Пресс для подшипников ступичных подшипников: Прессы для выпрессовки подшипников купить в интернет магазине 👍

Как выбрать съемник для запрессовки подшипников ступиц?

Подшипники – важная часть любого автомобиля. Как правило, в стандартном транспортном средстве насчитывается от 20 до 30 таких деталей, а в самых современных машинах их число может достигать и 100 штук. Наиболее известными считаются ступичные подшипники, которые, кстати, из-за качества наших дорог, являются наиболее нагруженными.

Обычно указанные элементы не ломаются в один момент, и этому предшествует множество признаков. Если владелец транспортного средства заметил хоть некоторые из них, то, скорее всего, подшипник придется менять. Процедура замены состоит из двух этапов: снятия сломанной детали или выпрессовки и установки новой – запрессовки. В данной статье речь пойдет именно о втором этапе, в ходе которого, чаще всего, применяют специальное приспособление, позволяющее выполнить требуемую процедуру максимально эффективно.

1. Как происходит запрессовка подшипников?

Выполнив демонтаж старого подшипника, можно переходить к установке нового элемента.

Новую деталь зачастую запрессовывают в поворотный кулак с помощью тисков или пресса, причем усилие следует прикладывать только к наружному кольцу. Многие автовладельцы, запрессовывая подшипник, используют молоток или кувалду, но забивать его таким способом крайне не рекомендуется, ведь деталь может запросто раскрошиться. После того как подшипник занял свое место, устанавливают внутреннее стопорное кольцо, а затем, при помощи оправки, в него запрессовывается ступица.

Монтаж поворотного кулака выполняется в обратном порядке к процедуре снятия. Чтобы выполнить эту задачу, следует использовать либо новую гайку, либо гайку с другого колеса. Таким образом, старые и замятые части «А» буртика гайки не попадут в паз «Б», расположенный на хвостике наружного шруса. Завершающим этапом установки подшипника является затягивание гайки ступицы и болтов крепления колес. В нескольких местах гайку нужно законтрить, после чего останется только одеть защитный колпак.

Если в хозяйстве нет ни специального пресса, ни аналогичных оправок для того, чтобы уберечь детали (особенно сальники) от повреждений, можно выполнить запрессовку следующим, дедовским способом. Для проведения процедуры нужно взять самое обычное металлическое ведро и налить в него отработанное масло. Следующим этапом, поворотный кулак необходимо опустить в ведро и с помощью паяльной лампы (естественно, через стенки ведра) греть его до тех пор, пока смазочная жидкость не начнет кипеть.

Как известно, при нагревании металл расширяется, а значит, наружное отверстие кулака также немного расширится. Конечно, на глаз Вы этого не увидите, но если выдержать деталь в кипящем масле минут 10, то для подобного результата этого должно хватить. Теперь следует достать кулак и запрессовать подшипник с использованием того же молотка или простой деревянной чурочки (только не стоит сильно усердствовать).

Поскольку отверстие расширилось, то с выполнением данной задачи не должно возникнуть каких-либо проблем. Когда все детали остынут, можете попробовать вытащить подшипник – вряд ли у Вас это получится.

Такой простой способ запрессовки позволяет избежать задиров ступицы и обеспечивает целостность подшипника, чего нельзя сказать о «холодном» варианте аналогичного действия, при котором новый подшипник часто лопает.

Обратите внимание! Нельзя нагревать масло в ведре открытым огнем (например, газовой горелкой или резаком), так как это может окончательно «добить» ступицу. Правда, многие отечественные мастера вносят в описанный процесс свои нюансы и коррективы, которые, в случае успешного результата, также имеют право на жизнь. В любом случае, все зависит от Вас, но лучше лишний раз не рисковать, особенно если ближайший автосервис находится далеко от дома.

2. Принцип работы приспособления для запрессовки подшипников

Иногда, выполняя ремонт или обслуживание автомобиля, возникает необходимость демонтажа таких деталей как шкивы, подшипники, муфты, шестерни и другие элементы, которые были посажены с натягом. Решить поставленную задачу поможет специальный съемник подшипников, позволяющий аккуратно изъять узлы, не повредив детали.

Приспособление для запрессовки/выпрессовки ступичных подшипников представлено в виде набора, включающего в себя оправку, силовой винт и силовую шайбу. Зачастую, такие наборы позволяют заменить подшипники ступиц без снятия поворотного кулака или амортизационной стойки. Все, что требуется от автовладельца или мастера, – это выбрать из комплекта оправки требуемого размера, установить их на подшипник, а затем, вращая гайку силового винта, запрессовать (либо выпрессовать) ступичный подшипник.

Главное – не забыть снять (можно слегка сдвинуть) датчик АБС, который в процессе работы довольно легко повредить. Кроме того, следует помнить, что с целью обеспечения работоспособности датчиков системы АБС, некоторые подшипники можно установить только одной стороной.

Обратите внимание! Подшипник и ступица являются целостным, неразборным узлом, а значит, заменить только подшипник не получится. Также, очень важно перед каждым использованием съемника (он же часто используется и для запрессовки) смазывать его винт консистентной смазкой.

3. Выбор приспособления для запрессовки подшипников

Когда говорят о приспособлении для выпрессовки/запрессовки ступичных подшипников, то чаще всего имеют ввиду либо специальный пресс, который из-за своих немаленьких габаритов зачастую используется лишь на станциях технического обслуживания, либо соответствующий набор, более подходящий для работы в домашних условиях. Конечно, некоторые автовладельцы сами изготавливают инструмент для запрессовки, но в большинстве случаев проще купить готовое изделие.

Из-за высокой стоимости прессов, покупать их с целью редкого домашнего использования нет смысла, поэтому если кто и решается на подобное приобретение, то выбирает менее габаритный и не такой дорогой набор для запрессовки подшипников ступиц. Как правило, такой инструмент изготавливается из прочного материала, обладающего повышенной твердостью и необходимым уровнем стойкости к большим нагрузкам.

В этом плане, наиболее распространенным материалом является хромванадиевая сталь.

Практически все наборы для выпрессовки/запрессовки подшипников поставляются в пластиковом чемодане, что дает возможность брать его с собой. С одной стороны, может это и мелочь, но в ситуации выбора, человек всегда обращает внимание на красивую и удобную упаковку. Отличительной чертой таких наборов есть разное количество составляющих элементов комплекта.

Помимо того, приспособления для запрессовки подшипников отличаются друг от друга техническими характеристиками. В первую очередь — это тип привода, то есть принцип приведения инструмента в действия.

Исходя из этого критерия, различают механический и гидравлический инструмент. К первому относят агрегаты, работающие от усилия рук пользователя, а ко второму – устройства, в основе работы которых находится гидропривод, существенно облегчающий не только задачу выпрессовки старого подшипника, но и процесс запрессовки новой детали.

Естественно, что второй вариант будет стоить дороже. Одним словом, прежде, чем сделать окончательный выбор, следует детально изучить все возможные варианты, представленные на современном рынке и, по возможности, проконсультироваться у знающих людей.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Делаем самодельный пресс из домкрата из подручных средств своими руками

Ситуаций, когда необходимо сжать предметы с большой силой, в быту предостаточно.

Вот немногие из них:

• Выжимание сока из винограда, фруктов и овощей.
• Запрессовка или извлечение сайлентблоков, подшипников, втулок.
• Формовка изделий по матрице.
• Сгибание прочных металлических заготовок.
• Выпрямление изогнутых предметов.
• Перечень можно продолжать и дальше.

Для этих действий необходим пресс. Самая популярная конструкция – гидравлическая. Жидкость не сжимается, поэтому достаточно оснастить гидравликой приспособление для сжатия – прессования, и можно развивать фактически неограниченное усилие.

Приспособления эти достаточно компактны. Например, на иллюстрации изображен станок высотой меньше метра, а усилие он развивает до 10 тонн. И управляется вручную.

Такой пресс можно купить в магазине инструмента, правда, стоимость достаточно высокая. Если приглядеться к конструкции, можно заметить, что силовой элемент очень похож на обычный автомобильный бутылочный домкрат. Стало быть, его можно изготовить своими руками.

Чертеж и концепция пресса из домкрата

Силовые элементы выполняются из стали толщиной не менее 15 мм, или стального профиля. В качестве вертикальных стоек можно использовать шпильку, уголок, профильную трубу, или тот же швеллер.

Шпилька с резьбой предпочтительнее, поскольку с ее помощью можно оперативно регулировать размер рабочей области.

Именно такую схему возьмем за основу для понимания конструкции.

В основание (7), толщиной 20 мм, вкручиваются две шпильки (4) с резьбой в нижней части (5) и в верхней, для регулировки высоты верхней платформы.

Шпильки (4) изготавливаются из стального круга диаметром 30 мм. Верхняя резьба нарезается из расчета высота подъема штока домкрата с небольшим запасом.

Гидравлический домкрат бутылочного типа

(6) устанавливается на основание.

Желательно его там зафиксировать. Крепление можно делать съемным, чтобы иметь возможность использовать домкрат по прямому назначению.

По шпилькам вертикально перемещается нижняя платформа (3).

Если толщина металла недостаточна, отверстия можно усилить втулками, для предотвращения перекоса.

Верхняя силовая платформа (1) крепится на шпильки мощными гайками (2), при помощи которых осуществляется регулирование высоты рабочей области.

В результате получается силовая конструкция такого вида:

Это отнюдь не аксиома, конструкция может быть любой, соотношение размеров тем более. Чертежи вы будете разрабатывать исходя из наличия материала и типа используемого гидравлического домкрата.

Принцип действия следующий – на платформах закрепляются матрицы (втулки, пуансоны) или другие приспособления, между которыми будет менять форму обрабатываемая деталь. Домкрат поднимается традиционным способом – между платформами возникает усилие, равное грузоподъемности домкрата.

Профессиональный пресс из гидравлического домкрата своими руками

Версия с гидронасосом

В конструкциях промышленного производства, разделенные гидроцилиндр и гидронасос, соединены между собой подводящей трубкой. Это удобно, поскольку делает конструкцию компактной, и пользоваться ручной системой подкачки давления сподручнее.

Можно изготовить самодельный пресс аналогичной конструкции, причем с использованием буквально металлолома.

Материал фактически валялся под ногами – по пути на пункт приема металлолома.

Тем не менее, получилась достаточно прочная рама, или станина. Сварена конструкция с применением самодельного сварочного аппарата.

Кроме болгарки – никаких дополнительных приспособлений не потребовалось. Верхняя и нижняя платформы выполнены в виде лестничной рамы, и могут вертикально перемещаться по станине.

Это сделано для возможности обрабатывать детали различного размера. На нижней платформе устанавливается подиум с квадратным отверстием посредине.

Подиум состоит из двух половинок, так что можно регулировать размер отверстия для съема подшипников или сайлентблоков.

Изюминкой конструкции является самодельный гидронасос. Он изготовлен из старого гидравлического домкрата. Для этого рабочий поршень распилен болгаркой на 2 половинки.

Нижняя часть осталась в корпусе домкрата, сверху на нее приварен переходник для маслопровода высокого давления. После сборки корпуса домкрата мы получаем гидронасос с усилием 10 тонн.

Верхняя часть рабочего цилиндра вместе со штоком установлена вверх ногами на платформу, и к ней приварен аналогичный переходник для маслопровода.

Обе части гидросистемы соединены между собой маслопроводом высокого давления, который снят со списанного на металлолом автокрана. Диапазон движения штока дополнительно можно отрегулировать, применив винт, входящий в шток.

Конструкция готова. Затраты практически нулевые (электроэнергия на сварку, пара сточенных дисков для болгарки и банка краски). Домкрат в стоимость не входил – ибо приобретен в незапамятные времена и все равно валялся в гараже без дела.

Единственный недостаток конструкции – невозможность использования домкрата, как отдельного инструмента.

Классическая конструкция

Если бутылочный домкрат нужен сам по себе – надо предусмотреть его легкий демонтаж. Конструкция выполнена по классической схеме – движение платформы сверху вниз.

Для изготовления понадобятся:

1. Собственно домкрат.
2. Швеллер.
3. Стальной лист 4-5 мм толщиной.
4. Две стальные пружины.

Рама сварена из мощного швеллера толщиной 5 мм. Углы усилены косынками и тягами из стального листа аналогичной толщины.

ВАЖНО! Качество сварки должно быть безупречным. Любой дефект под давлением 5-10 тонн обязательно приведет к поломке агрегата. Это может повлечь за собой серьезные травмы.

Точки приложения максимального давления должны быть усилены. Для этого можно наварить пятки из стального листа. Они устанавливаются на верхней платформе и подвижном элементе.

Кроме того, на подвижном элементе целесообразно установить ограничители, удерживающие домкрат от выскальзывания.

Подвижный элемент подвешивается на пружинах. На торцах привариваются направляющие флажки, препятствующие уводу платформы от движения по вертикали.

Конструкция готова. В любой момент домкрат можно снять и использовать отдельно от пресса. При наличии набора приспособлений (втулок, матриц, форм) можно производить любые работы – от изготовления сувенирных монет до использования конструкции в качестве трубогиба.

Однако, самое популярное применение конструкции – съемник подшипников и сайтентблоков при обслуживании автомобиля.

Конструкцию можно усовершенствовать, добавив регулируемые тяги съемника. Для этого на верхнюю платформу надевается П-образная конструкция из стального уголка и толстых резьбовых шпилек.

Снизу, на шпильки накручиваются удлиненные гайки с наваренными Г-образными зацепами.

В качестве упорного штока при выдавливании вала из подшипника или сайлентблока из проушины – можно использовать хвостовик от карданного вала или полуось подходящего диаметра. Такое «приспособление» легко найти на авторазборке.

Конструкция собирается за 5 минут, и пресс превращается в мощный съемник. Можете вспомнить, сколько стоит замена сайлентблоков, и посчитать экономию.

На иллюстрации слева – демонтаж подшипника при помощи съемника, справа – запрессовка подшипника прессом без дополнительных приспособлений.

Совет

В качестве втулок и муфт для запрессовки, хорошо подходят обоймы подшипников разного диаметра.

Кулинарное применение пресса из домкрата

И на десерт – несколько экзотическое, но очень популярное применение гидравлического пресса. Изготовив нехитрое приспособление из подноса, старой алюминиевой кастрюли и деревянной чурки – можно с легкостью надавить сока из винограда или яблок.

А если немного поработать с деревом – из самодельного гидравлического пресса можно соорудить настоящую маслобойню.

Вывод

Обычный автомобильный домкрат, плюс немного смекалки и ненужного на первый взгляд хлама – и вы получите набор инструмента, которым раньше могли похвастать лишь промышленные производства и сервисы.

В заключении видео, в котором подробно рассказывается как сделать пресс из домкрата на примере собственной конструкции.

About sposport

View all posts by sposport

Ручной пресс для выпрессовки подшипников

Гидравлические прессы представляют собой технические устройства, в которых создаются большие сжимающие усилия. Они нашли широкое применение в промышленности, автосервисе. Сложно себе представить профессиональное гаражное оборудование без этого устройства. Без него ремонт автомобилей становится невозможным. Гидравлические прессы используются для выпрессовки и запрессовки подшипников, мелкой штамповки, калибровки, гибки, правки и прошивки. Сфера их применения очень широка.

Прессы, как и любое другое гидравлическое оборудование, оснащены механизмами защиты и контрольными приборами. Поэтому они являются абсолютно безопасными для оператора. Механизм управления процессами в них предельно простой. Гидравлический пресс включает в себя не только цилиндры и рабочую жидкость, но и множество дополнительных рабочих элементов. Данное оборудование не требует больших усилий и затрат времени на монтаж. Гидравлические прессы позволяют любой автомастерской расширить спектр своих услуг.

Опции для прессов

Настольные и напольные гидравлические прессы

Прессы, используемые на станциях технического обслуживания, бывают напольными и настольными. Функции их практически одинаковые. Разница заключается только в назначении.

Напольные

Такие прессы бывают ручными или с электроприводом. Они устанавливаются на пол и отличаются высокой производительностью. Используются в основном для сгибания и распрямления деталей, установки зубчатых колес и проведения иных операций.

Ручные прессы имеют 2 гидравлических цилиндра различного диаметра, которые соединены между собой. Они заполнены маслом. Главным преимуществом гидравлических прессов с ручным приводом является то, что они просты в эксплуатации и могут использоваться в любых условиях. С помощью них можно выполнять работы с высокой скоростью. Оборудование имеет небольшую стоимость и быстро окупается. Ручные прессы безопасные и долговечные. Им не нужны особые условия, они не производят шума и вибрации, не требуют возведения тяжелого фундамента.

Гидравлические прессы с электроприводом являются незаменимыми при выполнении сборочных и ремонтных работ. С помощью них можно существенно сократить время выполнения многих технологических процессов.

Настольные

Эти прессы устанавливаются на столе. Из-за сравнительно небольшого размера и веса они подходят для обработки деталей малых и средних габаритов. Производительность их не очень высокая. Обрабатываемые изделия имеют ограничение, которое обусловлено шириной и высотой рабочего пространства пресса.

Настольные прессы имеют жесткую станину, выполненную из металлического профиля. Чем больше будет сечение профиля, тем большую жесткость будет иметь конструкция. В некоторых настольных гидравлических прессах используется система, увеличивающая быстродействие пресса.

Различают 2 типа настольных прессов: специализированные и универсальные. Первые предназначены для выполнения какой-то конкретной операции. В комплекте к ним прилагается оснащение для выполнения этой операции. У них нет подвижной опорной площадки.

Универсальные являются более функциональными. Но им для каждой операции требуется определенная технологическая оснастка. Универсальные прессы могут выполнять работу с разными узлами и деталями с большим разбегом габаритов.

Рабочее усилие, создаваемое настольными прессами, равно 10 тоннам.

Виды гидравлических прессов по типу привода

Пневмогидравлические

Вместо ручного гидронасоса в них используется пневмопоршень. Он приводится в действие при помощи нижней ножной педали. Это обеспечивает хороший доступ и точный контроль давления.

