Провал при нажатии на педаль газа, педали акселератора, проблема, встречающаяся редко в современных автомобилях, но частое явление у автомобилей ВАЗ. Проблема заключается в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. А спустя несколько секунд появляется рывок, автомобиль дергается. Исправный двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.
Если застали такую неполадку в машине, не откладывайте устранение неисправности на потом. Диагностировать неполадку можно и самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в автосервис. Механики с огромным опытом и современным оборудованием быстро обнаружат причину провалов педали газа.
В зимний период, особенно на скользкой дороге, резкое ускорение автомобиля может обернуться серьезной проблемой. В случае потери управления может возникнуть аварийная ситуация.
Не сулит ничего хорошо провал во время обгона попутного транспортного средства на дороге. Придется применять резкое торможение и возвращаться в свою полосу, но там может оказаться еще один автомобиль.
Провал при нажатии на педаль газа заключается в ненадлежащей реакции на это мотора. Таким образом при попытке ускорится мотор не набирает необходимые обороты.
Это приводит к падению скорости. Проявляется она при постепенном, так и внезапном ускорении. Проявляются провалы при нажатии на педаль газа по-разному:
Рассмотрим основные причины:
Зачастую, возникновение провалов происходит из-за поломки системы питания. После нажатия на педаль газа, система питания увеличивает объем топлива, которое подается в цилиндры. Поломка же вызывает изменение данных пропорций. Т.е. мотор просто не справляется со своей задачей.
К тому же, не исключено, что поломка может быть и в системе зажигания. Встречается она намного реже. Здесь либо свечи, либо провода зажигания. Свечи необходимо извлечь и проверить. Присутствие нагара, либо слишком чисты свечи говорят об обогащенной или бедной топливной смеси соответственно. А это свидетельствует, что система зажигания отрегулировано неверно.
Чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время, читайте в статье — как правильно выставить зажигание.
Определяется как с помощью компьютерной диагностики, так ниже описанными шагами:
Провода, как и резинки на них не должны быть повреждены и при заведенном моторе не должны искриться. Если же обнаружены повреждения, это говорит о троении двигателя, начинаются подергивания.Это может возникнуть из-за возраста автомобиля, изношенных или некачественных запчастей, плохого контакта со свечами зажигания или связано с температурой мотора.
Сопротивление катушек и температура меняются вместе, вследствие чего бензиновый автомобиль начинает дергаться во время разгона.У дизельных авто, рывки не могут быть связаны с катушками, так как их не имеется.
Неполадки встречаются и на холостом ходу, причин, конечно, будет меньше. Однако это тоже является серьезной проблемой, и игнорировать ее нельзя, т.к. машина будет плохо заводиться и попросту глохнуть.
Поиск и устранение неисправности выполняется в следующем порядке:
Как отмечалось выше, проблема встречается у авто ВАЗ 2107, 2106, 2109, у которых установлен карбюратор. В основном, неполадки в топливной системе. Скорее она будет засорена. Поэтому, для выявления причины, проверяется подача топлива в карбюратор.
В результате засорения понижается работа топливного насоса, карбюратор начинает получать меньшее количество топлива. В итоге мотор заводится и работает на холостых оборотах без проблем, однако при нажатии происходят провалы.
Если же с топливной системой все отлично, то неисправность необходимо искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого горючего в воздушный поток. При нарушениях происходит провал. Однако, в начале необходимо проверить на наличие подсоса воздуха. Крепление карбюратора может ослабляться, из-за чего через щель будет подсасывать воздух, делая смесь бедной.
Также обязательно проверяется фильтр-сетка. Находится она входном штуцере трубопровода, который идет он бензонасоса. Если она загрязнена, то это следствие провалов.
Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:
Чтобы определить причины провала педели газа малины с инжекторым мотором необходимо специальное оборудование, с помощью которого проводится диагностика. Поэтому для обнаружения неисправности обязательно стоит обратиться в автосервис в Москве.
По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.
Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.
Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.
Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.
Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.
Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.
По большей части рывки возникают при малом давлении подачи топлива или из-за проблем с датчиком состояния дроссельной заслонки.
Все противные ощущения чаще всего связаны с опаздывающей реакцией мотора на выжимку педали. Часто возникает глушение движка.
Толчки появляются в то время, когда открывается дроссельная заслонка, тогда датчик подает знак и ЭБУ определяет, в какое время переходить из холостого режима в нагрузочный, а также на сколько повысить подачу горючего через форсунки. Если давление не такое высокое как хотелось бы, и, если увеличить время впрыска, тогда топлива не будет хватать для смещения машины с места.
Также причиной рывков могут быть проблемы с электромеханической частью агрегата и из-за засорения отходами.
Слишком слабое давление подачи топлива – причина провала педали и при разгоне. Также провал может возникнуть и с КП автомат из-за недостатка рабочей жидкости или же из-за неисправности КПП.
Разгоняется авто с АКПП рывками при своей первой поездке после подключения аккумулятора. Это нормально, после пары разгонов все войдет в норму.
Провалы при нажатии на педаль газа на инжекторе:
Причиной может быть неисправное зажигание. В таком случае требуется выполнить диагностику и ремонтные работы.
Попытаться исправить поломку можно самостоятельно:
Педаль газа проваливается в автомобиле VW POLO седан из-за неустойчивой работы датчика положения заслонки, который встроен в саму же крышку. Прерывисто работает движок на холостых оборотах, мощность мотора снижена до минимума – это все говорит о выходе их строя датчика.
Сама крышка не разбирается, поэтому придется выполнять замену всего дроссельного агрегата.
Вы должны понимать, что даже рассмотрев подробно причины провалов при нажатии на педаль газа, для произведения самостоятельной диагностики нужно обладать определенными знаниями в устройстве и принципах работы автомобиля. Иначе это может обернуться дополнительной головной болью
При столкновении с данной проблемой, можно выполнить замену свечей зажигания. Такая процедура даст возможность отодвинуть обращение в автосервис, или же действительно поможет решить проблему.
Если же вы имеете необходимый уровень знаний, можно попробовать устранить данную поломку самостоятельно. Поиск проблемы лучше начать со свечей зажигания и ВВ-проводов, и только после этого двигаться к более редким причинам. Но в конечном итоге Вы можете потратить больше времени, выполнить массу ненужной работы и скорее всего не найдете причину того, почему двигатель не набирает обороты при нажатии на педаль газа.
Если провалы не прекратились, то тогда точно стоит обратиться к специалистам. Они смогут провести диагностику компьютерного управления и проверить систему подачи топлива и выяснить место поломки и выполнить меры по устранению. Чаще всего цена ремонта невелика. Поэтому, лучшим советом будет не заниматься самодеятельностью и доверить свой автомобиль профессионалам. Это будет самым разумным решением, нежели тратить время, силы и нервы на самостоятельное устранение неисправностей.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Совсем от рук отбился, иногда что-то делаю с машиной, но так в лом публиковать, ну сейчас не об этом, то, что я опишу ниже, проблема массовая шеснарей 1,6.))В общем не обошла и меня эта печальная история. При наступлении жары, начал замечать, что при попытке резко тронуться с перекрестка, светофора да или просто форсануть машину колбасит секунды 2, обороты не поднимаются, в общем стало опасно ездить. Начав логически рассуждать пришел к выводу, что причина кроется в зажигании, а именно в ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАТУШКАХ. Также вспомнил, что у друга была такая же бяда, которая решилась заменой всех 4 катушек(см.картинку)… В общем попросил я у него катушки, поставил 3 его новых и одну свою бош оставил (почти новую), думаю она то уж точно рабочая. Какого было мое удивления, когда заметил, что ни черта не изменилось(((. Выкидую этот бош, ставлю все новые, и Врум-Врум, обороты взлетают не запинаясь. Начав подкидывать свои катушки по одной, все становиться на прежние места, все также троит. То есть даже поменяв 3 катушки новыми все равно будет троить, только все 4Вернув свои катушки на место и думая как же немножко улучшить положение, пришла идея уменьшить зазор на свечах до 0,9мм, стало чуууточку лучше, но все равно фигня. В общем пока в раздумьях, так катать или раскошелиться на 4 ИК.P.S. это ТАЗ почему они ломаются хз, поэтому ни кому не навязываю покупать комплект катушек, а только если есть проблема и возможность позаимствовать новые проверенные ик у знакомого или родыча, как-то так…
Всем добра, не троите!)
Неоднократно, многие водители сталкивались с тем, что 16-клапанный ВАЗ-2112 начинал тупить при разгоне или чувствовался провал скорости. Это может быть связано с разными причинами, которые необходимо знать, как устранить.
На видео показан процесс когда ВАЗ-2112 троил, плохо набирал скорость, периодически загорался «чек двигателя» и способ решения:
Вид двигателя ВАЗ-2112
Причин возникновения эффекта, когда тупит 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ-2112 16 клапанов не много. Конечно, придется немного повозиться, чтобы в том или ином случае найти истинную причину, но в противном случае прямая дорога на автосервис. Тем, кто решил, все-таки отремонтировать свой автомобиль сам, данная информация будет полезна.
Итак, рассмотрим, основные причины возникновения такого эффекта:
Основные причины рассмотрены, и можно перейти к решению указанных неисправностей.
Для устранения провала при разгоне необходимо поэтапно проверить все узлы указанные ниже. Это немалый объём работы, зато автолюбитель сможет сэкономить достаточную сумму денег, которую с него бы взяли на автосервисе. Конечно, тем, кто не разбирается в конструкции автомобиля, туда и дорога, ну или просить знакомых, которые за полцены устранят неисправности. Но, если следовать инструкциям, то можно разобраться во всем самому.
Некачественное топливо — частая причина поломок двигателя
Конечно, в нашей стране некачественное горючее становится причиной многих несчастий и бед автомобилистов. Проверить горючее на заправочной станции, не представляется возможным, поэтому все борются уже с последствиями. Единственное, что можно сделать – это проводить регулярные диагностики и чистки топливной.
Форсунки на топливной рампе снятые с двигателя
Первый рубеж защиты двигателя – это фильтры топливной, которые порой не справляются, и в мотор не попадает достаточное количество топлива. С другой стороны, при полной засоренности забиваются форсунки, которые на малых оборотах дают нормальное количество смеси, а вот если на разгон, то количество смеси остается прежним и появляется провал на малых оборотах.
Выходом из ситуации становится замена топливного фильтра, чистка или замена сетки бензинового насоса, ну и диагностика и замена вышедших из строя форсунок. Последние обычно проходят этап чистки, но это не всегда помогает и приходится их менять.
Очищенная дроссельная заслонка
Заклинившая дроссельная заслонка и недостаточное количество воздуха может стать причиной того, что двигатель будет тупить при разгоне. Это связано с не оптимальной топливной смесью. В данном случае, вариантом решения проблемы становится – чистка.
Высоковольтные провода системы зажигания
Еще одной причиной того, что автомобиль начал тупить, набирая разгон, могут стать перебои в работе зажигания. Так, необходимо проверить свечи и высоковольтные провода, где могли образоваться пробои. При необходимости нужно заменить испорченные детали. Завод изготовитель рекомендует менять все комплектами.
Список ошибок электронного блока управления
Последней проблемой становится то, что возникают ошибки в электронном блоке управления двигателем. При большом накоплении ошибок, это может сказаться на работе разных систем автомобиля. Поэтому, как показывает практика, сброс ошибок ЭБУ приводит к нормализации работы силового агрегата.
Устранение эффекта, когда 16-клапанный ВАЗ-2112 тупит при разгоне, оказывается не так уж и сложно своими руками. Конечно, если не удалось устранить неисправность стоит поехать на автосервис, где четко и быстро все сделают.
Причин тому, почему двигатель машины глохнет при нажатии на газ после холостых оборотов, может быть несколько. Но хорошая новость заключается в том, что каждая причина того, что мотор глохнет, когда Вы нажимаете на газ, имеет свои условия, дополнительные симптомы, поэтому каждую из таких причин определить несложно. Поэтому важно понимать ситуацию, когда возникает эта проблема. Поэтому давайте по порядку в порядке распространённости причин остановки двигателя во время попытки тронуться!
Если проблема наблюдается только по утрам, когда двигатель ещё холодный, либо в дождливую или пасмурную погоду, то это означает, что причиной этому служит попадание влаги на крышку распределителя зажигания. Происходит это, потому что в ночное время, особенно, когда идёт дождь, происходит образование конденсата внутри крышки распределителя. А форма крышки распределителя зажигания Вашей модели автомобиля может быть такой, что позволяет электрическому току внутри распределителя приводить к осечке, в результате которой электричество просто не доходит до свечей зажигания.
Проблема в том, что на холостых оборотах осечки может и не быть, а вот при нажатии на педаль газа распределитель работает гораздо быстрее, прогоняя ещё больше тока через себя, что во влажной среде только увеличивает вероятность появления осечки и, как результат, двигатель из-за недополучения искры может заглохнуть, как только Вы “газанёте”.
Проверить эту причину достаточно несложно — просто обратите внимание, повторяется ли проблема на прогретый двигатель, в сухую погоду. Если таковой погоды не наблюдается, а синоптики дают довольно пессимистичные прогнозы, то попробуйте поставить автомобиль в гараж и проверьте после долгой стоянки, глохнет ли двигатель при нажатии на педаль газа в этих условиях.
Когда остановки мотора при нажатии на газ постепенно становятся всё более частыми и не зависят от погоды или времени суток, то речь может идти о проблемах топливной системы. Прежде всего, это утечка вакуума. Проблема утечки вакуума обычно начинается с редких случаев, а затем двигатель глохнет всё чаще из-за ухудшения давления внутри двигателя. При определении того, сколько топлива двигатель должен получить в данный момент времени одним из ключевых факторов является вакуум, создаваемый в топливной системе. Но если в топливной системе утечка такого вакуума, то это будет сильно влиять на концентрацию воздушно-топливной смеси. Это приведёт к тому, что двигатель может заглохнуть именно когда Вы “даёте газа”.
Дополнительным симптомом неисправности может быть горящая контрольная лампа “Check Engine”.
К сожалению, данная причина не диагностируется самостоятельно. Привезите машину к дилеру и попросите механика проверить двигатель на наличие утечки вакуума. Как правило, самым распространённым источником неисправности является система рециркуляции отработавших газов, в частности клапан PCV системы.
Когда автомобиль глохнет внезапно и регулярно, возможной проблемой может быть неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Цель этого устройства заключается в измерении того, насколько водитель нажал педаль газа и, таким образом, открыл дроссель. Эти данные затем подаются ЭБУ двигателя, который делает расчёт на их основе, чтобы определить, сколько топлива система впрыска должна впрыснуть в камеру сгорания двигателя. Всё это происходит, конечно же, в долисекунды.
Если датчик положения дроссельной заслонки передаёт неправильные данные, то компьютер может вовсе не впрыснуть топливо в камеры сгорания двигателя, и происходит это чаще всего при нажатии на педаль газа. Проверить работу датчика может только механик. Дополнительным сигналом этой причины может служить горящий индикатор “Check Engine”.
Другие — менее распространённые — причины глохнущего двигателя при нажатии на газ могут быть следующие:
Перебои в работе мотора на переходных режимах свидетельствуют о нарушении состава топливовоздушной смеси, двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, захлебывается или начинает троить. Чаще всего причина описанных симптомов в системе питания, поэтому заострим внимание на проверке бензонасоса, регулятора давления топлива, фильтров грубой и тонкой очистки.
Если мотор заглох при резком нажатии на газ и больше не заводится, проверьте питание на бензонасосе. Возможно, причина в предохранителе, перетертом проводе или плохом контакте фишки топливного модуля.
Велика вероятность, что код неисправности сузит область диагностируемых узлов. Считать ошибки можно специализированным либо мультимарочным сканером.
В ранних инжекторных системах питания процесс самодиагностики запускается перемыканием контактов в блоке реле и предохранителей.
В продаже большое количество готовых наборов для измерения давления топлива в рейке. Но его покупка нецелесообразна для одноразового использования. Высокая стоимость обусловливается множеством различных фитингов и переходников для подключения к основным типам систем питания. Если вы рассматривайте покупку такого набора, убедитесь, что в нем есть необходимые для подключения к вашему авто переходники.
Перед началом теста в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто найдите пределы нормального давления в топливной рейке. К примеру, для ВАЗовского 8-клапанного мотора с обраточной системой нормальные значения от 2,8 до 3,2 кг/см², тогда как для моделей без обратки (РДТ установлен в топливном модуле) приемлемое давление от 3,6 до 4 кг/см². Значения 3-4 кг/см² в случае отсутствия информации по конкретному двигателю можно считать нормальными для подавляющего большинства инжекторных двигателей с распределительной системой впрыска на клапаны.
При тесте «в стенку», когда регулятор давления топлива исключен из топливного контура, исправный бензонасос должен выдавать не менее 6,5 кг/см². Такой запас производительности необходим для исключения пульсаций топлива в магистрали, адекватной работы двигателя на переходных режимах и частичной компенсации уменьшения проходного сечения фильтрующих элементов. Если бензонасос такой запас давления обеспечить не в состоянии, вы заметите провалы при нажатии на педаль газа.
Если ваш автомобиль глохнет на холодную при нажатии газа, диагностику проводите на непрогретом двигателе. Важно сымитировать условия, при которых симптомы неисправности проявляют себя чаще всего.
Как и в случае с инжекторными моторами, если двигатель глохнет при перегазовках, первым делом обратите внимание на систему топливоподачи. Возможные неисправности:
Не стоит отметать неправильные настройки качества смеси. В таком случае включение в работу ускорительного насоса при перегазовках может привести к переобогащению смеси. Нередко мотор заводится и глохнет после холодного пуска.
