Menu

При отпускании педали сцепления машина дергается – ?

Содержание

причины возникновения и способы решения

03.09.2019

(Голосов: 1, Рейтинг: 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Что такое сцепление и как оно устроено
  • Каковы основные причины неисправности сцепления
  • Что делать, если начались проблемы со сцеплением
  • Как добраться до сервиса с неисправным сцеплением

 

В ходе эксплуатации авто под влиянием различных факторов происходит изнашивание деталей и узлов. Через некоторое время каждый автовладелец сталкивается с необходимостью устранения неисправностей подвески, трансмиссии, мотора, электрооборудования и т. д. Некоторые поломки выявить на ранних этапах достаточно сложно, но есть и такие узлы, у которых даже незначительная неисправность сразу отражается на качестве эксплуатации автомобиля. К последней категории поломок относятся и проблемы со сцеплением, о которых мы расскажем в нашей статье.

Что такое сцепление и как оно устроено

Механизм сцепления обеспечивает возможность включения/отключения передачи вращательного усилия от мотора к трансмиссии. Такая система играет важнейшую роль при переключении скоростей, торможении и остановке автомобиля. Сцепление обеспечивает плавность соединения и взаимодействия фрикционных дисков, которые расположены на валах мотора и КПП.

Правильно отрегулированный механизм сцепления обеспечивает плавность начала движения автомобиля. Когда авто с заведенным мотором стоит на месте, вал мотора вращается с высокой скоростью, а вал трансмиссии пребывает в неподвижном состоянии. Для ровного начала движения машины нужно, чтобы валы двигателя и коробки передач плавно притерлись друг к другу и поддержали увеличение числа оборотов.

Если соединение валов мотора и трансмиссии произойдет очень резко, то находящийся в статичном положении вал коробки заклинит вал силового агрегата и двигатель заглохнет (с такой ситуацией часто сталкиваются начинающие водители, которые на авто с МКПП резко бросают сцепление). Кроме того, такая ситуация может привести к поломкам самого механизма сцепления.

Чтобы предотвратить появление проблем со сцеплением, водителю будет полезно ознакомиться с устройством и принципом действия этого механизма. Основными элементами его конструкции являются ведомый и ведущий диск, система включения/отключения и нажимной привод.


Вращательный момент маховика мотора передается ведущему валу, который передает вращение валу коробки передач. Это обеспечивается за счет сил трения, которые возникают благодаря нажимному приводу. Плотное сцепление ведущего и ведомого дисков является необходимым условием для движения автомобиля.

Не менее ответственным моментом является выключение сцепления. В этом процессе участвует нажимной диск (корзина сцепления), имеющий встроенные пружины, соединенные с прижимным основанием. На пружины в процессе включения/выключения сцепления воздействует выжимной подшипник. Нажимной диск располагается в чугунном картере блока мотора.

Рекомендуем
«Вибрация педали сцепления при нажатии: причины неисправности и методы ее устранения» Подробнее

К элементам ведущей конструкции относится и маховик, жестко соединенный с нажимным диском шестью болтами. Между прижимной плоскостью и маховиком и находится ведомый диск сцепления. Вращение нажимного диска обеспечивается маховиком. В перечень элементов ведомой части механизма сцепления входят такие детали, как ведомый диск, ступица и ведущий вал КПП.

На двух плоскостях ведомого диска находятся фрикционные накладки, которые производят из специального материала, включающего асбест и металл и отличающегося хорошими фрикционными характеристиками. Сам ведомый диск с помощью заклепок или специальных пружин соединяется со ступицей сцепления. Фрикционные пружины входят в механизм гашения колебаний вращения, который называется демпфер.

Виды сцепления

Механизмы сцепления в современных авто разделяются на несколько видов по следующим критериям:

  • По типу привода. Управление работой сцепления может осуществляться механическими, гидравлическими, электрическими или комбинированными приводящими системами.
  • По варианту трения фрикционных накладок. Сцепление может быть сухим или мокрым (накладки работают в специальной масляной ванне).
  • По способу включения (постоянно или непостоянно замкнутые типы сцепления).
  • По количеству ведомых дисков. Сцепления бывают однодисковыми, двухдисковыми или многодисковыми (см. фото). 
  • По виду нажимных пружин и их расположению
    (несколько пружин, расположенных по периферии нажимного диска, и с одной диафрагменной пружиной, расположенной по центру диска).
  • По количеству потоков, передающих крутящий момент (1 или 2 потока).

Наиболее простая конструкция сцепления включает механический привод. В таких механизмах усилие от выжатой водителем педали передается на вилку сцепления различными тягами и тросами. В системах с гидроприводом присутствует поршень, передающий усилие посредством рабочей жидкости. Такие виды сцепления значительно упрощают управление автомобилем для водителя и устанавливаются чаще всего на большегрузных автомобилях.

Конструкция гидравлического привода сцепления обеспечивает постоянство полного хода педали (за возвращение педали в первоначальное положение отвечает возвратная пружина), но меняет величину рабочего хода. Таким образом обеспечивается компенсация снижения толщины ведомого диска из-за износа. При стирании диска сцепления полный ход педали не меняется, а ее рабочий ход увеличивается, поэтому точка включения сцепления постепенно смещается к концу обратного хода.

У механизмов с механическим (тросовым) приводом наблюдается увеличение полного хода педали под влиянием износа ведомого диска. Другими словами, педаль постепенно поднимается. При этом увеличивается и ее рабочий ход. Регулировка свободного хода педали осуществляется путем изменения длины троса. Нормальная величина свободного хода педали с механическим приводом составляет около 30–40 мм.

В зависимости от конструкционных особенностей сцепление в автомобиле может быть электромагнитным, фрикционным или гидравлическим. При фрикционном механизме вращение от вала двигателя передается за счет сил трения. Электромагнитное сцепление обеспечивает передачу вращательного момента с помощью магнитных полей. В гидравлических механизмах сцепление двигателя с коробкой осуществляется при участии жидкостного потока.


При выключенном электромагнитном сцеплении ведомые и ведущие элементы разомкнуты. При включении сцепления соленоид создает постоянное магнитное поле, которое обеспечивает соединение маховика мотора с валом коробки переключения передач. Такой механизм используется достаточно редко и устанавливается на авто малого класса с ручным управлением.

В электромагнитном сцеплении пространство между ведущим и ведомым дисками заполняется особым ферромагнитным порошком, который не препятствует отдельному вращению валов. При включении сцепления за счет постоянного магнитного поля порошок твердеет и обеспечивает передачу вращательного момента.

Для комплектации грузовиков, спортивных авто и других машин, работающих под высокими нагрузками, используют керамическое сцепление, диски которого имеют высокий коэффициент трения. Схватывает такое сцепление достаточно резко, поэтому его нельзя использовать в стандартных автомобилях.

Чаще всего современные авто комплектуются фрикционным сцеплением (однодисковым, двухдисковым или многодисковым).

В зависимости от того, в какой среде работают фрикционные накладки, сцепление автомобиля может быть мокрым или сухим. Во втором случае диски работают в условиях сухого трения. Мокрое же сцепление основано на передаче крутящего момента между дисками, которые находятся в масляной ванне (такой тип механизмов в основном устанавливают на мотоциклетную технику с поперечным расположением мотора).

Двигатели мотоциклов имеют общий масляный картер с КПП, поэтому элементы сцепления здесь совмещены с трансмиссией и системой пуска мотора и смазываются моторным маслом. Для комплектации современных авто мокрые сцепления не используются.

Рекомендуем
«Устройство цилиндра сцепления: немного теории для удачной практики» Подробнее

Для оснащения автотранспорта с мощными силовыми установками применяют двухдисковые или многодисковые механизмы сцепления. Такие системы при обычных размерах могут передавать более высокие вращательные усилия и отличаются увеличенным сроком службы. В многодисковых сцеплениях между дисками предусмотрена специальная проставка, увеличивающая поверхность трения.

На тяжелых грузовиках автопроизводители устанавливают механизмы сцепления с пневматическим усилителем привода. Такое решение позволяет уменьшить усилие, которое необходимо приложить водителю, чтобы выжать педаль сцепления.

Основные признаки неисправности сцепления

Как показывает практика, проблемы со сцеплением часто обусловлены неправильной эксплуатацией авто — слишком высокими оборотами мотора при старте с места, удерживанием ноги на педали в ходе езды и т. д.

К таким факторам можно отнести и превышение ресурса эксплуатации отдельных узлов и деталей механизма сцепления. Достаточно часто проблемы с включением передач связаны с чрезмерным износом ведомого диска. Эта деталь при условии правильной эксплуатации авто «ходит» более 100 000 км, но если водитель любит резкие старты и увлекается экстремальным вождением, то ведомый диск сцепления может не прослужить и 50 000 км.


К проблемам в работе сцепления могут привести низкокачественные комплектующие, использованные в ходе ремонта механизма. Выбирая запчасти для авто, всегда стоит обращать внимание на оригинальные детали или изделия известных брендов.

В ходе диагностики авто выявить неисправности рассматриваемого механизма можно, обращая внимание на внешние признаки проблем со сцеплением. В то же время стоит учитывать, что похожие симптомы могут иметь место при разных неисправностях. Именно поэтому для точного выявления причин в автосервисе производится разборка механизма.

Внешние признаки проблем со сцеплением:

  • Механизм не полностью выключается (сцепление «ведет»).
  • Сцепление не полностью включается («буксует»).
  • Механизм работает рывками.
  • При включении сцепления наблюдается вибрация.
  • При выключении сцепления слышны посторонние шумы.

Если сцепление выключается не полностью, то водитель будет испытывать сложности с включением передач при работающем моторе. При этом может быть слышен посторонний шум, свободный ход педали будет увеличиваться.

При «пробуксовке» сцепления, как правило, чувствуется запах «подгорающих» фрикционных накладок. Такая неисправность сопровождается проблемами с разгоном авто, перегревом мотора и увеличенным потреблением топлива.

Такие симптомы, как рывки во время работы сцепления, вибрации при его включении и нехарактерные звуки при выключении, будут заметны даже неопытному водителю.

Рекомендуем
«Техническое обслуживание сцепления автомобиля: порядок проведения» Подробнее

В отдельную категорию неисправностей сцепления следует выделить проблемы, характерные для авто с роботизированной коробкой передач. Если авто имеет механическую КПП, то водитель, который ездит на нем некоторое время, уже имеет понимание, в какой момент хода педали срабатывает сцепление и насколько плавно оно включается. На основании такого опыта можно выявить симптомы появления проблем в работе механизма. В то же время такой возможности нет у водителей автомобилей с РКПП, так как включение/выключение сцепления осуществляет блок управления.


Чтобы иметь возможность выявить симптомы неисправности сцепления на авто с роботизированной коробкой передач, необходимо иметь представление об особенностях работы «робота» на конкретной модификации авто.

Самые частые причины возникновения проблем со сцеплением

Ранее мы отмечали, что чаще всего проблемы со сцеплением обусловлены нарушениями правил эксплуатации авто, предусмотренных производителями. Так, если автомобиль застрял на заснеженном участке дороги или в песке на бездорожье, водители продолжают усиленно давить на акселератор, чтобы выехать из западни. Кроме того, многие владельцы авто вообще практикуют начало движения с пробуксовкой колес. Такие действия существенно снижают срок службы диска сцепления.

К деталям сцепления, которые чаще всего выходят из строя, относится и выжимной подшипник. Эта деталь обеспечивает плавность включения/выключения сцепления. Если выжимной подшипник «переходил» свой срок службы, то работа сцепления будет сопровождаться специфическим визгом, услышав который следует в срочном порядке заменить неисправную деталь.

Достаточно часто причиной проблем в работе сцепления являются неисправности приводного механизма, выражающиеся в заедании и дефектах троса, неправильной работе рычажной системы, протекании рабочей жидкости (для авто с гидроприводом сцепления) и т. д. Чтобы подробнее рассмотреть все возможные причины неисправности сцепления, сгруппируем их по определенным признакам.

Если сцепление выключается не полностью, его «ведет», плохо работают передачи, а задний ход включается с характерным треском, причины проблем могут быть следующими:

  • Неправильно выставленный зазор.
  • Деформация или другие дефекты ведомого диска.
  • Износ диафрагменной пружины.
  • Обрыв, закисание и другие дефекты троса или рычажной передачи.
  • Течь рабочей жидкости (для механизмов с гидроприводом).
  • Дефекты манжеты поршня рабочего цилиндра.
  • Слишком короткий ход педали сцепления.
  • Недостаточная смазка направляющей втулки сцепления.
  • Заедание ступицы ведомого диска, которая располагается на шлицах первичного вала.
  • Нарушение регулировки рычагов нажимного диска.

Когда сцепление не полностью включается, авто пробуксовывает, плохо разгоняется и с трудом преодолевает подъемы, присутствует ощутимый запах «подгоревших» фрикционных накладок.

Причины описанных выше проблем со сцеплением могут быть следующими:

  • Плохо приработан ведомый диск механизма.
  • Диафрагменная пружина потеряла упругость или повреждена.
  • Превышена допустимая степень износа рабочей поверхность маховика.
  • Заедает тросик сцепления.
  • Ослабли нажимные пружины.
  • Замаслились фрикционные накладки.
  • Чрезмерно износились комплектующие сцепления.
  • Компенсационное отверстие главного цилиндра засорено или перекрыто разбухшей манжетой.
Рекомендуем
«Неисправности сцепления автомобиля: рейтинг поломок и причины их возникновения» Подробнее

Причиной вибраций при включении являются:

  • Дефекты подушек крепления мотора и КПП.
  • Изношенные шлицы первичного вала коробки переключения передач.
  • Потеря упругости диафрагменной пружины, повышенный износ нажимного диска или маховика.
  • Покоробленные накладки сцепления.
  • Нарушение целостности заклепок на накладках диска сцепления.
  • Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска.
  • Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.

Кроме того, проблема вибрации при включении сцепления может быть обусловлена неправильной регулировкой нажимного диска. К таким же последствиям приводит нарушение установки свободного хода педали, дефекты ведомого диска, а также изношенность его пружин или демпферного механизма.

Посторонние звуки при выключении механизма сцепления могут быть вызваны чрезмерной изношенностью или неисправностью выжимного подшипника, дефектами штифтов диафрагмы или переднего подшипника первичного вала коробки передач.

Шум во время включения сцепления возможен из-за деформации или потери упругости демпферных пружин или оттяжной вилки (эта деталь еще может и соскочить с посадочного места), а также нарушения целостности пластин, соединяющих нажимной диск и кожух.

Если педаль сцепления не поднимается при выключенном зажигании, то это может быть следствием заедания выжимного подшипника или привода механизма. Проблема скрипа, который особенно отчетливо слышен при выжимании педали сцепления с выключенным двигателем, является следствием сухого хода из-за недостаточного количества смазки или сильной изношенности втулки педальной оси.


Еще одна часто встречающаяся неисправность проявляется в том, что сцепление выключается только путем резкого выжимания педали (плавное нажатие на педаль до пола в таком случае не приводит к включению сцепления). Причинами такой проблемы со сцеплением могут выступать:

  • Изношенные или загрязненные зеркала главного цилиндра.
  • Изношенные уплотнительные кольца поршня главного цилиндра.
  • Недостаточный уровень рабочей жидкости в расширительном бачке.
  • Разгерметизированные соединения трубок с рабочим и главным цилиндрами, сопровождающиеся протеканием жидкости.

Если сцепление работает рывками, нужно проверить ступицу ведомого диска и механизм сцепления на предмет заедания. Кроме того, причиной этой проблемы могут быть замасленные или изношенные фрикционные накладки, грязь в приводном механизме или ослабленные заклепки.

Как провести самостоятельную диагностику неполадок

В ходе активной эксплуатации авто его сцепление постоянно работает в разных режимах, а следовательно, проблемы с этим механизмом быстро проявляются и приводят к изменениям характера движения автомобиля.

Рассматривая различные неисправности автомобильного сцепления, можно выделить две основные группы проблем с этим механизмом. В первую входят неисправности, проявляющиеся при выключении сцепления, а во вторую — сложности с его включением. Чтобы устранить причины проблем со сцеплением, прежде всего следует определить, к какой группе относится проявившаяся неисправность.

Стоит отметить, что выявить нарушения в работе рассматриваемого механизма в большинстве случаев может даже неопытный водитель. Так, чтобы диагностировать неполное выключение сцепления, нужно попытаться включить первую передачу на небольших оборотах двигателя с полностью выжатой педалью. Если при этом не появляются посторонние звуки или вибрации, а передача включается легко, то в этой группе неисправностей сцепление вашего авто не имеет каких-либо проблем.

О наличии неисправностей из группы неполного включения механизма сцепления может свидетельствовать потеря мощности во время движения авто (особенно на подъемах), постоянный специфический запах «подгоревших» накладок диска сцепления, а также повышение оборотов мотора без увеличения скорости движения авто при нажатии на педаль газа.

Чтобы точнее диагностировать проблему неполного включения сцепления, можно провести простой эксперимент. Предварительно необходимо прогреть мотор и по возможности проехать на авто около 15 минут (это нужно, чтобы прогрелась и коробка передач). После этого нужно остановить машину, установить нейтральную передачу и затянуть стояночный тормоз или выжать педаль тормоза. Затем, нажимая на акселератор, надо держать обороты мотора на показателе 1500, выжать сцепление и включить первую передачу, плавно отпуская педаль сцепления. Если после мотор не заглох (или заглох через некоторое время), значит, присутствует проблема с включением сцеплением и автомобиль нуждается в ремонте.

Что делать, если начались проблемы со сцеплением

В ходе эксплуатации авто важно прислушиваться к работе его узлов и механизмов. Выявление проблем и неисправностей на ранней стадии поможет избежать более серьезных поломок с дорогостоящим ремонтом.

Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей. Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.


Есть у ремонта сцепления и такой недостаток, как высокая стоимость. Особенно большие расходы в этом случае предстоят владельцам иномарок.

Тем не менее мы хотим привести ряд полезных рекомендаций по решению проблем со сцеплением. Достаточно часто причиной отказа этого механизма является неисправность ведомого диска. Чтобы выполнить ремонт, нужно снять ведомый диск и визуально проверить его на наличие повреждений.

Случается, что передачи КПП не включаются после длительного простоя автомобиля. К такой проблеме приводит «прикисание» ведомого и нажимного дисков или ведомого диска к маховику. При этой неисправности нужно несколько раз выжать педаль сцепления, после чего сделать попытку включения передачи. Если проблема не устранилась, можно попробовать еще один способ. При заглушенном двигателе необходимо выжать педаль, затянуть стояночный тормоз и сделать попытку запуска мотора. Если и после такой процедуры сцепление не заработает, нужно обращаться к специалистам автосервиса.

Привод механизма автомобильного сцепления может быть механическим или гидравлическим. Система может не полностью выключаться из-за недостаточного уровня рабочей жидкости в расширительном бачке или из-за неправильной регулировки привода. Водитель должен периодически проверять уровень жидкости в системе и при необходимости осуществлять ее долив до нужного уровня.


Постоянное снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке сцепления указывает на наличие проблем с герметичностью элементов гидропривода или на неисправность рабочего цилиндра (РЦС). Кроме того, поломка может быть обусловлена завоздушиванием системы гидропривода. В этом случае нужно удалить из системы воздух путем ее прокачки.

При возможности стоит осмотреть РЦС на наличие потеков, заехав машиной на эстакаду. Такая диагностика особенно полезна в зимнее время, если вы давно не меняли жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля. Тормозная жидкость отличается гигроскопичностью (способностью набирать влагу), поэтому, если ее долго не менять, при сильном морозе она может подмерзать. Специалисты рекомендуют менять жидкости в приводе сцепления и в тормозной системе каждые три года.

Рекомендуем
«10 причин, почему клинят задние тормоза» Подробнее

Сцепление может включаться не полностью из-за недостаточной амплитуды хода педали. Чтобы устранить эту проблему, нужно отрегулировать свободный ход педали сцепления. При попадании моторного масла накладки диск сцепления будет проскальзывать. Чтобы устранить пробуксовку механизма, вызванную замасливанием или износом фрикционных накладок ведомого диска, нужно будет заменить или промыть изношенные детали. Замасленные накладки очищают растворителями, но при этом важно устранить причину течи масла.

Решить проблему с неполным выключением сцепления можно путем проведения следующих мероприятий:

  • регулировки настроек привода сцепления;
  • очистки и смазки шлицев;
  • установки нового или регулировки старого ведомого шкива;
  • установки новых фрикционных накладок.

Как было отмечено выше, устранение неисправностей сцепления требует специальных знаний, навыков и профессионального оборудования. Чтобы гарантированно решить все проблемы с работой этого механизма, следует обратиться к специалистам автосервиса.

Как добраться до сервиса с неисправным сцеплением

1-й способ. Если сцепление вообще не работает, то самостоятельно добраться в автосервис с соблюдением всех требований безопасности сложно, но возможно. Для этого нужно постараться включить передачу. Сделать это можно, если перевести рычаг КПП в нейтральное положение, затем сбросить газ и включить скорость. Если рычаг будет западать, следует несильно нажать на акселератор, чтобы его освободить.

2-й способ. Когда проблема со сцеплением требует немедленного решения, а устранить неисправность на месте не получается, доехать на СТО можно так. Необходимо заглушить двигатель и включить первую передачу. Затем провернуть ключ зажигания, чтобы завести мотор. Машина будет вначале передвигаться рывками, так как первая скорость не соответствует величине оборотов мотора при запуске, но затем, когда обороты выровняются, авто поедет без рывков.

Перед тем как прибегнуть к такому способу доставки авто в автосервис, нужно хорошо прогреть двигатель — иначе при попытке тронуться он будет глохнуть. Переключение с первой передачи на вторую при неработающем сцеплении также потребует соблюдения определенных правил. Если вам удалось тронуться на первой передаче, нужно набрать оптимальную скорость для включения второй скорости. Затем педаль акселератора следует отпустить и установить рычаг КПП в нейтральное положение, а потом попытаться плавно включить вторую скорость.

Рекомендуем
«Как улучшить тормоза (вакуумник от приоры)» Подробнее

В конце нашей статьи хотим уделить внимание профилактике проблем с автомобильным сцеплением. Чтобы реже сталкиваться с неисправностями рассматриваемого механизма и увеличить срок его службы, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • В процессе эксплуатации авто следует соблюдать требования автопроизводителя.
  • Во время начала движения надо избегать пробуксовки — трогайтесь плавно и не спеша.
  • Нужно постоянно следить за состоянием сцепления машины.
  • Для ремонта и обслуживания сцепления следует использовать только качественные материалы и комплектующие. Для выполнения таких работ лучше обратиться к мастерам специализированного автосервиса.


При соблюдении эксплуатационных правил замена механизма сцепления на отечественных авто, как правило, производится после 50000–70000 км пробега. Для иномарок этот интервал увеличивается еще на 30000–40000 км.


rad-star.ru

Ларгус при трогании с места дергается

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

  1. Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
  2. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
  3. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
  4. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот "симптом" довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.

Форум портала Logan.Ru

  • Список форумовТехническая информацияХодовая, Трансмиссия, Управление
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Версия для печати всех сообщений данной темы
  • Мобильный вид
  • Моя почта
  • Фотогалерея
  • Правила
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Текущее время: 05 авг 2019, 14:52

Дергание и вибрации при трогании с места

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Serega47rus » 28 ноя 2011, 14:05

Есть. У меня шлицы первичного вала, по которым елозит диск сцепления были покрыты налетом сладкой ржавчины. Думаю, что со временем диск сцепления снял бы эту ржавчину.
Но у меня пробег был больше 100 тыс. поэтому я махнул сцепление.

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Destroyer » 01 мар 2012, 19:59

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Юрий Ю » 21 апр 2012, 23:08

Когдато было такое. Летом.

Многие пишут — прошло само сабой. Может и так. Но я по осени поменял растресковшуюся катушку зажигания + потом перешел на 95 бензин. Но, за зиму накатал много км. Так что не знаю, толи ушло само сабой — толи Катушка.

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

webber » 26 апр 2012, 19:10

Добрый день!
Пробег 46,5 т.км. недавно стала появляться очень сильная вибрация (в салоне трясется вся панель).
Такой эффект появляется только после длительной езды, т.е. если просто по городу проехаться из п. А в п. Б и обработано, то вибрации нет. А появляется она, если прокатиться по трассе км 50 и потом еще после пары км по городу в пробке.
Я так понимаю это проблема скорей всего с ведомым диском сцепления?
Какие могут быть проблемы, если еще какое-то время с такой бидой проездить (5-10т.км), а потом заменить сцепление в сборе?

ПС. ТО 45 прошел зимой, на нем поменяли ГРМ. До весны особо не ездил — машина стояла в гараже.

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Евгений Ш » 27 апр 2012, 07:11

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Bayri » 16 май 2012, 12:24

Re: Дергание и вибрации при трогании с места

Phantom253 » 22 май 2012, 09:20

2000об/мин в основном владельцы 8кл. моторов (я просто уверен на 95%) особенно в жару или при длительной поездке. У меня на предущем авто была похожая ситуация, и проблема была в том что силиконовые ВВ провода находились над выпускным коллектором и нехило в жару подогревались от чего очень быстро выходили из строя (высыхали, причем, если мерить их сопр. на холодную, то было все в пределах нормы, а на горячуюю или обрыв или очень большое) так вот при увеличении сопротивления ВВпроводов падаеть мощность искры, плохое воспламение смеси, начинаются пропуски зажигания, троение . катушка не может разрядить искру и начинает "шить" искрить, а так же могут шить сами ВВ провода если есть контакт с корпусом. У меня сейчас 16V мотор, там катушка на каждую свечу и такой проблемы не должно быть, если в 8V моторе логана ВВ провода проходят так же над коллектором, то возможно в этом дело, или же дело может быть в самих ВВ проводах и в последнюю очередь в катушке зажигания.
Мне хватало нового комплекта ВВ проводов ровно на 5000км. летом, после начиналось троение дергание при трогании и в движении подергивало на 1900-2100об/мин, зимой все было нормально. Я поменял 4-5 комплектов короче менял с маслом.

Опции темы
Поиск по теме

Golf Регистрация 16.09.2009 Адрес Россия, Калининград Возраст 37 Сообщений 660

Спасибо:
Получено: 1
Отправлено: 1

Дёргается при трогании с места. Сцепление? Маховик? Полтергейст?

День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".

Ситуация в следующем.

Раньше (приблизительно с полгода) после длительного стояния в пробках, на очень прогретом движке, при трогании с места испытывал проблемы, машина дёргалась, как будто сзади на резинке буксируется как минимум камаз. Но!, со временем как-то прошло.
И тут наступила осень и холода, и! теперь когда утром, ещё на непрогретом движке трогаешься с места такие же симптомы, но! по мере прогрева движка, симптомы исчезают, и машика трогается отлично как ни в чём не бывало.

Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?

Единственная подсказка, колодки почти стёрлись в ближайшие выходные поеду менять, заодно тормозную жикость и прокачаю жикость в цилиндре сцепления, но и сейчас жидкость на уровне. Поможет ли обновление жидкости, или всё же проблема в чём-то ещё?
Да передачи втыкаются очень хорошо!
Может всё же что-то с топливной? Вакуумной системой?

Golf Регистрация 22.03.2010 Адрес Москва, ЮАО,Братеево Возраст 39 Сообщений 990

Спасибо:
Получено: 10
Отправлено: 2

Golf Регистрация 16.09.2009 Адрес Россия, Калининград Возраст 37 Сообщений 660

Спасибо:
Получено: 1
Отправлено: 1

Golf Регистрация 16.09.2009 Адрес Россия, Калининград Возраст 37 Сообщений 660

Спасибо:
Получено: 1
Отправлено: 1

Вообщем проблема, сама опять странным образом исчезла. Но вот что нашёл на просторах интернета. Volkswagen TPI где,

Сводка TPI Учетный №: 2013708/4
Passat B5: рывки при трогании с места Дата разрешения публикации: 04.05.2008

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

Дёрганье/рывки при трогании с места, особенно в холодную, сырую погоду при холодном двигателе.

Плохие фрикционные свойства накладок диска сцепления.

Решение в условиях производства

Решение в условиях сервиса

Установка модифицированного ведомого диска марки LUK. Нажимной диск заказывается по каталогу.

1,9 л, 96 кВт, AVF
2,0 л, 100 кВт, BGW
2,0 л, 120 кВт, BDG
2,0 л, 132 кВт, BDH

038 141 033 D
03G 141 031 P
059 141 031 N
059 141 031 N

Pointer Регистрация 14.08.2010 Адрес Краснодарский край, Приморско-Ахтарск Возраст 38 Сообщений 33

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

у меня проблема с точностью до наоборот, т.е. не дергается пока двигатель не прогрет, тяга заметно веселей. а когда прогреется, порой нужно подгазовывать, что бы тронуться с места.

Touareg Регистрация 13.02.2006 Адрес Россия, Нижний Новгород Возраст 46 Сообщений 2,924

Спасибо:
Получено: 330
Отправлено: 13

wormix, привет.
С очень большой вероятностью сцепление под замену.
Еще следует обратить внимание на двухмассовый маховик, на его люфты, возможно тоже наелся.

Pointer Регистрация 14.08.2010 Адрес Краснодарский край, Приморско-Ахтарск Возраст 38 Сообщений 33

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

Lupo Регистрация 11.03.2011 Сообщений 154

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 4

у меня проблема с точностью до наоборот, т.е. не дергается пока двигатель не прогрет, тяга заметно веселей. а когда прогреется, порой нужно подгазовывать, что бы тронуться с места.

Добрый день, как решили проблемму? Что было? У меня такие же симптомы в пробках возникать начали с приходом тепла.

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 09.11.2008 Адрес Россия, Брянск Возраст 35 Сообщений 5,291

Спасибо:
Получено: 27
Отправлено: 48

а не проще если сцепу менять то махнуть и маховик и переделать под одномассовый?

Phaeton Регистрация 14.10.2009 Адрес Россия, Москва Возраст 38 Сообщений 3,941

Спасибо:
Получено: 24
Отправлено: 1

День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".

Ситуация в следующем.

Раньше (приблизительно с полгода) после длительного стояния в пробках, на очень прогретом движке, при трогании с места испытывал проблемы, машина дёргалась, как будто сзади на резинке буксируется как минимум камаз. Но!, со временем как-то прошло.
И тут наступила осень и холода, и! теперь когда утром, ещё на непрогретом движке трогаешься с места такие же симптомы, но! по мере прогрева движка, симптомы исчезают, и машика трогается отлично как ни в чём не бывало.

Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?

Единственная подсказка, колодки почти стёрлись в ближайшие выходные поеду менять, заодно тормозную жикость и прокачаю жикость в цилиндре сцепления, но и сейчас жидкость на уровне. Поможет ли обновление жидкости, или всё же проблема в чём-то ещё?
Да передачи втыкаются очень хорошо!
Может всё же что-то с топливной? Вакуумной системой?

у меня все то же самое с определенной переодичностью.
маховик и сцепление новое.так что дело не в этих узлах.

— Добавлено чуть позже —

кстати по этой причине и собрался менять маховик.в общем некоторые улучшения после замены произошли.
но косяк остался.вот собрался менять цилиндр сцепления.так как не получается плавно отпустить сцепление.педаль веду верх и в конце есть как бы тык .резко брасается сцепление.вот соображаю что тоже самое происходит при трогании

automotocity.com

Не дожимает сцепление. | Ходовая, тормоза и трансмиссия

По совету одного сонатовода. С его слов, при подобных симптомах замена главного цилиндра помогла.

Оо
Это конечно решение)))
И насколько педаль ушла ?) ...а систему прокачивал?

берите еще вилку сцепления.

В сложившейся ситуации видимо да, по крайней мере можно будет вернуть, если не потребуется.

Вчера снимали коробку передач - оказалось на подшипнике выжимном продавлены с трещинами места куда вилка упирается, за счет этого не полный выжим был. Поменяли комплект сцепления все стало ок. Педаль сцепления стала значительно мягче.


Предлагаю вниманию соклубников вольный перевод статьи о модификации сцепления своими руками на Elantra МКПП .
================================================== ======
Эта модификация предназначена для повышения прогнозируемости и гладкости сцепления.

Если вы водитель с большим опытом работы с ручной коробкой передач, вам может быть трудно перейти на Elantra с МКПП. Причина этого вполне вероятно использование Hyundai клапана задержки сцепления в рабочем цилиндре. Этот клапан задержки сцепления предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.

Механизм сцепления является гидравлический.
”Виновник” этого эффекта - небольшой пружинный клапан, который находится внутри рабочего цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.

Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что Hyundai установил клапан задержки в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.
================================================== =====
собственно сам мануал

1) Снимите корпус воздушного фильтра.
2) После снятия корпуса воздушного фильтра – увидите рабочий цилиндр сцепления.
3) Желательно полностью слить жидкость с рабочего цилиндра, чтобы исключить загрязнение деталей. Для этого сперва слейте жидкость с расширительного бачка сцепления – можно отсосать грушей, затем наденьте прокачной шланг на штуцер и открыв его слейте жидкость в ёмкость, можно помочь педалью.

4) Используя головку на 12 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.

5) Используя магнитную отвертку или другой маленький магнит извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.

6) Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.

7) Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.

8) Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя прокладками.

9 Теперь пришло время снова наполнять систему новой тормозной жидкостью DOT-3. Заполняем расширительный бачок жидкостью при открытом прокачном штуцере.

10) Прокачиваем систему как обычно с помощником до исчезновения пузырьков, не забывая пополнять расширительный бочок. Ставим на место воздушный фильтр и наслаждаемся новым сцеплением.

club-hyundai.com.ua

Почему при отпускании сцепления машина дергается

Сегодня еще раз наблюдал за машиной. с утра когда ее взял — все номрально, прогрелась так хорошенько — и началось, дергается в основном на 1 прередаче, 2 и 3 нормально. Грешу на холостые. ччето крутили их много кто. слишком много. Один говорит -так надо, другой — так. вот и накрутили похоже.

Опиши все таки конкретнее когда она у тебя дергается, когда отпускаешь сцепление, или уже когда едешь на первой передаче?

Опиши все таки конкретнее когда она у тебя дергается, когда отпускаешь сцепление, или уже когда едешь на первой передаче?

ДЕргается когда отпускаешь сцепление (плавно), на первой передаче. Именно в момент отпускания. потом нормально, не дергается, иногда дергается чуток когда на вторую переходишь.

ДЕргается когда отпускаешь сцепление

Предыдущий пост в точку. Вот только для начала попробуй поиграться с педалькой(сцепления). Сейчас уже точно не скажу, но вроде надо её для начала опустить пониже, ну не поможет — поднять повыше, по-крайней мере вернуть в старое положение не проблема. Сделаешь легко сам, методом "тыка" при дружбе с ключом на 17»
PS По симптомам — сцепление еще должно пожить.

Регулировать бесполезно, т.к. у тебя умирает корзина.

Если это корзина, то дальнейшая симптоматика какова-чтоб просто сразу знать)

будешь кататся пока не надоест это дерганье. В дальнейшем может порвать диск сцепления.По большому счету лучше не затягивать , месяцок можно поездить.
Ты только учти, что диагноз поставлен с твоих слов.Поэтому прежде чем ломится затариватся запчастями,покажи машинку знающему человеку.

Это понятно, просто на форуме тут могут подсказать ВОЗМОЖНЫЕ причины, к чему готовиться, так сказать, в материальном плане)

Это понятно, просто на форуме тут могут подсказать ВОЗМОЖНЫЕ причины, к чему готовиться, так сказать, в материальном плане)

Поиграйся педалью и катайся пока не станет еще хуже(может неделю продержаться, а может и полгода ), а там покажет только вскрытие, хотя всегда считал, что если на своей машине в сцепление не лазил никогда — самое лучшее — замена комплектом.
Кстати есть еще как вариант дерганья на первой передаче — самое начало разгона, вот здесь прямая дорога к карбюраторщику.

дело может быть и в газо распределении если ремень или цепь не натянуты то будет дергание при трогание. у тебя сколь от пола до вкл сцепления ход педали?если 4-7см до вкл то тебе надо немного подтинуть выжимное. и когда оно ремонтировалось? сколь проехал на нем?

Сцепление не ремонтировалось. ВСе что написал эт возможно, только не понятно почему на ненагретом авто этого всего нет, если это к примеру ремень. А на машине надо минут сорок поездить перед тем как это дергание появляется.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 15

1 Тема от Alternative 2017-03-24 17:58:52

  • Alternative
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-06
  • Сообщений: 99Спасибо: 14
  • Авто: Ваз 2110
Тема: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

Всем добрый день. Была проблема при трогании на сцеплении, дёргался и тряслась машина. Вот пару недель назад, поменял сцепление,корзину и выжимной подшипник, проблема осталась. У старых деталей не была сильная выработка, но всё равно заменил. В чём ещё может быть причина этого всего? Сейчас в основном трясётся, с газом трогается хорошо, плавно.

2 Ответ от «Robotron» 2017-03-24 23:23:27

  • «Robotron»
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Регистрация: 2015-11-22
  • Сообщений: 292Спасибо: 81
  • Авто: Ваз — кручу сам
Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

причиной может быть выработка маховика. При замене сцеплении в каком состоянии был маховик?

Сейчас в основном трясётся, с газом трогается хорошо, плавно.

— при каких оборотах ?
Замерий давление в топливной рампе.

3 Ответ от Alternative 2017-03-25 10:27:44

  • Alternative
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-06
  • Сообщений: 99Спасибо: 14
  • Авто: Ваз 2110
Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

причиной может быть выработка маховика. При замене сцеплении в каком состоянии был маховик?

Сейчас в основном трясётся, с газом трогается хорошо, плавно.

— при каких оборотах ?
Замерий давление в топливной рампе.

На маховике выработка маленькая, ещё ездить можно. Трясётся при трогании, на хх(840).
А как давление может повлиять? Двигатель работает нормально на хх.

4 Ответ от «Robotron» 2017-03-25 12:31:41

  • «Robotron»
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Регистрация: 2015-11-22
  • Сообщений: 292Спасибо: 81
  • Авто: Ваз — кручу сам
Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

похоже не тянет двигатель твой, у меня при отпускании педали сцепления не трогая педаль газа машина трогаеться и едет 6 км/час на холостом ходу

5 Ответ от Alternative 2017-03-25 12:55:26

  • Alternative
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-06
  • Сообщений: 99Спасибо: 14
  • Авто: Ваз 2110
Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

похоже не тянет двигатель твой, у меня при отпускании педали сцепления не трогая педаль газа машина трогаеться и едет 6 км/час на холостом ходу

У меня всё тоже самое, но она трясётся, когда начинаю трогаться.

6 Ответ от OlegD 2017-03-25 13:09:58

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

Дергается только в процессе отпускания сцепления? Маховик может повело?

7 Ответ от Alternative 2017-03-25 13:38:02

  • Alternative
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-06
  • Сообщений: 99Спасибо: 14
  • Авто: Ваз 2110
Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

Дергается только в процессе отпускания сцепления? Маховик может повело?

Да, именно в процессе начинается. Как только появляется малейший ход,начинается тряска. До замены сцепления было сильно, сейчас чуть меньше. Маховик смотрели, с ним всё хорошо. Может проблема не в маховике?

8 Ответ от OlegD 2017-03-25 14:58:12

  • OlegD
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Регистрация: 2014-01-15
  • Сообщений: 511Спасибо: 115
  • Авто: 21114, дв. 21124 1,6 л., 2007 г.в.

Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

Может, но маловероятно. У меня рацпредложение: может и забить на это? Мне тут тоже недавно сказали, что при попытке тронуться на сцеплении у меня что-то не так. Я даже не понял что именно, потому что всегда трогаюсь с газом.
Или напрягает очень?

9 Ответ от Alternative 2017-03-25 15:15:23 (2017-03-25 16:19:00 отредактировано Alternative)

  • Alternative
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-06
  • Сообщений: 99Спасибо: 14
  • Авто: Ваз 2110
Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

Может, но маловероятно. У меня рацпредложение: может и забить на это? Мне тут тоже недавно сказали, что при попытке тронуться на сцеплении у меня что-то не так. Я даже не понял что именно, потому что всегда трогаюсь с газом.
Или напрягает очень?

Предложение очень хорошее, возможно так и сделаю ) Просто автомобилем не только я пользуюсь, ещё жена ездит, а она чаще без газа трогается и боится заглохнуть. Вот хочется сделать всё для её комфорта=) Я то всегда с газом трогаюсь. Ну и вообщем, немного напрягает это.

10 Ответ от «Robotron» 2017-03-25 18:56:42

  • «Robotron»
  • Бывалый
  • Неактивен
  • Регистрация: 2015-11-22
  • Сообщений: 292Спасибо: 81
  • Авто: Ваз — кручу сам
Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

ну так сразу и написал бы что иногда рулит жена(сам видел как они на машине начинают движение). Так понятней, не хватка крутящего момента при начале движения машины. Основные причины: низкая компрессия, грязный ДМРВ, низкое давление в топливной рампе, грязные фильтра грубой и тонкой очистки бензина, грязный воздушный фильтр, грязные форсунки, забитый катализатор. Диагностику давно делал?

11 Ответ от Alternative 2017-03-25 19:09:44 (2017-03-25 19:14:58 отредактировано Alternative)

  • Alternative
  • Участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2016-04-06
  • Сообщений: 99Спасибо: 14
  • Авто: Ваз 2110
Re: Дёргается(трясётся) при трогании на сцеплении

ну так сразу и написал бы что иногда рулит жена(сам видел как они на машине начинают движение). Так понятней, не хватка крутящего момента при начале движения машины. Основные причины: низкая компрессия, грязный ДМРВ, низкое давление в топливной рампе, грязные фильтра грубой и тонкой очистки бензина, грязный воздушный фильтр, грязные форсунки, забитый катализатор. Диагностику давно делал?

=))) У меня январь 7.2,катализатора нет. Диагностику делаю сам, отклонений для моего эбу почти нет, кроме угла опережения, он бывает 5. В основном всё в норме. Единственно, ещё не замерял давление и не чистил форсунки.Ну и компрессия во 2=6 в 3=9 Но как это может влиять, когда хх стабильный?

При трогании с места отпускаю сцепление на половину хода, добавляю газу, машина ровно начинает разгоняться, отпускаю сцепление до конца и добавляю газу машину несколько раз дергает, потом дальше едет нормально. При переключениях на 2-3-4-5 все гладко.

На холодной машине этого эффекта вообще нет, появляется после быстрой езды или толкании в пробках.

Фильтры, свечи провода и т.д. заменил, мотор работает ровно, сцепление прокачал.

Эти симптомы подходят под диагноз умирающего сцепления?

Как без вскрытия можно еще продиагностировать?

Что еще может быть?

Ломиться в сервис или ездить, пока проблема не вылезет явно?

automotocity.com

Как понять что приходит конец сцеплению

Представьте себе такую ситуацию: между двигателем и коробкой передач нет никаких вспомогательных деталей. Они соединены напрямую. Как думаете, машина сможет поехать? Вряд ли. Единственное, чего вы добьетесь — странных прерывистых движений автомобиля, а также дальнейшей полной остановки работы двигателя. Если такое когда-нибудь произойдет, то ваша коробка долго не выдержит, и дня через три просто-напросто сломается. Да ещё и проблемы с самим двигателям настигнут вас также скоропостижно, как и замена коробки передач.
Перспектива не очень, согласитесь. Но, благо, для того, чтобы избежать подобных конфузов, инженеры придумали сцепление.

Основное предназначение этого устройства — плавное соединение двигателя и коробки передач для дальнейшего их функционирования. Если опустить всю терминологию, то сцепление необходимо для того, чтобы выключать крутящий момент. Одним из самых огромных плюсов при эксплуатации этого устройства является то, что при его наличии вы можете не бояться деформации трансмиссии при торможении на большой скорости. Использование подобного приспособления позволяет избежать дорогого ремонта, который мог бы понадобиться при его отсутствии.

Принцип работы сцепления

Давайте начнем рассмотрение принципов работы с самого частого на сегодняшний день варианта — сухого сцепления. Или однодискового. Оно работает по принципу сжатия нескольких элементов автомобиля — прижимной поверхности, накладок диска и маховика. В устройстве эксплуатируются специальные пружины, которые прижимают вышеперечисленные части авто друг к другу. Благодаря этому, муфта принимает в себя крутящий вал после того, как крутящий момент передается последнему от сцепливающего диска. После нажатия активируется система привода: подшипник начинает нажимать на трубы выжима, и поверхность отделяется от специализированного диска (сцепления).

После вышеперечисленных процессов, останавливается первичный вал. При том, что двигатель ещё работает. Бывает также и двудисковый вариант. Единственное его различие в том, что рабочих поверхностей здесь двое. Соответственно, дисков также двое. При этом, схема работы у них аналогична.

Как понять что пора менять сцепление?

Распознать поломку этой части вашего автомобиля совсем несложно. Итак, вот несколько признаков, согласно которым можно понять, что эта часть авто изношена.

Сильный шум, который будет раздаваться при выключении сцепления. Если же вы его все-таки услышите, то это означает то, что выжимной подшипник неисправен. Это чревато последствиями — большим расходом бензина на маленьких расстояниях.

Также одним из важнейших индикаторов поломки является то, что колеса пробуксовывают, когда педаль отпущена. Диски прокатываются вхолостую, что приводит к их нагреванию. Вследствие подобной неправильной эксплуатации, они также в скором времени могут быть деформированы. Это не единственная проблема. Из-за подобных неполадок также иногда сгорают фрикционные накладки, из-за чего в салон машины может просочиться неприятный резкий запах.

Помните, что ездить с неисправным сцеплением опасно, можно создать аварийную ситуацию на дороге!

Как понять что пора менять сцепление без поездки на СТО? Очень просто! Вам нужно просто немного разогнаться (до скорости примерно 60-70 километров в час), и посмотреть, не буксуют ли ваши диски. Бывает, кстати, и такое, что дело не доходит даже до пробуксовки — водитель видит, что двигатель работает на полную мощность, однако необходимая скорость не достигается. Это самый главный индикатор того, что сцепление функционирует неправильно.

Когда нужно менять сцепление?

Этот вопрос неоднозначен. И ответ на него зависит от многих факторов. Марка и производитель сцепления здесь играет далеко не самую ключевую роль. Конечно, очень многое зависит от самого водителя и уровня его езды. Однако, у автолюбителей есть одно интересное правило, согласно которому менять сцепление желательно после пробега в восемдесят-девяносто тысяч километров. При этом, не забывайте, что этот показатель — средний. Он может варьироваться.

Износ выжимного подшипника

Износ выжимного подшипника проявляется следующим образом.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, вам слышится громкое гудение. Механизм начинает функционировать, и подаёт нагрузку на деформированный подшипник, отсюда и такой звук.

Кроме того, ещё одним индикатором являются также и странные вибрации, которые появляются в тот момент, когда автомобиль трогается с места. Замена выжимного производится по необходимости.

Выжимные подшипники, функционирующие на основе гидравлики, имеют некоторые другие проблемы. Педаль сцепления становится очень мягкой, и оно перестает работать, а также происходит вытекание тормозной жидкости. И сцепление также перестает работать. Исправное сцепление работает следующим образом: крутящий момент передается очень мягко. Машина ведет себя на дороге плавно, без рывков и пробуксовок. Во время переключения скоростей нет никаких лишних звуков. Педаль нажимается легко, машина не издает никаких странных звуков.

Корзина сцепления

Корзина сцепления считается одной из самых крепких частей этой системы. Она может выдерживать нагрузки в несколько раз больше, чем остальные части. Хотя экспериментировать с ней мы вам не советуем — она имеет свойство перегреваться. А это чревато взрывами частиц, которые в дальнейшем могут повредить не только корпус автомобиля, но и его двигатель.

Вообще, система сцепления считается очень надежной и незатратной. Менять её можно очень редко, поскольку она считается довольно выносливой. Однако, выносливость эта зависит от многих факторов. В том числе, от места и стиля вождения. Если вы любите агрессивную езду и большую скорость, то, конечно, ваше сцепление износится гораздо быстрее, чем, допустим, у водителя, который предпочитает не разгоняться, и ехать на средней скорости.

Всем добрый день.
На трассе заметил что сцеплению приходит конец (при переключении на высшую передачу обороты подскакивают а скорость набирается очень медленно, да и само сцепление хватает в самом конце) пробег 150т.км. L200 old
Вопрос первый — как долго сцепление может прожить еще, пока нужно ездить а на ремонт нет ни денег ни времени.
Вопрос второй — что закупать (диск сцепления, корзина, выжимной п-к.) или еще что нужно.
Ну и последний вопрос что выбрать , ясно что лучше оригинал а если не от то что.
Ясно что вопросы глупые , но все же .
Всем заранее спасибо

тревожное сообщение. у меня тоже уже 150. ждать беды.

Я думаю тебе еще рано тревожиться, у меня стиль вождения дурной, поэтому и сцепления на всех машинах часто меняю.

у меня нью — пробег 220тыс.км — сцепление до сих пор родное — хотя чего то там начинает отмирать. буду катаца пока не встану.

в комплект еще две детали надо!

Каких если не секрет?

Ездить недолго можно, но поаккуратнее, перегреешь маховик, тогда расходы сильно прибавятся. У меня тоже при переключении пробуксовывало кратковременно на 4-5 передачах месяц еще аккуратно ездил, без последствий.

C этим вопросом разобрались, спасибо., а что с последним вопросом — кто что думает.

Вопрос как и где ездить. В городе — умрет весьма скоро, по говнам — туда же. А вот если ездиешь в основном по трассам, то еще может покатаешься чуток.
В крайнем случае у ОД за пол дня сделают практически без записи. Сталкивался с такой проблемой на служебной каризме еще лет 5-6 назад. Тогда отвез в РОЛЬф часов в 7 вечера, а на сл день днем забрал. Меняли диск.

на новых эльках хреновый металл маховика, проверять на плоскость обязательно!

Спасибо, у меня old, я понял что чуток еще протянет, но не долго. А вот кого из производителей выбрать?

Я поставил Valeo (диск, корзина, выжимной). Посмотрим, на сколько хватит.

  • Как проверить сцепление на машине
  • Как отрегулировать сцепление МАЗ
  • Как отрегулировать сцепление

Основными причинами, при которых возникает необходимость ремонта сцепления, являются повышенный шум при включении сцепления, рывки при работе сцепления,

неполное включение сцепления (сцепление «буксует»), неполное выключение сцепления (сцепление “ведет”).

  • Ваз 2112: основные неисправности сцепления

Принцип действия этого устройства достаточно прост: два вращающихся диска — маховик мотора и диск сцепления — соединяются, вращательное движение мотора передается трансмиссии (колесам) и автомобиль начинает двигаться. Диски между собой сжимаются с помощью специальных механизмов, а на их поверхности устанавливаются специальные накладки. Сто лет назад, когда появились первые автомобили, сцепление было конической формы и обтягивалось кожей.

Основные неисправности сцепления могут возникать в процессе «смыкания-размыкания», т.е. диски либо плохо сжимаются, либо не разделяются. В таких случаях бывалые автомобилисты говорят, что сцепление «пробуксовывает» или «ведет». Признаки его ухудшения будут заметны водителю без каких-либо специальных приборов. Если во время поездки на автомобиле чувствуется запах гари, а автомобиль стал хуже разгоняться, особенно это заметно на подъеме с потерей скорости, то это не что иное, как «пробуксовывание».

В такой ситуации проверить сцепление самостоятельно можно при работающем двигателе и включенном стояночном тормозе. При попытке тронуться с места автомобиль должен заглохнуть. Если этого не произошло – сцепление «пробуксовывает». Причин может быть несколько. Это и большой ход педали сцепления, и износ фрикционных накладок, возможен износ выжимных пружин или нарушение в работе гидропривода выключения сцепления.

Также можно проверить сцепление самостоятельно, чтобы определить, «ведет» оно или нет. При работающем двигателе на стоящем автомобиле необходимо включить первую передачу. При полностью выжатой педали сцепления включение передачи не должно сопровождаться рывками или неприятным шумом. Все эти признаки говорят о неисправности сцепления, т.е. диски полностью не расходятся, соответственно, в коробке передач ведущий вал продолжает вращение, и подвижные шестерни при включении ударяются о неподвижные.

Это чаще всего происходит при увеличенном свободном ходе педали либо при попадании воздуха в гидропривод системы (система завоздушена). В таких ситуациях есть только один выход – обращаться на СТО для устранения поломки сцепления. Что именно предстоит заменить в узле, возможно определить только после снятия сцепления с автомобиля. В домашних условиях эту процедуру выполнить довольно сложно, поэтому дальнейшую работу по устранению неисправности сцепления нужно поручить специалистам.

automotogid.ru

При каких оборотах нужно переключать передачи

Всем привет! Многие хотят сесть за руль автомобиля и насладиться преимуществами личного авто. Но прежде чем это сделать, вам предстоит пройти сложный этап обучения. Практика наглядно показывает, что основные проблемы возникают с тем, как правильно переключать передачи и на механике.

Изначально самым сложным для новичка кажется просто научиться трогаться с места. Но буквально за несколько практических занятий этот момент можно отработать до автоматизма.

А вот переключаться на механической КПП в движении сложнее. Это постепенный процесс выработки рефлекса, позволяющего своевременно и, не отвлекаясь на сам рычаг, переходить с одной скорости на другую практически на уровне интуиции.

Ключевым правилом является обязательное использование педали сцепления. В теории можно научиться переключаться без сцепления, но тогда коробка долго не прослужит, и в скором времени ее придется менять. Потому при торможении и на разгоне педаль сцепления и рычаг КПП обязаны работать в тандеме.

Важные нюансы

В идеале машина должна ехать без рывков, переходя с одной скорости на другую. При покупке подержанного авто или новой машины все покупатели обязательно смотрят на такой нюанс комплектации как тип используемой КПП.

Объективно самой простой в плане управления машиной считается автоматическая коробка. Но важно понимать, что существует целый ряд разновидностей КПП, а не простое деление на механику и автомат. Недавно мы изучали с вами особенности секвентальных коробок, а также детальнее знакомились с вариатором . Советую еще раз перечитать и обновить собственный багаж знаний относительно автомобильных коробок переключения передач. В плане надежности и долговечности пока прочно первую позицию удерживает классическая механика.

При грамотном использовании машина может разогнаться достаточно быстро, выжимая максимум из установленного двигателя. Но когда мотор мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы вам не помогут.

Для всех МКПП действует один общий принцип. Заключается он в том, что сначала выжимается сцепление , далее переключается скорость, после чего педаль сцепления опускается.

Когда выполнять переключение

Переключение должно осуществляться плавно, но одновременно быстро.

Многих справедливо интересует, когда именно нужно осуществлять переход с одной скорости на другую. Хотя машины и коробки есть разные, существует усредненные показатели. А именно:

  • Первая скорость предназначена в основном для старта, и для активной езды не используется. Актуальная скорость здесь от 0 до 20 километров в час;
  • Вторая скорость разгонная и служит для передвижения на малой скорости в диапазоне от 20 до 40 километров;
  • На третью водитель должен переходить, когда требуется разогнаться с 40 до 60 километров в час;
  • Четвертая подходит для скоростей от 60 до 80 километров в час;
  • Пятая и шестая скорость для движения более 80 километров в час.

Эти цифры условные и средние, поскольку существует целый ряд других факторов, влияющих на езду.

Представленная схема актуальна для машин, которые не нагружены и движутся по дороге без сопротивления в виде песка, глубокого снега или крутого подъема. Если же такие сопротивления есть, тогда переходить на следующую передачу рекомендуется немного позже.

Автомобилисты и автоинструкторы разработали полезную памятку, которую рекомендуют запомнить новичку. Суть заключается в следующем:

  • Первую передачу всегда рекомендуется использовать исключительно для того, чтобы тронуться с места;
  • После старта следует сразу же включать вторую скорость;
  • Вторая передача служит в качестве разгонной скорости на МКПП;
  • Третья является оптимальной при обгонах;
  • Четвертая лучше всего проявляет себя при езде в городских условиях;
  • Пятая и шестая служат для скоростных трасс, шоссе и автомагистралей.

Также при необходимости вы можете осуществлять переключение не по порядку, сбрасывая с высшей на низшую, чтобы затормозить двигателем.

В сети есть целый ряд наглядных видео о том, как на автомобиле с механикой следует правильно орудовать рычагом переключения скоростей. Детально рассматриваются как повышенные, так и пониженные передачи.

Процесс переключения

При прямолинейном движении и во время поворота водителю требуется менять текущую скорость, выставленную на механике.

Делается это по определенному алгоритму, который можно представить в следующем виде:

  • Плотным движением левой ногой выжимается в пол педаль сцепления;
  • одновременно с этим необходимо отпустить ногу с педали газа;
  • плавно, но быстро выбирайте на коробке нужную передачу;
  • при прохождении рычага сначала возвращаетесь в нейтраль, а затем уже в необходимую скорость;
  • далее сцепление отпускается;
  • параллельно начинается работа педалью газа, чтобы не терять скорость и обороты;
  • после полного отпускания сцепления прибавляется хороший газ.

Каких-то строгих и жестких ограничений в плане последовательности перехода на скорости нет. Никто не заставляет переключаться в строго заданном порядке, от 1 и до последней передачи.

Но если вы будете пропускать скорости, тогда на разгон придется тратить больше времени и обороты начнут падать.

Распространенные ошибки

Ошибка новичков обычно стандартная, и заключается она в несогласованном действии рычага механики и педали сцепления. В итоге машина теряет скорость, а порой глохнет.

Автомобилисты, которые лишь недавно сели за руль, часто легко идентифицируются не только по значку У на стекле, и по рассеянному и резкому переключению.

Когда авто трогается, неопытные водители регулярно рано бросают сцепление. Как итог, машина дергается, а сама коробка постепенно выходит из строя.

Учитывая диапазоны скоростей, актуальных для переключаемых передач, многие считают, что когда машина не едет более 40 км/час, переходить со 2 на 3 передачу не нужно. Но запомните, что повышенная передача не обязательно требует повышения скорости. Вы можете смело выжимать третью, но ехать при этом установленные ограничительным знаком 40 километров.

Повышенная передача лишь позволяет ехать быстрее. То есть при выборе 3 скорости вам будет проще с 40 разогнаться до 80-100 километров в час, на это уйдет меньше времени и двигатель будет лучше себя вести, нежели при разгоне со второй скорости. Наличие возможности ускориться не обязывает вас ускоряться.

Дельные советы

Дам еще несколько общих рекомендаций, а также затрону тему того, на каких оборотах стоит осуществлять переключение, если водитель предпочитает ориентироваться по тахометру. Это актуально для новичков, которые пока просто не умеют опираться на звук мотора.

  • Всегда старайтесь держать ногу на специальной площадке для отдыха. Не держите ее непосредственно над педалью;
  • Отрегулируйте положение кресла относительно коробки под себя. При переключении вы не должны тянуться к рычагу;
  • Выполняя действия с коробкой, левую руку обязательно перемещайте в центр рулевого колеса, в его верхнюю точку. Это позволит при необходимости только с помощью одной руки выполнить экстренный маневр;
  • Изначально рекомендуется переключаться по тахометру;
  • Если у вас дизель, тогда переход с передачи на передачу осуществляется на 1500—2000 оборотах;
  • Для бензиновых актуальным диапазоном на тахометре является 2000—2500 оборотов в минуту.

Это действительно важные рекомендации, которых следует строго придерживаться.

Все приходит с опытом и практикой. Но грамотная работа с МКПП позволяет существенно экономить топливо, сохранять в целостности узлы коробки, двигатель и педальный узел, а также использовать на максимум каждую лошадиную силу.

А какие секреты переключения на механике знаете вы? Делитесь в комментариях.

Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы!

(6 оценок, среднее: 4,33 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Наличие в автомобиле механической коробки переключения скоростей предусматривает переключение передач водителем вручную. Большинство транспортных средств с «механикой» оснащаются агрегатом с 5-6 передними передачами и одной для заднего хода. Имея представление о взаимодействии двигателя и данного вида трансмиссии, а также обладая теоретическими знаниями о принципах управления «механики» при движении автомобиля, новичку будет легко справиться с практикой вождения данного типа авто.

Теория вождения автомобиля с механической коробкой передач

Освоить технику вождения автомобиля с «механикой» возможно при понимании принципов работы данного механизма, назначении рычага и педалей, и правил управления ими:

  1. Педаль сцепления. Служит для разъединения крутящего момента, передающегося от двигателя к трансмиссии при переключении передачи и экстренном торможении. На механической КПП она выжимается исключительно до упора.
  2. Нейтральная скорость. Данное положение коробки передач не позволяет передаваться крутящему моменту от двигателя к колесам. С нее водитель может включить любую передачу, включая заднюю.
  3. Первая скорость. Предназначена для начала движения.
  4. Передача заднего хода. Позволяет разгоняться быстрее, чем на первой скорости, но не предназначена для длительного использования, не являясь средством основного передвижения.
  5. Педаль газа. Регулируя частоту оборотов коленчатого вала, позволяет водителю при любых режимах езды использовать максимальный крутящий момент двигателя.

Теоретическая часть знаний по управлению автомобилем с МКПП включает в себя знания последовательности действий для начала движения авто и правильного переключения скоростей при движении и торможении.

Как начинать движение на автомобиле с механической коробкой передач

Перед началом движения водитель должен настроить положение сидения так, чтобы иметь возможность беспрепятственно выжимать педали и иметь комфортное положение для езды, после чего выполняются следующие действия:

  1. Рычаг переводится в нейтральное положение, предварительно выжав сцепление.
  2. Запустить и прогреть двигатель. Для снижения нагрузки на стартере, при запуске можно выжать педаль сцепления.
  3. Для начала движения выжимают сцепление, включают 1ю скорость, снимают стояночный тормоз, и, постепенно, отпуская сцепление, добавляют педалью «газа» обороты двигателя. Данная операция требует определенного опыта для умения правильно балансировать педалями, чтобы двигатель не заглох без достаточного числа оборотов, или не было слишком резкого старта при слишком высоких.

Считаете, что МКПП слишком сложно устроена для вас? У автоматической коробки свои недостатки — у многих АКПП пинается.

Как правильно переключать передачи на механике во время движения

При езде на автомобиле для снижения расхода топлива, оптимальной динамики движения и предотвращения поломок трансмиссии, очень важно понимать момент переключения передачи. Стандартные рекомендации, которые даются для всех типов машин, где каждая передача привязана к своей скорости движения, не совсем верна, так как все авто обладают своими передаточными числами КПП и мощностью двигателя.

Переключение передачи с низшей на высшую и наоборот выполняют в зависимости от скорости движения машины. Опытный водитель переключает передачи на уровне рефлекса, что достигается во время практической езды. Неопытный водитель должен помнить об определенных правилах переключения: после достижения необходимой скорости нога с педали газа убирается, одновременно выжимается сцепление, далее рычаг переключения передач переводится в следующее положение, выждав секунду на нейтральной скорости.

Такая пауза необходима для выравнивания скорости вращения шестерен коробки передач. Когда рычаг переведен в нужное положение, плавно отпускают педаль сцепления и выжимают педаль акселератора, увеличивая подачу топлива в двигатель. При этом скорость машины должна возрасти. Далее продолжают движение на этой же передаче, или ускоряются для переключения на следующую.

Кроме набора скорости, не нужно забывать и об обратном действии переключения передач, то есть о переходе с более высокой на низкую. Это необходимо при быстром торможении, для чего нужно отпустить «газ», притормозить, выжать сцепление, включить пониженную передачу и отпустить сцепление. Выполняя такое переключение, нужно учитывать, что более низкая передача предполагает более плавное отпускание сцепления, чтобы не вызвать занос машины, особенно опасный на скользкой дороге.

На каких оборотах нужно переключать передачи

Механическая КПП позволяет автомобилю при одних и тех же оборотах двигателя перемещаться с различной скоростью, то есть на одинаковой частоте вращения коленвала двигателя у машины есть возможность развивать различную скорость. На самой низкой передаче транспортное средство будет иметь максимальное тяговое усилие, а на самой высокой – скорость. Коробка передач позволяет использовать двигатель в том диапазоне оборотов, который наиболее выгоден с точки зрения экономичности и максимальной отдачи.

Правильное переключение передач при езде – это золотая середина в диапазоне оборотов, которая соответствует максимальному крутящему моменту и мощности. А первый показатель определяет интенсивность ускорения автомобиля. Инженерные расчеты и эксперименты показывают, что для восьмиклапанного бензинового двигателя с рабочим объемом 1,0-2,5 л переключение на повышенную передачу будет оптимально при оборотах 3-4 тыс. об/мин, когда крутящий момент близок к максимальному.

В инструкции по эксплуатации автомобилей это выражают через скорость, оговаривая ее максимальное значение для каждой передачи. К примеру, при двигателе объемом 1,2-2,0 л с 5-ступенчатой КПП при умеренной езде, скорость движения на 1й передаче не должна превышать 35 км/ч, на 2й – 50-60 км/ч, на 3й – 90 км/ч, а на 4й – 130 км/ч. При этом допустимо кратковременное превышение указанных значений на 10-15 км/ч на подъеме или при обгоне, загнав на несколько секунд стрелку тахометра в красную зону.

Как правильно тормозить

Управление автомобилем с МКПП включает в себя умение правильно снизить скорость и остановиться при движении. В автошколах учат, что движение транспортного средства при нейтральном положении рычага нужно исключить из практики каждодневной езды, особенно на мокрой и скользкой дороге. Для этого используются следующие типы торможения:

1. Двигателем. Предназначается для снижения оборотов и остановки в тяжелых метеоусловиях, для чего необходимо:

  • Отпустить «газ»;
  • Медленно нажать на педаль тормоза;
  • Перед полной остановкой машины выжать сцепление, чтобы не дать мотору заглохнуть;
  • Переключиться на нейтральную передачу.

2. В сухую погоду. Помогает резко затормозить на сухой дороге:

  • Отпустить «газ»;
  • Выжать сцепление;
  • Нажать на тормоз и придерживать педаль, пока авто полностью не остановится;
  • Включить нейтральную скорость и стояночный тормоз.

3. Плавное торможение. Применяется для снижения скорости движения автомобиля:

  • Отпустить «газ»;
  • Не касаясь педали сцепления, плавно нажать на тормоз;
  • При сбавлении скорости до необходимого значения, выжать сцепление и перейти на нужную передачу.

Умелое управление транспортным средством подразумевает наличие навыка быстро и в нужный момент производить переключение передач.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

При отсутствии такового управление транспортным средством существенно будет затруднено. Потому прежде, чем приступить к вождению ТС, нужно будет ознакомиться с алгоритмом переключения скоростей.

Процесс данный различается на автомобилях разных марок, различных моделей. Причем важно осуществлять процесс переключения в соответствии с определенными правилам.

Это существенно продлевает срок бесперебойной работы двигателя, а также коробки переключения передач.

В свою очередь неумение переключать скорости может стать причиной появления большого количества самых разных затруднений.

Что нужно знать

Сегодня все большей популярностью пользуются автоматические коробки передач. Тем не менее больше половины современных транспортных средств оснащаются именно «механикой».

Причиной тому является меньшая стоимость подобного узла – в отличие от автоматического.

Главным достоинством «автомата» является отсутствие необходимости обучаться технике переключения передач. Не требуется включать сцепление, отвлекаться на рычаг МКПП.

Но именно благодаря небольшой стоимости механическая коробка остается для многих водителей желанным приобретением.

Причем во многих случаях использование МКПП является причиной сниженного расхода топлива.

«Недостатком» механической коробки является необходимость наработки определенного навыка для осуществления процесса переключения скоростей.

При его отсутствии передвигаться на ТС достаточно проблематично. Особенно часто некоторые сложности возникают если надо ехать в гору.

Существуют различные типы механических коробок для переключения скоростей. Все они имеют определенные особенности.

К основным вопросам, рассмотреть которые нужно прежде, чем приступить к использованию ТС, являются:

  • принципы вождения;
  • краткое знакомство с двигателем.

Принципы вождения

Несмотря на незначительные отличия в работе разных видов коробок принципы управления автомобилем являются идентичными.

В то же время относительно недавно были введены различные типы прав для автомобилей с автоматической коробкой и механической.

Причиной тому является наличие большей сложности при езде на машине, оснащенной МКПП. Причем использовавший автомобиль с механикой легко сможет ездить на машине с автоматом.

В то же время управление ТС с механической коробкой гораздо сложнее для лиц, которые ранее управляли только машиной с автоматической коробкой.

Существует определенный перечень принципов вождения с которыми нужно будет ознакомиться перед тем, как приступить к его осуществлению.

На данный момент основными моментами, на которые нужно обратить внимание при вождении, являются:

  • хороший обзор;
  • настройка водительского места;
  • маневрирование;
  • торможение.

Хороший обзор – залог безопасности управления транспортным средством. Именно поэтому прежде, чем тронуться, следует отрегулировать соответствующим образом зеркала бокового вида, а также заднего.

Это позволит избежать аварии при перестроении, а также езде задним ходом.

Все без исключения автомобили оснащаются зеркалами, которые возможно будет соответствующим образом настроить. Также важно соответствующим образом настроить водительское кресло.

Требуется обязательно установить спинку таким образом, чтобы даже при включении задней или же пятой передачи спина водителя не отрывалась от неё.

Важно учитывать субъективные ощущения самого водителя. Кресло позиционируется таким образом, чтобы не возникал какой-либо дискомфорт.

Важно особое внимание уделять поворотам если транспортное средство оснащается передним приводов.

Так как нередко такие транспортные средства самостоятельно начинают «закручиваться». Этот момент нужно обязательно контролировать и включать соответствующие скорости, переходить на пониженную передачу.

Нельзя делать резкие движения рулем. Так как это может привести к аварии на скользкой дороге, на большой скорости.

Торможение должно осуществляться максимально осторожно. Так как чрезмерно резкое нажатие на педаль тормоза может стать причиной нарушения устойчивости транспортного средства.

При переключении передач во время торможения необходимо максимально плавно выжимать сцепление и аккуратно включать передачу.

Особенно внимательно следует использовать тормоз при вхождении в поворот. Резкое торможение в этот момент без последствий возможно только лишь для профессиональных водителей, а также в игре.

Выбирать передачу следует с учетом всех возможных нюансов. В первую очередь это касается именно условий движения.

Чем более сложная дорога и чем меньшая скорость движения – тем ниже передача должна выбираться.

Для трогания с места используется первая. Суммарное количество передач вместе с задней отличается на разных моделях.

Например, на ниве новой модели имеется 5 передач для движения вперед и одна для движения назад. Также присутствует нейтральная передача.

Краткое знакомство с двигателем

Непосредственно двигатель внутреннего сгорания представляет собой механизм, работающий за счет энергии, возникающей при сгорании определенного количества топлива.

За счет выделяемой энергии происходит конвертация тепла в движение механическим путем.

Во время сгорания топлива происходит расширение внутри камеры сгорания, что заставляет поршни двигаться, проворачивать коленчатый вал.

Именно за счет его вращения происходит движение, а также приведение в действие различных иных механизмов автомобиля:

  • системы охлаждения;
  • генератора – для производства электроэнергии;
  • смазки двигателя;
  • обогрев салона;
  • другое.

Коробка переключения передач используется для синхронизации вращения колес и вала двигателя, а также для передачи вращательного момента через систему шестерней.

Существуют различные типы механических коробок. Отдельные виды снабжаются дополнительными электронными системами.

С их помощью существенно упрощается процесс управления автомобилем, реализуются иные функции.

На каких оборотах лучше переключать передачи

Для переключения передач необходимо будет в обязательном порядке выбирать определенные обороты двигателя.

Можно ли ездить, если украли номера с машины, читайте здесь.

Главной сложностью и особенностью является то, что на различных марках автомобилей оптимальные обороты двигателя выбираются индивидуально.

Механические коробки также существуют различных видов. Например, спортивного типа коробки имеют обширный диапазон скоростей.

В связи с чем можно снизить до минимума количество переключений. На одной из той же скорости авто может двигаться с разной скоростью.

Основные вопросы, ознакомиться с которыми нужно будет в первую очередь:

  • техника переключения передач;
  • если на дизеле;
  • на мотоцикле;
  • нюансы для разных авто.

Техника переключения передач

Нередко возникает вопрос вида «при каких оборотах переключать передачи Лада Калина 2»? Ответ на него зависит от типа применяемой коробки, мощности двигателя и некоторых других немаловажных моментов.

Но можно также выделить нескольких общих принципов, моментов. К таковым на данный момент относятся следующие:

Педаль сцепления нужно выжимать быстро, но плавно Никаких задержек быть не должно
При переключении, нажатии на педаль сцепления требуется бросить газ Это существенно снизит нагрузку на коробку переключения передач

Ещё один важный момент – не следует использовать двигатель для торможения. Именно поэтому в случае, когда требуется снизить скорость, делается это именно педалью тормоза.

Так как если осуществлять переключение на несоответствующих оборотах и скорости – существенно страдает сцепление, а также коробка, двигатель.

Все механизмы испытывают сильный стресс. Потому не стоит снижать таким образом ресурс двигателя, необходимо применять тормоза.

Кроме того, стоимость тормозных колодок в разы меньше стоимости ремонта двигателя и иных узлов. Потому не стоит их особенно жалеть. Их замена обходится не дорого, сделать её можно самостоятельно.

Если на дизеле

Главной особенностью и отличием дизельного двигателя является его больший крутящий момент относительно мотора бензинового типа.

Именно поэтому при переключении режим работы может несколько отличаться. Важно помнить, что езда ни в коем случае не должна происходить в натяг.

Фото: скорости движения нового автомобиля км/час

Это может привести к достаточно неприятным последствиям. Оптимальное количество оборотов для переключения скорости на дизельном автомобиле – 2000-2500 мин-1.

Важно помнить, что несоблюдение данного правила, езда в натяг может привести к выходу из строя вкладышей коленвала.

Замена их – достаточно сложная и дорогостоящая процедура. Потому стоит избегать неверного режима вождения.

На мотоцикле

Процесс переключения передач на мотоцикле несколько отличается от аналогичного действия на автомобиле.

При реализации данной процедуры стоит помнить о некоторых важных моментах:

Чем выше обороты двигателя Тем проще будет осуществить переключение передачи
Если переключение происходит на повышенную передачу Сцепление необходимо выжимать и отпускать максимально быстро (но как и на машине – обязательно делать это плавно)
При переключении на пониженную передачу необходимо будет сбросить обороты до 2-3 тыс. Но важно помнить о соответствии скорости движения и скорости вращения вала
Не обязательно переключаться ступенчато Можно с пятой передачи переключиться сразу на вторую или даже первую (достаточно выжать сцепление и использовать режим агрессивного торможения)

Новые мотоциклы оснащаются специальным индикатором переключения передач – это существенно упрощает процедуру.

Нюансы для разных авто

Разобраться, на каких оборотах переключать передачи на Поло 5 или же на ином автомобиле, достаточно просто.

Видео: переключение передач МКПП #3. Скорость — Передача — Обороты

Но важно помнить, что каждая модель имеет свои особенности, нюансы. Потому нужно будет заранее ознакомиться со всеми ними.

На Сенсе

Для данной марки производитель рекомендует следующий режим:

Первая передача 0-20 км/ч
Вторая передача 20-40 км/ч
Третья передача 40-60 км/ч
Четвертая передача от 60 км/ч

В таком случае расход топлива будет минимальным.

Скания

Большинство флагманских моделей грузовиков Скания оснащаются 12-ти ступенчатыми коробками переключения передач.

Одной из особенностей переключения является возможность тронуться сразу со второй передачи.

Подобная практика увеличивает нагрузку на двигатель, но существенно упрощает процедуру начала движения при наличии тяжелого груза.

Киа Рио

Производитель дает следующие рекомендации по переключению передач на Кио Рио:

Первая скорость до 25 км/ч
Вторая скорость До 45 км/ч
Третья скорость До 62 км/ч
Четвертая скорость До 79 км/ч
Пятая От 80 км/ч
ВАЗ 2110

ВАЗ 2110 до сих пор является одним из самых популярных транспортных средств на территории РФ. Причиной тому является простота управления, а также ремонтопригодность.

Какие предоставляются льготы пенсионерам по транспортному налогу, читайте здесь.

Как сделать карточку водителя для тахографа и цену, смотрите здесь.

Трогаться следует на оборотах от 1500. Дальнейшие же переключения желательно осуществлять в диапазоне от 2300 до 2500 мин-1.

Фото: обороты двигателя и скорость автомобиля

«Правильное» переключение скоростей – залог долгой «жизни» двигателя, а также коробки передач.

Именно поэтому прежде, чем приступать к использованию автомобиля, нужно внимательно ознакомиться с рекомендованным режимом.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
  3. Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
  4. Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
  5. Регионы — 8 (800) 222-69-48

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

chevroletcars.ru

Лада веста дергается при трогании с места

Тоже настигла проблема с рывками. Ситуация такая: многие жалуются с самого начала что машина не едет и рывки при переключении передач. Так вот, у меня этого с самого начала не было, разгон с низов, динамика, переключение передач — все отлично. Вообще не понимал про что люди говорят. Сейчас пробег 8500 и недавно узнал что это такое и это реально напрягает. Как получилось — всегда замечал, что при приближении бензина к красной зоне машина едет хуже. Пришлось проехать около 15-20 км на лампочке, после заливаю полный бак и началась проблема. Может совпадение, конечно. Бензин уже откатал, проблема не в нем. Хуже стала и тяга. Нажимаешь на газ, 1-2 сек тупит, потом дергает. Вопрос такой — не пробовал ли кто бороться с этим заменой свечей и катушек? У меня на калине была похожая проблема когда выгорала одна из катушек. К официалам не еду пока, все равно скажут норма. Суть вопроса в чем, машина то может ехать нормально, если раньше ехала, а многие мучаются с этими дерганиями. Двиг 1,8 механика, выпуск апрель рампа квадратная.

Привет! Начни со свечей и резиновых шлангов системы в.к.газов. и сделай адаптацию дроссельной заслонки! Должно помочь.

На бензиновых атмосферных двигателях переключение передач идет от 2500 оборотов двигателя если едешь 1500-2000 на 2 ,3 и т.д. движок идет в натяг вот и дергается ,дизель другое у него крутящий момент больше

Всем привет! Поехал вчера к дилеру по поводу дергания авто и плохой динамики разгона, может думаю рампу поменяют по гарантии, тем более моя машина попадает под замену рампы. И после диагностики авто был вежливо послан на х…! Сказали: ошибок нет, херовый бензин, ищите хорошую заправку и взяли 500₽ за диагностику. Это нормально?

Илья, может про бензин дело сказали, не врали. Сам как-то думал, кумекал, пришёл к выводу, да, бензин, его качество, важны. Как-то было заправлялся месяца три, на Башнефти 92 бензином. Два месяца было отлично, а потом, потом как не едет, дёргается.Месяц мудохался. Впечатление, что воздуха много подаётся в систему. На работе мужик, тоже конструктор, у него просто универсал веста, там же заправлялся, тоже стало. Потом увидел, живёт недалеко от АЗС, там закрыли её и давай все цистерны чистить, редко такое делали. Мужик перешёл на другую заправочную сеть и рад был. Я почти всё топливо сжёг, заправился на другой АЗС, 92, как будто святые хату перелетели. Потом 95 залил, вообще полетела машина.

Ездил к од с такой же проблемой. Сначала сказали, что я просто не умею пользоваться сцеплением. Потом утверждали, что выше 3000 оборотов крутить нельзя. Далее говорили дело в бензине. Помле того, как я парировал все их доводы, инженер по гарантии вспомнтл про отсутствие ошибок. Ну и на это получил ответ)). Ошибки бывают только при пропусках зажигания, а это в его лишь один из многих симптомов и его присутствие необязательно. После этого согласились отправить заявку на завод. 10 сентября сказали, что завод одобрил замену и до сих пор тишина.

Приветствую! 1.8 МКПП. Спустя 1500 км пробега появился ГУЛ при трогании назад (нейтраль или передача — роли не играет). Причем чем дольше стоял, тем сильнее гул, пропадает спустя 2-4 секунды и проявляется не всегда. Сегодня постараюсь снять на видео, если получится. Ни у кого не нашел подобного явления. Через неделю поеду на ТО-0, там и предъявлю!

Всем привет 👋 На конец то я решил проблему с дёргатней и провалы 1,2 и бывало на третей! У меня кросс 1,8 МКПП пробег 25000 тыс. Долго я искал как решить эту проблему, ездил на диагностики на все какие есть у меня в городе, дилер у меня в городе говорил это норма, дак я на него х.. забил, так вот начала я сначала искать в электронике, все норме! В механических узлах, все норме! Перепрашивал ЭБУ раз наверно 6 ко всем разным специалистам по прошивке ездил толку ни какого не было, свечи, адаптации дроссельной заслонки все перепробовал и все в пустую! Ну думаю пиз%ец, решил продавать кросса. Отвёз свою машину на ТО и через некоторое время звонит мне менеджер и говорит, а вам комфортно ездить на машине? Я говорю нет! Вся дергаться плюётся буду продавать, а он мне тут мы можем решить эту проблему прошивкой ЭБУ, я ему говорю что раз 6 прошивал и у всех разных специалистов толку ноль! А он мне говорит у нас прошивать не умеют, и мы заказываем прогу с Москвы, но думаю давай попробую. Еду забирать машину, в сервисе мне говорят прокатитесь, и я просто был в таком в ах.е я просто ездил на ней весь день все ночь! Машина совсем другая! Пропали провалы, всякие плевки и тому подобное, машина просто огонь и тяга появилась! Так к чему все это я, все дело в прошивке, прошивайте у проверенных специалистах! И кстати рампа у меня КРУГЛАЯ! И у меня убран катализатор. А так машиной теперь доволен! Всем доброго 🖐

Привет всем! Машинку приобрел 03.2018, пробег 1800, МКПП ВАЗ. Единственное, что портит впечатления от машины- это рывки при переключении,особенно, с 1 на 2! Если ехать плавно и переключить передачу в районе 2300-2400 и медленно отпускать сцепление рывка нет, если покрутить до 2800-2900 будет всегда, не зависимо от плавности работы сцепление. Случается также при переключении со 2 на 3. Ко всему на первой бывает провал тяги. Поясню: добавляю газ до 1700-1800 подвожу сцепу, едем , ноги замерли, продолжаю отпускать сцепление и добавляю газ она ревет тяги нет , плюс рывок при переключение на 2. И этот тандем ужас как бесит. Конечно может проблема в моем ногожопии хз, прошу совета. На холостых трогается плавно не дергается. Если медленно надо тронуться все хорошо. Меня старые Волги на светофоре хотят объехать , пока я на 2ой обороты не наберу )))

Добавлено через 17 минут

Замечал такую тему у себя на авто но закономерности не уловил.

Встречается на прогретом авто в пробке при попытке тронуться с низких оборотов.

Такое чувство что ты уже почти отпустил сцепление, авто поехало и в последний сантимер два отпускания педали происхолдят рывки

Как будто сцепа схватывает прям в самом самом конце

Проблемы появились у российского кросс-универсала с 1,8-литровым мотором и «роботом» на пробеге 21 222 км.

Хозяин LADA Vesta SW Cross столкнулся с тем, что после 1 года и 1 месяца владения этой машиной она стала сильно дергаться во время старта с места, причём как при трогании вперёд, так и назад.

Автомобиль трясется настолько сильно, что даже выхлопная труба начинает биться о кузов, но никаких проблем нет, если трогаться со второй передачи. Ролик, в котором показан этот дефект, был размещён на YouTube-канале Avtochehol27 Вадим.

Владелец «Весты» уточнил, что ему меняли по гарантии сцепление, свечи зажигания и топливные трубки, но неполадка никуда не делась. К сожалению, узнать её причину пока не удалось. Судя по комментариям, этот дефект проявлялся на многих LADA Vesta SW Cross примерно на таком же пробеге.

«Утрёте нос корейцам!»: В сети рассказали, что «АвтоВАЗ» нужно изменить в LADA Vesta Sport

Некоторые автомобилисты посоветовали российскому автогиганту сдать машину в «нормальное тюнинг-ателье».

Нашлись и те, кому уже удалось устранить дефект. Некоторым помогла адаптация дроссельной заслонки, другим – замена сцепления. Пользователи предположили, что дилеры LADA установили дешевое сцепление, из-за чего проблема осталась.

automotocity.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *