Всем привет! Каждый домашний мастер сталкивался с проблемой ржавчины появляющейся на инструментах, крепежах и других металлических изделиях. Чтобы убрать коррозию с металла не обязательно прибегать к использованию спецсредств – в большинстве случаев можно обойтись легкодоступными веществами с подходящими свойствами.
Процесс коррозии проявляется характерным рыжим или бурым налетом на металле. Если вовремя не ликвидировать ржавчину, металл продолжит разрушаться, утрачивая свои механические свойства.
Снять ржавчину с металлической поверхности можно механическим способом, воспользовавшись специальной насадкой на дрель для зачистки металла, шлифмашинкой, напильниками, наждачной бумагой различной зернистости. Но такой вариант подходит только для обработки ровных поверхностей, плоских или закругленных.
Удаление ржавчины с резьбы или фигурных поверхностей требует применения средств, вызывающих химическую реакцию с оксидом железа. Можно использовать лимонную кислоту, яблочный уксус, кока — колу (этот газированный напиток содержит ортофосфорную кислоту), соляную кислоту. Небольшие предметы на несколько часов погружают в подготовленный раствор, затем промывают и протирают насухо. Для очистки элементов конструкций можно применять пасту, в состав которой входят активные вещества.
Существует и третий способ избавиться от ржавчины на небольших предметах, и мы его подробно рассмотрим. Это эффективное удаление коррозии при помощи электролиза.
Для работы необходимо подготовить следующее:
Чтобы избежать короткого замыкания, важно соблюдать технику безопасности и правильно подбирать размеры и материал изготовления всех элементов самодельного устройства для электролиза.
В качестве емкости удобно использовать пластиковое ведро, но мы будем использовать вырезанную емкость из под машинного масла. Ржавый предмет (или несколько мелких изделий) должны в нем полностью помещаться с учетом расстояния минимум в 5 см от края ведра до зеркала залитого в него электролитического раствора. Плюс сбоку в ведре должно остаться свободное место для круглого электрода или пластины из стали.
Протекторный анод обязательно должен быть достаточно крупным и выполненным из обычной стали. Обратите внимание: алюминий использовать нельзя! Если вы берете цилиндрический электрод, проверьте его магнитом, чтобы не перепутать с алюминиевым. Длина протекторного анода (стержня или пластины) должна быть такой, чтобы его часть находилась выше воды, это чрезвычайно важно.
К протекторному аноду при помощи зажима-крокодильчика прикрепите провод, ведущий к положительной клемме (красный цвет!) зарядного устройства автомобильного аккумулятора. Установите стальную пластину или электрод в емкость и убедитесь, что верхняя часть не меньше, чем на треть, будет выступать над уровнем воды.
Конец другого провода необходимо прикрепить к изделию, которое вы собираетесь очистить от коррозии. Снимите изоляцию с одного конца провода, зачистите жилки. Прочно прикрепите этот конец провода к изделию, счистив ржавчину в месте контакта. Если вам требуется очистить много мелких деталей, зачищенный конец провода должен иметь такую длину, чтобы ее хватило для последовательного крепления всех изделий. Проследите, чтобы не осталось торчащего свободного кончика зачищенного провода, который может случайно коснуться протекторного анода. Второй конец провода прикрепите к отрицательной клемме (черный цвет!) зарядного устройства аккумулятора.
Погрузите в пустое ведро изделия, подготовленные к очистке, и протекторный анод. Обязательно проследите, чтобы они не касались друг друга! Желательно надежно закрепить между ними, чтобы не всплыла, пластину из пластика (к примеру, подсунув ее загнутый край под торец пластины или электрод).
Приготовьте электролитический раствор: на 4 литра воды потребуется 1 столовая ложка пищевой соды. Размешайте до полного растворения. Также можно использовать средство «Белизна», добавив 50 — 100 граммов жидкости на литр воды, в зависимости от степени заржавленности деталей. «Белизна» значительно эффективнее соды, но работать с ней лучше на открытом воздухе, вдали от жилых помещений и мест, где готовится пища или хранятся продукты. В состав средства входят соединения хлора, поэтому обеспечен сильный характерный запах в процессе электролиза.
Аккуратно залейте в ведро электролитический раствор, проследите, чтобы он полностью покрыл ржавые предметы. После чего можно подать ток, включив зарядное устройство аккумулятора. В процессе электролиза раствор будет активно пузыриться и со временем приобретет коричневый цвет за счет мелких частиц отслоившейся ржавчины. Эта ржавчина будет оседать на пластину протекторного анода.
Процесс займет несколько часов. Перед проверкой, насколько очистилась деталь, не забудьте отключить подачу тока! После завершения очистки ржавые детали будут покрыты темным налетом, не пугайтесь он легко удаляется щеткой.
Заключение. Электролитический метод удаления коррозии идеально подходит для очистки изделий сложной формы, с тонкой резьбой и большим количеством труднодоступных мест.
На этом все, удачных вам опытов!
Видео по теме «как убрать ржавчину с металла»:
Здравствуйте друзья. Сегодня тема опять не о электронике, но связана с ней в плотную. Давно видел на Ютубе как с помощью электролиза очищают черный метал от окислов, то есть от ржавчины и я решил попробовать этот способ, тем более я обзавелся безопасным трансформаторным блоком питания
На самом деле нет ничего сложного в такой очистке, под воздействием электрического тока электроны от одного метала переходят к другому. Что бы этот процесс протекал, нужно правильно создать условия, а как это делать я щас расскажу!