Электрогидравлические

В таких прессах используется электрогидравлический привод. За счет него они могут развивать усилие до 150 тонн. Мотор потребляет электроток и преобразует его в механическую энергию. Она приводит в действие гидравлический насос, поддерживающий давление масла в первой камере пресса. Так как у электрического гидравлического пресса две камеры, давление в них распределяется во все точки. Сила, которую оно создает, увеличивается во столько раз, во сколько отличается площадь поршней первого и второго цилиндров. На выходе получается усилие, которое и оказывает давление на обрабатываемую деталь.

Как выбрать гидравлический пресс?

Каждый гидравлический пресс имеет рекомендованную нагрузку. Некоторые прессы рассчитаны на 5 тонн, другие – на 100 тонн. Необходимо заранее определиться с тем, какая нагрузка вам будет требоваться от пресса. Исходя из этого критерия и необходимо будет сделать выбор. Для гаража вполне хватит максимальной нагрузки в 10 тонн. А вот для автосервиса необходимо будет приобрести пресс с нагрузкой минимум 30 тонн.

После выбора нагрузки следует определиться с видом оборудования, типом привода. Например, пневматический привод будет не всегда удобен в той ситуации, когда требуется точный контроль над давлением, создаваемым в гидроцилиндре. Для слесарного участка легковых автомобилей лучше всего подойдет напольный пресс, имеющий грузоподъемность 15 тонн с ножным приводом.

Для некоторых операций домашнему мастеру может потребоваться пресс со значительным усилием сжатия, но приобретение оборудования такого класса будет совершенно неоправданным. Сегодня мы расскажем, как за несколько часов собрать надёжный пресс на основе гидравлического автомобильного домкрата.

Из чего и как собрать раму для пресса

Материал для станины, её конструкционная прочность и способ сборки должны определяться давлением, которое домкрат способен выдать. Для точного расчёта важно понимать, в каком направлении действуют нагрузки в процессе работы.

Основа пресса — прямоугольная П-образная рамка из швеллера или спаренного стального уголка. Основной действующей силой является противодействие сжатию, выраженное в сосредоточенной нагрузке. Основное усилие концентрируется в центрах горизонтальных перекладин. Силами, растягивающими вертикальные стойки пресса, и явлениями деформации в сжимаемых деталях вполне можно пренебречь.

1 — верхняя упорная балка; 2 — болты; 3 — домкрат 20 т; 4 — возвратные пружины; 5 — подвижная балка; 6 — стопорный палец; 7 — регулируемая опорная балка; 8 — поперечная балка; 9 — ножки из уголков

Для установки со сдавливающим усилием до 5 тонн для изготовления рамы можно смело использовать:

1. Швеллер по ГОСТ 8240–89 типоразмера 8П.
2. Пару горячекатанных уголков по ГОСТ 8509–93 размера 50х5 мм, связанных 10 мм прутьями через 20–25 см, либо цельным сварным швом.

Размеры швеллера 8П

Сразу оговоримся, что примерные данные по металлопрокату мы приводим для рамы, у которой внутреннее окно не шире 100 см. По аналогии при использовании домкрата с усилием до 10 тонн раму следует изготовить из:

1. Швеллер типоразмера 10П.
2. Спаренная угловая сталь 63х7 мм, соединение цельным швом с внутренними вставками номинального сечения.

Размеры швеллера 10П

Если же необходимое усилие сжатия достигает 15 т или выше, то раму следует изготовить из:

1. Швеллер типоразмера 14П.
2. Спаренный уголок 75х8 мм, соединение аналогично предыдущему.

Размеры швеллера 14П

Указанное выше предложение по металлопрокату подразумевает десятикратный запас прочности, что полностью исключает превышение предела упругих деформаций и является нормальным для установок такого рода. Все соединения рамы должны быть сварными с цельными двухсторонними швами и подрезкой встык. Если сваркой соединение не выполнить, допускается сборка на болтах или шплинтованных пальцах. При этом обязательно нужно брать в расчёт максимальную допустимую нагрузку на срез.

При болтовом соединении основная нагрузка становится рассредоточенной и усилие сжатия пресса нужно разделить на количество болтов или пальцев. Разрушающее усилие среза болтов из наиболее распространённой стали СТ-3 составляет:

1. М10 — около 2500–3000 кг.
2. М12 — 4000–4500 кг.
3. М14 — 5500–6000 кг.

Для обеспечения необходимого запаса прочности каждый элемент крепления должен испытывать нагрузку в пять раз меньше разрушительной. Для стальных пальцев усилие можно принимать на 10–15% выше указанных значений. Если нужное количество креплений не получается разместить в угловом узле, следует увеличить прочность косынками, для которых предпочтительно использовать угловую сталь вместо листовой. Это же применимо и к сварной конструкции рамы, что также помогает избежать использования излишне массивного сталепроката.

Помимо нагруженной верхней части станина включает в себя две стойки с ножками, обеспечивающими прессу достаточную устойчивость, и поперечную балку, которая может быть переставной при обработке деталей разного размера. Сечение верхней и нижней балок должно быть эквивалентным, также как и сечение элементов их крепления. Ножки и опору каждый волен реализовать по своим соображениям, они не испытывают рабочих нагрузок помимо собственной массы пресса. Единственное требование — наличие нижней перекладины, придающей конструкции дополнительную жёсткость.

Какой использовать домкрат и как его доработать

Наиболее доступным и пригодным для изготовления домашнего пресса будет гидравлический автомобильный домкрат стаканного типа. Как упоминалось выше, рабочее усилие вы вправе выбирать под свои задачи, в продаже присутствуют относительно недорогие устройства, способные выжимать до 20 тонн и даже больше.

Основная проблема с использованием таких домкратов заключается в их неспособности работать в перевёрнутом положении. Кажется наиболее логичным закрепить домкрат стационарно на верхней балке и использовать нижнюю как опору под деталь. Однако для этого потребуется доработка гидравлического механизма.

Первый вариант переделки домкрата — установка дополнительного расширительного бачка ёмкостью около 300 мл. Бачок связывается с заливным отверстием домкрата обычной силиконовой трубкой. Для её плотной посадки можно использовать резьбовые штуцеры под кислородный шланг, которые в ассортименте присутствуют в любом магазине автозапчастей.

Другой вариант переделки потребует разборки домкрата. Необходимо полностью слить масло и прокачать плунжер, затем скрутить верхнюю прижимную гайку, зажав её в тисках. После этого резиновой киянкой расшатывается внешний стакан, он должен выйти из посадочного кольца в основании домкрата. Сразу возле рычага плунжера расположено отверстие для забора рабочей жидкости. Вся проблема кроется здесь: стакан наполнен не полностью и поэтому в перевёрнутом состоянии отверстие не контактирует с маслом. Чтобы это устранить, в него нужно плотно запрессовать трубку, длиной почти во всю высоту стакана.

Если не переделывать домкрат, придётся реализовать более сложный механизм с дополнительной третьей балкой. Она должна скользить по боковым стойкам-направляющим и иметь достаточно плотную посадку, чтобы при накачке давления домкрат не сдвинулся с места. В нашем случае домкрат просто крепится в перевёрнутом положении к центру верхней балки. Здесь не нужно массивных болтов, достаточно проделать в опорной пластине домкрата пару отверстий и обеспечить фиксацию болтами М10 или М8, способными выдержать вес самого домкрата и незначительное усилие сдвига на начальном этапе сжатия.

Изготовление прижимных колодок

Шток домкрата не очень удобен в работе, обычно требуется увеличенная площадь сжимающих бабок для использования широкого набора пресс-форм и работы с крупногабаритными деталями. При этом усилие должно распределяться по всей площади сжимаемых поверхностей равномерно, не вызывая деформации.

В простейшем случае в роли прижимных колодок могут выступить короткие полнотелые чушки. В них достаточно просто изготовить глухие отверстия с резьбой для фиксации к основной конструкции пресса. Но такого рода детали не всегда доступны обывателю, поэтому предлагаем вариант собственного изготовления бабок, способных без вреда выдержать значительное усилие сжатия.

Верхняя бабка должна иметь возможность составного крепления со штоком домкрата, исключающего сдвиг во время работы. Говоря проще, в бабке следует изготовить несквозное отверстие, в которое пятка домкрата войдёт с минимальным зазором. Также понадобится пара отверстий для крепления пружин возвратного механизма.

Обе бабки можно изготовить из двух отрезков швеллера или четырёх кусков уголка, формирующих параллелепипед с открытыми боковыми гранями. Швы на плоскостях, через которые проходит ось основного рабочего усилия, следует заваривать сплошным швом изнутри, остальные — снаружи. Одна из граней глушится квадратной вставкой, после чего внутренняя полость заливается пескобетоном марки 500. После застывания бабка заваривается с другой стороны, так получаются две несжимаемые колодки.

Для посадки на домкрат достаточно приварить в верхней части бабки отрезок трубы соответствующего диаметра, которая выполнит роль обсадки стакана. Для ещё большей надёжности на дне гильзы крепится шайба с отверстием под пятку штока. Нижнюю бабку можно просто поставить на переставную балку, но лучше наварить пару уголков или стальных прутьев, ограничивающих сдвиг.

Переставная опорная балка

Как вы уже знаете, нижняя балка должна иметь сечение не меньше, чем у верхней, но она отличается по конструкции. Опорный стол изготавливается из двух швеллеров, обращённых рёбрами наружу, которые прикладываются по разные стороны стоек и свариваются в центральной части вставками из уголка или толстой арматуры. Вдоль центра балки имеется свободное пространство, чем объясняется необходимость изготовления нижней опорной колодки. Последняя должна опираться как минимум на половину ширины каждой полки, упоры от сдвига навариваются по центру нижней части.

Лучший вариант фиксации балки на стойках — с помощью массивных стальных пальцев. Для этого в вертикальных швеллерах рамы следует изготовить ряд круглых просечек на разной высоте с параллельным расположением. Как вы понимаете, диаметр пальцев не может быть меньше совокупного сечения всех болтов, используемых в скреплении верхней части рамы.

Возвратный механизм

Последняя часть конструкции самодельного пресса — пружинный механизм, который будет складывать домкрат при открытом перепускном клапане. Для этой цели подойдут обычные пружины для доводки дверей, которые можно в неограниченном количестве приобрести в любом хозяйственном магазине.

Задача осложняется при использовании верхней прижимной бабки, значительный собственный вес которой не позволит пружинам сжаться. Как вариант можно увеличить число пружин до четырёх или шести, или использовать более мощные пружины растяжения для ворот.

При отсутствии верхней колодки необходимо закрепить пружины к штоку домкрата. Для этого понадобится шайба, внутреннее отверстие которой больше регулировочного винта штока, но меньше диаметра поршня. Пружина крепится к ней через два небольших отверстия по краям и фиксируется к верхней балке аналогичным образом или на приваренных крючках. Располагать пружину строго вертикально не обязательно, вы можете компенсировать излишек длины наклонным положением.

Пресс гидравлический, 12 т, 1360 х 500 х 510 мм (компле.

Гидравлический пресс Stalex HP-50

Пресс-станки Сорокин Пресс гидравлический 4т настольный

Набор оправок подшипников и сайлентблоков для пресса Li.

Набор оправок подшипников и сайлентблоков для пресса Li.

Пресс-станки Сорокин Пресс гидравлический 4т настольный

Съемник для выпрессовки / запрессовки подшипников и сай.

Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, подш.

АвтоДело 43820 Пресс гидравлический напольный для выпре.

Пресс гидравлический, 12 т, 1360 х 500 х 510 мм (компле.

Набор для запрессовки/выпрессовки подшипников ступицы Д.

Пресс-станки Сорокин Пресс гидравлический 12т

N29930 Пресс гидравлический AE&T T61250A, 50т., с р.

АвтоДело 43801 Пресс гидравлический настольный для выпр.

АвтоДело 43810 Пресс гидравлический напольный для выпре.

Пресс AE&T T61230M

Съемник для выпрессовки / запрессовки подшипников и сай.

Пресс механический ПС02 для выпрессовки гипса

Пресс гидравлический усилие 12 тонн

АвтоДело 40900 Набор для запрессовки и выпрессовки подш.

Набор для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипник.

Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков, подш.

Пресс-станки Сорокин Пресс гидравлический 10т настольны.

Пресс WIEDERKRAFT WDK-HP201

Сорокин Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблок.

Набор для запрессовки/выпрессовки подшипников ступицы D.

ATB-1059A Набор для выпресcовки и запресcовки подшипник.

N28547 Гидравлический пресс NORDBERG ECO N3630L, 30т.

Набор оправок для запрессовки сальников, подшипников, с.

Запрессовка для подшипников и рулевой колонки Park Tool.

ATC-2286 Набор оправок для выпрессовки и запрессовки са.

Оправка для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков RU05T

Сорокин Набор для выпрессовки и запрессовки сайлентблок.

Насадка на пресс для запрессовки ладов Fret Press Caul

Гидравлический пресс WIEDERKRAFT WDK-HP201F

Гидравлический пресс Torin TY10003

ATB-1132 Набор оправок для запрессовки сальников, подши.

Набор для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипник.

Оправка для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков RU40T

Пресс с ручным приводом Энкор Корвет-591 пресс с ручным.

Пресс гидравлический ручной КВТ «ПГР-70», дли.

ATB-1175 Licota Набор оправок подшипников и сальников д.

Пресс WIEDERKRAFT WDK-HP201

Оправка для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков RU38T

Пресс гидравлический, 12 тонн, 1360 х 500 х 510 мм. (ко.

Пресс для ступичных подшипников своими руками

Доброго времени суток друзья! Выношу на ваш суд сделанный мной гаражный пресс.

Для чего он нужен? Владельцу УАЗа с передней пружинной подвеской думаю не нужно объяснять, ведь там приличное количество здоровенных сайлентблоков прессовать которые тисами и прочими подручными средствами занятие крайне неблагодарное, а бежать в сервис с большими продольными рычагами (клюшками) наперевес мне совсем не улыбается. Да и люблю все делать сам по машине и в сервис ни разу не обращался пока… Вариант покупного отмел сразу т. к. за внушительную сумму на рынке предлагается откровенное хлипкое барахло, а качественный пресс от именитых производителей стоит совсем неподъемных денег выкидывать которые на пресс нет никакого желания.

В общем сказано — сделано. Прикинул свои возможности и обзавелся необходимым материалом. В конструкции нет сварных соединений (все на болтах) как сварщик я не очень, да и болтовую конструкцию всегда можно быстро разобрать для перевозки например или переделки. Никаких хитрых инструментов для создания пресса не понадобилось дрель и болгарка, сверла больших диаметров

Немного о размерах, ниже приведу полную деталировку изделия но при создании не придерживался чьих либо размеров делал под себя, свои цели и задачи. Что мне возможно понадобится прессовать самое большое на этом прессе? Ну допустим ступичные подшипники или перепрессовать чулок моста, вот исходя из этих соображений и выбрал размеры агрегата. Так же не советую делать пресс черезмерно широким изламывающий момент будет возрастать пропорционально увеличению ширины пресса

Недавно делился с подписчиками о доработке самодельного гидравлического пресса.
А так же о том, как с помощью него была проведена выпрессовка и запрессовка ступицы форд.
Появились вопросы от подписчиков и просто гостей, о том, каким образом правильно запрессовать ступицу не повредив подшипник.
Рассказываю.
Есть три варианта запрессовки ступицы в кулак:
Способ 1: Самый простой — тупо задавить ступицу прессом в кулак. При этом все давление гидравлики с внутренней обоймы подшипника через шарики переходит на внешнюю обойму. При этом 99% случаев заканчивается повреждением шариков и обойм и ступица начнет шелестеть через 2-3 тыс. км. Так делают обычно те, кто выпрессовывают ступицу таким способом

Нам, творческим и технически подкованным ближе к телу третий вариант.
Сразу оговорюсь. Идея не моя. Где-то, что-то подобное я видел на просторах интернета. И расстрою некоторых последователей — без токарных работ не обойтись.
Итак, нам надо изготовить три детали.
Две одинаковые детали №1 вот такого плана

Покупка готового пресса грозит существенными затратами, из-за этого было решено изготовить самодельный пресс из домкрата. Ну, а в придачу к прессу, можно заняться и изготовлением съемника под подшипники к нему. Если с прессом все понятно, то конструкцию съемник придется придумывать самостоятельно, поскольку готовую вы вряд ли найдете.

Рассмотрим процесс создания пресса поэтапно

Чтобы изготовить устройства, вам потребуется приобрести:

• Швеллер №8 3 м. (ширина 8 см). Чтобы не мучиться, лучше сразу разрезать его на кусочки по 50 см.
• Трубу прямоугольную 4 на 6 см., тоже 3 м. Опять же, лучше разрезать на месте, 2 куска по метру, и 2 по 50 см. Стоимость трубы и швеллера, включая нарезку, обойдется около 33 USD.
• Домкрат бутылочного типа на 12 т. Стоимость составит примерно 31 USD.
• Пружину дверную 30 см – 2 шт (потом их придется обрезать до 20 см) 2,6 USD.

• Болты М12 на 80 и гайки к ним 10 шт.
• Болты М10 на 80 и гайки к ним 4 шт.
• Болты М12 на 150 2 шт.
• Болты 8 на 30 4 шт.

• Съемник маленький двухлапого типа 3,7 USD.
• Шпильки М16 на 1000 – 2 шт.
• Шпильку М8 на 1000 – 1шт.
• Гайки высокие М16 – 4 шт.
• Общая стоимость крепежных изделий будет около 12,2 USD.

Кроме указанных материалов, чтобы изготовить самодельный пресс из домкрата, воспользуемся следующим:

• Грибком со ступицы моста, имеющим сдвинутые шлицы (непригодным к использованию)
• Пластиной 25 на 25 на 0,8 см
• Полосой 0,4 на 4 см – 4 на 60 мм
• Уголком 50 на 50 – 2 по 30 см
• Уголком 25 на 25 – 2 по 5 см
• Гайками М8 – 4 шт.

На изображении вы можете увидеть, что у вас должно получиться. Закрепление домкрата отсутствует, что означает, что его спокойно можно снять и использовать для других целей. Дмкрат имеет 23 см в высоту:

Сверление швеллеров производить парами, для начала 0,4 см в диаметре, при попутном совмещении отверстий, к примеру, при помощи шплинта, а за тем 1,25см:

Крепление грибка производиться при помощи болтов 8 на 30 мм. Нарезка резьбы может производиться в швеллере, а может и на гайке:

Теперь обрезка всего лишнего:

Теперь пружина. Исходную длину пружины (не включая отогнутые витки 30 см), следует укоротить до 20 см

В завершение, когда сверление всех отверстий будет уже позади, следует приварить «ноги». Крюки на съемнике: лапки, которые привариваются на высокие гайки М16

Внешний вид съемника:

Верхушка съемника, в состав которой входят две полосы 40 на 4 на 60 и высокая гайка М16, приготовлена к свариванию:

Верхушка и низ съемника после сварки:

Фото дифференциала, зажатого в съемнике и процесс запрессовки подшипника:

Положение нижней опоры, в состав которой входит два швеллера, может быть установлено с интервалом в 10 см.(3 положения)

Ну, вот и все, самодельный пресс из домкрата можно считать готовым.

Еще одно интересное решение крепления пружин к донкрату

Видео обзор готового самодельного пресса из домкрата

Запрессовка ступичного подшипника своими руками

• Как работает приспособление для запрессовки подшипников ступиц?
• 1. Как происходит запрессовка подшипников?
• 2. Принцип работы приспособления для запрессовки подшипников
• 3. Выбор приспособления для запрессовки подшипников

Подшипники – важная часть любого автомобиля. Как правило, в стандартном транспортном средстве насчитывается от 20 до 30 таких деталей, а в самых современных машинах их число может достигать и 100 штук. Наиболее известными считаются ступичные подшипники, которые, кстати, из-за качества наших дорог, являются наиболее нагруженными.

Обычно указанные элементы не ломаются в один момент, и этому предшествует множество признаков. Если владелец транспортного средства заметил хоть некоторые из них, то, скорее всего, подшипник придется менять. Процедура замены состоит из двух этапов: снятия сломанной детали или выпрессовки и установки новой – запрессовки. В данной статье речь пойдет именно о втором этапе, в ходе которого, чаще всего, применяют специальное приспособление, позволяющее выполнить требуемую процедуру максимально эффективно.

1. Как происходит запрессовка подшипников?

Выполнив демонтаж старого подшипника, можно переходить к установке нового элемента. Новую деталь зачастую запрессовывают в поворотный кулак с помощью тисков или пресса, причем усилие следует прикладывать только к наружному кольцу. Многие автовладельцы, запрессовывая подшипник, используют молоток или кувалду, но забивать его таким способом крайне не рекомендуется, ведь деталь может запросто раскрошиться. После того как подшипник занял свое место, устанавливают внутреннее стопорное кольцо, а затем, при помощи оправки, в него запрессовывается ступица.

Если в хозяйстве нет ни специального пресса, ни аналогичных оправок для того, чтобы уберечь детали (особенно сальники) от повреждений, можно выполнить запрессовку следующим, дедовским способом. Для проведения процедуры нужно взять самое обычное металлическое ведро и налить в него отработанное масло. Следующим этапом, поворотный кулак необходимо опустить в ведро и с помощью паяльной лампы (естественно, через стенки ведра) греть его до тех пор, пока смазочная жидкость не начнет кипеть.

Как известно, при нагревании металл расширяется, а значит, наружное отверстие кулака также немного расширится. Конечно, на глаз Вы этого не увидите, но если выдержать деталь в кипящем масле минут 10, то для подобного результата этого должно хватить. Теперь следует достать кулак и запрессовать подшипник с использованием того же молотка или простой деревянной чурочки (только не стоит сильно усердствовать).

Поскольку отверстие расширилось, то с выполнением данной задачи не должно возникнуть каких-либо проблем. Когда все детали остынут, можете попробовать вытащить подшипник – вряд ли у Вас это получится.

Такой простой способ запрессовки позволяет избежать задиров ступицы и обеспечивает целостность подшипника, чего нельзя сказать о «холодном» варианте аналогичного действия, при котором новый подшипник часто лопает.

Обратите внимание! Нельзя нагревать масло в ведре открытым огнем (например, газовой горелкой или резаком), так как это может окончательно «добить» ступицу. Правда, многие отечественные мастера вносят в описанный процесс свои нюансы и коррективы, которые, в случае успешного результата, также имеют право на жизнь. В любом случае, все зависит от Вас, но лучше лишний раз не рисковать, особенно если ближайший автосервис находится далеко от дома.

2. Принцип работы приспособления для запрессовки подшипников

Иногда, выполняя ремонт или обслуживание автомобиля, возникает необходимость демонтажа таких деталей как шкивы, подшипники, муфты, шестерни и другие элементы, которые были посажены с натягом. Решить поставленную задачу поможет специальный съемник подшипников, позволяющий аккуратно изъять узлы, не повредив детали.

Приспособление для запрессовки/выпрессовки ступичных подшипников представлено в виде набора, включающего в себя оправку, силовой винт и силовую шайбу. Зачастую, такие наборы позволяют заменить подшипники ступиц без снятия поворотного кулака или амортизационной стойки. Все, что требуется от автовладельца или мастера, – это выбрать из комплекта оправки требуемого размера, установить их на подшипник, а затем, вращая гайку силового винта, запрессовать (либо выпрессовать) ступичный подшипник.

Главное – не забыть снять (можно слегка сдвинуть) датчик АБС, который в процессе работы довольно легко повредить. Кроме того, следует помнить, что с целью обеспечения работоспособности датчиков системы АБС, некоторые подшипники можно установить только одной стороной.

Обратите внимание! Подшипник и ступица являются целостным, неразборным узлом, а значит, заменить только подшипник не получится. Также, очень важно перед каждым использованием съемника (он же часто используется и для запрессовки) смазывать его винт консистентной смазкой.

3. Выбор приспособления для запрессовки подшипников

Когда говорят о приспособлении для выпрессовки/запрессовки ступичных подшипников, то чаще всего имеют ввиду либо специальный пресс, который из-за своих немаленьких габаритов зачастую используется лишь на станциях технического обслуживания, либо соответствующий набор, более подходящий для работы в домашних условиях. Конечно, некоторые автовладельцы сами изготавливают инструмент для запрессовки, но в большинстве случаев проще купить готовое изделие.

Из-за высокой стоимости прессов, покупать их с целью редкого домашнего использования нет смысла, поэтому если кто и решается на подобное приобретение, то выбирает менее габаритный и не такой дорогой набор для запрессовки подшипников ступиц. Как правило, такой инструмент изготавливается из прочного материала, обладающего повышенной твердостью и необходимым уровнем стойкости к большим нагрузкам. В этом плане, наиболее распространенным материалом является хромванадиевая сталь.

Практически все наборы для выпрессовки/запрессовки подшипников поставляются в пластиковом чемодане, что дает возможность брать его с собой. С одной стороны, может это и мелочь, но в ситуации выбора, человек всегда обращает внимание на красивую и удобную упаковку. Отличительной чертой таких наборов есть разное количество составляющих элементов комплекта.

Помимо того, приспособления для запрессовки подшипников отличаются друг от друга техническими характеристиками. В первую очередь — это тип привода, то есть принцип приведения инструмента в действия. Исходя из этого критерия, различают механический и гидравлический инструмент. К первому относят агрегаты, работающие от усилия рук пользователя, а ко второму – устройства, в основе работы которых находится гидропривод, существенно облегчающий не только задачу выпрессовки старого подшипника, но и процесс запрессовки новой детали.

Естественно, что второй вариант будет стоить дороже. Одним словом, прежде, чем сделать окончательный выбор, следует детально изучить все возможные варианты, представленные на современном рынке и, по возможности, проконсультироваться у знающих людей.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник

Сегодня я покажу, как меняется передний ступичный подшипник на переднеприводных автомобилях без снятия стойки и без пресса.

Если у вас литые диски, первым делом снимаем центральный колпачок.

Выясняем, какого диаметра центральная гайка, которой крепится шрус.

Берём очень мощную головку, в данном случае у меня здесь гайка на 30, поэтому и головка соответственно на 30.

Также берем мощный лом, желательно, чтобы длина этого лома было около 2 метров.

Затем вам понадобится или помощник, который будет давить со всей силы на тормоза, или нужно будет подкладывать противооткатные упоры под все четыре колеса.

Перед началом откручивания колеса немного выворачиваю его.

Это делается для того, чтобы при откручивании лом не упирался в кузов автомобиля.

Подкладываю противооткатные упоры и можно пробовать откручивать.

Сразу ослабляем гайки на колесе и поднимаем домкратом машину.

Полностью выкручиваем центральную гайку, откручиваем колесо и снимаем его.

Полностью откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой, он крепится на двух болтах: один болт сверху и один болт снизу.

Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем его на пружину с помощью выгнутого крючком электрода. Снимаем тормозной диск.

Если он не снимается, придётся немного постучать. Но стучать нужно не по тормозному диску, а по центральной трубке ступицы.

Одновременно отжимаю тормозной диск с помощью монтировки и стучу по внутренней трубке ступицы. Вот так легко и просто снимается тормозной диск.

А чтобы в дальнейшем тормозной диск хорошо снимался, посадочное место нужно хорошо зачистить и обработать высокотемпературной смазкой для суппортов.

Далее необходимо снять саму ступицу, ее можно снять с помощью обратного молотка. К шпилькам прикручивается трубка и дергается с помощью какого-то мощного грузика.

Так как у меня обратного молотка нет, я ее буду сбивать просто молотком. Вот так легко и просто снимается ступица.

В отдельных случаях может понадобиться и обратный молоток, также бывает, что обойма подшипника остаётся на самой ступице.

В таких случаях обойму приходится сбивать отдельно или срезать болгаркой. Затем нужно открутить нижнюю шаровую опору и отсоединить ее от рычага.

Чтобы отвезти стойку и вытащить из неё шрус, необходимо повернуть руль таким образом, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу.

В данном случае я поворачиваю руль направо. Если бы дело было с правой стороны, то руль пришлось бы поворачивать налево.

Затем одновременно выдавливаю шрус из поворотного кулака и тяну его на себя. Таким образом, вынимается привод колеса из поворотного кулака.

Теперь можно приступать к извлечению самого ступичного подшипника. Сразу удаляю всё, что мне мешает.

Перед подшипником находится стопорное кольцо, его нужно извлечь.

Сделать это можно с помощью круглогубцев, вставляю их в отверстие стопорного кольца и сжимаю. Так снимается стопорное кольцо.

Чтобы подшипник легче выходил, ржавчину необходимо зачистить с помощью щетки по металлу.

Для излечения подшипника, не снимая стойки, вам понадобится съёмник. В данном случае это съемник от автомобиля ВАЗ-2108, 2109.

Продаётся он в любом магазине запчастей для жигулей, стоит совсем недорого.

В данном случае меняю подшипник не на ВАЗе, а на автомобиле Chevrolet Aveo. Для того чтобы этот съемник подходил для автомобиля Chevrolet Aveo, понадобилось всего лишь проточить шайбу.

Протачивал я ее с помощью болгарки, просто уменьшил ее в диаметре. Также, если работать на съемнике, вот такой приваренный болт от жигулей сделан для удобства, так как пользоваться простым штырем здесь неудобно.

Этим съемником подшипник как выпрессовывается из поворотного кулака, так и запрессовывается обратно. Для выпрессовки ступичного подшипника берём съемник, снимаем с него все шайбы.

Самую маленькую шайбу разворачиваем проточкой внутрь, в сторону резьбы, вставляем винт с внутренней стороны в подшипник. А с этой стороны одеваем две больших шайбы.

С одной стороны винт я буду держать с помощью накидного ключа, а со стороны съёмника буду заворачивать гайку. Таким образом, съёмник будет выдавливать подшипник.

Будьте готовы к тому, что усилием руки провернуть гайку и выпрессовать подшипник у вас не получится. Вам понадобится ещё какая-нибудь длинная труба.

Одеваю эту трубу в виде рычага на ключ и вращаю ключ уже трубой. Таким образом крутим до упора, затем снимаем трубу и отворачиваем обратно гайку.

Снимаем с винта две шайбы, подшипник уже начал выходить, и он вышел вровень с поворотным кулаком.

Чтобы продолжить выпрессовывание, одеваем кольцо из комплекта съёмника, затем одеваем большую шайбу проточкой внутрь.

Если позволяет место, одеваем и маленькую шайбу, затем наворачиваем гайку.

После этого продолжаем вращение гайки и выпрессовывание ступичного подшипника. Вот и всё. Подшипник выпрессован, он находится внутри съёмника.

Вот подшипник, который мы только что извлекли из поворотного кулака без применения прессов и без снятия стойки.

После демонтажа подшипника защищаем посадочное место и смазываем посадочное место высокотемпературной смазкой для суппортов.

Можно устанавливать новый подшипник, ориентации у него нет, можно ставить хоть так, хоть так, но я всегда ставлю надписями наружу.

Чтобы запрессовать подшипник, снимаем выпрямительный шайбу — это самая маленькая шайба. Одеваем на винт самую большую шайбу.

Не имеет значения, какой стороной ее одевать. Вставляем винт с обратной стороны в ступицу, затем одеваем на винт среднюю по диаметру шайбу.

Обратите внимание, шайба устанавливается проточкой к подшипнику.

Делается это неспроста: шайба проточкой должна давить на наружную обойму подшипника.

Если длины винта хватает, одеваем и вторую шайбу. Наворачиваем гайку и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

Закручиваем до упора. Затем отворачиваем гайку и снимаем съемник.

Затем сжимаем с помощью круглогубцев стопорное кольцо и устанавливаем его на место.

Очень часто на ступице остаётся внутренняя часть обоймы от подшипника. Как видно, здесь она вышла, а здесь осталась на подшипнике.

Хоть у меня эта обойма снялась вместе с подшипником, я ее набил обратно, чтобы показать, как ее снимать.

Зажимаем ступицу в тисках, наставляем зубило между обоймой подшипника и самой ступицей, наносим удары по зубилу и обойма должна начать сниматься.

Затем берём молоток с острым толстым углом, наставляем его на ступицу и наносим по нему удары. Таким образом, ступица сходит дальше. Затем нужно стучать по краю молотка.

Как видно, этот способ рабочий, но работает он только в том случае, если обойма подшипника не сильно прикипела.

Если обойма сильно прикипела и не сдвигается с места, то вам поможет только болгарка.

С помощью болгарки нужно сточить обойму, именно сточить, а не срезать, потому что некоторые люди ее режут, на самом деле нужно диском потихоньку стачивать.

Протачиваем обойму, как только мы доточим до тела самой ступицы, увидим синие перегрелости. Таким образом, мы очень аккуратно сточим тело подшипника и не зацепим ступицу.

После разрезки обоймы подшипника она снимется очень легко.

Удалось проточить обойму подшипника. Также смазываю ступицу высокотемпературной смазкой и запрессовываю её внутрь подшипника.

Ступица тоже запрессовывается с помощью съемника. Ее нельзя просто наставить и набить.

Так как внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей и внешняя часть подшипника может вывалиться наружу.

Берём самую маленькую шайбу съемника, одеваем ее на винт.

Вставляем винт с внутренней стороны в подшипник, одеваем на винт ступицу, накручиваем на винт гайку и путем затяжки гайки запрессовываем ступицу в подшипник.

Когда винт начинает упираться в головку, отворачиваем обратно гайку, одеваем на винт шайбу и дотягиваем ступицу до упора.

Можно считать, что подшипник уже заменён. Осталось только прикрутить тормозной суппорт, нижнюю опору и привод колеса.

Гайка имеет забивную контровку, поэтому забиваем контрящий бортик в специальный паз на валу шруса.

Вот так легко и просто, без пресса, не снимая стойку, можно заменить передний ступичный подшипник практически на любом переднеприводном автомобиле.

На этом всё. До новых встреч!

Вопрос в реалиях полного отсутствия технической грамотности не праздный. На этом нелегком поприще много чего было угроблено: отбито пальцев подшипников, гнезд в которые они ставятся, кувалд, а сколько нервов потрачено? Страшно и представить…

Чтобы поставить подшипник и навсегда о нем забыть нужно соблюсти несколько условий:

• Трезвость
• Хорошая теоретическая подготовка
• Наличие оправки
• Желание учится и постоянно развиваться в своем ремесле

Большинство оправки игнорируют: берут кувалду, наставляют подшипник на гнездо и забивают его словно костыль в шпалу… При таком подходе к ремонту итог спрогнозировать сложно:

• Обойма может лопнуть
• Расплющится
• Встанет с перекосом
• Может замяться посадочное гнездо
• Поломается кувалда
• Опустеет кошелек
• Даром пройдут выходные

Теория

Для того, чтобы по-максимуму облегчить себе работу и свести риски повреждений деталей к минимуму, а заодно обеспечить высокое качество ремонта нужно соблюсти несколько важных правил:

• Подшипник нужно запрессовывать только оправкой. Прилагать усилие к подшипнику через его рабочие элементы категорически не рекомендуется! Если вам нужно запрессовать подшипник в гнездо, то усилие при запрессовке нужно прилагать строго к той обойме, которой вы его запрессовываете или напрессовываете. И ни в коем случае нельзя делать наоборот: набивать подшипник на вал нанося удары по наружной обойме или забивать в гнездо ударяя по внутренней, то есть прилагать усилие через рабочие элементы
• Для того, чтобы облегчит работу и минимизировать повреждение подчас очень дорогостоящих деталей — посадочные гнезда нужно нагревать до температуры 100-110 градусов. Греть лучше всего феном или в духовке по принципу: если подшипник прессуем в гнездо, то греем гнездо, если садим подшипник на вал — греем подшипник
• Для большего эффекта нагрев можно дополнить замораживанием в такой комбинации: если нужно запрессовать подшипник в гнездо — греем гнездо, а подшипник замораживаем. Если подшипник нужно насадить на вал — греем подшипник, а вал замораживаем. К сожалению, заморозка по разным причинам не всегда возможна и приходится ограничиваться только нагревом
  По-возможности подшипник нужно запрессовывать с помощью промышленного пресса. Такой способ дает массу преимуществ: к подшипнику будет прилагаться только линейная нагрузка, а не импульсная, если забивать молотком

Оправка

Оправку покупать совсем необязательно ее можно сделать самому за несколько минут из бездифицитного материала: из такого же подшипника, который нужно запрессовать. Если лень возится — оправку можно купить или даже купить целый набор и пользоваться на здоровье. Что вам больше приемлемо, то и выбирайте.

Берем старый ненужный подшипник, который еще способен вращаться. Подводим подшипник к кругу точильного станка и обтачиваем немного обойму: если подшипник развернуть поперек камня, то работа пойдет намного быстрее

Сильно стачивать обойму не нужно, хватит буквально десятой доли миллиметра

Вырезаем сваркой внутреннею обойму

Для удобства работы — навариваем на обойму шайбу

Запрессовка

Нагреваем гнездо, наставляем подшипник, кладем на подшипник оправку и с помощью молотка забиваем его на нужную глубину. Забивать нужно за несколько несильных ударов постоянно контролируя, чтобы подшипник не пошел на перекос

На вал насадить подшипник еще проще: отрезаем кусок подходящего размера трубы, нагреваем подшипник, одеваем его на вал, наставляем трубу на внутреннею обойму и забиваем

7 комментариев

Не, ну ведь по идее подшипники не так немного сажают. Сам подшипник лучше заморозить(в морозилке на всю ночь и более), а само посадочное место греют, хорошенько греют. Потом этот холодный подшипник влетает в посадочное место как по маслу.На холодную запрессовывать подшипники не очень айс..

Pocik29: то о чем вы говорите это способ хорош. Но видели ли вы где-нибудь , чтобы таким способом запрессовывали подшипники на заводе?

На заводах жидким азотом замораживают, сам пользуюсь.

Дмитрий, не в каждом гараже есть жидкий азот. Поэтому, исходим из того, что есть в наличии.

Спасибо за инфу.

А, ничего, так, что подшипники, в принципе забивать молотком (кувалдой) вообще нельзя?!
Сам термин «запрессовка» подразумевает задавливание. Применение ударных нагрузок к подшипникам категорически нежелательно!

Да никто с вами и не спорит. Собственно именно для того, чтобы не забивать подшипники кувалдой — я их грею или замораживаю (старый и общепринятый способ. даже рекомендуемый во многих изданиях). И идут они тогда очень легко, практически от руки, а молоток я использую скорее для бутафории. Нужен хороший пресс, и не тот, который наращивает усилие ступенчато: на основе всякого рода домкратов. Нужен именно с равномерной подачей и с манометром — для контроля усилия. У вас наверное дома есть такой пресс? У меня к сожалению нет, поэтому приходится приспосабливаться. Возможно когда-нибудь и куплю и тогда бы мы с вами, уверен, нашли бы общие темы для разговора.

Техническая информация от SKF

Ступичные подшипники – советы SKF.

Как узнать о том, что ступичный подшипник вышел из строя, и как можно продлить жизнь ступичных подшипников – об этом расскажет лидер мирового рынка подшипников – шведская компания SKF.

Как правило, водитель не задумывается о том, что у него в автомобиле работают подшипники. Но подшипники – важная часть автомобиля. В колёсном узле находятся один из видов подшипников — ступичные. Хотя на подшипники воздействуют различные осевые и радиальные нагрузки, ступичные подшипники ведущих производителей (например, шведской компании SKF) способны выдержать пробег теоретически до 200.000 км. На практике по опросам миллионов замен на СТО в Европе подшипники SKF «выхаживают» 150.000 км. Впечатляет, что при таком пробеге подшипник совершает 100 млн. оборотов. Постоянное вращение и нагрузки ведут к износу, поэтому автовладельцу периодически приходится менять ступичные подшипники.

Редко подшипники выходят из строя неожиданно, только если были допущены грубые ошибки при монтаже или они работали вообще нет смазки.

Вышедший из строя подшипник выдаёт гул, который в зависимости от ситуации может усиливаться или ослабевать. На начальном этапе гул заметить нелегко, потому что он первоначально практически не слышен. Но через непродолжительный период времени гул усиливается – часто уже через несколько сотен километров пробега. Для того, чтобы понять с какой стороны слышен гул ступичного подшипника, поможет «лайфхак». Если позволяет дорожная обстановка, перед затяжным поворотом включите на автомобиле с ручной коробкой «нейтраль», чтобы двигатель было меньше слышно. Если гул усиливается при повороте направо, вышел из строя левый подшипник, т.к. при повороте направо на левый подшипник воздействуют большие центробежные нагрузки. Если гул при повороте направо ослабевает, значит, вышел из строя правый подшипник, т.к. на него действуют меньшие нагрузки. И всё наоборот при повороте налево. Второй возможный симптом поврежденного подшипника – повышенный расход топлива из-за повышенных сил трения в дефектном подшипнике. Также о выходе подшипника из строя свидетельствуют его высокая температура, вибрация на высоких скоростях, люфт, потеря управляемости при торможении. Но в большинстве случаев выход подшипника из строя диагностируют по сильному гулу.

Повреждения ступичного подшипника опасны.

Если есть подозрения на выход подшипника из строя, следует не откладывать визит на СТО. Дефектный подшипник будет перегреваться, повысится температура и тормозного суппорта, в результате тормозная жидкость может закипеть. Если ступичный подшипник полностью выходит из строя, он может полностью заклинить вращение ступицы и заблокировать всё колесо. Даже при невысоких скоростях это приведёт к весьма трагичным последствиям.

Замена ступичного подшипника.

Ступичные подшипники на современных автомобилях меняются в сборе со ступицей. Стоимость ступицы может составлять и до 400 условных единиц для серийного автомобиля, к этой цифре добавляется стоимость замены. Как правило, за замену одного подшипника берут стоимость одного нормо-часа. Если подшипник гудел уже долго, то он может уже «прикипеть» к ступице и повредить и ступицу. Тогда такой подшипник достать уже трудно. Наряду к повышению затрат на нормо-часы может возникнуть необходимость и в новой ступице. Тогда время замены увеличивается до 2 нормо-часов. Поэтому чем раньше неисправность будет обнаружена и автовладелец приедет на СТО, тем меньше денег потребует замена.

Ступичные подшипники 2-го и 3-го поколения меняются в сборе.

Важный фактор – качество подшипников.

На дешёвых подшипниках не сэкономишь. Дешёвый подшипник низкого качества приведет к тому, что автомобиль вскоре снова окажется на подъемнике. Если новый подшипник будет служить 5 лет (при среднегодовом пробеге 30.000 км), то некачественный подшипник придётся менять каждый год, каждый раз платя за замену. В результате стоимость и подшипников, и их замен в несколько раз превысят разницу между некачественным и качественным подшипником.

На Западе меняют подшипники с двух сторон на одной оси сразу.  

На Западе рекомендуется при выходе из строя одного подшипника заменить сразу и второй на той же оси. Дело в том, что оба подшипника подвергались одинаковым нагрузкам и выход из строя второго подшипника не за горами. При одновременной замене экономится время – не надо второй раз ехать на СТО. Но в условиях Беларуси предложение поменять 2 подшипника сразу воспринимается весьма негативно: «Он же ещё целый!». Поэтому просто совет – после замены одного подшипника прислушивайтесь к работе второго – он тоже вскоре может выйти из строя.

Из чего состоит подшипник.

Как уже опоминалось, подшипники являются составной частью подвески. Без них автомобиль не мог бы двигаться. Если подшипник вышел из строя, ухудшается качение автомобиля. Износ подшипника наступает из-за радиальных и осевых нагрузок, действующих при движении автомобиля Осевые нагрузки возникают при прохождении поворотов. Радиальные нагрузки действуют из-за вращения и давления кузова. В современных автомобилях используются роликовые или конические подшипники. Основные части – тела качения (шарики или ролики), сепаратор, в котором находятся тела качения, а также наружное и внутренние кольца. Тела качения имеют форму конуса (конические подшипники) или шариков и предназначены для равномерной передачи давления между наружным и внутренним кольцом.  Т.к. при качении шариков или роликов возникает относительно высокое давление, подшипник должен быть смазан правильно подобранной смазкой.

На современных автомобилях подшипник и ступица являются одним узлом.

Современные подшипники – необслуживаемые и уплотнённые. Уплотнения служат тому, чтобы смазка не выступала наружу, а грязь и вода не попадали внутрь подшипника. На старых автомобилях смазку надо закладывать при монтаже на СТО.

Не для «кулибиных»: подшипники чувствительны к неправильному монтажу.

Что быстрее всего выведет ступицу из строя при монтаже?

• Некорректный монтаж подшипника (момент затяжки, перекос)
• Повреждение при установке (удар, повреждение уплотнения)
• Попытка разобрать закрытый подшипник
• Несоосность
• Загрязнение
• Неправильное смазывание
• Ударные нагрузки

В современных подшипниках имеются магнитные кольца. Они подают сигналы системам ABS, ESP. Для правильного монтажа рекомендуется проверить сторону, с которой установлено магнитное кольцо, при помощи специальной магнитной карточки. Кроме того, для правильного монтажа требуется специальный инструмент. Поэтому и также потому что подшипники относятся к деталям автомобиля, влияющими на его безопасность, замену подшипника рекомендуется доверить СТО. На СТО есть динамометрический ключ (ранее, когда была сертификация, контролирующие органы не выдавали сертификат без его наличия). Без динамометрического ключа зазор в подшипнике будет неправильный и подшипник выработает свой ресурс ранее положенного срока (150.000 км). Несоблюдение момента затяжки на каждые 10 НМ сокращает пробег подшипника на 10.000 км. Динамометрическим ключом необходимо затягивать и болты, и ступичную гайку. Запрессовка подшипника в ступицу должна происходить при помощи гидравлического пресса, а не при помощи кувалды. Кроме того, для монтажа некоторых подшипников необходимо наличие т.н. «гильотины», иначе пробег подшипника сокращается до 5-10.000 км.

Как избежать преждевременного выхода из строя подшипника.

Бордюр или яма – подшипник страдает от ударных нагрузок.

Подшипники в принципе достаточно «живучи». Тем не менее, в зависимости от стиля езды нагрузки на них могут быть совершенно разными. Агрессивный стиль вождения ведет к повышенным нагрузкам на подшипники – и преждевременному выходу их из строя. Особенно часто подшипники нагружаются при проезде ям.

Тела качения при этом деформируются и подшипник повреждается. Частая причина – проникновение внутрь подшипника воды. Влага ведет к коррозии, ухудшению свойств смазки, перегреву подшипника. Повышенное трение выводит подшипник из строя. И попадание грязи внутрь подшипника тоже повреждает его.

Для того, чтобы предотвратить попадание воды внутрь подшипника, уже при монтаже подшипника необходимо обязательно строго соблюдать инструкцию. Также важны чистота и правильный выбор смазки, а также чистые сопряженные детали. Мойку под высоким давлением также необходимо повредить правильно, не подавая струю в область ступичного подшипника.

Применение на автомобилях дисков с незаводскими размерами также быстро выводят ступицу из строя, потому что меняется опорная база.

Кроме того, подшипники чувствительны к повышенной температуре. Если колодки заклинило или автовладелец едет с затянутым ручником, то смазка в подшипнике выходит из строя, в результате повреждается подшипник. Плохо отбалансированные колеса также ведут к дефекту подшипников из-за постоянных вибраций. Причинами могут быть неправильно выставленный зазор, загрязнения в смазке или плохо смонтированные масляные колпачки.

Повреждения подшипника при замене тормозных дисков.

Даже посещение СТО может привести к дефекту подшипника. Сильные удары молотком при замене тормозных дисков проникают вплоть до подшипников. Такой дефект виден не сразу, а проявляется со временем. К сожалению, при замене тормозных дисков часто используется молоток. Для того, чтобы снять диски со ступицы, часто применяется грубая сила. При этом удары передаются не только на рычаги подвески. Подшипники тоже плохо переносят тяжелые удары, потому что они оставляют следы на дорожках качения, что со временем приведет к дефекту. Причем дефект может развивается в течение месяцев. О замене тормозных дисков автовладелец уже успевает забыть. Если снять небольшим усилием не получается, необходимо использовать химию (WD-40) и нагрев. Если не помогает – надо брать в руки болгарку. Тормозной диск необходимо разрезать, а молоток остаётся в ящике для инструмента.

Важен также побор подшипника.

Почему SKF советует обратиться на СТО – правильный подбор детали. Некоторые автолюбители выбирают только по размерам. Внутри одинаковых внешне деталей, однако могут быть шарики другого размера с разным расстоянием между шариками. В результате – разная нагрузка, жесткость. На СТО или в магазинах есть правильные программы подбора.

Некоторые автолюбители начинают вращать подшипник – а там люфт, «закусывание». Дело в том, что люфт выбирается при правильном монтаже с правильным моментом затяжки, а закусывание происходит из-за того, что смазка закладывается точечно, и распределяется она во время движения автомобиля.

SKF советует проверить состояние подшипника при каждом ТО и замене тормозных колодок и тормозных дисков и обращаться на квалифицированные СТО. Удачи на дорогах!

Смазка для ступичных подшипников

15.06.2016

Здравствуйте, дорогие читатели!

Вот вопрос из Сети: какой смазкой смазывать подшипники ступиц грузовых автомобилей, тракторной и специальной техники? До сих пор мы с вами не обсудили такую актуальную и популярную тему. Восполним сегодня этот пробел.

Вот, кстати, эскиз ступицы грузового автомобиля, содержащей пару конических подшипников, в которых используется специальная смазка.

 

Рис. Ступица задней оси грузового автомобиля в разрезе.

Для правильного выбора специальной смазки рассмотрим условия работы подшипников качения колесных ступиц автотракторной техники.

Прежде всего, это довольно большие механические нагрузки, которые имеют также выраженный динамический характер. Динамические нагрузки это удары, которые передаются подшипнику от неровностей дорожного полотна — ведь условия эксплуатации автотракторной техники весьма различны.

Также к особенностям эксплуатации ступичных подшипников автотракторной техники отнесём воздействие воды и пыли, а также не забудем о повышенных температурах, которые передаются на подшипник со стороны разогревающихся тормозных барабанов (или дисков).

Перечисленные факторы сразу определяют необходимый тип пластичной смазки по типу загустителя, базовому маслу и трибологическим свойствам. Относительно недавно для смазывания ступичных подшипников колес автомобилей и катков гусеничных тележек рекомендовались смазки на простом литиевом загустителе и минеральном масле средней вязкости, к которым относятся наш «старый добрый» Литол-24 или, например, смазка Mobilgrease MP.

Но начиная с 80-х годов XX века в автомобильную практику стали активно внедряться передовые смазки ЕР-класса с усиленными противозадирными свойствами на комплексно-литиевом загустителе и базовом масле повышенной вязкости 160-220 сСт. Напомню, что аббревиатура ЕР на английском расшифровывается как Extreme Pressure, что в свою очередь в технических терминах, принятых в нашей стране, как раз и означает смазочный материал с противозадирными свойствами.

Рассмотрим, какие преимущества обеспечивают комплексно-литиевые смазки ЕР-класса относительно традиционных «простых» смазок класса Литол-24.

Во-первых, благодаря противозадирным свойствам они лучше защищают подшипники при высоких удельных давлениях, создают эффект сглаживания микронеровностей и приработки рабочих поверхностей.

Во-вторых, это высокотемпературные свойства, допускающие перегрев подшипника и смазки в нём до 160⁰С против 100-120⁰С у «простых» смазок.

В-третьих, повышенная до 220 сСт вязкость базового масла обеспечивает более стабильный режим гидродинамического и эластогидродинамического трения, чем маловязкие масла в «простых» смазках.

Все перечисленные преимущества обеспечивают в результате значительно больший ресурс подшипников, а также увеличивают межсервисный интервал ступиц колес или катков гусеничных тележек автотракторной техники.

Наиболее известным примером зарубежных смазок данного класса является, пожалуй, смазка Mobilgrease XHP 222 от ExxonMobil. А весьма популярной российской представительницей этого типа в последнее время по праву стала смазка Elit X EP2 от компании ARGO.

В качестве примера предлагаю рассмотреть более подробно смазку Elit X EP2. Вот сравнительные технические характеристики российского бестселлера с западным аналогом.

 

Характеристика	Метод	АРГО Elit X EP2	Mobilgrease XHP 222
Загуститель	—	Lithium-Complex	Lithium-Complex
Базовое масло	—	Минеральное	Минеральное
Диапазон рабочих температур, ºС	—	-30..+160	-30..+160
Классификация смазок	DIN 51502	KP2N-30	KP2N-30
Цвет смазки	Визуально	Синий	Синий
Класс консистенции NLGI	DIN 51818	2	2
Пенетрация 0,1 мм	DIN ISO 2137	265-295	265-295
Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с	DIN 51562-1	220	220
Температура каплепадения, ºС	DIN ISO 2176	260	260
Нагрузка сваривания, Н	DIN 51350	3283	3087

Из таблицы с ключевыми параметрами смазок видно, что продукты полностью аналогичны, а, например, нагрузка сваривания, характеризующая те самые противозадирные свойства, у российского аналога на 196 Ньютонов выше. Это, соответственно, характеризует отечественную смазку как продукт с более высокими защитными свойствами.

Друзья, надеюсь, что наше общение было полезным и в результате мы с вами вооружились новыми знаниями, которые помогут нам стать более свободными в выборе смазочных материалов. Пишите и задавайте свои вопросы.

До новых встреч!

 

Запрессовать подшипник ступицы колеса без пресса

Запресс подшипника ступицы колеса без пресса

НИКОГДА запрессуйте другой ступичный подшипник ОТ автомобиля! Забудьте о традиционной прессе! Это самый быстрый и эффективный процесс ремонта, который вы найдете в Интернете. Заменить подшипники на автомобиле! Спереди и сзади проще простого! Подходит для всех запрессованных и негерметичных ступичных подшипников.

Для того, чтобы этот инструмент работал на автомобиле, главное, что нам нужно сделать, это вытащить карданный вал из подшипника. Прижимные подшипники в основном одинаковы.

• Что такое запресс в ступичный подшипник
• Инструменты
• Диагностика
• Удаление
• Установить «1-й толчок»
• Уплотнения при необходимости
• Повторное использование ступицы колеса
• Установить ступицу колеса «2-й толчок»
• Монтаж и момент затяжки

Передняя или задняя часть любого транспортного средства с уплотнением или без уплотнения. Это ступичный узел подшипника, который имеет уплотнение, ступицу и подшипники.

Все в одном в основном просто прикручено к автомобилю четырьмя болтами, так что на самом деле работает довольно хорошо, но обычно преимущество заключается в запрессовке ступичного подшипника.Они прослужат дольше. Существуют два разных типа запрессовываемых ступичных подшипников.

Есть запечатанный стиль и есть незапечатанный стиль. Это незапечатанный запрессованный подшипник ступицы

.

вы можете увидеть все подшипники по отдельности, потому что уплотнение отсутствует, и для этого с обеих сторон потребуется небольшой двухэтапный процесс.

Просто добавьте свои уплотнения, эти уплотнения устанавливаются на валу вариатора, чтобы не допустить попадания мусора и сохранить смазку. Иногда может возникать обратный поток прямо за уплотнением с внутренней стороны, но вы не будете знать, с какой стороны оно находится, потому что оно может смотреть.

Идентично, если прямо здесь можно увидеть и почувствовать небольшой магнетизм отвертки.

Вы должны убедиться, что вы обращены к этой стороне подшипника, когда вы нажимаете его в направлении датчика скорости колеса, если у вас есть одно уплотнение, отдельное или включенное в подшипник в любом случае, они оба являются одним и тем же процессом.

Инструмент для запрессовки подшипников ATD 8625

Иногда их называют наборами инструментов для пресса с передним приводом, и Amazon — лучшее место для его получения. Я оставлю некоторые ссылки ниже пяти и 10 фунтовых версий.

Мне нравится 10-фунтовая версия, которая будет прикреплена к вашей ступице, и она будет отделена, чтобы вытащить ступицу из этого подшипника, и это один из первых шагов при возникновении любых вопросов о том, как этот процесс работает

, если у вас возникнут какие-либо вопросы, дайте мне знать.

Я вернусь к вам, нажмите кнопку «Нравится». Я хотел бы услышать, что это за машина.

в каком году вы работаете над подшипником переднего колеса с правой стороны — плохо 2002.

Subaru wrx impreza Итак, у вас есть кронштейн, у вас есть ротор, кронштейн прикреплен к кулаку, подшипник прикреплен к кулаку, если у вас есть какой-либо люфт, ступичный подшипник плохой, потому что он позволяет ротору вращаться вокруг одного из движущихся.

так что это всегда тачка у вас плохой ступичный подшипник он будет трясти во всех направлениях правильно

Так что встряхнем сверху вниз

Не рекомендую использовать проставки. Я видел, как они расшатываются и колеса отваливаются от машин.

Я собираюсь взять отвертку, вставить ее между ротором и колодкой или ротор в суппорте и просто медленно поддеть, и это освободит нам место.

Нам нужно снять этот суппорт.

S крючок или небольшой эластичный шнур вроде этого…. повесьте его через суппорт.

В удобном месте показалось рыхлым

Правый…

Здесь я не могу получить большую нагрузку на ось, вот здесь,

, поэтому нам нужно найти способ удалить это, не нарушая эти два верхних распорки, болты, эти два болта верхних распорок управляют регулировкой развала.

Это не изменит соосность, высвободив этот шаровой шарнир, я буду поддевать этот рычаг вниз и выдвигать карданный вал.

Вот здесь 17 …

Вот в чем заключается хитрость, мы просто собираемся нанести удар прямо здесь по точке крепления нижнего рычага управления, которая собирается освободиться.

Эта шпилька от шарикового привода, я могу ударить ее прямо здесь, я могу ударить ее прямо здесь.

С обратной стороны, поскольку я правша, я буду нацеливаться на эту общую область.

Ну ладно….

Думаю, я ослабил это просто потому, что в конце есть еще одна мысль, которую я запираю и пытаюсь опустить.

, если вам неудобно ударить по нижнему рычагу, чтобы разбить шаровой шарнир, ослабьте пять в одном переднем комплекте для обслуживания разделитель шаровых шарниров съемник рулевой тяги съемник рулевой тяги здесь есть множество вещей, которые вы можете использовать на переднем конце ваш автомобиль.

Посмотреть как

Вал сужается к центру нижнего рычага подвески.

Отлично подходит для центровки, это немного затрудняет выход из нижнего рычага подвески, это отверстие и вал для конца рулевой тяги также имеет коническую форму.

Итак, это все похожие концепции.

Если вы хотите вытащить этот конец рулевой тяги, просто ударьте по нему прямо здесь, и он просто расколется и обычно выпадет так, как он ориентирован прямо здесь, его вес будет тянуть его прямо сейчас, когда нижняя часть свободно, что обеспечит достаточно места, чтобы выскользнуть из кармана нашего приятеля, который управлял этой машиной.

Он мог слышать это, потому что он хорошо знает машину, но я не мог слышать этого, потому что выхлоп такой громкий.

Это плохо.

Я могу сказать вам, почему этот подшипник вышел из строя, нет внутреннего уплотнения, там должно быть уплотнение в этом отверстии, прямо здесь, кто бы ни заменил последний, чтобы разрезать уплотнение, ничего страшного, мы поставим в него новое уплотнение и вернем их будьте осторожны с пальцами прямо здесь.

Я использовал эту монтировку с парой замков с каналом.

Я просто собираюсь надеть его, вставьте его, мы немного встряхнем, чтобы получить доступ к подшипнику, который мы должны разобрать, чтобы разобрать эту ступицу, так что мы собираемся вдавить ее.

Лучше всего использовать скользящий молоток. Вы можете использовать молоток и розетку, чтобы сделать это изнутри, выколотите это, вы рискуете повредить ступицу, здесь должно быть уплотнение.

Видите немного ржавчины, мы налили немного воды на посадочное кольцо для уплотнения с этой стороны, а затем на посадку для подшипника. внутри — значительный урон, они пытаются его форсировать, это нормально, приземление на ринге должно быть в порядке, это довольно существенная часть меты во всем.

, так что просто хорошенько протрите все, что вы делаете, не засовывайте сюда пальцы и просто начинайте их слишком сильно ходить.

Я определенно получил осколки металла из-за плохого подшипника в пальце.

Значит, вы не хотите, чтобы это было стопорное кольцо прямо здесь, так что нам нужно вытащить это, и мы должны сделать это изнутри.

Я много чего напутал и на собственном горьком опыте узнал, где я нахожусь.

, вот почему вы, ребята, на YouTube такие умные, потому что вы все это проверяете и стараетесь не допускать тех же ошибок, и это действительно так.

Легкий путь обучения….

Вы слышите все эти ужасающие истории о людях, разбивающих свою машину, и то, и то, и другое.

Плохо переживает все, что может случиться.

Это плохой опыт, мне нужно проделать много дополнительной работы.

Уплотнение отсутствует. Это довольно очевидно, теперь, чтобы вытащить это стопорное кольцо, вы можете увидеть эти маленькие выступы прямо здесь.

Там, где вы можете вставить отвертку и вытащить ее, это предохраняет подшипник от выпадания, это дополнительная мера безопасности, целостность этого все еще хорошая, поэтому мы можем использовать их повторно, эти стопорные кольца могут быть на внутренней стороне поворотного кулака или внешняя сторона костяшек пальцев, эта площадка для приземления, кольцо, в которое он входит, я собираюсь проверить, есть ли здесь что-нибудь.

Нехорошо.

Мы… мы… просто заменим этот кулак, если это необходимо, мы сделаем это, если это не так, сейчас мне нужно найти чашку, которая подходит прямо здесь, или прокладку, чтобы подшипник вписывается и опускается прямо через пресс

Просто идеальная внутренняя посадка кулака там, где идет уплотнение.

Мы поставим эту прокладку сюда, чтобы надавить на нее, но нам нужен способ подтолкнуть эту гонку

Таким образом, есть два способа сделать это: вы можете использовать распорную втулку подшипника, которая достаточно велика, чтобы просто захватить кромку дорожки качения, которая должна пройти через эту область здесь.

Куда приземлится уплотнение, и то, что упадет, и то, что попадает в гонку, которая сужается, и она проталкивает ее насквозь.

Он может немного раскачиваться, но он протолкнет его прямо сейчас, вы можете получить здесь несколько отметок на острие гонки. вы можете видеть, где я, вероятно, нажал. такие подшипники перед другим вариантом, который я всегда буду использовать.

, если я могу, только со старым подшипником, я бы просто использовал внутреннее внутреннее кольцо старого подшипника, сепаратор и ролики, чтобы вытолкнуть их наружу, а вы никогда не захотите вставлять новый подшипник, потому что все давление на эти роликовые подшипники будет уничтожьте эти новые подшипники.

То, что вы пытаетесь заменить.

Это одна из тех вещей, которые вы определенно не захотите испортить. Нам нужна прокладка, которая подходит к подшипнику, мы могли бы использовать эту прокладку.

мы можем перевернуть это не совсем тот размер, мы могли бы использовать этот размер.

, который мы раньше использовали, давай пойдем в том же направлении, это размер, который мне нравится без особой причины, собирайся.

Ваш болт, а теперь в основном это пресс, мы собираемся вдавить подшипник в эту чашку, вы можете сделать это вручную с храповым механизмом.

Хорошо, что быстро с этим справились, эти инструменты Milwaukee потрясающие

У нас есть чашка с подшипником, вот наша шайба и наша распорка, а там наш старый подшипник, внутренняя часть кажется довольно плоской.

Чтобы подшипник мог упираться в него

Там есть хомут, небольшой пластиковый хомут, который просто удерживает две половинки подшипника при выдавливании этого хомута, и теперь у вас есть два узла внутренней обоймы подшипника и центральная секция.

Убедитесь, что у нас есть этот внутренний подшипник, потому что, как только мы протолкнем эту обойму, мы не сможем вставить этот подшипник с той стороны, с той стороны, которую мы можем вставить.

После того, как мы запрессовываем это внешнее кольцо и концы подшипника, вы найдете идеальную распорную втулку, которая подходит прямо к этому подшипнику.

Но я также пройду сквозь нашу скважину, чтобы вы это увидели.

Это едва ли подходит, но пока.

Он точно подходит для нашей чашки подшипника.так что он будет подходить прямо к нашей чашке, вот так и вдавить нашу чашку, а эта давит изнутри.

Мы просто собираемся как бы поднять его и в скважину, и, поскольку мы собираемся подойти только прямо к этой кромке, здесь, в основном, все, что Нам нужно. это прокладка, которая приземлится снаружи прямо здесь от сустава.

Я думаю, что у меня все получится, да наша распорка немного соскользнула в сторону, я все выровнял.

Затяните это сейчас, когда он ударится о приземление изнутри, он должен резко остановиться, сокет перестанет вращаться, и даже будет некоторый шум, отличный от того, как его втягивают.

Так что хочу убедиться, что вы не затягиваете слишком сильно, когда оно останавливается и останавливается сейчас, на этой стадии игры, которую я просто заставляю.

Если я продолжу, он определенно приземлился, так что теперь мы просто удалим наш инструмент.

Никогда не смазывайте поверхности, которые сжимались друг с другом, это могло бы помешать сжимать их вместе, это может ничего не повредить, но в то же время это не предназначено для этого, вот наша гонка на внешней стороне Я могу это убрать так.

После того, как все сказано и сделано, нам не нужно было устанавливать это

Проверьте нашу кольцевую посадку прямо там, это хорошо, и все встало на свои места, поэтому теперь нам нужно вставить наш зажим, вы также можете использовать плоскогубцы для стопорных колец, но как только вы начнете это там.

Убедитесь, что вы держитесь за это все время, потому что я видел, как эти вещи летят в ваших защитных очках, потому что они могут заставить вас просто немного подглядывать.

Убедитесь, что да, он вошел туда до упора, установите наш подшипник.

Вот наш внутренний подшипник, теперь нам нужно поставить там уплотнение

Вот наша внутренняя печать, и она как бы войдет в то маленькое пятно прямо там.

Итак, вам нужно просто вставить это в квадрат, и он приземлится, он приземлится на этом зажиме

Так что, даже если вы начнете немного шатко, пока вы не сгибаете его.

Это должно идти довольно прямо

Просто работай вокруг

Ну вот, я думаю, мы уже здесь.

Теперь я выгляжу очень плохо в этом, потому что я обслуживаю камеру здесь, пытаясь дать вам, ребята, лучший угол, который действительно гладкий, поэтому я упал на землю Я собираюсь счистить грязь, которая нанесла немного больше жира использование тюленя или гонщика было бы правильным способом сделать это.

Типичные ступичные уплотнения, такие как внутренние и внешние.

Мы едем сегодня, я могу просто забить их молотком, и я чувствую себя комфортно, это могло бы врезаться в наше уплотнение, довольно хорошо суженное для гонки

Если вам необходимо установить обоймы подшипников, как в случае с задним мостом.

Также одна из причин, по которой у меня не так много дел здесь, заключается в том, что у меня больше места.

Я не хочу иметь 10 ящиков для инструментов, так что для меня это намного проще.

Если вы говорите всю эту чушь о последнем установщике.

Я собираюсь что-нибудь повредить, но если я это сделаю.

Я поставлю сюда еще одну пломбу, используя старый манометр, и он установлен полностью.

Очень нравится

Так что я очень счастлив там, пока не ударил его своим молотком.

Это был действительно неудобный угол, там немного смазки для ступичных подшипников здесь ступичные подшипники шаровые шарниры карданных шарниров, насколько смазка идет тем больше, чем веселее я не потревожил смазку внутри этой клетки, это все еще набито.

Только что вычистил снаружи, там пара пятнышек грязи

Так что мы просто засунем это туда …

Мы можем получить небольшое сжимающее действие, и это нормально, теперь нам не нужно помещать зажим с этой стороны, потому что вот это кольцо, приземляющееся прямо здесь, по всей длине.

Пока мы можем растереть его равномерно по всему периметру, мы сможем герметизировать этот подшипник, просто поставив на него эту печать, чтобы увидеть недостатки

Мне нужно сделать еще два или три дополнительных взгляда только из-за того, как это сделал последний человек.

Я не хочу ничего пропустить, похоже, что это будет работать отлично, они дома, они хорошо крутятся, теперь они немного расслаблены.

«слабо-слабо-слабо», потому что теперь они будут прижаты к ступице.

Нам нужно удалить эту старую внутреннюю перемычку обоймы, где она больше не гладкая, раскалывающаяся, выкрашивающаяся в ямки или канавы в гонке.

Сделайте подшипник более не плотным, позвольте подшипникам немного раскачиваться, что дает вам свободу действий, мы просто хотим снять это кольцо.

Это внутреннее кольцо запрессовано на эту ступицу.

Даже несмотря на то, что у меня прямо там сидит пресса, вот как я это делаю?

Каждый раз, когда вы берете долото и пытаетесь забить и отжать эту дорожку, вы не хотите ударить по внутренней втулке, возьмите эту шлифовальную машину, и я измельчу всю эту гонку.

Под небольшим углом прямо здесь, чтобы я мог проникнуть как можно глубже на половину или три четверти пути через эту толщу.

Если можешь, спустись.

Достаточно глубоко, чтобы я мог воткнуть долото в это целое.

Ошейник

вот так разделится, и его можно будет снять вручную. Если вы его очень плохо зарубили, то вам просто нужно заменить его.

Вариант номер три всегда лучший.

вариант намного больше комплект съемника сепаратора подшипников gooder он имеет ряд съемников.

Четвертый вариант — вы всегда можете взять свой пресс-делитель подшипников, установите его на прессе

Возьмите наковальню пресса и нажмите ее вниз, и она останется наверху, а затем внизу будет ступица.

Это хороший знак, что он уходит.

Я нажимаю здесь только кнопку, как четверть газа

Я делаю это красиво и медленно

Так что, чтобы этот бит остался здесь, просто дайте полный газ прямо из ворот, это вырвет эту гонку, и мы можем избавиться от нее прямо сейчас.

То, как он начал двигаться сразу, скорее всего, это

Просто оттолкну это одним довольно легким движением

Наши шлицы хороши, наша поверхность здесь не причина, по которой вы не можете использовать их повторно.

Это чуть не забыл это пломба

Поверхность не удается очистить

Мне нужно будет купить новый концентратор, я дам ему несколько потертостей из 80, а затем я перейду к 120 180, а затем после этого перейду к 400.

Вы можете видеть, что на нем есть ямы, но вы не можете в них тронуться, если бы мы пытались удержать моторное масло на сальнике кривошипа или что-то в этом роде.

Я бы больше нервничал, смазка будет труднее пересечь там это для внешнего уплотнения.

Вот как должна была выглядеть поверхность уплотнения. Это будет внутреннее уплотнение, в которое вы вообще не можете попасть ногтем.

Идеально.

Уплотнительная поверхность….

Я собираюсь нанести немного смазки для подшипников ступицы колеса в эту маленькую щель прямо здесь, и вы просто знаете, дайте ему еще немного смазки, и она даст уплотнение.

Хороший шанс выжить — здесь есть небольшая полость, и вы можете заполнить ее прямо сейчас. В мире никогда не было сухого подшипника, который бы выдержал смазанный подшипник, когда дело доходит до смазки.

Обильное количество всегда хорошо. Я стараюсь очистить опорные поверхности от смазки, когда мы устанавливаем ступицу, только вы должны повернуть эту плоскую поверхность.

Поворачивая эту плоскость, вы позволяете этой ступице полностью войти внутрь и упираться в эту гонку, а во многих случаях и на нее.

Даже не станет полностью плоским, это просто остановит вас примерно на одну восьмую дюйма, прежде чем вы захотите сжать внутреннее кольцо подшипника, которое на самом деле не будет прикладывать никаких усилий к этим роликам.

Это просто даст толкнуть против

Чтобы ступица могла вдавиться в эту обойму подшипника.

Нет другого способа сделать это, но у вас должна быть эта квартира, которую вы не хотите, чтобы этот конический э-э-конус здесь как бы торчал, потому что тогда он не будет вдавливаться полностью, и у вас будет ослабленный ступичный подшипник, поэтому используйте плоский конец.

Теперь это самая маленькая прокладка в комплекте, красота в том, что она также подходит между ними.

Печать на обратной стороне, так что мы вставим ее в нашу печать, и вы уже можете видеть, как я толкаю.

Итак, теперь мы собираемся надавить на эту прокладку, и мы собираемся надавить на поверхность этой ступицы, пропустить наш болт через ступицу, и это сухой выбор любой прокладки, которая будет проходить здесь по краю.

Неважно, какой именно, если он подходит к

Он красивый и плоский, так что мы наденем его, наденьте шайбу, наденьте гайку, посмотрим, как эта прокладка входит прямо в это уплотнение.

Там …

Это не повлияет на эту печать, не будет давить на эту печать или разрушить эту печать.

Как только мы его затянем, он точно втянется в подшипник, у нас есть гнезда, все выглядит внезапно остановившимся. Это если я еще нажму на курок.

На данном этапе игры я просто заставляю вас, чтобы вы не хотели этого делать.

Посмотрите, где тот подшипник, по сути, я не полностью вдавил во внутреннюю обойму.

Если бы вы повернули эту прокладку в неправильном направлении, она определенно не была бы прижата правильно.

Идеальный ступичный подшипник, идеальный до тех пор, пока кто-нибудь не разорвет нас на части и не увидит, с чем мы имеем дело, но теперь он должен прослужить долго.

Если у вас есть подшипник с уплотнением, вам не придется иметь дело с каким-либо из этих материалов уплотнения, но концепции его снятия и вталкивания обратно точно такие же.

Гайка оси CV является отказоустойчивым вместе с валом CV, который удерживает подшипник и ступицу, все вместе они действуют как длинный болт, проходя через оба из них и удерживая их вместе.

Итак, вы хотите убедиться, что вы затянули его до нужной величины.

Чтобы снова затянуть гайку, забейте ее заподлицо с этим шпоночным пазом

Вы можете сделать это красиво, это просто фантастика, но пока вы вставляете гайку внутрь, главное, что удерживает гайку на месте, — это крутящий момент крепежа.

Так что это никогда не должно вступать в игру, но если бы это было, это замедлит его прямо здесь от раскручивания, момент истины — затянут ли подшипник или подшипник ослаблен.

Никаких люфтов

У меня также есть видеоролики о подшипниках preston style с болтами и подшипниками для прицепов, и если вы хотите их проверить, это было бы круто, и если вы новичок.

Пожалуйста, подпишитесь и до встречи в следующем

Подшипниковый пресс

для велосипедов — BearingProTools.com

*** Купите один, получите скидку 30% на любую комбинацию съемников и прессов (относится только к отдельным инструментам, а не к комплектам) ***

Предназначен для установки герметичных картриджных подшипников, которые используются во многих марках велосипедных ступиц, кареток и рамы полноподвесных велосипедов MTB.Каждый инструмент состоит из пары выколоток (иногда называемых прокладками или втулками), обработанных для соответствия внутреннему и внешнему диаметрам подшипника, и стержня с резьбой для стягивания выколоток вместе.

• Разработано в Великобритании
• Доступны большинство размеров, малые и большие
• Подшипники устанавливаются прямо, к раме
• Наши инструменты были удостоены награды Bikerumor Editor’s Choice Award

Каждый из них можно приобрести либо с Т-образными ручками, либо с простыми гайками.Оба эти варианта включают пару выколоток и стержень с резьбой. Т-образные ручки делают инструмент очень простым в использовании, в то время как гайки являются более функциональным и дешевым вариантом и используются с обычными гаечными ключами.

Вариант «только выколотки» предлагается покупателям, которые уже приобрели комплект с Т-образными ручками или гайками и нуждаются только в выколотках, соответствующих размеру подшипника.

Все наши прессы сконструированы вокруг стержня с резьбой 8 мм, но если у вас уже есть пресс другого производителя, который использует другой диаметр, мы можем расточить наши выколотки для соответствия без дополнительных затрат.Просто напишите нам по электронной почте.

Наши инструменты имеют такую ​​форму, чтобы прижимать внешнее кольцо подшипника, что означает отсутствие нагрузки на подшипники, продлевая срок службы подшипника и защищая раму или ступицу.

В отличие от некоторых других конструкций прессов для подшипников, эта конструкция точно соответствует внутреннему диаметру подшипника, чтобы гарантировать, что инструмент остается точно центрированным, а подшипники прижимаются прямо.

Как использовать

Пресс-инструмент прост в использовании.

Вот небольшая демонстрация:

Поставляются две выколотки, которые точно соответствуют размеру подшипника. Форма выколотки обеспечивает точное центрирование подшипника и приложение давления к внешнему кольцу.

Затягивание гаек или рукояток сближает выколотки, вдавливая подшипник на место. Для достижения наилучших результатов устанавливайте по одному подшипнику за раз.

См. Нашу страницу руководств, чтобы загрузить более подробные инструкции, которые поставляются с нашими заказами на печатные машины, теперь доступные на нескольких языках.

Обратите внимание, что каждый инструмент предназначен для одного размера подшипника. Он разработан для соответствия внутреннему и внешнему диаметрам и не может использоваться с подшипниками разных размеров.

Опции

Мы предлагаем несколько вариантов настройки вашей печатной машины в соответствии с вашими потребностями, в том числе:

• Удлинители, позволяющие ручкам стоять в стороне от препятствий или позволяющие вдавить подшипник глубоко в выемку
• Упорные подшипники делают затяжку пресса очень плавной!

Прессы для ступиц

В некоторых ступицах используется конструкция «над осью», когда через центр подшипников выступает ось, которую нельзя снять до тех пор, пока подшипники не будут сняты.В этом случае вам лучше использовать наш пресс для перегрузки по оси, который, как следует из названия, позволяет запрессовать подшипник поверх оси.

Наша 30% -ная «скидка на второй товар» может быть использована для комбинации прессов с передними мостами, обычных прессов и съемников. Для всех наших прессов можно использовать одни и те же ручки или гайки с Т-образным профилем (в этом случае лучше всего приобрести пресс с дополнительной осью с ручками / гайками, а «обычные» прессы — только в качестве «дрейфующих», так как осевой пресс с более длинной резьбовой штангой)

Съемники подшипников

Мы предлагаем широкий ассортимент съемников подшипников, доступных во всех размерах и в тех же комплектациях, что и наши прессы для подшипников.Они даже могут снимать глухие и промежуточные подшипники. Мы предлагаем скидку 30% на каждый второй товар, приобретенный в нашем меню отдельных инструментов, включая комплекты съемников и прессов

Доставка и налоги

Мы стремимся отправлять все заказы в течение 1 рабочего дня

Заказы в пределах Великобритании будут отправлены Королевской почтой RM24 (первый класс)

Международные заказы приветствуются и будут отправлены по международному стандарту Royal Mail (авиапочтой). Пожалуйста, обратитесь к нашей странице доставки и налогов для получения дополнительной информации.

Подшипниковый пресс

в Boca Bearings

Тип продукта

Все типы продуктов Тип подшипника Все радиальные подшипники Упорные подшипникиИнструменты

Идентификатор

4,8

Od

10

Тип измерения

МЕТРИЧЕСКИЙ

тип

Все товарыTwitter

Группа товаров

Все группы продуктовВелосипедные подшипникиПодшипники ступиц мотоциклов

Производитель

Все HONDAKAWASAKISUZUKIYAMAHAMAVICKAWISAKIAMERICAN CLASSICBONTRAGERZIPPNOVATECSPECIALIZEDFSA — FULL SPEED AHEADEASTON / VELOMAXDT / SWISSROLF PRIMASPINERGYCANNONDALEREYNOLDSWHITE INDUSTRIESHOPECAMPAGNOLOYAMAHA MOTORCYCLEFRMSRAMGIANTHEDPHIL WOODCORIMASHIMANO BIKE COMPONENTSTUNENORCOTIMETOKENFORMULARITCHEYNEUVATIONSANTA CRUZSARIS CYCLINGSOUL KOZAKCANECREEKCRANK BROTHERSREAL DESIGNSTAN’SPROFILE RACINGREDLINETREK BIKEWTBCRUPIPOWERWAYPRIMOROCKY MOUNTAINSPINVELOCITYWILLIAMSBUELLFULCRUM RACINGINDUSTRY NINEDT / SWISS HUGIJOYTECHPINARELLOPROLITESPEED PLAYSUZUESYM HUBTOPOLINOVUELTAANSWER BMXGARY FISHERGTKTMNIMBLEPAUL COMPONENTSSUNRACECATRIKE SPEED MODELSELLSWORTHKHEKONAMACNEILODYSSEYRACE FACETITUSTORELLIALEXDMRHADLEYPMPPULSTARSANSINSUNTOURSURLYTRUVATIVAEROSPOKEAMBROSIOAZONICBALFABOMBSHELLDIMENSIONEDCOEXCESSFLASH POINTFMFGOLDTECHAROINCYCLEJAMISLEW RACINGLITESPEEDMARWIMAVERICKON-ONEPEREGRINEPLANET XRC КОМПОНЕНТ КОЛЕСА MOTORCYCLROL WHEELSSAMPSONSINZSPEED COMPOSITESSPOTSUN КОЛЬЦОСУПЕРЛАЙТТРИУМФКСЕРОЗЕР OLITEASTRIXBULLSEYEDEVINCIEPIC ИССЛЕДОВАНИЯ И DESIGNFALCONKARPIELMACHINE TECHMICHEMINIMOTOSACHS1664 BMX24SEVENA2Z COMPONENTSACTION TECAVOCETBANSHEEBLACK SPIREBLUE КОНКУРС CYCLESBRODIECODADABOMBDEMOLITIONDIA COMPEDIATECHDUCATIENVYEXTRALITEFFWD WHEELSFIRGONZOGRAFTONGT ATBHALOICE — лежачем TRIKESINNENLAGERINTENSEIRON HORSEK2 BIKEKEYWINKINGSBERRYKLEINKRIS ХОЛЬМ KHKTLIGERO WHEELWORKSMERLINMINOURAMOUNTAIN CYCLEMRCMRPOMASONZAORANGEPERFORMANCERALEIGHRENRENAULTRENN MULTISPORTROTORSA BICYCLESONSOVOSSPECIALITES Т.A.STANDARDSTEALTHSTURMEY ARCHERSUNSHINESYNCROSTGEARTHM-CARBONESTNTVERTICALWIZWHEELWORKSMANXLABXPEDOXTREME

Модель

Все RACEDISC20 «24» CARBONREIGNSEALEDWCS CARBONFREEWHEELRD600CTITANIUM420 (OLD) РАЗМЫТОСТЬ LTBMXCOSMOSCROSSTRAIL DISCEA 90SLELEMENT 70h4HELIUMISISLAZER DISC LITEMICRO 350MICRO 68 (ORIGINAL STYLE) R28X AERORD400CRD400SRD488CRD488SRD600SRD800CSTUMPJUMPER FSR «05TANDEM BIG’UNTERRAIN DISCVELOCITYVICTORYXV1100 Virago 1986-1999YUKON-UT1-AC-2AC29FLIP FLOPJUDGENEW DiscPROSERIESSTRATUSSTUMP JUMPER 20041125R (2008) 2004 / 20052011 FLIGHT202202 (2010) 188 HUB202 (2014) 240 BMX240 MTB240 ROAD240S DISC24 SERIES28DS PRO30303 (2012/2013) 303 (THROUGH 2008) 30X3.30 ROAD3.30Ti DISC3.30 / ZTR DISC370 HUB3 TRI SPOKE404 (2005) 404 (2006-2008) 404 (2009) 420 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ, 4 СПИЦЫ, ДОРОЖНАЯ КАССЕТА 571/2 2009) ALTA AEROCOMPALUMILITE Ti EXPERTALUMILITE Ti Mini CassetteAPEXASCENTASPINASX TITANBAZANOBIG HIT БАЗА (2005) BIG’UNBLUR XC / LT / 4XBMX PROBMX WHEELSBORMIOBORMIO XCC19CARBON 38CARBON 5.0CARBON 58CARBON ATTACK (2007/8/9) CARBON CAMPAGNOLO PRE 2007CARBON ROADCARBON SHIMANO PRE 2007CB1000 1994-1995CB1100F 1983CB750 ВСЕ 1969-1983CBR1000-RR (2004-2011) CBX 1979-1982CHIMERACIRCUITCUIT (2010) CLASSIC EDGE ROADCLASSIC SOUL ROADCM50C REBEL: 2003CM50CONE REBEL: 2004CM50C REBEL: 2005COBALTCOMET DISCOSCCOSConcours: 2005CBALTCOMET DISCCOSCONCours: 2002 ‘SCOSMIC CARBONE ULTIMATE (2014) COSMIC CARBONE ELITE SLCOSMIC ELITECOSMIC EQUIPE 2004COSMIC EQUIPE 2008CRONOCROSSLANDCROSSMAXCROSSMAX SLCROSSMAX SL (2005) CROSSMAX SLRCROSSMAX SLR 2009CROSSMAX SLR DISCCROSSMAX STCROSSMAX ST DISC (2008) CrossMax SX (2009) CT-1CYCLEOPS POWERTAPDAISYDAWGDEMO 8DIMENSIONDR650S 1990-1995DRACODV3KEA 50EA 70EARLYEASTONEASTON AM Havoc 2006-2007EASTON XC ONE 2006 / 2007EC70SL — C3 HUBSECHELONELAN AEROE’SEX1750 (O / SIZE 240) FIRE BOLTFJ1100 1984-1985FJ1200 1986-1993FJ600 1984-1985FJR1300 2003-2009FLYFORCEFP60FREE JACK (BY XTREME) FZ600 1986-1988FZ700 1987FZ750 1985-1988FZR1000 1987-1988FZR400 1988-1990FZR600 1983-1999FZX700-1990FZR600 1983-1999FZX700 1982-1985 гг. GSXR600 2013GT500 1976-1977GT550 1973-1977GT750 1973-1977GV1200 MADURA 1985-1986GV1400 CAVALCADE 1986-1988GV700 MADURA 1985h2h3h4DHAZARDHEDHURRICANEIODINEISIS XL-01JET 50/60/9 0 — SONICKF50 MJVE (KSF250-A18): 2004KL50D: 2003KLR250: 2001KLR250: 2002KLR250: 2004KLR250: 2005KLR650: 2001KLR650: 2003KLR650: 2004KLR650: 2005KLR650: 2006KSYRIUMSLR650: 2005KLR650: 2006KSYRIUM SILVERKSYRIUM SSC (2010) KX250FKX450FKX500KZ650B 1977-1979KZ650D / E / F 1978-1980KZ650H 1980-1983LKTA SPRT (KEF300-B2): 2002LKTA SPRT (KEF300-BTA3): 2003LKTAage SPRT (KEF300-BTA3): 2003LKTAage SPRT6ESOM16-2008 (KZ150): 2001LKTAage SPRT6 (SAVM16), 1986-2009 (KZ150): 2003LKTAAGE SPRT6 (SAVM), 1986-2008 (KZ150) -2001-2008 (B) CLINCHERMAGNESIUM TUBULARMICRO 58 (НОВЫЙ СТИЛЬ) MICRO 68 (O.S-ДИСК И NODISC) MJVE 250 (KSF250-A15): 2001 MJVE 250 (KSF250-A16): 2002 MJVE 250 (KSF250-A17): 2003 САМЫЙ CHARISMAMOUNTAINMOUNTAINBIKE ULTRALITEMTB 26MTB 29MT С ДИСКОВЫМ ДИСКЛЕМ ДИСКЕРОМ 29 МТБ ДИСКЛЕЙ ДИСКЕТ 26 МТБ 29 МТБ SPEED 29OLD ДИСКИ С ЧЕРНЫЙ HUB FLANGOLYMPICONYXORION IIORION II D2PEDALSPERPPFH-R13PHB-R36PLAIN вертеле HUBPolice 1000: 2001POWERTAP PROPOWERTAP SLPOWERTAP SL (2010) PowerTap SL 2.4PRO VT-1R1700R28 AERO AERO 1R28 3R3R4R4 SLR700 EXPERTRACELITE версия 3RACE-SLRACE XLITERACE Xlite AERORACE XXXLITERD205 (OLD) RD220CRD800SRE5 1975-1976REARREDREV-XRHYTHM — 2012RISE 60-29 дюймов CARBON (2013) RIVALRM250 (2000) ROVAL ECHAPPEEROVAL ECHAPPEE 2007 Проверенный FUSEEROVAL FUSEE STARROVAL PAVE SLROVAL RAPIDE SL45SYROLSYROSE-RAPIDE SL45-FS4-RAPIDE STARTS60 2001 г. / ФЛАНЦЫ РОТОРА M3 / SD3SP600 1985SPIDERSPOKES AERO 18HSPOKES AERO 24SP TRACKSPRINT 350 650CSPRINT 350 BLACKSR250 1980-1982SR3 / SRXSRX600 1986STEALTH PBO (СТАРЫЙ РЕЖИМ Л) STELVIOSTRAIGHT-PULLSTRAIGHT THRU Вт / РОТОР FLANGESTRIKE CARBONSTRONGLIGHT ISISSUPERSONIC 60MMSUPERSPHERESUSUKY INTRUDERSV650 1999-2003SV650 (2003) TANDEMTANDEM (RACE LITE) TDM850 1992-1993TEMPOTEMPUS IITITANIUM RACER XTK190TBTK191TK192TRACK CLINCHERTRACK TUBULARTRANCETS400 1972-1977TT500 1976-1981TX650 1974ULTRA-ЛАЙТ 220 CASSETTEULTRASONIC CARBONULTRASPHEREURIEL 451VIGORVIGOR RSVL1500 INTRUDER 1998 -2003VL800 VOLUSIA 2001-2003VOLOSVoyager XII: 2001Voyager XII: 2002VS700 INTRUDER 1986-1987VS750 INTRUDER 1988-1991VS800 INTRUDER 1992-2003VT800 SHADOW 1988VUELTA 700CVulcan 500 LTD: LTDVulcan 500 LTD: 2001 2006Vulcan 800: 2001Vulcan 800: 2002VULCAN800: 2003Vulcan 800: 2004VX800 1990-1993VZ800 MARAUDER 1997-2003W650: 2001WCS (2001-2004) КОЛЕСА RARLIER 2004XAERO CARBON ROADXAERO ROADXAEROXXB9RX386J550 1981-1985 Турбо 1983XR2 (XERO LITE) XRP T EAM SUPERLITE DISCXRP / VueltaXS750 1977-1979XS850 1980-1981XT 350 1985-2000XT500 1976-1981XT550 1982-1983XT600 1984-1995XV1000 1984-1985XV500 Virago 1983XV535 1987-1999XV700 Virago Virago 1983XV535 1987-1999XV700 Virago 1984-1987go209XV700 ’04XYCLONE MTBXYCLONE RACE MTBXZ550 Vision 1982-1983YX600 Radian 1986-1990YZ450Z1-900 1973-1975ZENITH 2000ZG1200 VOYAGER 1986-2000ZR750 ZEPHYR 1991-1992ZR-7S: 2001ZRX1200: 2003ZTECh4ZX1100-1983-1983ZTECh4ZX1100-1000: 2003ZTECh4ZX1100-1000: 2003ZTECh4ZX1100-1000: 2003ZTECh4ZX1000-1000 1983-1985ZX900 ниндзя 1984-1986225340 MTB / ROAD40CCand50CC50SXALL MODELSASCENT (старая версия) НАПАДЕНИЕ (2010) CB250 Nighthawk: 2001CB250 Найтхок: 2002CB250 NightHawk: 2003CB250 NightHawk: 2004CB250 Найт Хок: 2005DL1000 V-ШТОРМОВАЯ 2003GSF1200 BANDIT 1997-2002HIGH FLANGEHIGH ФЛАНЦА TRACKKHAMSINLOW ФЛАНЦА BMXMONOCOQUE HANDISPORT 1/2 «MOWHAWKONYX DISCPRE 1998PRIMATOPWX02R1 / R2 (ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ) RACE 2002/2003RACE DISC 2002/2003RACE XLITE ATBRACING 5 EVOLUTIONRACING 7 RD220SRD350 1973-1975RD460SRF600 1994-1996RXL CENTER LOCKSAGITTA CXSCIROCCOSCIRROCO h45 (2013) STEALTH PBOTRISPOKE OLDER VERSIONVECTOR PRO TUBULAR 1999VENTOWINDUXXAERO LITE ROADXC-100-2009 PROTUBULAR 1999VENTOWINDUXXAERO LITE ROADXC-100-2009 PROFIBUS 2000-1998 MM09 / LITE ROADXC-100-2009 PRODEXC-100-2002 PROADXC-100-2009, 2000-2002 10801080 — 2009 MODEL1080 (старая версия) 109810 HP12 HP MODIFIED13014MM17MM182 / 82190 CERAMIC 100MM RADIAL19992002 FLIGHT2003 / 2004 XTR и DURACE BB2003 FRD1 КАДР (пьяницы / MAGMA2004 пьяницы / МАГМА / BANZAI FRAM2006 FLIGHT2008208 / 10820MM AXLE240240 DISC240 DISC ИЛИ CENTRELOCK240 HUBSET240 ROAD (2010) 240 SS CENTRELOCK240 ВЕРСИЯ 1240 ВЕРСИЯ 2240 VR / FW 100MM2 STEP3030 (2009/2010) 303 (2009/2010) 317 MTB DISC3.30 / ZTR HD 12X135 DISC3.30 / ZTR HD 12X150 DISC3.30 / ZTR HD DISC3.30 / ZTR SS340 MTB 2005/2006350 ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 350 ЗАДНЕЕ КОЛЕСО 3/8 «3 ТРИ СПИЦА (2010-11) 400404 (2011) 440454 BMX BB454 МТВ BB501 СЕРИЯ ДОРОЖНОГО BIKE531 СЕРИЯ ГОРА BIKE571 / 2 ГОРА CASSETTE575700C (2006) 700 FOURS ALL700 (одно колесо) 70MM HUB751SB — MTB752 УГЛЕРОДА XA832CB802SB — MTB84840900 SILVER9.0 / 9.0 DISC950 BLACK950 DISC WHEEL9TA141SBA271SB — ROADA281CB — ROADA291CB — ROADA41SB — MTBA / Alium / ATAC XS TI / ALIUMAC 37 / 38AC38ACCELACI SL AERO CARBONAERO CARBONAEROHEATAh51SB-20 (MTB) AL-7075АЛЛОЙСЛАЙЛ (A291SB) СПЛАВ (F482SB-F582SB) ALPSALUMINIUM RACER XALUMORUSMANAMAHRUSH / FMAXIUMH / 32FM / FHM / 28 / FM / 28 / FM / 28 / FM / 8/8 / FM / 28 / C / FM / 28 / C / FD / 28 / C / FD / 28 / FM / ACE / 32 / FB / A / B / A / AC-28 / / / / / / / / / / / / / ROADASCENT 11 (2006) ASSAULTASSAULT (CAMPY ST) ATACATAC XSATAC XS CARBONATTACK (2007) ATTACK — CAMPY (2008) AVANTAXIS LIGHTBANDIT 600 (1998) BASTOGNE — SONICBAYOU 220 (KLF220-A14): 2001Bayou 220 (KLF220) (KLF220) (2002-Bayou 220 (KLF220) KLF250-A1): 2003Bayou 250 (KLF250-A2): 2004Bayou 250 (KLF250-A 3): 2005Bayou 250 (KLF250A6F): 2006Bayou 300 (KLF300-B14): 2001Bayou 300 (KLF300-B15): 2002Bayou 300 (KLF300-B16): 2003Bayou 300 (KLF300-B17): 2004BB30 STANDARDBBASTBEF BEFAST (2009) 8 / 9SPBIG HITBIG HIT 2006BIG’UN 20MMBIG «ООН ПЕРЕДНЯЯ QRBLUR-VPPB SERIESBUBBA FREEWHEELBULBBULB 20 MMBULB QRCAAD6SICAAD7SICAAD8SICANDY SLCANONBALL левшой HUBCARBON ATTACKCARBON ATTACK (SHIMANO) 2009CARBONFIBERCARBONFIBER (2004andOLDER) CASSETTECB250SC NightHawk 1991-2000CB350 ВСЕ 1968-1974CB400 ВСЕ 1975-1981CB450 ВСЕ ВСЕ 1965-1986CB500 1971-1976CB550 ВСЕ 1974-1983CB600F 599: 2006CB650 ВСЕ 1979-1985CB650, CB650C 1979-1982CB700SC 1984-1986CB750 NIGHTHAWK: 2001CB750 Nighthawk: 2002CB750 NIGHTHAWK: 2003CB750SC NIGHTH2000-198C 1991-298C : 2007CB / CL360 1974-1976CBR1000F HURRICANE 1987-1996CBR1000 HURRICANE 1987-1988CBR1100XX 1997-1998CBR1100XX 1997-2000CBR1100XX: 2001CBR1100XX: 2002CBR1100XX: 2003-2000CBR600C 2004 BR600RR: 2003CBR600RR: 2004CBR600RR: 2005CBR600RR: 2006CBR600RR: 2007CBR 900CBR 900 (HONDA) CBR900RR 1993-1997CBR900RR 1993-1999CENTAUR (SEALED CARTRIDGE) CENTAUR (SEALED CARTRIDGE) CENTAUR (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ) (УЛЬТРАСЕРВИСНЫЙ ЧАСОВНИК 2007 г. TORQUECLASSIC EDGE MTBCLASSIC EDGE MTB DISCCLASSIC SOUL ПЕРЕДНЯЯ MTB DISCCLASSIC SOUL MTBCLAVICULACM250 CUSTOM 1982-1983CM400 1979-1981CM450 1982-1983CM50C REBEL: 2001CM50C Rebel: 2002CMX250 REBEL 1985-1999CMX450 REBEL 1986-1987CODA 900COLORADO TITANIUMCOMPOSITE CARTRIDGECOMP SERIESCONVERTIBLE DISKCOSMIC CARBON SL (2011) CR80R: 2001CR80R: 2002CR80RB ЭКСПЕРТ: 2001CR80RB ЭКСПЕРТ: 2002CR85R: 2003CR85R: 2004CR85R: 2005CR85R: 2006CR85RB ЭКСПЕРТ: 2003CR85RB ЭКСПЕРТ: 2004CR85RB ЭКСПЕРТ: 2005CR85RB ЭКСПЕРТ: 2006CRF150F: 2003CRF150F: 2004CRF150R: 2005CRF230F: 2003CRF230F: 2004CRF230F: 2005CRF230F: 2006CRM PEDALSCRONO ROADCROSSMAX SL DISCCROSSMAX SLR 15 QRCROSSMAX SLR ( 2012) ДИСК CROSSMAX SLR LEFTYCROSSMAX ST (2008) LEFTYCROSSROC UST (MTB) CROSSTRA IL DISC (2007) CROSSWINDCSHCSH ВЫСОКИЙ ФЛАНЕЦ BMXCU2-BB QUADRO TICU2-M18NS ИНТЕГРАЛЬНЫЙ BB-30 68MMCU2-M18NS ИНТЕГРАЛЬНЫЙ BB-30 73MMCU2-M27 ИНТЕГРАЛЬНЫЙ BB-30 68MMCU2-M27 INTEGRAL BB-30 68MMCU2-M27 ИНТЕГРАЛЬНЫЙ BB-30 2 MMCU2-M27 INTEGRAL BB-30 -NEWCU2-R 130 INTEGRALCX500 ВСЕ 1978-1982CX650 1983D236SBT — MTBD252SB-BO-AA (MTB) D252SBT — MTBD256SBT-14H-11T (MTB) D256SBT-14H (MTB) D712SB12 — MTBD2 (MTB) D712SB12 — MTBD2 4НА1 — MTBD991SB 4НА1 — MTBD992SB 4НА1 — MTBDAKAR SPORTDAREDC32 MODELDC91 MODELDECENTDERAILLUERDESTROYERDEUSDh22SB-СС (MTB) Dh51SB — MTBDH615B — MTBDIABLO 26» DISC 130DISC 20 MMDISC 225DISC JOCKEYDISKDISK WORDDOGDOG DISC 100MMDOUBLE ОСНОВНОЙ 120MMDOUBLE FIXED 135MMDP4-DP4 TIDP4 -NEW V-ТОРМОЗНАЯ MTBDR350 1990-1996DR350 ВСЕ 1990-1999DR350S 1990-1996DR350S 1990-1999DR400 1980DR500 1981-1983DR650 1996-2004DS11SB — MTBDS12SB — MTBDS51SB — MTBDS52SB — MTBDT / SWISS HUB НА 2009 TREK EX9DURA ACE (2004 и UP) DURA ACE 46/28 DURA ACE (2004 и UP) DURA ACE 26/28 (PREEG ACE 26/28) БИТЕРEGG BEATER 3EJ650 W650 2001EL250 198 8-1994ELANELAN (2005/2006) ELITE / XLINK PROEN450 1985-1990EN450 ALLEN500 VULCAN 1990-1996EN500 VULCAN ALLENDUROENDURO (ИСКЛЮЧАЯ 2007 год) ENDURO PROENOEQUIPE PRO / CRITERIUM / EX250 NINJA 1986-1987EX230 NEX250 NINJA ALLENJA 1986-1987EX3-250 NINJINNINJA 1988-1987EX250 NINJIN 1988-1987EX250 NINJIN -2001EX650 ниндзя 2008-2010EXPERT / EXPERTEXPERT / АС DISCF062SB-АА (MTB) F162SBF282CB — ROADF292CB — ROADF372SB — ROADF382CB — ROADF392CB — ROADF472SB — ДОРОЖНОГО (Campy) F5RF742SB — наработка на отказ / FFHUBFIXXERFJR1300 (2013-2014) FL COMPFL-М КОМП DISCFL-М PRO DISCFL PROFREEHUBFREE разъем для SHIMANOFRONT HUBFS12CB — ROADFS22CB — ROADFSA К-силы светового МТВ (BB30) F SERIESFULL CARBONFURYFZ1 2004FZ750 1986FZR1000 1990-1993FZR1000 1990-1995FZR1000 1994-1995FZR400FZR750 1987-1988FZR750 1988FZX700 Радиан 1986-1987GB500 1989-1990GEISHAFREECOASTERGiga Труба Команда DHGiga Х PipeGL1000 +1975 -1979GL1100 1980-1983GL1200 1984-1987GL1500 1988-2000GL1500 ALL 1988-2000GL1500C VALKYRIE 1996-1997GL500 1981-1982GL650 1983GOLDWINGGOLDWING (HONDA) GS1000 ALL 1978-1982GS1000 ALL 1979 -1982GS400S 1977-1978GS550 1980 MAG КОЛЕСАGS550 ВСЕ 1977-1986GS550E 1977-1979GS550L 1979-1981GS550L 1982GS550L 1983-1986GS650 ВСЕ 1981-1982GS650 ВСЕ 1981-1983GS650 ВСЕ 1981-1982GS650 ВСЕ 1981-1983GS750 ВСЕ 1977-1980GS750S 1988-1983GS ALL750 1977-1980GS750 ВСЕГО 1993GSX600 1992-1993GSX600F KATANA 1988GSX600F KATANA 1989-2002 НЕ 1988GSX600F KATANA 1989-2003GSX750F KATANA 1989-2003GSX750 KATANA 1989-2004GSXR1000 2001GSXR1100 1986-1987GSXR1100 1986 ONLYGSXR1100 1988-1998GSXR1100 1989-1998GSXR1300 HAYABUSA 1999-2003GSXR600 1992-1993GSXR600 1997-2003GSXR750 1986-1987GSXR750 1986 ONLYGSXR750 1988-1992GSXR750 1988-1995GSXR750 1996-2003GT380 1973-1977GTS1000 1993h4 TRACKHED 3HED 3, 3CHIGH ФЛАНЦА BMXHOLLOGRAMHOLLOW COREHOLLOW TECH IIHONEHUCKSTERIDINBRED SSINFERNO XC (ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД FRAMINTEGRALINTEGRATED КРИВОШИПНО SETISIS MOMENTJET 6JET 9JOKERJUJU DISC MTBJUJU MTBKATANA 750 (2002) К силы светового BB30K СИЛЫ ЛАЙТ (2010 ) KFX700 (СИНИЙ) (KS700B6F): 2006KFX700 (ЗЕЛЕНЫЙ) (KS700A6F): 2006KFX700 (KSV700-A1): 2004K FX700 (KSV700-B1): 2004KFX700 (OR / GR) (KSV700-A2): 05KFX700 (SLVR) (KS700C6F): 06KINGKING 15KING MKKLEINKLEIN-FISHERKLX 110: 2002KLX 110: 2003KLX 110: 2004KONGX 110: 2005 KSYRIUM SL SSCKSYRIUM SL SSC 2002KSYRIUM SRKSYRIUM SSCKT / РЕЙНОЛДС Альта АЭРО COMPKX125KX12 SEKX250KX250KKX60KZ1000A / B / G 1977-1980KZ1000 ВСЕ 1977-2000KZ1000D Z1-R 1978, 1980KZ1000E ВАЛ 1979-1980KZ1000K / Р 1981-1983KZ1000P ПОЛИЦИЙ 1982-2000KZ1100 1980-1983KZ1100 1981-1983KZ1300KZ400A / D / S 1974-1978KZ400 ALLKZ400B 1978-1979KZ400C / H 1978-1979KZ440 1980-1983KZ440 ALLKZ550A 1982-1983KZ550 ALLKZ550 GPZ 1981-1983KZ550 LTD 1980-1983KZ650C 1977-1979KZ750 ALL 1980-1983KZ750 ALL 1980-1983KZ 2 CYL 1980KZ750K / M 1982-1984KZ750 TWIN 1976-1980KZ900 1976KZ900 1976-1977LAZER LITELEFTY OMEGALEFTY SPEED SILIGHTNING BOLTLIQUID (2003) LITHIUM 50LOGIC WCS PROTOCOLLTA ROAD (COMPLETEGA MPLETEGA 7) LXMAD 7 BBMO EXMO EXMO 80 (COMPLETEGA) LXMO 7000 (COMPLETEGO) LXMO 7000 (COMPLETEGA) LXMO 7000 (COMPLETEGO) LXMO 7000 (COMPLETEGO) LXMO 7000 (COMPLETEG) LXMA 7000 (в комплекте) ВЕРСИЯ) MEGA EXO TEAM ВЫПУСК ’08MHS ВЫСОКИЙ ФЛАНЕЦ BMXMICRO 58 (N.S диск и NODISC) MICROLITEMIG 66MIG 70MIG 75MINIMINI HUBSMINI LITEMIRAGE ULTRA TORQUEML7ML7 / 5ML8MODEL 1 — АЛЮМИНИЙ CLINCHERMOMENTMONOMONOCOQUE ROADMONOCOQUE TRACKMONOCOQUE ДОРОЖКА HUBMONO STEELMONO TIMOSTMOST integratedMOTO 120MOUNTAIN FORCEMTBMTB 105MTB 210MTB зеркальный 2007-2008NEW DISC (Dimpled) NEW TININJA 250NINJA 250R: 2001NINJA 250R: 2002NINJA 500R: 2001NINJA 500R: 2002NINJA 650 ZX10R (2004-2006) NINJA ZX-11: 2001NINJA ZX-6: 2001NINJA ZX-6: 2002NOMADNO NAMENRX1800 VLKYRIE RUNE: 2004NRX1800 VLKYRIE RUNECP: 2005NT650 HAWKYRIELLE RUNEZEPT650 HAWKYRINACXXL 1988-1990 -1998PE400 1980-1981PHIL WHEELCHAIRPHIL ИНВАЛИДОВ ROAD, BMXPHIL WOOD ROADPLASMA / NEW SUCCESS / 7000PLATINUM PRO ISISPlatinum PRO MEGAQUAD ISISPLATINUM PRO TIPOVERTY FRELOADERPowermoto CassettePOWERMOTTO CASSETTEPOWERTAP SLC (2010) (PRE 2002) / BONTRAGER PROSERIESPROPRO 11 EvoPro CASPROFILEPRO II QR / 10MMBOLTIN / 12MM BOLTPRO II QR / 20PROLINE DSPRO СЕРИИ TITANIUMPRO SFPW50R PW50: 2003PW50S1 PW50: 2004PW80R PW80: 2003PW80T PW80: 2005QUARZQUATRO (2014) R1RACE ЛИЦО DEUSRACELIGHTRACELIGHT / NAILHEADRACELIGHT W / DT SWISS 370 HUBRACELITERACELITE (2008) RACE LITE AERO (2009) RACE МОДЕЛЬ / MINIRACERXRACING ZERORB210RB35 МОДЕЛЬ (RB35 МОДЕЛЬ), (ПРИВОД SIDE ONLYRB68RB91 MODELRD205RD205 CAMPAGNOLORD205 ( НОВИНКА) RD205 SHIMANORD250 1973-1974RD250 1973-1975RD250 1975RD400 1976-1979RD400 1979REAL SEALREAR HUBREAR MOUNTAIN и ROADRECORD FROM 1999RECORD (ТОЛЬКО СТАНДАРТНАЯ ПОДХОДЯЩАЯ ЗАПИСЬ) RECORD ULTRA TORQUE (2007) REVOLVERR900 1994-199FDISCREVOLVER DISCREVOLVER ) RM465 1981-1982RM500 1983RM500 1983-1984RM500 1984RM7ROUBAIX (2011) ROVAL CONTROL SL XC CARBONROVAL FUSEE SLROVAL RAPIDE LOW FLANGE ’07R SRRUSH 2009 TEAM REPLICARVF750R RC45 1994RXS CARBONRZ360-100RXS CARBON XS4010SDH XL DISC 12 MMSESHINSG / LXSGS PROSHAMALSHELLSSINGLE SPEEDSINGLE SPEED DISCSISRM КОМАНДА REPLICASIX13SJ HOLLOGRAMSKYLINE SIXPACKSL211SL78SOLITUDESOLITUDE (2007) SOLOSP400 1980SP500 1981-1983SP COMPSPEED CASESPEED DiscSpeed ​​DISC XCSPIN DOCTORSPOKES AERO AERO 10SPSPOKES 12SPSPOKES AERO 12SP TRACKSPOKES AERO 18SP TRACKSPOKES AERO AERO 24HSPOKES 24SP Čampa 9 / 10SPOX ALLOYSP PROSR3SR500 1978 -1979SR500 1980-1981SSST 100ST1100 1991-1996ST1300STAINLESS СТАЛЬ ISO коническая TRACSTANDARDSTARLITE TRICYCLESTINGER 50/60/90 — SONICSTINGER 90STINKY 04STOUT 2006STRATICS TITANIUMSTRATUS БЕЛАЯ ИНД HUB LTASTUMP Перемычка 2008STURMEY ЛУЧНИК 70MM HUBSSTYLOSUB 5SUB 9 DISCSUPERB PRO ROADSUPER BUBBASUPER EIGHTSUPERFATSuper Шерпа: 2001Super Шерпа: 2002Super Шерпа: 2003SV1000 2003SWINGER 20 ММ ДИСКИ-WORKSS-РАБОТЫ ROUBAIXSYNAPSESYSTEM 6T-11 (CAMPY) T-11 (SHIMANO) T2TADPOLE 2004-2006TADPOLE 2004-2006 (2 КОЛЕСА) TAPERLOCKTEAM DHTHUMPERTITL1000 1997-2003TMEXTR50X Sport50: Sport50 2001-2003 Sportra50 1971-19 Спорт TR50EX Sportrax: 2004TR50EX Sportrax: 2005TR50EX Sportrax: 2006TR50 FOURTRAX RECON: 2001TR50TE Recon: 2006TR50TE Recon ES: 2002TR50TE Recon ES: 2003TR50TE RECON ES: 2004TR50TE Recon ES: 2005TR50TM Recon: 2002TR50TM Recon: 2003TR50TM Recon: 2004TRACK50TM Recon: 2003TR50TM Recon: 2004TRACK50TM Recon: 2005 ДОРОЖНАЯ И СТАРШАЯ МОДЕЛЬ TRACK, ДОРОЖНАЯ И СТАРШАЯ МОДЕЛЬTRAINERSTREK 2001TRETLAGER SIXPACKTRIALISTTRISPOKE (НОВОЕ) ?? VERIFY SIZETRUTHTRX300EX: 2002TRX300EX: 2006TRX300EX Sportrax: 2003TRX300EX Sportrax: 2004TRX300EX Sportrax: 2005TRX300EX SPORTTRAX: 2001TRX350TE: 2001TRX350TE Rancher ES: 2002TRX350TE Rancher ES: 2003TRX350TE Rancher ES: 2004TRX350TE Rancher ES: 2005TRX350TE Rancher ES: 2006TRX350TM: 2001TRX350TM Rancher: 2004TRX350TM Rancher: 2005TRX350TM Rancher: 2006TRX350TM Rancher S: 2002TRX350TM Rancher S: 2003TRX400EX: 2001TRX400EX: 2002TRX400EX Sportrax: 2003TRX400EX Sportrax: 2004TRX400EX Sportrax: 2005TRX400EX Sportrax: 2006TRX450R: 2004TRX450R: 2005TRX450R: 2006TRX500FE FRMN 4X4 ES: 2005TRX500FE FRMN 4X4 ES: 2006TRX500FM FRMN 4X4: 2005TRX500FM FRMN 4X4: 2006TRX500TM FRMN : 2005TRX500TM FRMN: 2006TRX90 FOURTRAX: 2001TRX90 Sportrax: 2002TRX90 Sportrax: 2003TRX90 Sportrax: 2004TRX90 Sportrax: 2005TRX90 Sportrax: 2006TTTT 250 1980-1982TT600 1983-1986TTR125ER TTR125ETTT600 2004-1986TTR125ER TTR125EST: 2003TTR125LR TTR125UR-2004: FREECOASTERULTEGRA FH 6600ULTEGRA (СТАРАЯ МОДЕЛЬ) ULTIMATEULTRA-LITE 205 CASSETTEULTRA SLUNICYCLEV10VANDEROVECTOR COMPVECTOR COMP 1999 WORLD XCHAMPVECTOR COMP 2001VECTRA T2DVELOCEVELOCE (2006+) VELOCE ALLTRA TORQUEVF1000 1984-1986 ALLTRA TORQUEVF1000 1984-1986 D 1994-1997VF750C MAGNA: 2001VF750C Magna: 2002VF750C MAGNA: 2003VFR700 ИНТЕРЦЕПТОР 1986-1987VFR750F ИНТЕРЦЕПТОР 1986VFR750R 1990V-Max 1984-2006V-Max 1985-2006VN1500A VULCAN 1500-1998VLN1500A VULCAN / VULCAN 1987-1998VN1500 / 1996 / L1500 1999-2004 гг. Vulcan Drifter 1999-2005 гг. INTRUDER 1987-2004VT1100C 1985-1986VT1100C 1987-1996VT1100C2 ACE 1995-1997VT1100C ПОЛНЫЙ ПРИВОД 1985-2000VT1100 SHAPANVT500 ВСЕ 1983-1986VT600CD SHA DOW VLX DLX: 2004VT600CD SHDW VLX DLX: 2002VT600CD SHDW VLX DLX: 2003VT600CD SHDW VLX DLXE: 2005VT600C ТЕНЬ VLX: 2002VT600C ТЕНЬ VLX: 2003VT600C ТЕНЬ VLX: 2004VT600X2 2005VT600C ТЕНЬ VLX: 2004VT600X2 TNV50: 2004VT600C SHADVW50: 2004VT600X2-1985 1998-2000VT750CD SHDW АПФ DLX: 2003VT750CD SHDW АПФ DLXE: 2001VT750DCA: 2007VT750D ТЕНЬ СПИРТ: 2003VT750DCA SHDW ЭПТС 750: 2005VT750DCA SHDW ЭПТС 750: 2006VT750DCB: 2007VT750D ТЕНЬ СПИРТ: 2003VT750DCB SHDW ЭПТС: 2005VT750DCB SHDW ЭПТС 750: 2006VT750DC SHDW ЭПТС: 2001VT750DC SHDW ЭПТС : 2002VTR1000F СУПЕР ХОУК 1998-2000VTR1000F СУПЕР ХОУК: 2001VTR1000F СУПЕР ХОУК: 2002VTR1000F СУПЕР ХОУК: 2003VTR1000F СУПЕР ХОУК: 2004VTR1000F СУПЕР ХОУК: 2005VTX1300C: 2004VTX1300C: 2005VTX1300R: 2005VTX1300 РЕТРО: 2004VTX1300S: 2003VTX1300S: 2004VTX1300S: 2005VTX1800C: 2002VTX1800C: 2003VTX1800C: 2004VTX1800R ретро: 2002VTX1800R Retro: 2003VTX1800S Retro Spk Whl: 2003VTX1800S Колесо со спицами: 2002Vulcan 1500 Classic: 2001Vulcan 1500 Classic: 2002Vulcan 1500 Cla ssic: 2003Vulcan 1500 Classic: 2004Vulcan 1500 Classic: 2005Vulcan 1500 Classic: 2006Vulcan 1500 Classic Fi: 2001Vulcan 1500 Drifter: 2001Vulcan 1500 Drifter: 2002Vulcan 1500 Drifter: 2003Vulcan 1500 Drifter: 2004Vulcan 1500 Drifter: 2005Vulcan 1500 Nomad: 2001Vulcan 1500 Nomad Fi: 2001Vulcan 1500 Nomad: 2001Vulcan 1500 Nomad Fi: 2001Vulcan 1500 Nomad Fi: 2002Vulcan 1500 Nomad Fi: 2003Vulcan 1500 Nomad Fi: 2004Vulcan 1600 Classic: 2003Vulcan 1600 Classic: 2004Vulcan 1600 Classic: 2005Vulcan 1600 Classic: 2006Vulcan 1600 MN STRK: 2004Vulcan 1600 MN STRK: 2005Vulcan 1600 MN STRK: 2006Vulcan 1600 Nomad: 2006Vulcan 2000 : 2006Vulcan 2000 Limited: 2006Vulcan 750: 2001Vulcan 750: 2002Vulcan 750: 2003Vulcan 750: 2004Vulcan 750: 2005Vulcan 750: 2006Vulcan 800: 2005Vulcan 800 Classic: 2001Vulcan 800 Classic: 2002Vulcan 800 Classic: 2003Vulcan 800 Classic: 2004Vulcan 800 Classic: 2005Vulcan 800 Drifter: 2001 Vulcan 800 Drifter: 2002 Vulcan 800 Drifter: 2003 Vulcan 800 Drifter: 2004 Vulcan 800 Drifter: 2005 Vulcan 800 Drifter: 2006 VUMAQUADWCS PROTOCO L V4WHEELCHAIR HUBSWINIUMWORDX-1 (PER PEDAL) X-2 (PER PEDAL) XCXCF-32XC PRO MOUNTAINXCRXC STEELXC TIXCX DS / 2XDRIVEXJ1100 maxim 1982XJ600 1992-1997XJ650 1980-1983XJ750O.XPW 1600XR200R: 2001XR200R: 2002XR250R: 2001XR250R: 2002XR250R: 2003XR3 (XRO LITE) XR400XR400R: 2001XR400R: 2002XR400R: 2003XR650L: 2001XR650L: 2002XR650L: 2003XR650L: 2004XR650L: 2005XR650L: 2006XR650R: 2001XR650R: 2002XR650R: 2003XR650R: 2004XR650R: 2005XR650R: 2006XSXS1100 1978 -1979XS1100G / H 1981XS1100L Специальный 1981XS1100S 1979-1981XS360 1976-1977XS400 ВСЕ 1977-1981XS400 Maxim 1982-1983XS400 Seca 1982-1983XS400 Специальный 1980-1981XS500 1975XS500 1975-1978XS500 1976-1978XS650 1975-198650S650-1983-1981XS650 / XJ1100 Все 1978-1982XT250 1980-1984XT250 1980-2010XTRXTR 960XTR 970XTR FC-M960XT, XTRX-TYPEXV1000 Virago 1984-1985XV1600 Все 1999-2002XV1600 Road Star 1999-2002XV1700 2004-2010XV1700 Все 2004-2010XV1700 Все 2004-2010XV1700 Все 2004-2010XV1700 -1990XV250 Virago 1996-2004XVS1100 V-Star 1999-2009XVS1100 V-Star Все 1999-2009XVS650 V-Star Все 1998-2010XVS650 V-Star Все 1998-2010, кроме 2001 ClassicXVSBC STRYKER (2011-2014) XVZ1300 ВСЕ 1986-2 010XVZ1300 Royal Star 1996-2010XVZ1300 venture 1986-1993XX PRESSFIT 30XY600 Radian 1986-1990XYCLONE DISC 2008 И UPXYCLONE DISC MTB ’07 — ’10XYCLONE DISC MTB 2008 и ONXYCLONE ENDURO 2008 AND UPXYCLONE ENDURO MTB12 2008-2012 UPYCLONE ENDURO MTB12 (2008-2012 UPYCLONE ENDURO MTB12) UT1-AC-1YZF1000 R1 1998-2009 гг. YZF600 1994-2006 гг. ) ZERO TiZG10000 1986-1993ZG1000 1986-2000ZG1000 1994-2001 ZL600 ELIMINATOR ALLZN1100 1984-1985ZN1300 VOYAGER 1983-1988ZOETORZR1100 1992-1994ZR750F ZR7 2000ZX-10 1988-1990ZX10R 2005ZX11600-1 GPRS 1991-1990ZX10R 2005ZX11600 GPRS 6 1990-1993ZX600E ZX6 1993-2003ZX600F ZX6R 1995-1997ZX-6D 1990-1993ZX-7 1989-1990ZX750 NINJA 1987-1990ZX900 ZX9R 1998-1999ZXGR 2007-2008ZXGR 2007-2008 600CCZZR600: 2003ZZR600: 2004

Характерная черта

Все ПЕРЕДНЯЯ HUBREAR HUBFRONT WHEELREAR WHEELBOTTOM BRACKETREAR КОЛЕСА / CHAINHUBPIVOTPEDALSFRONT HUBSREAR HUBSFRONTREAR CASSETTEREAR HUB / FREE HUBREARTRIALUNICYCLECRANKSETCHAIN ​​GUIDE PULLEYSCRANKSDRIVE CRANKHUBSREAR / FREE HUBSWING ARMTRACK HUB’03-’09 ПЕРЕДНЯЯ WHEELBRAKESCASSETTE’03-’09 REAR WHEELAXLE LEFTAXLE RIGHTBB30 НИЖНИЙ BRACKETBOTTOM BRACKETSBOTTOM BRAKETBOTTOM PIVOTSBRAKE CARRIERBRAKE CARRIER и LICARTRIDGECASSETTE WHEELCRANK / НИЖНИЙ BRACKETDRIVERFREE HUBFRONT и REARFRONT / CASFRONT DISC HUBFRONT хаб (349 — 16″ ) ступицы передних / SUSPENSIONHEADSETHORST PIVOTMAIN PIVOTPIVOT (НИЗ) ОСИ НИЖНЕЙ LINKPIVOT (сзади) PIVOTSPIVOT (ТОП) ОСИ ВЕРХНЕГО LINKREAR BEARINGREAR карьерного деструктор PULLYSREAR DERAILLEURREAR DERAILLEURSREAR ДИСК Вт / DIMPLEDREAR Freehub СТУПИЦА КУЗОВА + КАССЕТНАЯ ШАССИНА ПЕРЕДНЯЯ СТУПИЦА И ПОВЕРХНОСТЬ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ ЗАДНЯЯ ПЛАСТИНА КОНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КОНЕЦ ВТОРОЙ LINKSHOCK LINKSHOCK LINKSHOCK LINKAGESWING ARM MAIN PIVOTTOP PIVOTTOP TUBE PIVOTTOP AQUEL 9 PIVOTTOP TUBE PIVOTTOP TUBE TUBE PIVOTTOP ALEX 9 Подгруппа продуктов Производитель / модель по серии

Катящийся элемент Мат.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт