Редакция
Если верить старожилам и описаниям автомобилей былых времен, то выяснится любопытный факт. На послевоенных представительских автомобилях ЗИС-110 двигатели работали так тихо, что водители порой не ощущали, работает мотор или заглох? В итоге на приборной панели появился специальный индикатор: светится – значит, работает!
С позиций инженера, любой поршневой ДВС – это, вообще говоря, источник самых разных шумов. В первом приближении их можно разделить на две большие группы – аэродинамические и структурные. К первой группе относятся шумы, порожденные впуском и выпуском, а также системой охлаждения мотора. Вторая группа охватывает шумы от колебаний всех наружных поверхностей двигателя. Именно такие шумы лидируют по громкости, а устранять их сложнее всего. Сразу отметим, что современные машины – это тихони по сравнению со своими предками, но владельцы уже привыкли к этому, а потому законно обижаются на каждый лишний децибел. Попробуем как-то структурировать их первопричины – начнем с детонации.
Детонация – явление опасное. Характерное позвякивание под нагрузкой (его зачем-то часто называют стуком пальцев) говорит о том, что вместо нормального воспламенения бензина в камере сгорания происходят микровзрывы. Виновник, как правило, известен – это низкооктановое топливо, которое по своей сути не может противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания. Отметим, что зачастую владелец машины специально заливает низкооктановое топливо, желая на этом сэкономить. Чтобы устранить детонационные стуки, достаточно прекратить подобную практику, а также не заправляться на АЗС с «выгодными» ценниками.
Система выпуска предлагает своё меню шумов. Конечно, это уже не совсем мотор, но они работают в тандеме. Основных типов шумов – два. Первый связан с плохим креплением системы – так возникает дребезг, раздаются глухие удары по днищу машины и т. п. Обычно такие дефекты лечатся без проблем. Хуже, когда речь заходит о втором типе шумов, порожденных неисправностью самой системы выпуска – помялась, прогорела, прогнила и т.п. Тут дело пахнет ее заменой.
Вентилятор системы охлаждения может вносить свою лепту в беседу на повышенных тонах. Одной из причин может быть его дисбаланс – в таких ситуациях он ведет себя как виброзвонок на мобильном телефоне, только гораздо ощутимее. Обычно такое возникает вследствие налипшей на крыльчатку грязи, а также при механическом повреждении одной из лопастей (скажем, отломилась!). Другой спектр шумов проявляется при отсутствии смазки в подшипнике, а также при его износе.
От вентилятора – к генератору. Его изношенные подшипники тоже издают противный шум. Но чаще причиной шумности является не сам генератор, а изношенный приводной ремень, который громко и противно визжит. Чем больше нагрузка на генератор, тем сильнее визги. Еще генератор порой гудит – обычно это говорит о замыкании в обмотках.
В моторах с цепным приводом порой раздается своеобразное стрекотание – это следствие вытянувшейся (или плохо натянутой) цепи. Обычно такое аккомпанемент понижается с ростом частоты вращения и увеличивается при сбросе газа. Тут советы простые – либо натянуть, либо заменить.
Иногда защита двигателя начинает контактировать с поддоном картера. Плохо закрепили, помяли, попал посторонний предмет – всякие бывает. Иногда дефект проявляется только на определенных режимах при возникновении резонанса. Другой ненужный контакт иногда возникает у теплового экрана выпускного коллектора, который начинает цепляться за собственное крепление.
Гидроусилитель рулевого управления обычно «жалуется» на неисправность насоса, а также на воздух, попавший в систему. Низкий уровень жидкости – так же повод пошуметь. Не стоит путать перечисленные шумы с более громкой работой при повороте рулевого колеса на максимальный угол: ГУР при этом трудится в полной отдачей.
Постукивания клапанов или гидрокомпенсаторов обычно вызваны их механическим износом или нарушениями в работе системы смазки двигателя. А вот действительно устрашающие звуки могут породить сломанные опоры крепления двигателя.
Конечно, охватить одним махом все причины сложно. В любом случае, при появлении подозрительных шумов есть смысл заехать на сервис и попросить устранить причину шума. Даже если вы уже провели собственную диагностику, не спешите указывать мастеру, что именно он должен заменить. Может получиться так, что шум при этом не исчезнет, а за работу придется заплатить: вы же сами ее заказали! Как говорится, не учите ученого!
Причины шумов в двигателе автомобиля. Варианты возникновения постороннего стука в моторе.
Обычно люди пугаются, когда из-под капота неожиданно раздаются звуки. Не все правильно представляют себе, как устроен и работает сложный механизм двигателя, и в таких ситуациях трудно понять, все ли в порядке. Поэтому стоит подробнее рассмотреть возможные причины и место возникновения шумов.
Шум в механизме привода клапанов
За открывание и закрывание впускного и выпускного клапанов отвечает гидравлический компенсатор. Стук в этой части двигателя обычно затихает при увеличении оборотов двигателя. Он может обозначать износ или заклинивание гидрокомпенсатора, вызванное образованием нагара на поверхности его корпуса. Причиной шумов может быть и низкое давление масла, которое вскоре способно привести к поломке.
Заклинивание можно устранить, добавив моющую присадку в смазку. Если стук не прекратился, следует заменить издающие его гидрокомпенсаторы. Это непростая и недешевая процедура, которая требует участия высококвалифицированного автомеханика.
Шум цепи газораспределительного механизма
Во многих современных двигателях цепь верхнего распредвала длиннее, чем в более старых моделях. Она соединяет коленвал с распредвалом и обеспечивает своевременное открытие клапанов. Ее слабое натяжение компенсируется гидронатяжителем. Цепь двигается по направляющей, которая со временем начинает изнашиваться. В этом месте гидронатяжитель уже не может справиться с провисанием, цепь начинает болтаться, появляется дребезжание.
Если давление масла в норме, может потребоваться замена гидронатяжителя и направляющих. В этом случае для определения точного места возникновения звуков пригодится стетоскоп автомеханика, который поможет определить, какую часть механизма нужно разобрать, чтобы устранить проблему. Это работа средней сложности, которая, как правило, оценивается четырехзначной суммой.
Детонация двигателя, или стук «пальцев»
Этот звук обычно возникает при разгоне автомобиля. В народе про него говорят: Что стучат пальцы». Такое явление вызвано тем, что вопламенение топливной смеси происходит преждевременно, под влиянием тепла во время движения поршня вверх на такте сжатия. Если взрыв происходит до того, как поршень достигает верхней мертвой точки, это детонация. Она может существенно повредить поршни, клапаны и шатуны. Преждевременное возгорание создает ударную волну, которая воздействует на все составляющие цилиндра, вызывая их вибрацию. Поршень «шатается» в гильзе, и водитель слышит в двигателе отчетливый стук.
Причинами этой неисправности могут быть:
Все это может привести к преждевременному возгоранию топливно-воздушной смеси. В цилиндре образуется несколько фронтов воспламенения, которые сталкиваются друг с другом, вызывая шумы и стук. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации своего автомобиля, чтобы удостовериться, что вы заливаете топливо с подходящим октановым числом. Попробуйте также переключиться на передачу выше. Если стук не прекратился, подумайте о следующих возможных причинах.
Стук шатунов
Этот шум может быть вызван увеличенным зазором между коленвалом и поверхностью вкладыша шатунного подшипника. Если давление масла недостаточно высокое, подшипник работает без смазки, что повреждает не только его, но и поверхность коленвала. К таким последствиям может привести и недобросовестный уход за автомобилем – например, нерегулярная замена масла. Оно загрязняется, и мелкие крупинки стирают поверхность подшипника. При этом возникает стук в нижней части двигателя.
Обычно стук слышен при поддержании стабильного уровня оборотов в минуту. Для диагностики вы или автомеханик можете изолировать каждый цилиндр, по очереди выкручивая свечи зажигания. Пропадание шума означает, что вы обнаружили источник проблемы. Подобные неполадки требуют немедленных мер, поскольку работа двигателя в таком состоянии негативно отражается на коленвале и может повлечь комплексный ремонт, который дорого вам обойдется.
Шум подшипника коленчатого вала
Этот звук также обусловлен низким давлением масла, которое разрушает поверхность подшипника и может привести к поломке самого коленвала. Шум обычно описывают как грохотание в глубине мотора при ускорении. Крайне важно заглушить двигатель как можно скорее и не запускать его вновь, пока не будет слито масло для осмотра подшипников. В большинстве случаев двигатель можно спасти, если коленвал цел. Потребуется лишь замена подшипников и восстановление нормального давления масла.
Услышав подобные звуки, водитель должен как можно быстрее отправиться в автосервис, поскольку промедление приведет к необходимости полной замены двигателя.
Стук поршня
Такой звук возникает из-за чрезмерного зазора между юбкой поршня и стенкой цилиндра, что особенно характерно для автомобилей с большим пробегом. Обычно причиной этой проблемы являются трещины в нижней части поршня, которые образуются со временем из-за усталости металла. Звук похож на приглушенный звон или гул в глубине мотора и слышится отчетливее в холодном состоянии.
Если после прогревания стук пропадает, беспокоиться не о чем, поскольку с повышением температуры юбка поршня расширяется и заполняет зазор. Если же шум не исчезает, скорее всего, вам поможет замена поршня. Эту проблему нельзя предотвратить заранее, но ее решение не такое трудоемкое и дорогое, как те, что перечислены ниже.
Стук поршневых пальцев
Поршневой палец соединяет шатун с поршнем. Его смазывает масло, распыляемое через отверстие в цилиндре, противоположном поршневому пальцу. Из-за нехватки смазки и большого зазора между поршневым пальцем и поршнем слышится двойной стук.
Эту неисправность можно устранить, заменив втулку поршневого пальца (возможно, даже целый поршень), одновременно стабилизируя давление масла и устранив проблемы со смазкой. Они возникают из-за износа шатуна и подшипников коленвала.
Скрежет
Скрежет работающего двигателя означает скорую поломку одного из подшипников. Этот звук усиливается при увеличении оборотов двигателя.
В двигателе есть много подшипников в самых разных местах. Нужно определить, из какой именно части исходит этот скрежет. Водяной насос, шинно-пневматическая муфта, шкив натяжного ролика ремня вентилятора, генератор переменного тока, насос гидроусилителя руля – вот возможные источники подобного шума.
Легче всего отличить скрежет насоса гидроусилителя руля: он становится громче при вращении руля из стороны в сторону. Установить иную причину можно посредством автостетоскопа. Если ее не ликвидировать вовремя, другие части двигателя и весь автомобиль выйдут из строя. Лучшее решение – своевременная починка неисправностей, которая защитит вас от дорогостоящего ремонта в дальнейшем.
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Зазоры в клапанном механизме не соответствуют норме (8-клапанные двигатели) | Отрегулируйте клапаны двигателя |
| Изношены или зависли гидрокомпенсаторы (16-клапанные двигатели) | Замените неисправные гидротолкатели. Используйте только качественное масло, рекомендованное заводом, своевременно меняйте масло в моторе. |
Глухой или резкий металлический стук в двигателе |
|
| Повышенный зазор в коренных или шатунных подшипниках, между упорными полукольцами и коленчатым валом | Отремонтируйте двигатель |
| Недостаточное давления масла | Устраните неисправности в системе смазки |
| Приглушенный стук в двигателе, вызванный перекладкой поршней в цилиндрах при их взаимном сильном износе | Отремонтируйте двигатель |
| Стрекочущий звук в двигателе, вызванный неисправностями и износом деталей механизма газораспределения: шеек, опор и кулачков распредвала, клапанов и их втулок, а также износом и «зависанием» гидрокомпенсаторов | Замените изношенные детали, притрите клапаны к седлам, заменить гидротолкатели, замените моторное масло на рекомендуемое производителем |
Свистящий звук или гудение в двигателе |
|
| Ослабло натяжения ремня привода генератора, либо он изношен | Подтяните или замените ремень |
| Износ подшипников или короткое замыканием обмоток генератора | Замените подшипники или генератор в сборе |
| Износ подшипника насоса охлаждающей жидкости | Замените насос |
| Износ подшипников роликов ремня привода ГРМ | Замените ролики и ремень ГРМ |
| Громкий, рокочущий звук, идущий снизу автомобиля вследствие повреждения или прогорания деталей системы выпуска отработавших газов | Замените поврежденные детали выхлопной системы |
Вряд ли найдётся хотя бы один автовладелец, который спокойно будет воспринимать появление посторонних стуков, шумов и скрипов на своей машине. Но они вызывают не только раздражение и беспокойство, но и являются признаками износа двигателя и других компонентов автомобиля, в зависимости от источника звуков.
Но справедливо самым тревожным симптомом можно назвать ситуацию, когда стуканул двигатель. Причём такие звуки обладают различной тональностью и интенсивностью, бывают звонкими, металлическими, явными и заметно приглушёнными. Некоторые появляются при холодном двигателе, другие становятся заметными, когда двигатель прогреваются. Стуки пропадают и исчезают, либо же наблюдаются постоянно.
Причин для стуков в двигателе есть огромное количество. Мотор машины подвержен большому числу нагрузок, включая механические и температурные.
Практика показывает, что чаще всего посторонний шум в виде постукиваний появляется из-за естественного износа, по причине нарушения правил эксплуатации, после некачественного ремонта или же при установке некачественных деталей.
Для начала следует разобрать такое простое на первый взгляд понятие как стук в двигателе. Это появление посторонних шумов с характерным звучанием, обусловленных соприкосновением различных поверхностей, деталей и компонентов мотора.
Зачастую, если двигатель застучал, это указывает на симптомы критического износа и образования зазоров. Характерные неприятные шумы обычно появляются, когда допустимые размеры зазоров увеличиваются в 2 раза и более. Сила удара и соприкосновения напрямую зависит от того, каким является размер зазора.
То есть тут речь идёт о соударении элементов двигателя друг о друга. При этом при ударах резко возрастает нагрузка на участок, где контактируют компоненты ДВС. Это существенно ускоряет износ, и приводит к необходимости в самое ближайшее время заниматься вопросами ремонта.
На увеличение зазора могут влиять:
Из-за этого некоторые детали могут стучать, но при этом выдерживать несколько десятков тысяч километров пробега, не вызывая никаких серьёзных и опасных последствий. Это в больше степени относится к стукам ГРМ. А другие могут спровоцировать поломку уже после 5-20 километров пробега. Здесь наиболее уязвимыми считаются элементы цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.
Бывают даже такие ситуации, когда двигатель начинает стучать, хотя зазоры остаются нормальными, и никакого сильного износа нет. Подобные симптомы могут указывать на:
Если вы столкнулись со стуками, их ни в коем случае нельзя игнорировать. Даже когда кажется, что машина ведёт себя нормально, двигатель тянет и не теряет мощности.
Первым делом, когда стучит двигатель, необходимо найти источник постороннего шума. Первостепенная задача автовладельца заключается в поиске узла, где образуется этот неприятный и нехарактерный для исправного автомобиля звук.
Профессионалы могут определить источник проблемы, отталкиваясь только от тональности и примерного места расположения. В диагностических целях крайне полезно иметь в своём арсенале инструментов стетоскоп. Также некоторые умельцы изготавливают самодельные приспособления для прослушки.
