При отпускании сцепления – Почему при отпускании сцепления машина дёргается?
Почему при отпускании сцепления машина дёргается?
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек)
Как проверить подушки двигателя?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
Вот пример:
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Вот пример на mazda 3 bk:
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Вариантов поведения у вас два:
Вариант первый.
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Второй вариант.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
Заключение.
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
С уважением, администратор https://life-with-cars.ru
life-with-cars.ru
Нажать сцепление и газ одновременно. Как научиться правильно плавно отпускать сцепление? Советы новичкам
Принцип использования сцепления стоит изучить, чтобы не допустить ускоренного износа деталей авто и постоянного ремонта в связи с этим. Стоит запомнить, что сцепление должно все время оставаться включенным, а пользоваться педалью стоит только для того, чтобы машина сдвинулась с места, а также при переключении передач и при необходимости полной остановки ТС. Не надо продолжать удерживать педаль во время стоянки – это не самым лучшим образом влияет на механизм. Движение при наполовину выжатом сцеплении способствует подгоранию дисков.
Работать с педалью сцепления несложно – нажать и плавно отпустить. Можно допускать небольшую паузу при нажатии в точке схватывания. На практике мало кто ездит все время на передаче, но лучше делать именно так.
При постоянной езде на скорости плюсы в том, что для осуществления маневров у водителей намного больше возможностей, ТС может двигаться плавно, а нагрузка на резину и тормозные диски при торможении снижается.
Правильное использование педали сцепления
Выжимать сцепление следует без задержек и до упора. При ее отпускании нога должна двигаться плавно, без «бросков», возможна остановка при достижении точки схватывания.
Подолгу удерживать сцепление в нажатом положении не стоит.
Начинается движение всегда с первой передачи. Опытные водители иногда на скользких зимних дорогах начинают со второй.
Приобретя или планируя приобрести личный автомобиль, мы усердно учим правила дорожного движения, чтобы получить водительские права и стать полноценным, как нам кажется, водителем. При этом не все и не всегда вспоминают о правилах эксплуатации автомобиля, в частности, главной его составляющей – ходовой части .
Между тем эта область таит в себе немало тайн и секретов. Например, как не сжечь сцепление, трогаясь с места и совершая тот или иной маневр на дороге.
Прежде всего, разберемся хотя бы поверхностно в том, что это такое и какие функции этот узел выполняет на автомобиле.
Что такое сцепление
Служит сцепление для разъединения на короткое время коленчатого вала и коробки передач , а также для их последующего соединения. Такая операция необходима при трогании автомобиля с места и для переключения скорости на ходу.
Наиболее распространенным на легковых и в большинстве своем грузовых автомобилях является однодисковое сцепление фрикционного типа.
Критический износ диска легко определить при движении на четвертой передаче: если при интенсивном нажатии на педаль газа двигатель взревел, а автомобиль не побежал быстрее – диск надо менять. Это может сопровождаться запахом «подгорающих» накладок.
Наибольшая и наиболее частая угроза накладкам на диске сцепления со стороны неопытных автолюбителей представляется в момент трогания автомобиля с места. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.
Как правильно трогаться с места
Итак, ваш двигатель запущен и работает на нейтральной передаче. Вы выжимаете педаль сцепления и включаете первую скорость. Теперь необходимо плавно произвести соединение коленчатого вала с коробкой передач. Это означает, что надо прижать ведомый диск к вращающемуся со скоростью 20-25 оборотов в секунду маховику . Чтобы машина не «прыгала», а двигатель внезапно не заглох, делать эту операцию будем в три этапа.
- 1 этап. Слегка приотпустите педаль сцепления. Пружины нажимного диска подведут ведомый диск до легкого соприкосновения к маховику – ваш автомобиль тронется и потихоньку начнет ползти.
- 2 этап. Две-три секунды держите педаль в таком положении. Скорости вращения маховика и диска постепенно уравниваются – ваш автомобиль разгоняется.
- 3 этап. Автомобиль уверенно едет по дороге – крутящий момент 100%-но передается коробке передач. Отпускайте педаль и снимите с нее ногу. Дальнейшее полувключенное состояние сцепления будет жечь диски .
На светофоре
По многочисленным свидетельствам водителей-новичков некоторые инструкторы по вождению учат ждать зеленого сигнала светофора с выжатым сцеплением и включенной первой передачей. Казалось бы, диски не соприкасаются, угроз к тому, чтобы горели накладки, нет.
Но в этом случае идет износ выжимного подшипника. В конце концов это негативно отражается на двигателе вообще. Поэтому – ставьте на нейтральную и отпускайте педаль сцепления.
В пробке
Пожалуй, наибольшую угрозу сцеплению доставляет езда в пробках. Некоторые водители долгое время не снимают ногу с педали сцепления, включая и выключая его, оставляя двигатель включенным на первой передаче.
Ведомый диск практически постоянно трется о диск маховика, причем, асинхронно. В результате происходит дополнительный нагрев, что способствует его более интенсивному истиранию.
Двигаться в пробках старайтесь, преодолевая небольшие расстояния этапами, выключая в промежутках передачу и отпуская сцепление.
На спуске
На крутых спусках нельзя выключать передачу. Спускаться рекомендуется на первой скорости с притормаживанием, используя ножной, и быть готовым, в крайнем случае, применить ручной тормоз . Пользоваться при этом педалью сцепления нет никакой необходимости. Больше того, это может представлять опасность остановки двигателя.
Езда в экстремальных условиях
Поистине «убивает» сцепление езда с пробуксовкой, что бывает зачастую в непредвиденных, неординарных условиях. Когда случается вылезать из лужи или сугроба, мы вынуждены форсировать двигатель, давая ему большие обороты и резко включать сцепление.
В этой ситуации не только фатально горят накладки на диске. Такие жесткие условия эксплуатации грозят и более серьезными поломками, в том числе других агрегатов автомобиля. Поэтому, если есть возможность – попросите взять вас на буксир. Не жгите сцепление.
Почему оно горит
Именно в момент неполного соприкосновения друг с другом дисков, вращающихся с разной скоростью, и происходит подгорание накладок. Всякий раз, когда мы неправильно работаем сцеплением , зазор постепенно увеличивается, и в дальнейшем выжим становится неполным – сцепление начинает пробуксовывать. Диск надо менять.
Ничего страшного. Ведь это обыкновенная расходная деталь вашего автомобиля, рассчитанная при правильной эксплуатации на примерно 80 000 км пробега.
Рад Вас приветствовать, друзья, на блоге « «
Сцепление в автомобиле – наиважнейшая деталь, и любая неисправность может надолго вывести транспортное средство из строя. А ездить на автомобиле, у которого неисправно сцепление, не только чревато поломкой каких-либо деталей, но и опасно. Для проверки работы сцепления не надо быть продвинутым автомехаником, любой скрип, скрежет или стук уже должны насторожить.
Можно также проверить и рабочий ход сцепления, если он сильно разниться с нужными и реальными показателями, придется обращаться в автосервис. Как проверить рабочий ход сцепления? Ничего сложного, нужно высчитать каково расстояние между сцеплением и полом, при выключенном и включенном положении – оно не должно превышать 146 мм.
П равильная работа сцеплением – долгий срок службы
Сцепление вообще деталь деликатная, и обращаться с ней нужно умело и бережно.
1 . Выжимать педаль сцепления нужно быстро и до упора.
2 . Отпускать его нужно плавно, но, не задерживая, чтобы не допустить длительной пробуксовки дисков, от которой перегреваются и изнашиваются детали.
4 . Трогаться с места необходимо только с первой передачи, исключение составляет только начало движения на скользком дорожном покрытии.
5 . Нельзя нагружать автомобиль сверх его грузоподъемности.
6 . Чтобы сцепление служило дольше, рекомендуется заменять при ремонте все его три составляющих узла, иначе старая деталь может привести в негодность новую, причем очень быстро.
Многим известна теория о том, что сцепление нужно обязательно выжать при запуске двигателя. В большинстве случаев – это неверно. Выжимать сцепление целесообразно лишь при запуске в сильный мороз. Эта рекомендация больше относиться к аккумуляторной батарее, чем к двигателю. Делается это для того, чтобы сэкономить энергию аккумулятора, и не посадить его при проворачивании валов и шестерен в загустевшем от мороза масле. В других случаях выжимать сцепление следует, если включена передача. Стоит сказать, что выжатое при пуске, сцепление больше вредит, чем помогает двигателю. Поэтому рекомендуетс
edukr.ru
Педаль сцепления
Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.
Зачем лишняя педаль
Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.
Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.
В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля.
Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.
Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.
Как сцепление устроено
В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке
Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине.
Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:
- гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
- механическим;
- пневматическим;
- электрическим и т.д.
Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя
Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП.
Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.
О некоторых неисправностях
Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.
Свободный ход педали
Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.
Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.
Провалилась педаль сцепления
Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:
- тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
- слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
- поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
- попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.
Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.
Скрипит педаль сцепления при нажатии
У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные.
Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.
Стук при отпускании педали сцепления
Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится.
Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.
Вибрирует педаль сцепления
В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.
Шум при отпущенной педали сцепления
Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.
Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.
znanieavto.ru
Отпускание — педаль — сцепление
Отпускание — педаль — сцепление
Cтраница 2
При пробуксовке крутящий момент от двигателя передается не полностью, автомобиль трогается очень медленно или не трогается совсем при отпускании педали сцепления, ведомый диск сцепления изнашивается очень быстро и через небольшой промежуток времени он отказывает в работе. [16]
При правильно отрегулированном свободном ходе конца вилки выключения сцепления ( 4 5 — 5 5 мм) и при выключении сцепления без задержек педали в промежуточных положениях в механизме сцепления и приводе его выключения не должно прослушиваться стуков или шумов. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, а при переключении с низшей на высшую передачу двигаться без рывков. [17]
Сила, действующая на поршень усилителя, передается на тягу, соединенную с вилкой выключения сцепления, в дополнение к силе, приложенной к педали. При отпускании педали сцепления подвод сжатого воздуха прекращается, и цилиндр 10 сообщается с атмосферой. [18]
Для проверки сцепления на полное включение затягивают ручной тормоз при работающем двигателе, включают прямую передачу и плавно отпускают педаль сцепления, нажимая на педаль управления дросселем. Если двигатель заглохнет сразу же после отпускания педали сцепления, значит, сцепление включается полностью. [20]
Характерным признаком неисправности сцепления является также неплавное его включение. Об этом свидетельствуют рывки и удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, несмотря на плавное отпускание педали сцепления. [21]
Несмотря на медленное и плавное отпускание педали, сцепление резко включается, что сопровождается рывком автомобиля при трогании с места. Такого рода неисправность может быть в случае заедания муфты выключения сцепления на крышке подшипника первичного вала, коробки передач или делителя. При отпускании педали сцепления муфта будет передвигаться по втулке неравномерно, и, когда сила пружин преодолеет заедание муфты, она быстро передвинется, резко освободив упорное кольцо и оттяжные рычаги выключения сцепления — диски быстро сожмутся. Резкое включение сцепления может быть вызвано также мелкими трещинами на ведущих дисках после большого их прогрева. Для устранения указанных неисправностей требуется замена соответствующих деталей. [22]
Сцепление резко включается несмотря на медленное и плавное отпускание педали; автомобиль трогается с места рывком. Такая неисправность может быть в случае заедания муфты выключения на направляющей втулке. При отпускании педали сцепления муфта будет передвигаться по втулке неравномерно, когда сила пружин преодолеет заедание муфты, она быстро передвинется, резко освободив рычаги выключения, и диски быстро сожмутся. Резкое включение сцепления может быть вызвано также мелкими трещинами на ведущих дисках после большого их перегрева. [23]
Поршень 43 рабочего цилиндра через толкатель воздействует, на внешний конец вилки выключения, повертывая ее вокруг шаровой опоры. Внутренний конец вилки через муфту 12 выключения сцепления и оттяжные рычаги 11 отводит нажимной диск 4, выключая сцепление. При отпускании педали сцепления под действием пружины поршень главного цилиндра 29 возвращается в исходное положение, причем в его рабочей полости создается разрежение. [24]
Слишком медленное отпускание педали сцепления, хотя и обеспечивает очень плавное трогание автомобиля с места, но приводит к перегреву сцепления из-за длительного буксования. Автомобиль при этом разгоняется очень медленно. При слишком быстром отпускании педали сцепления очень резко нарастает передаваемый на колеса крутящий момент, что приводит к резкому троганию автомобиля с места. Следовательно, при включении сцепления плавность трогания автомобиля с места и интенсивность его разгона в начальной фазе в значительной степени зависят от мастерства водителя. [25]
Слишком медленное отпускание педали сцепления, хотя и обеспечивает очень плавное трогание автомобиля с места, но приводит к перегреву сцепления из-за длительного буксования. Автомобиль при этом разгоняется очень медленно. При слишком быстром отпускании педали сцепления очень резко нарастает передаваемый на колеса крутящий момент, что приводит к резкому трога-нию автомобиля с места. Следовательно, при включении сцепления плавность трогания автомобиля с места и интенсивность его разгона в начальной фазе в значительной степени зависят от мастерства водителя. [26]
На автомобилях Москвич-412 и ВАЗ-2101 применяется одно-дисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной и гидравлическим приводом выключения. Оно состоит из двух ведущих дисков, одним из которых является плоскость маховика, одного ведомого диска, имеющего фрикционные накладки и установленного на шлицах ведущего вала коробки передач, кожуха, диафрагменной пружины и нажимной пяты. При включении сцепления ( отпускании педали сцепления) диафраг-менная пружина 8, выпрямляясь, перемещает нажимный ведущий диск 3 в направлении к маховику /, и ведомый диск 2 оказывается зажатым между плоскостью маховика и нажимным ведущим диском. При выключении сцепления выжимный подшипник 10 привода перемещает пяту 9 в сторону маховика, диафраг-менная пружина выгибается и отводит нажимный ведущий диск от маховика. [27]
Для успешного выполнения последующих упражнений по маневрированию очень важно уметь перемещать автомобиль на любое самое малое расстояние. Это достигается грамотной работой сцеплением. При отпускании педали сцепления проходит некоторое время, за которое автомобиль проезжает определенное расстояние. Другими словами, если при трогании автомобиля попробовать, отпустив педаль сцепления, сразу ее выжать и нажать на тормоз, мы убедимся, что автомобиль за это время прокатится ощутимое расстояние, равное нескольким метрам. Но бывает необходимо продвинуть автомобиль совсем немного, буквально на сантиметры. Для этого достаточно автомобиль сдвинуть на полувыжатом сцеплении и сразу педаль сцепления выжать. Как мы уже знаем, положение II ( рис. 18) определяет момент начала срабатывания сцепления. [28]
Следящее устройство предназначено для автоматического изменения давления воздуха в пкевмоцилиндре, пропорционально усилию на педали сцепления. Поршень переместится вместе с диафрагмой, в результате чего закрывается выпускной клапан и открывается впускной, что вызывает поступление сжатого воздуха в цилиндр пневматического поршня. Усилия, создаваемые пневматическим и гидравлическим поршнями, суммируются и через толкатель передаются на рычаг вилки, поворачивающей вал и вилку выключения сцепления. При отпускании педали сцепления выпускной клапан открывается, впускной закрыт. Поршни под действием пружин отходят в исходное положение и воздух из цилиндра выпускается в атмосферу. [30]
Страницы: 1 2
www.ngpedia.ru
Отпускаем сцепление нажимаем газ. Как научиться правильно плавно отпускать сцепление? Советы новичкам
В заметке описывается, как работает сцепление , как выжимать сцепление и как трогаться на механике . Для лучшего понимания составлена псевдо схема принципа работы сцепления (читайте Ниже), приведены примеры и описаны упражнения, которые я придумывал для обучения своей жены вождению.
Как работает сцепление и как выжимать сцепление
Это первое, чему надо научиться, иначе дальнейшая езда не доставит вам никакого удовольствия. Сперва надо понять, как работает сцепление. Не буду вдаваться в подробности устройства сцепления, а просто скажу, что педаль сцепления работает не как выключатель, а скорее как прищепка. Чем сильнее вы сжимаете прищепку, тем слабее она держит белье, или чем сильнее вы нажимаете на сцепление, тем меньше вращение двигателя сказывается на вращении колес. Если подробнее, то педаль сцепления ослабляет пружину, которая сильно смыкает два диска, но тереться друг об друга они перестают не сразу. Вот схемку накидал. Напишите пожалуйста в комментариях, со схемой понятнее или нет?
Прижмите ладонь к дивану, и тяните её на себя, медленно уменьшая давление на ладонь. Чем меньше давите, тем меньше тащите с собой диван.
Педаль сцепления у нового автомобиля работает практически на всем ходе педали. По мере износа этого узла, полезный ход педали будет уменьшаться. У учебных машин, как правило, сцепление работает далеко не с пола. Кстати, надо сказать, что сцепление педаль достаточно тугая, и по мере старения легче не становится.
Все упражнения по троганию выполнять строго на прямой, где расстояние спереди и сзади до ближайшего препятствия не менее 30 метров. Иначе обучение троганию может плохо закончиться. Передние колеса должны стоять строго прямо.
Приступим к освоению педали. Сядьте в автомобиль. Удостоверьтесь, что машина стоит на ручном тормозе и сам ручник исправно держит машину. После этого выжмите педаль сцепления левой ногой и включите третью или четвертую передачу. На первой передаче машина может поехать, а на третьей или четвертой скорее заглохнет, чем поедет куда-то. Это нам и надо. Педаль выжата, передача включена. Начинаем плавно отпускать педаль сцепления. На газ при этом нажимать пока не надо. Настолько плавно, насколько это возможно. Пределом отпускания должна стать просадка машины. Также начнут падать обороты. Конечно, такое упражнение здоровья машине не прибавит, но и навредит несильно. Учиться то надо. Я на своем личном автомобиле так учил свою жену. Самое главное это действовать нежно. Итак, мы нашли предел. Вот обороты стали падать и задняя часть машины начала приседать. Теперь выжимаем педаль сцепления до пола, и повторяем упражнение. Чем больше мы тренируемся, тем чаще и точнее мы должны попадать на тот самый момент просадки. Бывает что сцепление опущено больше, чем надо, и машина вот-вот заглохнет, но вместо того, чтобы паниковать, быстрее исправляйте положение легким нажатием на педаль. После того, как у вас начнет получаться, выйдите из машины, и немного походите. Потом сядьте и сходу сделайте включение передачи и отпускание педали сцепления. Не забывайте проверять ручник. Просто убедитесь, что он поднят и не трогайте его все упражнение. Если вы все делаете сосредоточенно, то минут через 30-40 у вас должно начать получаться выжимать сцепление сходу и точно в цель. Большим плюсом будет чистое выполнение приема «завести машину, выжать сцепление, включить передачу, отпустить сцепление до порога срабатывания, выжать сцепление, выключение передачи». На следующий день повторите то, чему научились сегодня.
Кстати. Сцепление можно угробить, если перегреть его. Поэтому после нескольких попыток дайте отдохнуть машине. Можно даже заглушить при этом мотор.
Если это упражнение у вас получается, вам необходимо освоить навык резкого торможения. Для начала надо научиться тормозить хоть как-нибудь, главное вовремя. Как выработать навык резкого торможения, подробно описано в этой статье: освоение навыка торможения . Пока не прочитаете эту статью, дальше лучше не читайте.
Как трогаться на механике
День третий и вы уже умеете тормозить, в случае, если что-то пошло не так. Прекрасно. Перейдем к изучению вопроса, как трогаться на механике . Для этого нам необходимо научиться работать педалью газа. Упражнение достаточно простое. Садитесь за руль и ставите правую ногу на педаль газа. Теперь плавно нажимаете на газ и стараетесь понять отношение силы нажатия на педаль газа и числа оборотов двигателя. Естественно машина стоит на ручнике, передача выключена, и левая нога просто отдыхает. Немного побаловались педалью газа, а теперь переходим к боевым упражнениям. Загадываете число оборотов от 1000 до 2500 и стараетесь поймать и удержать это значение оборотов. Если машина не оборудована датчиком числа оборотов (тахометром) придется ориентироваться по звуку: «Немного громко, средняя громкость, ой как сильно громко». Наша задача повысить число оборотов, чтобы повысить силу двигателя (крутя
www.autoglim.ru
Как правильно отпускать сцепление при трогании с места
Как правильно трогаться на механике без вреда для автомобиля?
В самом начале водительской практики многие автомобилисты сталкиваются с проблемой неправильного старта движения. Трогаться легко и гарантированно без вреда для агрегатов машины можно лишь на автоматической коробке передач, да и здесь существуют свои нюансы. Если речь идет о механике, вопрос с началом движения вызывает трудности не только в автошколе, но и в реальной практике.
Зачастую именно этого момента опасаются люди, сдающие практическую часть экзамена ПДД. Неправильно тронуться с места — значительно испортить мнение принимающего экзамен полицейского о своих навыках. Давайте разберемся, как правильно трогаться на механике и не навредить агрегатам машины.
Сцепление — главная проблема водителя на машине с МКПП
Механическая коробка передач требует самостоятельного управления сцеплением. Для этого присутствует специальная педаль, которая отвечает за сведение и разъем дисков, обеспечивающих совместную работу коробки передач и двигателя. Фактически, отпуская педаль сцепления, мы позволяем крутящему моменту от работы силового агрегата дойти до колес автомобиля. Именно в этой части возникает больше всего вопросов о том, как правильно трогаться на механике.
В тот момент, когда вы отпускаете сцепление с целью тронуться с места, один из дисков этого агрегата крутится. Поэтому нельзя допускать резкого контакта, все действия нужно проводить плавно. Резкое бросание педали сцепления приводит к следующим неприятностям:
- автомобиль начинает дергаться, контролировать его в этот момент невозможно;
- двигатель чаще всего глохнет после нескольких конвульсий;
- происходит заметный износ коробки передач, сцепления и самого двигателя;
- на перекресте такие действия могут вызвать неприятные ситуации.
Именно поэтому многих интересует вопрос, как правильно трогаться на МКПП, чтобы не причинить вреда своему автомобилю и окружающему транспорту. Многие покупатели дорогих иномарок на механике считают, что в зарубежных автомобилях таких симптомов бросания сцепления нет, но эти правила относятся ко всем авто, оборудованным ручной коробкой передач. Конечно, многие автомобили не заглохнут после такого действия, но назвать их поведение нормальных в момент резкого отпускания педали сцепления невозможно.
Эта проблема становится главной причиной мелких ДТП на дорогах больших городов. Несмотря на отсутствие опыта у некоторых водителей, движение в таких городах динамично, здесь не терпят долгих простоев.
Процесс старта поездки с механической коробкой передач
В автошколе все занятия по практике начинаются с описания процесса поездки. Важно с первого раза понять и усвоить алгоритм выполнения переключения передач, последовательность нажатия педалей и прочие параметры.
Процесс старта движения на автомобиле с механикой достаточно просто, но для его выполнения без усилий и труда необходимо немного опыта. В целом, приведение автомобиля в движение выглядит следующим образом:
- водитель должен сесть на сидение, настроить под себя все органы управления и обзора, а также пристегнуться;
- далее необходимо запустить двигатель, разогреть его до рабочих оборотов;
- затем нужно выжать педали сцепления и тормоза, отпустив при этом ручной тормоз;
- включить первую передачу с помощью рычага МКПП;
- отпустить педаль тормоза и начать плавно отпускать педаль сцепления;
- как только вы почувствуете легкий толчок, автомобиль начнет двигаться, нужно немного задержать педаль сцепления в данном положении;
- на некоторых авто (старых карбюраторных) необходимо придать больших оборотов двигателю с помощью педали газа;
- далее можно плавно отпустить педаль сцепления полностью и регулировать обороты педалью газа.
Видео:
При переключении передач задерживать сцепление в зоне его контакта не имеет смысла. Нужно просто плавно выполнять любые манипуляции с этой педалью, не спешить и не нервничать, особенно в начальной стадии своей практики.
Несколько сложнее трогаться, когда автомобиль стоит под уклоном. В данном случае вам придется начать отпускать педаль сцепления, пока тормоз будет выжат. Как только сцепление начнет входить в контакт, нужно быстро переместить ногу с педали тормоза на газ и плавно увеличить обороты. В ином варианты автомобиль откатиться назад и может задеть другие транспортные средства или столкнуться с препятствием.
Подводим итоги
Именно неправильный старт движения на автомобиле часто становится причиной многих неприятностей на дорогах. Для этого сотрудники ГИБДД рекомендуют помечать автомобили, на которых едет водитель без достаточного опыта, специальным обозначением с буквой «У». При возникновении проблем это даст окружающим понять, то за рулем неопытный водитель, что станет причиной более благосклонного отношения к ошибкам.
Учиться трогаться с места на автомобиле с механикой лучше на закрытой для другого транспорта территории. Если вы начнете обучение на оживленной дороге, придется справляться со стрессом и постоянным давлением других водителей, что значительно усложнит процесс получения нужных навыков.
avto-flot.ru
Как научиться правильно плавно отпускать сцепление? Советы новичкам
Довольно часто начинающие водители задаются вопросом, как научиться правильно плавно отпускать сцепление. Пожалуй, это одно из наиболее серьезных препятствий на пути молодого автолюбителя. При этом, далеко не в каждой автошколе инструктора уделяют внимание именно этой части подготовки. Как правило, они больше времени уделяют натаскиванию учеников на выполнение упражнений. Да, для части упражнений (горка) желательно уметь ровно трогаться, но там огрехи не так заметны. Инспектора обычно следят за тем, чтобы экзаменуемый поехал без отката. А на саму работу сцеплением им наплевать. Вот поэтому и возникает проблема у новичков с аккуратным страгиванием. Они либо глохнут, либо стартуют с пробуксовкой. В любом случае, это отрицательно сказывается на автомобиле.
Технические особенности Как научиться правильно плавно отпускать сцепление? Перед ответом на этот вопрос, давайте разберемся в технических особенностях сцепления. Это позволит значительно быстрее понять принцип работы ног при трогании на машине. Сцепление представляет собой несколько дисков (обычно из 2). Но, существуют модели и с большим количеством дисков. Один из дисков ведущий другой ведомый (в классической компоновке). Привод сцепления может быть гидравлическим или механическим. Но, в любом случае, принцип работы у него один:- При нажатии на педаль выжимное устройство разжимает диски, сцепление при этом выключается;
- При отпускании пе
motorsmarine.ru
Сцепление
Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя и коробки передач, для их плавного соединения, не допуская резкого изменения нагрузки, для обеспечения плавного трогания автомобиля или мотоцикла с места. К тому же, сцепление предохраняет детали трансмиссии от перегрузок инерционным моментом, который создаётся вращающими массами двигателя (особенно, маховика и коленвала) при резком замедлении вращения коленчатого вала. 
Используемое на большинстве современных автомобилей сцепление однодисковое, а на большинстве мотоциклов многодисковое. На оппозитных отечественных моторах стоит многодисковое сухое сцепление и о его ремонте можно прочитать здесь.
принцип работы сцепления.
Однодисковое сцепление большинства автомобилей состоит из ведущих и ведомых деталей, а так же механизма выключения и привода. К ведущим деталям относятся (см. рисунок) нажимной диск 2 , соединённый с кожухом 1, рычагами 7 и упругими пластинами 5, ну и нажимные пружины 6. Ведомые детали собраны на ведомом диске 4. Механизм выключения сцепления имеет муфту с оттяжной пружиной и выжимной подшипник 8.
Принцип работы сцепления основан на использовании сил трения, возникающих между поверхностями дисков 2 и 4 — нажимного ведущего и ведомого. Ведущий нажимной диск 2 связан с маховиком 3 двигателя и вращается вместе с ним, а ведомый(фрикционный) диск 4 надет на шлицы ведущего вала 12 коробки передач. При выключенном сцеплении пружины 6 надавливая на ведущий нажимной диск, прижимают им ведомый диск к маховику, этим обеспечивая передачу крутящего момента от коленчатого вала к ведущему валу коробки передач.
Для выключения сцепления ( см. рисунок б) нажимают на педаль 10, которая через детали привода воздействует на муфту выключения и выжимной подшипник 8. Подшипник, передвигаясь по валу коробки передач вперёд, нажимает на рычаг выключения 7, которые отводят назад ведущий нажимной диск. Это на рисунке, чтобы понять принцип работы, а на машине подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины, которая тоже отжимает назад ведущий диск. При этом, пружины 6 сжимаются и ведомый диск освобождается и перестаёт передавать крутящий момент от двигателя к ведущему валу коробки передач. При плавном отпускании педали, пружины возвращают все детали механизма сцепления в исходное положение, постепенно прижимая ведомый диск к маховику
Гидравлический привод сцепления. Привод состоит (см. рисунок 68) из педали 15, цилиндра 7 с бачком 3, рабочего цилиндра 1 и соединительного тормозного шланга. Система гидропривода заполняется тормозной жидкостью. Внутри главного цилиндра установлены пружина 4 и поршни 6 и 9. Между поршнями и перед поршнем 6 расположены уплотнительные кольца 5 и 8. Наличие двух поршней улучшает уплотнение их в цилиндре и уменьшает нагрузку на поршень 6 при действии толкателя 10 на поршень 9. Сообщение бачка 3 с главным цилиндром осуществляется через компенсационное отверстие А и перепускное отверстие Б. Рабочий цилиндр 1 крепится к картеру сцепления 16. В корпусе цилиндра установлен поршень 29, с двумя уплотнительными кольцами. В центр поршня упирается толкатель 25 с вилки включения сцепления, а в корпус цилиндра ввёрнут клапан 2 выпуска воздуха, который нужен при прокачивании гидропривода сцепления.
Работа сцепления. При отпущенной педали 15, диафрагменная пружина 20 прижимает нажимной диск 18 и ведомый диск 19 к маховику 17, и от этого ведомый диск за счёт сил трения будет вращаться вместе с маховиком и нажимным диском, передавая крутящий момент через ступицу на ведущий вал коробки передач. При нажатии на педаль, толкатель 10 передаёт усилие на поршни 9 и 6, которые преодолевая усилие пружины 4, перемещаются в главном цилиндре 7.
При этом переднее уплотнительное кольцо 5 перекрывает компенсационное отверстие А и полость цилиндра разобщается с бачком 3, и в результате чего перед поршнем создаётся избыточное давление тормозной жидкости, которое передаётся на поршень 29 рабочего цилиндра 1. Под действием давления жидкости, поршень рабочего цилиндра перемещается и через толкатель 25 перемещает вилку 24 выключения сцепления, которая опираясь на шаровую опору 23, перемещает муфту 22(выжимной подшипник) в сторону маховика и давит на диафрагменную пружину 20.
Диафрагменная пружина выгибаясь, отводит через фиксаторы 27 нажимной ведущий диск от маховика. От этого ведомый диск освобождается и передача крутящего момента на ведущий вал коробки передач прекращается. При отпускании педали она отходит назад под действием пружины 13, а все детали привода возвращаются в исходное положение от действия оттяжной пружины 28. Уплотнительное кольцо 5 отходит от компенсационного отверстия А и восстанавливает сообщение полостей главного цилиндра и бачка. Диафрагменная пружина 20 изгибается и снова зажимает ведомый диск между нажимным диском и маховиком, обеспечивая передачу крутящего момента на ведущий вал коробки передач.
Если резко отпустить педаль сцепления, то тормозная жидкость не успеет заполнить объём, освобождаемый поршнем 6, и в рабочей полости главного цилиндра создастся разряжение. Под действием разряжения, тормозная жидкость через отверстие Б, зазор между задним торцом уплотнительного кольца 5 и канавкой поршня протекает через радиальное отверстие в поршне в рабочую полость цилиндра и это обеспечивает последующее эффективное действие гидропривода выключения сцепления.
Полнота и эффективность включения сцепления обеспечивается наличием рабочего зазора 0,1 — 0,5 мм между толкателем 10 и поршнем 9 при отпущенной педали сцепления. Зазор устанавливается ограничительным винтом 14 и определяется наличием свободного хода педали. Для снижения окончательного усилия, прикладываемого к педали сцепления, применена специальная усилительная пружина 12, и эта пружина задним концом соединена с кронштейном кузова, а передним концом закреплена к плечу педали сцепления.
При начальном нажатии на педаль сцепления, пружина 12 немного растягивается и сопротивляется движению педали, но при дальнейшем нажиме на педаль, когда ось пружины пройдёт центр оси 11 педали, пружина начнёт сжиматься и помогать дальнейшему нажиму на педаль.
Неисправности и техническое обслуживание сцепления.
Основными неисправностями сцепления являются : неполное включение — сцепление пробуксовывает, неполное выключение сцепления — сцепление «ведёт», резкое включение сцепления, повышенный шум при включении сцепления, повышенный шум при выключении сцепления, нарушение нормальной работы привода сцепления.
Пробуксовка сцепления.
При этой неисправности крутящий момент от коленчатого вала двигателя не полностью передаётся на ведущие колёса автомобиля. При увеличении оборотов двигателя(подаче газа) при отпущенной педали сцепления, машина или вообще не трогается с места(особенно на подъём), либо автомобиль двигается рывками и в салоне ощущается запах гари от фрикционного материала накладок ведомого диска.
Пробуксовка может происходить из за: отсутствия свободного хода педали сцепления, замасливания дисков сцепления, увеличенный износ фрикционных накладок ведомого диска, ну и что самое редкое — это ослабление упругости и прижима диафрагменной пружины (из за перегрева сцепления или от довольно продолжительного срока эксплуатации).
Свободный ход педали сцепления проверяется на автомобиле и составляет примерно 25 — 35 мм, так как он образуется за счёт зазоров в деталях подвески педали, между толкателем и поршнем главного цилиндра ( о ремонте или замене главного цилиндра читаем тут) и рабочего цилиндра, между выжимным подшипником и диафрагменной пружиной и эти зазоры соответствуют перемещению педали до начала прогиба диафрагменной пружины. На большинстве автомобилей свободный ход изменяется регулировочной гайкой 26 (см. рисунок 68) и ограничительным винтом 14.
Сначала нужно проверить зазор между толкателем 10 и поршнем 9 по величине хода педали, и ход педали должен быть 0,4 — 2 мм. Регулировку выполняем винтом 14. Далее проверяем свободный ход толкателя 25 вилки 24, который должен быть 4 — 5 мм. Расстояние свободного хода толкателя регулируют гайкой 26 при ослабленной контргайке и отсоединённой пружине 28.
Если после регулировок описанных выше, сцепление продолжает пробуксовывать, то его необходимо разобрать, промыть диски бензином, если они замаслены, и устранить причину замасливания. Если фрикционные накладки изношены ( минимальная толщина описана в мануале автомобиля), то меняем их на новые( лучше заменить диск полностью). Как заменить диск сцепления читаем вот тут.
Если и после этого сцепление будет пробуксовывать, то остаётся одно — заменить корзину сцепления, так как скорей всего из за перегрева или большого срока службы диафрагменная пружина ослабла и не прижимает диск с должной силой, Только имейте в виду, что заменив фрикционный диск на новый, сцепление может пробуксовывать первое время, пока диск немного не притрётся. Поэтому прежде чем менять корзину сцепления, нужно немного поездить с новым диском, а потом делать выводы.
Неполное выключение сцепления.
Неполное его выключение — сцепление ведёт. Признаком неполного выключения сцепления является затруднённое переключение передач, которое сопровождается ударами зубьев синхронизаторов и шестерён коробки передач и при этом есть возможность их поломки. Эта неисправность сцепления может возникнуть в результате увеличения свободного хода педали сцепления, попадания воздуха в гидропривод, перекоса или коробления от перегрева ведомого диска, обрыва или задира фрикционных накладок.
При устранении неисправности для начала нужно проверить величину свободного хода педали сцепления и при неправильных зазорах отрегулировать его. Если педаль сцепления нажимается с малым сопротивлением (проваливается),то это указывает на попадание в гидропривод воздуха, который следует удалить прокачав систему. Для этого бачок гидропривода нужно заполнить жидкостью до верху, затем на рабочем цилиндре очистить клапан выпуска воздуха от грязи и сняв защитный колпачок надеть на клапан резиновый шланг и опустить его в прозрачную ёмкость, наполненную тормозной жидкостью.
Далее отвернуть на пол оборота клапан и несколько раз быстро нажать на педаль сцепления и задержав её в нажатом положении наблюдать за выходом пузырьков воздуха(нужен помощник), а затем завернув клапан, медленно отпустить педаль. При необходимости повторить прокачку, пока не прекратится полностью выход пузырьков воздуха, при этом следя за уровнем в бачке. Если уровень тормозной жидкости стал ниже риски на бачке, то естественно доливаем жидкость. Остаётся снять шланг с клапана и надеть защитный колпачок.
При перекосе или короблении ведомого диска, образуется неодинаковый зазор между дисками, а в некоторых местах зазора может не быть вообще. Эта неисправность чаще всего возникает при перегреве сцепления в результате пробуксовки, и устраняется только заменой фрикционного диска. В случае обрыва фрикционных накладок, оборванная накладка заклинивается между ведомым и ведущим дисками и не даёт полностью выключить сцепление(нет зазора между дисками), в этом случае так же всё устраняется заменой диска на новый.
Резкое включение сцепления.
При медленном и плавном отпускании педали, сцепление включается резко, и троганье автомобиля с места происходит рывками. Такая неисправность может быть из за повреждения ведомого диска, наличия задиров на поверхности дисков или из за заедания муфты выключения сцепления. Сцепление необходимо разобрать и заменить дефектные детали, а так же устранить причину заедания муфты с выжимным подшипником.
Повышенный шум при выключении сцепления может быть из за износа или повреждения выжимного подшипника сцепления, и для устранения неисправности, необходимо снять коробку передач и заменить выжимной подшипник новым.
Нарушение нормальной работы гидропривода сцепления обнаруживается по следующим признакам: педаль сцепления проваливается или не полностью возвращается в исходное положение, свободный и полный ход педали не соответствует норме, сцепление ведёт и появляются подтёки тормозной жидкости. Проваливание педали бывает, как я уже говорил, из за попадания в гидропривод воздуха(из за износа манжет) или из за пониженного уровня тормозной жидкости в бачке.
Неполное возвращение педали в исходное положение может быть из за обрыва или ослабления оттяжных пружин, разбухания от старости манжет поршней и их заклинивания, засорения перепускных отверстий главного цилиндра. Всё это можно определить визуально, разобрав гидропривод и заменив изношенные резинки новыми, и перед сборкой советую всё промыть новой тормозной жидкостью (как это сделать, подробно читаем вот тут). И не забывайте, что даже современная фирменная тормозная жидкость рассчитана на два года эксплуатации, и после этого срока она теряет свои свойства.
Надеюсь данная статья поможет начинающим водителям определить основные неисправности сцепления, и самостоятельно устранить их, успехов всем.
suvorov-castom.ru