В принципе, скрипеть может любое шарнирное соединение передней подвески: сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры, резиновые втулки или шаровые шарниры стабилизаторов поперечной устойчивости, наконечники рулевой тяги, втулки амортизаторов. Может издавать скрип износившийся амортизатор, опора пружины или сама пружина, если она сломалась, треснувшие детали кузова, воспринимающие нагрузку от деталей подвески. Так что именно?
В первую очередь нужно обратить внимание на те детали, которые подают другие признаки неисправности или износа: шарниры с люфтом, сайлент-блоки с торчащей из-за металлических втулок резиной, амортизаторы с поврежденными пыльниками.
Сравните пружины попарно между собой, возможно, одна покажется вам короче. Это значит, что она сломалась, и отделившийся фрагмент уже утерян. Острый край-обломок может разрушить резиновую или пластиковую опору пружины и издавать скрип.
Скрипеть могут и пока еще исправные детали: шаровые опоры или рулевые наконечники с высохшей или вымытой смазкой, безупречные с виду амортизаторы, сайлент-блоки. Такие дефекты часто удается выявить, прикладывая поочередно руку к каждому «подозреваемому» в то время как помощник раскачивает автомобиль над смотровой ямой. Скрип – это высокочастотная вибрация, поэтому ее можно ощутить рукой.
При диагностике скрипа стоит поочередно протянуть все резьбовые соединения – крепеж сайлент-блоков, осей рычагов, амортизаторов и прочее, поскольку эти соединения в случае недостаточной затяжки также могут стать причиной неприятных звуков.
Часто для локализации места скрипа диагносты поочередно орошают смазкой (лучше аэрозольной) или водой все шарниры ходовой, раскачивая автомобиль после смазки каждой точки.
Напоследок стоит отметить, что как правило скрип – сигнал о необходимости скорой замены или ремонта узла, даже если после смазки нежелательный звук исчез.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Каждый из Вас при появлении непонятного стука или хруста в своем транспортном средстве ассоциирует его со скоро приближающимся ремонтом и, соответственно, непредвиденными материальными тратами.Неважно, что именно является источником странного шума (двигатель, подвеска или что ни будь другое), все равно это чревато скорыми неприятностями. В принципе, сразу начинать паниковать не стоит и прежде чем спешить в автосервис можно провести самостоятельную визуальную диагностику.
Данная статья посвящена стуку в передней подвеске и хоть у многих автолюбителей это явление считается признаком наличия поломки в ходовой части автомобиля (мы не говорим, что это не так), прежде чем делать окончательные выводы на сей счет, не лишним будет детально разобраться в возникшей проблеме. Может все, что слышат наши уши, на самом деле, выглядит не так страшно?
Те кто думают, что стук и хруст подвески – это верные признаки поломки в ходовой части, в большинстве своем оказываются правыми, ведь все посторонние звуки (при условии соблюдения точности регулировки) должны быть полностью исключены. Источниками шума в этом узле, может быть любая его деталь, а особенно те места, где наблюдается постоянное трение между элементами.
Чаще всего, проблемы такого рода возникают у автовладельцев, транспортное средство которых активно используется уже не один год. Со временем, в любой машине начинает что-то стучать, скрипеть или хрустеть, при чем, в зависимости от условий передвижения, характеры шумов могут меняться. Так, на малой скорости, при разгоне до 100 км/час, при движении по ровной дороге или при резких поворотах – особенности таких звуков будут существенно отличаться. Однако, не на все из них стоит сразу обращать внимание.
Есть причины, которые не зависят от водителя и повлиять на них он никак не сможет. В данном случае, имеется в виду качество дорожного покрытия, которое прямо влияет на разбалансирование всех узлов и креплений в автомобиле. Вот и получается, что в конечном итоге они начинают постукивать, а мы можем принять этот звук за что-то более серьезное. Второй, распространенной причиной появления стука в передней подвеске, является особенности ее конструкции и поставленные к выполнению задачи.
Давайте вспомним что такое подвеска. По сути, это связующее звено между дорогой и несущей конструкцией транспортного средства. В процессе движения, именно она принимает на себя все нагрузки обусловленные неровностями дорожного покрытия, выполняя, таким образом,роль стабилизатора немалых разновекторных физических сил. Поэтому, надо быть готовыми к тому, что стук и скрип передней подвески будет практически постоянным Вашим спутником, ведь именно здесь сосредоточена большая часть механизмов и деталей амортизации и управления.
Что же может стучать в передней подвеске? Сразу ответить на данный вопрос очень сложно, так как это может быть практически любая деталь. Иногда, скрипом сопровождается соприкосновение какого-то элемента узла с деталью кузова или защитой, воздействие на резиновые уплотнители, продольные или поперечные тяги. Стук появляется в амортизаторах, подшипниках или шрусах, особенно когда автомобиль резко меняет траекторию движения. Также, может наблюдаться стук или скрип тормозной системы. В последнем случае, возможной причиной подобного явления есть контакт поддона картера и защиты.
Попробуем разобраться во всех возможных причинах более детально и начнем, наверное, с рычагов передней подвески. Наличие посторонних звуков, исходящих от этих деталей, часто является следствием дефектов самих элементов. Так, одной из основных причин стуков в рычагах подвески машины выступает сильный износ сайлент-блоков, что выражается в образовании колебательных движений на руле. На самом деле, это совсем не безобидная неисправность, ведь она может запросто привести к потере контроля над транспортным средством, что чревато очень серьезными последствиями, особенно при движении на большой скорости.
При осмотре автомобиля, не забудьте проверить и наконечники рулевых тяг, ведь возникающие в них стуки, обычно, связаны с повышением люфтов пальца в гнезде. Довольно часто, люфт рулевого наконечника можно заметить, как говориться «на глаз», стоит только покачать руль из стороны в сторону.
Нередко, источником шума передней подвески, являются шаровые опоры, а причиной стука выступает их износ. Данная проблема относительно легко устраняется заменой изношеных деталей. Шаровые опоры обеспечивают поворот управляемых колес и должны устойчиво воспринимать нагрузку, передающуюся от неровного дорожного покрытия. Если сильно изношенные детали не заменить вовремя, их вполне может вырвать и тогда транспортное средство станет неуправляемым.
При поворотах с небольшим ускорением, водитель может услышать довольно громкий стук, сопровождающийся потрескиванием. Возможно, таким образом, себя проявляет неисправный внешний шрус. Также, осматривая переднюю подвеску автомобиля, стоит проверить чехлы рулевых наконечников и опор, которые предназначаются для защиты шарнира от попадания грязи (песка, воды, соли). Длительное воздействие загрязняющих веществ, обычно приводит к сильному износу шарнира и необходимости его замены раньше положенного срока.
Конечно, все перечисленные элементы подвески запросто могут стать причиной появления в ней посторонних звуков, однако, самым главным источником шума является амортизатор. Как правило, амортизаторы теряют свою работоспособность в следствии недостаточного количества газа или жидкости, а также в результате загрязнения каналов, поломок или чрезмерного износа клапанов, штоков и пружин сальников или поршня. Проблемы с амортизаторами, чаще всего, проявляются при движении по неровной дороге, когда машину начинает бросать по сторонам.
При первом обнаружении стуков в передней подвеске автомобиля, необходимо сразу же принять меры по их устранению. Это можно сделать как самостоятельно, так и обратившись за помощью к специалистам сервис-центра. Идеальный вариант – проведение регулярного профилактического осмотра (минимум два раза в год), тогда Вы сможете избежать крайних последствий появления стука.
Перед тем как приступать к проведению диагностики деталей передней подвески, в первую очередь, стоит осмотреть все их резиновые чехлы и пыльники, а также, делить особое внимание сайлентблокам, шаровым опорам, рычагу передней подвески, штанге стабилизатора, поворотному кулаку, крепежным болтам и наконечникам рулевых тяг. В большинстве случаев, поврежденная деталь уже не подлежит ремонту и ее придется менять.
На резиновых уплотнителях недолжно быть никаких механических повреждений, особенно это касается тех мест, которые плотно прилегают к кузову.
Проверку работоспособности амортизатора выполняют следующим образом: для начала он, в сборе, снимается с автомобиля и ставится в вертикальное положение, после чего, несколько раз вытягивается и опускается шток. Если при перемещении штока вверх сопротивление больше, чем при опускании вниз, то механизм работает исправно. Слишком свободное движение штока, указывает на нехватку в амортизаторе рабочей жидкости или газа, а значит необходимо заполнить недостачу. Кроме, того, часто, во внутрь амортизатора попадает воздух, что также, отображается на перемещении штока: сопротивление и упругость в крайних положениях уменьшаются.
Также, в осмотр амортизатора следует включить диагностику верхнего и нижнего крепления и резиновых втулок. Выполнение ремонтных работ включает в себя замену изношенных деталей и узлов Кроме всего прочего, на работоспособность подвески большое влияние, оказывают просевшие пружины.
Причиной этого есть долгий период эксплуатации и естественный износ. Что бы убедиться в своих предположениях на сей счет, не надо никакой специальной диагностики. Просто внимательно осмотрите свое авто со всех сторон и обратите внимание на посадку машины: если она «присела» и стала ниже обычного, то можно говорить о том, что пружины уже отжили свое и требуют замены. При наличии такой проблемы невозможно правильно отрегулировать развал колес, поэтому с заменой тянуть не стоит.
Еще одним предметом необходимой диагностики в конструкции передней подвески, являются шаровые опоры. Судить о точности их работы можно проверив характер движения (вверх-вниз) нижних рычагов. Выполнением такой проверки нужно заниматься на смотровой яме, имея при себе монтировку. Используя ее для нажатия на сайлентблоки нижних рычагов, обратите внимание на наличие люфтов. В нормальном рабочем состоянии — их не должнобыть, тем более нельзя допускать наличие вдавленных или потрескавшихся кусков резины.
Что бы проверить шаровые и сайлент-блоки, придется воспользоваться домкратом или подъемником. После поднятия автомобиля нужно открутить крепление шаровой опоры (с его помощью она крепится к нижнему рычагу), а затем, прокручивая руками корпус, стоит определить плавность и необходимые усилия для совершения этого действия. Любые люфты принято считать недопустимыми. Нижний рычаг, из-за воздействия упругости резины сайлент-блоков, должен практически сразу занимать горизонтальное положение. Проверка сайлент-блоков на предмет износа, осуществляется путем воздействия на концы соответствующих тяг (их нужно просто покачать).
Неполадки подшипников, обычно определяют при покачиваниях машины вверх-вниз, и если они уже непригодны для дальнейшего использования, то будут заметны люфты. В конструкции передней подвески есть еще такая деталь как рулевая рейка. На практике, неисправности этого элемента встречаются не так уж и часто, а причиной выхода из строя, чаще всего, служит износ направляющей втулки, размещенной в противоположной от водителя стороне. В этом случае, для определения возможного дефекта, надо повернуть руль в сторону и взявшись через чехол, вручную раскачать рейку.
Диагностику рулевых тяг и рулевых наконечников можно провести путем проворачивания колеса (вручную или с помощью руля) вправо и влево, при чем, одновременно с этим необходимо держать проверяемую деталь, тоесть одна рука поворачивает, а вторая держит. И на наконечниках и на тягах не должны наблюдаться люфты.
В случае, когда неисправность кроется в рулевом карданчике, он может давать люфт или для его проворачивания понадобиться некое усилие. Проследите, что б деталь была прикрыта чехлом, если это не так, то лучше всего подобрать к ней какую-нибудь крышку-чехол. Бывает, что возникающий при движении гул, есть следствием неисправности ступичного подшипника. Что бы проверить эту теорию, следует вывесить колесо (то, из стороны которого слышится звук) и держа его за верхнюю точку раскачать или раскрутить, придерживаясь направления, как от себя так и обратно.
Ну вот, кажется, и все… Мы рассмотрели наиболее типичные неисправности передней подвески, но это совсем не означает, что на этом они закончились. Проводить диагностику подвески, желательно полностью, ведь иногда стук в задней детали, проходя по кузову, отчетливо слышаться в передней. Осуществляя проверку задней подвески, заодно, не лишним будет проверить и состояние выхлопной системы: стуки оторвавшегося элемента глушителя, легко можно спутать со стуками в подвеске. Диагностика состояния элементов выхлопной системы проводится визуально, с помощью неизменной монтировки. Для проведения процедуры используем уже упомянутый метод раскачивания.
Проверка работоспособности передней подвески и поиск возможных неисправностей, проводятся в поддомкраченом состоянии, частично, для этих целей может использоваться и смотровая яма. Проведение самостоятельной детальной диагностики автомобиля, дает возможность без лишних трат (денежных и часовых) выявить и устранить возникшую проблему или дефект, возвращая подвеске должное рабочее состояние. Результаты осмотра помогут Вам определить истинные нужды Вашей подвески: будет это капитальный ремонт или замена отдельных деталей узлов и небольшая подтяжка болтов соединений.
На начальном этапе диагностики, больше всего в Вашем внимании могут нуждаться следующие элементы подвески:
• В задней подвеске – это амортизаторы, резиновые уплотнители, реактивные тяги (особенно в местах их крепления), глушитель. Амортизаторы проверяются визуальным способом и если на их корпусе обнаружены подтеки масла, то это значит, что пришло время полной диагностики деталей.
• Сайлентблоки, поворотные кулаки, шаровые опоры;
• Рычаги и штанги, при чем, как в местах крепления (болты), так и в местах элементов уплотнения;
• Резиновые уплотнители. Они не должны иметь трещины, или какие либо другие механические повреждения. Заметьте! Иногда, исходящей от передней подвески скрип, является результатом воздействия на резиновые изделия, попавшей после дождя влаги. После просыхания детали — скрип пропадает, конечно, при условии, что это было единственной проблемой.
• Наконечники рулевых тяг;
• Резиновые элементы защиты узлов. Если резиновая защита какого-то узла просто порвана, то начинать диагностику необходимо именно из него.
Как видите, прощупав каждую деталь подвески, Вы обязательно найдете источник раздражающего стука. В результате проведенного осмотра принимается решение либо о капитальном ремонте передней подвески, либо о замене отдельных, вышедших из строя элементов.
В подавляющем большинстве случаев, ремонтные работы вполне реально провести самостоятельно. Однако, если что-то не получается или владелец транспортного средства не желает решать проблему собственными силами, то на помощь всегда придут сотрудники СТО. Конечно, лучше что бы это были проверенные люди, так как в противном случае, вместо оплаты замены нескольких уплотнителей, вполне возможно, придется заплатить за замену всей стойки.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Кто стучится в дверь ко мне… этот стих С. Я. Маршака вызывают чувство умиления и доброты, но никак не у нас, автомобилистов. Слово стук вызывает неприятные ассоциации с моментом, когда мы вдруг слышим стук в передней или задней подвеске своего автомобиля. Значит, пора проводить диагностику ходовой части.
По большому счету, правы разные гуру от автомеханики, утверждающие, что «хороший стук себя проявит». И, как правило – это стук в подвеске. Ведь именно подвеска автомобиля принимает на себя все дефекты дороги, оставленные или неустраненные дорожными службами.
Если у вас стучит подвеска, это значит, что автомобиль сам уже провел диагностику и громко вам об этом сообщает. Стук или скрип, в передней подвеске особенно, обязывает вас провести полную диагностику ходовой части.
Начнем с того, что скрип подвески, равно как и стук, может быть вызван любой деталью или механизмом ходовой части. Причины, того, что издает скрип и стук в задней подвески несколько меньше, так как основные стуки и скрипы возникают в передней подвеске, из-за концентрации спереди всех узлов и элементов управления автомобилем.
Амортизаторы, рулевые и реактивные тяги, шаровые, ШРУСы, резиновые уплотнители, подшипники, и даже работа выхлопной трубы – невозможно точно и уверенно сказать о причине стука в передней подвеске или скрипа в задней подвеске. Только визуальная диагностика старыми проверенными дедовскими способами.
Почему именно дедовскими? Потому, что прежде чем ехать на СТО и перебирать всю ходовую часть, выясните точно, что стучит или скрипит. Бывает, что причина стука в подвеске – всего лишь лопнувшая резинка уплотнителя, а вас загонят на стенд и будут рассказывать о необходимости замены амортизаторов.
Что проверяем в первую очередь, визуально и на «ощупь»:
Диагностика задней подвески пройдет несколько быстрее из-за отсутствия элементов управления в конструктиве подвески. При диагностике задней подвески, помимо амортизаторов, реактивных тяг и резиновых уплотнителей, обратите внимание на состояние самой выхлопной трубы и ее крепление.
Зачастую бывает, что глухой стук в подвеске, вернее в районе задней подвески, вызывается неисправностью выхлопной трубы. Обрыв элементов глушителя, может вызывать звук похожий на стук. Диагностика, как всегда, визуально и рукой: покачать глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону.
В итоге, вы должны каждую деталь подвески продиагностировать, что называется «на ощупь». Помимо того, что вы выясните, какая деталь вызывала раздражающий вас скрип и стук в подвеске, вы увидите, какую деталь, помимо неисправной, уже пора менять.
Диагностику подвески автомобиля своими руками следует проводить частично на смотровой яме, а частично в поддомкраченом состоянии. Именно на весу в разгруженном положении, например, наиболее эффективна диагностика шаровых опор.
И соответственно вывод по результатам диагностики подвески — обязательная замена всех неисправных или уже подходящих к этому рубежу деталей и узлов. Подвеска автомобиля напрямую связана с вашей безопасностью во время движения.
Удачи вам при устранении стука в передней и задней подвеске!
Если под капотом машины во время езды вдруг что-то начинает стучать или скрипеть, значит, пора серьёзно задуматься, что происходит. Просто так ничего не бывает, любое отклонение от нормальной работы оборудования свидетельствует о настоящей либо назревающей проблеме.
Чаще всего причина скрипа — втулка стабилизатора
Нарастающий скрежет передней подвески Лада Веста особенно вызывает беспокойства, ведь тут сосредоточена основная нагрузка, располагаются рулевая и тормозная системы, состояние которых всегда должно соответствовать норме.
Переднеприводный автомобиль, как в нашем случае, подвержен возникновению проблем именно с носовой частью.
Даже новые Весты после непродолжительной работы начинают скрипеть.
Осмотр передней подвески.
Самой первой причиной недомогания считается недоработанная конструкция полиуретановых втулок стабилизаторов, которые почти сразу начинают издавать стонущие звуки при проезде через толстеньких лежачих полицейских. В мокрую погоду начинает стонать постоянно, чем сильно изматывает.
Исправляется данная неприятность несколькими способами, радикальными и не очень:
Решить проблему со скрипами в передней подвеске удаётся заменой втулок стабилизатора на полиуретан.
Если после выполнения одной из операций скрежет не прекращается, то можно пойти далее по списку.
Что может быть не так со стабилизаторами ещё? В конструкции имеется стойка, которая крепится к корпусу амортизатора и поперечине самого стабилизатора. Имеет она два пальца в качестве крепления. Без диагностики на СТО будет непросто разобраться в том, есть ли поломка в этом узле, но попробовать можно.
Стойки стабилизатора дилеры меняют бесплатно. Но иногда приходится и по бодаться!
Беда со стойками не надумана, поскольку в апреле 2017 года официальные представители АвтоВАЗа сообщили, что знают о том, что после всего нескольких тысяч километров пробега у Весты уже обнаруживается стук и скрипы именно этого узла. Этот важный элемент испытывает особенные нагрузки и преждевременно изнашивается.
Не было сказано, является ли неисправность производственной недоработкой.
Замена скрипящих элементов у дилера должна производиться бесплатно. Все вопросы решаются звонком на горячую линию!
Тем не менее, всем автовладельцам, которые на протяжении гарантийного периода жалуются на работу стоек, осуществят полную их замену в дилерском центре бесплатно.
Примечательно, что речь не идёт об установке ремонтного комплекта, а полной замене узла.
Так что, если гарантия закончилась, то придётся самим попробовать решить задачу. Процесс замены несложный. После осмотра снятых деталей можно будет принять решение о том, стоит ли менять весь механизм или ограничиться ремкомплектом.
У Лада Веста других серьёзных проблем, кроме выше перечисленных, не наблюдается.
Передняя подвеска сконструирована надёжно, по аналогу иностранных брендов, с учётом долгого использования.
Нередко посторонние скрипы вызывают тормозные суппорта.
Известны единичные случаи, чтобы со временем случались поломки следующих типов:
Помимо перечисленных факторов решающую роль играет время.
Если пришёл конец ресурсу некоторых агрегатов, то их нужно заменить срочно, поскольку одна поломка может повлечь за собой другие, вразнос пойдёт весь механизм.
Если немного вернуться к скрипам, то при значительной усталости шаровых опор, рулевого наконечника и рейки, выхода из строя амортизатора, либо его разбитых опор, могут появляться неестественные раздражающие звуки. Тогда лучше всего ехать на диагностику, а потом лечить проблему.
Скрип в передней подвеске при повороте руля может вызвать немало беспокойства о состоянии автомобиля. Сторонние шумы в узлах и агрегатах транспортных средств у владельцев ассоциируются с приближением скорого ремонта связанного со значительными материальными затратами. Неважно, будь это скрип при движении, стуки в моторном отсеке, в области трансмиссии, или любой другой части автомобиля. Не стоит паниковать по этому поводу и сразу же отправляться в автосервис. Для начала необходимо выполнить визуальную диагностику узла, который вызывает подозрение, вполне возможно, что повода для беспокойства как такового нет.
В рамках данной публикации рассмотрим причины возникновения стуков передней подвески, поскольку большинство автомобилистов считают их появление опасным явлением (не стоит исключать это). Начнем детально все анализировать.
Водители, считающие возникновение сторонних шумов в области подвески предвестниками серьезной неисправности, в большинстве случаев, оказываются правыми. Реально, при условии выполнения правильной регулировки узла, посторонние звуки не должны появляться вообще. Заметим, что источником скрипа может быть любой элемент ходовой части, особенно, это явление, возникает за счет трения деталей в местах их соприкосновения. Зачастую подобные проблемы встречаются на автомобилях с солидным пробегом. Однако в узлах и агрегатах нового транспортного средства также могут возникать различного рода шумы, которые являются следствием как неправильной эксплуатации или нарушения регулировки, так и серьезной поломки.
Например, при движении по трассе со скоростью, не превышающей 100 км/ч, может возникать скрип в передней подвеске при повороте руля, при этом его характер каждый раз отличается. Заметим, что в этом случае, его появление не всегда характеризуется наличием повреждений, поскольку в большинстве случаев возникновение сторонних шумов передней подвески связано с плохим состоянием дорожного покрытия, из-за чего возникает дисбаланс ее элементов, и они начинают «гудеть». Большинство автовладельцев ошибочно считают эти звуки источником серьезных проблем.
Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как любая ее деталь независимо от своего состояния может издавать различные шумы. Взаимодействие элементов подвески с кузовом транспортного средства вызывает сторонние звуки, которые изменяются в зависимости от траектории движения. Зачастую различные шумы издают ШРУСы, подшипники, амортизаторы, пружины и детали тормозной системы.
Переходим к анализу возникновения шума в подвеске. Для начала стоит обратить внимание на ее рычаги. Вследствие наличия каких-либо дефектов и повреждений этих деталей возникает звук различного характера. Очень часто из строя выходят сайлентблоки. Эта поломка также сопровождается возникновением колебательных движений рулевого колеса. Казалось бы незначительная поломка, но может привести к трагическим последствиям, поскольку она является причиной потери управляемости автомобиля.
Во время проведения визуальной диагностики элементов подвески, необходимо уделить внимание наконечникам рулевых тяг, поскольку они вызывают серьезный люфт рулевого колеса. Очень часто скрип в передней подвеске является свидетельством износа шаровых опор, в этом случае рекомендована их замена. Эти элементы регулируют поворот передней колесной пары и подвержены постоянной высокой нагрузке, поэтому они всегда должны находиться в исправном состоянии. Если их вовремя не заменить, автомобиль во время движения может стать неуправляемым.
При повреждении внешнего ШРУСа на кочках и вхождении в поворот со средней скоростью, можно услышать отчетливый скрежет, который дополнительно может сопровождаться треском. При проведении его осмотра стоит уделить внимание состоянию резиновых пыльников, которые препятствуют проникновению внутрь механизма грязи, значительно ускоряющей износ шарнира.
Несмотря на наличие в конструкции подвески множества различных элементов, чаще всего источником возникновения сторонних звуков является именно амортизатор. Деталь теряет свои рабочие характеристики, и начинает издавать шумы по следующим причинам:
Неисправность амортизаторов дает о себе знать во время движения по дороге с плохим покрытием, когда транспортное средство попросту начинает кидать из стороны в сторону. При обнаружении подобной неполадки необходимо немедленно принять меры к ее устранению, поскольку о дальнейшей нормальной эксплуатации транспортного средства с поврежденными элементами не может быть и речи.
Действенной мерой обнаружения неисправностей составных частей подвески является периодическое проведение профилактических осмотров (не реже 2-х раз в год).
Резиновый скрип подвески во время движения говорит о повреждении различных сальников, пыльников и защитных чехлов. Эти детали не ремонтопригодны, поэтому спасти ситуацию сможет только их замена. При проведении осмотра ходовой части автомобиля необходимо обращать внимание на наличие механических повреждений и степень естественного износа всех резиновых элементов.
Проблемными составляющими подвески являются амортизаторы, которые быстро выходят из строя из-за неудовлетворительного состояния дорог. На исправно работающей детали не должно быть масляных подтеков, а при раскачивании транспортного средства, амортизатор должен гасить колебания. Отметим, что эти признаки появляются первыми в отличие от сторонних шумов при раскачивании автомобиля, и являются прямым свидетельством выхода амортизаторов из строя. В таком состоянии механизм еще может проработать некоторое время, но лучше сразу его заменить.
Проверить амортизатор можно так:
Немного продлить жизнь амортизатору, можно восполнив в нем уровень рабочей жидкости. Однако такая мера будет иметь эффект лишь в случае целостности его корпуса. Помимо этого, можно заменить изношенные детали механизма.
Проседание пружин также негативно отражается на эффективности работы подвески. Это вызвано их естественным износом вследствие старения металла. Чтобы удостовериться в этом, не нужно проводить сложную диагностику. Достаточно просто обойти вокруг автомобиля и обратить внимание на его посадку. Если пружины не выполняют свою функцию, клиренс машины будет значительно снижен. Заметим, что на транспортном средстве с просевшими пружинами не может быть выполнена регулировка развала колес.
Проверка нижних рычагов подвески покажет, в каком состоянии находятся шаровые. Ее целесообразнее всего проводить, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись ямой. Используя монтировку, следует аккуратно прижать сайлентблоки расположенные на нижних рычагах. В случае их исправности не должно быть даже самого минимального люфта. А на их резиновых деталях отсутствовать какие-либо повреждения (трещины, потертости, вдавленные места).
В идеале проверять сайлентблоки и шаровые опоры на подъемнике, либо поддамкратив переднюю часть машины. После этого необходимо открутить от нижнего рычага крепление опоры. Далее прокручиваем ее корпус для оценки состояния шаровой. Свидетельством ее исправности является полное отсутствие люфта и свободный, без усилий, ход корпуса. За счет упругости резиновых деталей сайлентблоков, нижний рычаг всегда должен находиться в горизонтальном положении.
Определить наличие выработки этих элементов достаточно просто. Для этого нужно покачать из стороны в стороны противоположные тяги. Наличие люфта в них – предвестник неисправности деталей. В этом случае лучше сразу их заменить, поскольку дальнейшая эксплуатация транспортного средства с поврежденными сайлентблоками крайне негативно отражается на работоспособности подвески.
Как видно, причин возникновения сторонних шумов в области передней подвески предостаточно. При этом большинство из них не представляет никакой опасности для дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Несмотря на это опытные автомеханики советуют провести полную диагностику всех элементов ходовой части при возникновении шума в области подвески, ведь только в ходе ее проведения можно в полной мере оценить состояние всех составных узлов.
Восстановление передней подвески не отличается сложностью, поэтому любой автовладелец может самостоятельно выполнить ремонтные работы, в ходе которых будут заменены поврежденные детали.
Практически каждый владелец Киа Спортейдж 3 при наступлении холодов, наблюдал у своего авто скрипы в задней подвеске. Этот скрип напоминает не смазанную телегу, и когда едешь по городу с маленькой скоростью и поскрипываешь, что даже немного стыдно! )))
Причина может таиться в двух виновниках: плавающий сайлентблок и втулки стабилизатора.
Происходит это из-за плохого качества расходников, через пыльники попадает влага, образуется коррозия и из-за этого и посторонние звуки при трении.
Самый простой и дешевый способ, это купить в аптеке шприц (желательно 20мл) и сделать укол масла в сайлентблоки, с двух сторон. На каждую сторону кубов по 2.
Протыкаете резинку сайлентблока примерно на 5-10мм и вгоняете в него масло, примерно по 2 кубика. И проблема исчезнет на долго.
Если же не нравится такой вариант избавления от скрипа, то можно поменять сайлентблоки на доработанные 55130-4D000FFF или 55130-4D00XFFF — как я и сделал. А также можно поставить долговечный не плавающий от Санта Фе, смотрим номер сайлентблока.
Номер в каталоге не плавающего сайлентблока от Санта Фе:
55257-2P000.
Подходит для полного и моно-привода.
Аналоги:
CTR CVKK-87
Febest TAB-163
X5 resource 45-0111
Ashika GOM-h254
Ещё могут скрипеть втулки стабилизатора. Их тоже можно смазать маслом в местах трения, или поменять.
Втулка заднего стабилизатора 4WD
Оригинальный номер: 555132Y001
Аналоги:
LYNXauto C8815
Точка опоры 12-01-2713
Полиуретан 12-01-2713
Втулка заднего стабилизатора 2wd
Оригинальный номер: 555133N100
Аналоги:
Sidem 887901
Точка опоры 12-01-3315
Полиуретан 12-01-3315
Рейтинг статьи:
Просмотров: 59543
Опубликованна : 2016-12-08
Современный автомобиль представляет собой сложнейшее транспортное средство, которое требует регулярного контроля и технического обслуживания. Ведь иногда при езде даже по хорошему дорожному покрытию он издает несвойственные ему звуки – треск, стук, скрежет и пр. Буквально все они свидетельствуют о неисправности тех или иных агрегатов, узлов и деталей. Поэтому очень важно заметить неисправность и своевременно устранить ее, иначе урон машине будет нанесен еще больший.
Скрип в передней подвеске – наиболее часто встречающееся явление, так как именно компоненты ходовой части постоянно испытывают повышенные нагрузки и тряску. Это становится причиной износа подвижных соединений, еще более усиливающегося из-за песка, воды и грязи. В итоге езда становится небезопасной, и нужно обязательно искать причины скрежета – это позволит снизить риск ДТП и продлить эксплуатационный ресурс данной части автомобиля. Искать «слабое место» в ходовой следует в зависимости от того, когда проявляют себя шумы, при движении прямо, торможении или повороте.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если ходовая часть автомобиля настроена правильно, никакого скрипа или скрежета быть не должно. Однако он часто проявляется у машин не только с большим пробегом, но и относительно новых. Чтобы найти источник постороннего шума, следует смочить пары трения, шарниры специальной смазкой или водой. Исчезновение скрипа укажет, какая деталь износилась. То же самое происходит, когда автомобиль въезжает в глубокую лужу: вода попадает на сочленения и обычно шум исчезает; но как только дефектные элементы подвески высыхают, он снова проявляет себя.
Проблемы с рулевым управлением. Скрип в передней подвеске при движении может проявляться как металлический скрежет, возникающий в момент торможения в области переднего правого и левого колеса. Наиболее часто он вызван сильной изношенностью шаровых опор рулевых тяг, испытывающих дополнительные нагрузки при частой работе тормозов. Необходимо проверить эти детали и сразу их заменить – ремонту они не подлежат.
Сильное загрязнение или износ тормозных колодок тоже становится причиной скрипа и визга в передней части машины. Аналогичный шум проявляется в случае, когда на автомобиль установлены новые фрикционные накладки, но с неровной рабочей поверхностью – это свидетельствует о низком качестве этих расходников. Они довольно быстро истираются, причем неравномерно, и при торможении о диск трется уже основа колодок, а не фрикцион. То есть, происходит трение металла о металл, что и приводит к сильному и неприятному скрежету.
Однако бывают случаи, когда скрип в передней подвеске вызван пригоранием тормозных колодок. Решается проблема снятием нагара с помощью мелкой наждачной бумаги. Кроме того, при значительном истирании колодок могут выдавливаться рабочие цилиндры суппорта, которые заклиниваются. Это, в свою очередь, провоцирует дальнейшее срезание тормозных дисков. Поэтому при обнаружении неисправности следует менять тормозные колодки на четырех колесах, а не на одном или двух, попутно проверяя степень износа соседних деталей.
Некоторые автомобилисты в погоне за экономией приобретают неоригинальные запчасти вместо тех, которые разработаны для конкретной модели машины. Однако перед тем, как заплатить за детали, нужно обязательно убедиться в корректности их применения. Кроме того, если после ремонта ходовой части появился скрип в передней подвеске, он может сигнализировать о неквалифицированной установке тормозных колодок.
Неисправность суппортов. Как правило, проблема появляется вследствие неисправности рабочего цилиндра суппорта – из-за разгерметизации он заклинивается, тормозная колодка постоянно контактирует с диском, возникает сильный скрежет. В таких случаях нужно проверить пыльники с манжетами, и если возникнет малейшее подозрение на дефект, следует заменить цилиндр самого узла и пыльник. И очень важно после восстановительных работ прокачать тормозную систему автомобиля, которая вследствие нарушения герметичности может быть завоздушена.
Зажим колодок – еще один пункт из перечня проблем, которые возникают из-за дефектных суппортов. Чтобы отремонтировать их, нужно разобрать и ломиком вернуть колодки в исходное положение. Далее, при нажатой тормозной педали, эта процедура повторяется. Разумеется, в одиночку эту процедуру не проведешь, обязательно потребуется помощник. И перед началом работ желательно обработать суппорт специально для него предназначенным аэрозолем. Если рабочий цилиндр узла не возвращается в исходное положение, следует снизить давление в тормозной системе, слегка ослабив клапан для прокачки. И важно не забыть после окончания ремонта добавить в систему тормозной жидкости.
Бывает так, что источником скрипа в передней подвеске становятся погнутые штифты направляющих. Ведь после мощного удара по передним колесам эти элементы ходовой не способны полноценно выполнять предназначенную функцию и нуждаются в замене. Причем посторонние звуки при данном дефекте проявляют себя тогда, когда автомобиль попадает в глубокую яму.
Когда в момент вращения водителем «баранки» передние колеса регулярно скрипят, это означает, что имеются существенные неисправности в рулевом оборудовании. Ничего хорошего данный факт не предвещает, поскольку автовладельцу предстоят серьезные финансовые вложения в ремонт. Впрочем, о возможных проблемах нужно говорить в порядке их важности.
Поломка пружины или стойки амортизатора. Если посторонний звук возникает при преодолении глубоких ям, то, скорее всего, сломалась пружина амортизатора. В момент нагрузки она сильно сжимается, но уже не возвращается в исходное состояние. Причем банально сварить эту деталь не получится, ибо металл уже изменил свои физико-химические свойства, и пружина быстро сломается. Поэтому ее придется устанавливать только новую. Положительный момент в ситуации состоит в том, что замену можно провести самостоятельно. Только при «гаражном» ремонте нельзя забывать об одновременной установке нового подшипника – при длительной эксплуатации он тоже подвергается сильному износу.
Что касается поломки стойки демпфера, то она происходит по причине все той же неисправной пружины, не способной справляться со своим функционалом. В итоге нагрузки на стойку становятся запредельными, и она довольно быстро выходит из строя. Это считается серьезной ситуацией для автовладельца, поскольку ремонтные работы, связанные с заменой стойки, всегда сильно бьют по карману. И дело не только в оплате труда квалифицированных автомастеров, но и в том, что новые стойки устанавливаются исключительно попарно. А комплект такого оборудования никогда не был дешевым.
ШРУСы. Эти детали ходовой части являются настоящей бедой для всей линейки автомобилей ВАЗ. Впрочем, и иномарки редко уходят от проблем, связанных с износом ШРУСов. Чтобы проверить их работоспособность, следует вывернуть рулевое колесо сначала в одну, а потом в противоположную сторону. Характерный хруст позволит понять, что проблема с шарнирами равных угловых плоскостей все-таки имеется. К сожалению, обычно «умирают» сразу оба ШРУСа, а причиной поломки становится износ пыльников. Если они теряют свою герметичность или плохо прилегают к металлу, то пыль в сочетании с водой и грязью довольно быстро «убивают» металл. Соответственно, нужно постоянно следить за исправностью пыльников и регулярно заниматься профилактическими работами. Если отступать от данного правила, ШРУСы способны прийти в негодность буквально за несколько дней.
Износ ступичного подшипника – еще одна причина появления гула и даже вибрации. Причем, если шум уже проявил себя, это сигнализирует о возможности повреждения деталей смежных механизмов. Как и все подшипники, он не подлежит ремонту, а только замене. Однако процесс демонтажа детали сильно затруднен ввиду того, что вынуть из ступицы подшипник очень трудно. Соответственно, провести восстановительные работы в «полевых» условиях удается не всегда, и машину приходится доставлять до автомастерской на эвакуаторе.
Наконечники рулевых тяг становятся источником шума как при движении прямо, так и в момент поворота. Однако именно при повороте рулевого колеса эти детали в случае неисправности издают характерный булькающий звук. Оставлять данную поломку без внимания нельзя, да и не получится – скорее всего, речь идет о выходе из строя всего рулевого управления, и продолжать путь с такой серьезной проблемой очень опасно. Ремонт тоже предстоит серьезный, поскольку наконечники меняются только в комплекте. Кроме того, после их замены придется платить за развал-схождение колес.
Если при эксплуатации автомобиля дают о себе знать скрип и скрежет, но диагностика машины не выявила ни одну из перечисленных выше проблем, то искать источник шума следует в других, более простых вещах. В основном «виноваты» шины, которые подобраны неправильно, без учета допустимых размеров, установленных заводом-изготовителем транспортного средства. В итоге покрышки не вмещаются в пространство колесных арок и задевают подкрылки, и это провоцирует быстрый износ как самой арки, так и колес.
Кроме того, если перекачать колеса, создав избыточное давление внутри, то они на поворотах тоже могут скрипеть. Также источником дискомфортного шума способны стать шины-«липучки» или изделия с шипами – при движении по любому твердому покрытию гарантированно появляется хлюпанье и скрип. Наконец, причина возникновения проблемы может крыться в банальной замене резины на новую, протектор которой покрыт тонким слоем масла. Правда, через пару сотен километров пробега шум обычно исчезает.
Не так давно мы опубликовали пару статей о шумах, которые могут означать неисправность вашего автомобиля, в которых говорилось о скрипе тормозов и о том, как узнать, когда вам нужно обслуживание тормозов. Есть и другие звуки автомобиля, которые могут предупредить соседей о том, что вы направляетесь домой. Они не имеют ничего общего с тормозами, но указывают на то, что вашему автомобилю нужно немного внимания.
Помимо скрипа тормозов, наиболее распространенные скрипы обычно связаны с подвеской вашего автомобиля.Скрип частей подвески часто связан с отсутствием смазки, когда происходит износ металлических частей в таких соединениях, как рулевые тяги, шарниры подвески и рулевые тяги. Если смазка является основной причиной скрипа, это может быть легким и недорогим решением, если взять самодельный проект с помощью шприца для консистентной смазки и некоторого количества распыляемой смазки; или, что еще проще, доставьте свой автомобиль к поставщику услуг по экспресс-замене масла и профилактическому обслуживанию, например, в Jiffy Lube из Южной Калифорнии. Устранение скрипов с помощью старомодной «смазки» всегда дешевле, чем ремонт рулевой тяги или карданного шарнира.
Несколько фактов, которые следует учитывать при устранении скрипов подвески.
Есть и другие причины скрипов, например, защелки капота, дверные механизмы и петли багажника. Все это можно смазывать, если вы выберете правильный смазочный материал и технику.
Если все это звучит сложно, приезжайте в удобное место Jiffy Lube в Южной Калифорнии для следующей замены масла, где мы включим смазку шасси с помощью нашей службы Signature Service® Oil Change. Мы также готовы помочь с другими услугами по профилактическому обслуживанию и советами по поводу этих скрипов.Обязательно поищите наши купоны на замену масла, чтобы сэкономить деньги, прежде чем заглядывать к нам.
Подпишитесь на рассылку предложений по электронной почте от местного Jiffy Lube
© 2021 Сервисные центры Jiffy Lube принадлежат и управляются независимыми франчайзи.
Если есть хоть одна автомобильная жалоба, которая в равной степени повышает артериальное давление как у техников, так и у владельцев автомобилей, это должен быть шум.От почти незаметного грохота, который можно услышать только на одном конкретном повороте или лежачем полицейском, до оглушительного смертельного рва ржавой выхлопной трубы, с шумами жить неинтересно, а во многих случаях еще меньше удовольствия диагностировать и ремонтировать. Но стоит ли мчаться в ремонтную мастерскую каждый раз, когда возникает новый шум? Помните, что по истечении срока гарантии производителя стоимость работ по проверке и диагностике может резко и быстро возрасти.
Визг / стрекот / визг ременного шкива: Большинство водителей слышали этот звук хотя бы раз за свою карьеру в поездках на работу.Примерно единственный раз, когда это безопасно игнорировать, это когда это происходит только на мгновение при запуске холодным сырым утром. В этом случае на шкивах и ремнях двигателя может скапливаться иней или чрезмерная влага, но она быстро удаляется с помощью нескольких оборотов двигателя. В любое другое время этот тип шума обычно означает изношенный приводной ремень или его несоосность, либо неисправный шкив. И видя, что большинство автопроизводителей теперь используют только один длинный ремень для запуска каждого шкива двигателя (генератора, водяного насоса, насоса рулевого управления и т. Д.).) если вы проигнорируете этот шум и ремень порвется, вы попали в затруднительное положение. Если вы хотите попробовать выполнить небольшую диагностику своими руками, возьмите распылитель для бутылок с водой и аккуратно опрыскайте ремень при работающем двигателе и при наличии шума. Если шум сразу утихнет на короткое время, вам, скорее всего, понадобится только новый ремень. Если песня не утихает, возможно, у вас проблема со шкивом.
Стук подвески или рулевого управления: Не путайте со скрипом или скрежетом (существует ряд веб-сайтов, на которых можно найти образцы звуков типичных автомобильных шумов; самый забавный — это буква U.Общественное радиопередачу S. под названием Car Talk можно найти на сайте cartalk.com). Стук, который происходит из-под автомобиля при наезде на неровности или в поворотах, обычно означает, что подвеска или рулевой шарнир имеют люфт или потеряли большую часть смазки. В любом случае это признак надвигающейся поломки, и если во время движения сломается шаровой шарнир или конец рулевой тяги, будет очень сложно поддерживать управляемость. Так что не бойтесь приставать к своим техническим специалистам, когда появляется этот шум.
Подвеска скрипит / издает звуки: В отличие от стука, скрип подвески почти всегда означает сухую резиновую втулку, и ее можно оставлять до тех пор, пока они не станут невыносимыми для ваших ушей или пока они не перейдут в лязг.Если вы можете определить, какая втулка вызывает проблему, вы можете получить временное облегчение (или подтвердить свой диагноз) с помощью инъекции силиконовой смазки (доступно во всех магазинах автозапчастей). Никогда не используйте консистентную смазку или продукты на масляной основе для обработки резиновых деталей, так как они быстро испортят их.
Шумы ветра: Их почти всегда можно игнорировать, поскольку они редко приводят к критическому сбою системы, но могут очень раздражать. Чтобы сузить круг поиска, вы можете выполнить несколько простых тестов своими руками.Если шум исходит от двери, возьмите лист бумаги и попробуйте закрыть на нем дверь в разных местах вокруг рамы. Если вы найдете место, где он вытаскивается без особых усилий, возможно, вы нашли причину своего шума. Если дверь правильно отрегулирована, а это означает, что она плотно прилегает и легко открывается и закрывается, погодное уплотнение может быть проблемой. Если вы обнаружите обрушившийся уплотнитель из поролона и не хотите тратить деньги на его замену, вы можете «надуть» его, разрезав его, вставив отрезок резиновой трубки и снова приклеив. прорезь, в которую вы вставили трубку.Силиконовый спрей облегчает эту работу.
скрипит. Щелчков. Стучит. Мы покажем вам, как выследить и исправить эти раздражающие и потенциально опасные скрипы и шумы велосипеда.
>>> Как остановить вой и визг дискового тормоза
Жесткое звено цепи.
«Сухая» цепь, требующая смазки.
Требуется индексация заднего переключателя.
Задняя подвеска для мех. Н. Н. Прямая.
Колесные оси неправильно расположены в раме.
Изогнутый ротор дискового тормоза.
Скрип / щелчок стержня тормозного рычага (устраняется каплей масла внутрь).
Мусор в тормозном суппорте.
Пружина колодки дискового тормоза смещена и касается ротора.
Ослабленные / изношенные / сухие шарниры рамы.
Ослабленная / изношенная втулка заднего амортизатора.
Ослабленный тормозной суппорт.
Изношенные / засохшие втулки вилки подвески.
Ослабленный зажим седла.
Грязь между направляющими седла и зажимом подседельного штыря.
Грязь между подседельным штырем и подседельной трубой рамы.
Грязь между зажимом подседельного штыря и рамой.
Незакрепленная нижняя скоба.
Изношенная нижняя скоба.
Грязь между кареткой и шатуном.
Грязь между кареткой и рамой.
Корпус каретки каркаса не обработан должным образом (также известен как чеканка и облицовка).
Изношенные / высохшие опорные колеса.
Сухой задний механизм «пластинчатые петли».
Свободная / поношенная / сухая гарнитура.
Незакрепленные педали.
Загрязнение резьбы педалей.
Грязь между фланцем оси педали и поверхностью шатуна.
Неправильно затянутый шток (т.е. чрезмерная затяжка, неравномерная затяжка).
Грязные сквозные оси.
Сухие ступичные уплотнения.
Спицы трутся друг о друга (место очистить и смазать).
Грязь между кассетой и корпусом свободной втулки.
Изношенный корпус ступицы.
Выдавшаяся шина с плохой посадкой, трется о брызговик.
Ослабленные болты передней звезды.
Загрязнение болтов передней звезды.
Грязь под любой головкой болта.
Сухая нижняя сторона любой головки болта.
Свободные спицы.
Сыпучей кассета стопорного кольца.
Изношен или поврежден зуб звездочки кассеты.
Смешивание старых деталей трансмиссии с изношенными / старыми деталями трансмиссии, т.е. новая цепь на старой кассете или передней звездочке.
Избыточный внутренний трос шестерни «щекочет» спицы или шатуны.
Неправильная установка переднего переключателя.
Смещенный тормозной суппорт.
Внешние кабели защелкиваются по раме (см. Видео выше).
Подошвы обуви (или шнурки) издают шум о корпус педали, шатун или раму.
Ослабленные стопорные гайки клапана presta.
Ослабленные болты флягодержателя.
Отражатели колес.
Изношенные или ржавые соски.
Трещины в раме.
Трещины на руле.
Трещины в подседельном штыре.
Коррозированные или изношенные шипы педалей и / или педальный механизм без зажимов.
Сухие или грязные «переходные» торцевые крышки ступиц.
Плохо выровненный магнит спицы велокомпьютера и / или датчик.
Цепь неправильно протянута через клетку заднего механизма.
Насос, установленный на раме, ударяется о раму / кронштейн на неровной поверхности.
Застежка-молния на шортах.
Застежка-молния на куртке.
Гарнитура собрана неправильно.
Недостаточное количество проставок на рулевом колесе вилки.
Головная труба рамы засорения короткого штока «забита».
Если у вас был раздражающий скрип велосипеда, и его причина не указана выше, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Не забудьте указать, как вы его вылечили!
99% скрипов и щелчков велосипеда вызваны двумя компонентами, которые либо «высохли», либо имеют немного грязи там, где их поверхности встречаются, или в резьбе.
Так что, когда вы обнаружите источник скрипа, это почти наверняка будет просто очистить его, а затем нанести соответствующее вещество перед повторной сборкой.
Как ни странно это звучит, смазка помогает удерживать болты и другие детали плотно затянутыми.
Даже если два компонента не должны двигаться друг относительно друга (например, подседельный штырь и подседельная труба), между ними должно быть какое-то вещество. Это не всегда ответ — некоторые интерфейсы должны быть без смазки или с противозадирными присадками, но обычно это так.
Вам действительно стоит подумать о приобретении динамометрического ключа. Чрезмерное затягивание компонентов приводит к тому, что они не прилегают должным образом к соседним компонентам, что может привести к попаданию грязи, а также вызвать скрип концентратора напряжения.Раньше динамометрические ключи были дорогими, и их было трудно найти в диапазонах крутящего момента, подходящих для велосипедов, но теперь это уже не так.
Иногда очевидно, откуда исходит шум. Иногда это не так. Иногда трубки вашей рамы могут действовать как чревовещатель и издавать звук, как будто шум исходит откуда-то, хотя на самом деле шум исходит откуда-то еще.
Ключевой момент, когда возникает шум. Как только вы узнаете, КОГДА это происходит, вы сможете быстро перейти к ГДЕ это происходит.
Он издает только шум, когда вы садитесь? Да, шум издает ваше седло или подседельный штырь. Нет — продолжай гадать.
Он только крутит педали? Да, это что-то в вашей трансмиссии, педалях или задней ступице. Нет — продолжай гадать.
Он делает это только на неровной поверхности? Да, возможно, это ослабленный тормозной суппорт или ослабленные / изношенные шарниры подвески. Нет — продолжай гадать.
Только при торможении? Да, это может быть гарнитура, или тормозной суппорт, или тормозной рычаг, или спицы, или колесная ось.Нет — продолжай гадать.
И так далее.
Скрип велосипеда может вызывать невероятное бешенство, а также может быть ранним признаком того, что происходит что-то очень неправильное и потенциально опасное.
Первое, что вы должны сделать при обнаружении скрипа, — это хорошенько очистить велосипед и осмотреть его на предмет трещин. Обратите особое внимание на стержни, шток и любые сварные швы, особенно вокруг рулевой трубы и кожуха каретки. Хотя это может показаться трудоемким процессом, нет смысла предпринимать дальнейшие шаги, если есть трещины.Если вы все же обнаружите подозрительную трещину, стоит узнать второе мнение в местном веломагазине.
Если кажется, что все в порядке, то для устранения скрипа может потребоваться немного проб и ошибок. Некоторые скрипы можно легко отследить, но иногда шум передается от источника.
Иногда бывает очень сложно найти скрипы, и мы сталкивались с новыми велосипедами, которые страдали от проблем со скрипом, которые нам не удалось решить обычными средствами. В одном случае после разговора с производителем выяснилось, что митры трубок рамы были смещены, и это было причиной шума!
Велосипеды с полной подвеской делают весь процесс еще более сложным.Однако подавляющее большинство проблем со скрипом можно решить, выполнив описанные здесь шаги.
Стоит вложиться в качественный «противозадирный» материал и нанести его на резьбу болта и под головку. Тщательно очистите все демонтируемые детали, так как это даст вам возможность внимательно осмотреть детали на предмет повреждений.
Вот и вы, путешествуете по городу и чувствуете себя в хорошей форме на своем любимом живописном подъеме, ритм вашего дыхания соответствует вашей плавной и устойчивой каденции.В этом трансоподобном состоянии мир вокруг вас ускользает, ваше существование превращается в синхронизацию педалей с вдохом и выдохом. А потом это начинается. Сначала тихо и незаметно, к тому времени, как оно входит в ваше сознание, вы не сможете закончить поездку, пока не найдете его источник. Это ужасный скрип. Шатуны и нижние кронштейны вызывают больше скрипа, чем какой-либо другой источник, но большая часть скрипа возникает где-то еще. Чтобы сузить источник скрипа, следуйте этому проверенному списку быстрых тестов.Если скрип прекращается, когда вы выключаете педали из седла, его источником является ваше седло или подседельный штырь. Вытяните подседельный штырь из рамы, тщательно очистите стойку и подседельную трубу и нанесите смазку, совместимую с материалом рамы. Если это не устраняет скрип, снимите седло со стойки подседельного штыря, очистите и слегка смажьте направляющие седла и установите седло на место, затянув в соответствии со спецификацией. Если велосипед скрипит, когда вы сжимаете подвеску или когда стоите на педалях, не нажимая педали, проблема в подвеске.Пришло время очистить и обслужить ваши шарниры, шарнирные детали и втулки амортизаторов. Скрипит ли он, когда вы затягиваете руль, стоя перед байком? Тогда ваша ножка или гарнитура, вероятно, являются источником. Очистите, смазать и повторно затяните узел. Если у вас есть подходящие инструменты и знания, выбейте чашки гарнитуры, чтобы очистить и повторно смазать их перед повторной установкой, или обратитесь к квалифицированному механику. Если это не решает проблему со скрипом передней части, возможно, виноват ваш шток вилочного захвата.Рулевая труба иногда скрипит там, где она вдавливается в коронку вилки. Вы можете проверить это, вставив шток вилки в тиски и покачивая вилку вперед и назад. Если слабый шток вызывает скрип, вам понадобится новый узел верхней вилки. Если после устранения этих проблем ваш велосипед по-прежнему скрипит при вращении педалей, сначала проверьте легкость, повторно затянув оси, подвески переключателей, болты звездочки и болты подвески. Интерфейсы кабельного наконечника / ограничителя кабеля также могут быть источником скрипов, поэтому их тоже стоит проверить.