SS20 Gold Progressive уменьшен, в зависимости от марки автомобиля, до 25% по сравнению с весом штатных пружин, поэтому уменьшается неподрессоренная масса автомобиля. То есть автомобиль стал легче, что влияет не только на улучшение ходовых качеств, но и на снижение расхода топлива, повышение разгонной и тормозной динамики, улучшение управляемости. Автомобиль становится более комфортным, уменьшаются толчки на кузов при преодолении неровностей.

Пружины SS20 для передней подвески автомобилей Калина, Приора, Гранта, Калина 2 и Datsun имеют «бананообразную» форму. Верхний и нижний опорные витки имеют уменьшенный диаметр по сравнению с витками пружины посередине. Поэтому при сжатии пружины витки не соприкасаются, и в комплект данных пружин не включается защитная полиуретановая оплетка. Для бочкообразных пружин SS20 холодной навивки характерна линейная характеристика сжатия.

Пружины передней подвески для автомобилей семейств Калина, Калина 2, Приора, Гранта и автомобилей Датсун on-Do, mi-Do выпускаются в двух модификациях.

SS30117 — для установки на автомобили:

ЛАДА Калина седан/хэтчбек, ЛАДА Калина 2 хэтчбек с 8-клапанным двигателем 1,6;
ЛАДА Калина 2 хэтчбек с двигателем 1,4;
ЛАДА Гранта седан с 8-клапанным двигателем.

SS30118 — для установки на автомобили:

ЛАДА Приора;
ЛАДА Калина седан/хэтчбек, ЛАДА Калина 2 хэтчбек с 16-клапанными двигателями;
ЛАДА Калина универсал, ЛАДА Калина 2 универсал с 8 и 16-клапанными двигателями;
ЛАДА Гранта седан с 16-клапанными двигателями;
ЛАДА Гранта лифтбек с 8 и 16-клапанными двигателями;
Datsun on-DO и Datsun mi-DO.

Все пружины SS20 Gold Progressive проходят проверку на контрольном стенде и подбираются в пары с одинаковыми характеристиками, что обеспечивает сбалансированную работу подвески и гарантирует отсутствие перекосов кузова автомобиля, устойчивость и безопасность движения.

Высочайшее качество пружин с переменным шагом витков SS20 Gold Progressive подтверждается их гарантийным сроком — 4 ГОДА без ограничения пробега.

Гарантия

SS20 обеспечивает безусловную гарантию:

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ГДЕ КУПЛЕНА ПРОДУКЦИЯ SS20
Все наши дилеры обеспечивают выполнение гарантийных обязательств независимо от того, где вы купили передние или задние пружины серии Gold.
В СЛУЧАЕ УТЕРИ ДОКУМЕНТОВ О ПОКУПКЕ
Если вы потеряли гарантийный талон или документ о покупке, гарантия осуществляется по дате маркировки на изделии.
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ
Срок гарантии на детали SS20 сохраняется независимо от того, где вы их установили: самостоятельно, на станции технического обслуживания автопроизводителя или в авторизованном сервисном центре SS20.
ПРИ УСТАНОВКЕ С ДЕТАЛЯМИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Гарантия сохраняется при установке с деталями других производителей, если они не нарушают нормальную работу продукции SS20.

Маркировка

ss20.pro

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

• стяжки;

• головка ключа 21;

• шестигранный ключ, 7;

• домкрат;

• лом.

Стяжки — основной элемент процедуры замены пружин

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.

2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

4. Снимаем опору.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

Как сжать пружину в полевых условиях

Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).

Процедура сжатия пружины

1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.

2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.

3. Пружина кладется на бок.

4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.

5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.

6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.

Замена задней пружины подвески своими руками

Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.

2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.

3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.

4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.

5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.

2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).

3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.

4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.

5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.

6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.

7. Опускаем кузов автомобиля.

8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Назад к списку Поделиться статьёй:

stolica-atc.ru

Приспособление для снятия пружин передней подвески автомобилей

При ремонте передней подвески приходится снимать и устанавливать пружины. Снятие и установка пружин передней подвески производится при помощи простейших стяжек или вообще без всяких приспособлений, используя вес автомобиля, лом и другие подручные средства. Но при этом можно получить травму от выскочившей пружины.

Приспособление для снятия пружин передней подвески заднеприводных и переднеприводных автомобилей.

Приспособление предназначенное для снятия пружин передней подвески автомобилей ВАЗ, разработано на основе приспособления A.74174R и отличается от последнего более простой конструкцией. Опыт длительной эксплуатации приспособления подтвердил его эффективность и безопасность. Оно состоит из верхней и нижней тарелок, гайки и винта.

Сжатие пружины передней подвески.

В головку винта ввернут болт (S10, М6-10), который входит наружным концом в прорезь верхней тарелки и фиксирует винт относительно нее, предотвращая тем самым вращение винта вместе с гайкой. Гайка опирается о нижнюю тарелку через опорный узел. После того как в упорный подшипник заложена смазка, трубчатая часть наконечника гайки завальцовывается в канавку гайки. При завалыдовке необходимо обеспечить свободное вращение наконечника.

Опорный узел гайки.

Применяется приспособление следующим образом. В пружину (амортизатор снят) закладываем как можно выше верхнюю тарелку — вставляем тарелку между витками в средней части пружины и далее, перемещая ее по виткам, поднимаем вверх. Нижняя тарелка должна располагаться так, чтобы между верхней и нижней тарелками было пять витков пружины. Далее устанавливаем винт и навернув гайку, вращаем ее воротком, сжимая пружину почти до соприкосновения витков.

Перед тем, как вынуть приспособление вместе с пружиной из подвески, обратите внимание, как стоит пружина в нижнем рычаге (в последнем под опорный виток пружины есть специальная выемка). Приспособление имеет достаточный запас прочности, но все же не следует направлять пружину на себя или на помощника.

Особенностью рассмотренного приспособления (с двумя опорными тарелками) является то, что пружина сжимается и вынимается из подвески. Более простое приспособление для сжатия пружин передней подвески автомобилей ВАЗ показано на рисунке ниже. Приспособление разработано на базе приспособления 67.7828.9504 и отличается от него не только измененной конструкцией, но и тем, что наиболее сложная деталь — тарелка — здесь унифицирована с нижней тарелкой приспособления, показанного на рисунке выше.

Приспособление для сжатия пружин передней подвески заднеприводных автомобилей.

У приспособления гайка винта через подшипник и опору опирается на место крепления штока амортизатора. После сжатия пружины она остается на автомобиле, из подвески извлекаются только рычаги. Подшипник наполняется смазкой и далее, как и в рассмотренном ранее приспособлении, трубчатая часть гайки завальцовывается на токарном станке в канавку опоры с сохранением относительной подвижности соответствующих деталей.

Верхняя гайка, собранная с подшипником и опорой, наворачивается на винт, по отверстию в гайке сверлится отверстие в винте. В отверстие вставляется штифт, концы которого расклепываются. В нижнюю гайку ввернут болт для предотвращения вращения гайки относительно опорной тарелки.

Приспособление для снятия пружин передней подвески переднеприводных автомобилей.

При работе с амортизаторными стойками передней подвески переднеприводных автомобилей для сжатия пружин приходится использовать внешние приспособления, так как внутрь пружины часто попасть невозможно. Простейшее внешнее приспособление — две стяжки. Захваты закрепляют на витках, когда автомобиль стоит на колесах (пружины сжаты).

Сжатие пружин передней подвески переднеприводных автомобилей стяжками.

Трубчатая часть гайки с подшипником 8104 завальцовывается в канавку опоры с сохранением относительной подвижности. Перед завальцовкой подшипник заполняем смазкой. Ввернув тягу в захват, по отверстиям в захвате сверлим тягу. Проволоку диаметром 4 мм, L38 расклепываем с двух сторон. Стяжка с правой и левой резьбой на концах и шестигранником посередине показана на рисунке ниже.

Стяжка с правой и левой резьбой на концах и шестигранником посередине.

Универсальное приспособление позволяет сжать пружину не только у переднеприводных автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, но и у многих иномарок. В гайку 2 устанавливается упорный подшипник, заполненный смазкой. Трубчатая часть гайки в сборе с подшипником завальцовывается на токарном станке в канавку опоры так, чтобы сохранилась относительная подвижность гайки и опоры.

Универсальное приспособление для сжатия пружин передней подвески.

Полукольца свариваются с планками 145 и 80 мм. Тяги вворачиваются в захваты и фиксируются от проворачивания штифтом (проволокой). Предварительно в тягах сверлятся отверстия диаметром 3 мм по имеющимся отверстиям в захватах.

Амортизаторные стойки могут отличаться не только наружными диаметрами пружин, числом витков, диаметрами прутков, из которых они навиты, но также углами наклона оси пружины к оси самой стойки. Кроме цилиндрических пружин с постоянным шагом навивки у зарубежных автомобилей встречаются пружины с переменным диаметром или шагом, а также с переменным диаметром прутка.

Существенно может отличаться и «обстановка» вокруг амортизаторных стоек. Для охвата всего этого разнообразия в качестве устройства для сжатия пружин применяется приспособление типа «клещи».

Приспособление типа «клещи» для сжатия пружин передней подвески.

К рычагам привариваются серьги, соединяемые пальцем. Палец в серьгах фиксируется шплинтом. В средней части рычагов устанавливаются гайка в сборе с подшипником и нижняя гайка. Они крепятся к рычагам гайками так, чтобы имели возможность поворачиваться относительно рычагов.

Гайка, подшипник и опора собираются в узел завальцовкой трубчатой части гайки в канавку опоры так, чтобы гайка и опора могли свободно вращаться относительно друг друга. Перед завальцовкой в подшипник закладывается смазка.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Производим замену пружин передней подвески

Пружина и амортизатор постоянно работают в паре, если одни из элементов механизма выходит из строя, то это так же влияет и на работу другого. Суть работы пружины заключается в возвращении амортизатора в первоначальное положение за минимальное время. Главной задаче пружин является смягчение ударов от неровного дорожного полотна, а амортизатор стабилизирует колебания пружины.

Когда менять пружины подвески

С течением времени и пробегом автомобиля детали изнашиваются, пружины не являются в данном случае исключение. Определить причины и неисправность пружин и приговорить их к замене можно по следующим симптомам:

Пружины просели. Это заметно по уменьшению клиренса передней подвески в сравнении с задней. Причиной является усталость металла, из-за которой пружины не могут поддерживать нужный уровень подвески.
Трещины пружин. Такой симптом может привести к тому, что в скором времени может отломаться один или несколько витков спирали.
Коррозия металла.
Разница в высоте передней подвески. Причиной становится неисправность пружины одного из колес.

При одной из этих причин замена пружин обязательна, если же видимых повреждений нет и работоспособность пружин в норме, то допускается их замена при каждой второй замене амортизаторов.

При замене пружин рекомендуется заменять и амортизаторы.

Изучаем, как правильно красить автомобиль и как проводится подготовка к покраске.

В чем причины вода в бензобаке? Удаление и профилактика.

Утилизация автомобилей: что, как и по чем — смотрите в нашей статье.

И аморты и пружины меняются только в паре по осям, для правильной и равномерной работы подвески. Не рекомендуется устанавливать новые амортизаторы со старыми пружинами. Это может укоротить срок службы новых деталей.

Часто автовладельцы меняют пружины и амортизаторы не только из-за износа, а для изменения работу подвески. Делают ее работу более «мягкой» или «жесткой». Жесткой подвески обычно регулируется при производстве автомобиля на заводе инженерами. Так что рекомендуется заменять элементы подвески на штатные и оригинальные.

Пружины отличаются между собой формой, диаметром спиралей и диаметром самого стального прута. Все это влияет на работу подвески автомобиля. Чем больше диметр спиралей, тем «мягче» будет работать пружина, чем меньше спиралей – наоборот подвеска станет «жестче». Пружины бывают спиральной, конусной и бочкообразной формы.

Отремонтировать подвеску, заменить пружины и амортизаторы автомобиля можно или на станции технического обслуживания или самостоятельно. Рассмотрим самостоятельную замену на примере ВАЗ 2107:

Замена пружины передней подвески ВАЗ 2107

Самым первым делом готовим весь инструмент, который нам понадобиться. Если все будет под рукой — это сэкономит время ремонта. Нам понадобиться: набор ключей, трещотка различные головки, домкрат, молоток, лом и пружинные зажимы или стяжки.

Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, под задние колеса ставим противооткаты или кирпич. Снимаем передние колеса. Нагружаем подвеску переднего колеса, опуская ее на упор в нижний рычаг. Очищаем от грязи все точки крепления механизмов, которые будем откручивать. Заливаем все резьбовые элементы WD-40.
Теперь приступаем к откручиванию гайки, которая крепит нижнюю шаровую опору к кулаку, так же откручиваем крепление стабилизатора поперечной устойчивости.
Если есть специальный инструмент для распресовки шаровой опоры и кулака пользуемся им, если такого нет, то аккуратно выбиваем нижнюю опору из поворотного кулака. Самое главное — аккуратно работать и не повредить тормозные трубки, которые идут к суппорту. После того как все выбили и отсоединили, аккуратно вывешиваем кулак на верхнем рычаге.
Под капотом откручиваем гайку фиксирующую шток амортизатора, придерживая от прокручивания последний. Сняли гайку, теперь снимаем шайбы и подушки.
Опускаемся обратно. Ослабляем гайки крепления нижних рычагов подвески. Плавно опускаем рычаг, ослабляя нагрузку подвески машины, приподнимая автомобиль снова на домкрате. Открученный шток амортизатора в предыдущем шаге позволит максимально опустить нижний рычаг. Главное все делать плавно, потому что пружина была сжата и во избежание ее «выстрела» не торопитесь.
Теперь снимаем нижний кронштейн амортизатора, который крепится к нижнему рычагу и снимаем стойку, если она еще понадобится, то аккуратно откладываем ее.
Теперь вынимаем старую пружину из посадочных стаканов и обязательно снимаем резиновые прокладки, они понадобятся для установки новой пружины.

Подготовка новой пружины

Распечатываем новые пружины и обязательно сравниваем их со старыми. Если все сходится, переходим плавно к установке:

Первым делом приклеиваем изолентой посадочные прокладки на пружины. Обязательно стоит убедиться в совпадении посадочных мест, а именно совмещение начала винтовой плоскости прокладки с торцом витка пружины.
Теперь предстоит максимально сжать пружина, для более удобной инсталляции. Для этого нам понадобится взять пружинные зажимы и установить их за предпоследние витки, и максимально сжимаем пружину, затягивая стяжки.
Придерживая одной рукой, устанавливаем сжатую пружину в верхний стакан, второй рукой поднимаем домкратом нижний рычаг и создаем давление на подвеску, убедившись перед этим в правильной стыковке пружины с нижним посадочным местом, если возникают сложности, то ослабляем давление на подвеску и аккуратно все направляем пружину в нижний стакан. Теперь прикручиваем нижний рычаг к кулаку. Гайку не стоит сразу затягивать, потому что ее нужно протягивать на загруженной подвеске. Теперь снимаем стяжки пружины, откручивая их через витки, и достаем их через техническое отверстие съема амортизатора.
Устанавливаем амортизатор обратно. Если используем старое устройство, то его устанавливаем сразу, если новое значит, его необходимо перед установкой прокачать, путем вдавливания штока несколько раз. Крепим стабилизатор к нижнему рычагу.
Теперь максимально нагружаем подвеску и затягиваем гайки крепления шаровой опоры, и нижнего рычага.
Вешаем колесо обратно. Замена пружин завершена.

Узнайте, как проверить пружины подвески (видео)

Итог

Очень важно своевременно менять такой элемент автомобильной подвески как пружины, так как их состояние влияет на правильную работу амортизаторов, устойчивость автомобиля при движении, отработку неровностей дорожного покрытия, а так же влияет и на износ других элементов ходовой части транспортного средства, таких как шаровые опоры, рычаги, сайлент блоки, ступичные подшипники.

Данная статья поможет самостоятельно при наличии рук и инструментов заменить неисправные детали. Параллельно с заменой пружин рекомендуем менять и амортизаторы, так детали будут работать надежнее и их срок службы будет максимально продлен. Если вы не уверенны в своих силах, тогда лучше обратитесь на станцию обслуживания, где профессионалы заменят вам все детали, или же ваше транспортное средство еще на гарантии рациональнее будет обратиться к дилеру, который по гарантии все починит. Желаем вам удачи, ровных дорог и поменьше поломок.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

procrossover.ru

Лифт передней подвески прогрессивными пружинами (Dezigner)

Хочу поделиться с вами своими опытом лифта передней подвески пружинами.
Почему именно пружинами? Мне хотелось получить больший ход подвески. Поскольку доступ к фирменным пружинам для лифта спортажевского передка был сложен или дорог, по опыту товарищей обратил взор к волговским пружинам. Но обобщив опыт товарищей и свой, понял что обычные пружины не совсем подходят, по многим причинам. И тут родилась идея использовать пружины с переменным шагом витка. Так называемые прогрессивные. Те самые что используют для занижения просвета на легковых машинах. Для волги такие пружины делает фирма «Фобос».

Но! Ставить эти пружины не частыми витками вниз, как это рекомендует завод, а наверх. Для чего? Во-первых такое положение пружины способствует уменьшению качания неподрессоренных масс. Во-вторых, подобное положение уменьшает отбой пружины наверх…
Следующее…. Поскольку пружины станут больше, надо было решить проблему с амортизатором. Который наверняка вышел-бы из рабочей зоны. Было решено изготовить переходник на шток амортизатора и новую втулку. Вот их чертеж.

Если чертеж сохранить на компе, он будет читабелен. Обратие внимание что резьба на штоке амортизатора дюймовая и мелкая. Если честно, я не запомнил какая. Поэтому в чертеже я просто показываю ее диаметр. И вообще чертеж рекомендую проверить. Я его набрасывал на колене, и только потом облагородил…
Вот все закуплено, переходники выточены (вспомнил юность и токарный станок), понеслась…
Описывать сьем пружин не буду, здесь это уже описывалось и не раз. Например, вот здесь — http://sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=25. Могу только сказать что я снимаю стойку в сборе. И еще что хочу отметить, это то что я использую двухлапый съемник пружин. Вот такой.

Я считаю его надежнее. Я знаю мнение товарища описанное в этой статье. Но, при все моем уважении, тезис о том что двухлапые съемники могут разогнуться, происходит от использования некачественных съемников. Я уже больше десяти лет использую съемники ”Biltema” и единственное что заставляет меня их менять – это износ резьбы… Зато такой съемник практически ни при каких условиях не сможет позволить пружине соскочить при изгибе… IMHO….
Единственное, у спортажа их очень неудобно ставить на установленные пружины, это проблема.
Короче, стойка снята, разобрана. Вот фотография пружин, слева стандартная спортажевская пружина, в середине волговская обрезанная, справа прогрессивная волговская необрезанная.

Путем экспериментов было выяснено, что на прогрессивной пружине надо резать два витка. Один сверху, один снизу. Получиться вот так.

Вот фото переходника и втулки.

Вот переходник на штоке амортизатора.

Для надежности можно еще помазать фиксатором резьбы, но у меня ни разу переходник не открутился и не было такой тенденции. Поскольку на переходнике диаметр части на которую надевается нижняя шайба сайлентблока амортизатора стал на 2 мм больше, отверстие в шайбе необходимо рассверлить, но аккуратно!
И дальше начинается главный геморрой, в сборке стойки.
Ибо в прогрессивной пружине подсунуть лапы съемника можно только под редкие витки, из-за чего пружину ОЧЕНЬ трудно сжать даже для сборки стойки. Поэтому собранную стойку я рекомендую ставить на машину, отсоединив стабилизатор и рулевые тяги и опустив нижний рычаг до максимума. Дальше ставим стойку на машину.

Вот собранная пружина установленная на машине.
По ощущениям – все приятные ощущения от подьема мордочки. Повороты проходит замечательно. Короче, если отрицательные моменты и есть, я их не заметил….
Теперь зарисовка негативная.
По опыту эксплуатации обнаружилась одна проблема. Поскольку шток амортизатора удлинился, а прогрессивная пружина при резком уходе машины вниз (например, резонанс на волнообразных ямах) может сложиться полностью, отбойник видимо не помогает и переходник штока бьет по нижней шайбе. В результате шайба постепенно превращается вот в такое.

И в конце концов переходник штока пробивает шайбу и вылезает на свободу в моторный отсек. Как решить подобную проблему, я еще не придумал. Пока только есть мысль поставить два отбойника друг за другом, но как-то меня она не греет. Поэтому если есть у кого-то мысли, будет очень приятно их услышать.