Лада гранта уходит антифриз причины – Прокачай АВТО

На чтение 11 мин Просмотров 238 Опубликовано 09.12.2021

Основные проблемы, такие как: перегрев двигателя, резкое повышение температуры двигателя, завоздушивание системы охлаждения, связанны с утечкой охлаждающей жидкости (ОЖ). Определить утечку ОЖ можно по расширительному бачку, если уровень меньше минимума, его нужно долить до максимального и через определенные промежутки времени контролировать данный уровень. Если через определенное время эксплуатации автомобиля уровень опять понижается меньше минимума, то у Вас проблема с утечкой. Все работы по контролю уровня ОЖ лучше проводить на охлажденном двигателе. Далее рассмотрим основные причины утечки ОЖ.

Основные причины утечки и их методы устранения:

1. Тосол или антифриз уходит через соединения (проявляется при перепадах температур). Нужно смотреть все соединения охлаждающей системы, особенно верхний и нижний патрубки радиатора, а так же сам бачок ОЖ. Исправляется подтягиванием хомутов, установкой доп.хомута или заменой хомутов.
2. Течёт печка радиатора. Чтобы найти течь нужно открыть нижнюю крышку с решеткой со стороны правой ноги водителя (или со стороны пассажира, около левой ноги) и проверить сопло, по которому подаётся горячий воздух с печки. Так же стоит посмотреть патрубки самой печки, для этого через тоже «отверстие» просунуть руку в сторону двигателя и нащупать соединения патрубков с печкой, их 2, если течь там, то так же подтягиваются хомуты. Так же прощупать с силой напольное покрытие со стороны водителя и переднего пассажира. Если же течёт сам радиатор печки, то только замена.
3. Вышла из строя помпа. Тосол ушёл, а видимых утечек нет. Чтобы узнать в помпе ли дело или нет, необходимо заглянуть под кожух ремня ГРМ, если он грязный, то наверняка на него попал тосол. Для точной диагностики этой проблему лучше снять кожух ремня ГРМ (крепится тремя болтами с двух сторон 8 клапанного двигателя). Как снимете крышку сразу будет ясно в помпе ли дело или не в ней. Если в ней, то кожух изнутри будет в тосоле, как и боковая часть двигателя. Помпа не лечится, её меняют (цена в районе 500р.). Если сами в силах поменять ремень ГРМ, то и саму помпу поменять будет по силам. Иначе только в сервис. т.к. есть свои нюансы.
4. Уходит в масленую систему. Признаки: повышенный уровень масла, появление эмульсии светло-коричневого цвета на щупе и масляной пробке. Для исправления только ремонт, в большинстве случаев виновницей оказывается прокладка между блоком цилиндров и клапанном механизме.
5. Уходит в цилиндры. Когда ОЖ попадает в камеру сгорания вместе с топливной смесью. Признаки: появление пара из выхлопной трубы (выхлоп – белый дым) и запах антифриза там же, возможно троение двигателя и наличие тосола в глушителе. Для исправления только ремонт, аналогичный 4 пункту. Для уменьшения ухода ОЖ в цилиндры, чтобы доехать до сервиса, желательно открутить пробку расширительного бачка (чтобы было как можно меньше давления в системе).

Спасибо большое за предоставленную информацию Shtirlic.

В предыдущей записи про TO 60000 писал о том что не успел прикупить антифриз для полной замены, т.к. он сменил цвет с розового на оранжево-жёлтый, в общем хорошо что не успел 🙂 На 62000 км побежала помпа, как только вернулись с отпуска на Алтае. Все 3,5 года с начала эксплуатации уровень антифриза держался на одном месте. Когда забираюсь под капот проверить уровень масла или долить омывайку, поглядываю на тормозную жидкость и антифриз, вдруг уменьшились. В очередной раз глянул и уровень горячего антифриза остановился чуть ниже отметки «min», окай, заказываем антифриз, пока литрушку (забегая вперёд скажу: всего на доливку взял 4 литрушки), и начинаем искать причину утечки/исчезновения.

LADA 88888200001082 ( 88888-2000010-82 ) Антифриз G12, 1 кг 4 шт. по 120 р./шт.
(Внутри карбоксилатный красный антифриз G12, 1 кг, производитель АО «Обнинскоргсинтез»)

Оглядел все патрубки системы охлаждения, доступные из-под капота, корпус термостата, следов испарившегося красного антифириза найти не смог. Дальше начал читать драйв и всякие приоро-калинофорумы )))), выяснил что время от времени стоит заменять крышку расширительного бачка, т. к. в ней пружинки с течением времени превращаются в труху, и она перестаёт сбрасывать излишнее давление в системе охлаждения, может даже бачок взорваться )) Заказываем крышку:

LADA 21080131106504 ( 21080-1311065-04 ) Крышка расширительного бачка 1 шт. 60 р.
(прозводитель ООО «Восток-Амфибия» г. Чистополь)

Уходило антифриза у меня примерно 1 л в неделю, нашёл информацию, что это короче много и нужно обязательно смотреть помпу. В один из дней решил снять защитный кожух ремня ГРМ, поглядеть как там дела. Глядя сверху течь увидел не сразу, хотя опытный специалист наверное бы сразу обратил внимание на датчик положения коленчатого вала, на нём следы от испарившегося антифриза. Окай, попробуем сфотать из под арки колеса через отверстие для рулевых тяг.

Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.

Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.

Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

• Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

• Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
• Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

• Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
• Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

• Крышка расширительного бачка и сам бачок.Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя. То есть попадать в камеру сгорания, потом через эту камеру она будет выходить в выхлопную трубу, при этом уровень антифриза (тосола) будет понижаться в расширительном бачке.

Какие есть признаки такой поломки?

• Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
• Уровень масла в двигателе будет расти.
• Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
• Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

• Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
• Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
• Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Итог – если антифриз или тосол уходит в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер «1», однако антифриз может поступать еще и по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прилегающие прокладки к блоку двигателя и когда они изнашиваются, то происходят утечки.

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

• Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
• Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
• После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
• Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

• После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

(20 голосов, средний: 4,10 из 5)

Похожие новости

Испарение антифриза и другие причины его утечки. Разберем с меха.

Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.

Как проверить крышку (пробку) расширительного бачка? Инструкция .

Куда уходит антифриз если не протекает нигде

Почему уходит антифриз

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

• уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
• отопитель перестаёт работать;
• температура мотора становится выше нормы.

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Изменение уровня ОЖ от минимальной отметки к максимальной является нормальным явлением

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

• воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
• удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

Утечка в радиаторе возможна как через соты, так и через бачки

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Радиатор охлаждения можно попытаться восстановить пайкой или сваркой

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

Радиатор печки по аналогии с основным радиатором может повреждаться в результате коррозии

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Кран отопителя также иногда подтекает и нуждается в замене

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Из-за старения резины патрубки начинают подтекать

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Помпа со временем начинает подтекать, что связано с повреждением сальника или прокладки

Термостат

В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

На расширительном бачке иногда появляются трещины, которые являются причиной утечки тосола

Замена охлаждающей жидкости Дэу Нексия

Системы охлаждения для применяемых в автомобиле двигателей SOCH и DOCH практически идентичны друг другу. Каждая охлаждающая система представляет собой контур с принудительной циркуляцией жидкости. Для автомобилей, поставляемых в СНГ, производитель рекомендует в качестве охлаждающей жидкости использовать состав на основе этиленгликоля, в народе называемым антифризом. Специально разработанный химический состав жидкости позволяет ей не замерзать при значительных отрицательных температурах. Все зависимости от модели автомобиля и типа ДВС, важно соблюдать температурный диапазон работы. На автомобилях Дэу Нексия рабочая температура колеблится 90-100 градусов цельсия, которая автоматически сохраняется на должном уровне благодаря установленному термостату.

Видео

Видеоматериал расскажет, как заменить охлаждающую жидкость на автомобиле

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

Патрубки проверяют путём визуального осмотра

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Видео: течь антифриза из-за ослабления хомутов

Использование картона

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Зачастую обнаружить утечку можно по лужице под автомобилем или использовать картон, если утечка незначительная

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

1. Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
2. Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

   
   Проверить расширительный бачок можно при помощи насоса с манометром

3. Посредством насоса создают давление в системе охлаждения, не снимая бачок. Таким образом, есть вероятность, что течь удастся обнаружить быстрее.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

При подаче давления в систему удаётся выявить места протечек

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Видео: проверка крышки расширительного бачка

Использование флуоресцентной добавки в антифриз

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

Одним из эффективных способов поиска утечки ОЖ является диагностика с помощью ультрафиолетовой лампы

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Видео: проверка системы ультрафиолетовой лампой

Этапы замены охлаждающей жидкости Дэу Нексия

Процесс замены антифриза не трудоемкий, поэтому выполнен может быть самостоятельно. Операция подойдет для машин разных годов выпуска с двигателями 1.5-1.6 литра. В частности, данная операция будет одинаковой для:

• Дэу Нексия 8 клапанов
• Дэу Нексия 16 клапанов

Слив охлаждающей жидкости

В данной модели слив жидкости производится только с радиатора, а вот слить антифриз с блока двигателя на Нексии не получится, для этих целей сливной пробки не предусмотрено.

Следует учесть, что антифриз будет горячим, потому стоит беречь руки и одежду, после чего приступаем непосредственно к самой процедуре:

1. Открываем капот и откручиваем пробку расширительного бачка. Делать это нужно медленно, поворачивая крышку против часовой стрелки. Делается это для устранения вакуума в системе и снижения давления.
2. Чтобы добраться до краника слива, нужно открутить защиту картера.
3. Открываем кран, расположенный на радиаторе справа, но перед этим устанавливаем под него емкость, потому что оттуда должен пойти антифриз.

4. Если на кран не одета дренажная трубка, то после открытия жидкость начнет стекать по передней балке и не факт, что она попадет в емкость.
5. В некоторых версиях сливного крана может не быть, поэтому нужно будет ослабить хомут с нижнего патрубка радиатора и снять его.

6. Снимаем шланг с расширительного бачка и подаем в него давление для полного слива жидкости. Это модно сделать с помощью бытового компрессора, подключенного к аккумулятору, либо попробовать подуть в шланг.

Утечка антифриза без видимых подтёков

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

При повреждении прокладки антифриз попадает в масло или камеру сгорания

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Белый выхлоп свидетельствует о попадании антифриза в камеру сгорания мотора

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

1. Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
2. Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
3. Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
4. Демонтируют головку и прокладку.
5. Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Трещина ГБЦ или блока

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

В случае образования трещины в ГБЦ или блоке, антифриз может уходить в больших объёмах

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

Расширительный бачок, крышка и клапан сброса давления

Такая простая деталь, как пластиковая крышка расширительного бачка, может подложить крупную свинью. Не все пробки одинакового качества, а публика часто их теряет. И идёт в магазин за новой. Новая пробка может не точно садиться на резьбу горловины, тогда герметичности системы ждать не приходится. Поэтому во время работы двигателя жидкость может уходить через неплотность усадки крышки.

Крышка расширительного бачка Форд Фокус 2

В крышке должен быть установлен клапан сброса давления, простейшая штуковина, но если клапан заклинил, перекосился или вовсе его не было в той самой крышке из магазина, антифриз будет уходить через отверстие в крышке. Не говоря уже о механических повреждениях самого бачка — трещины, потёртости, сколы.

Уходит Антифриз Куда и Почему 5 Способов Как Устранить Течь

Почему выдавливает антифриз из расширительного бачка

Часто автовладельцы сталкиваются с тем, что антифриз начинает выдавливать из расширительного бачка. При этом никаких видимых причин обнаружить не удается (патрубки и крышка целы, а после длительной стоянки луж под автомобилем не появляется). Диагностировать что выбрасывает антифриз через расширительный бачок в этом случае можно, если замерить уровень хладагента либо проверить следующие элементы в заданном порядке:

• расширительный бачок;
• радиатор мотора;
• радиатор печки;
• корпус термостата;
• все возможные стыки и патрубки;
• насос охладительной системы.

Если вытекает антифриз, причины и последствия могут быть серьезней, чем казалось, поэтому не будет лишним произвести проверку масла в моторе. Для этого используется щуп. Если на нем остаются следы светлой пены – это свидетельствует о том, что хладагент смешивается с маслом.

Если же антифриз уходит в двигатель, то на свечах вы обнаружите белые пятна.

При детальном рассмотрении вы сможете выявить одну из причин возникновения протечек, которые образуются в разных узлах.

Радиатор охладительной системы

Внимательно осмотрите двигатель (лучше его предварительно вымыть весь моторный отсек). Одной из самых распространенных причин является нарушение герметичности узлов системы охлаждения. Местом локализации проблемы в этом случае становится радиатор, который, возможно, был пробит камнем или другим предметом, вылетевшим из под колес встречного транспорта.

Если течет антифриз из радиатора, то вероятно износились пластины, на которые продолжительное время оказывалось воздействие этиленгликоля, входящего в состав тосола. Или же просто треснул сам бачок, в этом случае его достаточно заменить на новый. Некоторые радиаторы комплектуются пластиковыми бачками, в которых быстро образуются трещины и как результат происходит утечка жидкости.

Радиатор отопителя

Если за протечку отвечает радиатор отопительной системы, то в салоне автомобиля появляется явный «аромат». В некоторых ситуациях также можно обнаружить липкое пятно под приборной панелью.

Важно! Если вы стали чувствовать неприятный запах – незамедлительно решите проблему, так как пары хладагента очень вредны для человеческого организма, особенно если антифриз изготовлен на основе этиленгликоля.

Еще одной причиной того, что выкидывает антифриз из расширительного бачка может быть и помпа, а конкретнее износившийся сальник. Выявить этот «недуг» очень просто. Для этого внимательно осмотрите двигатель и если вы обнаружили, что в его нижней части присутствуют влажные участки, значит «виновник торжества» точно помпа.

Термостат

Нарушенная герметичность термостата также является возможной причиной возникновения проблем. В большинстве случаев происходит обычный износ прокладок.

Помимо «ухода» хладагента автовладельцы сталкиваются и с другими незадачами.

Явные проблемы понижения уровня

Не совсем относится к нашему вопросу, но упомянуть про это стоит. Это нужно проверить в первую очередь, и если вы не выявили причин, тогда будем копать глубже. Итак, уходить антифриз может из-за течи в системе, разберем по пунктам:

• Потек радиатор двигателя. Конечно, это определяется очень быстро, достаточно заглянуть на него, а также посмотреть на потеки под автомобилем, если он прохудился то будут красные, зеленые или синие капли. Конечно, можно попробовать запаять или зажать трубки радиатора, но зачастую повреждается пластиковая составляющая (боковины), тут ничего не сделаешь, нужна замена.

• Радиатор печки. Почти такая же картина, только протекает отопитель салона, его сложнее диагностировать, потому как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковровое покрытие) в салоне. Но причины определения просты, если пахнет антифризом в салоне (сладковатый запах), а снаружи нет. Если потеют стекла даже в сухую погоду, и налет на стеклах маслянистый. Уходит из бачка жидкость значит у вас накрылся радиатор отопителя, конечно если снимите пластиковые (декоративные) защиты панели приборов, то увидите что где-то капает. Поступаем также, либо восстанавливаем, либо если это невозможно меняем.
• Шланги. От времени они изнашиваются, потому как они каждый раз расширяются (при нагреве двигателя) и сужаются (при остывании), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут держать давление и их разорвет. Конечно может быть минимальное повреждение, но течь будет постоянно. Шланги делать бесполезно, лучше их заменить.

• Трубки. Такая же ситуация что и с шлангами, они здесь металлические и как правило ходят долго. Но бывают ситуации, когда протекают и они.
• Термостат и помпа. Это два механизма, которые призваны качать и регулировать потоки охлаждающей жидкости, корпуса сделаны из металла или пластика и зачастую они текут, бывает это от времени. Под замену, они практически не ремонтируются.

• Крышка расширительного бачка и сам бачок. Крышка это клапан, через определенный пробег он также выходит из строя, если он не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплескиваться при разогреве. Также может лопнуть и сам бачок, ведь он сделан из пластика, если крышка неисправна, его может разорвать. Под замену.

Это явные причины, их стоит проверить в первую очередь – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачастую бывает что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем в печку и затем в салон, определить сразу достаточно сложно. Поставьте машину на сухую площадку или в гараж, если есть возможность и понаблюдайте, если есть пятна в цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно протечка, ищите!

Несколько советов о том, что делать если антифриз закипел в дороге

Если вы обратили внимание что тосол начал закипать, то лучше как можно быстрее выявить первопричину, так как это будет пагубно сказываться на работе мотора. Хоть температура закипания антифриза выше порога кипения воды, хладагент все же периодически не справляется с чересчур большими нагрузками. Причин для этого может быть много, например:

• Уровень охлаждающей жидкости опустился до минимального из-за чего кипит антифриз в расширительном бачке. В этом случае достаточно долить хладагента или воды.
• Термостат также может стать причиной закипания, если сломался клапан, пропускающий жидкость по большому кругу системы охлаждения. В этой ситуации получается, что антифриз движется только по малому кругу и физически не успевает остыть, в результате чего он нагревается до большой температуры и начинает кипеть. Чтобы выявить такую проблему нужно проверит температуру двух патрубков, если один из них холодный, а другой горячий, то проблема явно в термостате. Неисправность термостата является очень серьезной поломкой, так как при циркуляции антифриза только по малому контуру нагревается не только антифриз, но и сам двигатель, а это уже грозит заклиниванием поршневой группы.

Совет! Если термостат «полетел» за городом и нет возможности его заменить вы можете продолжать движение небольшими отрезками по 5 километров. После каждого отрезка необходимо давать двигателю полностью остыть.

• Неполадки, из-за которых кипит антифриз, зачастую кроются в радиаторе. Температура антифриза может дойти до точки кипения, если хладагент образует осадок, в следствие чего происходит закупоривание трубок. В результате большой контур системы охлаждения превращается в малый. Самостоятельно избавиться от такой неполадки будет сложно, поэтому лучше обратиться в ремонтную мастерскую.
• Помпа также может нести полную ответственность не только за утечку, но и за закипание антифриза. Если этот элемент полностью вышел из строя, то хладагент не может полноценно двигаться по системе охлаждения. В результате жидкость кипит, а мотор сильно перегревается.

Как устранить течь антифриза, если вы оказались посреди шоссе или поблизости нет автосервиса и магазина автозапчастей, первое что приходит в голову – это долить в антифриз воды. Это действительно может спасти ситуацию, но при этой операции нужно быть предельно осторожным.

Если во время движения вы заметили скачок температуры антифриза, можно временно решить эту проблему не совершая остановок. Для этого нужно максимально остудить салон автомобиля, открыв окна и включив вентилятор печки. Благодаря этому вам удастся немного понизить температуру антифриза и уменьшить нагрузку на мотор.

Если лампочка перегрева начала мигать, а температура поднялась до критической точки, то лучше сразу остановиться и не допустить того, чтобы закипел мотор. Двигаться дальше в такой ситуации не рекомендуется, дождитесь эвакуатора или попросите кого-нибудь взять вас на буксир.

Периодически проводите проверку:

• уровня жидкости;
• ОЖ;
• омывателя стекол;
• мест, в которых соединяются трубки;
• шланги;
• клеммы;
• мест вероятных протечек.

В емкость для охлаждающей жидкости лейте ту ОЖ, которая рекомендована производителем авто. Не допускайте смешивания хладагента разных марок.

Скрытые проблемы

Вы облазили все и вся, нигде не течет, все шланги и хомуты в порядке, но антифриз или тосол уходит, «хоть ты тресни»! Дело в том, что есть не только открытые течи, но и так называемые скрытые и они гораздо опаснее.

Двигатель автомобиля, это не литая конструкция — есть отдельно блок двигателя и головка блока. Между двумя этими частями проходит прокладка, это обязательно, она высокотемпературная (может держать высокие плюсовые показатели), также она является герметизирующим звеном.

В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (тосол) охлаждая металл, таким образом «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90 — 100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро разогрелся и его банально заклинило.

Так вот охлаждающая жидкость проходит и через прокладку, так как она является промежуточным звеном (в ней, кстати, есть специальные каналы). Если прокладка бракованная, либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может проходить в цилиндры двигателя.

Какие есть признаки такой поломки?

• Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет реально как туман – про это читаем здесь.
• Уровень масла в двигателе будет расти.
• Масло будет с вкраплениями тосола или антифриза, то есть с пузырьками.
• Будет уходить охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В этом случае это 100% прокладка, меняем обязательно. Ведь иногда антифриз или тосол может попасть и в моторное масло, а это уже серьезно! Тут до «капиталки» рукой подать.

Потому как:

• Масло перемешивается с жидкостью и образует непонятную «жижу», она начнет сворачиваться, что закупорит все каналы – перегрев мотора обеспечен.
• Она не сможет нормально смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
• Также эта субстанция забьет все каналы на коленвале, что также повысит его износ, вкладыши в которых он вращается, элементарно может провернуть.

Итог – если антифриз или тосол уходит в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер «1», однако антифриз может поступать еще и по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прилегающие прокладки к блоку двигателя и когда они изнашиваются, то происходят утечки.

Устранение проблем с антифризом

Разберем именно скрытый дефект, когда нужно менять прокладку двигателя. Тянуть с этим нельзя, не смотря на всю кажущуюся сложность процесса – его может повторить практически каждый.

• Приобретаем прокладку под ваш двигатель, не ошибитесь это важно! Желательно подобрать по ВИН — КОДУ
• Зачем снимаем крышку головки блока, обычно так от 8 до 12 болтов. Скорее всего понадобиться снять всевозможные закрепленные сверху над ней патрубки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
• После нужно уже откручиваем саму головку блока, вот тут нужно будет постараться, как правило, затягивают болты сильно, если какой-то из них откручивается легко – то, скорее всего дело в нем, его попросту не протянули на заводе! Вполне возможно, что после протяжки антифриз прекратит уходить из системы! Так что для начала попробуйте протянуть все болты.
• Если не помогает, снимаем головку. Как правило, течь будет сразу видно, это или трещина или потеки. Также хочется отметить, что прокладка одноразовая, нельзя делать так, что открутил один раз головку, по разным причинам, и после ее поставил на старую прокладку. Все дело в том, что она проминается – так что нужно ставить только новую.

• После замены собираем все в обратном порядке. Нужно отдельно обратить внимание на затяжку головки блока, она делается в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется динамометрическим ключом.

Лично я сам пару раз устранял, таким образом эту поломку, на наших ВАЗ и на ГАЗЕЛИ. Уходить антифриз или тосол перестанут.

Ух, написал много, но это практически все причины по которым может происходить утечка. Конечно, может и сам блок лопнуть, то есть будет гнать из под металла, но происходит это крайне редко, я думаю 1 на 10000 автомобилей, а может быть и реже.

Если кто-то что-то не понял, смотрим видео версию статьи.

НА этом я заканчиваю, думаю было полезно.

Среди вышеперечисленных причин быстрого расхода антифриза вашим автомобилем есть те, которые вы можете устранить самостоятельно, и требующие вмешательства профессионалов. Рассмотрим каждый случай более подробно.

Зима, холода

Куда уходит антифриз в зимнюю пору? Этим вопросом задаются многие водители. В холода охлаждающая жидкость действительно уменьшается в объёмах и её необходимо чаще добавлять в бачок. С этим ничего не поделаешь, хотя некоторые автолюбители пытаются смешать антифриз с водой и тем самым уменьшить его расход.

Трещина в бачке

Стоит отметить, что в случае неисправности бачка или крышки охлаждающая жидкость не протекает, а быстро испаряется. Во избежание чрезмерного её расхода осмотрите бачок на наличие трещин и царапин. Устранить неисправность можно при помощи замены бачка или крышки. В противном случае вы будете часть денег за антифриз спускать на воздух, в прямом смысле этого слова.

Повреждения соединений системы

Обнаружить утечку антифриза по этой причине очень легко. Всё, что необходимо сделать — это положить на ночь под автомашину кусок картона. Если на нём будут пятна с утра, то можете смело браться за осмотр трубок, шлангов, мест их соединения с радиатором и прокладки термостата.

Для начала проверьте резиновые патрубки, до них легче всего добраться и проще всего поменять. Трещины на них появляются из-за ускоренного старения материала вследствие постоянных воздействий на него высоких температур. Они не приводят к большим утечкам, обычно антифриз просачивается через них по каплям.

Будьте внимательны, повреждения могут находиться с любой стороны патрубка. Поэтому, если вы не можете осмотреть какой-либо участок, постарайтесь хорошо ощупать его или используйте небольшое зеркало для осмотра.

Внимание, перед тем как работать с любой частью системы охлаждения мотора, обязательно дайте автомобилю остыть. Иначе вы можете получить неприятный ожог.

Если проблема не в резиновых патрубках, тогда проверьте, достаточно ли затянуты соединения. В любой охлаждающей системе двигателя автомашины патрубки крепятся к штуцерам при помощи хомутов. Попробуйте затянуть их посильнее.

Если и здесь всё в порядке, то перейдите к проверке помпы. Очень часто охлаждающая жидкость может протекать из-за износа её сальникового уплотнения. Антифриз течёт по штоку помпы и разбрызгивается на окружающие его детали перпендикулярно оси вращения помпы. Вы сразу заметите его следы. В этом случае помпу необходимо заменить. Лучше всего, если это сделает профессионал.

Проблемы с радиатором отопления

Очень часто проблемы с радиатором отопления становятся причиной испарения охлаждающей жидкости. На подобную неисправность вам укажет постоянное запотевание лобового стекла и маслянистые лужицы возле кресла переднего пассажира.

Не стоит самостоятельно браться за починку радиатора, доверьте эту работу профессионалу. Собственноручно вы можете нанести своему автомобилю больше вреда, чем пользы, и в итоге заплатить за его ремонт куда больше, если бы обратились сразу.

Смешивание моторного масла с антифризом

Из-за возникновения трещинок в металле блока цилиндров или выхода из строя прокладки головки блока охлаждающая жидкость может попадать в масляные каналы. К такой проблеме нужно отнестись со всей серьёзностью. При смешивании антифриз и масло образуют вспениваемую жидкость с низкими смазывающими свойствами. Это приводит к повышенному трению и заклиниванию двигателя.

Пробой прокладки головки блоков цилиндров чаще всего случается у автомашин с пробегом более 100 тысяч км. Это происходит из-за того, что эта деталь испытывает большие нагрузки. В случае если она выполнена из металла, то её надёжность неоспорима, а вот если сделана из паронита, то температурные и компрессионные нагрузки быстро выведут её из строя.

Чтобы обнаружить такую неисправность, не нужно быть автослесарем. Необходимо всего лишь проверить щуп определения уровня моторного масла. Если на нём есть следы от белой пены, значит, антифриз смешивается с маслом. После этого проверьте свечи, так как присутствие на них белых пятен будет свидетельствовать о попадании охлаждающей жидкости в двигатель автомашины.

Справиться с этой проблемой вам помогут на СТО.

Итак, подведём итоги: у вас уходит антифриз — что делать?

1. Проверьте бачок и крышку на наличие трещин.
2. Проверьте патрубки системы охлаждения и их места соединения на герметичность.
3. Обратитесь за помощью к специалисту.

Помните, своевременное обнаружение проблемы делает её решение максимально дешёвым!

Как найти течь?

Чтобы определить в чем именно заключается неисправность  и куда уходит хладагент нет необходимости в особых знаниях и квалификации.

1. При помощи щупа проверяем уровень масла в двигателе. В случае если на нем имеются следы от белой пены, то это может означать, что произошло смешивание хладагента с маслом.
2. Проверьте свечи, наличие на них пятен белого цвета указывает на попадании антифриза в мотор автомобиля.
3. Запах антифриза в салоне также указывает на неисправности в системе.
4. Проверьте бачок на наличие трещин
5. Проверьте крышку вполне возможно, что она в порядке, но недостаточно закручена.
6. Проверьте целостность, шлангов.
7. Проверьте, хорошо ли затянуты хомуты.

Количество антифриза в баке во время работы двигателя уменьшается даже при исправной системе охлаждения. Часть жидкости испаряется, а зимой при охлаждении она заметно уменьшается в объемах. Это является нормальными процессами для охлаждающей жидкости, и беспокоиться в подобных ситуациях не стоит.

Следует бить тревогу, если антифриз начал уходить значительно быстрее, чем при нормальной работе двигателя. Чаще всего к утечке охлаждающей жидкости приводят следующие проблемы:

• Повреждение расширительного бачка или его крышки. Если возникла такая ситуация, очевидно, что антифриз станет более активно испаряться или вовсе вытекать. Обнаружить данную проблему можно простым визуальным осмотром бачка и крышки на наличие трещин, сколов, потертостей. Если таковые будут найдены, бачок и крышку потребуется заменить.
• Неисправность радиатора отопления. Если возникают проблемы с радиатором, под передним пассажирским сидением будет образовываться лужа. Она является конденсатом антифриза и имеет маслянистую структуру. Признаками наличия проблем с радиатором также является образование влаги около диагностического разъема и запотевание стекол, в том числе лобового.
• Проблемы с трубками радиатора. Соединительные трубки могут начать «подтекать», как в местах соединения с агрегатами, так и при наличии на них повреждений. Если ослаблены крепежи и трубки фиксируются ненадежно, из них также рискует произойти утечка антифриза. Проверить наличие проблемы можно довольно просто. Примерно на сутки под автомобиль необходимо положить чистый картон (либо поставить машину на чистый участок асфальта без луж). Через сутки картон необходимо вытащить и убедиться в наличии или отсутствии на нем пятен из-за вытекания антифриза.

Если утечка охлаждающей жидкости имеет место быть, первым делом стоит проверить патрубок, который соединяет радиатор и термостат. Если в месте соединения трубки с термостатом имеется влага, значит, утечка происходит в этом месте. Вероятнее всего проблема связана с прокладками – их потребуется заменить.

Утечка антифриза является серьезной проблемой, и не следует откладывать момент ее устранения. Работа автомобильного двигателя при повышенных температурах негативно скажется на состоянии его деталей.

Видео «Что делать если вытекает хладоноситель и как это устранить»

Изначально, фактором уменьшения антифриза либо тосола может быть элементарное снижение объема ОЖ в зимний период. Как известно, любая жидкость при снижении температуры уменьшается в объеме. В таком случае переживать не нужно. Объем хладагента может убывать равным образом вследствие испарения воды во время функционирования мотора или при дефекте крышки или же расширительного бачка.

Утечка ОЖ может возникнуть вследствие повреждения патрубков, трубок, послабление затяжки или же нарушения крепежа в местах соединения с теплообменником. Проверяется это просто, подложите под автомобиль картон или бумагу и проверьте приблизительно через день. В случае если антифриз течет, то на нем останутся пятна именно в местах течи.

Осмотрите патрубок, который соединяет термостат с радиатором. В случае если там где они соединяются влажно, то это может означать утечку именно в этом месте. Необходимо установить хомутик немного выше имеющегося.

Исследуйте прокладку термостата. Нередко из-за нее возникает течь вследствие утраты герметизируемых свойств прокладки.

Распространенной причиной течи ОЖ могут быть проблемы с радиатором отопления. Это определяется по  запотевшим стеклам, мокром коврике возле пассажирского сидения спереди, а так же в появляющемся конденсате возле разъема для диагностики. В случае лужицы под ковриком нужно разобрать часть салона спереди.

Более трудным случаем, является, попадание ОЖ в масло. Определяется это просто, во время работы двигателя, из выхлопной трубы выходит белесый дым со сладковатым запахом. Так же на щупе для проверки масла будет заметен типичный налет.

Затем проводим проверку свечей, если они белые, то это подтверждает то, что антифриз попал в мотор. Сильно расстраиваться ненужно, но лучше для устранения этой неисправности обратиться к профессионалам.

Фольксваген Поло течет антифриз? Куда уходит ОЖ?

Фольксваген Поло – недорогой бюджетный автомобиль, созданный в массы и достаточно надежный, чтобы использоваться в такси и прочих организациях. Одним из распространенных двигателей, устанавливаемых на этот автомобиль – является атмосферный двигатель рабочим объемом 1.6 л.  Хороший, но не очень тяговитый двигатель, и все бы ничего, если бы не досадная история с потерей охлаждающей жидкости..  Куда уходит антифриз – спросите Вы? Одна из возможных причин, которая и оказалась в нашем случае – текущая помпа (насос охлаждающей жидкости).

Эта болячка встречается достаточно часто на этих автомобилях. Сложно сказать, в чем причина. Возможно – это заводской брак, или огрехи при Российской сборке автомобиля, а может быть это – особенности конструкции данного двигателя или эксплуатации в Российских условиях..  Наверняка – трудно сказать. Но, так или иначе, проблема есть. И возникает, зачастую, именно на небольших пробегах, как здесь. фольксваген поло течет антифриз

Определить неисправность можно обычным способом – путем визуального осмотра насоса в подкапотном пространстве автомобиля. Помпа установлена с правой стороны двигателя и приводится в движение поликлиновым ремнем. Затрудняет процесс осмотра, да и замены – только отсутствия большого количества свободного места. Компоновка очень плотная 🙂 Ну, впрочем, и автомобиль не большой. Разумеется, это отражается и на ремонтопригодности, а точнее – на удобстве доступа к узлу. К примеру, чтобы открутить и снять ролик приводного ремня – приходится немного поднимать двигатель, т.к. болт крепления не удается по-другому извлечь, он упирается в лонжерон. Впрочем, есть секреты..  но сейчас не об этом 😉 фольксваген поло течет антифриз

В списке работ на этом автомобиле также – замена поликлинового ремня с роликами и замена хомута глушителя.  Если с последним – все понятно, он просто проржавел и перестал выполнять свои функции, такое бывает..  То, вот по поводу ремня, ролика и натяжителя – очень часто задают вопрос: Какой регламент замены, возможно ли проверить состояние и тд.  Напишем и здесь – регламента замены приводного ремня нет. Он меняется “по состоянию”. Если обнаружены видимые дефекты самого ремня, либо какого-то из роликов, либо присутствуют посторонние звуки  (это, как раз, наш вариант), либо его просто может оборвать, но это крайний случай, конечно.  В нашем варианте – одно из нареканий клиента звучало как “шумная работа двигателя”, так и было. Ролики выработали свой ресурс, и начали производить дополнительный шум, который и слышал клиент. Это сигнал к тому, что их пора заменить. Если менять их – то и ремень, разумеется, тоже необходимо заменить. Вообще, хочется отметить, что очень редко какой либо узел в автомобиле резко выходит из строя, как правило, этому предшествуют какие-либо проявления, по которым можно понять, что пора заехать на сервис и выполнить проверку, ну и заменить те или иные детали, чтобы не доводить до крайних последствий. Обычно на это есть немного времени. Ну и, так дешевле)) фольксваген поло течет антифриз

Для того, чтобы заменить Помпу и приводной ремень с роликами – нужно выполнить следующие операции: фольксваген поло течет антифриз

• Снять брызгозащитный кожух двигателя
• Слить охлаждающую жидкость
• Ослабить болт крепления натяжного ролика
• Снять поликлиновой ремень
• Снять нятяжной и обводной ролики
• Снять шкив насоса Охлаждающей Жидкости
• Открутить болты крепления Насоса ОЖ, снять насос
• Сборка осуществляется в обратной последовательности, с учетом требований  завода – изготовителя по затяжке болтов необходимым моментом
• При установке поликлинового ремня проверить, чтобы ремень был надет на шкивы правильно и с соблюдением направления вращения! фольксваген поло течет антифриз

После замены насоса – необходимо залить новый антифриз и снова выполнить проверку системы под давлением на предмет возможных течей. Далее приступаем к замене хомута глушителя..   – мы так думали 🙂  Но деталь, привезенная клиентом – оказалась не от этого автомобиля. Будьте внимательны при подборе деталей для Вашего авто! фольксваген поло течет антифриз

Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее: фольксваген поло течет антифриз

фольксваген поло течет антифриз

Почему уходит антифриз из расширительного бачка?

Независимо от марки транспортного средства, каждый водитель замечал, что уходит антифриз из расширительного бачка. Отсутствие оперативного реагирования, приведёт к закипанию мотора, заклиниванию трущихся механизмов, полному капитальному ремонту. Порой смета на восстановление превышает стоимость нового агрегата. Тосол, он же антифриз в европейских странах, предназначен для частичного отвода тепла по внутренней водной рубашке от двигателя. Возникновение каких-либо пробок, затруднений протекания, ненадлежащего уровня приведёт к негативным последствиям. Системе охлаждения отводится приоритетное место в функционировании автомобиля. Даже если двигатель или коробка передач будут исправны на все 100%, пользы от этого не будет. Без водной артерии, агрегаты проработают не более 5 – 10 минут, и заклинят от сумасшедшего перегрева. О том, как предотвратить утечку, причины и лечение, рассмотрим ниже.

Прежде всего, каждому водителю необходимо систематически следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Ёмкость специально изготавливается из прозрачного полимерного, термостойкого материала для постоянного наблюдения за положением отметки. Если показатель упал ниже «Минимум», то следует долить, если «Максимум» — слить лишнее.

Невооружённым глазом понять, что уходит хладагент, можно по:

• показателю уровня ниже нормы;
• печному обогревателю не нагнетающему горячий воздух, только холодный;
• датчику температуры мотора выше или ниже нормы;
• систематическим водяным пятнам под днищем машины во время стоянки.

• Сначала осматриваем визуально расширительный бак на предмет его целостности, наличию трещин, механических повреждений. В общем, любые дефекты, которые могут вызвать утечку;
• визуально диагностируем целостность радиатора на предмет течи;
• осматриваем печной отопитель салона автомобиля, аналогично предыдущему пункту;
• проверяем термостат на работоспособность;
• осматриваем целостность резиновых шланг, иных соединений системы охлаждения;
• для отечественных авто характерна течь между стенкой блока цилиндров и шкивом помпы. В данном случае следует заменить резиновый сальник – уплотнитель.

Уходит антифриз, причины уже ясны. Теперь рассмотрим подробно каждый пункт, приведём примеры устранения проблемы:

• радиатор: утечка вызвана как механическим повреждением, так и аварией. Возможна коррозия от старости лет. Так как строение узла имеет специфическую структуру, человеку без надлежащего опыта нечего соваться туда. Обратитесь к квалифицированному мастеру, слесарю, который в силах запаять конструкцию. Понадобится снять радиатор, отсоединить его от всех патрубков, слить хладагент. После чего проводить работы по пайке. Помните, что отверстия должны быть открыты, иначе пары могут привести к кратковременному взрыву. Радиатор порвёт на части, а Вы испугаетесь. Где потом брать новый узел – на рынке или автомагазине. Если пробоина не большая, можно использовать специальный водо-термостойкий герметик. Химические реагенты засыпают (заливают) прямо в систему. Присадка сама ищет течь и закупоривает дыру;
• нарушена целостность помпы: первый признак – наличие тосола в моторном масле. Замените сальник. Опять-таки, процедура для людей с опытом. Не имеете – обратитесь в сервисный центр для оказания услуг. Самостоятельно не пробуйте, только ухудшите;
• неисправность термостата: проверить работоспособность можно только следующим способом. Завести двигатель, прогреть до температуры в 70°С. В это время клапан термостата должен чуть приоткрыться и начать пускать тосол по большому кругу для охлаждения. Когда температура достигнет 85°С, клапан полностью откроется, жидкость будет циркулировать только по большому кругу. Если подобного не происходит – значит, вся проблема в нём, в термостате. Нужна срочная замена. Работы можно провести как самостоятельно, так и в условиях сервисного центра. Многое зависит от наличия свободного времени и желания повозиться возле машины;
• нарушена целостность резиновых патрубков: провести замену можно самостоятельно, предварительно слив с системы тосол. Отвинчиваются хомуты, изымается повреждённый резиновый шланг, на его место устанавливается новый;
• пробита прокладка между блоком цилиндра и головкой блока: поломка достаточно серьёзна, без опытного мастера, самостоятельно её не решить. Понадобится смотровая яма, набор инструментов, новая прокладка, термостойкий герметик, два часа свободного времени.

Чтобы понять, куда уходит антифриз, необходимо предварительно очистить мотор от грязи, пыли, различных сторонних предметов, препятствующих максимальной обзорности. Обождать пока высохнет, завести двигатель и смотреть источник течи. Обязательно выдерживать расстояние не менее 40 – 50 см. до химической жидкости. Пары хладагента токсичны и могут нанести вред дыхательным путям человека. В случае попадания на кожу, в глаза, в рот, срочно промойте обильным количеством воды, обратитесь к врачу за обследованием.

Чтобы предотвратить частые утечки, раз 5 лет меняйте резиновые патрубки на новые. Заливайте только оригинальную охлаждающую продукцию в систему охлаждения. Систематически следите за уровнем расширительного бачка. Тогда у Вас всё будет хорошо. Удачи.

Автор: Максименко Игорь

Система охлаждения (с. 3) — Ford Kuga 2

Как устранить утечку водяного насоса

Устранение утечки водяного насоса может показаться простым, когда вы впервые видите капли охлаждающей жидкости под автомобилем, но в зависимости от расположения водяного насоса это может оказаться относительно сложной задачей. Если на вашем автомобиле есть ремень ГРМ, есть большая вероятность, что водяной насос на самом деле приводится в действие этим ремнем ГРМ, поэтому замена водяного насоса включает в себя удаление компонентов ГРМ, что всегда является сложной задачей с катастрофическими последствиями, если вы не соберете все обратно. правильно.

Если у вас есть грузовик или автомобиль с задним приводом, то, скорее всего, ваш водяной насос подключен к механическому вентилятору охлаждения. В этом случае вам понадобится специальный инструмент, чтобы удерживать вентилятор и шкив водяного насоса неподвижно, пока вы ослабляете гайки, удерживающие вентилятор на шкиве.

Водяные насосы могут протекать из 2 разных мест; уплотнение вала или прокладку водяного насоса. Если подшипники водяного насоса начинают изнашиваться, они позволяют валу качаться, и охлаждающая жидкость будет вытекать.Если прокладка выходит из строя из-за возраста или повреждения грязной охлаждающей жидкостью, вы увидите утечку в месте крепления водяного насоса к блоку или крышке ГРМ. В любом случае разумно заменить водяной насос, потому что вы уже выполняете всю работу по его удалению в любом случае.

Устранение утечки водяного насоса: Снятие водяного насоса

• При необходимости промыть систему охлаждения
• Слить охлаждающую жидкость
• Снять ремни двигателя
• Снять другие компоненты, чтобы получить доступ к болтам водяного насоса уплотнительное кольцо и установите новый насос

Первым шагом при выполнении любых работ с системой охлаждения является определение необходимости ее промывки.Если ваша охлаждающая жидкость загрязнена или вы подозреваете наличие накипи в вашей системе, рекомендуется промыть систему перед заменой каких-либо компонентов, чтобы убедиться, что старая охлаждающая жидкость или загрязнения не повредят ваши новые компоненты.

С чистой и пустой системой охлаждения вы можете снять водяной насос. Приобретение руководства по ремонту автомобиля поможет вам найти правильную процедуру снятия водяного насоса, а также предоставит правильные значения крутящего момента для установки нового насоса.

Вы можете найти BlueDevil Engine Cool в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей:

Фотографии, предоставляемые:

водяной_насос_утечка.jpg — By Simazoran Licensed by Getty Images — Original Link

система охлаждения — заменен водяной насос два дня назад…сегодня антифриз заполнил парковочное место

Еще одна мысль: Несколько лет назад у меня был полноразмерный фургон, и водяной насос вышел из строя. Заменил помпу (естественно с новыми прокладками) и заново залил старый антифриз. Этого не хватило, чтобы заполнить радиатор, поэтому я добавил еще. На следующий день мой пасынок поехал на фургоне… и когда он вернулся с работы, радиатор снова был полупустой.Я вытащил водяной насос и не обнаружил прокладок, поэтому я заменил их СНОВА и снова залил антифриз.

Это происходило регулярно раза три подряд — заменил прокладки, правильно закрутил болты, допилил радиатор, а на следующий день прокладки исчезли. Я даже пробовал несколько разных типов прокладочного материала.

Это привело меня к быстрому исследованию, которое научило меня химии антифриза. Сегодня на рынке существует не менее пяти различных несовместимых химических составов антифризов, и если смешать два неправильных состава, то полученная смесь будет очень коррозионно-активной, особенно для прокладок.ДАЖЕ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ. Одним из крупных нарушителей является знаменитый антифриз GM «Dex-Cool» с увеличенным сроком службы, но на рынке есть и другие подобные антифризы.

Мы проделали долгий путь с тех пор, как только что пошли и купили Prestone для покрытия наших радиаторов. Теперь мы должны ВНИМАТЕЛЬНО относиться к тому, что мы заливаем в нашу систему охлаждения — теперь мы должны выбрать ОДИН антифриз и придерживаться ЕГО, никогда не смешивая с ним какой-либо другой тип.

Я подозреваю, что тот, кто заменил ваш водяной насос, повторно использовал ваш старый антифриз, которого было недостаточно для заправки вашей системы охлаждения, а затем залил «любой» антифриз, и смесь съела новые прокладки водяного насоса, как моя смесь съела мои несколько раз подряд.

Лекарство? Снова замените прокладки водяного насоса и термостата (если повезет, другие прокладки ПОКА не повредятся), выбросьте всю имеющуюся охлаждающую жидкость, затем полностью промойте всю систему охлаждения, выберите ОДИН предпочтительный антифриз и заполните систему охлаждения антифризом. ТО антифриз. СОХРАНИТЕ хотя бы ОДИН кувшин с антифризом, чтобы убедиться, что вы покупаете точно такой же антифриз в следующий раз, когда вам нужно будет долить свою систему охлаждения.

точек отказа водяного насоса | Знай свои части

Утечки являются наиболее распространенным признаком неисправности водяного насоса, но какой тип просачивания вы видите и что это значит?

Утечка охлаждающей жидкости из выпускного отверстия является признаком неисправности подшипника водяного насоса или уплотнения.Это выпускное отверстие часто находится между уплотнениями, которые отделяют сторону масла от стороны охлаждающей жидкости. Небольшое количество «сухих» просачиваний вокруг отверстия можно считать нормальным явлением, но это лишь вопрос времени, когда уплотнение выйдет из строя и просачивание превратится в капельное.

Утечка охлаждающей жидкости в области передней крышки, соединенной с масляным поддоном, означает выход из строя наружного уплотнительного кольца. Это может имитировать течь прокладки головки блока цилиндров.

Растрескивание от охлаждающей жидкости

Добавление холодной охлаждающей жидкости в перегретый двигатель может вызвать термический удар и создать утечку через уплотнение даже в новом водяном насосе.Запуск двигателя во время замены водяного насоса перед добавлением охлаждающей жидкости может иметь тот же эффект. В качестве доказательства ищите трещину либо на поверхности уплотнения, либо на контактном кольце.

Перед добавлением охлаждающей жидкости дайте перегретому двигателю постоять и остыть. Затем перезапустите двигатель и дайте ему поработать, медленно добавляя остаток.

Поражающая сила ржавчины

Абразивные частицы ускоряют износ уплотнения водяного насоса. Например, системы с недостаточным давлением пропускают воздух и способствуют образованию ржавчины.Или, если в систему добавить и подогреть воду с высоким содержанием минералов, она начнет образовывать отложения, которые будут накапливаться и вызывать ограничения прохода. Оба они вредны для тюленей.

Хотя ржавчину трудно удалить, ее следует как можно тщательнее вымыть из системы, прежде чем снимать старый водяной насос.

Обратите внимание на уплотнительные кольца

При замене насоса уплотнительные кольца необходимо смазывать либо маслом, либо охлаждающей жидкостью. Не используйте силикон или другие герметики, которые могут заблокировать сливное отверстие.

Проблемы с пузырями

Кавитация – это образование паровых полостей в жидкости в результате сил, действующих на жидкость, таких как быстрые изменения давления. Полости образуются, когда давление относительно низкое, а затем, когда они подвергаются более высокому давлению, пустоты взрываются и могут генерировать интенсивную ударную волну. Что это значит для водяного насоса?

Эффективность водяного насоса может сильно зависеть от конструкции рабочего колеса и корпуса. Если крыльчатка водяного насоса циркулирует через охлаждающую жидкость, возникает чрезмерная турбулентность, может возникнуть кавитация, которая снижает эффективность откачки и может вызвать дальнейшую эрозию крыльчатки и корпуса крыльчатки.

Привязка к ремню ГРМ

Водяные насосы служат в качестве промежуточного шкива на многих двигателях, оснащенных ремнями ГРМ, и из-за проблем с доступностью на многих двигателях с поперечным расположением и трудовых операций, связанных с заменой ремня ГРМ (особенно на импортных), экономически выгодно инвестировать в новый водяной насос, особенно если срок службы насоса составляет от 100 000 до 150 000 миль рекомендуемой замены.

Часы для поддержки вентилятора

Водяные насосы иногда могут поддерживать механический вентилятор.Если узел вентилятора каким-либо образом дает сбои, например, из-за погнутой лопасти вентилятора или сильно треснутого узла, это может повлиять на подшипники. В качестве доказательства поищите поломку литья вокруг опоры подшипника, так как это обычно вызвано чрезмерной вибрацией или дисбалансом, вызванным сильно изношенным вентилятором или муфтой. Чтобы исправить это, осмотрите шкив, выравнивание ремня и узел муфты вентилятора/вентилятора, заменив любые погнутые или изношенные компоненты.

Посинение?

Посинение вала водяного насоса указывает на чрезмерное накопление тепла в течение некоторого периода времени, что в конечном итоге приводит к поломке вала.Это накопление тепла может быть вызвано огромными центробежными силами, создаваемыми дисбалансом, которые перегружают подшипник и выделяют много тепла. Чистый разрыв указывает на «мгновенное» разрушение, вызванное внезапной перегрузкой или дисбалансом подшипника.

Чтобы устранить проблему, проверьте правильность выравнивания, прямолинейности и усталости шкивов. Осмотрите узел вентилятор/муфта вентилятора на наличие погнутого или поврежденного вентилятора, изношенной прокладки или изношенной или поврежденной муфты вентилятора.

Почему выходят из строя подшипники вала

Шумные подшипники вала являются второй наиболее распространенной причиной отказа водяного насоса.Большинство подшипников валов выходят из строя из-за нормального износа подшипника или из-за нормального окисления смазки на поверхностях подшипника. В редких случаях выход подшипника из строя можно ускорить, перетянув обычные приводные ремни вспомогательных агрегатов.

Проскальзывание рабочего колеса на валу

Менее распространенная неисправность водяного насоса — проскальзывание рабочего колеса на валу водяного насоса. Исправная крыльчатка водяного насоса вызывает увеличение давления при ускорении двигателя. Если давление не увеличивается, крыльчатка проскальзывает на валу или отсутствуют лопасти крыльчатки.Как правило, хороший водяной насос должен развивать давление не менее 10 фунтов на квадратный дюйм выше 2000 об/мин.

Поскольку крыльчатка и вал представляют собой сборку с запрессовкой, проскальзывание чаще всего происходит в восстановленных водяных насосах. В любом случае проскальзывание может быть прерывистым по своей природе и может сильно зависеть от температуры и частоты вращения двигателя.

Некоторые сменные крыльчатки могут быть изготовлены из некачественных металлов, подверженных ржавчине. В большинстве этих случаев лопасти крыльчатки начинают отрываться от крыльчатки из-за сквозной ржавчины, что приводит к снижению производительности насоса и увеличению наличия ржавчины в системе охлаждения.

У вашего автомобиля есть утечка охлаждающей жидкости? Вот что вам нужно знать.

Система охлаждения вашего автомобиля выполняет жизненно важную функцию по предотвращению перегрева двигателя. Если вы когда-нибудь заметите, что охлаждающая жидкость радиатора (также известная как охлаждающая жидкость или антифриз) вытекает из-под вашего автомобиля, это не то, к чему стоит относиться легкомысленно. Без достаточного количества чистой охлаждающей жидкости, циркулирующей в системе, двигатель начнет перегреваться, что в конечном итоге может привести к значительному повреждению двигателя.

В этой статье мы хотим рассказать, что вам нужно знать и что делать, когда вы видите утечку охлаждающей жидкости.

Определите жидкость

В вашем автомобиле используется много различных жидкостей. Любая утечка жидкости должна вызывать беспокойство. Охлаждающая жидкость радиатора обычно имеет очень ярко-зеленый/желтый цвет, и ее довольно легко идентифицировать. Вы можете рассмотреть саму жидкость поближе и убедиться, что она по-прежнему яркая и прозрачная. Если он темный, грязный или покрыт коркой, то это определенно признак того, что его необходимо заменить.Систему охлаждения может потребоваться полностью промыть — после того, как источник утечки жидкости будет определен и отремонтирован, конечно.

Распространенные источники утечек охлаждающей жидкости

Квалифицированный автомобильный техник сможет определить источник утечки охлаждающей жидкости и порекомендует необходимый ремонт. Вот наиболее частые виновники:

Радиатор — Очевидно, что в радиаторе хранится охлаждающая жидкость. Он циркулирует по системе охлаждения и в конечном итоге возвращается в радиатор, если система охлаждения работает правильно.Радиаторы могут трескаться или образовывать слабые места, что приводит к утечкам. Иногда утечку можно устранить. В других случаях может потребоваться замена всего радиатора.

Водяной насос — Любой автомобиль с жидкостной системой охлаждения будет оснащен водяным насосом, который регулирует поток охлаждающей жидкости через различные компоненты. Утечки жидкости являются обычным явлением, когда водяной насос выходит из строя или каким-либо образом повреждается. Возможно, вам придется заменить водяной насос, если он не работает должным образом.

Линии жидкости — Система охлаждения будет иметь различные линии жидкости и точки соединения между компонентами.Иногда одна из линий может быть повреждена или точка соединения может ослабнуть. Обычно это наилучший сценарий с утечками охлаждающей жидкости, поскольку детали довольно легко заменить или подтянуть.

Ремонт системы охлаждения в районе залива

Если вы находитесь в районе залива и заметили утечку охлаждающей жидкости из радиатора или любые другие признаки проблем с системой охлаждения, например, перегрев, позвоните или напишите в службу поддержки San Francisco Automotive Solutions сегодня по номеру по телефону (415) 957- 1170 или запишитесь на прием онлайн.Мы доберемся до источника проблемы и сообщим вам, какой именно ремонт необходимо сделать, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с системой охлаждения.

3 Устранение симптомов отказа водяного насоса

Ваш автомобиль не может работать очень долго без помощи системы охлаждения. Как вы, наверное, знаете, система охлаждения позволяет рассеивать большие количества тепла, выделяемого вашим двигателем. Один из важнейших компонентов системы охлаждения вашего автомобиля называется водяным насосом.

Водяной насос обеспечивает силу, необходимую для циркуляции охлаждающей жидкости по всей двигатель и радиатор.Со временем у водяного насоса могут возникнуть проблемы которые влияют на его способность нормально работать. В этой статье более подробно рассматривается три распространенных признака неисправности водяного насоса.

1. Утечки через дренажные отверстия

Все водяные насосы имеют небольшое отверстие, известное как сливное отверстие. Плачущая дыра предоставляет жизненно важную информацию о здоровье тюленей в вашей воде насос. Существует два таких уплотнения: сальник и внутреннее уплотнение водяного насоса.

Масляное уплотнение гарантирует, что масло, используемое для смазки подшипников, никогда не в контакте с охлаждающей жидкостью.Внутреннее уплотнение водяного насоса обеспечивает противоположная цель: он удерживает охлаждающую жидкость там, где она должна быть, тем самым предотвращая от загрязнения подшипникового масла. При условии, что ваши тюлени остаются в добром здравии, никакие жидкости не должны вытекать из вашего слезного отверстия. Единственное исключение из этого правила связано с новыми водяными насосами.

Совершенно новый водяной насос может течь из дренажного отверстия в течение примерно 10 минут. После этого периода обкатки уплотнения должны предотвращать дальнейшую утечку. Если из выпускного отверстия вытекает то ли охлаждающая жидкость, то ли масло, одно из уплотнений вышло из строя.Практически во всех случаях это требует установки нового водяного насоса.

2. Утечки на монтажной поверхности

Утечки также могут возникать вокруг монтажной поверхности водяного насоса. Такие утечки указывают на одну из двух проблем: неправильная установка насоса или поврежденное уплотнение или прокладка. Неправильная установка обычно означает, что болты, используемые для крепления насос блок двигателя не был затянут должным образом. Механик должен обеспечить что болты затягиваются в соответствии с моментом, указанным производителем.

Все водяные насосы содержат одну или несколько прокладок и уплотнений, расположенных между монтажную поверхность и блок двигателя. Эти уплотнения гарантируют, что охлаждающая жидкость не ускользнуть, когда он движется от насоса к двигателю. Монтажная поверхность часто протекает возникают из-за дефектных или поврежденных прокладок и уплотнений.

Этот тип утечки обычно означает, что установщик использовал неправильный тип уплотнения или повторно используется старый, частично изношенный компонент. Опытные механики всегда используйте новые прокладки и уплотнения при установке нового водяного насоса.Проблемы могут также в результате использования дополнительных прокладок или герметизирующих паст, не специально рекомендовано производителем насоса.

3. Ржавчина водяного насоса

Большинство водяных насосов, используемых сегодня, изготовлены из стали товарного сорта. Эта сталь не всегда проявляет наилучшую коррозионную стойкость. Небольшие пятна ржавчины, в другими словами, не обязательно указывает на серьезную проблему. Тем не менее, более Обширная коррозия часто указывает на вздутие прокладки, что позволяет охлаждающей жидкости выйти на монтажную поверхность.

С другой стороны, ржавчина может указывать на то, что ваша охлаждающая жидкость стала чрезмерно загрязненный. Загрязнения в охлаждающей жидкости создают трение, которое может привести к выход из строя уплотнения насоса. В результате охлаждающая жидкость вытекает из дренажного отверстия, часто вызывая образование ржавчины поблизости. Эта проблема часто приводит к недостаточному давления, что, в свою очередь, усугубляет скорость образования ржавчины.

Немногие части вашей системы охлаждения играют такую ​​же важную роль, как водяной насос. Вышедший из строя водяной насос вскоре приводит к перегреву и другим серьезным проблемам.За Для получения дополнительной информации о том, как поддерживать водяной насос в хорошем рабочем состоянии, обращайтесь эксперты в Midway Garage & Salvage LLC.

Держитесь за водяные насосы до тех пор, пока охлаждающая жидкость не начнет вытекать – Chicago Tribune

Пол Брэнд

Star Tribune (Миннеаполис)

В. У меня Taurus 2007 года с пробегом 100 000 миль. Руководство рекомендует менять антифриз через 100 000 км. Основываясь на своем предыдущем опыте, я планирую одновременно менять водяную помпу и антифриз.Как вы относитесь к замене водяных насосов до того, как они выйдут из строя?

A. Большинство отказов водяных насосов с ременным приводом, установленных снаружи, не являются внезапными или мгновенными. Часто охлаждающая жидкость начинает капать из «спускного отверстия» насоса, небольшого отверстия в корпусе водяного насоса. Подшипники вала крыльчатки защищены от охлаждающей жидкости сальниками, поэтому, если охлаждающая жидкость начинает просачиваться из этого отверстия, значит, охлаждающая жидкость попадает в подшипники, что в конечном итоге приведет к выходу насоса из строя. Если этот тип помпы не пропускает охлаждающую жидкость, я не вижу смысла менять ее при плановом обслуживании системы охлаждения.

В двигателях, требующих снятия ремня ГРМ для доступа к водяному насосу, есть определенные преимущества в замене насоса во время плановой замены ремня ГРМ, чтобы впоследствии не платить за те же трудозатраты.

Кстати, моя рекомендация для регулярного обслуживания системы охлаждения — промывка и заливка свежей охлаждающей жидкости — составляет три года или 50 000 миль независимо от типа охлаждающей жидкости. Это дешевая страховка от коррозии системы охлаждения и преждевременного выхода из строя дорогих деталей, таких как водяные помпы, прокладки ГБЦ, радиаторы и тому подобное.

В: Недавно я купил Subaru Outback 2002 года с 2,5-литровым двигателем для моей дочери, чтобы она могла пользоваться ею, пока она учится в школе в другом штате. Согласно графику технического обслуживания этого автомобиля, ремень ГРМ следует заменять каждые 105 000 миль или через 105 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Скоро приближаются 105 месяцев, но у машины всего 58 500 миль. В нескольких ремонтных мастерских сказали подождать до 105 000 миль и игнорировать 105 месяцев. Можем ли мы безопасно запустить эту машину, пока она не проедет 105 000 миль, прежде чем менять ремень ГРМ, или мне следует заменить его сейчас?

A: Согласно моей автомобильной базе данных Alldata, вот конкретная рекомендация Subaru для этого «помехового» двигателя, означающая, что если ремень ГРМ обрывается, двигатель может получить серьезные повреждения: «На моделях до 1999 года заменяйте каждые 60 000 миль.На моделях 1999 г. и позже проверяйте каждые 30 000 миль или 30 месяцев, а затем заменяйте каждые 105 000 миль или 105 месяцев».

Q: У меня Toyota Tacoma 2005 года выпуска с пробегом 115 000 миль, на 30 000 миль у меня возникла проблема с приводным валом. остановка, я почувствовал что-то сзади, как будто кто-то только что врезался в меня сзади.Дилер заменил приводной вал по гарантии. Теперь я снова испытываю ту же проблему. Обязана ли Toyota устранить эту проблему, даже если грузовик уже не на гарантии?

A: Наиболее распространенной причиной такого «удара» в трансмиссии является заедание скользящей вилки приводного вала на шлицах выходного вала коробки передач. Очистка и повторное смазывание этих шлицов смазкой с дисульфидом молибдена часто устраняет симптом. Другая возможная причина – изношенный U-образный шарнир на приводном валу.Я не нашел сервисных бюллетеней Toyota, посвященных этой проблеме, поэтому при таком возрасте и пробеге я не считаю это гарантийным случаем, но спросить никогда не помешает.

Пол Брэнд, автор книги «Как отремонтировать машину», специалист по устранению неполадок в автомобилях, инструктор по вождению и бывший автогонщик. Читатели могут написать ему по адресу: Star Tribune, 425 Portland Ave. S., Minneapolis, Minn. 55488 или по электронной почте [email protected]. Пожалуйста, подробно объясните проблему и укажите номер телефона в дневное время.Не всегда есть возможность отправить личный ответ.

———

(c) 2010, Star Tribune (Миннеаполис)

Распространяется McClatchy-Tribune Information Services

5 Симптомы неисправности водяного насоса (и стоимость замены в 2022 г.)

Последнее обновление в мае 20, 2021

Двигатели внутреннего сгорания приводятся в действие маленькими взрывами. Эти взрывы производят много тепла, которое может повредить двигатель, если оставить его без внимания.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Нажмите здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

К счастью, система охлаждения в каждом автомобиле предотвращает это за счет водяного насоса, позволяющего охлаждающей жидкости (также известной как антифриз) циркулировать по компонентам двигателя.

Ниже мы рассмотрим пять распространенных симптомов неисправности водяного насоса, которые могут проявляться вместе со средней стоимостью замены водяного насоса, если это необходимо.

Как работает водяной насос

Когда двигатель автомобиля работает, охлаждающая жидкость из радиатора поступает в центр водяного насоса.Коленчатый вал приводит в движение крыльчатку водяного насоса, которая обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по двигателю подобно тому, как сердце перекачивает кровь.

Эта жидкость подается лопастями насоса или лопастями в головку цилиндров и блок цилиндров. Затем он поступает в радиатор и обратно в водяной насос, совершая цикл тысячи раз в минуту. Когда этот процесс не работает должным образом, происходит перегрев.

Признаки неисправного водяного насоса

Перегрев двигателя может быстро привести к отказу двигателя, что является очень дорогостоящим последствием.Понимание того, как водяные насосы работают для охлаждения вашего автомобиля, важно, хотя еще более важно знать признаки отказа или поломки водяного насоса, чтобы быстро решить проблему. Ниже приведены 5 наиболее распространенных симптомов.

№1 — Повышенная температура охлаждающей жидкости

Наиболее очевидным признаком неисправности водяного насоса является перегрев двигателя. Обычно на это указывает сигнальная лампа температуры двигателя (или значок с волнистыми линиями) или показания повышенной температуры двигателя на приборной панели.

Исправный водяной насос охлаждает двигатель за счет циркуляции охлаждающей жидкости, поэтому неисправный водяной насос позволит нагреться двигателю до небезопасного уровня.

Обратите внимание, что указатель температуры в некоторых автомобилях не сдвинется с центра до тех пор, пока температура двигателя не достигнет опасного уровня, поэтому будьте осторожны, если заметите, что стрелка поднимается выше нормального положения рабочей температуры.

№2 – пар радиатора

Пар, выходящий из передней части автомобиля во время его движения или остановки, также может указывать на перегрев.Когда водяной насос не работает должным образом, охлаждающая жидкость не может циркулировать через радиатор для охлаждения, поэтому происходит испарение.

Если вы видите пар, исходящий из передней части автомобиля, немедленно остановитесь на обочине. Длительная езда с перегретым двигателем может привести к необратимым повреждениям.

Причиной перегрева двигателя может быть что-то другое, например, плохой радиатор или неисправный термостат, но результат один и тот же. Если это не небольшая утечка и у вас нет возможности добавить больше охлаждающей жидкости, отбуксируйте автомобиль к ближайшему механику для ремонта.

№3 – Необычные звуки

Двигатель с воющим, жужжащим или визжащим шумом может иметь ослабленный ремень вспомогательных агрегатов из-за ослабленного шкива или изношенных подшипников. Если неисправные подшипники находятся в водяном насосе, его необходимо полностью заменить.

Одной из наиболее распространенных причин преждевременного выхода из строя водяного насоса является слишком натянутый ремень вспомогательных агрегатов. Если вы решили заменить водяной насос самостоятельно, настоятельно рекомендуется приобрести датчик натяжения ремня, чтобы убедиться, что натяжение правильно установлено в соответствии со спецификацией.

Вой, усиливающийся по мере ускорения автомобиля, должен быть немедленно проверен механиком.

№4 – Утечка жидкости

Ярко-зеленая или оранжевая жидкость, скопившаяся под передней частью автомобиля после того, как он простоял несколько часов, может быть охлаждающей жидкостью. Это может произойти, когда прокладки и уплотнения в водяном насосе изнашиваются и трескаются или ломаются.

Даже если лужи жидкости не наблюдается, стоит взглянуть на сам водяной насос (особенно если вы заметили какие-либо другие симптомы), чтобы убедиться, что на нем больше мусора, чем на других частях моторного отсека. .

Медленная струйка охлаждающей жидкости может высыхать на внешней стороне водяного насоса и затвердевать или даже вызывать ржавчину или коррозию (на что указывает «точечная коррозия» на металле).

См. также: Причины утечек трансмиссионной жидкости

Некоторые утечки возникают только при включенном насосе (т. Последние вызваны не неисправностью водяного насоса, а другой проблемой, например неисправным радиатором.

Течь из сливного отверстия водяного насоса может указывать на неисправность уплотнения, так как сливное отверстие предотвращает загрязнение масла в подшипниках охлаждающей жидкостью и наоборот.Это капание прекращается, когда двигатель автомобиля выключается.

#5 – Несоответствующие показания датчика температуры 

Полностью функциональная система охлаждения всегда будет поддерживать показания датчика температуры в нормальных пределах. Однако неисправный водяной насос может привести к тому, что стрелка указателя температуры будет колебаться от нормального состояния к горячему и наоборот.

Это также может быть вызвано плохим радиатором, но обе проблемы следует устранить до того, как автомобиль снова будет эксплуатироваться.

Воздушный пузырь — еще одна возможная причина колебаний температуры охлаждающей жидкости.Воздух вокруг датчика температуры может привести к ошибочным показаниям.

Стоимость замены водяного насоса

Стоимость замены водяного насоса сильно различается в зависимости от размера, марки и возраста автомобиля, хотя вы можете заплатить от от 310 до 730 долларов, всего . Будьте готовы платить больше в дилерском центре или за определенные типы транспортных средств.

Одни только детали (водяной насос и дополнительные детали) будут стоить от 70 до 400 долларов. За рабочую силу рассчитывайте заплатить от 240 до 330 долларов (используя типичные 80-110 долларов в час.ставка). В среднем замена водяного насоса занимает 3 часа.

Вы можете заплатить меньше, если купите насос самостоятельно и отдадите его механику для установки, но будьте осторожны и приобретайте детали из надежного источника. Марка и модель автомобиля могут иметь существенное влияние на общую стоимость. Сборы и налоги могут увеличить эти цифры в зависимости от вашего местоположения.

Хотя замена водяного насоса может быть дорогой, замена двигателя намного хуже. Запрещается эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока не будет произведен необходимый ремонт.

Если вы не уверены, когда в последний раз меняли водяной насос, сделайте это в ближайшее время — это дешевая страховка для вашего двигателя. Большинству людей нравится заниматься водяным насосом с ремнем ГРМ, пока они там.

Процесс замены

Замена водяного насоса должна выполняться профессионалом, если у вас нет опыта работы с механикой, так как это может быть трудной задачей.

Сначала из автомобиля сливается имеющаяся охлаждающая жидкость и удаляются детали, препятствующие доступу, такие как цепь или ремень ГРМ.Водяной насос и связанные с ним детали, такие как шланги, проверяются и при необходимости заменяются.

В это же время следует заменить термостат и крышку радиатора вместе с любыми прокладками и уплотнениями.