При резком открытии дроссельной заслонки повышается напряжение пробоя между электродами свечи зажигания. Поэтому дефекты в работы системы зажигания в первую очередь проявляются при движении под нагрузкой и резком нажатии на педаль газа. Возможные причины провалов и нестабильной работы двигателя:
Если системы питания, зажигания работают в штатном режиме, проверьте воздушный фильтр и катализатор. В первом случае к провалам при нажатии на газ приведет недостаток воздуха, а во втором случае противодействие на выпуске. Катализатор может быть забит или частично оплавлен, из-за чего нарушается его проходное сечение.
Если инжектор глохнет при нажатии на газ, вполне вероятно, что причина этому не в неисправности конкретного узла, а в совокупности проблем: засоренного топливного фильтра, подсоса воздуха во впуск (слышен характерный свист в машине при нажатии на педаль газа) изношенных свечей зажигания и т.п.
Когда двигатель нормально работает на бензине, но глохнет на газу, первым делом проверьте фильтр жидкой фазы и слейте конденсат с редуктора. Если нарушена циркуляция ОЖ через редуктор, возможно его перемерзание на повышенных оборотах даже в теплую пору года.
| опубликовано 11.12.2018 |
Проблему, при которой двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа, нельзя назвать редкой. Водители довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии на «газ» мотор автомобиля глохнет, перестает набирать обороты, захлебывается и т.д.
Рассмотрим причины, по которым двигатель начинает захлебываться при нажатии на педаль газа.
Найти источник проблемы можно по проявившимся вместе с ней симптомам:
При влажной погоде конденсат иногда скапливаются на внутренней стороне крышки распределителя зажигания. В таких случаях мотор без нареканий работает на холостых оборотах, а проблема проявляется только при нажатии на педаль газа. Обуславливается это тем, что в момент подгазовки работа распределителя ускоряется, и элемент пропускает больший объем электричества. Однако, скопившийся внутри крышки конденсат вызывает сбой, и на свечах зажигания формируется слабая искра, и, как следствие, мотор захлебывается.
Чтобы быть уверенным в источнике проблемы, проверьте, проявляется ли она на хорошо прогретом двигателе и в сухую погоду.
Стоит отметить также то, что если вы недавно провели чистку дроссельной заслонки, и после этого отметили появление проблемы с двигателем, то для исправления проблемы дроссельную заслонку необходимо дополнительно калибровать.
Чтобы избежать многих проблем в работе автомобиля, достаточно регулярно проводить техосмотр, согласно требованиям автопроизводителя, а также вовремя осуществлять замену расходников. Приобрести запчасти и аксессуары для своего автомобиля быстро и по привлекательной цене вы всегда можете в магазине IXORA. Если вы не уверены в выборе необходимой запчасти, наши эксперты с легкостью помогут подобрать подходящие детали под вашу модель автомобиля.
Если вы столкнулись с необходимостью замены свечей зажигания, советуем приобретать только детали, рекомендованные к установке производителем автомобиля. Все необходимые автокомпоненты можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.
| Производитель | Номер детали | Наименование |
|---|---|---|
| BOSCH | 0242229630 | Свеча зажигания для Hyundai Grandeur, 0242229630 |
| BOSCH | 0242229654 | Свеча зажигания для Renault Sandero, 0242229654 |
| BOSCH | 0242229656 | Свеча зажигания для Toyota Corolla E70, 0242229656 |
| MAZDA | L3Y418110 | Свеча зажигания MAZDA L3, L3Y418110 |
| NGK | 2300 | Свеча зажигания для Mercedes Benz W210 E-Klasse, 2300 |
| NGK | 3028 | Свеча зажигания для Chevrolet Spark, 3028 |
| LAVR | 4120 | Свеча зажигания Toyota Corona, 4120 |
| NGK | 1662 | Свеча зажигания для Toyota Previa, 1662 |
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону – 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ? Ответ на этот вопрос будет зависеть от типа питания. На карбюраторах и инжекторах причины могут различаться. Также методики поиска неисправности тут тоже разные.
Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.
Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью. Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой. Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм, конкретные характеристики провода обычно указываются на изоляции. Если показатель сопротивления выше или стремится к бесконечности, то следует поменять провод. Существует «народный» метод проверки. Для этого, запустите мотор в темное время суток, и откройте капот. Место утечки тока вы сразу увидите по ярко-синему разряду. Также может оказаться полезной зачистка контактов трамблера.
Итак, зажигание проверили, а толку от этого нет. Переходим к карбюратору. Чаще всего, проблема в неправильной работе ускорительного насоса. В этом случае он просто не справляется с возникшей нагрузкой, в результате чего мотор на непродолжительное время остается без топлива. Для проверки потребуется частично разобрать карбюратор. Перед этим, накачайте топливо в поплавковую камеру с помощью рычага на бензонасосе. Снимите верхнюю часть карбюратора. Получив доступ к ускорителю, нажмите несколько раз на приводящий его в действие рычажок. Следует обратить внимание на качество распыления бензина. Факел должен быть равномерным и достаточно мощным. Если топлива подается мало, и происходит это неравномерно, то необходимо почистить жиклеры.
Обязательно проверьте топливные фильтры.
Их в карбюраторах 2:
Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.
ИнжекторыЕсли у вас автомобиль с впрысковым двигателем, то причины провалов будут такие же, как и на карбюраторах:
Обратите внимание на качество топлива. Все современные машины довольно требовательны к нему. Поэтому, при появлении проблем со стабильностью работы мотора, проверьте качество бензина.
Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 453
Перебои в работе мотора на переходных режимах свидетельствуют о нарушении состава топливовоздушной смеси, двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, захлебывается или начинает троить. Чаще всего причина описанных симптомов в системе питания, поэтому заострим внимание на проверке бензонасоса, регулятора давления топлива, фильтров грубой и тонкой очистки.
Если мотор заглох при резком нажатии на газ и больше не заводится, проверьте питание на бензонасосе. Возможно, причина в предохранителе, перетертом проводе или плохом контакте фишки топливного модуля.
Велика вероятность, что код неисправности сузит область диагностируемых узлов. Считать ошибки можно специализированным либо мультимарочным сканером.
В ранних инжекторных системах питания процесс самодиагностики запускается перемыканием контактов в блоке реле и предохранителей.
Основной показатель работоспособности топливного насоса – давление бензина в топливной рампе. Способы подключения к топливной магистрали:
В продаже большое количество готовых наборов для измерения давления топлива в рейке. Но его покупка нецелесообразна для одноразового использования. Высокая стоимость обусловливается множеством различных фитингов и переходников для подключения к основным типам систем питания. Если вы рассматривайте покупку такого набора, убедитесь, что в нем есть необходимые для подключения к вашему авто переходники.
Перед началом теста в руководстве по ремонту и эксплуатации вашего авто найдите пределы нормального давления в топливной рейке. К примеру, для ВАЗовского 8-клапанного мотора с обраточной системой нормальные значения от 2,8 до 3,2 кг/см², тогда как для моделей без обратки (РДТ установлен в топливном модуле) приемлемое давление от 3,6 до 4 кг/см². Значения 3-4 кг/см² в случае отсутствия информации по конкретному двигателю можно считать нормальными для подавляющего большинства инжекторных двигателей с распределительной системой впрыска на клапаны.
При тесте «в стенку», когда регулятор давления топлива исключен из топливного контура, исправный бензонасос должен выдавать не менее 6,5 кг/см². Такой запас производительности необходим для исключения пульсаций топлива в магистрали, адекватной работы двигателя на переходных режимах и частичной компенсации уменьшения проходного сечения фильтрующих элементов. Если бензонасос такой запас давления обеспечить не в состоянии, вы заметите провалы при нажатии на педаль газа.
Перед подключением к топливной магистрали необходимо сбросить остаточное давление в системе. Для этого достаточно на работающем двигателе вытащить предохранитель бензонасоса. Когда двигатель заглохнет, можно вернуть предохранитель и приступать к работе. Перейдем к методикам замера давления топлива в рейке.
Если ваш автомобиль глохнет на холодную при нажатии газа, диагностику проводите на непрогретом двигателе. Важно сымитировать условия, при которых симптомы неисправности проявляют себя чаще всего.
Как и в случае с инжекторными моторами, если двигатель глохнет при перегазовках, первым делом обратите внимание на систему топливоподачи. Возможные неисправности:
Не стоит отметать неправильные настройки качества смеси. В таком случае включение в работу ускорительного насоса при перегазовках может привести к переобогащению смеси. Нередко мотор заводится и глохнет после холодного пуска.
При резком открытии дроссельной заслонки повышается напряжение пробоя между электродами свечи зажигания. Поэтому дефекты в работы системы зажигания в первую очередь проявляются при движении под нагрузкой и резком нажатии на педаль газа. Возможные причины провалов и нестабильной работы двигателя:
Если системы питания, зажигания работают в штатном режиме, проверьте воздушный фильтр и катализатор. В первом случае к провалам при нажатии на газ приведет недостаток воздуха, а во втором случае противодействие на выпуске. Катализатор может быть забит или частично оплавлен, из-за чего нарушается его проходное сечение.
Если инжектор глохнет при нажатии на газ, вполне вероятно, что причина этому не в неисправности конкретного узла, а в совокупности проблем: засоренного топливного фильтра, подсоса воздуха во впуск (слышен характерный свист в машине при нажатии на педаль газа) изношенных свечей зажигания и т.п.
Когда двигатель нормально работает на бензине, но глохнет на газу, первым делом проверьте фильтр жидкой фазы и слейте конденсат с редуктора. Если нарушена циркуляция ОЖ через редуктор, возможно его перемерзание на повышенных оборотах даже в теплую пору года.
Хлопки в глушитель при пуске мотора, при нажатии и сбросе газа, на холостом ходу или при торможении двигателем — распространенные явления, с которыми сталкиваются многие автовладельцы.
Подобная проблема может свидетельствовать о неисправности двигателя, проблемах в настройке зажигания или сбоях в работе ГРМ.
При выявлении поломки важно устранить ее во избежание еще более серьезных проблем.
В статье рассмотрены основные причины хлопков в глушитель, характерные для большинства марок автомобилей. Затем мы более подробно остановимся на моделях ВАЗ 2106, ВАЗ 2109 ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 инжектор, УАЗ, ГАЗель и машинах с двигателями ЗМЗ 402.
Главной причины «стрельбы» в глушитель можно назвать неполное сжигание рабочей смеси в камере сгорания.
Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.
Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.
Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.
Выстрелы в выхлопной системе считаются последствием сбоев в регулировке двигателя и нарушением его настроек.
Это указывает на необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.
Если затянуть с ремонтом, высок риск повреждения двигателя.
Несвоевременное восстановление может привести к нарушению целостности клапанов, сбою в работе системы выхлопа и даже возгоранию авто.
Единственный положительный момент «чихания» — возможность заранее обнаружить неисправность и принять меры.
В процессе ремонта часто необходима комплексная проверка ДВС, проведение регулировок и установка новых расходных материалов.
Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.
Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.
Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.
Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.
Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.
Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.
В таких случаях рекомендуется:
При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.
Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.
Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.
Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.
После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.
Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.
Итог — воспламенение несгоревшего в двигателе горючего. Для «лечения» хлопков требуется подрегулировать зазор клапанов ГБЦ. Также важно обратить внимание на цвет дыма из выхлопной трубы.
Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.
Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.
Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.
Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.
Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.
Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.
Причины могут быть следующие:
Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.
В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.
В процессе обслуживания машины автовладельцы часто вынуждены снимать высоковольтные провода для скручивания и проверки свечей.
Впоследствии изделия могут быть надеты на место без проверки правильности подключения.
Такой подход опасен, ведь перепутанные провода приводят к неприятным последствиям — нестабильности работы мотора и хлопкам.
Если при первой попытке пуска двигателя появились выстрелы в глушителе, это повод проверить правильность расположения шнуров.
Также читайте почему чернеют свечи зажигания.
Если начинает стрелять в выхлопной системе, нельзя отметать проблемы с ремнем ГРМ.
Как отмечалось, одной из причин подобной неисправности являются сбои в работе газораспределительного механизма.
В итоге клапан выпуска открывается раньше, чем горючее успевает сгореть, а оставшееся топливо догорает уже в выхлопной трубе.
Вероятная причина подобных сбоев — растягивание и проскальзывание ремня ГРМ.
Если выстрелы в глушителе возникают только на прогретом двигателе, а на холодном нет, можно с уверенностью говорить о проблемах в ГРМ.
Еще одна ситуация, когда хлопки появляются в момент сброса педали газа. Как проявляет себя неисправность?
На холостых оборотах и в момент нажатия на педаль газа двигатель работает нормально, но достаточно отпустить педаль, и в области глушителя слышны взрывы.
Мотор в этом случае продолжает работать и не глохнет, а тяга остается на высоком уровне. Единственное, что меняется — «плавает» ХХ. Как быть в такой ситуации?
Главная причина — сжигание горючей смеси вне цилиндра, а вызвано это следующим:
Существует еще одна теория. В случае резкого нажатия на газ включается ускорительный насос, который обогащает смесь до необходимого уровня.
Пропуски зажигания на повышенных оборотах уже не контролируются, а топливо сгорает не полностью (его остаток дожигается в трубе).
Специалисты на СТО заявляют, что причиной могут быть форсунки (повышенная производительность), рост давления в топливной рампе или позднее зажигание.
Последняя неисправность часто вызвана выходом из строя или «усталостью» датчика детонации. В практике известны случаи, когда контролирующее устройство выходит из строя из-за постоянного шума в моторном отсеке.
В наиболее сложных случаях обычной диагностикой не обойтись — желательно обратиться к специалистам на СТО и пройти полную проверку на специальном оборудовании, в том числе с помощью осциллографа.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.
Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.
Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.
В такой ситуации стоит:
Бытует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных моторов. Это не так.
Инжектор также не идеален, а причиной «стрельбы» может быть неисправности в цепи зажигания или в тепловом зазоре клапанов.
Кроме того, возможно нарушение контактов датчиков, ведь при такой поломке на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.
Для определения причины необходима подробная диагностика машины.
Как быть, если стреляет в глушителе инжекторного мотора? Мастера на СТО уверяют, что в такой ситуации важно обращаться к специалистам.
В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.
Если говорить о наиболее распространенных причинах неисправности, проблема может скрываться в растягивании ремня или перескакивании зуба.
После установки ГБО автовладельцы могут столкнуться со «стрельбой» в выхлопной системе.
Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.
Кроме того, причиной неисправности может быть выход из строя ДПКВ, поэтому его также стоит проверить. В итоге смесь получается слишком «бедной» или «богатой».
Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.
В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.
Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии.
Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.
Также после монтажа ГБО требуется выставить правильный угол опережения с помощью специального октан — корректора.
Как поступить, если уже стреляет в глушителе? В такой ситуации стоит сделать три шага:
Теперь рассмотрим причины неисправности применительно к определенным моделям авто:
ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.
И другие представители отечественного автопрома подвержены появлению выстрелов в глушителе. Частой причиной является нарушение настройки в системе зажигания.
Искра срабатывает, но с опозданием, в момент открытия клапана выпуска, а не в момент наибольшего сжатия.
Итог — часть горючей смеси оказывается в коллекторе.
Причины могут быть следующие:
Если выстрелы в глушителе появляются в момент нажатия газа в машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (на низких оборотах), причиной может быть нарушение зазора клапанов.
При его отсутствии часть горючего оказывается в коллекторе, и рассматриваемые последствия становятся неизбежны. Решением проблемы является замена клапанов или их настройка.
Для автомобилей рассматриваемых марок с инжектором такая проблема также характерна, но появляется она реже.
Распространенная причина — сбой в работе фаз ГРМ, неправильная настройка зажигания или сбой теплового зазора.
Здесь рекомендуется проверить правильность работы датчиков и качество контактных соединений.
Если эти элементы функционируют некорректно, то система ЭБУ не сможет правильно распределить горючее.
Для выявления такой проблемы рекомендуется обратиться на СТО к специалистам.
ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, инжектор.
Почему стреляет в глушитель, а двигатель не заводится? При выявлении поломки рекомендуется начать со свечей, выполнить их продувку путем прокручивания стартера и срабатывания газа до пола.
Следующий шаг — проверка работоспособности ДПКВ. Алгоритм следующий:
В процессе торможения мотором ЗМЗ 402 слышны выстрелы в глушителе.
В такой ситуации стоит начать проверки зажигания и обратить внимание на трамблер. Можно пролезть через дырку последнего и подогнуть усы, что увеличит натяжение пружин.
Проблема может возникнуть в случае долгого стояния машины на улице. Здесь стоит сделать следующее:
Некоторые автовладельцы «грешат» на карбюратор, но в двигателях ЗМЗ 402 он редко является причиной «стрельбы».
Чаще всего речь идет о пропусках воспламенения, поэтому отдельное внимание должно уделяться системе зажигания.
Одна из вероятных причин — загрязнение контактов прерывателя. После их очистки проблема должна устраниться.
Почему стреляет в глушитель на УАЗ?
Владельцы автомобилей Ульяновского завода также сталкиваются с проблемой выстрелов в процессе пуска и движения авто.
Причины могут быть в следующем:
Из перечисленных причин наиболее распространенными являются проблемы с зажиганием.
Существует еще одно предположение — неисправности свечей из-за образования водяного конденсата на высоковольтных проводах или под крышкой трамблера.
Искра пробивает в «землю», а топливо заливает электроды. В такой ситуации необходимо поменять свечи зажигания, крышку трамблера и провода. В 90% случаев проблема решается, и мотор работает без проблем.
Если двигатель нормально работает на холодную при натянутом подсосе, это свидетельствует об отсутствии провалов.
Возможны случаи, когда машина «чихает» при остановке. Здесь можно сделать вывод о сбоях в работе системы ХХ, а также провалах в переходной системе.
Возможны еще две причины:
Почему стреляет в глушитель на автомобилях Газель?
Общая причина одна — топливо сгорает не полностью. Вариантов несколько:
Если хлопки возникают не в момент нажатия на газ, а при его сбрасывании, топливная смесь слишком насыщена кислородом.
Стоит проверить работу октан — корректора, и поменять старые трубки карбюратора на силиконовые аналоги. Часто резиновые изделия повреждаются, и найти неисправность не представляется возможным.
Еще одна вероятная проблема — соскакивание тяги в трамблере. Чтобы проверить этот факт, необходимо снять трубку и ртом создать разрежение.
В этот момент стоит смотреть на трамблер — он должен вращаться, а при отпускании — щелкать.
Выше мы разобрали причины, почему стреляет в глушителе, и как действовать в таких ситуациях.
Главное — не игнорировать проблему, а решать ее в максимально сжатые сроки.
В противном случае высок риск повреждения клапанов, глушителя и других элементов, а это чревато большими расходами и даже риском для жизни.
Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.
Оглавление:1 Причина глохнущего мотора в свечах зажигания
2 Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения
3 Неисправности при подаче топлива
4 Неисправности в системе подачи воздушной смеси
5 Проблема с выхлопной системой машины
6 Проблема с тормозной системой транспортного средства
7 Что делать, если глохнет машины с АКПП?
8 Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?
В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:
Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.
Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.
Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.
При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.
свечи зажиганияВ данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:
Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:
Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.
Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.
От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа. ремень ГРМУзнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.
Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.
Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.
Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:
Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.
О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.
Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.
При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.
Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.
Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.
Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.
Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.
В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.
автомобильный глушительДанная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.
Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.
Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.
Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.
Неисправность, при которой легковой автомобиль ВАЗ-2112 глохнет через пару секунд после запуска двигателя, доставляет водителю много отрицательных эмоций. А вот, чтобы найти причину этой неисправности самостоятельно, нужно знать, от чего это может произойти. Если Вы не владеете этими знаниями, то выход только один, ехать к хорошим специалистам, которые могут провести диагностику двигателя.
Первой причиной этой неисправности может стать регулятор холостого хода (РХХ), который находится на дроссельном узле. Убедится в том, что именно он является виновником неисправности можно следующим образом. Открываете капот своего ВАЗ-2112, ищите воздушный фильтр, вот межу им и шлангом впускной трубы, установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Снимаете с него клемму и пытаетесь завести двигатель своего автомобиля. Если двигатель заведётся, и при отпущенной педали газа, будет держать обороты коленчатого вала в районе полутора тысяч, то это будет означать, что регулятор холостого хода в рабочем состоянии. Так как именно он поддерживает такие обороты при снятой клемме с датчика массового расхода воздуха.
Аналогичную проверку можно провести и при снятии клеммы с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Он располагается сбоку патрубка дроссельного узла.
Если двигатель, при этих двух проверках, также заводится, а затем сразу же глохнет, то возможно виноват в этом регулятор холостого хода или провода идущие к нему. Но чтобы вынести ему окончательный приговор, нужно будет проверить состояние дроссельного узла, так как у него есть склонность к загрязнению, которая не даёт перемещаться штоку. В этом случае, даже исправный регулятор холостого хода, не сможет выполнять предназначенную для него функцию по регулированию оборотов коленчатого вала двигателя.
Если оказалось, что в этой неисправности виноват всё-таки регулятор холостого хода, а Вы приобрели новый РХХ, то прежде чем устанавливать его вместо неисправного регулятора, Вам необходимо будет отключить аккумуляторную батарею, путём снятия минусовой клеммы. Засеките время снятия этой клеммы и начинайте установку нового РХХ. Если сделали эту работу быстро, то обратно минусовую клемму поставите на место не ранее 20 минут с момента её снятия.
Далее, включаете зажигание и держите его включенным секунд двадцать. Затем зажигание выключаете и только после этих действий пытаетесь завести двигатель Вашего автомобиля. Делается это для того, чтобы сбросить настройки электронного блока управления (ЭБУ), иначе он снова будет выдавать эту ошибку.
Ребят, всем привет, у меня точно такая же байда – прямо в тютельку. Значит при -10 -15 БЫЛО все ОК, но однажды понадобилось заводиться при -23, завелась, чем порадовала на 1 минуту – обороты 1500(к стати обычно поменьше у меня) 10 сек, потом в течении 30 сек заглохла. CHECK не горел. Больше не заводиться ни при -20 ни при -10 Что делал: 1.зарядил акб. 2.продул свечи(акселератор на 100%) 3.заменил свечи на finflare 1.1 mm(свечки были сыроваты и темные) 4.заменил ВВ после этого особых достижений нет. подозреваю – РХХ адсорбер(старый да и при заправке иногда немного пшыкает бак) дроссель и все что с ним связано ДТОЖ как думаете с чего начать а на что забить можно? правда забыл сказать у меня 2112 16 клапанная инж. а я вот думаю, если ДТОЖ, но тогда – 1.Загорелась бы CHECK 2.продувка дала бы результат, поскольку при этом топливо не подается на свечи да и новые схавтились бы и поработали, ан нет, нифига. теперь дальше, РХХ – по идее должна заводиться просто глохла бы, так? раньше, к стати было такое уже – загнали в бокс, погрелась пока меняли грм и фильтры, заменили свечи и ВВ – звелась(заводили без адсорбера, потом ошибку устраняли), ездила неделю при -10 -15 но при -20 опять такая же байда. если бы форсунки, то она тогда еще не заводилась бы. Может и вправду адсорбер, но разве он может не давать заводиться? Ах елки, мне кажется я понял – может заслонка дросселя не работает или датчик положения дросселя+ДТОЖ я значит жму на газ чтобы продуть – а там все заливает наглухо и ничего не работает?????? Он(дроссель+дпдз+дтож) замерзает нафиг, в боксе отогревается и работает. да но на улице всего -10 а ей хоть бы хны, да и CHECK молчит. Млиииин, народ ну подскажите че нть так не охота опять в бокс тащить – они один хрен начнут там че нть крутить, она там согреется и заведется, а я потом опять где нть встану.
_________________www.kosulin.ru
Автомобиль: ВАЗ-2112.Спрашивает: Ситников Роман.
Суть вопроса: Автомобиль глохнет на ходу.
Здравствуйте! У меня такая проблема. Когда я еду, автомобиль внезапно глохнет, а спустя некоторое время его можно снова запустить и продолжить путь. При этом на холодную работает отлично, никаких замечаний. А вот в пробке, когда разгоняюсь и торможу происходят такие ситуации, а и ещё иногда загорается «чек». Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
В подобной неисправности может быть несколько причин, которые имеют одинаковые симптомы и разные способы их устранения. Мы расскажем вам о самых распространённых, которые встречаются на ВАЗ-2112, и подскажем как их исправить.
The following two tabs change content below. Осмотрите этот элемент на наличие следов нагара и проведите чистку при помощи очистителя карбюратора. Для достижения наилучшего эффекта, работы следует проводить на демонтированном элементе.
Небольшой элемент, закреплённый на корпусе дроссельной заслонки, является также причиной выхода из строя двигателя при таких симптомах на автомобилях ВАЗ-2112. Всё дело в том, что когда датчик положения дроссельной заслонки неисправен, он не способен вовремя передать команду на открытие холостого хода. Тем самым система думает, что водитель продолжает нажимать на педаль газа, делая подачу воздуха минимальной. Исходя из этого, двигатель просто глохнет на холостом ходу и запускается вновь, после нового поворота ключа.
Обратите внимание на состояние модуля зажигания (статья о ремонте модуля здесь), высоковольтных проводов и свечей. Если на их поверхности имеются следы коррозии, плавления, либо на корпусе имеются трещины – это будет говорить лишь о том, что каждому из вышеназванных элементов потребуется замена, так как ремонту и исправлениям они не подлежат. Для того, чтобы правильно подойти к вопросу выбора свечей зажигания для ВАЗ-2112, вы можете прочитать эту статью.
Сначала проверяем провода, а затем свечи.
В этом случае проверьте все провода, идущие от АКБ, генератора и ЭБУ. Так как даже малейшее замыкание на «массу» проводов питания способно заглушить двигатель.
Возможно, что на сетке, которая расположена прямо в бензобаке, образовалось большое количество отложений, и во время движения необходимое количество топлива просто не доходит до двигателя, бензонасос не качает с нужной силой, от чего, двигатель и глохнет. Требуется чистка или замена сеточки бензонасоса.
Отличие новой сетки от старой.
Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112Хоть подобная причина неисправности не присуща этому датчику, однако если его долго не проверяли, оставлять без внимания всё же не стоит. Если на нём присутствуют отложения, то его следует очистить, если есть механические повреждения, то замените его. О том, как правильно это сделать написано в этой статье.
Если все вышеназванные причины вам не помогли, у вас есть шанс обратиться за помощью для профессиональной диагностики. Так как вылетающий «check engine», всё равно укажет на причину неисправности и заменить этот элемент будет намного.
Источники:
7 ноября 2009, 23:30 #1 123
привет всем. подскажыте при ускорении с малых оборотов появляется провал а потом только начинает разгонятся. на диагностике ошибок нет меняли все модули. свечи.дмр. вобщем они нефига лучше не сделали. если у кого такое было напишите.
8 ноября 2009, 09:53 #2 123
Перепрошей комп увеличится тяга, провалы исчезнут и расход топлива станет меньше.
8 ноября 2009, 14:27 #3 123
У меня провал тоже иногда бывает. На гарантийке сказали: ерунда, особенность двигателя. Правда, нет?
8 ноября 2009, 14:38 #4 123
Толстый, обманывают тебя. У меня никогда «провалов» не было, хотя заправляю всегда 92-ым. В двигатель ещё ни разу не лазил ни по какому вопросу. Прёт как троллейбус, сколько надавил педаль газа , столько и едет. Разгоняю со светофора спокойно на оборотах 1.500-2.000, причём в этом режиме явно иду на опережение всех других, кто тоже не торопится. Тяга очень ровная, даже не подумаешь, что это 16-ти клапанник.
8 ноября 2009, 14:44 #5 123
Леха888, а какого года автомобиль то?
8 ноября 2009, 14:51 #6 123
actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.
8 ноября 2009, 17:11 #7 123
Это не провал, а задумчивость двигателя придушенного «евром»
8 ноября 2009, 18:15 #8 123
машыне 1.5 года. в томже сервисе сделали выводы что не исправин датчик кислорода. после этого мне прошыли комп и поставили программу 2006 года в которой этот датчик уже выписан. стало немного лучше до этого даже подстреливала в воздушку.
6 ноября 2011, 21:14 #9 123
(Приора 16-ти кл. V=1,6) В августе 11 г всё началось — в начале были кратковременные провалы, затем воообще двиг «затроил». Поменяли: свечи, наконечники свечные, две катушки-модули свечные, сделали полную диагностику, промыли форсунки. Провалы на холостых всё равно остались при наборе оборотов, а сегодня снова началось при 120 км/ч поддергивание. ЧТО ДЕЛАТЬ. Может поменять датчик расхода воздуха.
6 ноября 2011, 21:47 #10 123+ 1
нормальный подход, менять всё подряд, на предыдущей машине у меня были катушки, их 8 штук, на всех была выбита одна серия и год выпуска — 1993. Семнадцать лет работают уже, и ни каких нареканий. Что за за гавно стали делать, сыромятина сплошная. причём не только вазы.
6 ноября 2011, 21:47 #11 123
Очень хорошо помогает замена контроллера на Январь, у нас с завода стоит Бошь мать его очень плохо шьется и работает пилехо.
25 ноября 2011, 20:41 #12 123
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
25 ноября 2011, 20:50 #13 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
пропуски воспламенения, забит топл. фильтр, недостаточное давление в топл. рампе причин докуя
25 ноября 2011, 20:52 #14 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
форсунки могут быть, компрессию тоже желательно померить
25 ноября 2011, 20:57 #15 123
боб78, 25 ноября 2011, 20:41, #12
такая же проблема приора 2009 года провал при трогании того гляди заглохнет потом при движении нормально может кто подскажет в чём проблема
Может сцепление слишком рано хватает или быстро отпускаешь приоро мотор на низах чуть тупит .
25 ноября 2011, 21:10 #16 123
менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает
17 декабря 2011, 10:50 #17 123
приора 2009 г. в.теперь глохнет при переходе на ХХ при движении, менял все фильтры возд., топл., в бенз. насосе не помогло! давление в рампе 3.7 вроде нормальное, форсунки рабочие проверяли, менял ДМРВ, датчик ХХ, датчик положения заслонки. может свечи плохие поставил, на ХХ тоже не ровно работает
17 декабря 2011, 11:07 #18 123
Я бы еще снял и промыл весь узел инжектора.
7 января 2012, 11:51 #19 123
ребята скажите каое масло льете в двигатель?
7 января 2012, 13:36 #20 123+ 1
это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —
300 полу синтек а после миниралку
7 января 2012, 14:03 #21 123
master05, 7 января 2012, 13:36, #20
это зависит от мотора и его пробега . я например до ста тысячи полную синтетиту кастрол , 100 —
300 полу синтек а после миниралку
А мне наоборот мастер говорил, что до 100 тысяч можно и полусинтетику, а потом синтетику лить.
У меня на моей бывшей 2112 пробег под 200 тысяч — все мастера сейчас советуют новому хозяину синтетику
7 января 2012, 14:05 #22 123
Насколько подсказывает мой опыт причин провалов три: 1 Топливная система включая фильтр засраты.
2 Проблемы с зажиганием (катушки, свечи).
3 компрессия по цилиндрам разная (помоему более 1,0)
Был-бы 8-ми кл добавил бы ещё неправильную регулировку клапанов.
27 января 2012, 18:15 #23 123
Толстый, 8 ноября 2009, 15:51, #6
actros, я тоже так думаю. Надо-бы перепрошиться. Однажды из-за этого провала чуть не остался под фурой. На пер-ке мне в правый борт под красный летел какойто негодяй, давнул педаль в пол, а машина пошла чз 0,5 секунды. Чудом ушел.
Я слышал, что это бывает у кого е-газ педаль стоит. У меня тоже при резком ускорении машина 0,5 сек «думает».Надо перепрошить.
6 февраля 2012, 12:01 #24 123
Какие плюсы в е-газ что лучше.
12 декабря 2012, 10:40 #25 123
вчера на перекрестке с 15 куснулся. на первой провал словил потом на второй на третей маленький был. что за хрень не могу понять прошла 60 т появилась совсем не давно тысячах на 50. что и хх обороты плавают. что может быть кто знает?
Когда двигатель резко теряет мощность — это неприятно. А если мотор засбоил в середине длинного подъёма, когда за вами выстроились другие машины, это неприятно вдвойне. В таких ситуациях автовладелец может услышать много добрых слов в свой адрес от водителей, вынужденных вначале резко жать на тормоза, а потом объезжать заглохший авто. Можно ли избежать подобных провалов при нажатии на педаль газа? Можно. Но для этого надо понять, почему они возникают.
Под провалом в данном случае подразумевается неожиданный сбой в работе мотора, который следует сразу после того, как водитель нажимает на педаль акселератора. Особенно характерны такие перебои для карбюраторных машин отечественного производства: ВАЗ 2114, ВАЗ 2106, ВАЗ 2101 и других.
После резкого нажатия на газ возникает один или несколько провалов длительностью 2–3 секунды, по мере набора скорости проблема исчезает. Похожая картина может наблюдаться и в режиме холостого хода. Как правило, случается это из-за того, что входные отверстия в первой карбюраторной камере засорились. Ещё провалы могут появиться из-за поломки ускорительного насоса на карбюраторе. В первом случае следует снять карбюратор, прочистить (а лучше промыть керосином) переходные каналы первой камеры. А во втором случае поможет только замена ускорительного насоса.
Обычно после таких провалов двигатель машины ощутимо дёргается. Это может быть один или несколько сильных рывков, которые пропадают, как только водитель отпустит газ и выжмет педаль повторно. Причина: неисправность топливных жиклёров. Вариантов тут два. Либо главный жиклёр в дозирующей системе завёрнут не до конца, либо он просто засорился. Решение: снять, проверить, в случае засора прочистить, а затем плотно завернуть на место.
Причина: маркировка жиклёра на первой камере дозирующей системы не совпадает с той, что указана в инструкции по эксплуатации автомобиля (обычно цифры бывают меньше требуемых). Решение: уточнить маркировку в инструкции, затем приобрести и установить правильный жиклёр.
Причина: эконостат неисправен. Решение: замена эконостата (хотя большинство автовладельцев предпочитают менять карбюратор целиком, особенно если поломка произошла на старой иномарке).
К сожалению, для устранения большинства неполадок требуется большой опыт в автоделе. Если не уверены в своих силах, везите авто на СТО
Эта проблема возникает как на инжекторных автомобилях отечественного производства (Лада Приора, Гранта, Калина и т. д.) так и на машинах-иномарках. В большинстве случаев объясняется такое явлением, известным как троение двигателя. Для ситуации характерно, когда из четырёх цилиндров нормально работают лишь три. В этом случае мотор попросту не успевает быстро среагировать на резкое нажатие акселератора, и возникают провалы мощности, которые иногда переходят в серии рывков. Возникать эта проблема может как при наборе скорости, так и на холостом ходу. Вот причины, по которым происходят неполадки:
Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!
Большинство проблем, вызывающих провалы мощности, сможет устранить только опытный автомеханик. На долю простого автолюбителя остаются только самые очевидные неисправности вроде засорившихся фильтров или жиклёров, засоры в которых трудно не заметить. Но вот понять, что в моторе беда с настройкой фаз газораспределения, под силу далеко не каждому. Так что самый разумный вариант при появлении провалов — поездка в автосервис.
Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.
Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.
Читайте в этой статье
Как уже было сказано, определенные признаки позволяют локализовать имеющуюся проблему. Например, если «на холодную» двигатель глохнет после нажатия на педаль газа только тогда, когда влажность за бортом повышена, причиной вполне может оказаться влага.
Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.
Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.
В том случае, если при нажатии на газ двигатель захлебывается, следует начать с проверки свечей зажигания. Очень часто проблема с мотором решается простой установкой новых свечей. Отметим, что загорание лампочки «чек» на приборной панели является основанием для проведения компьютерной диагностики двигателя. Указанная диагностика во многих случаях позволяет максимально сузить круг поисков неисправности и быстро устранить поломку.
Так как причин неисправности довольно много, первоначально стоит провести комплексную диагностику авто. Самым быстрым способом это можно сделать с помощью ODB2 сканера.
Scan Tool Pro Black Edition
Особенностью Scan Tool Pro является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, системы кондиционирования, трансмиссии и т.д.). Сканер совместим со всеми моделями отечественного автопрома начиная с 1993 года и разработан специально для СНГ рынка- выдает коды ошибок с их расшифровкой на русском языке. Так же сканер показывает работу всех датчиков в режиме реального времени (в том числе датчика положения коленчатого вала и датчика массового расхода воздуха)
Первой причиной, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ваз 2110 часто бывает некачественное топливо. Запуск двигателя ведется длительное время, но результата это не приносит. Для устранения такой проблемы следует поменять топливо.
Большое количество присадок плохо влияет на двигатель:
| Характеристика топлива (бензин) | Единица измерения | Нормы в отношении автомобильной техники | ||
| экологического класса 2 | экологического класса 3 | экологического класса 4 | ||
| Концентрация свинца, не более | мг/дм³ | 10 | 5 | |
| Концентрация серы, не более | мг/кт | 500 | 150 | 50 |
| Объемная доля углеводородов, не более: | процентов | |||
| ароматических | не установлена | 42 | 35 | |
| олефиновых | не установлена | 18 | 18 | |
| Объемная доля бензола, не более | процентов | 5 | 1 | 1 |
| Массовая доля кислорода, не более | процентов | не установлена | 2,7 | 2.7 |
| Давление насыщенных паров с учетом климатических условий: | кПа | |||
| в летний период | 45-80 | 45-80 | 45-80 | |
| в зимний период | 50-100 | 50-100 | 50-100 | |
| Отложения на впускных клапанах | не установлена | соответствие европейским бензинам для автомобильной | ||
| Показатели | Значение для классов испаряемости | |||||
| А | В | С/С 1 D/D, | Е/Е1 | F/F1 | ||
| 1. Давление насыщенных паров, кПа, (ТНП) в пределах | 45,0-60,0 | 45,0-70,0 | 50,0-80,0 | 60,0-90,0 | 65,0-95,0 | 70,0-100,0 |
| 2. Фракционный состав: | ||||||
| при температуре 70 °С испаряется, % (об.), (В70), в пределах | 20,0-48,0 | 20,0-48,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 |
| при температуре 100 °С испаряется, % (об.), (В100), в пределах | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 |
| при температуре 150 °С испаряется, % (об.), (В150), в пределах | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| конец кипения, °С, не выше | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| остаток в колбе, % (об.), не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Индекс паровой пробки (ИПП) | — | — | С1 | D1 | Е1 | F1 |
| не более (ИПП=10-ДНП+7-В70) | — | — | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 |
Газовая система может давать сбои после небольшого простоя автомобиля. Связано это с тем, что в баке создается избыточное давление, по причине расширения газа. В итоге нарушается пропорция воздушной смеси и газа. Это создает сложности при запуске мотора на горячую.
Плохой запуск двигателя ВАЗ2110 на горячую относится к сложным поломкам. При наличии явной причины устранение ведется своими руками. Но всегда это возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установления требуются специальные приборы.
Источник
Среди достаточно распространенных причин также стоит назвать засорение фильтра для топлива. Обычно это происходит из-за использования горючего не очень высокого качества. Однако чаще всего виноваты в этом сами владельцы, не считающие нужным регулярно проводить их замену.
Будет полезно: Тюнинг салона ваз 21099 своими руками: пошаговая видеоинструкция
Плохая пропускная способность этого элемента провоцирует снижение давления, что не дает, в свою очередь, надлежащим образом распылять топливо через форсунки. Характерным симптомом такого поломки является «чихание» силовой установки.
Кроме топливного также специалисты советуют сменить и воздушный фильтр.
Первой причиной, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ваз 2110 часто бывает некачественное топливо. Запуск двигателя ведется длительное время, но результата это не приносит. Для устранения такой проблемы следует поменять топливо.
Большое количество присадок плохо влияет на двигатель:
| Характеристика топлива (бензин) | Единица измерения | Нормы в отношении автомобильной техники | ||
| экологического класса 2 | экологического класса 3 | экологического класса 4 | ||
| Концентрация свинца, не более | мг/дм³ | 10 | 5 | |
| Концентрация серы, не более | мг/кт | 500 | 150 | 50 |
| Объемная доля углеводородов, не более: | процентов | |||
| ароматических | не установлена | 42 | 35 | |
| олефиновых | не установлена | 18 | 18 | |
| Объемная доля бензола, не более | процентов | 5 | 1 | 1 |
| Массовая доля кислорода, не более | процентов | не установлена | 2,7 | 2.7 |
| Давление насыщенных паров с учетом климатических условий: | кПа | |||
| в летний период | 45-80 | 45-80 | 45-80 | |
| в зимний период | 50-100 | 50-100 | 50-100 | |
| Отложения на впускных клапанах | не установлена | соответствие европейским бензинам для автомобильной | ||
| Показатели | Значение для классов испаряемости | |||||
| А | В | С/С1 D/D, | Е/Е1 | F/F1 | ||
| 1. Давление насыщенных паров, кПа, (ТНП) в пределах | 45,0-60,0 | 45,0-70,0 | 50,0-80,0 | 60,0-90,0 | 65,0-95,0 | 70,0-100,0 |
| 2. Фракционный состав: | ||||||
| при температуре 70 °С испаряется, % (об.), (В70), в пределах | 20,0-48,0 | 20,0-48,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 | 22,0-50,0 |
| при температуре 100 °С испаряется, % (об.), (В100), в пределах | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 | 46,0-71,0 |
| при температуре 150 °С испаряется, % (об.), (В150), в пределах | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| конец кипения, °С, не выше | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| остаток в колбе, % (об.), не более | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Индекс паровой пробки (ИПП) | — | — | С1 | D1 | Е1 | F1 |
| не более (ИПП=10-ДНП+7-В70) | — | — | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 |
Часто ваз 2110 инжектор плохо заводится на горячую, из-за перегрева бензонасоса. Причем двигатель не просто не заводится, а останавливается на ходу. Данный узел охлаждается только проходимым через него холодным топливом. При жаркой погоде баланс нарушается. Бензонасос перестает работать.
В этом случае нужно провести следующие действия:
Если под рукой нет холодной воды, то автомобиль следует поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, сразу же заведется.
Однако следует знать, что перегретый бензонасос подлежит замене, поскольку нормально работать в прежнем режиме он уже не будет.
Утрата мощности аккумулятором часто является причиной того, что двигатель не запускается. Такое предположение подтверждает загоревшийся красным индикатор АКБ, расположенный на приборной панели.
Устранение поломки в этой ситуации достаточно простое – требуется поставить батарею на зарядку. Если она пришла в негодность – АКБ придется заменить на новую.
Также придется проверить все клеммы, возможно, некоторые из них окислились или просто плохо держатся, из-за чего нарушается нормальный контакт.
Причиной, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ваз 2110 может
стать датчик положения коленчатого вала. Его отказ связан с повышением температуры двигателя. Если такое произошло, то требуется срочно его замена, потому что при неисправном датчике автомобиль работать не будет. Связано это с тем, что идет неверная информация о положении коленчатого вала. Как результат, подача топливной смеси будет смещена.
Заменить этот прибор можно на станции или самостоятельно с помощью набора отверток.
У ВАЗ-2110 нередко топливо заливает свечи. Во влажном состоянии они не могут вырабатывать искру, и, следовательно, автомобиль с места не сдвинется. Этой беде помочь очень просто:
Если существует необходимость, их можно просто заменить. На этот случай всем автолюбителям следует всегда иметь с собой набор новых свечей – такая предусмотрительность позволит сэкономить массу времени. Изъятые свечи нетрудно будет высушить позднее, уже оказавшись в родном гараже.
Если ваз 2110 инжектор плохо заводится на горячую, то этот датчик массового расхода
воздуха проверяется одним из первых. Причиной выхода его из строя служит негативная окружающая среда. Запуск горячего двигателя вызывает большие сложности. Даже если машина завелась, мотор работает неустойчиво. При нажатии на педаль газа может захлебываться или резко повышать обороты.
Связано это с тем, что нарушается пропорция в соотношении: бензин – воздух. Датчик отвечает за подачу этой информации.
Автомобиль: ВАЗ 2112. Спрашивает: Касаткин Сергей. Суть вопроса: Не заводится на горячую ВАЗ-2112, что делать?
Добрый день, у меня ВАЗ-2112, 16-ти клапанный инжекторный двигатель с объёмом 1,6 литра. Проблема такая, что когда двигатель холодный, то заводится машина хорошо. Стоит только хорошенько прогреться, то начинаются проблемы с запуском. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, и что надо проверить?
Если на ваз 2110 на горячую плохо заводится двигатель, работающий на солярке, то причина может заключаться в топливном насосе высокого давления.
Случаются поломки следующего характера:
Изношены втулки и сальники. За счет этого идет постоянный подсос воздуха. В результате в плунжерной камере не создается нужного давления. Требуется замена втулок и сальников. Вышел из строя датчик системы давления форсунками. Как следствие происходит изменение угла впрыска топлива.
Нередко в холодную погоду владельцы автомашины ВАЗ-2110 не могут запустить ее с утра, если она простояла ночь на улице или же в неотапливаемом гараже. О том, как поступить в данной ситуации, рассказывается ниже.
Прежде всего, следует убедиться, что температурные датчики, установленные в авто, сохранили надлежащую работоспособность. Согласно требованиям производителя, приборы контроля необходимо регулярно менять.
Кроме того, следующие причины являются наиболее часто встречаемыми в ситуации, когда двигатель (и в том числе тот, на котором установлен инжектор) ВАЗ-2110 очень плохо заводится с утра на холодную:
Стоит признать, что данный список совершенно неполный. Но именно эти причины являются наиболее распространенными.
Если проблема в ремне, то помочь завестись здесь сможет исключительно его замена на исправный. Никакие другие способы устранить проблему не в состоянии.
Газовая система может давать сбои после небольшого простоя автомобиля. Связано
это с тем, что в баке создается избыточное давление, по причине расширения газа. В итоге нарушается пропорция воздушной смеси и газа. Это создает сложности при запуске мотора на горячую.
Плохой запуск двигателя ВАЗ2110 на горячую относится к сложным поломкам. При наличии явной причины устранение ведется своими руками. Но всегда это возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установления требуются специальные приборы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Всем привет! СРАЗУ ВОПРОС. Недавно в такой же теме Не заводиться на горячую писали поменять местами провода ДПКВ. Какие провода нужно менять местами?
И расскажу свою историю:
ВАЗ 21102, выпуск 2001 года, двигатель 1.5 8кл, ЭБУ Январь5.1, пробег 350000, когда то давно делали капиталку.
Когда температура ОЖ выше 80 градусов, машину сложно завезти, иногда невозможно. Холодная (
Раз ты менял все датчики, кроме модуля зажигания, такая хрень оставалась, но только при температуре ДВС >80″. И при подключения этого плазмера, который подает искру на свечи, машина заводиться. А модуль может на горячую не работать, это он умирает по-тихоньку( есть у них такое). Советую поменять модуль зажигания, но прежде проверить его на своей машине. Но вот только не понятно почему при замене ЭБУ у тебя все прекрасно заработало.
Вчера поменял этот долбаный модуль. Результата никакого. Как было так все и осталось.
Вот и мне непонятно при чем тут ЭБУ. И почему машина немного поездила на нем, а потом опять так же все стало. Такое ощущение что в новом ЭБУ тоже сбилось что то. Только вот прошивки и т.д. не помогают.
Двигатель ВАЗ 2109Двигатель ВАЗ 2109 вид сверху:
1 — колодки с проводами карбюратора, 2 — сливной шланг возврата топлива, 3 — шланги отопителя, 4 — шланг вакуумного усилителя, 5 — шланг подачи топлива, 6 — наконечник троса сцепления, 7 — провод катушки зажигания, 8 — шланги радиатора, 9 — тяга дроссельной заслонки, 10 — тяга воздушной заслонки, 11 — провод датчика контрольной лампы давления масла
Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:
1 — генератор, 2 — опора передняя правая, 3 — двигатель, 4 — коробка передач, 5 — стартер, 6 — выключатель фонарей заднего хода, 7 — удлинитель, 8 — опора передняя левая, 9 — привод переднего левого колеса, 10 — коробка передач пробка маслосливного, 11 — задняя опора, 12 — тяга привода переключения передач, 13 — масляный поддон, 14 — правый привод переднего колеса, 15 — пробка маслосливного отверстия двигателя
Перед снятием двигателя отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторное масло и масло коробки передач. Демонтаж двигателя ВАЗ 2109 рекомендуется производить в сборе с коробкой передач и при помощи подъемника снимать его вниз.
Порядок разборки двигателя
Отверните болты крепления и снимите защиту картера
Снять переднюю выхлопную трубу
Снять воздушный фильтр
Ослабьте зажим и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного патрубка двигателя.
Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления
Ослабьте зажимы и отсоедините шланги от термостата.
Отсоединить высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания
Отжать пружинный зажим отверткой и отсоединить блок низковольтного кабеля от клеммы распределителя зажигания
Ослабьте хомут и отсоедините топливный шланг от топливного насоса
Ослабьте гайки на конце троса выключения сцепления
Снимите конец троса с рычага сцепления
Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера
Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера
Отсоединить колодку с проводом от вилки генератора
Откручиваем гайку и отсоединяем провода от клеммы генератора
Отсоедините колодку с проводом от вилки электромагнитного клапана карбюратора
Ослабьте хомут и отсоедините шланг возврата топлива от карбюратора
Ослабьте болт крепления штанги воздушной заслонки к рычагу воздушной заслонки
Ослабьте болт крепления крышки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос
Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки
Снять возвратную пружину привода дроссельной заслонки
Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки
Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с клапанной крышки
Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера холостого хода
Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости
Отсоединить провод от датчика давления масла
Ослабьте хомут и отсоедините наливной шланг нагревателя
Ослабить хомут и отсоединить выпускной шланг отопителя
Ослабьте зажим и отсоедините тягу переключения от шарнирного конца.
Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра
Отсоедините колодку с проводом от переключателя света фонарей заднего хода на коробке передач
Ослабьте гайки крепления левого и правого удлинителей к рычагам подвески
Отверните три болта крепления кронштейна удлинителя к кузову и возьмите левое и правое удлинители в такое положение, чтобы они не препятствовали снятию силового агрегата
Снимите шплинт, крепящий шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу
Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги
Выдавить палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага рейки с помощью специального съемника
Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака
С помощью крепления выдавить хвостовик одного из внутренних ШРУСов приводных валов из коробки передач и отвести в сторону
Вставить технологическую оправку вместо шарнира (например, старый внутренний ШРУС), чтобы полуосевая передача не вращалась.После этого отсоединяем второй шарнир равных угловых скоростей аналогично первому
.Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления
Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.
Подвесьте двигатель за рым-болты и потяните за подъемные тросы
Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову
Ослабьте гайку, немного приподнимите двигатель и снимите болт с правой передней опоры силового агрегата
Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.Опустите двигатель на подставки, поднимите автомобиль и выньте двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как опустить двигатель, убедитесь, что все провода и шланги отсоединены от двигателя
.Установка двигателя ВАЗ 2109 проводится в порядке, обратном его снятию. При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. Не устанавливайте старые стопорные кольца на шлицевые стержни шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте пневмопривод карбюратора и приводы дроссельной заслонки, привод сцепления и углы установки передних колес.
Залить охлаждающую жидкость, моторное масло и трансмиссионное масло.
Запустите двигатель и проверьте на утечки топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверить давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и ударов. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.
Наверняка каждому любителю быстрой езды хочется иметь мощную машину с хорошей динамикой.Что делать, когда нет денег на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками? Лучшее решение в этой ситуации — форсировать двигатель. Этот вид тюнинга часто используется для отечественных автомобилей, например, для ВАЗ 2109. Данная модернизация подразумевает полное раскрытие всего потенциала двигателя: позволяет улучшить характеристики двигателя за счет снижения потерь энергии ДВС на трение.
В большинстве случаев достижение требуемых характеристик достигается за счет увеличения объема двигателя автомобиля.Для выполнения задачи такого плана существует несколько вариантов:
Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров до большего диаметра поршня путем растачивания. Называется «народной» из-за невысокой стоимости, ведь в этом случае все, что требует затрат, — это покупка комплекта поршней и колес, а также оплата услуг токарной обработки.
Первый вариант надоедает
Второй — замена заводского коленвала на другой, отличающийся большим радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом и большим объемом.Стоимость его намного выше, чем у первого способа, так как придется потратиться на коленчатый вал, комплект поршней, подходящих к новому коленвалу (так как блок цилиндров имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. Кроме того, необходимо будет оплатить работы, связанные с растачиванием блока.
Пример замены стокового коленвала
Для многих может стать сюрпризом, что увеличенная мощность двигателя Девятки не всегда является наиболее выгодным методом форсирования.В некоторых ситуациях (все зависит от того, каким в итоге должен быть двигатель) намного проще и эффективнее доработать ГБЦ (ГБЦ), а затем установить подходящий распредвал. Такой вид наддува также позволит увеличить силовые показатели силового агрегата.
Конечно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распредвала потребуется достаточно серьезная модификация ГБЦ, которая может даже коснуться перепрессовки седел и установки клапанов с большим диаметром.Например, двигатели, для которых характерно наличие восьми клапанов, подходят для аналогичных деталей от BMW, а шестнадцатиклапанные — комплектующие от Opel и Volkswagen. При этом нельзя не заметить входные / выходные каналы, предназначенные для циркуляции топливовоздушной смеси — они также требуют доработки. Их усовершенствование заключается в увеличении диаметра поперечного сечения до максимального размера путем внутренней полировки.
Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и других комплектующих, накладывают свой отпечаток на общие характеристики двигателя.Вы можете, конечно, более подробно изучить влияние типов и форм поршней, веса коленчатых валов и многого другого, что так или иначе отображается на двигателе, но эта статья не об этом.
Особое влияние на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и размеры коленвала (диаметр).
Важность вышеперечисленных параметров обусловлена тем, что двигатель по сути представляет собой насос, который прокачивает через себя определенное количество смеси за определенный период времени.Именно об этих характеристиках мы поговорим позже.
Отношение длины шатуна к ходу поршня обозначается как R / S, и его преобразование принято со всей серьезностью и ответственностью. Многие источники отмечают, что норма R / S составляет 1,75.
Таблица соотношений параметров
Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному влияют на работу ДВС:
R / S выше нормы.К его несомненным «преимуществам» можно отнести способность поршня дольше оставаться в верхней мертвой точке (ВМТ). Это обеспечивает отличное сгорание топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере, в которой происходит сгорание топлива. Результат — хороший крутящий момент на высоких скоростях и снижение трения в паре поршень-цилиндр за счет длинного шатуна, который важен для хода поршня.При этом мотор в сборе с превышением числа R / S из-за уменьшения расхода воздуха не может обеспечить правильное наполнение цилиндров при работе на малых и средних оборотах коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. Из-за высокой температуры камеры сгорания и длительного нахождения поршня в ВМТ велик риск детонации;
R / S ниже нормы. Преимуществами этого положения являются отличная скорость наполнения цилиндров при низких и средних оборотах коленчатого вала, за счет того, что поршень перемещается из ВМТ быстрее, и в результате также быстро происходит разгрузка.Увеличение скорости смеси топлива и воздуха положительно сказывается на ее качестве: она становится более однородной, что способствует лучшему горению. Добиться таких показателей намного проще, так как требования к такой доработке существенно отличаются от двигателей с высоким R / S. Низкий показатель R / S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно усилие будет наносится на поршень в горизонтальной плоскости. В результате это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.
АвтоВАЗ при сборке двигателей отдает предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальную производительность. Напротив, тюнеры, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, используют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, стоимость их значительно выше стандартных изделий.
ВАЗ-2109 когда-то был очень популярным автомобилем. Прочный двигатель, крепкий кузов, привлекательный внешний вид. А сам автомобиль создавался при участии дизайнеров известной автомобильной компании Porsche.Но сегодня, когда не хватает мощности, невольно задумываешься о настройке мотора. Но зачем нужно увеличивать мощность? Что нужно учитывать при замене двигателя?
С некоторых пор в России действует закон, не требующий номера двигателя при регистрации автомобиля. Мотор сейчас считается просто запчастью, которую можно заменить, как воздушный фильтр или сломанную шину. Именно этот закон побудил любителей тюнинга улучшать свои автомобили.
Идеальный вариант для «девяток» — это, конечно, аналогичный двигатель.Но в случае, когда будет проведена полная модернизация машины, ее мощности будет недостаточно. Наиболее подходящим вариантом будет 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112, у которого больше лошадей и более новая конструкция.
А на такой мотор можно смело установить компрессор кондиционера, и ваша машина будет свежей и прохладной даже в жуткую жару. Также возможна установка кондиционера на стандартную девятку даже при объеме 1,5 литра, будет заметно только явное отсутствие лошадей.Все остальное генератор придется заменить, по мере увеличения мощности потребителей.
Хорошо то, что двигатель ВАЗ-2112 отлично сочетается с коробкой девяткой. Также хороший вариант тюнинга — установка двигателя с Приоры, более современной модели Лады. Что касается иномарок, то под капот девятки отлично установлен двигатель Hyundai Accent, коробку передач желательно брать только от Акцента. У «Опель Вектра» для тюнинга подойдет и силовой агрегат.
Вы увеличиваете мощность мотора. Следовательно, необходимо использовать еще и колодки в тормозной системе. Идеальным вариантом также будет замена задней на диск. Изменения должны быть в системе охлаждения. Установите радиатор, предназначенный для нового двигателя. Не исключено, что объема радиатора охлаждения ВАЗ-2109 не хватит.
В любом случае у вас должны быть документы на двигатель. Если вы получаете его в руки, то попросите у продавца документ, подтверждающий право собственности.Не стоит покупать мотор неизвестного происхождения, так как его можно снять с автомобиля, фигурирующего в списке угонщиков. Если вы покупаете, то продавец предоставит вам гарантию и полный пакет документов. А вот оформление переделок в ГИБДД — это полностью зависит от вашего желания. Идеальный вариант — обратиться в ГАИ с просьбой завершить проектирование нового двигателя.
ВАЗ 2109 (Лада Самара) или «Девятка» — продолжение переднеприводного клана Самар уже в лице пятидверного хэтчбека.Модель была создана в 1987 году на безе трехдверного хэтчбека ВАЗ 2108, а позже на базе уже девяти спроектирован седан ВАЗ 21099.
Широкая популярность этого автомобиля обусловлена тем, что у него был быстрый дизайн, хорошие по тем временам двигатели и, самое главное, практичный пятидверный кузов. А в сочетании с невысокой ценой и широким выбором запчастей 2109 не успела остаться незамеченной.
Именно эти комплектующие обеспечили высокий спрос на последователя девятки — ВАЗ 2114.Новые четверки продолжают пользоваться бешеной популярностью, в основном, среди молодой части населения.
Также, в отличие от восьмой модели, инжектор ставился серийно на двигатель 2109 (двигатель 2111). Помимо инжекторного двигателя на 2109 ставились карбюраторные 1,1 литра, 1,3 литра и 1,5 литра рабочего объема. Эти двигатели аналогичны тем, что можно наблюдать под капотом 2108.
Как обычно, разберем слабые места и неисправности двигателя ВАЗ 2109, его ремонт и тюнинг, моторное масло, проблемы, неисправности и многое другое.
В том случае, если ваш мотор сдох и вам нужно забрать новый, имеющаяся информация позволит легко определить, какой двигатель 2109 купить, какой лучше обойти и не ввязываться.
Все для обладателя девятки теперь в одном месте.
1 поколение (1987-2011):
Как правило, тюнинг двигателя на ВАЗ 2109 проводят автовладельцы, заинтересованные в повышении мощности и динамики своего автомобиля.Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 — это уникальная возможность улучшить технические характеристики вашего автомобиля.
Примечание. Проверка и модернизация тормозов и коробки передач — это классический старт тюнинга. После доработки этих компонентов начинается собственно процесс настройки двигателя.
Что такое тюнинг двигателя?
Обычно это прибавка в динамике и. Модифицируются различные компоненты, которые подвергаются шлифовке, полировке и растачиванию.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2109 смело можно проводить самостоятельными силами. Для этого используются разные методы, в зависимости от суммы денег, доступной владельцу транспортного средства.
Самый дорогой вариант тюнинга — замена штатного двигателя на более мощный силовой агрегат.
Как было сказано выше, тюнинг двигателя включает несколько методов. Все они имеют как свои достоинства, так и недостатки.
Этот вариант предполагает установку и замену следующих компонентов:
Примечание. Такая доработка двигателя дает значительную мощность, равную 98 л / с. Также он позволяет развивать максимальную скорость 183 км / ч.
Данный способ предполагает модернизацию двигателя с вмешательством в работу трансмиссии и карбюратора.В этом случае такая модернизация не потребует слишком больших денежных затрат, если конечно работы не будут выполняться своими силами.
Итак:
Данный способ модернизации двигателя подразумевает установку следующих деталей:
Помимо вышеперечисленного, на автомобиль устанавливается множество новых комплектующих, в том числе бесконтактная система зажигания, спортивный глушитель (см.), Медный радиатор и так далее.
Этой части автомобиля при доработке двигателя уделяется особое внимание.
В частности, заменен карбюратор вместе с другими деталями:
В процессе улучшения характеристик двигателя ВАЗ 2109 могут помочь следующие действия:
Если модернизация карбюраторного двигателя более-менее понятна, инжекторный двигатель потребует несколько других методов настройки. В этом случае никакого механического вмешательства не требуется, ведь для того, чтобы изменить технические характеристики, достаточно просто отрегулировать настройки ЭБУ.
Модернизация инжекторного двигателя еще называется чип-тюнингом.
Вот основные преимущества так называемого чип-двигателя:
Примечание. Часто можно изменить значения в микросхеме, не снимая ее, подключив компьютер к специальной вилке.
Некоторые утверждают, что после увеличения мощности инжекторного двигателя резко увеличивается расход топлива, но это ошибочное мнение, потому что это наблюдается непродолжительное время, а потом все нормализуется. Срок службы двигателя после чип-тюнинга не сокращается.
Выше была общая инструкция по тюнингу ВАЗ 2109.Эта информация относится к модификации настроек двигателя своими руками, без участия специалистов, что дает возможность существенно сэкономить.
Дело в том, что цена на любую профессиональную модификацию технических параметров авто в сервисных центрах очень высока. Зачем платить столько денег, если вместе с фото и видео можно все делать самому.
Довольно часто после определенного времени эксплуатации автомобиля владельцы ВАЗ 2106 сталкиваются с тем, что машина начинает глохнуть на холостом ходу.Причин этому может быть довольно много, но главная — это сбой регулировки холостого хода. В рамках этой статьи мы постараемся объяснить, как самостоятельно регулировать обороты холостого хода и тем самым исправить возникшую неисправность.
Из чего состоит система холостого хода карбюратора ВАЗ 2106
Перед тем, как приступить к регулировке холостого хода карбюратора ВАЗ 2106, следует понять, из чего состоит эта система. Ниже вы можете найти схематическое изображение неработающей системы и расшифровку к ней.Напомним, что в предыдущей статье мы рассмотрели размещение, их схему и описание каждого.
1. Корпус дроссельной заслонки.
2. Камера дроссельной заслонки №1.
3. Отверстия для переходов между режимами работы.
4. Установочная апертура, определяющая количество подаваемой смеси.
5. Трубочка, используемая для доставки в воздушную систему.
6. Винт отвечает за регулировку количества подаваемой смеси.
7. Винт, отвечающий за регулировку качества подаваемой смеси.
8. Эмульсионный канал холостого хода карбюратора.
9. Винт для регулировки уровня приточного воздуха.
10. Крышка корпуса агрегата.
11. Воздушная форсунка.
12. Корпус форсунки топливной смеси.
13. Канал, отвечающий за подачу топливной смеси в систему.
14. Эмульсия хорошо.
Как отрегулировать холостой ход ВАЗ 2106 своими руками
Регулировка холостого хода карбюратора автомобиля ВАЗ 2106 — простая, но очень ответственная процедура.Чтобы выполнить это правильно и эффективно, вы должны использовать пошаговую инструкцию , которая представлена ниже:
1. С помощью винта с номером установите частоту вращения коленчатого вала на 900 об / мин на основе данных, отображаемых тахометром.
2. Вращая винт качества смеси, вы добьетесь концентрации окиси углерода на уровне от 0,5 до 1,2 процента.
Вот и все, регулировка холостого хода завершена.
Но в завершение хотелось бы отметить несколько важных моментов:
Номерной винт вращается максимум на 90 градусов;
— качественный винт вращается максимум на 50 градусов;
— регулировка должна производиться с обязательным использованием газоанализатора.
Если ваша машина начинает глохнуть на холостом ходу, то требуется правильная регулировка или. Подробности можно узнать при разборке.
Если топливный фильтр чистый, то причина кроется в регулировке холостого хода на ВАЗ 2106.В этой статье мы подробно расскажем, как это сделать самому.
Схема системы холостого хода карбюратора ВАЗ 2106
1 — корпус дроссельной заслонки;
2 — дроссельная заслонка первой камеры;
3 — отверстия переходных режимов;
4 — отверстие, регулируемое винтом количества смеси;
5 — канал подачи воздуха;
6 — винт регулировки количества смеси;
7 — винт регулировочный состав (качество) смеси;
8 — эмульсионный канал системы холостого хода;
9 — регулировочный винт дополнительного воздуха *;
10 — крышка картера карбюратора;
11 — жиклер холостого хода;
12 — корпус жиклера холостого топлива с запорной арматурой;
13 — топливный канал системы холостого хода;
14 — колодец эмульсионный.
Регулировка холостого хода на ВАЗ 2106 своими руками
1. Система холостого хода регулируется для обеспечения стабильных оборотов холостого хода двигателя с минимальным содержанием окиси углерода (CO) и углеводородов (CH) в выхлопных газах. Рекомендуем проводить эту операцию в точках настройки «СО-СН».
2. Для регулировки холостого хода карбюратор имеет регулировочный винт, уменьшающий или увеличивающий количество поступающей в двигатель смеси, и качественный винт, определяющий состав смеси.
3. На заводе на эти винты запрессовываются ограничительные пластиковые втулки.
4. Не позволяют нарушать заводские настройки. Винт количества смеси с ограничительной гильзой можно поворачивать не более чем на 90 °, а качества — на 50 °, что позволяет без газоанализатора регулировать обороты только на холостом ходу. Если нет возможности отрегулировать холостой ход с помощью втулок, ломаем их отверткой и повторяем операцию.
5. Регулировка производится газоанализатором на прогретом до рабочей температуры двигателе с отрегулированными зажиганием и зазорами в приводе клапана (см. Соответствующие разделы), при полностью открытой воздушной заслонке.
6. Установите на тахометре частоту вращения коленчатого вала 820–900 мин –1 на тахометре.
7. С помощью числового винта установите частоту вращения коленчатого вала 820–900 об / мин. При необходимости используйте винт для проверки качества, чтобы восстановить концентрацию CO 0.5–1,2%.
8. Используя винт контроля качества, доведите концентрацию CO в выхлопных газах в пределах 0,5–1,2% для данного положения винта контроля качества.
Регулировка холостого хода на ВАЗ 2106 успешно завершена. В другой нашей статье вы можете прочитать о причинах этого.
Приятного автомобильного путешествия!
Если ваш автомобиль начинает глохнуть на холостом ходу, это означает, что топливный фильтр необходимо правильно отрегулировать или очистить.
Для установки холостого хода инструментов вам понадобится только плоская узкая отвертка, желательно с короткой ручкой.Регулировку холостого хода производить только на прогретом двигателе. Необходимо отрегулировать зазоры газораспределения и зажигания. Если регулировку проводить на холодном моторе, это не принесет желаемого эффекта и не удастся добиться стабильной работы.
Регулировка холостого хода осуществляется двумя регулировочными винтами: 1-й — качество смеси и 2-й — ее количество (рис. 2). По умолчанию на заводе регулировочный винт 2 поставляется с ограничительной втулкой, которая действует как уплотнение.Таким образом, производитель указывает, что вращение винта лежит в заводском диапазоне. Для полной регулировки и когда не удается установить холостой ход, ограничительная втулка снимается, проводится основная регулировка.
Винтом 1 установите частоту вращения коленчатого вала 900 мин-1. Их можно проверить на специальном стенде или с помощью тахометра, расположенного на панели приборов.
Винт 2 должен достигать такого значения СО2, которое попадает в диапазон значений от 0.От 5 до 1,2%. В этом поможет специальный прибор — счетчик газа.
Вращение винта 2 способствует изменению частоты вращения коленчатого вала. В этом случае мы снова регулируем и устанавливаем винт 1 на значение скорости в пределах 900 мин-1.
Правильность настройки холостого хода проверяется нажатием педали акселератора и резким ее отпусканием. Скорость вращения коленчатого вала должна плавно и без сбоев нарастать, а затем и уменьшаться. Двигатель не должен глохнуть. Если это произошло или наблюдаются рывки при нажатии на педаль газа, настройку необходимо повторить.
У меня тоже было такое, нужно тщательно промыть низ карбюратора, проверить и при необходимости заменить игольчатый клапан и отрегулировать положение поплавка. Особенно проверьте сопло холостого хода на задней части карбюратора относительно крышки клапана.
Проверить состояние контактов, целостность центрального высоковольтного провода и сопротивление ползуна. возможно неисправен клапан ELXX на карбюраторе Азон, возможно, сломался или вылетела трубка.также возможна неисправность карбюратора.
Для решения проблемы регулировки холостого хода на ВАЗ 2106 необходимо запастись набором отверток, правда, для этой технологической операции достаточно одной отвертки. В Интернете можно посмотреть видеоролик «ВАЗ 2106 на холостом ходу» о регулировочных работах по стабилизации холостого хода автомобиля.
Для регулировки холостого хода карбюратора «шестерка» необходимо соблюдать ряд подготовительных условий.К ним относятся:
Операция выполняется только на двигателе, который достиг рабочей температуры (около 90 градусов Цельсия).
Зазоры газораспределительных клапанов и контактов зажигания (с контактной системой) должны соответствовать требуемым размерам.
При регулировке холостого хода карбюратора ВАЗ 2106 на непрогретом двигателе желаемого результата добиться не удается. Если холостого хода нет, он появится только при соблюдении правильных условий настройки.
Если ВАЗ «шестой модели» глохнет на холостом ходу, то для того, чтобы узнать, как регулировать обороты холостого хода, необходимо использовать следующий алгоритм:
Процесс регулировки холостого хода на автомобиле ВАЗ 2106 осуществляется двумя винтами для настройки, первый — винт качества, второй — количества смеси.
В соответствии с заводскими параметрами винт количественной регулировки заблокирован герметичной стопорной втулкой. Для проведения настроек и при отсутствии холостого хода на ВАЗ 2106 снимается уплотнитель, и проводятся регулировочные работы.
С помощью высококачественного винта мы достигаем значения 900 об / мин, проверяя значение с помощью тахометра.
С помощью газового счетчика выставляем показатель содержания окиси углерода в пределах 0,6-1,3 процента с помощью газового счетчика. Круговое движение регулировочного винта изменяет количество оборотов коленчатого вала силового агрегата.
В данной ситуации неоднократно фиксируем требуемые параметры частоты вращения коленчатого вала первым винтом. Если все сделано правильно, то при резком нажатии и опускании педали акселератора величина вращения должна оставаться стабильной.
При правильном выполнении всех операций должно наблюдаться плавное увеличение оборотов двигателя и стабильная работа агрегата.
Есть три распространенные причины исчезновения холостого хода:
ЭМС засорение форсунок холостого хода;
Burnout EMC;
Отсутствие поставки ЭМС.
Регулировка холостого хода двигателя должна обеспечивать минимально возможное количество токсичных веществ в выхлопных газах. При превышении содержания токсичных веществ эксплуатация автомобиля ВАЗ 2106 запрещена.
A WARNING
Регулировка холостого хода с установленным воздушным фильтром на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 90-95 ° C) с отрегулированным уровнем топлива в поплавковой камере и правильной настройкой зазоров в приводе клапана и угла опережения зажигания. Заслонка должна быть полностью открыта (проверьте это визуально через горловину карбюратора).Поскольку частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержание окиси углерода (CO) в выхлопных газах регулируются вместе, и для регулировки содержания CO необходим газоанализатор, мы рекомендуем эти операции на СТО.
Расположение винтов регулировки системы холостого хода: 1 — винт состава (качества) смеси; 2 — шнек количества смеси.
ПРИМЕЧАНИЯ
Винты расположены глубоко в пазах корпуса дроссельной заслонки, поэтому винт 1 на фотографии не виден.На новом автомобиле ВАЗ 2106 на винты 1 и 2 запрессованы пластиковые ограничительные втулки, позволяющие повернуть винты всего на пол-оборота. Это сделано для предотвращения нарушения заводских настроек. Если нет возможности регулировать содержание СО в выхлопных газах с помощью втулок, то, вывернув винты, сломайте головки втулок, выверните винты, снимите с них остальные втулки и снова затяните винты.
1. Завести автомобиль от двигателя ВАЗ 2106. Поворачивая винт 2 количества смеси, установить обороты двигателя 750-800 мин.При ввинчивании винта частота вращения уменьшается; при расшатывании увеличивается.
2. После этого проверьте и, при необходимости, отрегулируйте содержание CO. Мы рекомендуем установить содержание CO на (1 ± 0,3)%. Регулировка осуществляется винтом 1 состава (качества). Когда шнек ввинчивается, содержание CO уменьшается; при прикручивании увеличивается.
Согласно изменению № 1 к ГОСТ 17.2.2.03-87, вступившему в силу 01.01.2000, содержание СО в выхлопных газах автомобилей (если это не указано производителем в руководстве по эксплуатации), оборудованных карбюратора и без каталитического нейтрализатора в выхлопной системе, при частоте вращения коленчатого вала 800 мин она не должна превышать 3.5%. Не снижайте
содержание СО ниже 0,4%, так как в этом случае из-за пропусков зажигания в рабочей смеси в выхлопных газах резко возрастает содержание несгоревших углеводородов (СН). При регулировке содержания CO частота вращения коленчатого вала изменяется незначительно.
3. Используйте винт 2, чтобы восстановить исходную частоту вращения коленчатого вала 750-800 мин и проверить содержание CO. При необходимости повторно отрегулируйте содержание CO, а затем скорость. Резко нажмите педаль акселератора и отпустите ее. Двигатель должен непрерывно повышать частоту вращения коленчатого вала и не должен глохнуть после отпускания педали.Если двигатель остановился, увеличьте частоту вращения винтом 2 до 800 мин, но не более.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При отсутствии газоанализатора можно с достаточной точностью регулировать обороты холостого хода, контролируя частоту вращения коленчатого вала двигателя по тахометру в комбинации приборов автомобиля ВАЗ 2106. Плавно провернуть винт 1 (качественный) в желаемом направлении, установить его в положение, при котором обороты холостого хода максимальны. Затем винтом 2 (количество) установите частоту 1100 мин.Постепенно закручивая качественный винт, уменьшите частоту до 800 мин. Если карбюратор исправен, содержание СО в выхлопных газах при таком способе регулировки не будет превышать 2%, что находится в допустимых пределах.
Работа касается исключительно холостого хода ВАЗ 2106. Настройка не влияет на другие режимы работы двигателя. Для регулировки есть два винта: большой — количество оборотов и маленький — качество смеси.
Перед началом работ убедитесь в исправности системы зажигания.При необходимости отрегулируйте или отремонтируйте. Двигатель тоже должен быть исправен.
Проверить электромагнитный клапан на карбюраторе (если есть). Для этого нужно включить зажигание, выключить его, а затем включить контакт на вентиле. Щелчок означает, что клапан в хорошем состоянии.
Запустите двигатель, снимите вакуумную трубку с распределителя и коснитесь ее языком. Вы не должны ощущать разрежения воздуха. Если это так, немного открутите стопор.
Утопить ручку «всасывания», открыть воздушный фильтр. В карбюраторе заслонка первичной камеры должна быть вертикальной.
Полностью вытащить воздушную заслонку, налить три куба. см бензина над заслонкой. Он не должен заметно подтекать в течение 5-10 секунд. Утопить рукоятку всасывания, нажать педаль «газа» и посмотреть, плавно ли открывается заслонка, не заклинивает ли.
Отвинтите регулировочные рычаги на карбюраторе, смажьте уплотнительные кольца маслом и затяните их до соприкосновения с винтами седла в карбюраторе.
Чем больше можно открутить винт, регулирующий количество подаваемой смеси, тем он будет хуже и тем меньше будет расход топлива. Можно будет больше прикрутить, что отвечает за качество смеси — в выхлопных газах будет меньше СО.Но, еще раз повторяю: это касается холостого хода и не более того.
Симптомы проблем с ускорением рано или поздно возникают у автомобилей с большим пробегом. Первые признаки неисправности Водитель может не заметить во время езды без экстремальных нагрузок. Режимы проверки на такие дефекты — Движение в гору или резкое нажатие на педаль газа.В таких ситуациях поломка проявляется в том, что машина дергается при разгоне и не набирает обороты.
Когда педаль газа нажата, топливный насос создает давление в магистрали и проталкивает бензин через топливный фильтр в систему впрыска. Идет подготовка топливовоздушной смеси, которая в виде мелкой пыли подается в цилиндр. В этот момент свеча зажигания воспламеняет смесь, которая, горя, приводит в движение поршни, вращающие коленчатый вал двигателя кривошипно-шатунным механизмом.
Продукты сгорания выгружаются из цилиндра, и процесс повторяется. Удаление осуществляется путем открытия выпускного клапана, который позволяет поршню выталкивать выхлопные газы через выпускной коллектор. Выхлопы очищаются с помощью каталитического нейтрализатора, затем их энергия гасится глушителем, после чего удаляются через выхлопную трубу. В целом аналогичная ситуация и с моторами мотоциклов, только у них объем двигателя меньше. Поэтому, если машина устала, то есть имеет смысл к мотоциклу, только нужно заранее найти недорогой шлем на мотоцикл, так как сразу нет смысла, лучше начать с чего-то простого .Это касается и самого мотоцикла.
В этот цикл может быть включен еще один элемент: часть несгоревшего топлива с твердыми частицами углеводородов перерабатывается и снова сжигается под контролем датчиков содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах.
Все эти процессы двигатель выполняет на холостом ходу со скоростью 1200 оборотов в минуту. При открытии дроссельной заслонки горение происходит более интенсивно, количество оборотов увеличивается и при подключении трансмиссии автомобиль начинает разгоняться.Для рабочего цикла циклов двигателю необходимы три вещи: надежное зажигание, воздух и топливо в достаточном количестве. Если в двигателе есть нарушения, приводящие к тому, что при нажатии на газ автомобиль дергается, то, скорее всего, не исправен один из следующих процессов:
Шатуны при разгоне могут быть признаком нарушения на любом участке всего пути подачи топлива из бака в двигатель.ДВС чувствителен к разгерметизации топлива Mainer и проблемам утечки из нее топлива. Повреждение топливопровода может привести не только к тому, что при резком давлении газа машина не сразу отреагирует, но даже на пожар или взрыв. Поэтому разумным первым шагом в диагностике топливного голодания будет осмотр пространства под автомобилем на предмет утечки топлива.
Подозрения также должен вызывать запах бензина в салоне или багажнике.
Топливный фильтр отвечает за очистку бензина до того, как последний попадет в систему впрыска.Он может забиваться мусором, грязью и другими частицами из бака или топливной суспензии. Обычно фильтр крепится внутри моторного отсека на главном трубопроводе смесительной системы. Если нет уверенности относительно даты его последней замены, забой фильтра как возможную причину рывков при разгоне следует рассматривать более внимательно. Чтобы понять, нужно ли это для задачи:
При обнаружении этих проблем следует заменить топливный фильтр и подтянуть резьбу на соединениях.
Затем убедитесь, что утечка прекратилась, и снова проверьте работу двигателя. В некоторых случаях может быть забита система вентиляции бака. При полном баке проблема незаметна, но при его опорожнении может проявляться сбоями при разгоне.
Топливный насос в современных автомобилях чаще всего погружного типа и работает на электроприводе. Его задача — откачать топливо из бака и подтолкнуть его к источникам топлива в нужном направлении. Открытие дроссельной заслонки приведет к увеличению расхода топлива. Соответственно, насос в этом случае увеличивает давление, чтобы удовлетворить потребность двигателя в бензине.
Проблемы в работе помпы могут привести к жаровням при установке скорости.Как правило, такие симптомы указывают на первые признаки его износа.
Для анализа и устранения проблем, связанных с работой топливного насоса, потребуется профессиональное диагностическое оборудование для сканирования и интерпретации кодов ошибок. Или вам придется снять помпу и проверить ее. При подозрении на его неисправность рекомендуется полная замена.
Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха от дорожного мусора, пыли и других компонентов, которые могут повредить двигатель.Этот элемент способен накапливать грязь до полного засорения. Убой фильтра — самая недооцененная причина того, что машина будет ездить неравномерно из-за неэффективного сгорания топлива.
Еще одна популярная причина разгона автомобиля — датчик массового расхода. Компонент выполняет задачу измерения количества забираемого воздуха и передачи данных на бортовой компьютер. Неисправный или загрязненный датчик проявляется в потере мощности двигателя и повышении расхода топлива.
Большинство моторов современных автомобилей Оборудованы датчиками кислорода (лямбда-зондами).Их количество может достигать нескольких штук в зависимости от модели автомобиля. Наличие такого контура управления способствует бесперебойной и экономичной работе двигателя. Как правило, можно встретить два типа таких датчиков:
Если один из этих датчиков выходит из строя, то процессор, управляющий двигателем, дает неверную информацию, что способно создать проблемы с ускорением автомобиля. Для диагностики исправности лямбда-зондов требуется профессиональное оборудование, предназначенное для считывания и анализа кодов ошибок с бортового компьютера.
Типичный двигатель сжигает около 80% топлива в цилиндре.Причина неполного сгорания заключается в том, что топливо содержит сложные молекулы углеводородов, которые нелегко окислить. Более крупные молекулы не могут гореть без увеличения времени реакции.
Система рециркуляции выхлопных газов была изобретена и внедрена в конце 1960-х годов. Суть его работы заключается в направлении тяжелых молекул углеводородов из выхлопных газов обратно в камеру сгорания через впускной коллектор. Элементы этой системы (в первую очередь клапан EGR) со временем забиваются автомобилем, что снижает КПД двигателя. Для диагностики или устранения неисправности клапана рециркуляции необходимо:
Во время нормальной работы свеча получает электрический сигнал от тембра или электронной системы впрыска и отправляет импульс тока на электроды за доли секунды. Таким образом, в камере сгорания происходит воспламенение пара. Однако есть масса причин, по которым свеча может перестать давать искру должным образом.
Такие проблемы могут быть причиной неравномерной работы двигателя при разгоне.
Существует множество методов обнаружения и устранения проблем со свечами зажигания, но диагностику лучше проводить специалистам. К ближайшим механикам принуждены следующие виды деятельности:
Другой фактор, почему искра не генерируется свечой, может быть неисправность катушки зажигания. Этот важный компонент увеличивает напряжение автомобильной сети до 30 000 вольт, что является основным условием образования искры. Дефекты катушки вызывают скачки зажигания, которые проявляются в рывках автомобиля.
Еще одна распространенная проблема в системе зажигания — Загрязнение форсунок форсунок. Это не очень серьезный дефект, но его тоже нужно устранить. Форсунки Рекомендуется регулярно чистить, чтобы избежать дорогостоящей замены.
Эту процедуру можно провести самостоятельно с помощью специального набора для чистки, который стоит недорого и всегда есть в продаже.
Причины рывков автомобиля при разгоне не всегда кроются в двигателе.Иногда это связано с работой сцепления на автомобилях с механической коробкой передач. Например, диск сцепления может быть изношен или деформирован. Точно так же проявляется неисправный доработанный подшипник. Некоторые хрени ремонтируют самостоятельно, но для большинства водителей такая работа потребует дополнительных знаний.
Неисправности бортовой электроники также свидетельствуют о неравномерной работе двигателя на некоторых режимах. Иногда сбои выдает блок управления двигателем или другой электронный компонент.В большинстве случаев простой программной перезагрузки достаточно, чтобы восстановить работоспособность систем управления двигателем.
Не очень распространенная диагностика провалов разгона, но иногда причина в этом. Генератор заданий — Создать необходимое напряжение при работе двигателя. Как и любой другой механизм, он подвержен износу, что приводит к потере его производительности. Падения напряжения сказываются на работе топливного насоса и систем зажигания.
Неблагоприятные погодные условия также могут вызвать всплытие на поверхности при ускорении.Перепады влажности и температуры в холодное время года вызывают образование конденсата на контактных группах и в корпусах электронных блоков. Особо чувствительны к погодным условиям Автомобили старых конструкций, оборудованные с механическими повреждениями.
Запотевание его крышки приводит к искрению в самом бою, а не на свече. Пропуски зажигания проявляются рывками при движении.
Очевидный способ предотвратить это — оставить машину в сухих и теплых помещениях. Если такое хранение невозможно, то единственный способ избавиться от конденсата — просушить внутреннюю часть крышки тратит.
При признаках неравномерного разгона худшей поломкой для дизелей является выход из строя турбины, так как и сама деталь, и ее замена стоит недешево. Как правило, симптомы выхода из строя компрессора не возникают внезапно. И чем позже они будут выявлены и устранены, тем дороже будет ремонт. Поэтому важно помнить, что неисправности турбокомпрессора необходимо своевременно устранять. Основные признаки приближающейся аварии:
Также частые отказы датчика давления давления давления, из-за чего сжатие воздуха может не соответствовать потребностям двигателя. Это недорогая деталь, которую можно заменить любительским инструментом.
Более частые причины, по которым евреи при езде — это утечки в вакуумных шлангах. Эти черные незаметные трубки очень сильно влияют на работу дизеля. Если можно обнаружить повреждения или зазоры, самостоятельно восстановить герметичность не составит труда.
Можно сказать, что большинство причин рывков как дизельных, так и бензиновых автомобилей можно устранить и даже предупредить путем регулярного технического обслуживания. Часто это просто результат загрязнения или износа деталей. Другие причины возникают реже и устранять их лучше в специализированных мастерских.
Вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: рывком Как будто топливо — внизу. В этом случае газ полный. И хорошо, если вы не успели уйти далеко от «газового инженера», но обычно это происходит в самый неподходящий момент — например, при движении по горке.Включив бензин, проблема может исчезнуть.
Практика показывает, что в 8 случаях из десяти машина дергается на газе Вовсе не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:
Причем дефект электрической части может не проявиться ни при работе на бензине, ни на холостом ходу на газе. Дело в том, что газ не так легко воспламеняется, как бензин, поэтому для газовоздушной смеси требуется больше искры.Отсюда повышенные требования к исправности электрооборудования и оборудования автомобиля.
Что касается бронепровода, то не всегда можно обнаружить их неисправность, не всегда можно наблюдать за работой мотора в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «негружные», тогда они должны быть изменены.
Остальные 2 случая из 10 почему машина на ходу крутила , давай, и по ошибкам прошивки. Настройки ЭБУ и неправильная калибровка форсунок проявляются сразу, и если не было постороннего вмешательства извне, то на них можно грешить последними.При необходимости прошивку можно «залить» новой, но калибровку лучше доверить специалистам в данной области техники.
Но дефекты, как правило, появляются со временем, в результате эксплуатации. В основном они связаны с воздушными сиденьями, что происходит:
К, промойте все соединения и подозрительные места. При необходимости замените шланги и обновите соединения.
Кстати, если допустить снижение уровня охлаждающей жидкости, то контур КПП будет «пустым». В результате газ не успевает испариться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за мороза.
Из сюрпризов, пожалуй, это все, но то, что их нет, нужно регулярно обслуживать: о большинстве «внезапно» можно предупредить.
Неисправность автомобиля может проявляться по-разному, чаще всего это посторонние шумы, например, стук или скрип.Но, иногда неисправности имеют более заметные симптомы, например, машина может отклоняться от заданного водителем курса или дергаться при разгоне и превышении скорости. В этой статье мы рассмотрим последний вариант, а именно, почему машина крутилась при разгоне и что делать в такой ситуации.
Все эксплуатируемые сейчас автомобили с бензиновыми двигателями комплектуются ориентированными или карбюраторными силовыми агрегатами. Второй тип ДВС считается сейчас практически «редким», но в России (особенно в провинции) «на ходу» такой техники еще очень много.Поэтому рассмотрение возможных причин, по которым автомобили могут дергаться и ускоряться рывками, имеет смысл начать с них.
Эти силовые агрегаты По сравнению с более современными, инжекторными, проще по конструкции, все они «слабые места» отлично проработаны, поэтому найти причину их нестабильной работы На этапе запуска и разгона автомобиля не так уж и сложно. Специалисты со знанием дела утверждают, что автомобили с карбюраторным двигателем чаще всего дергаются из-за таких проблем как:
Таким образом, владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями, машины которых начали дергаться при запуске и разгоне мотора, следует, прежде всего, проверить те детали, узлы и агрегаты, которые указаны выше.
Если выяснится, что с ними все в порядке, то нужно обратить самое пристальное внимание на систему зажигания. В карбюраторных двигателях его неисправность также часто бывает вызвана рывками. Практика показывает, что в тех случаях, когда при нажатии на педаль акселератора машина отказывается ускоряться (как говорят на профессиональном сленге шаферы «проваливается»), имеет смысл проверить катушку зажигания, а также подсоединить к ней провода высокого напряжения.
Часто обнаруживается, что эти детали начинают «пробиваться», а значит и двигатель Троит. Устранение неисправности в этом случае заключается в замене неисправной детали.
Еще одна довольно распространенная проблема — банальный нагар при свечах. Это приводит к тому, что искра возникает не при следовании (а иногда и вовсе не возникает), что приводит к турбинам при разгоне. Выход из этой ситуации — чистка или замена свечей зажигания.
имеют значительно лучшие, чем карбюраторные, эксплуатационные и технические характеристики, однако их конструкция намного сложнее.Соответственно причин, из-за которых машина может дергаться при разгоне, намного больше.
Главной особенностью инжекторного двигателя является то, что регулировка подачи топливной смеси в его камеру сгорания осуществляется специальным электронным блоком. В этом процессе задействовано несколько датчиков, а именно:
Неисправность любого из них может быть причиной того, что машина дергается при запуске двигателя и разгоне.Интересно, что при серьезных проблемах с инжекторной системой датчика положения коленчатого вала часто отключается полностью, и тогда двигатель вообще не запускается.
Само собой разумеется, что причины рывков при разгоне автомобилей, оснащенных инжекторными двигателями, могут быть те же, что и у карбюраторных двигателей, то есть блоки фильтров, проблемы со свечами, катушки зажигания и высоковольтные провода, а также элементы топливная система (в том числе засорение топливных форсунок).
Также следует отметить, что одной из частых причин рывков автомобиля при запуске двигателя и разгоне является использование некачественного топлива. В результате топливная смесь обедняется, и двигатель начинает работать очень нестабильно, в частности появляются рывки при разгоне. Это в равной степени касается как карбюраторных, так и силовых агрегатов впрыска.
Чтобы точно диагностировать причину нестабильной работы бензинового двигателя внутреннего сгорания, выражающейся в рывках при запуске и разгоне, в первую очередь необходимо убедиться, что используется качественное топливо.Необходимо проверить его плотность, октановое число (соответствующие приборы сейчас продаются в специализированных магазинах и стоят довольно недорого). Если выяснится, что причина рывков при разгоне именно в плохом стуле, использовать его просто не нужно.
Еще нужно проверить воздушный и топливный фильтры. Чем они загрязнены, обычно видно невооруженным глазом. Проблема устранения проблемы — замена этих расходников на новые.
Чтобы проверить свечи, их нужно просто снять и подвергнуть визуальному осмотру.Если окажется, что у них есть нагар, то его следует снять или просто поменять свечи на новые. Что касается катушек и высоковольтных проводов, то чаще всего причиной их неисправности является окисление контактов. Чтобы его выявить, проще всего использовать мультиметр и «прозвонить» цепочку. Неисправные катушки зажигания и высоковольтные провода не подлежат ремонту, а замене целиком новыми.
Что касается датчиков в инжекторных двигателях, то их проверяют обычным осциллографом. Если этот компонент исправен, то на экране отображаются импульсы, указывающие на работу форсунки.В тех случаях, когда их нет или они имеют неправильную форму, датчики следует заменить на новые.
Многие автовладельцы как отечественных, так и иномарок часто сталкиваются с проблемой рывков автомобиля при нажатии на педаль газа. Причин такого поведения машины много. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться с наиболее частыми неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.
Частой причиной рывков при нажатии на педаль газа является неисправность ДПДЗ, часто бывает у моделей «ВАЗ».Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность довольно просто, благодаря характерному признаку — машина начинает «прыгать» при разгоне, даже если очень плавно нажимать газ на педаль газа.
Чаще всего в результате дПДЗ выходит из строя дроссельная заслонка, долгое время остается в корневом положении. При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал на компьютер. В результате двигатель сначала не может менять режим работы, а потом топливо подается резко и в большом объеме.В результате двигатель начинает «задыхаться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнуть.
Решить проблему можно только одним способом — поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированные ДПДЗ служат не более одного-двух месяцев. Поэтому лучше сразу покупать новую деталь. На фото выше вы видите расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.
Еще один датчик, который при выходе из строя вызывает рывки автомобиля — это датчик расхода воздуха (ДМРВ).В случае его поломки двигатель начинает нестабильно работать при любом давлении газа. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблематичен не сам датчик, а воздуховод (гофра), идущий от воздушного фильтра к двигателю. В результате его разгерметизации воздушные сиденья могут осуществляться в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.
У некоторых автомобилей настройка оборотов на холостом ходу может происходить в результате выхода из строя датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который находится рядом с масляным насосом.На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющим 16 клапанов.
Для проверки работы этого контроллера к нему должен быть подключен осциллограф. Смазанные или еле заметные импульсы говорят о том, что датчик действительно работает некорректно. Учтите, что при полном выходе из строя машина вообще перестает заводиться.
Часто автомобиль начинает дергаться при трогании с места и набора скорости в результате нехватки топлива в поплавковой камере.Чаще всего неисправность проявляется резким давлением газа. Это связано с тем, что топливо сгорает в двигателе намного быстрее, чем попадает в поплавковую камеру.
Причин, по которым может возникнуть такая ситуация, существует несколько. Как правило, перебои в подаче топлива происходят из-за неисправности топливного насоса. Чтобы решить эту проблему, вы можете выполнить следующие действия:
Чаще всего топливный насос находится под капотом. Однако некоторые автомобили могут располагаться сзади. Например, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.
Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальная — забился топливный фильтр.Если вовремя не заменить его, он может забить настолько, что подача топлива вообще прекратится и завести машину будет невозможно.
Если автомобиль тупит при выставленных оборотах и начинает дергаться при резком нажатии на педаль газа, возможно, неисправен узел смешения, т.е. карбюратор или форсунка. Чаще всего это происходит в результате масштабирования бойниц, воздуховодов или форсунок. С подобной ситуацией автовладельцы обычно сталкиваются весной, после длительного простоя автомобиля или после заправки некачественным топливом.
В некоторых карбюраторных автомобилях, например ВАЗ 2109, можно исправить ситуацию, даже не снимая карбюратор. Для этого нужно просто демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, затем продуть все каналы ручным насосом с коническим наконечником. Желательно выполнять работу вдвоем, чтобы один человек подставил наконечник в каналы и держал его, а второй — резкими и мощными движениями работал с помпой.
Конечно, такие манипуляции не дадут стопроцентного результата, к тому же на время ситуация улучшится.Но если проблема возникла в дороге, промывка помпы действительно может помочь. Для нормальной чистки необходимо обратиться в сервисный центр, где специалисты сплетают карбюратор с помощью специального инструмента. Точно так же обстоит дело и с инжектором: устранить блоки можно только промывкой. А для этого нужно использовать специальный инструмент для форсунок.
Проводить нужно на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому выполнить его самостоятельно невозможно.
Очень часто причиной рывков и медленного набора автомобиля является «запуск» двигателя из-за проблем в системе зажигания.В этом случае при плавном нажатии на педаль газа проблема часто вообще не заметна, а при резком нажатии двигатель как бы «патроны». На высоких оборотах «бега» тоже может не ощущаться. В движении рывок может происходить только на определенных оборотах или при движении машины в гору.
Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако далеко не всегда проблема заключается в свечах. Часто «запуск» возникает из-за проблем с высоковольтными проводами, идущими от траверсы до свечей.Удалить неисправный провод можно, просто послушав проводку при работающем двигателе. Проволока, имеющая «пробой», дает характерные скачки. Ночью даже можно увидеть искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем попеременной замены проводов.
Иногда проблема даже не в самих проводах, а в наконечниках катушек и свечей. Соответственно легко решается заменой наконечников.
Вот и все распространенные причины, по которым машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа.Если после выполнения всех вышеперечисленных действий устранить проблему не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты произведут диагностику компьютера и точно определят причину неисправности. Часто избавиться от рывков получается только после перепрошивки бокового компа.
Кому из автомобилистов не приходилось сталкиваться в своей практике с автомобилем автомобиля, когда педаль газа нажата. Казалось бы, веских причин для этого нет, но машину вроде бы заменили. Что характерно, такие неприятные стержни разной интенсивности проявляются как во время движения автомобиля, так и во время его движения.Поэтому каждый водитель должен ознакомиться с советами специалистов, которые помогут разобраться, почему автомобиль дергается при нажатии на педаль газа и как устранить этот дефект. Это полезно знать не только сильно разгневанным автолюбителям, но и тем, кто имеет большой опыт эксплуатации машины.
Прежде чем лечить какую-либо болезнь, необходимо тщательно разобраться в ее истинных причинах, по каким-то причинам спровоцировавших притчу, и способствовать ее развитию.Точно так же и с машиной. Итак, устранить неисправности удастся только тогда, когда станет ясно, из-за чего они возникли и почему буквально в точном месте нахождения автомобиль начинает дергаться. Кажется, что мотор, ставший капризным мотором, вдруг стал работать как бы сам по себе, полностью перестал подчиняться воле водителя и перемещению педали газа, которая до этого работала безукоризненно.
Анализ активной автомобильной практики, дополненный мнениями известных экспертов, дает широкую картину основных причин, по которым автомобиль внезапно начал ломаться.Бытует мнение, что основная причина, как правило, в проблемной топливной смеси. Когда в нем по разным причинам создается нехватка воздуха, двигатель начинает на это реагировать и промывать. Итак, коленчатый вал не прекращает своего вращения, хотя педаль газа уже давно отпущена.
Особенно ощутимые стыки фиксируются при резком нажатии на педаль. В свою очередь, проблемность зависит от нескольких существенных факторов, в том числе от некоторых устройств и узлов двигателя, связанных с неудовлетворительной работой.
Как показывает практика, одной из первопричин, вызывающих проблему с топливной смесью, является ДМРВ — в автомобилях с инжектором установлен специальный датчик, предназначенный для регулирования массового расхода кислорода в системе двигателя. Если это устройство неисправно или работает в ненормальном режиме, воздух в топливную смесь будет подаваться с грубыми нарушениями требуемых норм, а в двигатель будут приходить периодические рывки разной мощности.
Если он периодически возникает при нажатии на педаль газа, причины однозначно понятны и выход заключается только в разборке и полная замена этого датчика — хорошо.
Когда автомобиль не инжекторный, а, основной причиной двигателя двигателя часто является неисправность камеры карбюратора. У нас был случай с ней с опытными водителями. Хорошо известно, что она имеет тенденцию забивать воздухозаборники, конструктивно расположенные в первых камерах.
При их засорении топливная смесь вынуждена поступать в двигатель, захватывая по пути часть посторонних веществ (ГАЗ, металлическая стружка и т. Д.)). Состав такой смеси, разумеется, перестает отвечать диапазону необходимых норм. Результат тоже неутешительный — отпускается педаль газа, и машина дергается.
По этой же причине наблюдается закрутка ускорителя при резком давлении газа. Здесь можно успешно решить проблему самостоятельно, не прибегая к замене камеры карбюратора. Для этого достаточно снять карбюратор и капитально продуть его отверстия и форсунки сильной струей сжатого воздуха.
При работе дизельных двигателей причиной их рывков, в основном, становится заклинивание лопастей насоса. При этом практически всегда отмечается начальный толчок, серия рывков. Доказано, что такой негативный эффект вызывает ржавчина в топливе. Бывает, если машина надолго упала перед этой поездкой. Рецепт выхода из аварийного положения — добавка специальной добавки, после которой ТНД начнет работать мягче.
Стоит также отметить и другие типичные и довольно распространенные причины внезапного отклонения. Двигатель автомобиля Из обычного формата его работы:
Многолетняя практика эксплуатации автомобилей разные модели помогли водителям разработать несколько эффективных алгоритмов действий при рывках машины. Один из наиболее распространенных — это поочередная проверка целостности проводов и катушки зажигания. Если они работают, фильтры меняются в системе. В случае карбюраторного двигателя анализируется, зависит ли скорость воспламенения.Если двигатель с форсункой проверяется, не забиты ли форсунки и т. Д.
Непонятные проявления Доганьи начались у машины, ни в коем случае не недооценивая, наивно надеясь, что они пройдут сами по себе. Такое заблуждение вскоре сможет привести к очень серьезной поломке мотора и его полному выходу из строя. Для решения возникшей проблемы сразу же, к тому же, с помощью опытных специалистов-профессионалов.
Все мы знакомы с автомобилями ВАЗ. Для многих данный транспорт незаменим в любую погоду и в любое время года. Конечно, Волжский автозавод производит качественную продукцию и вполне доступную по цене, но надежной ее назвать сложно, по крайней мере, так было раньше. Например, ВАЗ-21124 — очень качественный автомобиль, пользующийся успехом у жителей нашей страны.
В самом начале хотелось бы немного рассказать о внешней и внутренней отделке автомобиля.В принципе, на что-то сверхъестественное рассчитывать не приходится, так как машину можно отнести к бюджетному классу. В базовой комплектации окна автомобиля не тонированы, но экстерьер на порядок лучше, чем у той же «Нексии».
В то же время можно смело сказать, что ходовые качества находятся на уровне. Автомобиль очень динамичный, быстро разгоняется и уверенно держится на дороге. В зависимости от стиля вождения и состояния дороги первые 10-20 тысяч километров вы не испытаете никакого дискомфорта.В дальнейшем могут появиться скрипы и расшатанность подвески. Но все это быстро устраняется, было бы желание и время.
Этот автомобиль оснащен четырехтактным инжекторным двигателем … Часто ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и 2112 комплектуются одним и тем же двигателем. Модификация ДВС устанавливалась на 2112. Модернизация заключалась в увеличении объема до 1,6 л, тогда как предшественник мог похвастаться лишь двигателем 1,5 л… Кроме того, стояла еще одна задача — повысить экологические показатели до европейских стандартов.
Конечно, двигатель ВАЗ-21124 комплектуется электронным блоком управления. Обычно устанавливается система Bosch M7.9.7 или Январь 7.2. Соответственно, первая — немецкая компания, а вторая — отечественная. Эти системы контроля адаптированы к стандартам токсичности Евро-3 и Евро-4. У каждой свечи зажигания своя катушка. В целом такое решение было принято, чтобы отпала необходимость в использовании высоковольтных проводов, да и в целом надежность системы зажигания повысилась.
Несмотря на относительно небольшой объем двигателя (1,6 литра), этот автомобиль малолитражкой не назовешь. Расход топлива полностью зависит от вашего стиля вождения. Люблю нажимать педаль в пол и агрессивную езду, рассчитываю примерно на 13-14 литров. Если ехать медленно и размеренно, то по городу -10-12 литров, а по трассе — до 7-8. В целом цифры вполне адекватные. Но нужно понимать, что если техническое состояние автомобиля ухудшится, расход топлива увеличится.В частности, имеет значение состояние двигателя, количество включенных электроприборов и т. Д.
Что касается эргономики, то здесь почти ничего нового. Датчики ВАЗ-21124 расположены довольно привычно. Правда, этот автомобиль отличается тем, что панель приборов достаточно яркая, и все хорошо видно. Есть стеклоподъемники, однако многие потребители отзываются о них не положительно. Обычно срок их службы ограничен 2 годами. В салоне достаточно места для размещения 4-5 пассажиров, а багажник очень вместительный 350/750 литров.С таким большим пространством вы можете отправиться в долгое путешествие.
Можно сказать, что ВАЗ-21124 (16 клапанов) очень достойный автомобиль для своей ценовой категории. Итак, сильная сторона машины в том, что ее очень дешево отремонтировать. Может показаться, что это совсем не преимущество, но поверьте, покупать запчасти на «немца» или «американца» намного дороже и сложнее. И не везде их удастся правильно установить, что тоже нужно понимать.Если по сути, то преимущество — хороший 1,6-литровый мотор и 83 лошадиные силы … Он позволяет набрать максималку 180 км / ч. А вот тактико-технические характеристики различаются в зависимости от модификации. Итак, расход по городу может составлять от 5,3 до 7,2 литра.
Вес полностью укомплектованного автомобиля — 1040 кг, снаряженного — 1 515 кг. С технической стороной проблемы возникают редко. И зачастую виноваты сами автомобилисты, не соблюдающие правила эксплуатации.
Сегодня этот автомобиль заводом уже не выпускается, поэтому вероятность найти его где-нибудь в новом состоянии невелика. Приобрести такой подержанный транспорт намного проще. Что касается цен, то несложно догадаться, что они зависят от комплектации и состояния автомобиля. В целом его стоимость около 300000 рублей. Вполне адекватная сумма, учитывая все плюсы и минусы машины. Если автомобиль максимальной комплектации, то его цена может вырасти на порядок.Кстати, часто бывает проблема с обрывом ремня ГРМ. В конечном итоге это может привести к повреждению моторного клапана. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически менять ремни и следить за их состоянием. Покупать машину с гнутыми клапанами Не рекомендуется. В целом стоимость 300000 рублей вполне разумна, хотя можно попробовать найти более дешевый вариант, но вы рискуете нарваться на разбитую машину или потребовать капитального ремонта.
Если вы решили купить себе пятидверный хэтчбек, то отдавайте предпочтение 21124.Это последняя модификация, которая считается одной из лучших. Все предыдущие версии имели существенные недостатки, особенно в части изгиба поршней. В 21124 такой проблемы не возникает. Было решено на несколько миллиметров увеличить глубину канавок в головке поршня. Конечно, ожидать чего-то сверхъестественного не стоит. Но клиренс позволяет ездить по нашим дорогам, а шасси выдерживает серьезные нагрузки, и в таком случае быстро ремонтируется.
16-клапанный двигатель ВАЗ 21124 является модификацией другого двигателя ВАЗ — 21120. Он появился в начале 2000-х и устанавливался на переднеприводные автомобили десятого семейства — ВАЗ 21104 (седан), 21114 (универсал), 21123 ( трехдверный хэтчбек), 21124 (пятидверный хэтчбек). Также мотор был установлен на ВАЗ 21144.
Это четырехтактный бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива объемом 1599 см3 (1.6 литров). Количество цилиндров — 4, расположение рядное. Распределительный вал расположен в верхней части двигателя — ГБЦ (ГБЦ) и приводится в движение ременной передачей от коленчатого вала … Двигатель охлаждается за счет принудительной циркуляции охлаждающей жидкости с помощью водяного насоса. Смазка движущихся частей осуществляется путем разбрызгивания моторного масла и принудительной циркуляции последнего по специальным каналам.
Коленвал(каталожный номер 11183-1005016), как и блок, отлит из чугуна. Цапфы (места соприкосновения с другими деталями) полируются и в них просверливаются отверстия для смазки упорных и шатунных подшипников.Для уменьшения вибрации от вращения на валу установлено 8 противовесов, по форме напоминающих половину диска.
Шатуны выкованы из стали и состоят из двух головок — верхней и нижней. В верхнем — втулка из стали-бронзового сплава для крепления поршня. Втулки (подшипники скольжения) запрессованы снизу. Шатун крепится к коленчатому валу крышкой и 2 болтами.
Поршни, устанавливаемые в 16-ти клапанный двигатель ВАЗ 21124, разработаны специально для него.Они отлиты из алюминия, а в их торце 3 канавки для установки 2 компрессионных и одного маслосъемного кольца … На днище поршня (сторона, соприкасающаяся с клапанами) выполнено 4 углубления глубиной 5,5 миллиметра. Эта мера добавляет двигателю еще одно важное свойство — безопасность клапанов в случае разрыва ремня ГРМ или неправильной установки. Мотор за эту модификацию владельцы называют «безконтактным». Поршни охлаждаются масляными форсунками, установленными в опорах коренных подшипников.
Сильный износ этой части двигателя приводит к сильному ухудшению характеристик двигателя ВАЗ 21124, вплоть до невозможности запуска.
Этот компонент предназначен для приготовления топливовоздушной эмульсии и подачи ее к входам цилиндров. Он состоит из 3-х частей: системы подачи воздуха, бензина и ресивера.
Топливная система включает топливную рампу с форсунками, электронасос, бак и соединительные трубки.Система подачи воздуха состоит из бумажного воздушного фильтра, шлангов и дроссельного узла.
Подача топлива работает следующим образом. По сигналу блока управления двигателем включается насос и топливо поступает в рейку. Из него топливо через форсунки впрыскивается в ресивер, где смешивается с воздухом. Полученная смесь всасывается в цилиндр с помощью вакуума.
16-ти клапанный двигатель ВАЗ 21124 оборудован системой зажигания, состоящей из свечей NGK BCPR6ES или AU17DVRM, датчика детонации и индивидуальных катушек зажигания.Последние являются третьим нововведением в конструкции мотора и улучшают его динамические характеристики.
Блок управления двигателем и его датчики.
Эта деталь — «мозг» силового агрегата. Она предоставляет все технические характеристики двигателя ВАЗ 21124, заявленные производителем. Блок предназначен для координации и синхронизации работы всех подсистем. Информацию о текущем состоянии двигателя он получает с помощью датчиков:
Описываемый двигатель комплектуется ECM 21124 с контроллером BOSCH M 7.9.7 для обеспечения соответствия экологическим нормам Евро-2 и 3.
Иногда двигатель по ошибке или по недосмотру владельца может не заводиться или вести себя странно прямо на дороге.Таблица с симптомами и их причинами поможет разобраться, что случилось с автомобилем, и отремонтировать двигатель ВАЗ 21124 самостоятельно.
Проблема Симптом Причина Способ устранения Двигатель не запускается Стартер не проворачивается Неисправно тяговое реле или имеется разрыв цепи в цепи запуска стартера Проверить сопротивление проводов с помощью омметра, при повреждении заменить
Реле стартера активируется, но не поворачивается или плохо вращается
Разрядился аккумулятор, плохой контакт в коллекторе стартера (грязь, износ щеток), неисправно тяговое реле. Зарядите аккумулятор, если он полностью разряжен или заведите машину с «толкателя» и подъезжайте к ближайшему автоэлектрику Стартер вращается, но коленчатый вал не вращается Нет контакта с зубьями маховика — для разрушения последних стартер плохо закреплен, его внутренние детали вышли из строя Починить / заменить стартер, установить новый маховик Когда стартер стоит работает, слышны щелчки Неисправно тяговое реле, плохое соединение в цепях стартера, разряжена аккумуляторная батарея Заменить реле, зарядить аккумулятор, очистить и обжать соединения проводов Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается Зажигание система неисправна
1.Проверить катушки зажигания на герметичность
2. Проверить наличие искры на каждой свече зажигания
3. Заменить катушку / свечу зажигания на исправную
Неисправность системы впрыска
1. Проверить цепи системы впрыска (состояние проводов, предохранителей, топливного насоса)
2. Проверить давление в топливной рампе с помощью манометра
3.Проверьте датчики:
Двигатель не работает на холостом ходу. В двигатель поступает избыточный воздух. Подтяните все шланги и соединения. Отсоедините тормоз вакуумного усилителя и заглушите шланг. Если вернулись холостые обороты — замените усилитель. Неисправен регулятор холостого хода. Установите новый регулятор. Если проблема не исчезнет, обратитесь на СТО Двигатель работает неравномерно, «троит» Слышны повторяющиеся удары со стороны глушителя Нет искры в одном из цилиндров Проверить систему зажигания и заменить поврежденные элементы Воздух попадает в цилиндры в обход ресивера Проверить соединения и Устранение утечки воздуха Топливно-воздушная смесь не сжимается в одном из цилиндров из-за износа цилиндра, ШПГ или клапанов Капитальный ремонт двигателя
Подводя итог, можно сказать, что описываемый мотор прост и отличается большим ресурсом — 200-250 тыс. километров до первого капремонта… Мощность двигателя ВАЗ 21124 невелика по современным меркам, но для езды в городских условиях ее вполне хватает.
Автомобиль оснащен 4-х тактным инжекторным двигателем. Часто этим же двигателем комплектуются ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и 2112. В целом это модификация ДВС, установленного на 2112. Модернизация заключалась в увеличении объема до 1,6 л, тогда как у предшественника. мог похвастаться лишь двигателем 1,5 л … Кроме того, стояла еще одна задача — повысить экологические показатели до европейских стандартов.
Конечно, двигатель ВАЗ-21124 оборудован электронным блоком управления. Обычно устанавливается система Bosch M7.9.7 или Январь 7.2. Соответственно, первая — немецкая компания, а вторая — отечественная. Эти системы контроля адаптированы к стандартам токсичности Евро-3 и Евро-4. У каждой свечи зажигания своя катушка. В целом такое решение было принято, чтобы отпала необходимость в использовании высоковольтных проводов, и в целом надежность системы зажигания повысилась.Годы выпуска — (2004 — наст. Время) Материал блока цилиндров — чугун Система питания — инжектор Тип — рядный Количество цилиндров — 4 клапана на цилиндр — 4 Ход поршня — 75,6 мм Диаметр цилиндра — 82 мм Степень сжатия — 10,3 Объем двигателя ВАЗ 21124 — 1599 куб.см Мощность двигателя 21124 — 89 л.с. / 5000 об / мин Крутящий момент — 131 Нм / 3700 об / мин Топливо — АИ95 Расход топлива — город 8,9 л. | трасса 6,4 л. | смешанный 7,5 л / 100 км Расход масла — 50 г / 1000 км Двигатель 21124 масло: 5W-30 5W-40 10W-40 15W40 Сколько масла в двигателе ВАЗ 21124: 3.5 литров. При замене залить 3,2 литра. Ресурс двигателя 21124: 1. По данным завода — 150 тыс. Км 2. На практике — 200-250 тыс. Км ТЮНИНГ Потенциал — 400+ л.с. Без потери ресурса — до 120 л.с. Двигатель устанавливался на: ВАЗ 21104 ВАЗ 21114 ВАЗ 21123 «Купе» ВАЗ 21124 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-24)
В качестве альтернативы, чтобы получить аналогичную мощность во всем диапазоне, необходимо установить компрессор. Самый распространенный компрессор для ВАЗ — это С.Петербургский кит на базе ПК-23, но в сети полно роликов по компрессорам как на 8 вентиль, так и на шеснаре, в одном из самых известных роликов владелец мотора на компрессоре объясняет все нюансы установки и что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора. Этот компрессор также может быть установлен на 16-клапанный двигатель.
Можно увеличить мощность без использования турбины до 200+ л.с., используя 4 дроссельных заслонки, но наиболее оптимальными вариантами, подходящими для городского использования, являются вышеуказанные методы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕУЗАМ-412 — бензиновый двигатель Москвич 412, зарекомендовавший себя как надежный и долговечный силовой агрегат, экономичный и простой в обслуживании. Этот мотор продержался на конвейере с 1966 года по настоящее время. Для этого … Вас впечатлила Lehman Mazda 787B с четырехсекционным двигателем Ванкеля? Забудь это. Перед вами отряд с двенадцатью секциями.Изобретатель Тайсон Гарвин мечтает изменить мир гонок. Для начала — гонки по воде. Его роторный двигатель с 12 секциями, р … Уверен, что многие наши читатели знают о существовании названной компании. Koenigsegg. Но мы также уверены, что вы почти ничего о ней не слышали. дочерняя компания FreeValve. Если действительно … |
«Лада» десятого семейства в кузове хэтчбек — это модель ВАЗ-2112. Все автомобили этого семейства выпускались до 2009 года.Гамма двигателей включала четыре варианта. Среди них, кстати, было два 8-клапанных клапана. Ниже мы приводим характеристики 16-клапанных моторов, а двигатели с 8-ми клапанами внимания не заслуживают. График крутящего момента доказывает, что эти слова верны. Итак, рассмотрим характеристики двигателей ВАЗ-2112 с четырьмя клапанами на цилиндр.
124 двигатель под капотом «двойка»
В поршнях двигателей 124 серии выполнены проточки для клапанов. Проще говоря, ДВС ВАЗ-21120 подключаемый (в итоге, а то как повезло), а 21124 — не подключаемый ().Оценим крутящий момент.
Момент сил, Н * м
Самое интересное здесь — двигатель ВАЗ-21120. По «малой тяге» он не сильно уступает 8-клапанному.
Вот характеристики двух разных двигателей:
Чем ниже степень сжатия, тем более «всеядным» будет двигатель по отношению к топливу.
Стальная ствольная коробка выглядит мощно и красиво
Все двигатели хэтчбеков ВАЗ-2112 различаются по характеристикам, причем различия существенные. Кажется, лучшим вариантом будет 16-клапанный двигатель объемом 1,5 литра. Но у двигателя 21124 (1.6) есть свои плюсы:
Любой двигатель 21124 может быть переведен на Евро-4 или сразу соответствует этим нормам.
Все мы знакомы с автомобилями ВАЗ. Для многих этот транспорт является основным в любую погоду и в любое время года. Конечно, Волжский автозавод производит качественную продукцию и вполне доступен по цене, но надежной ее назвать сложно, по крайней мере, когда-то так было. Например, ВАЗ-21124 — очень качественная машина, пользующаяся успехом у жителей нашей страны.
В самом начале хотелось бы немного рассказать о внешней и внутренней отделке автомобиля. В принципе, на что-то сверхъестественное рассчитывать не приходится, так как машину можно отнести к бюджетному классу. В базовой комплектации стекла автомобиля не тонированы, но экстерьер на порядок лучше, чем у той же «Нексии».
При этом можно смело сказать, что ходовые качества на уровне.Автомобиль очень динамичный, быстро разгоняется и уверенно держится на дороге. В зависимости от стиля вождения и состояния дороги первые 10-20 тысяч километров вы не испытаете никакого дискомфорта. В дальнейшем могут появиться скрипы и расшатанность подвески. Но все это быстро устраняется, было бы желание и время.
Автомобиль оснащен четырехтактным инжекторным двигателем. Часто одним и тем же двигателем комплектуются ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и 2112.В общем, это модификация ДВС, установленного на 2112. Модернизация заключалась в увеличении объема до 1,6 л, тогда как предшественник мог похвастаться только двигателем 1,5 л … Кроме того, стояла еще одна задача. — улучшить экологические показатели до европейских стандартов.
Конечно, двигатель ВАЗ-21124 комплектуется электронным блоком управления. Обычно устанавливается система Bosch M7.9.7 или Январь 7.2. Соответственно, первая — немецкая компания, а вторая — отечественная.Эти системы контроля адаптированы к стандартам токсичности Евро-3 и Евро-4. У каждой свечи зажигания своя катушка. В целом такое решение было принято, чтобы отпала необходимость в использовании высоковольтных проводов, и в целом надежность системы зажигания повысилась.
Несмотря на относительно небольшой объем двигателя (1,6 л), этот автомобиль нельзя назвать малолитражкой. Расход топлива полностью зависит от вашего стиля вождения. Люблю нажимать педаль в пол и агрессивную езду, рассчитываю примерно на 13-14 литров.Если ехать медленно и размеренно, то по городу -10-12 литров, а по трассе — до 7-8. В целом цифры вполне адекватные. Но нужно понимать, что если техническое состояние автомобиля ухудшится, то возрастет расход топлива. В частности, имеет значение состояние двигателя, количество включенных электроприборов и т. Д.
Что касается эргономики, то здесь почти ничего нового. Датчики ВАЗ-21124 расположены довольно привычно.Правда, этот автомобиль отличается тем, что панель приборов достаточно яркая, и все хорошо видно. Есть стеклоподъемники, однако многие потребители отзываются о них не положительно. Обычно срок их службы ограничен 2 годами. В салоне достаточно места для размещения 4-5 пассажиров, а багажник очень вместительный 350/750 литров. С таким большим пространством вы можете отправиться в долгое путешествие.
Можно сказать, что ВАЗ-21124 (16 клапанов) — очень достойный автомобиль для своей ценовой категории.Итак, сильные стороны автомобиля в том, что он очень дешев в ремонте. Может показаться, что это совсем не преимущество, но поверьте, покупать запчасти на «немца» или «американца» намного дороже и сложнее. И не везде их удастся правильно установить, что тоже нужно понимать. По сути, преимущество — хороший 1,6-литровый мотор и 83 лошадиные силы. Он позволяет развивать максимальную скорость 180 км / ч. Но тактико-технические характеристики различаются в зависимости от модификации.Итак, расход по городу может составлять от 5,3 до 7,2 литра.
Вес полностью укомплектованного автомобиля — 1040 кг, снаряженного — 1 515 кг. С технической стороны проблемы бывают редко. И зачастую виноваты сами автомобилисты, не соблюдающие правила эксплуатации.
Сегодня этот автомобиль заводом уже не выпускается, поэтому вероятность найти его где-нибудь в новом состоянии невелика. Приобрести такой подержанный транспорт намного проще.Что касается цен, то несложно догадаться, что они зависят от комплектации и состояния автомобиля. В целом его стоимость около 300000 рублей. Вполне адекватная сумма, учитывая все плюсы и минусы машины. Если автомобиль максимальной комплектации, то его цена может увеличиться на порядок. Кстати, часто бывает проблема с обрывом ремня ГРМ. В конечном итоге это может привести к повреждению моторного клапана. Чтобы этого не произошло, необходимо периодически менять ремни и следить за их состоянием.Не рекомендуется покупать автомобили с гнутыми клапанами. В целом стоимость 300000 рублей вполне разумна, хотя можно попробовать найти более дешевый вариант, но вы рискуете столкнуться с разбитой машиной или потребовать серьезного ремонта.
Если вы решили купить себе пятидверный хэтчбек, то отдавайте предпочтение 21124. Это последняя модификация, которая считается одной из лучших. Все предыдущие версии имели существенные недостатки, особенно в части изгиба поршней.