Но тут стоит понимать, что тональность считается лишь косвенным признаком, поскольку шумы на различных двигателях при одинаковых неисправностях могут проявляться по-разному. Следует учитывать конструктивные особенности силового агрегата, и диагностировать поломку не по звуку, а путём комплексной проверки.
Если отталкиваться от характера постороннего стука, то его можно разделить на несколько категорий. А именно:
В случае с эпизодическими постукиваниями их уже стоит называть ударами, возникающими неравномерно.
Зачастую имеется непосредственная связь между появляющимся в ДВС стуком и оборотами, совершаемыми коленчатым валом. Чем быстрее начинает крутиться двигатель, тем интенсивнее возникают стуки, и становится выше их частота. Частоты иногда совпадают с частотой вала, либо же отличаются, что позволяет проще расслышать нехарактерный шум. В зависимости от текущего режима работы мотора, интенсивность может меняться.
Когда возрастают обороты и увеличивается нагрузка на мотор, параллельно повышаются нагрузки на компоненты кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. Тогда изношенные детали соответственно будут стучать с большей силой и интенсивностью, нежели когда мотор работает на холостых оборотах. И тут важно заметить, усиливается ли шум по мере увеличения оборотов.
Не стоит забывать и о том, что при увеличении оборотов двигателя повышается показатель давления масла в смазочной системе. И тут смазка может выступать в роли демпфера, который снижает интенсивность звуков, даже когда нагрузка на ДВС растёт. Потому при диагностике требуется параллельно учитывать текущую температуру двигателя. При горячем моторе стук может усиливаться, поскольку масло приобретает более жидкую консистенцию. А на холодном ДВС стуки вовсе могут не проявляться. Либо же случаются обратные ситуации.
Проявление металлического стука в двигателе вовсе не является приятным звуком и положительным симптомом. Такая ситуация должна насторожить автовладельца и заставить его задуматься о проведении диагностических мероприятий.
Примерно понимая, как можно определить, что именно стучит в двигателе, требуется прислушаться к своему ДВС, пройтись со стетоскопом по разным участкам и опробовать работу мотора в разных режимах. Это позволит вам понять, когда появляются стуки, в какие моменты они усиливаются или уменьшаются. Если сами провести прослушки не можете, обратитесь к специалистам, которые проведут диагностику специальным определяющим источники и характер стуков оборудованием.
Что же касается потенциальных причин неприятных постукивающих шумов, то чаще всего виновников нужно искать среди:
Стоит заметить, что при износе двух элементов газораспределительного механизма, которые выполнены из прочных металлов, стук может сохраняться неизменным длительное время. Если же контактирует мягкий элемент с более твёрдым, тогда звуки будут быстро усиливаться.
Следует рассмотреть ситуации, при которых могут стучать двигатели, а также определить наиболее опасные источники нехарактерного шума.
У многих автовладельцев случалось так, что при заводе двигателя был слышен стук. Причём порой наблюдался исключительно стук двигателя при непосредственном запуске, а после короткого прогрева он исчезал.
Некоторые сразу скажут, что в такой ситуации возможно стучат изношенные клапана на холодном двигателе. Но не спешите с выводами. Считается, что при пуске стуки, которые затем исчезают, не являются чем-то опасным. То есть эксплуатировать автомобиль можно. Опытные водители лишь рекомендуют прогревать мотор перед поездками.
Но тут возникает закономерный вопрос касательно того, почему на холодную стук есть, а после прогрева он пропадает. Это объясняется естественным износом деталей ДВС. Но при расширении, обусловленном нагревом, зазоры возвращаются к своему нормальному состоянию.
Как показывает практика, вовсе не со стуком клапанов на холодном двигателе чаще всего сталкиваются автомобилисты. Преимущественно дело в ослабших поршнях, располагающихся внутри цилиндров вашего мотора. И причина здесь следующая:
Но бывает и так, что при холодном моторе неприятные звуки исходят от цепи ГРМ. Стоит механизму прогреться, шум уходит. Если это гидравлическая система натяжения цепи, давление масла не сразу подаёт смазку на элементы ГРМ, что и провоцирует шум. По аналогичной причине могут стучать гидрокомпенсаторы. Здесь также стук будет пропадать, когда мотор прогреется.
Если вы заметили, что компенсаторы даже после прогрева щёлкают, такой признак без внимания оставлять нельзя. Это указывает на износ, а потому компенсаторы потребуется обязательно заменить.
Теперь следует разобраться с тем, почему двигатели стучат на горячую, то есть после прогрева при достижении своих рабочих температурных показателей.
Ведь часто автомобилисты сталкиваются с обратной ситуацией, когда холодный мотор работает нормально, и при нагреве наблюдаются нехарактерные звуки. Это плохой признак, поскольку тут наверняка причина в коленвале или компонентах цилиндропоршневой группы.
Тому есть простое объяснение:
Причин стука есть несколько. А именно:
Если у вас в дороге начал стучать мотор, вряд ли удастся что-то исправить путём экспресс-ремонта в полевых условиях. Для начала проверьте количество масла. Если его мало, обязательно долейте. Ведь именно дефицит смазки чаще всего непосредственно связан с образовавшимися повреждениями. Ещё один аргумент в пользу того, чтобы постоянно следить за смазочным материалом и вовремя его менять.
После доливки моторного масла вам нужно получить ответы на 2 главных вопроса:
Если шум усиливается и прогрессирует, то тут практически наверняка повредились подшипники вашего коленчатого вала. Дальше ехать своим ходом не рекомендуется, поскольку есть риск поломки всего двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом.
Ещё одна распространённая ситуация, вызывающая массу вопросов касательно того, почему могут стучать двигатели при работе на холостых оборотах.
Некоторые водители замечали, что при сбросе оборотов и при переходе на нейтральную передачу, в двигателе начинает отчётливо проявляться шум в виде постукиваний. Причём при увеличении оборотов посторонние звуки исчезают. Стук в двигателе может проходить полностью, либо оставаться едва уловимым.
Практика наглядно показывает, что большой опасности в стуках на холостых оборотах силовой установки нет. Но всё же специалисты советуют узнать причины возникновения подобной ситуации. Их бывает несколько:
Куда хуже для автовладельца обстоят дела в ситуациях, если в маховике образовывается трещина, что встречается на автомобилях с АКПП. Бывает редко, но исключать подобный сценарий также не стоит.
На двигателях с МКПП вероятность того, что маховик лопнет, крайне незначительная по причине массивности элемента. Стоит проверить крепление шестерни распредвала, поскольку оно иногда ослабевает по мере эксплуатации. Дополнительным источником шума при холостых бывает шестерня коленвала на шпонке, которая также ослабевает.
Если стучит поршень, тогда звук наблюдается непосредственно в зоне расположения блока цилиндров. При этом подобная неисправность отличается несколько глухой тональностью. Такой звук можно сравнить с постукиваниями по посуде, выполненной из глины. В некоторых случаях стук проблемных поршней дополнительно сопровождается шумом, похожим на щелчки.
Чаще всего поршни дают о себе знать в виде стука, когда двигатель холодный, работает на малых оборотах или когда водитель резко сбрасывает газ во время двигателя. Когда происходит полный прогрев до рабочих температур силового агрегата, стуки холодного мотора пропадают. Это объясняется температурным расширением металла, из которого изготавливается поршень для двигателя.
Опыт автомастеров и обычных автолюбителей, предпочитающих ремонтировать машины своими руками, показывает, что постукивание от поршней обычно начинает проявляться тогда, когда зазор составляет 0,3-0,4 миллиметра. Зазор соответственно образуется между самим рабочим поршнем двигателя, а также цилиндров, внутри которого он находится.
Причина кроется в агрессивной эксплуатации, а также стук часто обусловлен перегревом, который поршневая группа очень не любит.
Также источником шума в виде стука могут оказаться пальцы. Здесь следует разобраться в причинах, по которым стучат поршневые пальцы в двигателе.
Они характеризуются звонкостью и высокой тональностью. Звук металлический, прослушивается хорошо в момент перегазовки педалью акселератора. Также может проявляться, когда водитель сбрасывает газ или резко нажимает на педаль для быстрого ускорения.
Локализация звука происходит в районе блока цилиндров. Впервые начинает проявляться, когда зазор составляет от 0,1 мм. Параллельно неисправность можно обнаружить, выкрутив из колодцев свечи зажигания. При снятой свечке топливо сгорать не будет, а потому нагрузка на поршень отсутствует.
Стоит добавить, что подобные стуки часто обусловлены ошибками самих автовладельцев, которые используют неподходящее для конкретного мотора топливо. В итоге возникает детонация. Ещё к таким проблемам ведёт перегрузка двигателя при движении на низких оборотах. Наглядным примером можно назвать ситуации, когда водитель включает повышенную передачу и едет в крутой подъём.
Если на автомобильном двигателе износились коренные подшипники, использующиеся в конструкции коленчатого вала, тогда водитель может наблюдать немного приглушённый металлический шум. Он локализуется в зоне картера силовой установки.
При этом посторонние звуки становятся чёткими и хорошо заметными, когда двигатель резко увеличивает свои обороты, так же резко сбрасывается газ или же когда прогретый двигатель работает на низких оборотах. В последнем случае причиной стука становится слишком низкое давление внутри смазочной системы.
Изношенные подшипники или вкладыши эксплуатируемого коленчатого вала означают, что зазор между самим вкладышем и шейкой превысил отметку в 0,1-0,2 миллиметра. Если при этом давление масла упадёт до критических низких отметок, тогда стук приобретёт более звонкий характер и будет наблюдаться при всех режимах работы ДВС.
Водители должны помнить, что коленвал может стучать, если использовать низкосортные смазочные масла для своего двигателя, а также заливать составы, которые не соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к силовому агрегату. Если проблема в смазке, требуется в самое ближайшее время выполнить процедуру по замене масла. При этом обязательно промывается вся система.
Если износились такие элементы как шатунные вкладыши, звук будет во многом напоминать износ коренных подшипников. При этом в первом случае шум становится более чётким и лучше различается даже без специальных приспособлений или инструментов для прослушки.
Тут важно сразу понять, что любые стуки, касающиеся кривошипно-шатунного механизма, автоматически попадают в категорию серьёзных неисправностей. Это наиболее нежелательная проблема, связанная с двигателем. Появление стука говорит о том, что водителю следует прекратить движение, остановиться, вызвать эвакуатор и приступить к ремонту. Если продолжить ехать на таком автомобиле со стучащими элементами кривошипно-шатунного механизма, увеличивается риск заклинивания двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Если звук начал резко усиливаться и наращивать свою интенсивность, когда изменились обороты коленвала, ремонт нужен максимально срочно. Столкнувшись с подобным шумом, сразу же заглушите мотор и не пытайтесь его запустить заново. Тут придётся демонтировать ДВС и заниматься капитальным ремонтом.
Игнорируя рекомендации, практически сразу деформируется коленчатый вал. В такой ситуации обойтись простым ремонтом путём шлифовки вала уже не получится. Деталь подлежит полной замене.
Есть такие водители, которые почему-то не думают о последствиях. В результате с шатуна срывается крышка, блок цилиндров попросту пробивается. О последствиях такого происшествия вряд ли стоит говорить. Это замена всего двигателя. Ремонт делать бессмысленно, поскольку его стоимость будет превышать цену за новый мотор.
Шейки шатуна всегда стучат резко с характерным металлическим звуком. Его хорошо слышно, когда резко открывается заслонка дросселя. Параллельно в системе смазки падает давление масла. Если давление отсутствует полностью, в самое ближайшее время произойдёт заклинивание коленчатого вала. Обычно он не выдерживает даже 15 минут работы.
У коренных шеек стук несколько другой, низкотональный, передающий вибрации по всему двигателю. Здесь можно выделить 2 причины:
В случае износа этих шеек продолжать движение на автомобиле можно, это не так страшно, как в предыдущем случае. Также можно двигаться, когда стучат шатунные подшипники. Но на длительную эксплуатацию в таких условиях рассчитывать не стоит. Лучше добраться до автосервиса и провести необходимые ремонтно-восстановительные работы. Чем скорее вы сможете отправить машину на обязательный ремонт, тем с меньшим количеством негативных последствий вы в итоге столкнётесь.
Водители не так редко сталкиваются со стуками, которые наблюдаются в газораспределительном механизме. Неприятно, когда начинают стучать клапана. Происходит это в двигателях, использующих гидрокомпенсаторы, а также механический привод для клапанов.
Случается так, что компенсаторы уже не держат нужное давление в смазочной системе. Тут можно обойтись снятием и промывкой, хотя это исправляет ситуацию не всегда. Порой куда проще и рациональнее попросту заменить гидротолкатели, нежели пытаться их отремонтировать и восстановить работоспособность.
Если клапана стучат на двигателе, оснащённом механическим приводом, здесь потребуется попробовать их отрегулировать. Сам процесс регулировки клапанов ГРМ выполняется несколькими способами. Это уже зависит от того, с какой именно конструкцией механизма вы имеете дело. Где-то подбирают разную толщину шайб, на других моторах используются регулировочные винты.
Стук клапанов появляется не только по причине того, что зазоры не были отрегулированы должным образом. Выделяют и иные причины, среди которых:
Источниками шумов и стуков в ГРМ выступают также натяжные ролики и цепь самого газораспределительного механизма.
Если вы услышали стук в своём моторе, то для начала нужно проверить, на каком текущем уровне находится смазка для двигателя. Достаточно часто случается так, что малое количество масла провоцирует падение давления в системе, за чем следует появление посторонних стуков.
Когда уровень в норме, постарайтесь проверить топливную систему, приводы, шкивы навесного оборудования и прочие компоненты, чтобы локализовать источник шума путём исключения потенциальных виновников. Затем стоит определить, какой именно характер стука вы слышите. Обязательно проверьте, меняется ли как-то шум при нагрузке на двигатель. Если рост нагрузки мотора провоцирует усиление стуков, тогда высокая вероятность наличия проблем в цилиндропоршневой группе или в кривошипно-шатунном механизме.
Если частота появившегося стука в два раза отличается по своей интенсивности от частоты осуществляемого вращения вашего коленвала, то тут источником наверняка выступает газораспределительный механизм. В такой ситуации при прогреве мотора стук обычно усиливается, что объясняется увеличением зазоров клапанов.
Придётся повторить эту прописную истину уже в который раз, но при появлении стука во время движения на автомобиле рекомендуется проверить текущий уровень масла. Для этого придётся остановиться, и с помощью щупа выполнить эту простую процедуру.
Если стук появился на холодном моторе, но затем исчез, тут ничего страшного. Можно спокойно, не перегружая двигатель, доехать до гаража или автосервиса, провести диагностику и отыскать причину.
Когда стук появляется при горячем моторе, и постепенно увеличивается, в такой ситуации лучше остановить транспортное средство, заглушить мотор и вызвать эвакуатор. Пытаться добраться до сервиса своим ходом потенциально опасно, поскольку с каждым километров стоимость ремонта будет увеличиваться пропорционально разрушению компонентов двигателя.
Вне зависимости от причин и провоцирующих факторов, любой стук в моторе становится основанием провести диагностику и выполнить некоторые ремонтные работы. В зависимости от того, насколько правильно удастся определить причины стуков, вы сможете минимизировать финансовые и временные затраты на ремонт. Некоторые неисправности требуют поверхностного демонтажа и проведения простых манипуляций. Другие же подразумевают полный разбор двигателя, на что требуется много времени, сил и определённых навыков. Не всегда за такие работы стоит браться своими руками.
Шум работы двигателя современных автомобилей почти неслышен, но на холостом ходу при прогреве он превышает обычный уровень, и это не должно вызывать беспокойства. Но если при работе двигателя появляются стук, приглушенные удары, шелестящие и другие необычные звуки, то это свидетельствует о неисправности двигателя, требующее неотложного вмешательства.
Более общие причины излишне громкой работы двигателя на холостом ходу заключаются в следующем:
Повышение частоты оборотов двигателя непрогретого двигателя происходит путем обогащения топливной смеси. Этим компенсируется несгоревшее горючее, причиной появления которого является пониженная температура двигателя. Кроме того, повышенные обороты необходимы для стабильности работы и достаточной смазки трущихся поверхностей деталей, поскольку, в связи с увеличенной вязкостью масла при низкой температуре, работа масляного насоса затруднена.
Увеличение числа оборотов при прогреве также необходимо для быстрого достижения оптимальной температуры катализатором и сокращения токсичности выхлопных газов.
По мере повышения температуры двигателя блок управления снижает обороты, и шум становится слабее. Снижению шума после прогрева также способствует сокращение зазоров и снижение вязкости масла. Поэтому увеличенный шум при прогреве двигателя не является признаком неисправности автомашины.
При появлении неестественных звуков в работающем двигателе водитель пытается понять их причину и, когда он приходит к определенному выводу, стремится устранить неисправность своими силами либо привлечь своих знакомых, имеющих необходимый опыт.
Наиболее существенные неисправности, вызывающие необычный шум в работающем двигателе:
В таком количестве неисправностей, которые вызывают посторонние, или более мощные, шумы силового агрегата, может разобраться только специалист автосервиса, куда и следует обратиться.
Промедление в этом случае повлечет за собой серьезную поломку и необходимость дорого капитального ремонта двигателя,
При заливке в бензобак АИ-92 вместо требуемого АИ-95 возникает преждевременная детонация, которая приводит к быстрому износу силового агрегата.
Недостаточное количество смазочной жидкости в системе приводит к падению давления. Вследствие этого трущиеся поверхности деталей окажутся без достаточной смазки, что приведет к их преждевременному износу. Также недопустимо применение масел низкого качества либо несоответствующих типу двигателя, вязкость которых не позволит качественную смазку механизмов. В этом случае возросшую нагрузку на двигатель будет сопровождать повышенный уровень шума его работы.
Еще одна причина громко работающего двигателя – недостаточная смазка деталей двигателя, которые при повышении температуры увеличиваются в размерах и начинают без смазки с шумом соприкасаться с другими механизмами и деталями силового агрегата.
Попадание охлаждающей жидкости в систему смазки приводит к разбавлению масла и потерю им необходимых смазочных свойств. При этом износ двигателя значительно превышает установленные нормы. При попадании в систему смазки охлаждающей жидкости необходимо без промедления заменить масло, залив требуемый тип для данного двигателя.
Причиной преждевременной детонации может стать превышение допустимой температуры двигателя вследствие повреждения термостата. При такой неисправности охлаждающая жидкость не будет поступать в радиатор в достаточном количестве, что приведет к перегреву двигателя.
При поломке термостата также возможно поступление излишней охлаждающей жидкости в радиатор, что приводит к повышенному уровню шума его функционирования. Такая неисправность устраняется путем очистки термостата либо его заменой.
Свечи зажигания, не соответствующие типу двигателя, приводят к детонации горючего и повышенному уровню шума, чрезмерной вибрации, увеличенному расходу горючего и снижению мощности двигателя.
Со временем натяжение ремня ослабевает и при увеличении числа оборотов двигатель шумит громче обычного. При чрезмерном натяжении ремня возникают шелестящие звуки, которые издают подшипники ГРМ.
Недостаточное натяжение цепи приводит к возникновению шума, похожего на металлический шелест и треск. Некоторые определяют это шум как «гул и рык».
Выхлопная система автомобиля состоит из многих деталей, а глушение шума начинается от двигателя. Чем больше пробег автомобиля, тем большему износу подвергается его выхлопная система. Чаще всего выходит из строя прокладка между глушителем и двигателем. По этой причине уровень шума возрастает. Для устранения неисправности выхлопной системы в большинстве случаев необходимо, установив причину, устранить ее путем приведения глушителя в рабочее состояние, заварив дефекты, либо заменить прокладки, либо глушитель.
На холостом ходу непрогретый двигатель шумит чаще всего из-за гидрокомпенсаторов. При замене изношенных гидрокомпенсаторов облегченными новыми, уровень шума повышается, при этом бензиновый шумит так же как дизельный.
Восьмиклапанный двигатель производства ВАЗ не имеет гидрокомпенсаторов. По этой причине такой двигатель нуждается в периодической регулировке клапанов. Если этого не сделать, то специфический шум при работе двигателя в значительной мере возрастет. Двигатель с отрегулированными клапанами работает почти бесшумно.
Установка в клапанах уменьшенного зазора вызывает нарушения функционирования агрегата и увеличенный уровень шума. Неисправность устраняется регулировкой величины зазора.
Повышенный шум при работе дизельного двигателя, скорее всего, вызывается соударениями плунжера топливного насоса о другие детали агрегата. Эта неисправность, связанная с топливом несоответствующего качества, обнаруживается и на холостом ходу, и при разгоне автомобиля.
Загрязнение регулятора холостого хода вызывает вибрацию двигателя и повышенный шум на холостых оборотах. В движении эти признаки исчезают. Очистка регулятора устраняет эту неисправность.
Неисправности электрической системы автомобиля проявляются в неустойчивой работе двигателя, образованию некачественной топливовоздушной смеси, перебоях в функционировании систем охлаждения, зажигания и иных систем. При всех этих неисправностях уровень шума двигателя превышает обычный, но ими не исчерпываются причины повышенной шумности. В частности такими причинами могут стать изношенность крепления двигателя, а также прокладок блока цилиндров.
Такие неисправности можно устранить как своими силами, так и привлекая специалистов автосервиса.
Увеличенный уровень шума как бензинового, так и дизельного двигателя может вызываться истиранием вкладышей либо шеек коленчатого вала, износом подшипников, недостаточным количеством смазки, проникновением антифриза либо воды в систему смазки.
Подводя итоги можно сказать, что главными причинами повышенного уровня шума при работе двигателя являются неполадки:
Проведение диагностики мотора на слух можно назвать настоящим искусством. Использовать такие умения на практике могут только профессионалы своего дела. В некоторых из сервисов могут попросту ошибиться, в связи с отсутствием необходимого опыта, в другом специально обманут клиента, для того чтобы он заказал капитальный ремонт двигателя.
В случае возникновения любого постороннего шума в моторе, особенно если речь идет о стуке, необходимо проводить диагностику. Но, стоит отметить, что у наиболее распространенных звуков, возникающих при работе двигателя, есть свои причины, определить которые сможет даже сам собственник автомобиля. Диагностирование неполадок на слух может использоваться в большей степени для агрегатов, работающих на бензине. В дизеле же, определить характер шума довольно сложно в связи с тем, что двигатель сам по себе работает шумно.
Свистящий звук, который связан с изношенным навесным ремнем, не такой уж и простой. Такой звук отчетливо слышен при работе непрогретого двигателя зимой, до момента, пока он не прогреется. Но может возникать и другой шум, например, гул или различные металлические звуки. В таком случае, круг вероятных поломок автозапчасти авто может сильно расшириться и включать в себя изношенные ролики или деформацию одного из шкивов.
Определить, свистит ли это ремень, довольно просто, вам необходимо побрызгать на него ВД-40 или любой другой смазкой при работе мотора. Если шумы в этот момент пропали, тогда все ясно, ремень естественным образом изнашивается, плюс ко всему, он дубеет. В процессе прогревания мотора ремень становится снова эластичным, поэтому и пропадает свист. Металлические звуки могут возникать, если небольшие камешки попали в ручейки ремня и контактируют со шкивами.
Звук возникает в первые несколько секунд при запуске непрогретого двигателя и кажется, что встряхивают ведро, полное болтов. В данном случае, проблема может заключаться в натяжителе цепи ГРМ, изношенности муфты механизма изменения фаз газораспределения. В фазовращателях со временем разбиваются внутренние составляющие, именно они и издают такой звук. Кроме естественного изнашивания, проблемы с ГРМ могут быть напрямую связаны с его конструкцией.
Наличие неправильных зазоров в клапанном механизме становится причиной появления отчетливого звонкого стука. При увеличении оборотов стук появляется все чаще. Причиной возникновения похожего звука могут стать гидрокомпенсаторы, которые требуют замены.
Мотор издает непривычно громкие звуки? Эксперты ЗР насчитали 16 основных причин такого явления.
В стародавние времена было модно писать про то, как человек, стоящий рядом с какой-то диковинной иномаркой, вдруг понимал, что у той работает мотор, а он этого не ощущает…
Глотали слюнки, завидовали и сетовали: мол, а у нас не так!..
Вообще говоря, поршневой мотор — как наш, так и импортный — является источником сложного шума, поскольку его звуковое поле формируют совершенно независимые источники. Можно считать, что основных видов шума два: аэродинамический и структурный. Аэродинамический порождают процессы впуска и выпуска, а также система охлаждения двигателя. Структурный — это шум от колебаний ДВС на его подвеске, а также шум от колебаний наружных поверхностей мотора. Именно он является наиболее громким, и потому трудноустранимым.
Современный автомобиль издает куда меньше звуков, чем его предок. Тем обиднее для его владельца вдруг услышать излишние децибелы при работе мотора. Перечислить все возможные причины их появления в небольшой статье довольно трудно, поэтому ограничимся лишь основными причинами. Просим не обижаться на то, что к шумам мотора мы добавили звуки системы выхлопа: ну не писать же про них отдельно!
А теперь — наш примерный перечень причин:
На двигателях некоторых производителей форсунки издают довольно сильное «стрекотание».
Как обычно, просим всех умудренных опытом читателей дополнять и уточнять предложенный нами перечень, в котором мы наверняка что-то упустили.
Неисправности работы двигателя всегда можно предотвратить, если периодически проверять его работу и своевременно устранять возникающие неполадки. Для того, чтобы выявить в двигателе стуки и причины, которые их вызывают, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 C, а затем с помощью фонендоскопа прослушать его, именно по характеру стука или шума в двигателе можно выявить неисправность. Весь процесс самостоятельной диагностики двигателя автомобиля можно разбить на несколько этапов.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать какой то звук… В начале удостоверьтесь, что, встревоживший вас звук исходит от двигателя, а не от других деталей и частей автомобиля. Могут вибрировать и стучать друг о друга детали подвески, детали выпускной системы, детали крепления двигателя, детали навесных элементов, детали защиты картера и пр. Вот некоторые подсказки. Нажав на педаль сцепления, вы исключите почти полностью звуки издаваемые коробкой передач и трансмиссией (сцепление). Покачиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на эластичных подушках и имеет некоторую подвижность) можно выявить звуки, исходящие от подвески двигателя, защиты картера, системы выпуска и т.п. Свист или жужжание, могут сигнализировать о неисправности генератора, привода распредвала или водяного насоса. Если же данные звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут скрываться в проскальзывании ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивание. Сняв ремень генератора, можно исключить эти звуки, издаваемые генератором и помпой. Так что прежде чем «грешить» на двигатель, прослушайте внимательно и его «окружение».
1 — Звонкие стучащие звуки, исходящие из верхней части двигателя, обычно исходят из клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышенный износ клапанного механизма, или поломка одного из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то причин может быть несколько, к примеру, зазоры клапанов увеличены, изношены коромысла или погнуты штанги толкателей клапанов, изношенны толкатели или распредвал, неисправный клапан или его пружина.
2 — Шелестящие металлические звуки, изменяющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней его части. Скорее всего, этот звук издаёт плохо натянутая цепь, а возможно и обломки, уже оторванного ослабшей цепью, успокоителя цепи. Со стороны ремня ГРМ (газораспределительный механизм), тоже хватает разных звуков — задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов двигателя, шелест ролика-натяжителя и разнообразные звуки, издаваемые помпой.
3 — Среднего и низкого тона звуки с частотой заметно меньшей, чем клапанные звуки, исходящие из средней и нижней части двигателя и изменяющиеся или появляющиеся при увеличении оборотов. Это звуки более «неприятные», т. к. могут говорить о серьёзных проблемах с двигателем — повышенный износ цилиндро-поршневой группы, износ шеек коленчатого вала и вкладышей. На износ вкладышей нижней головки шатуна или коренных вкладышей указывает сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла. Износ коренных подшипников приводит к грохоту в двигателе, работающем под нагрузкой. Лязг металла при переключении скоростей может создавать разболтанный маховик.Эти звуки могут быть предвестниками капитального ремонта двигателя. Встречается ещё один специфический звук в, напоминающий похрюкивание, так звучит валик привода вспомогательных агрегатов (масляного насоса и трамблёра). Если давление масла растет слишком медленно, то при запуске холодного двигателя слышен стук или даже грохот. Причины скрываются в низком уровне масла, или в износе масляного насоса, коренных вкладышей или выхода из строя предохранительного клапана. Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя при неправильно подобранном масле или масляном фильтре.
4 — Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это детонационные стуки. Детонация — взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) её сгорание от воспламенения искрой свечи зажигания. Детонация появляется по разным причинам, основные — это слишком раннее зажигание, некачественный бензин, обеднённая топливная смесь, уменьшение объёма камеры сгорания за счёт образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя, свечи неподходящего типа, неисправность вакуум-корректора прерывателя-распределителя. На самом деле, основной слышимый нами звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Детонация очень вредное явление, продолжительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя, в первую очередь поршневых колец, перегородок между канавками на поршнях и т. д.
На слух — целое искусство. Обладают этим даром только опытные и профессиональные автомобильные доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недостатка опыта, а в другом намеренно пойдут на обман, дабы развести клиента на капитальный ремонт.
При любом постороннем шуме мотора (особенно при стуке или грохоте) необходима вдумчивая диагностика. Однако у самых распространенных звуков есть свои закономерные причины, понять которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет примерно и уберечься от обмана в сервисе.
Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у крайне сложно.
Классический свистящий звук изношенного навесного ремня не так уж прост. Сильнее он проявляется при работе холодного , до момента его прогрева. Однако часто характер шума иной — возможен гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически касается крышки мотора) или подклинивания прижимного диска муфты компрессора кондиционера.
Вычислить, ремень ли это свистит, очень просто. Достаточно побрызгать на него «вэдэшкой» или аналогичной универсальной смазкой во время работы мотора. Если посторонний шум пропал полностью или значительно стих, с его источником всё ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. При эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому посвистывания сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.
Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже приходится применять стетоскоп. Иногда подшипники роликов гудят или рокочут без заметного люфта.
До инфаркта могут довести владельца водяной насос или генератор. При износе подшипников они гремят так, будто в металлическом ведре болтаются стальные шарики. При этом не всегда их шкивы имеют ощутимый люфт, а «помпа» — еще и видимую течь. Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простым приемом: надо снять навесной ремень и пустить мотор. Такая кратковременная проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанный прием применим лишь к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В противном случае таким способом «помпу» не проверишь.
Грохот в первые секунды после пуска холодного мотора, как будто встряхнули ведро с болтами, говорит о том, что виноват или натяжитель цепи ГРМ, или изношенная муфта механизма изменения фаз газораспределения. Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.
В фазовращателях со временем разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся .
Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при этом у многих натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По этой причине после остановки двигателя масло в ряде случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. После пуска мотора нужно некоторое время, чтобы восстановить рабочее давление жидкости в натяжителе.
Если цепь растянулась, она шумит постоянно. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора — вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что уже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и нестабильно заводятся при холодных пусках.
Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с ростом оборотов мотора. Температура двигателя на характер звука не влияет.
Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые секунды после холодного пуска — нормальное явление: требуется некоторое время на заполнение их маслом. Постоянный же стук говорит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, давление внутри компенсатора падает и увеличивается зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.
Продолжительность жизни компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай: ) и его давления.
Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он напоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или пропадать после прогрева мотора.
Временный стук, который многие автовладельцы порой даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием . По причине локального повышения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор между ним и стенкой цилиндра увеличивается — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора тепловые зазоры уменьшаются и посторонний шум пропадает — чего практически не происходит при серьезном износе цилиндра.
В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив лишь собственно поршни. А вот постоянный стук поршней говорит о чрезмерных зазорах, и тут уж неизбежен капитальный ремонт двигателя.
Критический износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится причиной звонкого грохота — как будто долбят молотком по стали. Его частота возрастает с увеличением оборотов и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно грохот проявляется под нагрузкой. Проще всего это смоделировать на машинах с , проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтобы автомобиль не тронулся с места, селектор трансмиссии нужно перевести в положение «драйв» и кратковременно повышать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны отчетливо.
Многих сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во . На холостых оборотах мотора этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает явный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.
Колебания убитой оси отчетливо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «прибора», если удастся подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, или к тяге от привода. Немного прижав «хвост», к примеру, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. Кстати, не спешите менять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.
Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.
Чем Вы. Если он начинает казаться странным или его звук даже немного отличается от привычного и обычного, это может быть предвестником большой проблемы. И очень важно вовремя диагностировать эту проблему, чтобы сберечь сердце Вашего авто. Если Вы определите характер и, главное, источник этих звуков как можно раньше, Вы можете избежать потери большого количества времени в ремонтной мастерской, не говоря уже о деньгах!
Если Ваш двигатель издаёт какой-либо нехарактерный звук из-под капота, то здесь может быть целый ряд неисправностей. Именно при появлении необычного звука следует провести тщательную диагностику, прежде чем погрузиться в ремонтные работы. Поспешное решение может оказаться более дорогостоящим.
Жужжание в двигателе , которое ухудшается с увеличением его оборотов, или любой другой шум, который увеличивается или уменьшается вместе с оборотами двигателя.
Возможные причины :
Громкий выхлоп . Ещё одна разновидность шумов из системы двигателя (хотя, зачастую не самого двигателя, а его сопутствующих узлов) — громкий шум выхлопа, который может исходить от передней или задней части автомобиля.
Возможные причины :
Двигатель издаёт неприятные звуки (захлёбывания) , когда Вы нажимаете на педаль газа. Двигатель работает, как-будто в нём много мусора. Когда Вы нажимаете на педаль акселератора двигателя, он плюётся. Иногда это не так громко. Между тем, это может привести к серьёзному повреждению двигателя или даже возгоранию под капотом.
Возможные причины :
Двигатель работает нестабильно, из двигателя слышен треск . Когда Вы давите на педаль газа, двигатель, кажется, «призадумывается» и не сразу отвечает увеличением оборотов. Вы можете также заметить общее уменьшение тяговитости мотора . Вы можете заметить также, что проблема проявляется, только когда двигатель горячий или холодный, или когда у Вас мало топлива.
Возможные причины :
Под капотом слышен свист . Свист может проявляться только на холодный двигатель или же, напротив, может пропадать через некоторое время.
Возможные причины :
Двигатель издает необычно громкие звуки? Специалисты ЗР насчитали 16 основных причин этого явления.
В давние времена было модно писать о том, как человек, стоящий рядом с какой-нибудь диковинной иномаркой, вдруг понял, что двигатель работает, но он этого не почувствовал…
Сглотнули слюну, завидовали и жаловались: мол , а у нас не так! ..
Вообще говоря, поршневой мотор — как наш, так и импортный — является источником сложного шума, так как его звуковое поле формируется совершенно независимыми источниками.Можно считать, что существует два основных вида шума: аэродинамический и структурный. Аэродинамика создается процессами впуска и выпуска, а также системой охлаждения двигателя. К структурным относится шум от колебаний двигателя внутреннего сгорания на его подвеске, а также шум от колебаний наружных поверхностей двигателя. Именно он самый громкий, а потому его сложно убрать.
Современный автомобиль издает гораздо меньше звуков, чем его предок. Тем более обидно его владельцу вдруг услышать чрезмерные децибелы при работающем моторе.Перечислить все возможные причины их появления в небольшой статье достаточно сложно, поэтому ограничимся лишь основными причинами. Просим вас не обижаться на то, что мы добавили к шуму двигателя звуки выхлопной системы: ну не пишите о них отдельно!
А теперь — наш примерный список причин:
На двигателях некоторых производителей форсунки издают довольно сильное «стрекотание».
Как обычно, просим всех опытных читателей дополнить и уточнить предложенный нами список, в котором мы, возможно, что-то упустили.
На слух — целое искусство. Этим даром обладают только опытные и профессиональные автомобильные врачи. В одном сервисе могут ошибиться в диагностике из-за отсутствия опыта, а в другом намеренно обманут, чтобы развести клиента на капитальный ремонт.
При любом постороннем шуме мотора (особенно со стуком или грохотом) необходима вдумчивая диагностика. Однако самые распространенные звуки имеют свои естественные причины, которые может понять и обычный автовладелец. Это вам примерно поможет и обезопасит себя от накрутки в сервисе.
Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественного шума работы услышать и идентифицировать посторонние звуки крайне сложно.
Классический свист изношенной привязи не так прост. Сильнее проявляется, когда холодно, пока не прогреется. Однако характер шума часто бывает разным – возможны гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически задевает крышку мотора) или подклинивания нажимного диска муфты компрессора кондиционера.
Рассчитать, свистит ли ремень, очень просто. Достаточно сбрызнуть его «вадашкой» или подобной универсальной смазкой при работающем моторе. Если посторонний шум исчез полностью или значительно ослаб, с его источником все ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. Когда эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому свисты сходят на нет. Мелкие камешки, попадающие в ручейки ремня и соприкасающиеся со шкивами, иногда являются причиной возникновения металлических звуков.
Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже используется стетоскоп. Иногда роликовые подшипники гудят или тарахтят без заметного люфта.
Водяной насос или генератор могут довести владельца до сердечного приступа. Когда подшипники изнашиваются, они гремят, как стальные шарики, болтающиеся в металлическом ведре. Причем их шкивы не всегда имеют заметный люфт, а «помпа» тоже имеет видимую течь.Без стетоскопа предварительно выявить этих виновников можно простой хитростью: нужно снять навесной ремень и запустить мотор. Эта короткая проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанная методика применима только к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение шарнирным ремнем. В противном случае вы не сможете проверить «помпу» таким образом.
Грохот в первые секунды после запуска холодного двигателя, как будто ведро с болтами потрясли, говорит о том, что виноват либо натяжитель цепи ГРМ, либо изношенная муфта механизма газораспределения.Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.
В фазовращателях со временем ломаются внутренние элементы, и они тарахтят до заполнения полостей.
Помимо нормального износа, проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает за счет подачи масла под давлением, и многие натяжители не имеют запорного клапана. По этой причине после остановки двигателя масло в некоторых случаях свободно стекает из картера, и цепь провисает.После запуска двигателя требуется некоторое время для восстановления давления рабочей жидкости в натяжителе.
Если цепь растянута, постоянно шумит. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой двигателя – вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что даже при небольшом растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять динамику и неустойчиво запускаются при холодном пуске.
Неправильные зазоры клапанов вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с увеличением оборотов двигателя. Температура двигателя не влияет на характер звука.
Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые несколько секунд после холодного пуска является нормальным явлением: для их заливки маслом требуется некоторое время. Постоянный стук свидетельствует о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, падает давление внутри компенсатора и увеличивается зазор в клапанном механизме – это вызывает стук.
Срок службы компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай 🙂 и его давления.
Стук цилиндро-поршневой группы связан с чрезмерными зазорами, возникающими в результате износа деталей. Он напоминает звук, который возникает от гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или исчезать после прогрева двигателя.
Временный стук, который многие автовладельцы иногда даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней.С современными моторами такое может случиться даже если не было общего перегрева с закипанием. Из-за локального повышения температуры она приводит в движение юбку поршня, она теряет конусность, увеличивается зазор между ней и стенкой цилиндра — в результате при смещении ее в верхнюю мертвую точку возникает стук. По мере прогрева двигателя уменьшаются тепловые зазоры и исчезают посторонние шумы – чего практически не бывает при серьезном износе цилиндров.
В случае деформации поршня можно отделаться малой кровью, заменив только сами поршни.Но постоянный стук поршней свидетельствует о завышенных зазорах, и тогда неизбежен капитальный ремонт двигателя.
Критический износ шатунных и коренных подшипников коленчатого вала вызывает гулкий гул — как будто стучат по стали. Его частота увеличивается с увеличением скорости и не зависит от рабочей температуры двигателя. Особенно сильно гул слышен под нагрузкой. Проще всего сымитировать это на автомобилях с стойл-тестом: удерживая педаль тормоза, чтобы машина не двигалась, селектор трансмиссии надо перевести в положение «драйв» и кратковременно увеличить до средних оборотов двигателя — посторонние шумы будет отчетливо слышно.
Многих сервисменов и автовладельцев смущает стук амортизаторов. На холостых оборотах двигателя этот шум очень похож на шум умерших гидрокомпенсаторов. Но под нагрузкой звук приобретает отчетливый «пластмассовый» оттенок. Так шумит ось демпфера, которая со временем изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.
Вибрации мертвой оси хорошо слышны при помощи стетоскопа. Неисправность оси можно поймать и без «устройства», если удастся доползти до ее конца, выходящего из коллектора, или до тяги от привода.Слегка надавив на «хвост», например, отверткой, вы на время исключите вибрацию — и шум исчезнет. Кстати, не спешите менять дорогую сборочную линию: неисправную деталь можно отремонтировать.
Благодарим ООО «Иномотор» (г. Москва) за помощь в подготовке материала.
Чем ты. Если он начинает странно звучать или его звук хоть немного отличается от обычного и привычного, это может быть предвестником большой проблемы. И очень важно вовремя диагностировать эту проблему, чтобы сохранить сердце своего автомобиля.Если определить характер и, самое главное, источник этих звуков как можно раньше, можно не тратить много времени в ремонтной мастерской, не говоря уже о деньгах!
Если ваш двигатель издает какой-либо ненормальный звук из-под капота, то может быть ряд неисправностей. Именно при появлении необычного звука следует провести тщательную диагностику, прежде чем погрузиться в ремонтные работы. Поспешное решение может обойтись дороже.
Жужжание в двигателе , которое усиливается с увеличением числа оборотов двигателя, или любой другой шум, усиливающийся или уменьшающийся с увеличением числа оборотов двигателя.
Возможные причины :
Громкий выхлоп … Другим типом шума от системы двигателя (хотя часто не самого двигателя, а связанных с ним компонентов) является громкий шум выхлопа, который может исходить спереди или сзади автомобиля.
Возможные причины :
Двигатель издает неприятные звуки (захлебываясь) при нажатии на педаль газа. Двигатель работает так, как будто в нем много мусора. При нажатии на педаль акселератора двигатель плюется. Иногда не так громко. Между тем, это может привести к серьезному повреждению двигателя или даже возгоранию под капотом.
Возможные причины :
Двигатель работает нестабильно, из двигателя слышен треск … При нажатии на педаль газа двигатель как бы «задумчив» и не сразу реагирует повышением оборотов. Вы также можете заметить общее снижение тяги двигателя.Вы также можете заметить, что проблема возникает только при горячем или холодном двигателе или при низком уровне топлива.
Возможные причины :
Слышен свист под капотом … Свист может появиться только на холодном двигателе или наоборот может исчезнуть через некоторое время.
Возможные причины :
Неисправности двигателя всегда можно предотвратить, периодически проверяя его работу и своевременно устраняя возникающие неисправности. Для того, чтобы выявить стуки в двигателе и причины их вызывающие, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 С, а затем прослушать его с помощью фонендоскопа, он по характеру стука или шума в двигателе, что можно выявить неисправность.Весь процесс самостоятельной диагностики двигателя автомобиля можно разделить на несколько этапов.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и лучше один раз услышать, чем сто раз описать звук… Во-первых, убедитесь, что звук, который вас беспокоит, исходит от двигателя, а не от других деталей и деталей автомобиля. Детали подвески, детали выхлопной системы, детали крепления двигателя, детали навесного оборудования, детали защиты картера и т. д. могут вибрировать и ударяться друг о друга.Вот несколько советов. Выжав педаль сцепления, можно практически полностью устранить шум, издаваемый коробкой передач и трансмиссией (сцеплением). По встряхиванию двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на упругих подушках и обладает некоторой подвижностью) можно обнаружить звуки, исходящие от опоры двигателя, защиты картера, выхлопной системы и т.п. Свистящий или жужжащий звук может указывать на неисправность генератора, привода распределительного вала или водяного насоса. Если эти звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут крыться в пробуксовке ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже в их заклинивании.Сняв ремень генератора, можно устранить эти звуки от генератора и помпы. Так что прежде чем «грешить» на двигатель, внимательно прислушайтесь к его «окружению».
1 — Громкий стук в верхней части двигателя обычно исходит от клапанного механизма. Скорее всего, это сигнал о том, что требуется регулировка клапанов, либо повышенный износ клапанного механизма, либо поломка одного из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, и стук начинает внезапно усиливаться, причин может быть несколько, например, увеличены зазоры клапанов, изношены коромысла или погнуты штоки толкателей клапанов, изношены толкатели или распредвал, неисправна клапана или его пружины.
2 — Шепчущие металлические звуки, меняющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней части двигателя. Скорее всего, этот звук издает плохо натянутая цепь, а возможно еще и фрагменты успокоителя цепи, уже оторванные ослабевшей цепью. Со стороны ремня ГРМ (газораспределительного механизма) тоже достаточно разных звуков — задевание защитного кожуха подвижных частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов двигателя, шелест натяжителя ролик и различные звуки, издаваемые насосом.
3 — Звуки среднего и низкого тона с частотой заметно меньшей, чем звуки клапанов, исходящие из средней и нижней части двигателя и меняющиеся или появляющиеся с увеличением оборотов. Эти звуки более «неприятны», поскольку могут говорить о серьезных проблемах с двигателем – повышенном износе цилиндропоршневой группы, износе шеек и вкладышей коленвала. Об износе нижнего конца шатуна или коренного подшипника свидетельствует сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла.Износ коренных подшипников вызывает гул в двигателе под нагрузкой. Лязг металла при переключении передач может создавать разболтанный маховик и может быть предвестником капитального ремонта двигателя. Есть еще один специфический звук, напоминающий хрюканье, так звучит приводной ролик вспомогательных агрегатов (масляного насоса и распределителя). Если давление масла повышается слишком медленно, при запуске холодного двигателя слышен стук или даже треск. Причины кроются в низком уровне масла, либо в износе масляного насоса, коренных подшипников или выходе из строя предохранительного клапана.Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя с неправильно подобранным маслом или масляным фильтром.
4 — Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или при стоянке автомобиля при резком увеличении оборотов двигателя. Это стуки-стуки. Детонация — это взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) горение от зажигания свечой зажигания. Детонация появляется по разным причинам, основные из них слишком раннее зажигание, некачественный бензин, бедная топливная смесь, уменьшение объема камеры сгорания из-за образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя, свечи не того типа, неисправность вакуумного корректора прерывателя-распределителя.На самом деле основной звук мы слышим от поршней двигателя, которые получают ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Детонация очень вредное явление, длительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя, в первую очередь поршневых колец, перегородок между канавками на поршнях и т.д.
Неисправности двигателя всегда можно предотвратить, периодически проверяя его работу и своевременно устраняя возникающие неисправности.Для того, чтобы выявить стуки в двигателе и причины их вызывающие, нужно, во-первых, прогреть двигатель до 80-85 С, а затем прослушать его с помощью фонендоскопа, он по характеру стука или шума в двигателе, что можно выявить неисправность. Весь процесс самостоятельной диагностики двигателя автомобиля можно разбить на несколько этапов.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, и лучше один раз услышать, чем сто раз описать звук… Во-первых, убедитесь, что беспокоящий вас звук исходит от двигателя, а не от других узлов и деталей автомобиля. Детали подвески, детали выхлопной системы, детали крепления двигателя, детали навесного оборудования, детали защиты картера и т. д. Вот несколько советов. Выжав педаль сцепления, можно практически полностью устранить шум от коробки передач и трансмиссии (сцепления). Встряхиванием двигателя (двигатель крепится к кузову или раме на упругих подушках и имеет некоторую подвижность), звуками, исходящими от опоры двигателя, защиты картера, выхлопной системы и т.п.может быть обнаружен. Свистящий или жужжащий звук может сигнализировать о неисправности генератора, привода распределительного вала или водяного насоса. Если данные звуковые сигналы переходят в визг, проблемы могут крыться в пробуксовке ремня генератора, в замерзании или заклинивании водяного насоса, в отсутствии смазки в подшипниках генератора и даже их заклинивании. Сняв ремень генератора, можно устранить эти звуки от генератора и помпы. Так что прежде чем «грешить» на двигатель, внимательно прислушайтесь к его «окружению».
1 — Громкий стук в верхней части двигателя обычно исходит от клапанного механизма. Скорее всего это сигнал о том, что требуется регулировка клапанов, либо повышенный износ клапанного механизма, либо поломка одного из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, и стук начинает резко усиливаться, то причин может быть несколько, например, увеличены зазоры клапанов, износились коромысла или погнулись штоки толкателей клапанов, изношены толкатели или распредвал, неисправен клапан или его пружина.
2 — Шуршащие металлические звуки, меняющие свой характер при изменении оборотов двигателя, исходящие из передней части двигателя. Скорее всего, этот звук издает плохо натянутая цепь, а возможно еще и фрагменты успокоителя цепи, уже оторванные ослабевшей цепью. Со стороны ремня ГРМ (газораспределительного механизма) тоже достаточно разных звуков — задевание за защитный кожух движущихся частей двигателя, постукивание ослабленного ремня по кожуху при изменении оборотов двигателя, шелест натяжителя ролик и различные звуки, издаваемые насосом.
3 — Звуки среднего и низкого тона с частотой заметно меньшей, чем звуки клапанов, исходящие из средней и нижней части двигателя и меняющиеся или появляющиеся с увеличением оборотов. Эти звуки более «неприятны», поскольку могут говорить о серьезных проблемах с двигателем – повышенном износе цилиндропоршневой группы, износе шеек коленчатого вала и вкладышей. Об износе нижнего конца шатуна или коренного подшипника свидетельствует сильный стук на холостых и рабочих оборотах, при котором может мигать лампочка давления масла.Износ коренных подшипников вызывает гул в двигателе под нагрузкой. Лязг металла при переключении передач может привести к ослаблению маховика и предвестнику капитального ремонта двигателя. Есть еще один специфический звук, напоминающий хрюканье, так звучит приводной ролик вспомогательных агрегатов (масляного насоса и распределителя). Если давление масла повышается слишком медленно, при запуске холодного двигателя слышен стук или даже треск. Причины кроются в низком уровне масла, либо в износе масляного насоса, коренных подшипников или выходе из строя предохранительного клапана.Такие же звуковые сигналы сопровождают работу двигателя с неправильно подобранным маслом или масляным фильтром.
4 — Металлический звонкий стук, появляющийся при разгоне автомобиля или на стоящем автомобиле при резком увеличении оборотов двигателя. Это тук-тук. Детонация — взрыв горючей смеси в камере сгорания, а не плавное (относительно взрыва) горение от зажигания свечой зажигания. Детонация появляется по разным причинам, основные из них слишком раннее зажигание, бензин низкого качества, бедная топливная смесь, уменьшение объема камеры сгорания из-за образования в ней большого количества нагара, перегрев двигателя , свечи не того типа, неисправность вакуумного корректора прерывателя-распределителя.На самом деле, основной звук, который мы слышим, исходит от поршней двигателей, которые получают ударную волну от взрывов. топливной смеси в камерах сгорания. Детонация очень вредное явление, длительная езда с такими звуками приводит к разрушению двигателя, в первую очередь поршневых колец, перегородок между поршневыми канавками и т.д.
Чем ты. Если он начинает странно звучать или его звук хоть немного отличается от обычного и привычного, это может быть предвестником большой проблемы. И очень важно вовремя диагностировать эту проблему, чтобы спасти сердце своего автомобиля.Если определить характер и, самое главное, источник этих звуков как можно раньше, можно не тратить много времени в ремонтной мастерской, не говоря уже о деньгах!
Если ваш двигатель издает какой-либо характерный звук из-под капота, это может свидетельствовать о ряде неисправностей. Именно при появлении необычного звука следует провести тщательную диагностику, прежде чем погрузиться в ремонтные работы. Поспешное решение может обойтись дороже.
Жужжание в двигателе , которое усиливается с увеличением числа оборотов двигателя, или любой другой шум, усиливающийся или уменьшающийся с увеличением числа оборотов двигателя.
Возможные причины :
Громкий выхлоп … Другим типом шума от системы двигателя (хотя часто не самого двигателя, а связанных с ним компонентов) является громкий шум выхлопа, который может исходить спереди или сзади автомобиля.
Возможные причины :
Двигатель издает неприятные звуки(захлебывание) при нажатии на педаль газа. Двигатель работает так, как будто в нем много мусора. При нажатии на педаль акселератора двигатель плюется. Иногда не так громко. Между тем, это может привести к серьезному повреждению двигателя или даже пожару под капотом.
Возможные причины :
Двигатель работает нестабильно, из двигателя слышен треск … При нажатии на педаль газа двигатель как бы «задумчив» и не сразу реагирует повышением оборотов. Вы также можете заметить общее снижение тяги двигателя.Вы также можете заметить, что проблема возникает только при горячем или холодном двигателе или при низком уровне топлива.
Возможные причины :
Слышен свист под капотом … Свист может появиться только на холодном двигателе или, наоборот, через некоторое время исчезнуть.
Возможные причины :
Двигатель издает необычно громкие звуки? Специалисты ЗР насчитали 16 основных причин этого явления.
В давние времена было модно писать о том, как человек, стоящий рядом с какой-нибудь диковинной иномаркой, вдруг понял, что двигатель работает, но он этого не почувствовал…
Сглотнули слюну, завидовали и жаловались: мол , а у нас не так! ..
Вообще говоря, поршневой двигатель, как наш, так и импортный, является источником сложного шума, так как его звуковое поле формируется совершенно независимыми источниками. Можно считать, что существует два основных вида шума: аэродинамический и структурный. Аэродинамика создается процессами впуска и выпуска, а также системой охлаждения двигателя. К структурным относится шум от колебаний двигателя внутреннего сгорания на его подвеске, а также шум от колебаний наружных поверхностей двигателя.Именно он самый громкий, а потому его сложно убрать.
Современный автомобиль издает гораздо меньше звуков, чем его предок. Тем более обидно его владельцу вдруг услышать чрезмерные децибелы при работающем моторе. Перечислить все возможные причины их появления в небольшой статье достаточно сложно, поэтому ограничимся лишь основными причинами. Просим вас не обижаться на то, что мы добавили к шуму двигателя звуки выхлопной системы: ну не пишите о них отдельно!
А теперь — наш примерный список причин:
На двигателях некоторых производителей форсунки издают довольно сильное «стрекотание».
Как обычно, просим всех опытных читателей дополнить и уточнить предложенный нами список, в котором мы, возможно, что-то упустили.
На слух — целое искусство. Этим даром обладают только опытные и профессиональные автомобильные врачи. В одном сервисе могут ошибиться в диагностике из-за отсутствия опыта, а в другом намеренно обманут, чтобы развести клиента на капитальный ремонт.
При любом постороннем шуме мотора (особенно со стуком или грохотом) необходима вдумчивая диагностика. Однако самые распространенные звуки имеют свои естественные причины, которые может понять и обычный автовладелец. Это поможет примерно и обезопасить себя от обмана на службе.
Увы, диагностика на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки u крайне сложно.
Классический свист изношенной привязи не так прост. Сильнее проявляется, когда холодно, пока не прогреется. Однако характер шума часто бывает разным – возможны гул или металлические звуки. И круг подозреваемых значительно расширяется: от уставших роликов до деформации одного из шкивов (из-за чего он периодически задевает крышку мотора) или подклинивания нажимного диска муфты компрессора кондиционера.
Рассчитать, свистит ли ремень, очень просто. Достаточно сбрызнуть его «вадашкой» или подобной универсальной смазкой при работающем моторе. Если посторонний шум исчез полностью или значительно ослаб, с его источником все ясно. Ремню грозит не только естественный износ в виде трещин — он еще и неизбежно дубеет. Когда эластичность ремня частично восстанавливается, поэтому свисты сходят на нет. В возникновении металлических звуков иногда виноваты мелкие камни, попадающие в ручейки ремня и соприкасающиеся со шкивами.
Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их люфт. Гораздо реже используется стетоскоп. Иногда роликовые подшипники гудят или тарахтят без заметного люфта.
Водяной насос или генератор могут довести владельца до сердечного приступа. Когда подшипники изнашиваются, они гремят, как стальные шарики, болтающиеся в металлическом ведре. Причем их шкивы не всегда имеют заметный люфт, а «помпа» тоже имеет видимую течь.Без стетоскопа можно сначала выявить этих виновников простым приемом: нужно снять навесной ремень и запустить мотор. Эта короткая проверка не опасна для двигателя. Разумеется, описанная методика применима только к моторам с цепным приводом от ГРМ, когда водяной насос приводится в движение шарнирным ремнем. В противном случае вы не сможете проверить «помпу» таким образом.
Грохот в первые секунды после запуска холодного двигателя, как будто ведро с болтами потрясли, говорит о том, что виноват либо натяжитель цепи ГРМ, либо изношенная муфта механизма газораспределения.Такой характерный звук сложно с чем-то спутать.
В фазовращателях со временем ломаются внутренние элементы, и они тарахтят до заполнения полостей.
Помимо естественного износа проблемы с натяжителем цепи ГРМ могут быть связаны с его конструкцией. Натяжитель работает от подачи масла под давлением, и многие натяжители не имеют запорного клапана. По этой причине после остановки двигателя масло в некоторых случаях свободно стекает из картера, и цепь провисает.После запуска двигателя требуется некоторое время для восстановления давления рабочей жидкости в натяжителе.
Если цепь растянута, постоянно шумит. При этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается более жесткой работой мотора – вплоть до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Важно понимать, что даже при незначительном растяжении цепи, еще до появления легкого постукивания, современные моторы начинают терять динамику и неустойчиво запускаются при холодных пусках.
Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают отчетливый звонкий стук. Его частота увеличивается с увеличением оборотов двигателя. Температура двигателя не влияет на характер звука.
Практически идентичный стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Однако для некоторых двигателей шум в первые несколько секунд после холодного пуска является нормальным явлением: для заливки масла требуется некоторое время. Постоянный стук свидетельствует о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают удерживать масло, падает давление внутри компенсатора и увеличивается зазор в клапанном механизме – это вызывает стук.
Срок службы компенсаторов напрямую зависит от чистоты масла (читай 🙂 и его давления.
Стук цилиндро-поршневой группы связан с чрезмерными зазорами, возникающими в результате износа деталей. Он напоминает звук гидрокомпенсаторов или клапанов, только более глухой. В зависимости от величины зазоров стук поршней может быть постоянным или исчезать после прогрева двигателя.
Временный стук, который многие автовладельцы иногда даже не слышат, часто возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней.С современными моторами такое может случиться даже если не было общего перегрева с закипанием. Из-за локального повышения температуры он опережает юбку поршня, теряет конусность, увеличивается зазор между ним и стенкой цилиндра — в результате при смещении его в верхнюю мертвую точку возникает стук. Прогреваем двигатель, уменьшаются тепловые зазоры и исчезают посторонние шумы, чего практически не бывает при серьезном износе цилиндров.
В случае деформации поршней можно отделаться малой кровью, заменив только сами поршни.Но постоянный стук поршней свидетельствует о завышенных зазорах, и тогда неизбежен капитальный ремонт двигателя.
Критический износ шатунных и коренных подшипников коленчатого вала вызывает гулкий гул — как будто стучат по стали. Его частота увеличивается с увеличением скорости и не зависит от рабочей температуры двигателя. Гул особенно выражен под нагрузкой. Проще всего сымитировать это на автомобилях с остановочным тестом: удерживая педаль тормоза, чтобы машина не двигалась, селектор трансмиссии нужно установить в положение «драйв» и кратковременно повысить до средних оборотов двигателя — посторонние шумы будут быть слышно отчетливо.
Многих сервисменов и автовладельцев смущает стук амортизаторов. На неработающем моторе этот шум очень похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под нагрузкой звук приобретает отчетливый «пластмассовый» оттенок. Это шум оси демпфера, который со временем изнашивается. сиденья и начинает вибрировать.
Вибрации убитой оси хорошо слышны стетоскопом. Неисправность оси можно поймать и без «устройства», если удастся доползти до ее конца, выходящего из коллектора, или до тяги от привода.Слегка надавив на «хвост», например, отверткой, вы на время исключите вибрацию — и шум исчезнет. Кстати, не спешите менять дорогой собранный трубопровод: неисправную деталь можно отремонтировать.
Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.
Посторонние звуки в системе рулевого управления могут свидетельствовать о ее неисправности.Более того, часто можно определить тип неисправности по характеру звука. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться со всеми возможными вариантами неисправностей, их симптомами и методами устранения.
Часто автомобилисты жалуются на гул гидроцилиндра при повороте руля влево или вправо, когда машина стоит. Если гул тихий, то ничего страшного в этом нет.Можно сказать, что небольшой шум – это своеобразная особенность ГУР, которая встречается на многих автомобилях. Если гул неравномерный, т.е. периодически усиливается, отчетливо слышен в движении, иногда переходит в гул, значит, возникли проблемы в системе рулевого управления. В первую очередь следует проверить уровень жидкости в расширительном бачке, который находится под капотом и при необходимости долить его. Если после притягательного звука звук появился снова, и уровень жидкости в бачке снова упал, значит, имеется утечка жидкости, требующая немедленного устранения.
Сначала нужно научиться слышать и отличать «плохой» гул и звук от простых звуков.
Если звук не связан с низким уровнем жидкости, возможен выход из строя деталей гидравлики. В этом случае необходимо сразу обратиться в сервисный центр, так как ремонт данного узла достаточно сложный, требующий опыта и знаний. Часто владельцы автомобилей с ГУР сталкиваются со свистом рулевой системы. Поначалу бывает не поставлен, и появляется только при повороте руля до упора.Со временем свист усиливается и появляется при любых положениях руля, особенно если машина не прогрета. Причина этого свиста — ремень привода помпы ГУР. Чтобы избавиться от свиста, необходимо заменить ремень или просто отрегулировать его натяжение.
Часто свист Гур появляется через некоторое время после замены ремня. Поэтому старайтесь следить за его натяжением, пока ремень не «разбежится». Надо сказать, что свист ремня можно спутать со свистом ступичных подшипников. Если свист прекращается при остановке автомобиля, значит свистят подшипники.
Причин, по которым ползет руль при вращении, может быть несколько. Чаще всего виновата рулевая рейка. Причем скрипеть он может еще и по разным причинам:
При появлении скрипки рейки необходимо немедленно обратиться к специалистам, которые точно установят его причину и устранят поломку. Как правило, детали рулевой рейки ремонту не подлежат, а просто меняются. Это приводит к большим затратам, но затягивать с ремонтом нельзя. Если неисправности стойки не выявлены, следует оплатить тормозную систему. Часто это является причиной скрипов.
Реже скрип возникает из-за неисправности в рулевой колонке, в этом случае он носит поверхностный характер и отчетливо слышен в салоне.Кроме того, подобные слоги сопровождаются вибрацией руля, которую также невозможно не заметить. Чаще всего скрип в рулевой колонке возникает из-за ее деформации. Иногда посторонние шумы вызывают червячный механизм. Если скрип или «прокрутка» слышны прямо в салоне в районе руля, значит, используется сам руль, который при движении ударяется о колонку обшивки. Ничего страшного в этом, конечно, нет. А вот силигации могут доставлять дискомфорт в машине пассажирам и водителю.
Причин, по которым могут появляться стуки, тоже несколько. Одни из них относительно «безобидны», другие требуют срочного ремонта автомобиля. Последнее относится к стуку шаровой опоры. Правда, этот элемент относится не к системе рулевого управления, а к передней подвеске, но так как оба узла взаимосвязаны, учтите и его.
Шарики шара обычно хорошо слышны на мелких неровностях и при движении по гравийному дорожному покрытию.При движении автомобиля по ровной дороге шаровая обычно поскрипывает, но может и постукивать, если ее состояние совсем нелегальное. Чтобы убедиться в неисправности шара, можно ввести шприцем смазку в палец шара, проколы иголкой из резинового чехла. В результате стук должен на некоторое время прекратиться. Также признаком износа шаровой является поперечный люфт.
Если вовремя не заменить шар, палец может вырваться из корпуса, в результате чего колесо просто вывернется.Если шар вырывается на скорости, машина обычно переворачивается. Правда, как показывает практика, чаще всего такая ситуация возникает при движении с малой скоростью. Но, как говорится, не стоит искушать судьбу.
Еще одной распространенной причиной стуков является износ или отсутствие смазки для шрусов, которая имеется только в переднеприводных или полноприводных автомобилях. Иногда по этой же причине слышен хруст, особенно когда машина входит в поворот, и нагрузка приходится на колесо с проблемным клиренсом.В этом случае необходимо, прежде всего, убедиться в целостности пыльника. Часто треск связан с попаданием грязи. В противном случае необходима смена шруса.
Также стук может быть связан с износом рулевых наконечников. Обычно он сопровождается скрипом при повороте руля. При этом сам стук распространяется только в самом начале поворота. Чтобы убедиться, что проблема кроется в наконечниках, попробуйте покачать руль из стороны в сторону, когда машина стоит на месте.Если при каждом повороте влево или вправо слышен щелчок, то сомнений быть не может. Как и в случае с экраном, в первую очередь необходимо проверить смазку в шарнирных механизмах. Если помимо стука обнаруживается еще и люфт, наконечники необходимо менять.
Если стук слышен на кочках, а также при разрушении автомобиля в повороте, это может быть связано с износом амортизатора. При этом чем сильнее нагрузка на колесо при повороте, тем сильнее слышен стук.Поскольку амортизаторы левого и правого колес крайне редко выходят из строя, щелчки слышны только при повороте в одну сторону.
Вот и все основные причины шума рулевой системы. Если вам не удалось точно определить причину шума, немедленно сделайте диагностику автомобиля в сервисном центре. Ведь рулевое управление – одна из самых ответственных систем, отвечающих за безопасность!
На первом этапе владения личным автотранспортом владелец ориентируется в основном на дорожную обстановку.Со временем приходит понимание тех или иных особенностей своего автомобиля. Появляется возможность самодиагностики поломки автомобиля (появился стук при повороте руля, например).
Это приходит, конечно, не сразу, однако с приобретением опыта человек, имеющий минимальную методику обучения, вполне может определить ряд штатных поломок его машина. В какой-то степени навык самодиагностики был обусловлен и дороговизной обслуживания, а иногда и некомпетентностью специализированного персонала на сотне.
Что характерно, возможность правильно определить поломку автомобиля пригодится вам в любом случае, вне зависимости от выбранного автомобиля. В первую очередь страдает — чаще всего из-за плохих дорог. С причинами быстрого износа ходовой части от текущих марок мы постараемся разобраться сегодня. Опишем возможные варианты их поломок, научимся диагностировать по симптомам (стуки в руле при повороте, например), а также рассмотрим варианты быстрой и профилактики их «железных коней».
Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день самыми популярными автомобилями являются автомобили так называемого потребительского класса. Достаточно большой сегмент продаж в этом секторе занимает отечественный автопром. Как правило, потребитель, купивший такой автомобиль, ориентируется на доступную ценовую политику производителя с почти мировыми стандартами качества. И вот мы все чаще на своих улицах видим новые «лады», в которых даже не узнаешь знакомых с детства черт.
В новых «Гранде», «Приорах» и «Калинах» воплощены практически все современные инновации, доступные для автомобилей столь скромного класса. Однако так ли они надежны? Последнее поколение ВАЗ, знаменитые «восьмерки», «девятки» и «десятки» довольно часто проигрывали в надежности и приспособленности к нашим дорогам даже иномаркам старого образца. Они все равно покупали из-за скромной цены, но все же рассматривали больше как временную составляющую своей жизни, рассчитывая в ближайшем будущем пересесть на более комфортные и надежные автомобили западного или азиатского производства.
Как уже отмечалось, чаще всего в современных дорожных реалиях выходит из строя. Надежна ли она в современных вазах? Ответ однозначный: да. Инженеры и конструкторы постарались облегчить жизнь современного водителя.
Однако использование инноваций и повышение надежности имеют обратную сторону медали. Современные механизмы гораздо сложнее ремонтировать (и дело тут не только в технике, но и в деньгах). И хотя ремонт «ходовой» ваза, конечно, не идет ни в какое сравнение с ремонтом аналогичного западного изделия, но от прошлого дешевого и следа нет.
Исходя из этого печального факта, финансовые риски современного водителя, выбирающего продукцию отечественного производителя или автомобиль импортного производства, заметно различаются. Поэтому значительно возросло значение автодиагностики неисправностей авто, по крайней мере, таких частых, как стук в руле при повороте.
Поверьте, если вы четко определите, что неисправно в вашей машине, вы потратите гораздо меньше денег на сотню. Причина банальна: Не надо платить за то, что тебе не нужно (а за то, что можно попробовать навязать по сотне).
Итак, рассмотрим ситуацию. Вы поехали на море (в горы, для города — не суть важно) и услышали стук при повороте руля («Приора» ваша относительно новая!) Не спешите сразу ехать в сервис. Попробуйте справиться с проблемой самостоятельно. Набор штатных и не штатных ситуаций для такого урона достаточно ограничен.
Рассмотрим основные варианты. Наиболее частые критические ситуации связаны с рулевым механизмом.Первое, что нужно определить, это характер стука. Бывает «пластиковый» и «металлический».
Если при резком повороте руля стук похож на трение пластмасс, почти 100% с машиной все в порядке. Как правило, такие звуки издает плохо подогнанная защита крыла. При выкручивании передних колес мы очень часто задираем и немного деформируем пластиковый локер. Именно он издает такие неприятные, но достаточно безопасные звуки.
Впрочем, не обращать на это внимания не стоит. Дело в том, что пластиковая защита крепится прямо к «юбке» переднего бампера. А если он совсем деформировался, то не исключено, что однажды на очередном повороте вы его просто вырвете (и при этом повредите бампер). Поэтому лучше не на «Авось» надеяться, а на оборону подогнать.
Ситуация намного серьезнее, если стук при вращении руля больше похож на треск или скрежет металла.Это означает, что в ближайшее время вам предстоят существенные финансовые расходы. И чтобы их вырезать, необходимо разобраться в причинах самостоятельно.
Когда появляется «буллезный» стук при вращении руля, самое простое объяснение этому — износ рулевого наконечника. Довольно неприятное, требующее внимания явление. Ведь если процесс износа будет продолжаться, возможен выход из строя всего рулевого механизма, а как следствие – дорогостоящий ремонт, а может быть и аварийная ситуация на дороге.Ремонт не очень дорогой, хотя наконечники обычно меняются парой — с обеих сторон автомобиля. Основная сложность заключается в последующем рабочем процессе работы.
Еще одна довольно частая проблема, когда появляется стук при повороте руля («Калина или Приора» подвержена этой «болячке»), связана с износом подшипника верхней опоры амортизирующей стойки. Болезнь неприятно, но довольно легко устраняется.Сам подшипник стоит не очень дорого, и работа по его замене не займет много времени.
Довольно неприятный стук при повороте руля из-за лопнувших пружин. Ремонт связан с разбором и, как следствие, возможной заменой на тот же подшипник верхней опоры. Следует отметить, что в случае неправильной диагностики или других причин, по которым вы не сможете осуществить данный ремонт, последствия для вас будут очень серьезными. Лопнувшая пружина не сможет принять на себя часть нагрузки, которую она испытывает при вертикальном крене автомобиля.В связи с этим происходит дополнительное воздействие на то, что может привести к его поломке. Но это уже полноценный ремонт передней ходовой вашего автомобиля. Подсчитать финансовые потери в этом случае несложно. Придется покупать не только новые пружины, но и новые амортизаторы, которые в большинстве случаев меняются на запчасти.
Если стук при повороте руля вправо или влево сопровождается еще и гулом, то это прямое следствие выхода из строя подшипника ступицы переднего колеса.Грустный. Сложность ремонта заключается в извлечении старого подшипника из ступицы (очень долгая и дорогая операция). Такая поломка может быть «летальной» для всех передне- и полноприводных автомобилей. В случае полного износа ступичного подшипника возможно разрушение передней подвески и — не дай бог конечно! — Аварийная ситуация на дороге.
Перейдем к основному и самому серьезному шуму, который можно услышать: стук при повороте руля («Калина» или «приора» — неважно) в ту или иную сторону .Треск металла при полном повороте руля свидетельствует о выходе из строя шруса или, как его еще называют в народе, «гранаты». Когда грохот раздается и справа, и слева, это означает, что обе ваши «гранаты» подлежат замене. Если при повороте руля влево стук раздается с той же стороны, то вы точно знаете, какая деталь больше изношена.
Ситуация с выходом из строя шрусов обычно связана с повреждением резинового пыльника, защищающего металлический корпус этого механизма.Даже небольшой разрыв может привести к замене одного из самых дорогих узлов работающей машины. Поэтому раз в месяц лучше проверять пыльники обеих «гранат» на наличие повреждений.
Шум и трески на вазах могут возникать из-за ослабления многочисленных резьбовых соединений. Это легко наносимые моменты и максимально удобные в носке. Главное не паниковать, а заехать на хороший подъемник или «яму» в гараж. Затем, вооружившись гаечным ключом нужного размера, просто вытащите все говорящие и стучащие соединения, в том числе и колеса вашего автомобиля.
Описанные выше ситуации характерны не только для российских автомобилей. В принципе дорогая иномарка не застрахована. Весь вопрос в том, с какой периодичностью это будет происходить.
Как уже отмечалось, качество выпускаемых в России автомобилей значительно улучшилось. Это касается как истинно российских ваз, так и автомобилей, произведенных по нашей лицензии. Значительно снижен процент заводского брака: стука при повороте руля («Логан», например, идущий в Россию) не будет сразу.И избежать таких ситуаций вполне возможно. Специалисты советуют раз в полгода проходить необходимую диагностику на специализированной сотне, не доводя до пресловутых «стуков и стуков» в ходовой части.
Кроме того, учитывая не всегда качественное дорожное покрытие, необходимо соблюдать скоростной режим и принимать меры безопасности при пересечении сложных или просто плохих участков. При соблюдении этих простых рекомендаций ваш автомобиль прослужит вам долгие годы без каких-либо поломок, а средства, не потраченные на ремонт мототехники, можно будет использовать на что-то другое.
Наличие проблем в работе рулевого управления, а также отказ тормозной системы могут повлечь за собой угрозу безопасности движения автомобиля. Применение во многих легковых автомобилях гидробаков и механизмов дооснащения позволяет значительно улучшить управляемость машины и свести список неисправностей к минимуму.
Проблема стука в руле может быть в амортизаторах или болтах
Практика показывает, что наиболее распространенной и характерной неисправностью является износ шаровых опор рулевых наконечников.
Но помимо этого существуют и другие проблемы:
В автомобилях, оборудованных ГУР, также могут быть проблемы в ГУР:
Довольно частая автомобильная проблема, когда при повороте руля слышен стук, щелчок или хруст. Может постоянно стучать, а может и только после долгой стоянки. Такая неприятность может случиться даже с теми автомобилистами, которые следят за состоянием автомобиля и вовремя заменяют изношенные элементы. К этому симптому следует отнестись серьезно и устранить поломку как можно скорее.
На видео: стук при повороте руля — Слюса или Тришип — Вышла смазка
Часто автомобилисты, эксплуатирующие автомобили отечественного производства, сталкиваются с достаточно неприятной проблемой, характеризующейся появлением стука в передней части автомобиля в момент поворота руля.Первое решение, пришедшее в голову автолюбителю – обращение в специализированный автосервис. Однако у него есть несколько существенных минусов. Например, отсутствие гарантии положительного результата или значительные финансовые затраты. Именно поэтому, рекомендуем попробовать разобраться с проблемой самостоятельно.
Итак, диагностирую стук при повороте руля. Для этого выполните несколько предварительных манипуляций:
В перечень осмотров необходимо включить следующие позиции:
Следующим этапом является определение источника, генерирующего слух при вращении руля, является контролем состояния пружин. В результате «осаждения», деформации или поломки спиралей появляется явно слышимый глухой стук.
Еще одной причиной появления стука в области передней подвески автомобиля может быть деформация или недостаточное крепление пластиковой защиты колесной арки автомобиля.
Фрагменты непрерывной защиты в момент поворота руля входят в зацепление с пыльником Sls и образуют звуки, похожие на стук. При всей своей незначительности этот дефект требует достаточно оперативного устранения, так как только в этом случае есть уверенность, что он не вызовет других, более серьезных дефектов. Например, крепление защиты Арки непосредственно к «юбке» бампера делает возможным (бампера) повреждение при деформации защиты.
Наличие характерного, «буллезного» стука в момент поворота руля свидетельствует о чрезмерной степени износа наконечников рулевого управления.
Непринятие своевременных мер по замене изношенных рулевых наконечников грозит цепной реакцией исполнения исполнения элементами рулевого механизма, что в худшем случае станет аварией, в лучшем — значительными финансовыми затратами .
Внимание! После замены рулевых наконечников выполняется «развал-схождение» колес.
Еще одна довольно частая причина поломки ручки ручки — повышенный износ подшипников (верхней) стойки амортизатора. Особая предрасположенность к этому заболеванию наблюдается у «Приоры» и «Калина». Решение проблемы — замена подшипника. Положительный момент этого недостатка в сравнительно небольшом материале и времени, затрачиваемом на его устранение.
Сочетание стука и стука, одновременно возникающего при правом (левом) вращении руля, сигнализирует о потере работоспособности ступичного подшипника одного из передних колес автомобиля.Следует отметить, что выход из строя обоих подшипников одновременно – явление не редкое. Это действительно серьезно. Сложность ремонтных работ заключается в необходимости «переоценки» изношенного подшипника с места посадки в ступице.
Данная диагностика предполагает не только длительное, но и довольно дорогое «лечение», а несвоевременно принятые меры заканчиваются, как правило, полным разрушением элементов передней подвески автомобиля.
Видео — что делать если слышен стук при повороте
И, наконец, причина, которая на слуху у подавляющего большинства автомобилистов — поломка шарнира равных угловых скоростей, или серебро.Износ самого элемента инициирует звук, больше похожий на «треск», но повреждение пыльника Sls, что, собственно, и приводит к преждевременному выходу из строя самого шарнира, «рождает» звуки, часто получаемые за стук . Наиболее действенным методом предотвращения этого дефекта является регулярный (не реже одного раза в месяц) осмотр состояния пыльника и немедленная замена в случае разрыва. Эта привычка значительно сэкономит вам не только время, но и деньги.
Многие водители часто сталкиваются с такой проблемой, что при повороте руля слышны щелчки или стук.Такая ситуация может возникнуть как на старых автомобилях, так и на новых, встречается довольно часто. Определить источник этих щелчков может любой водитель, не обращаясь к сотням мастеров. Это экономит время и деньги. Если у автовладельца есть хотя бы небольшие навыки в ремонте, он сам может устранить неисправность, потратив только новые запчасти.
Если щелкает руль при повороте, и этот звук слышен при каждом совершаемом маневре, то в первую очередь необходимо определить характер звука. Если звук чистый, звонкий, то это говорит о наличии металлического удара металла.Если звук менее четкий, приглушенный, то это скорее контакт металла и пластика. Кроме того, необходимо определить хотя бы приблизительное место, откуда исходит звук. Это не только сократит зону поиска неисправности, но и поможет хотя бы примерно определить поломку.
Самая простая причина щелчка в руле — неправильное давление в колесах. Если она слишком отличается друг от друга, то могут появиться щелчки в рулевой колонке при вращении руля.Кроме того, причиной могут быть поломки даунов.
Если слышны щелчки в руле — проверьте давление в колесах и состояние декораций
Если винты были куплены, то порванный вкладыш будет цепляться за шину и болтаться, при этом издавая щелчки при повороте руля вправо и влево.
Эти поломки быстро и легко устраняются: правильно накачайте колеса и застегните колодки.
Однако есть и более серьезные причины для ручки в руле.Например, довольно опасной является неисправность рулевого механизма, тогда щелчки слышны непосредственно в нем. Вы также можете проверить автомобиль самостоятельно, подъехав к эстакаде и внимательно осмотрев подвеску.
В первую очередь оценивается состояние рулевых наконечников. Если таким наконечником повредить ботинок, то пыль и песок попадут внутрь, в результате чего вещь начнет быстро изнашиваться. И тогда люфт является источником щелчков и стука.
Выявить эту причину можно, ослабив рулевую тягу, например, подвеской.Если при этом появляется стук и люфт, то наконечник заменяют. Кроме того, рекомендуется заменить сразу два наконечника, так как на любом наконечнике со временем появляется небольшой люфт. А если заменить один (поставить без бэкапа) и оставить старый (с люфтом), то машина будет нервно ходить, а шум и стук будут ощутимы. Кроме того, это может постоянно быть надвигающийся обвал.
Проверка состояния подвески автомобиля
Сайлентблоки рулевых кренов могут быть вызваны щелчками.Одетый в сайлент-блоки резиновый жгут может даже издавать щелчки при повороте руля на месте и во время движения. Если это вызывает стук, то необходимо заменить блоки осциллятора.
Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевую тягу
При ношении рейловых втулок также может появиться стук в руле. Между рельсом и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда удается устранить зазор с помощью регулировочного болта.Если это не помогло, изношенные втулки подлежат замене.
Щелчки могут идти от кардана рулевой рейки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его просто необходимо заменить.
Щелчки в подвеске при повороте руля могут свидетельствовать о поломке внешнего шруса. Тогда они будут возникать только при повороте. Если при подъеме в гору возникают щелчки, это неоправданно внутреннее серебро. Определить эту поломку тоже несложно: нужно проехать на машине по вылету и проверить пыльники.Если они плохо сидят, поломаны или выбелены хомуты, то грязь попала внутрь шруса, а значит, он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, так как со временем экран может полностью вывернуться, тогда машину нужно будет доставить в ремонтную точку на эвакуаторе или буксировщике.
Причина щелчков при повороте может быть неисправной
Если наряду с характерным гулом колес слышны щелчки при повороте, проблема кроется в подшипнике ступицы.Одна из самых опасных неисправностей, подшипники лучше сразу заменить, а если водитель вынужден передвигаться на такой машине, то скорость не должна превышать 80 км/ч.
Причины щелчков в рулевой колонке
Причин щелчков в руле, как видим, может быть много. Из подозрительных симптомов к ним можно добавить гул колес, постукивание, звон, треск и т. д. Кроме того, всегда необходимо следить за поведением самого автомобиля.При той или иной поломке автомобиль будет вести себя на дороге не так, как обычно. При выходе из строя наконечника или втулки автомобиль может «перегореть». При неисправности шрука щелчки со временем все усиливат до неприятного валуна. Автомобиль всегда покажет, что он неисправен.
В зависимости от происхождения этих щелчков определяется опасность ситуации. Например, если у вас возникают щелчки при повороте руля с поворотником, пугать совсем не надо.Так же сигнал о повороте издает звук, который отражает руль. Но если есть глянец, подшипник ступицы или опора рейки, не стоит тормозить с ремонтом автомобиля, так как продолжение эксплуатации такой машины приводит к ухудшению поломки, т.к. в результате чего на дороге может произойти авария.
Как уже было сказано выше, все неисправности, связанные со щелчками в руле, может устранить обычный водитель.Достаточно определить неисправность и либо заменить сломанную деталь, либо пройтись по ней. Здесь нет ничего сложного.
Рулевое колесо – одна из важнейших частей автомобиля. Любые неисправности, звуки, щелчки должны быть немедленно награждены. Рулевое управление всегда должно быть полным. Щелчки в руле – это сигнал о том, что в рулевом управлении появилась неисправность. Поэтому не забывайте о них и не обращайте на них внимания. Позаботьтесь о своей машине.
(A) Шум от транспортного средства, движущегося по дороге или шоссе общего пользования, должен измеряться на расстоянии
25 футов или более от центра полосы движения.
Процедура проверки звука транспортного средства:
Уровни шума должны измеряться на высоте не менее 4 футов над непосредственной окружающей поверхностью и на расстоянии не менее 8 футов от отражающих поверхностей; которые включают любое лицо, здание, ствол дерева, транспортное средство или любое другое препятствие, кроме лица, проводящего измерение.Уровень звука должен быть записан вместе с описанием транспортного средства, являющегося источником преобладающего шума, приблизительным местоположением транспортного средства, местом измерения, приблизительным временем измерения, достаточной информацией для идентификации используемого прибора и его настройки, калибровки, погода, скорость ветра, уровень окружающего звука и имя человека, проводившего измерение.
(B) Звук от транспортного средства, движущегося по частной или общественной территории, которая не является дорогой или шоссе, должен измеряться в 25 футах от жилого помещения, ближайшего к рассматриваемому источнику звука.
Процедура проверки звука транспортного средства:
Уровни шума должны измеряться на высоте не менее 4 футов над непосредственной окружающей поверхностью и на расстоянии не менее 8 футов от отражающих поверхностей; которые включают любое лицо, здание, ствол дерева, транспортное средство или любое другое препятствие, кроме лица, проводящего измерение. Уровень звука должен быть записан вместе с описанием транспортного средства, являющегося источником преобладающего шума, приблизительным местоположением транспортного средства, местом измерения, приблизительным временем измерения, достаточной информацией для идентификации используемого прибора и его настройки, калибровки, погода, скорость ветра, уровень окружающего звука и имя человека, проводившего измерение.
(C) Звук от нетранспортного источника должен измеряться в 25 футах от границы собственности, от которой исходит звук, или, если это физически невозможно или нецелесообразно, измерение может проводиться на полосе отвода любого общественная улица или шоссе.
Процедура испытания нетранспортного шума:
Уровни шума должны измеряться на высоте не менее 4 футов над непосредственной окружающей поверхностью и на расстоянии не менее 8 футов от отражающих поверхностей; которые включают любое лицо, здание, ствол дерева, транспортное средство или любое другое препятствие, кроме лица, проводящего измерение.Уровень звука должен быть записан вместе с описанием источника преобладающего шума, приблизительным местоположением источника, местом измерения, приблизительным временем измерения, достаточной информацией для идентификации используемого прибора и его настроек, погоды, скорость ветра, уровень окружающего звука и имя лица, проводившего измерение, имя заявителя, если оно известно.
(D) Шум от припаркованного неподвижного транспортного средства для испытания уровня статического или стационарного шума на обочине должен измеряться в соответствии со следующими методами и стандартами:
(1) Испытательная площадка.Испытательная площадка должна представлять собой открытую поверхность без больших отражающих поверхностей (кроме земли), припаркованных транспортных средств, вывесок, зданий, больших камней или склонов холмов, расположенных в радиусе 8 футов от тестируемого транспортного средства и места расположения микрофона. шумомера.
(2) Внешние условия. Во время измерений должны соблюдаться условия окружающей среды:
(a) Скорость ветра. Измерения уровня звука не должны производиться при скорости ветра, превышающей:
1.Двадцать миль в час для близких статических или стационарных испытаний уровня шума; или
2. Двенадцать миль в час для всех остальных тестов.
(b) Осадки. Измерения уровня звука не должны производиться, когда осадки выпадают таким образом, что это влияет на оборудование или показания измерений.
(c) Уровень фонового звука. Уровень окружающего звука, включая воздействие ветра, на испытательном полигоне из-за источников, отличных от измеряемого источника звука, должен быть не менее чем на 10 дБ(А) ниже, чем звук, производимый испытуемым транспортным средством.
(3) Проверка аккумулятора. Проверка батареи должна проводиться на всех приборах перед калибровкой и измерением.
(4) Проверка скорости ветра. Анемометр должен использоваться для проверки скорости ветра для определения условий окружающей среды перед измерением уровня звука.
(5) Шумомер. Калибровка шумомера с помощью калибратора уровня звука с акустической связью с точностью +/- 0,5 дБ должна производиться непосредственно перед первым испытанием дня; и до теста и после теста.Калибровка в полевых условиях должна производиться с интервалами, не превышающими 2 часов, если прибор будет использоваться более 2 часов. Должен использоваться шумомер типа 1 или типа 2. Шумомер необходимо один раз в год возвращать производителю или в квалифицированную лабораторию для калибровки по стандартам, соответствующим стандартам ANSI S1.4-1983. Шумомер должен быть настроен на шкалу А-взвешивания и должен быть настроен на медленную динамическую реакцию.
(6) Тахометр. (Для испытаний на установленные или качающиеся обороты) Тахометр должен быть одного из двух типов: электрический или вибрационный.Электрический тахометр должен быть датчиком индуктивного типа, легко подсоединяемым к любой свече зажигания, имеющей собственный внешний источник питания. Вибрационный тахометр должен быть предназначен для использования на любом двигателе внутреннего сгорания. Все тахометры должны калиброваться один раз в год в соответствии со спецификациями производителя.
(7) Измерения уровня звука.
(a) При проведении измерений уровня звука не более 1 человека, кроме оператора, замерщика и, при необходимости, помощника, должны находиться в пределах 8 футов от испытуемого транспортного средства или микрофона шумомера и это лицо должно находиться непосредственно за измерителем на линии, проходящей через микрофон, шумомер и измерителя.Для двухколесных транспортных средств оператор может сидеть верхом на транспортном средстве в обычном положении при езде, обеими ногами на земле. Если это невозможно из-за высоты сиденья транспортного средства, помощник может удерживать транспортное средство за вилки, переднее колесо или руль так, чтобы оно было неподвижно с вертикальной продольной плоскостью симметрии.
(b) Двигатель испытуемого транспортного средства во время испытания должен иметь нормальную рабочую температуру. Испытания должны проводиться с каждой стороны транспортного средства, имеющего выпускное отверстие.Микрофон шумомера должен располагаться на расстоянии 20 дюймов +/- ½ дюйма за выпускным отверстием. Если имеется более одного выпускного отверстия с каждой стороны, микрофон шумомера должен располагаться относительно самого заднего выпускного отверстия. Микрофон шумомера должен быть по возможности на той же высоте, что и центр выпускного отверстия, но не ближе 8 дюймов к любой поверхности. Микрофон шумомера должен располагаться под углом 45 градусов, +/- 10 градусов, к нормальной линии движения транспортного средства.Продольная ось шумомера должна находиться в плоскости, параллельной плоскости земли. К системе измерения уровня звука не должны присоединяться никакие провода или жесткие средства измерения расстояния. Ветрозащитный экран из вспененного материала с открытыми порами или другого акустически невидимого материала, который должен быть предоставлен изготовителем, должен быть помещен над микрофоном для защиты его от влаги, выхлопных газов и воздействия ветра.
(8) Проверка автомобилей и дизельных двигателей.
(a) Проверка числа оборотов в минуту для автомобильных и дизельных двигателей.
1. Автомобили и грузовики. Измерение уровня звука должно производиться при частоте вращения двигателя, стабилизированной на уровне 2500 об/мин.
2. Автомобили с дизельным двигателем. Измерения уровня звука должны производиться при максимальной регулируемой скорости движения транспортного средства без нагрузки. Если двигатель не снабжен регулятором, транспортное средство должно работать на частоте 2500 об/мин.
(b) Испытание автомобильных и дизельных двигателей IDLE. Двигатель испытуемого транспортного средства должен иметь нормальную рабочую температуру.Двигатель должен работать на холостом ходу. Если двигатель не работает без остановки, дроссельная заслонка должна быть открыта на минимальную величину, необходимую для поддержания работы двигателя. Двигатель должен работать на холостом ходу не менее 5 секунд.
(c) Тест мотоцикла на холостом ходу и оборотах.
1. Тест бездействия. Двигатель испытуемого мотоцикла должен иметь нормальную рабочую температуру. Двигатель должен работать на холостом ходу. Если двигатель не работает без остановки, дроссельная заслонка должна быть открыта на минимальную величину, необходимую для поддержания работы двигателя.Двигатель должен работать на холостом ходу не менее 5 секунд.
2. Установите тест RPM. Измерение уровня звука должно проводиться при частоте вращения двигателя, стабилизированной на одном из следующих значений:
a. Для менее чем 3-х или более чем 4-х цилиндров испытайте мотоцикл при 2000 об/мин (+/- 200 об/мин) или 75% максимальной скорости двигателя, в зависимости от того, что меньше; или
b. Для 3-цилиндрового или 4-цилиндрового двигателя испытайте мотоцикл при 5000 об/мин (+/- 200 об/мин) или 75% от максимальной частоты вращения двигателя, в зависимости от того, что меньше.
(d) Уровень звука. Зарегистрированный уровень звука должен быть максимальным значением, полученным при соответствующей постоянной частоте вращения двигателя, и не должен включать пики, вызванные посторонним окружающим шумом, шумом двигателя или посторонним шумом импульсного типа. Необходимо провести не менее 2 измерений.
(9) Тестовая запись. Уровень звука должен быть записан вместе с описанием транспортного средства, являющегося источником шума, местом измерения, приблизительным временем измерения, достаточной информацией для идентификации различных используемых инструментов и их настроек, калибровки, проверки батареи. , погода, скорость ветра, уровень окружающего фонового звука, результаты проверки уровня звука и имя человека, а также любого помощника (помощников), проводившего измерение.
(Кодекс 2002 г., глава 84, § 84.04) (Приказ принят 23.06.2003; Приказ принят 20.04.2004; Приказ принят 19.07.2011)
Предоставлено Temma Ehrenfeld
Последнее обновление 2019-09-18T00:00:00-05:00
Когда мы слушаем, мы фокусируемся на одном источнике звука, автоматически отфильтровывая фоновый шум. Это может быть особенно сложно, если у вас есть потеря слуха.
Аэропорты могут быть шумными местами с большим количеством людейКогда вы впервые получаете слуховой аппарат, у вас другая проблема. Вы можете внезапно услышать обычный шум — от автомобильных гудков до гудения электроприборов, — который раньше вас не беспокоил. Вы можете быть ошеломлены, потому что современный мир полон шума.
Громкие рестораны – это особая больная тема. Дело не только в вас — в наши дни в общественных местах громче. The New York Times задокументировала проблему в 2012 году, измерив шум в ресторанах и барах, а также в магазинах и спортзалах по всему городу, всего в 37 точках.Сообщалось, что треть из них были настолько шумными, что громкость угрожала слуху их сотрудников.
Как ты можешь дать отпор? Есть способы, и слуховые аппараты дают вам дополнительные возможности. Вы чувствительная канарейка в угольной шахте, улавливающая шумовое загрязнение. Не поддавайтесь искушению отключить вспомогательные средства и вместо этого научитесь использовать их функции.
Не поддавайтесь искушению снять слуховые аппараты и вместо этого научитесь пользоваться их функциями.
Если у вас потеря слуха на оба уха, вам потребуются два аппарата, чтобы вы могли различать источник звука и лучше отфильтровывать отвлекающие факторы.Современные технологии слуховых аппаратов теперь позволяют вам выбирать настройки и фильтры, которыми вы можете управлять с помощью телефона, например, подавление фонового шума. Это известно как цифровая обработка сигналов (DSP), которая предназначена для выявления фонового шума и снижения его громкости. Направленные микрофоны внутри устройства также входят в стандартную комплектацию. Например, если вы посещаете концерт или урок, вы можете выбрать настройку, в которой микрофоны используются для фокусировки на звуках, исходящих впереди вас, а не сзади.
Вероятно, у вас также есть регулятор громкости, но не думайте, что это то же самое, что регулятор громкости на телевизоре, отмечает Тим Кросс, специалист по слуховым аппаратам и ветеран индустрии Earzlink Hearing Care в Огайо. Телевизионный пульт одинаково поднимает все звуки. Регулятор громкости слухового аппарата имеет тенденцию повышать (и понижать) тихие и высокочастотные звуки, которые людям труднее воспринимать.
Тим Кросс, слухОднако, поскольку большая часть речи звучит на низких частотах, увеличение громкости может фактически затруднить слышимость разговора.«Ваше восприятие звука — это ваша реальность», — говорит Кросс. Поэкспериментируйте и проконсультируйтесь со своим аудиологом. Я использую Sound Link 2 на своем смартфоне, который позволяет мне увеличивать громкость с 0 до 4 и уменьшать ее до минус 8 на моих звуковых помощниках. Это масса вариантов!
Наилучшие настройки также могут различаться в зависимости от того, где вы сидите. В особых ситуациях вы можете использовать вспомогательные устройства для прослушивания, включая технологию FM, которая состоит из двух частей: приемника, который вы можете носить на шее, и передатчика, который вы размещаете перед динамиками, которые вам нужно слышать.
Используйте настройку t-coil (сокращенно от Telecoil) в любом месте, где есть петли для слуха. Включите его, и во многих общественных местах вы сможете слышать звуки, транслируемые аудиосистемой объекта через беспроводной сигнал, который передается на ваш слуховой аппарат. Эта опция может сделать более понятным все, от выступления на сцене до объявлений в аэропорту, поезде или метро.
Вы можете научиться легче отличать речь от шума, используя программы упражнений, доступные на домашнем компьютере или телефоне.В опросе 2015 года Энн Олсон, клинический аудиолог с 19-летним стажем, которая сейчас возглавляет Департамент коммуникативных наук и расстройств в Университете Кентукки, отметила, что приложение Angel Sound основано на тщательно протестированной компьютерной программе с тем же названием.
То, что кулинарный критик журнала New York Magazine Адам Платт называет «великим шумовым бумом», началось в конце девяностых, когда даже в элитных заведениях убрали звукопоглощающие ковры и скатерти, сделали комнаты меньше, а бары больше и сделали выбор в пользу бит-баров. тяжелая музыка на 90 децибел.Трудно пожалеть ресторанного критика, но Платт выиграл у меня, когда пожаловался, что «для тех из нас, чья работа состоит в том, чтобы зарабатывать на жизнь едой, потеря слуха официально считается профессиональным риском, как подавиться куриной костью».
Любой может использовать и вносить свой вклад в SoundPrint, телефонное приложение, которое основатель Грегори Скотт Фарбер, который в детстве страдал от необратимой потери слуха из-за менингита, описывает как «визг от шума». Идея пришла ему в голову, когда он искал рестораны, чтобы пойти на свидание.Приложение позволяет вам измерять децибелы, сообщать о своих выводах и искать «тихий список» в 11 городах на основе собранных данных. Фарбер был соавтором исследования 2376 манхэттенских ресторанов с 2015 по 2017 год, в котором использовалось приложение, и пришел к выводу, что «примерно 31% популярных ресторанов и 60% всех баров имеют уровни шума в дни и часы пик, которые потенциально опасны для здоровья слуха людей». своим покровителям и, что еще важнее, своим сотрудникам».
Он обнаружил, что в китайских, индийских и японских ресторанах обычно тихо.
Ковры, растения и широко расставленные столы также являются хорошими знаками.
Рестораны менее полны и тише до 7 часов. Попробуйте 5 часов вечера в обычно шумном месте.
Попросите у хозяина тихий столик подальше от бара или места, где официанты выбрасывают посуду.
Прежде чем сесть, проверьте освещение, чтобы убедиться, что вы видите лица своих спутников.
Двигайтесь, если вы не видите или обнаруживаете, что находитесь перед громкоговорителем или рядом с пьяной толпой.Если музыка особенно громкая, попросите сделать ее потише. Если вам отказали, подумайте о том, чтобы пожаловаться менеджеру. Со временем они могут понять, что мы приходим не только за едой. Разговор имеет значение.
Подробнее : 8 советов, как справиться с шумом в ресторане, если вы носите слуховой аппарат
Шумовое загрязнение всех сводит с ума. Когда вы просите выключить музыку в баре, вы боретесь с шумовым загрязнением, помогая каждому посетителю и сотруднику.А если вы используете свою t-катушку на вокзале, вы можете обнаружить, что повторяете объявления путешественникам без потери слуха!
Чтобы получить помощь по поводу ваших текущих слуховых аппаратов или узнать больше о последних моделях, обратитесь к специалисту по слухопротезированию. В нашем каталоге тысячи слуховых клиник, проверенных потребителями, отсортированных по тому, что ближе всего к вам.
Измерения в области моторного отсека включают:
Измерения в ближней зоне лучше всего проводить в стандартизированных точках, расположенных в моторном отсеке и вблизи источников шума.Результат измерения можно использовать в качестве индикатора шума и для сравнения с другими тестируемыми автомобилями. Можно обнаружить, что одно положение, выбранное из множества положений микрофона, является хорошим индикатором проблемного шума во время измерений в рабочих условиях. Затем этот результат будет использоваться, например, для проверки различных калибровок двигателей.
Измерения в дальней зоне для оценки звуковой мощности выполняются в полубезэховой камере, оснащенной малошумным, вибрационно-жестким (NVH) динамометром шасси.Для инженерных методов требуется несколько измерительных микрофонов, можно использовать от трех до четырех, а для точных методов требуется не менее 20 измерительных микрофонов. Микрофоны обычно располагаются полусферой вокруг двигателя, и рассчитывается зависимость мощности звука от частоты.
Измерения интенсивности звука могут использоваться для определения местоположения источника шума. В основном это делается в полубезэховой испытательной камере NVH в сочетании с другими испытаниями NVH транспортных средств, но может выполняться и в других местах, поскольку метод интенсивности вполне устойчив к акустической среде.Этот тип испытаний в основном подходит для условий работы двигателя на холостом ходу или при фиксированных оборотах двигателя и нейтральной передаче. Результатом является ранжирование различных источников на разных частотах. Таким образом можно легко проверить контрмеры с улучшенными кожухами двигателя.
также могут использоваться для определения местоположения источника шума в полубезэховой камере, оснащенной динамометрическим стендом NVH. Массив может быть установлен над моторным отсеком и позволяет проводить безопасные испытания в условиях движения без присутствия человека вне автомобиля.Доступны различные методы анализа, такие как формирование луча и акустическая голография, и результат можно визуализировать в режиме реального времени.
Тестирование ATF используется для определения средних вносимых потерь, и результат будет использоваться для:
Эти измерения требуют тщательной аппаратуры, поскольку результат определяется как среднее значение нескольких путей.Источник звука перемещается между несколькими точками, а отклик также измеряется в нескольких точках моторного отсека. Обычно имеется до 12 местоположений источника и 36 положений отклика, поэтому конечное количество измерений может составлять несколько сотен. Количество ответов для измерения выбирается по мере необходимости в зависимости от времени и точности теста.
Поскольку появляется все больше и больше электромобилей, возможность выполнять качественные измерения на более высоких частотах становится все более важной.Электродвигатели с системой управления и коробками передач будут производить более высокие частоты по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. Об электроприводах читайте здесь.
%PDF-1.2 % 492 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 492 70 0000000016 00000 н 0000001751 00000 н 0000001937 00000 н 0000002331 00000 н 0000002683 00000 н 0000002750 00000 н 0000002933 00000 н 0000003084 00000 н 0000003196 00000 н 0000003283 00000 н 0000003370 00000 н 0000003472 00000 н 0000003574 00000 н 0000003676 00000 н 0000003778 00000 н 0000003880 00000 н 0000003982 00000 н 0000004084 00000 н 0000004186 00000 н 0000004288 00000 н 0000004411 00000 н 0000004525 00000 н 0000004648 00000 н 0000004765 00000 н 0000004888 00000 н 0000005001 00000 н 0000005123 00000 н 0000005233 00000 н 0000005355 00000 н 0000005464 00000 н 0000005581 00000 н 0000005699 00000 н 0000005813 00000 н 0000005928 00000 н 0000006042 00000 н 0000006156 00000 н 0000006270 00000 н 0000006384 00000 н 0000006498 00000 н 0000006612 00000 н 0000006727 00000 н 0000006842 00000 н 0000006957 00000 н 0000007072 00000 н 0000007187 00000 н 0000007302 00000 н 0000007418 00000 н 0000007560 00000 н 0000007677 00000 н 0000007783 00000 н 0000007805 00000 н 0000007915 00000 н 0000008020 00000 н 0000008697 00000 н 0000008719 00000 н 0000009053 00000 н 0000009075 00000 н 0000009418 00000 н 0000009440 00000 н 0000009792 00000 н 0000009814 00000 н 0000010145 00000 н 0000010167 00000 н 0000010501 00000 н 0000010523 00000 н 0000010875 00000 н 0000010897 00000 н 0000010976 00000 н 0000001978 00000 н 0000002309 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 493 0 объект > эндообъект 494 0 объект > эндообъект 560 0 объект > ручей Hb«`e« x,|`n?;a{HچIڢP7`e0dT&30(Ҏ@6X+RKX K+t=8%^uIšq1ŒX QQ!~ԁ!BFF/
.