Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
Вот пример:
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Вот пример на mazda 3 bk:
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
С уважением, администратор https://life-with-cars.ru
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Вот пример на mazda 3 bk:
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
При отпускании сцепления (нормальном) — машина дрожит ощутимо сильнее чем ей вроде бы(по моим представлениям) положено. Дело в машине или во мне :)?
Вполне допускаю что я за 2 года СОВСЕМ отвык от механической трансмиссии 🙁
Теперь детали.
В принципе всё выглядит нормально. Ход педали сцепления достаточный. Но вот сам момент схватывания, похоже, очень маленький. Выражается это в том что на холостых оборотах при ОЧЕНЬ плавном отпускании педали — машина всё равно начинает дрожать. Особенно сильно это заметно при включении задней передачи. Плюс, сложно удержать её без тормоза мордой в гору. То есть либо она катится назад либо её колотить начинает.
Что-то помнится что когда раньше ездил на других, было не так. Даже на жигуле можно было аккуратно поигрывая сцеплением, удержать машину на довольно крутом склоне без отката назад.
Сцепление не пробуксовывает — попробовал и в горку резко газу и на второй с ручником. Свободный ход педали — вполне достаточный.
Кроме идеи «к доктору» 🙂 — какие-нить соображения есть?
Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Sn2K, 25 июн 2011 .
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Sn2K, 25 июн 2011 .
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.
Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.
Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.
Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.
Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.
В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.
Признаки неисправности шрусов:
Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.
Порядок замены шруса:
Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.
Основные неисправности сцепления:
Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.
Порядок выполнения работ:
Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.
Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.
Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.
Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.
Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Вот пример на mazda 3 bk:
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
Сегодня еще раз наблюдал за машиной. с утра когда ее взял – все номрально, прогрелась так хорошенько – и началось, дергается в основном на 1 прередаче, 2 и 3 нормально. Грешу на холостые. ччето крутили их много кто. слишком много. Один говорит -так надо, другой – так. вот и накрутили похоже.
Опиши все таки конкретнее когда она у тебя дергается, когда отпускаешь сцепление, или уже когда едешь на первой передаче?
Опиши все таки конкретнее когда она у тебя дергается, когда отпускаешь сцепление, или уже когда едешь на первой передаче?
ДЕргается когда отпускаешь сцепление (плавно), на первой передаче. Именно в момент отпускания. потом нормально, не дергается, иногда дергается чуток когда на вторую переходишь.
ДЕргается когда отпускаешь сцепление
Предыдущий пост в точку. Вот только для начала попробуй поиграться с педалькой(сцепления). Сейчас уже точно не скажу, но вроде надо её для начала опустить пониже, ну не поможет – поднять повыше, по-крайней мере вернуть в старое положение не проблема. Сделаешь легко сам, методом «тыка» при дружбе с ключом на 17”
PS По симптомам – сцепление еще должно пожить.
Регулировать бесполезно, т.к. у тебя умирает корзина.
Если это корзина, то дальнейшая симптоматика какова-чтоб просто сразу знать)
будешь кататся пока не надоест это дерганье. В дальнейшем может порвать диск сцепления.По большому счету лучше не затягивать , месяцок можно поездить.
Ты только учти, что диагноз поставлен с твоих слов.Поэтому прежде чем ломится затариватся запчастями,покажи машинку знающему человеку.
Это понятно, просто на форуме тут могут подсказать ВОЗМОЖНЫЕ причины, к чему готовиться, так сказать, в материальном плане)
Это понятно, просто на форуме тут могут подсказать ВОЗМОЖНЫЕ причины, к чему готовиться, так сказать, в материальном плане)
Поиграйся педалью и катайся пока не станет еще хуже(может неделю продержаться, а может и полгода ), а там покажет только вскрытие, хотя всегда считал, что если на своей машине в сцепление не лазил никогда – самое лучшее – замена комплектом.
Кстати есть еще как вариант дерганья на первой передаче – самое начало разгона, вот здесь прямая дорога к карбюраторщику.
дело может быть и в газо распределении если ремень или цепь не натянуты то будет дергание при трогание. у тебя сколь от пола до вкл сцепления ход педали?если 4-7см до вкл то тебе надо немного подтинуть выжимное. и когда оно ремонтировалось? сколь проехал на нем?
Сцепление не ремонтировалось. ВСе что написал эт возможно, только не понятно почему на ненагретом авто этого всего нет, если это к примеру ремень. А на машине надо минут сорок поездить перед тем как это дергание появляется.
When I try to move, when I release the clutch and press the gas, the car distorts. The less the effort on the gas, the more pulling.
Is the clutch covered?
Возможно свечи зажигания или катушка пробивает на массу
Спасибо большое за прдробный ответ. Буду проводить диагностику.
У меня дергался меган при троганьи на холодную и в жару на горячую. Думал сцепление, но проблема в пробитии одной катушки на верх свечи — троение. Двигатель колбасило и на холостых, но чуть реже, а при троганьи еще больше т.к. под нагрузкой — именно при сцеплении. Почистили катушку и поменяли свечу — ровная работа двигателя, ровное и мягкое сцепление.
Привет, поделись, пожалуйста, как решил проблему в итоге?
Сначала почистили катушку и поменяли свечу. Проблема ушла на 100%, так же было при полной замене свечей на ТО за пару месяцев до этого. Но вскоре проблема вернулась. И на данный момент проблема решена только частично.
Выявленная причина — вода через провисающее «Жабо» попадает на катушки, затем через дряблые прокладки катушек на свечи. Результат — пробивание катушки на кольцо свечи.
Проверяется так — снимаем свечу и смотрим, если есть черные лучи пробития или коричневые лучи или ободки — значит вода в колодцах бывает.
В итоге проведен ряд работ:
1. Устранено провисание «Жабо» при помощи двух металлических уголков с советских карнизов для штор. Подходят отлично для этой цели.
2. Заменены прокладки всех катушек на конусы d=25 мм, взятые с перелива сифона ванной. Тоже хорошо подходят и не плавятся.
3. На всякий случай потрескавшиеся наконечники катушек замотаны китайским термоскотчем — временная мера. При следующей замене проверю, Если термоскотч не работает — поменяю наконечники.
4. Пробитые свечи — с коричневым ободком или лучами вокруг кольца — заменены на целые, что были под рукой, но не на новые.
В итоге самому нравится как двигатель работает, когда стоишь или в движении. Но при троганьи маленькие подергивания все равно иногда есть. Уже и не скажу, сразу появились или нет. Думаю в порядке приоритета по следующим работам на свечи, наконечники, катушки.
Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.
Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:
Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.
Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.
Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.
Помогите советом, не могу понять в какую сторону смотреть, чтобы излечиться от недуга.
Honda Accord 2.2i 1990, инжектор, бензин, МКПП.
Проблема в следующем: при нажатии или отпускании педали газа, в движении при включенной передаче происходят 2-3 мягких толчка. После толчков можно хоть тапку в пол давить толчков не будет, главное полностью не закрывать дроссельную заслонку. Проблема проявляется так же при отпускании педали газа, как только педаль полностью отпускается происходят 2-3 мягких толчка.
В пробке выглядит все печально: трогаемся, 2-3 толчка, катимся, отпускаем педаль, 2-3 толчка и так по кругу пока с ума не сойдешь, или пока не доедешь до места назначения.
Что было сделано для устранения проблемы:
Замена свечей
Замена ВВ проводов
Чистка дросселя
Чистка форсунок
Чистка впускного коллектора
Чистка клапана EGR
Замена датчика положения дроссельной заслонки
Замена сцепления
Замена рабочего и главного цилиндра сцепления
Замена всех подушек двигателя
Замена топливного фильтра
Наблюдения:
ХХ не плавает.
После того как толчки прошли, проблем в движении не наблюдается, плавный разгон и регулировка газа педалью без каких либо странностей и провалов.
На холостую двигатель не дергает и плавно набирает обороты
Теории:
1) Во время закрывания дроссельной заслонки идет сигнал на комп «Заслонка закрыта» далее от компа идет сигнал «Открыть КХХ» и в зависимости от того как покажет кислородный датчик (лямбда зонд), согласно топливной карте, комп будет лить топливо через форсунки.
Если лямбда зонд будет врать, то смесь может получится слишком богатой или слишком бедной.
Лямбда зонд уже менялся, на очередной ОЕМ, и не факт что он сильно подходит по характеристикам ведь чем-то же они отличаются.
2) Грязный фильтр грубой очистки топлива, который находится прямо в баке. Ну и скопившиеся тонны говна за 25 лет использования авто.
3) Проблема с коробкой и приводами. До МКПП я еще самостоятельно не добирался, сцепление меняли гаражные Васи, доверия к которым теперь уже никакого нет (после ремонта ДВС пришлось многое допеределывать самому).
Есть расхожее мнение что умирают триподы в приводах, но характерных признаков умирания я не обнаружил (хрусты, звоны). И могут ли они давать такой эффект?
Так же встречал в интернетах, что возникает «люфт дифференциала», не сталкивался с таким и вообще насколько это возможно.
_________________________________
В сети упоминается эта проблема на различных авто от Нексии и автоваза до Ауди и БМВ. Конкретного и четкого лечения не нашел, кому-то помогло одно, кому-то другое, а кому-то вообще не помогло. Из того что уже помогло кому-то — все сделано
Прошу помощи, совета. Что делать и куда смотреть. Возможно кто-то сталкивался с подобным или слышал как подобное можно вылечить.
Какая теория более вероятна?
Лямбда и контроль смеси
38.5%
Подача топлива
30.8%
МКПП и приводы
30.8%
проголосовало 13 пользователей
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Содержание статьи
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему в коробке передач хруст. Из этой статьи вы узнаете о причинах его возникновения, а также способах ремонта КПП.Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Читайте также
Мнения автолюбителей по поводу того, по каким причинам возникают рывки при переключении передач, расходятся. Так, одни считают, что это, главным образом, обусловлено движением с непрогретым двигателем. Другие же утверждают, что при правильном обращении с коробкой ничего такого не происходит, ссылаясь на неумение новичком пользоваться механической трансмиссией.
Рывки, возникающие во время движения, наносят серьезный ущерб деталям, отвечающим за работу трансмиссии и мотора. Сильнее всего от этого страдают подвижные элементы:
Длительная эксплуатация автомобиля в таких условиях неминуемо приведет к возникновению неисправностей, устранение которых влетит «в копеечку». Чтобы восстановить нормальную работу, нужно определить, что именно спровоцировало эти аномалии.
Нередко причиной рывков становится нестабильная работа двигателя, возникающая из-за некорректного распределения топливовоздушной смеси. В случае со старыми машинами проблемой нередко оказывается низкое качество свечей зажигания: если они дают слабую искру, то горючее сгорает не до конца. Как следствие, начинаются проблемы в работе цилиндров, из-за чего и появляются рывки.
Если же говорить о современных автомобилях, комплектующихся инжекторным двигателем, то здесь появление рывком может быть обусловлено такими причинами:
Помимо технических факторов, которые могут приводить к тому, что автомобиль начинает дергаться, существует еще один – качество горючего. Использование хорошего топлива сведет к минимуму вероятность возникновения многих неисправностей.
Автомобиль может дергаться во время движения при:
С учетом специфики вышеназванных причин становится понятно, что все они обусловлены ошибками, допускаемыми водителем. Помните о том, что неправильная эксплуатация приводит к повышенному износу трансмиссии и двигателя. Поэтому не ленитесь совершенствовать свои навыки вождения.
АКПП – это сложный механизм. Чтобы обеспечить долговечную работу данного узла, необходимо постоянно оценивать его состояние в динамике и не забывать проходить плановое техобслуживание. Это очень важно, поскольку даже небольшая проблема может спровоцировать крупные поломки и привести к серьезной аварии.
Рывки в автомобилях с АКПП могут возникать по таким причинам:
Автопроизводители постоянно усовершенствуют машины, добавляя в конструкцию новые элементы, которые в различных условиях могут влиять на стабильность работы трансмиссии и прочих узлов. В связи с этим нельзя утверждать, что выше названы все возможные причины возникновения рывков в АКПП.
Если вы хотите восстановить нормальные эксплуатационные характеристики своего автомобиля, обращайтесь в наш автосервис. Мы работаем как с механическими, так и с автоматическими коробками и даем гарантии на оказанные услуги. Договориться о визите на СТО можно в телефонном режиме.
Заклинивание или заклинивание дроссельной заслонки в результате грязи или неисправного двигателя корпуса дроссельной заслонки может вызвать симптомы, которые вы испытываете. Изношенные опоры двигателя также могут вызывать аналогичные симптомы. Изношенные опоры могут вызвать рывки автомобиля в результате движения двигателя вперед и назад в моторном отсеке.
Изношенные свечи зажигания или подсоединенные к ним электрические кабели — одна из наиболее частых причин заикания автомобилей.Неисправная свеча зажигания приводит к пропуску зажигания в двигателе, что приводит к рывкам вашего автомобиля при ускорении.
Если ваш автомобиль дергается при ускорении, это может означать, что один или несколько компонентов нарушают балансировку вашего двигателя: неисправный датчик массового расхода воздуха. неисправен кислородный датчик. периодические электрические проблемы в зажигании или топливной системе.
Автоматические коробки передач, которые переключаются резко, рывками или трясутся во время переключения передач, могут означать, что ваша трансмиссионная жидкость нуждается в изменении или ее уровень низкий.В автомобилях с механической коробкой передач ненормальное переключение передач может указывать на повреждение синхронизаторов передач, изношенное сцепление или другие, более серьезные проблемы.
Каковы предупреждающие признаки неисправности соленоидов?
При переключении оборотов двигателя механической коробки передач выбор передачи и правильное нажатие педали сцепления обеспечивают плавное переключение. Если вы испытываете рывки при переключении передач, возможно, вы увеличиваете обороты двигателя при переключении передач. Смазка или масло на сцеплении также могут вызвать его схватывание или рывки и потребуют ремонтных работ.
1-я и обратная имеют самые {КОРОТКИЕ} передаточные числа.Крутящий момент на колеса наиболее чувствителен к входу двигателя в эти передачи. Таким образом, любые резкие изменения двигателя сильнее всего усиливаются на колесах, когда вы находитесь на этих передачах.
Рывок — это плохо, если вы делаете его слишком много или сильно дергаетесь. Это приведет к повреждению или износу самой шестерни трансмиссии. Если у вас задний привод, это сократит срок службы U-образного шарнира и создаст нагрузку на задний дифференциал. Скорее всего, U-образный шарнир изнашивается быстрее, чем деферентный.
Это называется «езда на сцеплении». Если поставить ногу на педаль, это также означает, что сцепление может быть задействовано не полностью. Это может вызвать серьезное проскальзывание диска сцепления (а также износ сцепления). Итог: ставить ногу на сцепление — плохая привычка, поэтому старайтесь избегать ее как можно чаще.
При торможении всегда выжимайте сцепление.Всегда выжимайте сцепление при торможении, это подсказка в основном для новичков. Это один из наиболее распространенных сценариев, когда люди нажимают на тормоза, но забывают выключить сцепление, что в свою очередь приводит к остановке автомобиля.
Вам просто нужно вернуть его в привод, пока не загорится зеленый свет. При использовании механической коробки передач рекомендуется поставить автомобиль на нейтраль и убрать ногу со сцепления — это продлит срок службы выжимного подшипника сцепления.
Подберите снаряжение перед поворотом и придерживайтесь его на протяжении всего хода. Перед поворотом следует снизить передачу и не удерживать сцепление. Помимо того, что он помогает вам замедляться за счет торможения двигателем, он позволяет увеличить обороты, что хорошо для восстановления скорости после поворота.
Удерживание сцепления нажатым или слишком долгое нахождение в нейтральном положении приведет к выбегу автомобиля.Это называется «накатом» и опасно, потому что снижает ваш контроль над автомобилем.
используйте сцепление только при переключении передач или при почти нулевой скорости на первой передаче, когда вы собираетесь заглохнуть. возьмите за привычку никогда не использовать сцепление, кроме как при переключении передач. Если вы делаете то, что писали об использовании сцепления при повороте, то вам не нужны тормоза. либо автомобиль впереди, либо стена остановит вас.
Не следует тормозить при повороте, так как это может вызвать занос.Обычно, если вы попросите ваши шины замедлить скорость и одновременно повернуть, это может привести к превышению их тягового усилия. То же самое и с ускорением при повороте. Как только вы завершите поворот, вы можете медленно ускориться.
Когда у большинства автомобилей были механические коробки передач, вы должны были держать одну ногу на газе, а другую — на сцеплении. Правая нога (для газа) также будет использоваться для тормоза. Используйте педаль газа для ускорения (или поддержания скорости) и тормоза для замедления.Но оба используют правую ногу.
Используйте левую ногу для управления сцеплением, а правой — для газа и тормоза, как и в случае с автоматической коробкой передач. Ручка или «Переключатель передач» — В современных автомобилях с механической коробкой передач рычаг переключения передач расположен на центральной консоли.
Q) Опасно ли переключение передач? А) Если не считать умственного истощения, когда вы вернетесь, переключение передач совершенно не опасно.Некоторые создатели TikTok утверждают, что вы можете застрять в своем DR, но это просто ложь.
Нажмите педаль сцепления левой ногой вправо и одновременно дайте педали акселератора подняться, не снимая с нее ногу. Переведите рычаг переключения передач в положение следующей высшей передачи. Дайте педали сцепления плавно подняться и постепенно нажимайте на акселератор.
Когда вы нажимаете и сцепление, и акселератор, мощность двигателя отключается от коробки передач при нажатии сцепления … но двигатель будет работать на высоких оборотах при нажатии педали акселератора … при этом, если вы отпустите сцепление, автомобиль полетит ( буквально) вы можете представить себе последствия позже….
, вам не нужно полностью отпускать дроссельную заслонку при переключении на повышенную передачу. Вы хотите, чтобы ваши обороты были максимально приближены к скорости движения / оборотам двигателя для любой передачи, на которой вы собираетесь.
Часть 3 из 3: Рулевое управление при включении задней передачи. Как только вы включите заднюю передачу, пора ехать задним ходом. На этом этапе вы можете развернуться и медленно отпустить тормоз. Кроме того, вы не хотите ехать слишком быстро, поэтому не нажимайте педаль газа, если в этом нет необходимости.
