Menu

Почему ремень грм сползает к двигателю на ваз 2114 – Почему съезжает ремень грм: причины и действия

Почему жрёт ремень грм ВАЗ-2114 с левой стороны: фото и видео

Для того, чтобы понять и обнаружить причину «пожирания» ремня ГРМ на ВАЗ-2114, необходимо хотя бы немного разбираться в устройстве и принципах работы самого двигателя, потому, как только от работы подвижных частей газораспределительного механизма происходит его износ.

На видео показана ситуация, когда ремень ГРМ «съедается» с левой стороны:

Причины почему съедает ремень ГРМ на ВАЗ-2114

Чаще всего подобная проблема наблюдается после проведения работ по замене ремня, либо любых составных элементов, то есть шкивов, водяного насоса, либо натяжного ролика.

Помпа и натяжной ролик со следами износа.

Поэтому важно, перед тем как приступить к работе по установке нового ремня ГРМ, проверить на исправность сам натяжной ролик, водяной насос и шкивы. Они должны проворачиваться свободно, не издавая лишнего шума и треска.

Диагностика шпильки натяжного ролика

Обратите особое внимание на состояние шпильки натяжного ролика, она не должна иметь никаких видимых повреждений, быть погнутой и прочее.

Натяжение ремня

Правильная настройка натяжения

Чтобы исключить факты «сжирания» ремня необходимо позаботиться о его правильном натяжении, потому как слабая затяжка будет не эффективна при работе мотора, также ремень в этом случае имеет, куда большие шансы проскочить на несколько зубьев, а его излишнее натяжение может послужить причиной быстрейшего разрыва.

Когда ремень был вами заменён, не спешите одевать на него защитный кожух, так как первым делом необходимо сопоставить правильность установки ремня, сравнив все метки, после чего запустить мотор.

Контролируя его работу, оцените его положение на двигателе, смотрите на то, чтобы он не задевал своей внешней рабочей поверхностью никакие части мотора и кузова. Также обратите внимание на его положение на шкиве, потому как за пределы края он выходить не должен.

Другие причины износа ремня ГРМ

Один из зубьев распределительного вала сломан.

Еще одной причиной, по которой может наблюдаться повышенный износ ремня – это сильный износ зубьев на шестерёнках, коленчатого и распределительного вала.

Как правило, подобную проблему можно заметить невооруженным глазом, а неисправность ремня начинается с отслаивания самих зубьев с ремня.

Сильнее способствовать подобной неисправности может течь масла из двигателя, которая в процессе эксплуатации попадает на ремень, тем самым быстрее изнашивая его. Течь масла, тоже легко заметить, однако для её устранения понадобится определённые навыки.

Подобные неполадки в виде течи масла, могут навредить ремню ГРМ.

Также случается так, что причиной разрыва ремня может послужить некачественный материал, из которого он изготовлен. Зачастую случается так, что при производстве ремней от именитых производителей встречаются подделки.

carfrance.ru

Сползает ремень ГРМ: причины, последствия

При диагностике состояния ремней газораспределительного механизма (ГРМ) автолюбители порой наблюдают неприятную ситуацию – смещение элемента относительно рабочей оси. Чаще всего оно происходит сторону двигателя, реже  — в обратном направлении. В чем причина такого явления и чем оно опасно – знание ответа на этот вопрос важно для правильной эксплуатации двигателя.

Основные сведения

Смещение ремня ГРМ относительно рабочего положения прежде всего опасно тем, что при этом происходят повреждения его конструкции.

Прим сползании ремня в сторону двигателя он начитает активно разрушаться из-за соприкосновения об металл двигателя. Также возможно истирание о реборду натяжного ролика. Чем чреваты такие повреждения, долго догадываться не приходится – риск разрыва ремня ГРМ возрастает многократно. 

Причины сползания ремня

Смещение ремня ГРМ может быть вызвано целым рядом причин:

  • Брак изделия. Некачественный ремень ГРМ может иметь различную жесткость по ширине. Как следствие, он начинает смещаться в сторону меньшей жесткости (большей пластичности и сцепления). Для диагностики достаточно поставить ремень ГРМ другой стороной к двигателю. Если начнется смещение в противоположную от предыдущей в сторону, ремень нужно выбросить без сожалений.
  • Износ подшипников водяной помпы. Для его определения после снятия ремня нужно «покачать» шкив. Если ест люфт, подшипник или помпу меняют: утечки жидкости не заставят себя ждать. Если ремень смещается на новой помпе, нужно проверить качество очистки посадочного места, любые дефекты которой могут вызвать перекос.
  • Изгиб  шпильки крепления натяжного ролика. Повреждения происходят при неправильной затяжке или замене элемента (чрезмерном усилии).   

Последний случай наиболее распространенный. «Выровнять» шпильку практически нереально. Умельцы предлагают выкручивать ее из блока и ставить обратной стороной. Также существуют другие «кустарные» методы изготовления регулировочных шайб  и тому подобных приспособлений для «выравнивания»  направляющих шпилек. Все они возможны, однако лучшее решение – воспользоваться помощью профессионалов.

Часто сползание ремня ГРМ вызвано состоянием самого натяжного ролика. Любой люфт подшипников, отсутствие в нем смазки, а также неровности поверхностей могут привести к неправильной  натяжке и смещению ремней ГРМ.

Купить все необходимое для ремонта и ТО своего автомобиля вы можете на fortunaavto.com.ua!

fortunaavto.com.ua

Сползает ремень ГРМ ваз 2109, 8 клапанов

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели  столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя.  При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя кордовые нити  разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ. Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой  двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим  причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Почему сползает ремень ГРМ.

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

  1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.
  2. Износ подшипников водяного насоса
    (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.
  3. Наиболее распространенной причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька м10 может слегка подогнуться, а даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для сползания ремня в сторону. Выправить шпильку практически нереально. Как вариант можно попробовать вывернуть ее из блока и ввернуть другой стороной. У меня такой вариант проходил. Но есть способ лучше. Описан в журнале «За рулем».
  4. Виновником зачастую, может быть и натяжной ролик
    . Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно вскрыть подшипник, сколько добавить смазки и собрать его обратно  описано здесь. Очень часто на этом сильно «экономят».

Как устранить проблему

В видео подробно рассказано как избавиться от данной проблемы.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Ctrl+Enter.

www.vazzz.ru

Сползает ремень ГРМ — Легкое дело

Сползает ремень ГРМ на двигателе ВАЗ.

Сползает ремень ГРМ к двигателю

Многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ, после некоторого периода эксплуатации, успели столкнуться с тем, что сползает ремень ГРМ к двигателю (что бывает чаще), или наоборот от двигателя. При этом край ремня начинает истираться о детали двигателя, реборду натяжного ролика, кордовые нити разрываться. И если вовремя это не заметить, в самый неподходящий момент последует обрыв ремня ГРМ. Если на восьми клапанном ВАЗовском двигателе последствия обрыва ремня ГРМ грозят только остановкой двигателя, то на 16-ти клапанном ремонт ГБЦ выливается в довольно круглую сумму. Теперь рассмотрим причины вызывающие сползание зубчатого ремня и способы устранения этой неисправности.

Почему сползает ремень ГРМ.

Причина может быть как одна, так и несколько в совокупности. Рассмотрим их по порядку.

1. Может быть виноват сам ремень, вернее, допустивший брак производитель. Ремень, имеющий разную жесткость по ширине, начинает плыть в сторону меньшей жесткости практически сразу после установки. Диагностика в этом случае простая, снимаем, переворачиваем другой стороной, устанавливаем и если начинает ползти в другую сторону, то виновник найден. Такой ремень однозначно в утиль. Справедливости стоит отметить – сейчас такое встречается гораздо реже. Совет: всегда держите в багажнике в запасе ремни ГРМ и генератора.

2. Износ подшипников водяного насоса (помпы). При снятом ремне покачайте зубчатый шкив. Люфт подшипников недопустим, поэтому меняем, не раздумывая, все равно скоро потечет. Если проблемы начались после замены насоса, то может быть, при установке новой детали, плохо зачистили от старой прокладки привалочную поверхность блока и корпус помпы стал с перекосом. Бывает еще, что сама помпа изготовлена «криво», ну был токарь не в духе.

3. Наиболее распространенной причиной является изгиб шпильки крепления натяжного ролика, при неквалифицированной замене. «По букварю» момент затяжки гайки эксцентрика ролика составляет всего 4,2 кгс/м, а если затянуть «от души», то шпилька м10 может слегка подогнуться, а даже 0,1 мм смещения будет вполне достаточно для сползания ремня в сторону. Выправить шпильку практически нереально. Как вариант можно попробовать вывернуть ее из блока и ввернуть другой стороной. У меня такой вариант проходил. Но есть способ лучше. Описан в журнале «За рулем». Картинки оттуда же.

Схема привода ГРМ

Из жестяной пивной банки вырезаются регулировочные шайбы, по размеру дистанционного кольца устанавливаемого между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Перерезаются пополам в виде полумесяца, для более тонкой, или сгибаются и складываются для более толстой.

Схема установки регулировочных шайб.

После чего устанавливаются согласно схеме. Ближе к центру блока (1), если ремень сползает к двигателю, ближе к краю (2) если ремень ползет наружу. При установке, чтобы шайбы не падали, рекомендую клеить их герметиком.

Установка регулировочной шайбы

Толщина набора подбирается экспериментально. Метод простой и очень эффективный.

4. Кстати, виновником зачастую, может быть и натяжной ролик. Сейчас они изготавливаются на однорядном шарикоподшипнике, да и опорная поверхность для ремня зачастую бывает далека от идеальной (конусность, овальность и даже ступенчатость). Поэтому к выбору ролика следует подходить максимально придирчиво и внимательно. Люфт подшипника должен быть минимальным, рабочая поверхность, хотя бы «на глаз», должна гладкой и ровной. Перед установкой стоит не полениться и проверить в подшипнике наличие смазки. Как аккуратно вскрыть подшипник, сколько добавить смазки и собрать его обратно описано здес ь. Очень часто на этом сильно «экономят».

5. Немного повторюсь. Может быть несколько неявных, практически незаметных причинок, которые по одной и определить-то трудно, но в сумме они вполне справляются со сдвигом ремня в сторону. И вот здесь регулировочные шайбы станут просто панацеей.

Удачи Вам в жизни и на дороге.

http://avtomastersam.ru

legkoe-delo.ru

Склонен к побегу / Сайт «За рулем»

Сползание ремня ГРМ со шкивов на двигателях ВАЗ – тема не новая, но по-прежнему актуальная. Опытом делится Анатолий Вайсман.

Ремни ГРМ на двигателях ВАЗ могут убегать с рабочего места и изнашиваться о реборды роликов. Приемы борьбы с этой бедой разные. О простых, недорогих, но вполне надежных мы рассказывали еще в декабре 2005 года. Но пушкинскую строку «опыт – сын ошибок трудных» я вспоминаю часто.
…Вывалив на стол связку обглоданных по краям ремней, пожилой хозяин ВАЗ-2115 поведал: «Тысяч до сорока проблем не было, но ремень – штука коварная, и перед отпуском решил на всякий случай его заменить. Новый проверил тысяч через пять – и обалдел: ремень тощ и ободран по краю. Я в сервис! Поставили новый ремень, ролик, помпу, а результат тот же. Поехал к другим мастерам – и снова ремень сгрызло! Кинулся к третьим. А теперь надежда на вас…»
От такой предыстории я спиной ощутил сквознячок – что-то не так. Приступили к делу. Ремень терся о реборду со стороны двигателя. Дело для нас не новое: к опорной шайбе между роликом и корпусом приклеили для первой пробы алюминиевую прокладку толщиной 0,12 мм. Расположили по науке, на середине дуги, по которой ремень огибает ролик. Результат превзошел все ожидания: ремень побежал в другую сторону намного резвей, чем должен! Неужели перестарались? Поставили прокладку вдвое тоньше – но ремень и с ней убегал от двигателя! На всякий случай проверили помпу и ролик – не помогло. Самое же удивительное ожидало нас, когда вернулись к исходному варианту, без прокладки: ремень, как заколдованный, продолжал упорно бежать от двигателя! Тогда я приклеил прокладку на диаметрально противоположной стороне шайбы. Вроде бы все вернулось к нормальной логике – ремень переметнулся к двигателю. Но с такой силой, что от кромки, трущейся о натяжной ролик, полетели блестки износа, закурилась пыль!
Попробовали другой ремень. Безрезультатно. Таких фокусов еще не было… И вдруг осенило: шайбу-то мы не проверяли. Измерил микрометром толщину: разница по диаметру до 0,1 мм! Видимо, на первых 40 тысячах шайба стояла удачно – владельцу просто повезло. Ремень мы усмирили – просто поставили новую, ровную шайбу.
Как показывает опыт, надо строго следить и за натяжением ремня. Ослабленный, он норовит сползать из-за малейшего дефекта роликов, что, к сожалению, встречается нередко. Следя за поведением ремня на работающем двигателе, опытный мастер мигом определит нужную толщину прокладки. Соблюдая осторожность, отожмет плоским ключом ремень от реборды – и оценит, как быстро ремень сползает на прежнее место. Естественно, чем быстрее, тем толще нужна прокладка. Остальное – дело навыка. Если правильно натянутый ремень при работе остается там, куда поставили, цель настройки достигнута.
При замене ремня, отработавшего срок, советую сразу менять и ролик – много на нем не сэкономите. Если хочется оставить прежний, проверьте люфты подшипника и его шум. Сомнительную деталь замените! У нового подшипника стоит заранее снять крышку и пополнить смазку.
Ремень полуторалитровых 16-клапанных моторов ВАЗ «убегает» реже, чем у 8-клапанных, но у первых серьезный минус: при обрыве ремня, как правило, гнутся клапаны, а бывают разрушения и пострашней! С ремнями 1,6-литровых моторов проблем вроде бы меньше – если верить АВТОВАЗу, у них встреча клапанов с поршнями маловероятна. От этой беды не застрахованы также иномарки.
При первом же опыте с 16-клапанным мотором ВАЗ-2112 мы попытались воспользоваться уже известными приемами, разве что дистанционных шайб между роликами и блоком здесь нет. Компенсирующую прокладку наклеили прямо на головку. Сделали – а результат нулевой. Потом озарило: перекашивать нужно оба ролика – и натяжной, и поддерживающий. А так как они вращаются в разные стороны, прокладки под роликами должны располагаться симметрично: если ремень убегал в сторону двигателя, подкладываем их с внутренней стороны каждого ролика (на виде сверху оси вращения роликов будут «расходиться» от двигателя). В противном случае ставим прокладки с наружной стороны роликов.
Сегодня рынок предлагает огромную гамму ремней – простых и «усиленных», дорогих и не очень. Бывает, попадаются и вовсе бракованные. Если после всего-то 500–1000-километрового пробега ремень вытянулся, бьется о защитный кожух, сразу его меняйте. Не ждите беды!

old.uzr.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *