Передний рычаг – Что такое рычаг передней подвески
Что такое рычаг передней подвески
В конструкции автомобиля есть исполнительные звенья, а есть промежуточные. Рычаг передней подвески – это соединительное звено между кузовом и подвески автомобиля. Конечно, рычаги подвески выполняют еще важную функцию – регулировка крена (наклона) кузова на поворотах.
По конструкции рычаг передней подвески – это жесткая металлическая штанга определенной формы. Чтобы она выдерживала большие нагрузки и имела еще запас прочности, на рычагах делают специальные ребра жесткости.
Содержание статьи:
- Функции рычагов передней подвески.
- Правила эксплуатации.
- Неисправности рычагов подвески.
- Сайлентблоки.
- Видео.
Функции рычагов передней подвески
Сейчас конструкции подвесок представляют собой сложные механизмы из нескольких деталей, взаимодействующих между собой.
Кто менял сайлентблоки на передних рычагах, тот знает, что представляют из себя рычаги.
Функции рычагов подвески
Рычаг подвески – один из элементов многорычажной системы. Есть такие виды узлов:
- подрамник;
- продольный рычаг;
- поперечный рычаг.
Подрамник
Это жесткое основание с множеством отверстиями под крепление. На него крепятся поперечные штанги.
Продольный рычаг
Он служит для удерживания колеса при движении автомобиля вперед и назад. Соединяется к ступичной опоре и к кузову авто.
Поперечный рычаг
Поперечные рычаги обеспечивают небольшое движение кузова по горизонтали при резких движения, отвечают за крен (наклон) и за не опрокидывание машины.
Классификация рычагов по расположению:
- Верхние.
- Нижние.
Классификация по соединению:
- А-соединение.
- Н-соединение.
Функции подвески:
- Верхний рычаг передней подвески фиксирует рулевой кулак и соединение кулака с колесом. Этот рычаг обеспечивает надежную фиксацию в вертикальном положении.
- Нижний рычаг передней подвески позволяет на допустимом расстоянии изменять положение стойки McPherson (Макферсон).
Правил эксплуатации и насколько можно нагружать подвеску
Если не превышать допустимую нагрузку на узел в сборе или отдельные элементы, подвеска служит очень долго.
Если, к примеру, сайлентблок изношен и его давно уже надо было менять, или амортизаторы отслужили свое, то при попадании на яму на скорости, может поломаться или треснуть рычаг передней подвески.
В современных легковых машинах устанавливают два варианта рычагов: из стали и из легкого сплава.
Вот как выглядят стальные и легкосплавные рычаги. 
У легкосплавных рычагов подвески ресурс меньше, чем у стальных. Но, они облегчают вес машины.
Виды неисправностей рычагов
В основном, возникают такие неполадки:
- Автомобиль чувствует все кочки.
- Машину ведет в сторону.
- Неравномерный износ покрышек.
Вот так может погнуться нижний рычаг передней подвески.
При неравномерном износе протекторов резины, возможно надо просто съездить в сервис на развал-схождение.
Сайлентблоки
Сайлентблоки – это металлорезиновое изделие, обеспечивающие снижение вибраций, плотность соединения и передачи энергии без люфта. 
Если сайленблоки изношены, то водитель, как правило, чувствует, что что-то в подвеске надо менять. Их ресурс большой, они могут ходить до 200 км пробега. При осмотре на ощупь, если резина уже очень мягкая и потрескавшаяся, то ее надо менять.
Видео
Из этого видео вы узнаете, что такое сайлентблок, для чего он нужен.
Три Д анимация устройства автомобиля. Очень полезно для новичков.
autostuk.ru
Рычаг подвески
Рычаг – элемент независимой подвески автомобиля. Служит для обеспечения ограниченного движения в вертикальной плоскости колеса, которое он удерживает на месте, не позволяя ему откатиться в сторону.
Виды рычагов подвески
В зависимости от конструкции подвески рычаги делятся на типы по количеству точек крепления. Кроме того, их классифицируют и в зависимости от того, под каким углом они находятся к направлению движения автомобиля. По этому параметру рычаги делят на продольные и поперечные. Чаще всего в независимой подвеске встречаются рычаги А-образной конструкции (их также называют треугольными рычагами), прямые рычаги с двумя точками крепления и Н-образные рычаги, которые представляют собой 2 спаренных простых рычага, имеющих общую перемычку.
Конструкция современного рычага подвески
Рычаг – литая продолговатая деталь из легкого сплава с ребрами жесткости, расположенными в продольном направлении, и с приливами на обоих концах. Один конец снабжен цилиндрическим приливом, в который вставлен, вернее, впрессован сайлентблок – деталь, служащая прокладкой при креплении рычага к кузову, раме или подрамнику. Второй конец снабжен кольцеобразным приливом, служащим местом крепления шаровой опоры. Конструкция рычага может варьироваться в зависимости от инженерного решения подвески. Например, прилива под шаровую опору может не быть, так как он выполнен на корпусе самой шаровой опоры, которая прикрепляется к рычагу при помощи болтов и гаек. Кроме того, в задней многорычажной подвеске нередко применяются рычаги с цилиндрическими приливами под сайлентблок на обоих концах.
Пионерами отказа от стальных рычагов были компании Volkswagen и Subaru, начавшие активно использовать легкие сплавы в подвеске своих автомобилей еще в 90-е годы
В подвеске автомобилей, сделанных до начала 2000-х годов, как правило, применялись стальные рычаги. При этом они могут представлять собой либо полую коробчатую структуру (так называемую квадратную трубу), либо структуру с тремя стенками, две из которых служат ребрами жесткости (так называемый швеллер). В более современных конструкциях подвески наблюдается тенденция постепенного отказа от использования стали, с целью снижения как общего веса автомобиля, так и неподрессоренной массы. Пионерами отказа от стальных рычагов в массовых моделях были компании Volkswagen и Subaru, начавшие активно использовать легкие сплавы в подвеске своих автомобилей еще в 90-е годы.
Сайлентблок.Назначение рычага подвески
Назначение рычагов подвески чаще всего зависит от места расположения. Рычаг может быть поперечным, продольным, верхним и нижним. В зависимости от расположения они выполняют разные функции.
Основная особенность треугольного рычага в том, что он работает как в поперечном направлении, в котором он установлен, так и в продольном
Например, задача верхнего рычага передней подвески – удерживать верхнюю часть рулевого кулака, не позволяя прикрепленному к нему колесу завалиться вбок во время движения. Нижний рычаг также частично выполняет эту функцию, помогая верхнему, но при этом он еще и контролирует нижнюю часть стойки МакФерсон, не позволяя ей раскачиваться. Продольные рычаги чаще всего применяются в конструкции задней многорычажной подвески и служат для удержания задних стоек в одном положении при разгоне и ускорении, когда на них воздействуют силы, направленные вдоль оси движения автомобиля.
Поперечный рычагОсобенности конструкции треугольных рычагов
Конструкция треугольного рычага возникла в процессе работы над созданием упрощенной подвески для недорогих автомобилей. Основная особенность треугольного рычага в том, что он работает как в поперечном направлении, в котором он установлен, так и в продольном. Имея три точки крепления (две точки для крепления к кузову, одна для крепления к кулаку), рычаг может удерживать амортизационную стойку как в поперечном, так и в продольном направлении. Появление такой конструкции обеспечило возможность применения меньшего количества деталей в подвеске, сделав ее более дешевой. Именно поэтому независимая передняя подвеска на треугольных рычагах так популярна.
Особенности эксплуатации рычагов подвески
В целом, рычаг подвески — неприхотливая и долговечная деталь, особенно, если он сделан из стали. Стальные рычаги, в отличие от легкосплавных, подходят для использования в течение нескольких циклов от ремонта до ремонта подвески. При ремонте рычага заменяют шаровую опору и сайлентблок (или два сайлентблока в случае с треугольным или простым продольным рычагом), а сама деталь отправляется на второй или третий срок службы. Легкосплавные же рычаги в большинстве случаев подлежат замене целиком, что увеличивает стоимость ремонта подвески, хотя и несколько упрощает его.
Причиной выходя рычага из строй обычно являются два фактора: механическое воздействие и коррозия
Причиной выходя рычага из строй обычно являются два фактора: механическое воздействие (попадание в яму, ДТП), приводящее к деформации рычага, и коррозия, которая, кстати, легкосплавным рычагам не грозит.
blamper.ru
Нижний рычаг передней подвески — Ford Focus 1
Всем доброго времени суток.Хочу поведать все историю моих мучений с задними сайлент-блоками передних рычагов на рус-фокусе.
Я сам вообще не переношу, когда что то бренчит в подвеске и вообще в машине. Началось все с того, что на малой скорости при движении по грунтовке я услышал стук в передней подвеске и почувствовал биение по кузову.
Повторюсь, люфта не было, был только стук (откуда берется этот стук и как на пару тыков восстановить сайлен, что бы он не брякал, напишу чуть ниже)!
Дефект нашел, теперь дело за запчастями.
Итогом долгих консультаций и размышлений стала покупка двух новых рычагов производства Турция. Выглядели они очень прилично.
Купил, сам в гараже поменял и ездил. Старые рычаги, слава богу, не выбросил. Летом ездил без проблем, осенью тоже и зимой до сильных морозов.
Ударили морозы и в подвеске появился стук (сначала он был еле слышен, потом усилился). Он проявлялся при троганьи с места, при легком раскачивании машины при движении на малой скорости до 20 км.ч. Снова все проверять начал, и заметил одну особенность, как только я приезжал в какой-нибудь сервис, меня понимали на подъемник, смотрели, проверяли, как всегда ничего не находили и я расстроенный выезжал из бокса. Удивляло то, что когда я выезжал из ТЕПЛОГО (это важно) бокса, ничего не стучало вообще, как бы я ни изощрялся. Но данный эффект длился ровно день езды. Чудеса! Я лично убежден в том, что чудес не бывает.
Дождался вновь этого стука, и на морозе, поднял машину на домкраты, взял другана, он стучал по колесам, а я все слушал и проверял.
И что бы вы думали, застучали опять сайлены.
Ну думаю, ладно, хрен с ними, старые то ведь рычаги остались. Поехал и купил ремкомплект сайленов фирмы FEBI. Купил и «радостно» пошел в гараж снимать оригинальные сайлены со старых оригинальных рычагов. Помаялся конечно но все таки снял (о том как снимать на форуме есть подробное описание, повторяться не буду). Снял старые и приготовился ставить новый, примерился, наставил как надо, и сверху ударил по сайлену ладонью, чтобы потом добить киянкой. Все это я делал при температуре минус 15 градусов.
От моего удара рукой (а я далеко не бодибилдер и не качок) сайлен чуть насадился, а оправа с проушинами, в которую он «запрессован» просто СВАЛИЛАСЬ с него.
Тут мне удалось рассмотреть этот новый сайлен во всей красе и вот что он из себя представлял.
Внутренняя маленькая металлическая втулка, которая насаживается на палец рычага, сомнений не вызывала, резина тоже была в порядке, а щас ВНИМАНИЕ, наружная втулка, которая по идее должна быть сделана из какого-нибудь, ну хоть плохонького, но все таки металла, была ПЛАСТИКОВАЯ (что то типа капрона). Именно этим пластиком сайлен и держался в оправе с проушинами, которая крепится к подрамнику.
Внимание! Описанный выше стук был именно между сайленом и оправкой.
Как я выяснил позже, коэффициент температурного расширения у пластика примерно 5 раз, именно поэтому летом и в теплом боксе мне никто ничего сказать не мог, а как только сайлен замерзал и сжимался соответственно, он начинал болтаться в оправе.
Ну другого варианта у меня на тот момент не было, пришлось напрессовывать это чудо на рычаги и ставить. Поставил, пока что езжу, не стучит, но это не надолго.
На этом решил не останавливаться, на турецких рычагах было все тоже самое, сайлен был снаружи капроновый и запрессован этим капроном в металлическую оправу.
Снял я эту оправу, замерил все необходимые размеры, и поехал по японским магазина искать что-нибудь похожее только с металлом вместо капрона. Сразу скажу, может быть я не очень хорошо искал, но именно того что нужно, я не нашел. Взял другие по размеру.
Благо, я работаю на производственном предприятии, у нас есть и токари и фрезеры и соответствующее оборудование.
Именно сейчас, когда я пишу эту повесть, мне ребята растачивают малую втулку, что бы насадить ее на палец рычага и делают «рубашку» для наружной уже металлической втулки, чтобы плотно запрессовать металл в металл.
Теперь хочу вернуться к штатным заводским рычагам.
Когда я сдирал старый сайлен, я долго не мог понять, что же в нем стучало. Дело в том, что со стучащим сайленами я прошел техосмотр, в них не было никаких люфтов, резина не была порвана, масло из них не текло. Они просто сильно стучали и раздражали меня.
Тайна мне открылась только после «вскрытия». Фотика с собой не было, да и не до того было, так что попробую описать «на пальцах».
Дело вот в чем. Оказывается, рабочая резина оригинального сайлена очень мягкая и в ней есть полость для масла (видимо для еще большей мягкости). Но не это главное. Со стороны рычага в эту самую резину вплавлена или залита металлическая демпферная коронка. Предполагаю, что это сделано для того, что бы при всей мягкости сайлена ограничить его боковой ход. По всей видимости, со временем эксплуатации она от резины оторвалась и чуток вылезла наружу. ТАК ВОТ СТУЧАЛА ИМЕННО ОНА! Выяснилось, что изготовлена она из хрупкого и легкого металла, который легко ломается зубилом и молотком на несколько частей, а потом просто вытаскивается шпицами. Эту тонкость я понял слишком поздно, только когда раскрошил первый сайлен, на втором же в течение 10 минут я ее порубил на кусочки и достал без ущерба для самой резины.
Вероятно доставать ее нельзя, т.к. без нее увеличится боковой ход сайлена и сайлен сам по себе умрет еще скорее, но для того что бы на пару тыков избавится от стука сайлена, например, с целью скинуть тачку, это, как мне кажется, может помочь. Совет конечно подлый, но блин, каждый сам за себя.
Результат реанимации рычагов опишу позже, когда процесс завершится, постараюсь выложить фотки и, если кому надо, могу дать идентификацию тех сайленов, которые мне щас запрессовывают.
Такая вот история.
Продолжение следует……
ffclub.ru
Передний нижний рычаг и шаровая опора Додж Калибр / Джип Компас
1. Стук спереди
Причин стуков в передней подвеске может быть несколько, но если он появляется на рельсах, плитке и мелких неровностях, это достаточно верно указывает на повреждения переднего нижнего рычага. Сам рычаг устроен очень просто: шаровая опора, передний и задний сайлентблоки. Ниже на фотографии приведён правый передний нижний рычаг: справа вверху – шаровая опора, которая крепится в поворотном рычаге, слева вверху – передний сайлентблок, внизу – задний сайлентблок.
Передний нижний рычаг Додж Калибр (правый)2. Сайлентблоки и шаровая
Сайлентблоки выполняют роль демпферов, гася колебания рычага, каждый в своей плоскости: передний сайлентблок смягчает вертикальные колебания, задний сайлентблок – горизонтальные, при этом последний подвержен куда большим нагрузкам и как следствие чаще выходит из строя. Надрыв сайлентблока и отслоение обоймы обычно вызваны повышенной нагрузкой, большими температурными перепадами и реагентами в холодное время года, уменьшающими ресурс этого элемента в разы. Иногда бывает ситуация, когда сам сайлентблок цел, но выпадает из рычага: это скорее показатель брака или чрезмерных нагрузок и встречается достаточно редко на фоне остальных повреждений.
Отслоение заднего сайлентблокаКак бы там ни было, любое повреждение сайлентблоков переднего нижнего рычага не столько чревато аварийной ситуацией, сколько резким дискомфортом: рычаг начинает биться об подрамник, куда он прикручен через втулки, проходящие через центр демпфера. Самым важным, нагруженным и ответственным элементом является шаровая опора.
3. Шаровая опора
Опора представляет из себя палец с резьбой, на другом конце находится шар, утапливаемый в шарообразное гнездо, плотно заполненное полимером, что исключает малейший люфт, но при это сам палец свободно перемещается в разных плоскостях. Свободная часть опоры крепится гайкой в опорно-поворотном кулаке, а также дополнительно фиксируется болтом, предотвращающим выход пальца шаровой из посадочного места: с одной стороны кулак подвижен и ничем не ограничен при передаче на него усилия от рулевого механизма, с другой – имеет надёжную опору при любой скорости и углах поворота.
Наиболее частыми причинами выхода из строя шаровых опор являются повреждение пыльника, прикрывающего шарнир с полимером и смазкой, а также плохое дорожное полотно, изобилующее мелкими неровностями. Сам пыльник при езде механически повредить практически нереально, зачастую трещины появляются в результате старения, тяжёлых климатических условий и воздействия реагентов. Если вовремя заметить отсутствие герметичности и поменять пыльник, шаровая опора прослужит очень долго, но как только через трещину набирается критичная масса грязи, выступающей в роли абразива, под удар попадает сам шарнир: появляются полости как в полимере, так и на теле опоры, что приводит к люфту соединения.
Надрыв пыльника шаровой опорыДиагностика шаровой опоры проводится в два этапа: визуальный осмотр и поведение под нагрузкой на подъёмнике. Если обнаруживается люфт на разрыв или боковое смещение, шаровую необходимо менять. Самый частый вопрос «Сколько она ещё проживёт?» не имеет ответа: может и 5 тысяч километров выдержать, а может через 200 метров после выезда из сервиса выйти из кулака. Достаточно странно спрашивать о долговечности заведомо повреждённого узла.
В момент вырывания шаровой опорно-поворотный кулак приобретает возможность двигаться в нескольких областях одновременно и практически ничем не фиксируется: в «лучшем» случае колесо складывается, в худшем – повреждает крыло и дверь, при этом даже опытный водитель далеко не всегда в состоянии справиться с автомобилем в такой ситуации, ибо не может предсказать поведение колеса.
4. Ремонт по правилам и без
Chrysler LLC при повреждении любого из сайлентблоков или шаровой опоры регламентирует менять рычаг целиком (отдельно сайлентблоки и шаровые не существуют). Учитывая стоимость рычага, решение выглядит крайне сомнительным в наших реалиях, да и неразумно выкидывать рычаг если остальные элементы остаются целыми. Подвеска Додж Калибр имеет очень много общего с Mitsubishi Lancer IX, в том числе это касается и передних нижних рычагов. Чтобы полностью восстановить его потребуются новая шаровая и задний сайлентблок (передний сайлентблок меняем только по необходимости).
Шаровая и сайлентблоки переднего нижнего рычагаШаровая опора должна быть со стопорным кольцом, которое обеспечивает максимальную фиксацию её в рычаге. Заменяемые опоры бывают двух типов: обслуживаемые и нет. В первом случае в низ шаровой вкручивается штуцер, через который раз в 10 тысяч километров нужно вдавливать специальную смазку (предусмотрено конструкцией), во втором – поверхность гладкая, опора заполнена на заводе смазкой на весь срок службы.
Обслуживаемая шаровая опора на примере Додж ДжорниЗадние сайлентблоки, равно как и шаровые, стоит брать у проверенных производителей: цена не велика, зато служить перепрессованный рычаг будет долго. Сама процедура замены сайлентблоков и шаровых обладает некоторой спецификой: такие работы не стоит делать при помощи молотка и тисков. Ударные нагрузки при выбивании старой опоры и забивании новой создают чрезмерное напряжение в металле рычага, как следствие в процессе эксплуатации усталость наступает достаточно быстро, сводя на нет все усилия по замене.
В условиях сервиса замена сайлентблоков и шаровых производится на гидравлическом прессе при помощи тщательно подобранных проставок в строго вертикальной плоскости, что обеспечивает максимальный срок службы устанавливаемых элементов: при такой замене рычаг выдерживает две перепрессовки, при этом статистика сотен машин показывает, что в худшем случае восстановленный рычаг ходит от 30 тысяч в условиях езды в самых неподходящих условиях, и от 50 тысяч в режиме трассы. И это самые пессимистичные данные: есть машины, перекрывающие приведённые данные на 10 тысяч километров и люфт элементов до сих пор отсутствует.
Стоимость замены шаровой опоры и сайлентблоков в 4-5 раз дешевле чем приобретение оригинального рычага и до 2 раз дешевле тайваньского, который является одноразовым заменителем, не поддающимся восстановлению.
5. Чего НЕ стоит делать
Долгосрочной перепрессовке поддаются только оригинальные рычаги: у них толстый металл, который надёжно обхватывает новые элементы. Отличить оригинальный рычаг от неоригинального достаточно просто: в первом случае между передним и задним сайлентблоком есть специальная маркировка, представляющая из себя рельефный шрифт (смесь точечной сварки и точечной штамповки), во втором – либо отсутствует, либо указывает на сторону установки (R и L), либо данные нанесены методом выдавливания. Неоригинальный рычаги – лотерея, предсказать как поведут себя сайлентблоки и шаровые – нельзя, был случай когда уже через 250 километров они уже начинали стучать.
Оригинальная маркировка переднего нижнего рычагаЕсли у вас появился стук в переднем рычаге, использование сварки категорически не допускается: резина сайлентблока повреждается, полимер и смазка шаровой теряют свои свойства, приводя к быстрому выходу из строя. Единственная ситуация когда применение точечной сварки оправдано если проблема проявилась на трассе, а до ближайшего сервиса нужно как-то добраться и нет возможности вызвать эвакуатор: в таком случае вы принимаете волевое решение, подвариваете повреждённый элемент и, осознавая всю ответственность, медленно едете и ставите новый рычаг в сборе, потому как восстанавливать варенный элемент нет никакого смысла. Крайняя степень износа выглядит так.
Затраты времени, список необходимых запчастей и расходных материалов чтобы поменять шаровую опору Додж Калибр доступны в разделе «Услуги».
P.S. У Додж Джорни шаровая запрессованна не в рычаг, а в сам кулак. Подробности в соответствующей статье.
Для каких машин подходит?
- Dodge Caliber
- Dodge Avenger
- Dodge Journey
- Fiat Freemont
- Jeep Compass
- Jeep Liberty
- Jeep Patriot
- Chrysler Sebring
trs-motors.ru
Рычаг передней подвески. Конструкция. Неисправности.
Рычаг является важной частью передней подвески. Он соединяет поворотный кулак (деталь удерживающая ступицу колеса) с кузовом.
Чтобы рычаг мог двигаться вверх и вниз, он крепится к кузову через сайлентблоки. А для того чтобы колесо имело возможность поворачиваться — поворотный кулак соединен с рычагом посредством шаровой опоры.
В большинстве легковых и грузовых автомобилей рычаг передней подвески выполнен в форме буквы «A» или «L», и двумя краями крепится к кузову, а третьим к поворотному кулаку. На некоторых автомобилях рычаги прямые (например Daewoo Matiz), крепящиеся одной стороной к кузову, а другой, посредством шаровой опоры, к кулаку.
Если сайлентблоки рычага изношены или повреждены, рычаг сломан или деформирован — эксплуатация транспортного средства небезопасна.
Одним из поводов для замены рычага передней подвески являются определенные конструкционные особенности самого рычага. В том случае если рычаг и шаровая опора представляют цельную конструкцию, то заменить шаровую опору отдельно — не представляется возможным. Рычаг придется заменить если на шаровой опоре появится износ.
Шаровая опора является чрезвычайно важным компонентом подвески автомобиля. При износе шаровой опоры колесо может отделиться от рычага, а автомобиль потерять управление.
Владельцу этого автомобиля повезло. Шаровая опора расцепилась на низкой скорости. Если бы это случилось на шоссе — результаты были бы намного хуже.
Разорванные или изношенные сайлентблоки — еще одна причина для ремонта или замены рычага. Часто сайлентблоки можно заменить отдельно, но ввиду высокой стоимости работ по сборке и разборке — дешевле заменить рычаг целиком.
Рычаг подвески одна из наиболее уязвимых деталей, которые страдают от столкновений и ударов о бордюр. Деформированный рычаг необходимо заменить.
Диагностика неисправностей
Как и многие другие поломки элементов подвески, нельзя выявить неисправность рычагов при беглом осмотре. Единственный действенный способ — дефектовка автомобиля на подъемнике.
Какие же симптомы износа рычагов, сайлентблоков или шаровых опор? Вы можете услышать прерывистый стук или скрежет при движении по неровностям, при ускорении или замедлении. Часто автомобиль ведет себя неустойчиво, может «плавать» при торможении или при движении по кочкам. Однако часто симптомы могут отсутствовать. И это одна из причин по которой необходимо хотя бы раз в год проводить диагностику подвески, квалифицированным специалистом, в специализированной мастерской на подъемнике.
Рычаги подвески, сайлентблоки и шаровые опоры для автомобилей марок Daewoo и Chevrolet можно приобрести в нашем интернет-магазине.
auto-parts.org.ua
Украина
inform.auto-parts.org.ua
16.6. Нижний рычаг передней подвески
16.6. Нижний рычаг передней подвески
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Предупреждение
При установке необходимо использовать новый шплинт крепления гайки шарового шарнира и гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу.
Навинчивание гайки на шток амортизатора
| Стойка передней подвески | Модификации рычагов передней подвески |
Элементы крепления нижнего рычага передней подвески
Снятие
Расположение переднего шарнирного болта, крепящего нижний рычаг передней подвески к нижней передней раме| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||
|
Установка
Величина сжатия резиновой подушки, крепящей передний стабилизатор поперечной устойчивости к нижнему рычагу| 1 = 38,0 — 39,0 мм |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
carmanz.com
замена сайлентблоков передних рычагов | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации
сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины
-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.
А делается это так:
-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку
-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,
так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило
-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу
-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски. Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)
-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу
-тянем стойку на себя
-выводим ШРУС в сторону
-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались
-далее откручиваем передние болты крепления рычагов
-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18
-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки
-затем вперёд, в сторону бампера
-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря
-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,
-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность
-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге. ELSA даёт такую картинку
живьём это выглядит так:
-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага
правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT
они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.
-кладём сайлентблок в рычаг
и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов
-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом
-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов
-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу
-а потом вернуть в нормальное положение
-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке
-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг
-её легко отрихтовать
-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть
-вставляем болт и наживляем сверху гайку
-вставляем переднюю часть рычага
-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине
-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.
Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием
-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд
remontvw.spb.ru