Согласитесь или нет, но мир медленно движется к автоматической трансмиссии и отказывается от старых добрых руководств. Однако до полного переключения передач еще есть некоторое время, поэтому есть несколько вещей, которые вам нужно знать о механической коробке передач, чтобы работать с ней безупречно. В механической коробке передач сцепление является самым важным и единственным звеном между двигателем и коробкой передач.Это также часть, которая принимает на себя большую часть ударов из-за неправильного использования коробки передач и рычага сцепления. В зависимости от стиля вождения сцепление необходимо заменять по прошествии определенного периода времени, так как в течение срока службы оно подвергается значительному износу. Однако есть много способов или того, что можно назвать дурными привычками, которые разрушают сцепление намного раньше, чем предполагалось. Вот 6 вредных привычек, которые могут разрушить сцепление, и их не следует делать ни при каких обстоятельствах.
Многие считают, что не выжимайте педаль сцепления полностью, и ускорение дает им лучший старт.Хотя комбинация сцепления и акселератора с половинным включением позволяет быстро увеличить обороты двигателя, это не означает, что вся энергия передается на трансмиссию. Между сцеплением и акселератором существует очень тонкий баланс, которого нужно достичь с помощью практики, чтобы совершать идеальные запуски. Обычно это приводит к пробуксовке сцепления, что вызывает перегрев и серьезное повреждение дисков сцепления, делая их непригодными для использования намного раньше ожидаемого срока их службы.
Более того, проскальзывание сцепления не заставляет вашу машину ускоряться, а, в свою очередь, только замедляет вас.Это связано с тем, что трансмиссия не получает всю мощность, обрабатываемую двигателем, из-за неполного включения сцепления. Громкий звук, издаваемый двигателем, может заставить вас думать, что машина едет быстрее, но это не так. Для наилучшего трогания с места и ускорения отпускайте сцепление как можно быстрее.
Pro Tip: Если вы пытаетесь пробуксовывать колеса, это означает, что сцепление пробуксовывает. Однако, чтобы получить лучшее вращение, которое также является более продолжительным, быстро отпускайте сцепление после достижения точки сладости, когда колеса начинают вращаться.Учтите, что каждая пробуксовка колеса существенно сокращает срок службы сцепления.
Езда со сцеплением — довольно распространенная практика для многих и часто практикуется новичками, хотя мы видели, как многие опытные водители поступают так же. Езда со сцеплением означает вождение автомобиля без полного отпускания педали сцепления. В более ясной манере объяснения, когда сцепление немного нажато, даже когда автомобиль уже находится в движении и прошел точку зажима сцепления, это называется езда на сцеплении.Небольшое давление на рычаг сцепления в таком состоянии приводит к невозможности полного включения механизма сцепления, что приводит к его небольшому проскальзыванию, что, в свою очередь, приводит к неестественному износу сцепления.
Педаль — это простой и недорогой кусок металла, который обеспечивает невероятный комфорт при нажатии на педаль сцепления и поэтому не входит в комплект поставки большинства автомобилей. Возможно, производители считают всех автовладельцев водителями автомобилей и поэтому не обращают на это внимания.Отсутствие неработающей педали приводит к тому, что многие люди вместо этого ставят ногу на сцепление, что является довольно плохой практикой. Несмотря на то, что у дизельных автомобилей сцепление немного более жесткое, и, следовательно, вы можете позволить себе опереться на него ногой, убедитесь, что ваша нога вообще не нажимает на педаль сцепления. Случай с бензиновыми автомобилями другой, и у них легкое сцепление. Даже малейший вес на педали приведет к частичному отключению сцепления, что приведет к его быстрому проскальзыванию и износу. Это также отрицательно влияет на топливную экономичность, поскольку мощность двигателя не используется полностью.
Pro Tip: Если у вас есть привычка ставить ногу на сцепление намеренно или непреднамеренно, возьмите за привычку ставить левую ногу на доску пола. Если в вашей машине не работает педаль, считайте, что вам повезло, и начинайте ее использовать. В противном случае паркетная доска — спаситель. Сначала это может показаться немного сложным, но вы быстро освоитесь.
Панель Святой Троицы (акселератор, сцепление, тормоз), которую вы видите выше, нуждается в идеальной гармонии в их работе, чтобы автомобиль работал наилучшим образом.Большинство профессиональных водителей осваивают искусство управления сцеплением в самом начале своей жизни. Многие люди, которые ежедневно водят автомобиль, слишком рано отпускают сцепление, что приводит к рывкам, что, с другой стороны, оказывает чрезмерное давление на двигатель и трансмиссию. Это снова приводит к перегреву сцепления, что приводит к его износу. Сцепление на самом деле представляет собой нажимной диск, который передает мощность двигателя на трансмиссию. Маховик двигателя всегда вращается, когда двигатель включен.Когда автомобиль неподвижен и сцепление находится в нейтральном положении, трансмиссия и маховик двигателя отсоединены.
Когда включается первая передача и сцепление отпускается медленно, диски сцепления начинают сцепляться, что, в свою очередь, приводит в движение трансмиссию, и автомобиль движется вперед. Если сцепление отпускается быстро, трансмиссия, которая находится в неподвижном состоянии, применяет противоположное усилие, и сцепление изнашивается намного быстрее, чем при нормальном использовании. Быстрое выключение сцепления также может серьезно повредить трансмиссию.
Профессиональный совет: Вождение автомобиля в течение значительного периода времени приведет к тому, что вы поймаете точную точку зажима сцепления автомобиля. У некоторых сцеплений есть ранняя точка захвата, в то время как некоторые захватывают желаемую передачу в самом конце. Точное знание точки укуса ведет к лучшему общему контролю над автомобилем и снижает вероятность рывка или остановки автомобиля.
Удерживать сцепление прижатым, зная, что вы не собираетесь двигаться в следующие 20 секунд, — все равно что выключить сцепление самому.Если вы знаете, что автомобиль должен оставаться неподвижным в течение некоторого времени, остановитесь и установите нейтраль. Это полностью отключает сцепление, а также позволяет расслабить ногу или на некоторое время. Постоянное удержание сцепления нажатым в течение длительного времени может привести к повреждению шарикоподшипника в узле сцепления. Хотя подшипники можно заменить, но это можно сделать только после снятия всей настройки. Как показывает практика, чем меньше открываются важные компоненты вашего автомобиля, такие как двигатель, коробка передач и другие, тем дольше они будут работать без проблем.
Балансировка сцепления, как следует из названия, происходит, когда вы пытаетесь удержать автомобиль на уклоне с помощью сцепления и акселератора, что на самом деле должно выполняться с помощью тормозов. Это приводит к быстрому перегреву сцепления и даже к мгновенному отказу сцепления, иногда, если сцепление уже изношено. Это не только резко сокращает срок службы сцепления, но и создает ненужную нагрузку на другие движущиеся части. Хотя сцепление передает достаточно мощности на трансмиссию, чтобы предотвратить откат автомобиля назад, оно также вызывает проскальзывание и чрезмерный нагрев сцепления одновременно, что, в свою очередь, приводит к серьезным повреждениям.
ПереключениеМожно ли дать газ при отпускании сцепления?
Да, но ваша цель — подать ровно нужное количество газа.
Следует помнить, что сцепление — это расходная часть (на самом деле это целая система частей, которые можно расходовать, но для обсуждения давайте представим, что это единая уникальная деталь). Таким образом, он имеет ограниченный объем работы, которую он может выполнять в течение срока службы, полезной или иной.Чтобы уточнить, что означает пробуксовка сцепления:
Между этими крайними положениями включения и выключения сцепления проскальзывает в разной степени. При проскальзывании он все еще передает крутящий момент несмотря на разницу в скоростях между коленчатым валом двигателя и вход передачи. Поскольку этот крутящий момент передается посредством трение, а не прямой механический контакт, значительная мощность впустую как тепло (которое рассеивается сцеплением). Правильно нанесенный, пробуксовка позволяет завести автомобиль с места, а когда он уже движется, позволяет вращению двигателя постепенно приспосабливаться к недавно выбранное передаточное число.
Как уже отмечалось, сцепление представляет собой фрикционную деталь (а не прямую передачу). Вышеупомянутая цитата означает, что ваша цель как водителя — попытаться обеспечить, чтобы сцепление проводило больше времени в режиме статического трения (то есть, когда фрикционные поверхности сцепления вращаются с одинаковой скоростью, плотно прижимаясь друг к другу), а не кинетический режим трения (т.е. когда фрикционные поверхности вращаются с разной скоростью и скользят друг мимо друга).
Это означает, что ответ на ваш первоначальный вопрос состоит в том, что дать точно нужное количество газа при отпускании педали сцепления можно.Значение больше или меньше оптимального приведет к некоторому пробуксовке сцепления. Следует ожидать некоторого проскальзывания, при этом износ увеличивается сверхлинейно по мере увеличения разницы между заданными и фактическими оборотами.
Чем лучше вы подбираете обороты, тем дольше прослужит ваше сцепление (и тем комфортнее будут ваши пассажиры).
tl; dr: Вы должны проскочить сцепление с упора. На более высоких передачах ваша цель — избежать пробуксовки сцепления. Вы делаете это, согласовывая частоту вращения двигателя со скоростью трансмиссии перед тем, как отпустить педаль сцепления.
Выбор автомобиля с механической коробкой передач дает совершенно другие впечатления от вождения, чем его аналоги с автоматической коробкой передач. Некоторые могут даже считать вождение с механической коробкой передач испытанием для настоящего водителя, однако то, как вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, значительно влияет не только на срок его службы, но и на ваш, и есть несколько фатальных ошибок, которых следует избегать при использовании механической коробки передач. автомобиль. Из-за недостаточной осведомленности, неправильных маневров переключения передач, разрушительных модификаций автомобиля и даже плохих навыков вождения существует множество способов, которыми вы можете повредить свой автомобиль.
Никогда не ставьте ногу на педаль сцепления; некоторые водители склонны водить машину, опираясь ногой на педаль сцепления. Проще говоря, сцепление не является местом упора для вашей ноги, даже если вы думаете, что там нет давления, и это одна из худших ошибок, которые вы можете совершить при вождении автомобиля с механической коробкой передач. Когда вы ставите ногу на педаль сцепления, ваша нога выжимает педаль сцепления вниз, а затем заставляет ее провисать, что, в свою очередь, заставляет фрикционные диски сцепления проскальзывать, создавая тепло и, в конечном итоге, изнашивая сцепление.Упираясь ногой в педаль сцепления, выжимной подшипник сцепления соприкасается с крышкой сцепления, создавая большее трение, когда в этом нет необходимости. Со временем это приведет к звукам прокалывания ушей и полному выходу из строя сцепления, что является чрезвычайно дорогостоящим ремонтом. Итак, что же все это значит?
Не только это привело к преждевременному износу сцепления; это также снижает топливную экономичность, что обходится вам в тысячи долларов на заправке. Езда на сцеплении часто значительно сокращает срок его службы, и это опасная привычка.Признаком того, что вы причиняете вред сцеплению, является характерный запах гари, исходящий от лезвий сцепления, когда они скользят по валу коробки передач. Если вы все же заметили запах, поправьте опору соответственно. Никогда не тормозите без включения сцепления, как правило, когда вы тормозите и замедляете двигатель, обороты двигателя будут уменьшаться вместе с автомобилем, и если он станет слишком низким, автомобиль остановится, поэтому важно включить сцепление до того, как это произойдет.
Почему глохнет автомобиль с механической коробкой передач? Остановка автомобиля чаще всего встречается в автомобилях с механической коробкой передач, и это связано с особенностями работы автомобиля с механической коробкой передач при включенном сцеплении i.е. ваша шестерня в вашей ноге выключена сцепления, чтобы отсоединить двигатель от трансмиссии, после того, как двигатель и трансмиссия будут соединены, они должны иметь одинаковые обороты или количество оборотов в минуту, что зависит от того, на какой передаче вы находитесь. Если автомобиль начинает замедляться, но вы не переключаетесь на более низкую передачу, двигатель начинает работать, когда вы испытываете ощущение раскачивания, когда двигатель начинает глохнуть, осторожно нажмите педаль тормоза, чтобы начать замедление вашего автомобиля, затем нажмите сцепление педаль, чтобы выключить сцепление, если вы не на первой передаче, и в этом случае выжмите сцепление, а затем нажмите на тормоз.
Никогда не оставляйте машину на нейтральной передаче, когда она припаркована. При управлении автомобилем с автоматической коробкой передач вы всегда ставите машину на стоянку, когда вы не едете на ней, однако в механической коробке передач включение первой передачи или заднего хода, когда автомобиль направлен вниз, — это все равно, что поставить машину на стоянку. это типичная привычка оставлять автомобиль на нейтрали и использовать аварийный тормоз, хотя вы всегда должны использовать аварийный тормоз, возможно, что в какой-то момент он может выйти из строя, и ваша машина в конечном итоге покатится.Чтобы предотвратить это, оставьте автомобиль на первой или задней передаче, это может сэкономить вам легкое горе и сэкономить деньги.
Никогда не шлифуйте шестерни. Шлифовка шестерен в автомобиле с механической коробкой передач — это неприятный звук, и вы наверняка никогда не почувствуете себя хорошо, когда вы переключаете передачи, и вы слышите и обычно чувствуете этот ужасный скрежет. Новости вспыхивают, что это плохо для трансмиссии и самих передач, это обычно происходит, когда водители с ручным управлением либо двигаются по инерции на нейтрали, либо пытаются включить передачу, не отключив сначала сцепление.Включите сцепление на полпути или попытайтесь переключить, не выключая сцепление, когда обороты не совпадают. Любой, кто управлял автомобилем с механической коробкой передач, вероятно, время от времени будет перетирать передачи при переключении, что иногда нормально, однако, если вы делаете это все время и действительно сильно толкаете свой автомобиль с агрессивным переключением передач, перевозкой тяжелых грузов или сумасшедшим вождением, со временем произойдут плохие вещи, и это идеальный рецепт для повреждения сцепления и трансмиссии.
Никогда не оставляйте машину включенной на красный свет. Когда вы включаете передачу на остановке, вы удерживаете подшипники напротив диафрагмы и пружин. Подобно езде на сцеплении. Сцепление вашего автомобиля рассчитано на быстрое отключение и повторное включение, а не на постоянное отключение. Гораздо лучше поставить машину на нейтраль и задействовать ручной тормоз, чтобы она оставалась неподвижной. Когда вы включаете нейтраль и не включаете передачу на свету, сцепление избавляется от ненужного износа.
Никогда не отпускайте сцепление слишком рано. В идеале вы хотите, чтобы ваша машина ехала максимально плавно. Слишком раннее отпускание сцепления приведет к рывку вашего автомобиля. При чрезмерном давлении на двигатель и трансмиссию. Это приводит к перегреву сцепления, что со временем может серьезно повредить его. Это обычная проблема для начинающих водителей с ручным управлением при обычном вождении. Однако найти точку зажима сцепления вашего автомобиля становится второй натурой. И вы сможете управлять автомобилем, не глохнув и не дергая его.Во всяком случае, в большинстве случаев, поскольку даже лучшие из нас иногда могут ошибаться. Никогда не делайте неисправностей в автомобиле при низких оборотах двигателя. Если, например, вы едете со скоростью 40 км в час на пятой передаче. Не рекомендуется сразу начинать нажимать педаль акселератора на пол. Когда вы это делаете, вы отправляете своему автомобилю смешанные сообщения. На низких оборотах ваша машина думает, что она должна расслабиться и расслабиться. В то время как ваша нога говорит ему работать очень усердно. Это то, что называется «Тащить двигатель». Если вам нужно увеличить скорость, вам лучше осторожно нажать на педаль акселератора или переключить передачи, прежде чем опускать ногу.Вы даже можете пропустить пару передач, если вам нужно, если вы соответствуете оборотам. Техника предотвращения шока через передачу. Когда вы включаете пониженную передачу, если только вы не водите машину впервые. Вы должны были выработать естественное ощущение того, какая передача соответствует определенным скоростям при минимальных оборотах. Не тяните двигатель за собой, это в конечном итоге вызовет у вас серьезные проблемы.
Никогда не используйте сцепление, чтобы удерживать машину на холме. Если вам нужно остановиться за движением транспорта при подъеме на холм.Вам нужно убедиться, что ваша машина не начинает катиться назад. Многие водители будут делать это, держась за точку захвата сцепления, чтобы оставаться устойчивым на уклоне, но при этом вы сжигаете фрикционный материал на диске сцепления, так как сцепление будет вращаться с одной скоростью, в то время как двигатели прижимная пластина движется по другому. Вы также можете столкнуться с кем-то позади вас, если не найдете точку укуса вовремя. Включите ручной тормоз, чтобы машина не двигалась, пока не придет время тронуться с места.В наши дни многие автомобили с ручным управлением оснащены технологией помощи при удержании на холме. Это будет удерживать автомобиль в неподвижном состоянии в течение нескольких секунд после отпускания тормоза, давая вам время переместить ногу на акселератор без отката автомобиля назад.
Никогда не используйте неправильную передачу при увеличении скорости. Более высокая передача вашего автомобиля с механической коробкой передач позволяет вам двигаться на более высокой скорости при низких оборотах двигателя и тем самым экономить вас. Однако, чтобы набрать скорость, вам нужно постепенно переключать передачи, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на двигатель, вы можете нагружать двигатель двумя способами.Во-первых, это может быть использование более низкой передачи на более высокой скорости автомобиля, что приводит к «красной линии», лучше перейти на более высокую передачу до достижения красной черты или когда индикатор передачи говорит вам об этом. Вы также можете перегружать двигатель во время движения на более высокой передаче, вы нажимаете дроссель, чтобы набрать скорость из-за недостатка коробки передач, вам не только потребуется много времени, чтобы достичь более высокой скорости, но и двигатель будет сильно перегружен. напряжения. Лучше сбросить передачу, чем нажать на педаль газа и переключиться на более высокую передачу для круизинга.Подводя итог, вы всегда должны использовать правильную передачу.
Использование сцепления и тормоза зимой. Зимой нельзя нажимать педаль сцепления вместе с педалью тормоза, в этом случае колеса могут заблокироваться и автомобиль попадет в занос, а этого точно следует избегать. Никогда не проскальзывайте сцепление, проскальзывание сцепления — один из самых быстрых способов полностью разрушить вашу механическую коробку передач. Проскальзывание — это термин для обозначения того, что делают водители с ручным управлением, когда они медленно снимают ногу с педали, чтобы включить сцепление, но не включают его полностью и оставляют его парить в странной серой зоне.Вы можете сделать это, облегчая себе путь к передаче, вы также можете сделать это, остановившись на холме, чтобы при перезапуске автомобиля вы не откатились назад.
Положите руку на рычаг переключения передач. У многих людей есть привычка класть руку на рычаг переключения передач во время вождения. Этого делать не следует по нескольким причинам, наиболее очевидная из которых заключается в том, что для управления нужны обе руки. Еще один вредный эффект заключается в том, что такое небольшое, но постоянное давление на коробку передач превращает ее в своего рода коктейльный шейкер, смещая синхронизаторы и шестерни.Это, в свою очередь, приводит к проблемам с переключением передач, независимо от того, используете ли вы автомобиль с автоматическим или ручным управлением. Неправильная работа трансмиссии может вызвать серьезные проблемы как под капотом, так и на дороге, кроме того, трансмиссии очень сложны и имеют много движущихся частей, поэтому ремонт трансмиссии может легко стоить вам десяти тысяч долларов или больше.
Ни при каких обстоятельствах никогда не двигайтесь по инерции на нейтрали, Вы можете подумать, что это сэкономит вам немного бензина, и это имеет смысл, когда вы едете под гору.Так почему бы не позволить силе тяжести взять верх, поставив машину в нейтральное положение, но на самом деле все наоборот. Современные автомобили сконструированы таким образом, что на спуске просто отключают подачу топлива. Во-вторых, что наиболее важно, переключение автомобиля на нейтраль при движении под уклон на самом деле подвергает вас опасности. Это снижает вашу способность управлять автомобилем, и мы уверены, что это последнее, что вам нужно при спуске на нейтрали. Вы сможете только замедлить, но не ускориться во время экстренного маневра, но проблемы на этом не заканчиваются.Это также сокращает подачу масла в автомобиль, поэтому трансмиссия не получает надлежащей смазки для бесперебойной работы, что приводит к значительному износу и повреждению, которые могут стоить вам руки или ноги, кроме того, двигатель вашего автомобиля работает на самых низких оборотах и масляный насос работает медленнее всего при движении на нейтрали. В результате двигатель не охлаждается должным образом и может выйти из строя из-за перегрева.
Ну, это вещи, которые вы никогда не должны делать в автомобиле с механической коробкой передач.Чтобы оставить положительный отзыв, есть одна вещь, которую трудно сделать в автомобиле с ручным управлением … текст во время вождения! Всем безопасного вождения!
Пока сцепление может входить и выходить, удерживание его в нажатом положении приведет к износу выжимного подшипника. Если вы собираетесь остановиться на светофоре, знаке или в транспортном потоке более чем на пару секунд, вам следует переключить нейтраль и нажать на педаль сцепления.
Механические коробки передач переключаются в нейтральное положение между передачами при переключении, если вы останавливаете переключатель в нейтральном положении при переключении. На выбеге на нейтрали трансмиссия остается полностью смазанной при работающем двигателе. Нет никакого логического способа повредить трансмиссию, переключившись на нейтраль и выбег.
При использовании механической коробки передач рекомендуется поставить автомобиль на нейтраль и убрать ногу со сцепления — это продлит срок службы выжимного подшипника сцепления.Когда придет время ехать, просто нажмите на сцепление и выберите первую передачу, и все готово.
Почему это плохо: ваше сцепление будет страдать от ненужного износа. Когда вы сидите на светофоре и включаете передачу, вы, по сути, вдавливаете три основные части сцепления друг в друга: пружину, подшипник и диафрагму. Вместо этого включите нейтраль и отпустите сцепление.
Объяснение: Удерживание сцепления в нажатом положении или слишком долгое нахождение в нейтральном положении приведет к выбегу автомобиля.Это называется «накатом» и опасно, потому что снижает ваш контроль над автомобилем.
Да, в современной механической коробке передач рекомендуется пропускать передачи при движении вверх или вниз. В качестве альтернативы при приближении к повороту вы можете переключиться с 4-й или 5-й на 2-ю, не используя промежуточные передачи. Необходимо проявлять осторожность, чтобы убедиться, что у вас есть правильная скорость для передачи.
Не оставляйте его на первой передаче при остановке Когда вы останавливаете автомобиль, не выходите в автомобиле на первой передаче с нажатой педалью сцепления.Это, опять же, со временем изнашивает детали сцепления и трансмиссии, поэтому мы рекомендуем просто оставить автомобиль на нейтрали, поставив ногу на тормоз.
Сторонники понижающей передачи утверждают, что она снижает износ тормозов, в то время как аналоги, защищающие торможение, говорят, что вы тратите меньше денег на бензин и вам не нужно беспокоиться из-за возможного повреждения двигателя и трансмиссии. Замена этих деталей намного дороже, чем тормозная система.
Это полностью гидравлическая муфта, и поскольку диск сцепления не изнашивается, он не представляет реального риска. Большинство автоматических трансмиссий имеют режим W (зимний), который запускается на второй передаче, чтобы предотвратить пробуксовку шин на скользком асфальте. Так что для большинства водителей трогаться с места на второй передаче не проблема.
Да, автомобилю нужно было переключиться на более высокую передачу, чтобы разогнаться до 60 миль в час, но машина ехала намного лучше.
Вы можете вечно водить машину со скоростью 25 миль в час на второй передаче.
Основное правило состоит в том, что вы переключаете передачи по мере увеличения скорости автомобиля и вниз, когда вам нужно больше мощности от двигателя. Например, вы должны переключиться на более низкую передачу при подъеме на холм или трогании с места на малой скорости.
Автоматические коробки передач, которые переключаются резко, рывками или трясутся во время переключения передач, могут означать, что ваша трансмиссионная жидкость нуждается в изменении или ее уровень низкий.В автомобилях с механической коробкой передач ненормальное переключение передач может указывать на повреждение синхронизаторов передач, изношенное сцепление или другие, более серьезные проблемы.
Обычно работающие трансмиссии обеспечивают плавность хода при переключении передач. В механических коробках передач рывки автомобиля при переключении передач или рывки автомобиля при отпускании сцепления могут свидетельствовать о износе шестерен, обрыве тросов переключения передач или других, более серьезных проблемах.
Грязные топливные форсунки Грязные топливные форсунки — одна из наиболее частых причин рывков акселератора.Грязный инжектор приводит к тому, что ваш автомобиль теряет мощность, когда вы пытаетесь разогнаться на остановке и когда вы пытаетесь двигаться с постоянной скоростью. Это результат пропусков зажигания в двигателе.
Проблема ускорения обычно возникает из-за недостатка топлива, воздуха или искры во время процесса сгорания. Изношенные свечи зажигания или прикрепленные к ним электрические кабели — одна из наиболее частых причин заикания автомобилей.
Самым тяжелым элементом в любом автомобиле с механической коробкой передач является сцепление.Каждый старт, каждая остановка и каждое переключение передач означает, что сцепление включается и выключается. Трение, которое создается между диском сцепления, нажимным диском и маховиком при включении сцепления, вызывает нагрев и износ, и чем больше водитель «ездит» на педали сцепления или позволяет ей чрезмерно проскальзывать, тем горячее становится диск сцепления и тем быстрее он носит.
Есть много вредных привычек, которые могут разрушить сцепление намного раньше положенного срока.Перегоревшее сцепление приводит к снижению топливной экономичности и замедлению разгона. Набираем 5 очков, которые могут разрушить сцепление и не должны выполняться ни при каком раскладе.
Часто, управляя автомобилями с механической коробкой передач, мы полностью не отпускаем педаль сцепления. Комбинация половинного сцепления и акселератора позволяет быстро увеличить обороты двигателя, но не передает всю энергию трансмиссии. Результат? Сцепление проскальзывает.Пробуксовка сцепления приводит к перегреву и серьезному повреждению дисков сцепления, делая их непригодными для использования намного раньше ожидаемого срока их службы.
Включение сцепления происходит, когда вы не отпускаете педаль сцепления полностью. Это отличается от пробуксовки сцепления. Если автомобиль уже находится в движении и миновал точку захвата, когда сцепление не требуется, но сцепление немного нажато, это называется движением сцепления. При этом сцепление не полностью задействовано, что приводит к небольшому проскальзыванию и ненормальному износу.
Подробнее об этом читайте здесь .
Многие автомобили с механической коробкой передач не имеют мертвой педали. В таких автомобилях ставить ногу на педаль сцепления — обычная практика. Несмотря на то, что у дизельных автомобилей сцепление чуть более жесткое, и вы можете позволить себе опереться на него ногой, если вы позаботитесь о том, чтобы ваша нога вообще не давила на педаль сцепления, с бензиновыми автомобилями ситуация иная. Сцепление очень легкое в бензиновых автомобилях, и даже малейший вес на педали приведет к частичному отключению сцепления, в результате чего оно проскальзывает и быстро изнашивается.
Плавность — вот главное слово. Слишком раннее отпускание сцепления приведет к рывку вашего автомобиля, при этом чрезмерное давление на двигатель и трансмиссию будет оказано. Это приводит к перегреву сцепления и быстрому износу сцепления. Чтобы лучше понять это, сцепление — это нажимной диск, который передает мощность двигателя на трансмиссию. Маховик двигателя всегда вращается, когда двигатель включен. Когда сцепление неподвижно и сцепление находится в нейтральном положении, трансмиссия и маховик двигателя отключены.
Это происходит при подъеме по склону. Мы склонны использовать сцепление и акселератор, чтобы удерживать машину на уклоне, вместо того, чтобы тормозить. Это приводит к быстрому перегреву сцепления, а иногда и мгновенному выходу из строя. Это также резко снижает срок службы сцепления. Сцепление передает достаточно мощности на трансмиссию, чтобы автомобиль не скатился назад, но в то же время сцепление проскальзывает и выделяет чрезмерное тепло, вызывая при этом огромный ущерб.
Чтобы получить любую помощь, оценку, совет или ремонт / замену сцепления или тормозной системы, свяжитесь с Safety Brake & Clutch сегодня, нажав здесь!
Источники:
https: // www.cartoq.com/maruti-swfit-getting-shvs/
https://www.knowyourparts.com/technical-resources/drive-train/clutch-failure-common-causes-and-replacement-advice/
Комментариев нет
Фото: RaduzНет опыта, который мог бы сравниться с острыми ощущениями от вождения с механической коробкой передач.В наши дни автомобили с механической коробкой передач — большая редкость, поэтому понятно, что вы хотите защитить свою машину от износа, будь то винтажная классика или современный спортивный родстер. Вот несколько признаков того, что ваше сцепление нуждается в проверке.
Спортивное, ультрасовременное вождение: Mazda и Toyota объединяются для разработки нового двигателя
Даже самые качественные детали со временем изнашиваются. Сцепление вашего автомобиля должно прослужить от 50 000 до 100 000 миль, но эта оценка зависит от того, как вы водите.Если вы в основном совершаете короткие поездки с большим количеством остановок и пусков, ваше сцепление будет быстрее изнашиваться при переключении между низкими передачами.
Если вы водите механическую коробку передач, вы, вероятно, хорошо знакомы со своим автомобилем. Необычные звуки, такие как урчание или скрип при нажатии на сцепление, — верные признаки того, что пора проводить техническое обслуживание. Могут быть проблемы с входным валом, направляющей втулкой или выжимным подшипником. Однако эти надоедливые звуки также могут указывать на проблему с фрикционным диском или вилкой выключения.Попросите эксперта осмотреть ваш автомобиль для точного диагноза.
Если ваше сцепление стучит, цепляется и вибрирует, сцепление вашего автомобиля взывает о помощи. Особенно ярко эта проблема будет проявляться при трогании с места — автомобиль будет дергаться и трястись при отпускании сцепления. Хотя это может указывать на повреждение опоры двигателя или ослабление пружин, это также может указывать на проблемы с нажимным диском, маховиком или диском,
Когда переключение передач становится физически затруднительным, ваш сцепление наверно выходит из строя.Вы заметите наибольшие трудности при попытке переключитесь с нейтральной передачи на первую или с нейтральной на заднюю. Это должно быть вызвано нежелательным воздухом в гидравлической системе или проблемами механического сцепления
Педаль сцепления не должна быть мягкой или пористой. Кроме того, если вы выключаете сцепление большую часть пути до того, как зацепится шестерня, вы, вероятно, нужно новое сцепление.