Первым делом нужен сам очищаемый металл, в моем случае это будут гаечные ключи и молоток. Гаечные ключи в ужасном состоянии, они ржавые плюс в моторном масле, так что это идеальный вариант для теста
Во вторых нужно подготовить электролит и ванну для обработки метала. В качестве ванной использую обрезанную канистру на 3 литра. Залью в нее 1 литр воды, желательно дистиллированную, но как показал опыт можно и обычную с крана, только надо ей немного постоять что бы выветрился весь хлор. Так же для электролита нужна щелочь, а именно едкий натрий(гидроксид натрия,каустическая сода). Едкий натрий я не нашел, но нашел средство для очистки канашки Крот, это средство раствор едкого натрия. Для опыта заливаю 100 грамм на литр воды.
Блок питания на максимальный ток, регулятор напряжения так же на максимум, что бы стабилизация была только по току. Через 15 минут раствор стал розовый
Как видно процесс идет с большим выделением газов водорода. А спустя 2 часа картинка поменялась очень сильно
Спасибо за внимание, с ув. Эдуард
Похожие материалы: Загрузка…Справиться с ржавчиной и не повредить металлическую поверхность – задача непростая.
Механический способ ее удаления приводит к появлению на изделии царапин, а химические реагенты провоцируют окислительные процессы, в результате которых деталь в будущем заржавеет еще сильнее.
Безопасным и относительно простым способом борьбы со ржавчиной является удаление ее электролизом. О том, насколько эффективен этот метод и как его правильно реализовать на практике, читайте в статье.
Электролиз действительно помогает справиться с ржавчиной. Она представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые образуются при контакте металла с водой и кислородом.
Электролиз – это химическая реакция, позволяющая восстановить железо из оксида в металлическую форму. Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины.
Если не углубляться в сложные химические процессы, то можно сказать, что метод позволяет инвертировать окислительную реакцию вспять и восстановить ранее поврежденные участки.
Электролиз, как метод борьбы с ржавчиной, абсолютно безопасен. Раствор электролитов не ядовит, но внутрь его употреблять не следует.
Выделяющиеся газы не токсичны. Токи используются небольшой частоты, поэтому нанести вреда здоровью они не смогут.
Еще одно преимущество метода – это отсутствие риска повредить деталь. Даже если передержать ее в растворе, ничего страшного не произойдет, процесс самовосстановления из-за этого не вернется вспять.
В сравнении с механическими и химическими способами удаления ржавчины, электролиз имеет одно очень важное превосходство. Этот метод не затрагивает «живой металл», то есть тот, который еще не подвергся изменениям.
Абразивы, корщетки, кислоты и прочие агрессивные способы воздействия неизбежно приводят к тому, что какая-то часть неиспорченного металла будет снята, а при электролизе этого не происходит.
Минусом метода является то, что его не всегда удобно применять на практике. Например, могут возникнуть сложности с очисткой крупных деталей, так как для них трудно найти подходящую тару.
Кроме того, придется затратить определенное время не только на подготовительные мероприятия, но и на саму чистку.
Чтобы убрать ржавчину с поверхности металла электролизом, потребуются:
Для приготовления раствора потребуется 3 воды и 1 чайная ложка соды. Порядок действий следующий:
В завершении процедуры деталь сушат феном или оставляют просохнуть на солнце. Для защиты от повторного образования ржавчины можно нанести на металлическую поверхность небольшой слой смазки.
Чтобы процесс удаления ржавчины с металла методом электролиза прошел максимально успешно, необходимо принять во внимание следующие советы:
О том, как убрать ржавчину электролизом, подскажет видео:
Электролиз помогает быстро и безопасно избавиться от следов ржавчины. Этот метод прост в применении, не наносит вреда изделию, в отличие от химической или механической чистки. При наличии аккумулятора и подходящей емкости, он практически ничего не будет стоить. Потратиться придется только на каустическую соду.
| Все приборы и реактивы в сборе) |
| Немного посолить по вкусу |
| Реакция пошла |
| Грязь и окислы буквально отлетают от предмета |
Еще в школьном курсе физики мы проходили, как электроны в растворе переносятся от катода к аноду. Что-то такое было, но как и зачем это можно использовать многие уже не помнят… Тем не менее, такое свойство можно использовать на благо. Например, для покрытия деталей какими-либо металлами, либо для удаления с них не нужного нам слоя оксидов, как в нашем случае. Итак, используя электролитический процесс, можно почистить заржавевшие детали от ржавчины, при этом с минимальными усилиями и довольно качественно. Такое условие будет очень актуально для деталей с развитой поверхностью и сложной формой, так как обычный механический способ чистки будет слишком трудоемок, а иногда и не возможен.
Прежде чем перейти к самом процессу очистки детали от ржавчины, надо к нему подготовиться. Для этого нам потребуется емкость. Это может быть ведро или тазик, не важно. Единственное условие, что деталь должна быть полностью погружена в раствор. Также нам потребуется катод, в виде нержавеющей детали. Для этого может прекрасно подойти строительный шпатель. Также нам необходим будет блок питания, прекрасно если у вас есть зарядное устройство для аккумулятора, это самое то.
Осталось приготовить раствор. Для этого берем 5 литров воды на пачку кальцинированной соды. Высыпаем ее в воду и перемешиваем. Подключаем к аноду, а значит к плюсу наш электрод их нержавейки, а к минусу деталь.
Погружаем электроды в раствор и наблюдаем за реакцией. В растворе будут появляться мелкие пузырьки, словно идет процесс кипения.
Сразу скажем, что контролировать процесс и время очистки деталей можно расстоянием между электродами, напряжением, а значит и током, а также концентрацией раствора. Все эти показатели будут влиять на качественно- временные параметры нашего процесса. Уменьшая концентрацию раствора, уменьшая напряжение и увеличивая расстояние вы будете замедлять процесс, а если действия будут выполняться оппозитно, то соответственно ускорять.
(Было)
Вот в принципе и все. Согласитесь очень просто, но очень полезно, а иногда незаменимо.
(Стало через время 10 мин, расстояние около 15 см, ток 4 А, напряжение 12 в)
Дополнительно необходимо отметить тот факт, что при чистке деталей таким способом выделяется водород, те самые пузырики при прохождении процесса электролиза. Газ этот газ известно огнеопасный, а значит вам надлежит обеспечить хорошую вентиляцию и не усердстовать с «форсированием» процесса, чтобы ограничить его выработку.
Если вам необходимо очистить детали от масла, то об этом в статье «Чем очистить детали двигателя от масла».
Соль на дорогах Беларуси зимой, конечно, позволяет ездить безопасно и с комфортом, но для кузова авто – это быстрая смерть! Особенно заметны изменения по стальным колесным дискам, комплект которых я использую зимой. Аналогичный комплект ездит и летом. Разительная разница между ними — уже через 3-4 года. Почти вся поверхность «зимних» дисков покрыта ржой, «летние» же в отличном состоянии.
Еще из школьного курса химии я знал о чудесных свойствах электролиза – процесса пропускания тока в растворах или расплавах. Электролиз привлек мое внимание своей относительной простотой и дешевизной в деле борьбы с коррозией (кто чистил ржу «болгаркой», тот поймет:). Пришлось немного почитать и вспомнить. Для очистки железных деталей решил применить раствор кальцинированной соды (карбонат натрия Na2CO3) в воде. При этом электролиз пройдет, как более щадящий метод снятия ржавчины (гидроксидов железа), чем травление кислотой.
Не вдаваясь глубоко в суть физико-химических процессов, электролиз железа в кальцинированной соде интересен тем, что он поворачивает время вспять:
— раствор NaOH и h3CO3 в нормальных условиях приведет к образованию кальцинированной соды, электролиз же инвертирует эту реакцию;
— железо в естественных условиях окисляется, а при электролизе восстанавливается;
— водород и кислород, образующиеся в процессе, стремятся соединиться как угодно: смешаться с воздухом, сгореть и стать водой, впитаться или среагировать с чем-нибудь. Электролиз же, наоборот, порождает газы различных веществ в чистом виде.
Кальцинированная сода нужна для получения угольной кислоты электролизом (h3CO3 выделяется на катоде), которая очищает металл, забирая ржавчину на себя в ускоренном темпе. Таким образом, электролизом снимается грубая ржавчина. Черный налет на железе после электролиза — оксид железа FeO (основной оксид не реагирует ни с кислотой, ни с едким натром), а также Fe2O3. Лимонной или щавелевой кислотой можно дотравить FeO, затем деталь омыть содовым раствором (Na2CO3), и получится почти чистое железо. После промывки можно поверхность протереть спиртом (спирт хорошо связывает воду). Если не ополоснуть металл и поставить сушиться, получится тоненький слой ржавчины. Поэтому после спирта есть немного времени на конечную обработку поверхности.
Теоретические выкладки изложил (в моем понимании). Если где-то ошибся, конструктивная критика приветствуется.
На практике пользовался тем, что было под рукой. В качестве анода (положительного электрода) использовал кусок жести. Катод (отрицательный электрод) – ржавый колесный диск под очистку. Место подключения провода на катоде очистил механически до чистого металла для лучшей проводимости. В качестве емкости использовал пластиковый таз из хозяйственного магазина под размер диска (стоил около 15$). Блок питания использовал маломощный для лабораторных практикумов (за неимением под рукой другого), о чем впоследствии пожалел: спалил диодный мост, пришлось восстанавливать. Поэтому лучше по-моему (в сочетании дешево-сердито) приобрести блок питания от системного блока компьютера, что намереваюсь сделать в следующий раз. Кальцинированную соду, пищевую соду и чистящее средство с щавелевой кислотой купил в ближайшем магазине, стоило все копейки.
Эффект превосходный! После первого подхода (3-4 часа) с колеса слои ржавчины отваливаются сами при легком механическом воздействии (например, металлической щеткой). Я использовал «балгарку» с насадкой-щеткой для ускорения процесса . То что не отслоилось, отправлял на повторный круг электролиза. Через 3-4 подхода колесный диск был очищен до металла. Затем дотравливал его в кислоте (можно смотреть по состоянию поверхности). Затем нейтрализовал раствором пищевой соды. Вытер насухо ветошью, протер спиртом и после высыхания красил. Краску использовал по ржавчине 3 в 1. Результаты на фото. Как зарекомендует себя такая покраска в эксплуатации, покажет время. Ну, а я позже выложу результаты. Всем желаю удачи и не ржаветь:)!
По возможности заниматься очисткой электролизом лучше на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Средства защиты: респиратор, очки, резиновые перчатки.
Всем доброго времени суток!
Пошёл сезон, всё больше и больше появляется желающих сделать из *овна конфетку покрытой вековым слоем ржавчины деталей новую. Ну или почти новую;)
Казалось бы про это есть куча мануалов в сети, но есть и много подводных камней.
Поэтому я решил рассказать вам про «грабли» по которым я и не только я уже прошлись.
Спорный вопрос как правильно этот метод называется. Гидролиз или Электролиз. Поэтому я предпочитаю называть его электрохимической очисткой от ржавчины.
1) Выбор ёмкости.
Для этих целей подойдёт любая тара. Канистра от ГСМ, ведро от краски и т.п. отлично подходят!
Можно даже использовать бассейн, опустив в него кузов целиком))).
Для крупных предметов специфической формы можно сделать корыто из любого подручного материала и застелить его плёнкой. Можно использовать любую металлическую ёмкость (желательно из нержавейки). Но надо принять меры что бы деталь не касалась корпуса.
2) Выбор анода.
Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка. На фото в ссылке выше видно что я использовал пластину из нержавейки выгнув из неё рамку по форме канистры. Она полностью окружает деталь, так процесс идёт намного бодрее!
Если анод будет стоять только с одной стороны, то процесс с этой стороны будет гораздо быстрее чем с противоположной, придётся постоянно переворачивать деталь.
3) Выбор источника питания.
Я перепробовал многое, начиная от блока питания светодиодных лент и заканчивая сварочным аппаратом.
Оптимальное напряжение 12 вольт. При понижении процесс замедляется, а при повышении ускорения увы не замечено.
Тут скорее важна сила тока. Чем она выше тем лучше. Но и тут есть разумный предел!
Чем выше сила тока тем быстрее протекает процесс и тем быстрее поднимается температура раствора. Но это совсем не значит что если взять две абсолютно одинаковые детали и в одной ёмкости «варить» с напряжением тком в 10 ампер* до нужного эффекта 4 часа, а во второй увеличить силу тока до 40 то деталь будет готова через час. Ещё важна выдержка!
Поэтому оптимальным для меня выбором пока оставался БП от компа. Чем мощнее тем лучше, но не надо нагружать его по полной, иначе долго не проживёт!
Да и сильно крутые блоки покупать не надо, т.к. в них умная электроника которая не даст его использовать не по назначению, будет постоянно уходить в защиту. Такая же ситуация с умными зарядками.
Но в этом году я решил уйти от капризных БП от компов и перейти на суровые трансформаторы, а именно ЯТП. Один такой с небольшой доработкой уже отработал около 30 часов, прекрасно зарекомендовав себя.
Если интересно потом сделаю про это отдельный пост)
Для продления жизни источника питания стоит в цепь включить автомат номиналом в 2/3 максимальной мощности источника питания.
Но не стоит доверять китайцам, показания на наклейках среднестатических китайских БП сильно завышены. Порой надо делить на 2…
21.08.2017 by admin | 1 Comment
Как-то весной удалось мне прикупить по десятку напильников — большого и среднего размеров. Напильники эти были новыми, но с неправильного хранения, со следами ржавчины. А некоторые, даже с весьма большой порцией ржавчины.
Из-за этого, работать ими было проблематично. Ржавчина забила бороздки на напильнике, сидит она там довольно крепко, по крайней мере металлической щёткой не вычищается. Поэтому, для удаления ржавчины я решил воспользоваться способом который уже применял ранее (крутятся диски) для чистки колёсных дисков — с помощью водного раствора кальцинированной соды и электричества.
Для этого понадобятся ведро, или какая-то другая не металлическая посуда, 2 или больше отрезков нержавейки, кальцинированная сода и источник питания. В ведро надо набрать тёплой воды и растворить кальцинированную соду. Я на 10л сыплю примерно пол стакана. Затем по бокам надо в ведро поставить электроды из нержавейки и соединить их между собой. Или оба сразу надо будет подключить к источнику питания.
Плюс от источника питания подаётся на электроды из нержавейки (они у меня соединены между собой проводом в красной изоляции), а минус — на обрабатываемую деталь.
Помимо напильников, я также ещё решил почистить пластины с разобранной полуоси. Для этого я их с неё снял и разъединил. Они были покрыты слоем весьма крепко держащейся ржавчины, ручной щёткой она не счищалась:
Ну а далее всё просто — соединил пластины между собой медной проволокой, предварительно и пластины и проволоку зачистил надфилем и наждачкой, чтобы был хороший контакт, и поместил в раствор. Обрабатываемые детали надо помещать в раствор обязательно таким образом, чтобы ток с плюса на минус не мог идти никак иначе, кроме как через поверхность обрабатываемых деталей. Выглядит это как-то так:
Медная проволока на фотографии воды не касается, поэтому, ток будет идти через пластины. Теперь надо подать напряжение. В качестве источника питания я использую зарядное устройство КУЛОН-912, у него есть такая возможность. Напряжение на нём я выставил 15В, ток 10А. Но, из-за того, что детали ржавые, ток поначалу будет ограничен, постепенно разгоняясь.
Ежели всё было сделано правильно, то вокруг обрабатываемых деталей пойдёт процесс электролиза, начнётся разложение воды на кислород+водород. Из-за этого, данный процесс надо проводить или на улице или в хорошо проветриваемом помещении! Открытым огнём вблизи пользоваться категорически запрещено!
Вода в посуде при этом начнёт окрашиваться в жёлтый цвет, из-за отделяющейся ржавчины с поверхности деталей. Можно на некоторое время будет заняться другими делами. Примерно через полчаса, я доставал помещённые детали, промывал их чистой водой и счищал «размягчившуюся» ржавчину металлической щёткой. И ежели было необходимо, помещал обратно в очистку.
После удаления «размягчённой» ржавчины, поверхность металла под ней будет чёрной, но при необходимости легко может быть очищена щёткой или наждачкой.
В конечном итоге, после очистки всего что мне было надо, раствор в ведре приобрёл такой вид:
А сами детали теперь не составит никакого труда довести до нужной чистоты. Пластины подшипника с полуоси приобрели после обработки такой вид:
Конечно, тут ждать чуда не следует. Ежели ржавчина «съела» металл, то в результате этого процесса он не восстановится в исходном виде.
Кое-где на напильниках ржавчина сильно попортила грани, но теперь хотя бы смогу пользоваться оставшимися. После обработки и чистки металлической щёткой, напильники хорошо «грызут» тестовую пластинку металла. Теперь можно заняться одеванием на них ручек.
Если идентификационный номер Вашего автомобиля был подвержен коррозии и знаки маркировки перестали читаться, то специалисты Экспертно-консультационного бюро «Кольчуга» проведут очистку номерных агрегатов.
Раньше данная процедура была необходима исключительно для постановки вашего автотранспортного средства на учет в ГИБДД, поскольку сотрудники ГИБДД не обязаны очищать номерные агрегаты, а владелец, в свою очередь, должен предоставить транспорт и все его агрегаты к осмотру. В настоящее время, в связи с развитем авторынка, внедрена всем известная схема купли-продажи TRADE-IN. Специалисты автосалонов очень ревностно относятся к читаемости номерных агрегатов, в том числе и номеров на двигателе.
В настоящее время в свидетельствах о регистрации ТС номерные агрегаты двигателя не записываются, но в паспорте транспортного средства (ПТС) они как правило есть, и работники TRADE-IN очень часто пытаются сверить маркировку, которая заржавела, замаслилась, а может и исчезла со временем.
Очистка проводится неразрушающим способом методом электролиза, без применения абразивных материалов и кислот. От Вас требуется только наличие аккумулятора. В результате данной процедуры ржавчина растворяется в реагенте под воздействием электричества, а металл поверхности номерной площадки очищается без химических и механических повреждений и внесения каких-либо изменений в структуру металла. Таким образом, восстанавливаются большинство заржавелых номерных площадок.
Конечно же, не во в всех случаях мы можем помочь. Достаточно часто встречаются «запущенные» номерные агрегаты, особенно когда владелец вспоминает о них лишь при продаже своего автомобиля. Честно говоря, и при покупке то не все автовладельцы заглядывают под капот и сверяют их. Поверхностный слой металла, особенно маркируемой поверхности, из-за длительного воздействия агрессивной внешней среды подвергается разрушению. Иногда наблюдаются коррозионные отслоения целых участков поверхности номерной детали в виде пластин толщиной до 1 мм. Почему в первую очередь разрушается именно маркируемая поверхность? Ответ прост: очертания знаков маркировки углублены в металле, поэтому в них скапливается влага, соль, химические реагенты, которые ускоряют процесс разрушения лакокрасочного покрытия (ЛКП), а затем и металла именно в этом месте. Очень часто разрушение металла в месте нанесения знаков маркировки начинается изнутрии, под ЛКП. Поэтому бывает, что знаки маркировки уничтожаются до разрушения защитного лакокрасочного слоя
Иногда к преждевременному разрушению маркировки способствует, на наш взгляд, варварская технология ее нанесения. Как правило, большинство автозаводов наносят идентификационное обозначение на голый металл, а затем грунтуется, красится и т.д. Такая технология позволяет максимально долго сохранить маркируемую деталь без изменений. Но в зону риска можно включить таких производителей, которые наносят маркировку на уже окрашенный металл кузова. Таким способом вынуждены грешить некоторые отечественные сборочные автозаводы, которые присваивают и наносят идентификационный номер на кузов или раму автомобиля после его сборки из готовых импорных комплектующих. Знаки маркировки в таком случае остаются открытыми для воздействия агрессивных сред, как набитые на раме автомобиля, так и под капотом автомобиля.
Хочется отметить, что в «зону риска» также следует отнести маркировку, знаки которой состоят из точек — выжигаются лазером, наносятся кернением и т.д. В случае «заражения» коррозией такого номера и длительного ее воздействия на знаки маркировки, точки, из которых состоят буквенно-цифровые обозначения, сливаются с коррозионными раковинами. При этом образуется сплошное поле из точечных углублений — «лунная поверхность». Очень часто после очистки такого номера распознать знаки маркировки бывает весьма и весьма проблематично. Более устойчивыми с этой точки зрения являются знаки маркировки, набитые ударным способом при помощи клейм знаков или выполненные фрезерованием.
Что можно посоветовать автовладельцам? Проверяйте номерные агрегаты перед покупкой. Знайте, что у бывшего владельца проблем с автомобилем не будет, а вот у Вас при регистрации они непременно возникнут. Помните, что автомобиль может быть зарегистрирован лишь при условии его идентификации — установления соответствия идентификационного номера соответствующим документам, а также отсутствие различного рода обстоятельств, препятствующих постановке на учет, не связанных с читаемостью номерных агрегатов. Периодически осматривайте номерные агрегаты с целью принятия своевременных мер к консервированию начавшихся процессов разрушения металла. Обрабатывайте номерные площадки густыми смазочными материалами, которые легко удаляются тряпкой в случае осмотра автомобиля сотрудником ГИБДД. Это не является гарантией сохранности идентификационного номера, но значительно продлит срок «службы» знаков маркировки.
Посмотреть примеры работ по очистке (не фотошоп)
Смотреть также…
вопросы по экспертизе маркировочных обозначений
техническая экспертиза документов
трасологическая экспертиза
образцы оттисков печати и штампа
к списку вопросов»
стоимость экспертиз»
Вы когда-нибудь приходили на аукцион или на блошиный рынок и любовно, но в отчаянии смотрели на ручной самолет, который вы хотели бы иметь, но собираетесь пройти, потому что он слишком ржавый? У этой проблемы есть решение. Электролиз. Это безумно круто и легко сделать.
Вот обзор: Погрузите инструмент в раствор пищевой соды и воды, подключите зарядное устройство и оставьте на ночь. К следующему дню ржавчина сойдет.
Прелесть использования электролиза для удаления ржавчины в том, что вы не истираете инструмент и не удаляете металл. Лучше для инструмента, особенно если вас беспокоит его ценность, если вы не ударите по нему наждачной бумагой или проволочным колесом. Это, а также простота его выполнения делают электролиз идеальным решением для восстановления старых инструментов. Электролиз обеспечивает очень простой способ удалить ржавчину из укромных уголков и щелей инструмента.
Я подобрал самолет в этой истории дешево. Здесь вы увидите, как он проходит процесс удаления ржавчины, а в будущих статьях вы увидите, как он будет восстановлен и настроен.
Вот ручной самолет Bailey №4, который я купил за 25 долларов. Дата последнего патента на корпус — апрель 1910 года. Он добротный, но с большим количеством ржавчины на поверхности и непригоден для использования в текущем состоянии. Сниму с кузова все детали и удалю ржавчину электролизом.
Вымойте инструмент, которым будете лечить. Убедитесь, что на нем нет масла или воска, которые могут помешать процессу электролиза. Примите ванну с мылом и водой.
Сделайте анод.Для этого нужна какая-то жертвенная сталь. Лучше всего, если анод будет окружать инструмент, чтобы электролиз мог происходить со всех сторон. Анод будет съеден в процессе электролиза, и его необходимо будет заменить после нескольких раз использования.
Подключите один из выводов провода к аноду. Убедитесь, что у вас хорошее, надежное соединение и что кабель достаточно длинный для подключения к зарядному устройству вне ковша.
Подключите провод к инструменту. У вас должно быть хорошее соединение, иначе процесс пойдет не так.Это может быть сложно с ржавым инструментом. Возможно, вам придется очистить небольшую часть инструмента наждачной бумагой, чтобы убедиться, что у вас есть контакт.
Приготовьте раствор электролита. Вам понадобится достаточно воды, чтобы полностью погрузить инструмент. Добавьте одну столовую ложку пищевой соды или стирального порошка (подойдет любой) на галлон воды. Смешайте раствор до полного растворения порошка.
Подвесьте инструмент в чан и проверьте настройку. Постарайтесь расположить анод так, чтобы он окружал инструмент, но не позволяйте инструменту и аноду касаться друг друга.
Подсоедините зажимы зарядного устройства к проводам инструмента и анода. Убедитесь, что вы все поняли правильно. При отключенном зарядном устройстве подключите положительный полюс к аноду, а отрицательный — к инструменту. Если вы сделаете это в обратном направлении, ваш инструмент станет жертвенным анодом. Установите зарядное устройство на 2-амперную зарядку и подключите его. Не позволяйте контактам зарядного устройства касаться раствора электролита.
Через несколько минут после подключения зарядного устройства вы должны увидеть, как из инструмента поднимаются пузырьки.Дайте средству «повариться» 15-20 часов.
Через некоторое время верхняя часть чана покроется шламом. Это хорошая вещь. Шлам — это ржавчина, сходящая с инструмента.
Отключите и отсоедините зарядное устройство и выньте инструмент из раствора. Теперь это будет не так уж много. Придется немного почистить.
Надев резиновые перчатки, используйте тонкую подушечку Scotch Brite для удаления осадка с инструмента. Не нужно много смазки для локтей, достаточно просто протереть.
Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы обработать участки, недоступные для пэда. Протрите инструмент бумажным полотенцем.
После того, как инструмент станет чистым и высохшим, смажьте его восковой пастой, чтобы он снова не начал ржаветь.
Результат? Инструмент, очищенный от ржавчины. Если бы я только мог сделать чан, достаточно большой, чтобы мой трактор Farmall 1959 года поместился в…
Чан с раствором электролита — вещь довольно безобидная, но она сожжет ваш газон, если вы вылейте все в одном месте.Перед утилизацией лучше всего разбавить жидкость.
Теперь, когда с корпуса самолета исчезла ржавчина, пора сделать покупки!
Фото Автор
Насколько большой / маленький объект я могу сделать?
— Я просматривал веб-страницы и обнаружил, что люди занимаются чем угодно — от мелких деталей в баке на пол галлона до кузова трейлера в бассейне, используя большой сварочный аппарат в качестве источника энергии.
Раствор «изнашивается»?
— Нет, просто неприятно
Сколько энергии мне нужно использовать?
— Как можно меньше для выполнения работы. Я думаю, что вы получите лучшие результаты при малом энергопотреблении и двухдневной обработке, чем при высоком энергопотреблении и выполнении всего за час. Чем больше объект (площадь поверхности), тем больше энергии требуется для его выполнения за заданный промежуток времени. Мое зарядное устройство на 1,5 А и 6 В отлично подходит для ручных инструментов. мелочи занимает несколько часов.На более крупный сложный самолет ушло полтора дня, прежде чем я был доволен объемом удалений.
Это опасно?
— Только если у вас нет здравого смысла и вы не используете источник питания с защитой GFCI.
— Да, если вы делаете это внутри — очевидно, что образующиеся пузырьки — это водород, который легко воспламеняется. Снаружи это не вызывает никаких проблем.
— Низкое напряжение довольно безопасно, особенно если у вашего зарядного устройства есть автоматический выключатель «неисправности».
Есть ли у этой системы недостатки?
— Некоторые люди говорят, что в зависимости от потребляемой мощности и времени, сталь может стать хрупкой из-за временного изменения структуры. Это устраняется путем «запекания» инструмента в течение нескольких часов при температуре 350 ° С в духовке или оставления на несколько месяцев перед любым интенсивным использованием. см. ссылки ниже для получения дополнительной информации. Я не обнаружил, что это проблема.
Эти парни заслуживают благодарности за то, что научили меня, как это сделать, и предоставили гораздо больше информации об этой системе:
http: // www3.telus.net/public/aschoepp/electrolyticrust.html
http://myweb.tiscali.co.uk/andyspatch/rust.htm#top
http://antique-engines.com/electrol.asp
Несколько лет назад, и я не могу вспомнить, как это произошло, я попал в недорогой и простой способ очистки от ржавчины и жира, а в некоторых случаях и краски, из вашего ржавого чугуна и деталей из листового металла. Воспользовавшись общими бытовые чистящие средства, предметы, которые у многих из нас лежат в гараже, кухня или прачечная, и немного науки, вы можете очистить детали от одного прикрутить болтами ко всей раме прицепа с помощью процесса, известного как «электролиз».
Очистите электроды, чтобы они не слишком заржавели, особенно на верхних концах.
— они должны иметь хороший электрический контакт с вашим проводом или кабелем И с
вода.Я беру свой на проволочное колесо и даю им очень быстрый ход
над. Поместите электроды в ведро по бокам, чтобы чистые концы без ржавчины
торчать над ведром. Используйте зажимы или другие средства, чтобы удерживать их на месте
по периметру внутренней части ведра или контейнера, чтобы они
не может свободно двигаться или упасть в центр ковша. Электроды не должны
дотроньтесь до очищаемой части (ей), которая будет подвешена в центре ведра.
Я использую маленькие зажимы C.Что бы вы ни использовали, оно не должно быть медным.
немного грязный, если он попадет в ваш чистящий раствор.
Свяжите электроды проволокой или кабелями. Я использую витую медную проволоку
вокруг верхних концов и использовали старые перемычки. Все электроды нужны
быть связаны между собой «электрически». Это станет «анодом».
сетка. Поскольку процесс очистки является своего рода «прямой видимостью»,
Лучше всего до некоторой степени окружить очищаемую часть электродами.
Подвесьте очищаемую деталь в ведро так, чтобы она висела посередине, не касаясь снизу, не касаясь электродов. Я кладу кусок арматуры поверх ведро (см. фото ниже) и прикрутите к моей части небольшой кусок цепи, чтобы очистили, и зажмите цепь на стержне так, чтобы цепь свисала со стержня, и переводит деталь в раствор ниже. Деталь, которую нужно очистить, становится «катод».
Присоедините зарядное устройство — поместите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД (это очень важно !!) на кусок, который нужно очистить.Прикрепите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ , или КРАСНЫЙ провод зарядного устройства к электроду «сетка» образовалась, когда вы поместили электроды или стержни в ведро и связали их все вместе.
Убедитесь, что электроды и очищаемая часть не касаются друг друга. затем включите зарядное устройство. Через несколько секунд вы должны увидеть множество крошечных пузырьков. поднимаясь из части, взвешенной в смеси. Не делайте этого внутри или в замкнутая область — эти пузырьки являются составными частями воды — h3O — водорода и кислород.Помните Гинденбург? Ну, на самом деле это было частично вызвано взрывчатое покрытие они нарисовали на коже корабля, но водород воспламеняется со взрывом, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО будьте осторожны!
Посмотрите, как ржавчина и пузыри притягиваются к электродам на фото ниже? Вам нужно будет время от времени чистить их — они будут покрыты с гадостью; на самом деле, после многих применений они разрушатся, и их нужно будет отремонтировать. заменены. Вот почему я использую арматуру — ее легко достать, дешево, а главное — БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАС и вашей окружающей среды! Можно вылить отработанный раствор на лужайку и это не повредит.Остерегайтесь декоративных кустарников, которые могут не понравиться Однако почва, богатая железом. Нет смысла злить супруга!
Какой большой предмет вы можете очистить? Что ж, это зависит от вашего воображения, вашего
бюджет — потому что это требует воды, вашего времени и терпения жены. Терри Лингл
продемонстрировали этот процесс в очень большом масштабе, используя резервуар из фанеры.
и обшит пластиком, сварочный аппарат постоянного тока для источника питания и сотни галлонов
воды. Ты
нужно будет использовать больше электродов с более крупными деталями и большим «резервуаром».
Полученные фото можно посмотреть здесь —
вместе с объяснением его установки.
Насколько маленький? Один студент недавно использовал описание на моем веб-сайте в качестве
основу ее научного проекта в школе. Она использовала компьютерный блок питания для
источник питания для очистки небольшой детали в пластиковом ведре на столе. (фотографии
скоро будет)
— Убедитесь, что жидкость не попала в зарядное устройство.(поражение электрическим током
потенциал, как и у любого электроприбора)
— Провода от зарядного устройства относительно безопасны, но вы все равно можете получить немного
электрошока, если вы погрузите руки в раствор или прикоснетесь к электродам во время
зарядное устройство работает.
— Отключите ток перед внесением изменений в настройку. Так же, как
«искра» может привести к взрыву заряжаемого аккумулятора прямо у вас в лицо.
производит аналогичные газы, потому что в этом процессе вода расщепляется на водород (при
отрицательный электрод) и кислород на положительном электроде).
— Водород воспламенится при воспламенении. Все пламя, сигареты,
факелы и т. д. должны быть удалены с места, а искры, вызванные прикосновением к
вместе следует избегать. Работу следует выполнять вне помещения или в
хорошо вентилируемое помещение для безопасного удаления этих газов.
— Растворы соды для стирки щелочные и вызывают раздражение кожи и глаз. Использовать
защитные очки и перчатки. Немедленно смойте весь пролитый или
плеснул на ваше тело.
| Сода стиральная Стиральная сода должна быть в прачечной вашего продуктового магазина. Поставляется в желтой коробке, сделанной Arm & Hammer, но это НЕ выпечка. сода. Если вам интересно, стиральная сода — это карбонат натрия или «сода». зола »(Na 2 CO 3 ), пищевая сода — это бикарбонат натрия (NaHCO 3 ), а бура — декагидрат тетрабората натрия (Na 2 B 4 O 7 * 10H 2 O), все разные химические вещества. соединения. Если вы не можете найти его на месте, позвоните в Arm & Hammer по этому номеру:
1-800-524-1328 — они смогут сказать вам, где ближайшее место
в том, что вы можете это найти. . Вы также можете купить содовую воду для стирки онлайн на Amazon.com. к некоторым источникам. | |
| Хотите сделать свою «стиральную соду»? Брать
пищевую соду, разложите на противне и запекайте в духовке
при температуре чуть более 300 градусов в течение часа или около того он унесет
вода и молекула CO2, образуя стиральную соду. При температурах выше 300 o по Фаренгейту (149 o по Цельсию), пищевая сода разлагается на карбонат натрия, вода и углекислый газ. 2NaHCO 3 -> Na 2 Co 3 + H 2 0 + CO 2 | |
к старинным газовым двигателям Билла или к AMC Pages
Эндрю Весткотт
• Домашняя страница • Выгул собак • Удаление ржавчины • Гримспаунд • Джин-ловушки • Мои разговоры • Винтажный вентильный усилитель • Фотогалерея • Вистманс Вуд • Пакетный файл Win 98 • Любительское радио • Национальные взрывчатые вещества • Кокспаро • Зомби апокалипсис •
УКАЗАТЕЛЬ ПОДЗАГОЛОВКОВ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:
Введение в электролиз ржавчины
Пример того, чего можно достичь
Немного о химии ржавчины
Безопасность прежде всего
Метод
Особые соображения
Об очистке цветных металлов
A Специальный источник питания
Ссылки на другие участки ржавчины
Были случаи, когда мне нужно было иметь возможность аккуратно удалить ржавчину со стали и железных артефактов, и эта страница появилась в результате моих экспериментов по электролизу ржавчины.Я с уважением киваю различным страницам по удалению ржавчины, которые существовали до этой, и на которые я мог ссылаться, проводя свои первоначальные эксперименты. Я заметил, что на некоторых из этих сайтов отсутствуют детали, о которых, как мне казалось, экспериментатор должен знать, поэтому я решил опубликовать свой опыт и попытаться ответить на вопросы, на которые я хотел получить ответы.
Идея использования электричества для преобразования ржавчины обратно в железо не нова, и электролиз использовался для реставрации металла коллекционерами и археологами на протяжении десятилетий, и результаты могут быть очень впечатляющими: после надлежащей обработки виден блестящий металл.Однако точные требования иногда плохо понимаются, а оборудование часто грубовато по конструкции, хотя простая установка, построенная с использованием предметов домашнего обихода, вполне достаточна, если уделяется внимание определенным деталям. Обычно предлагаемое оборудование состоит из пластикового контейнера, некоторого количества стиральной соды, стальных пластин и зарядного устройства, хотя некоторые усовершенствования этого оборудования, в частности, замена зарядного устройства на соответствующий источник питания с ограничением по току, принесут дивиденды в виде улучшенных результатов. так что подробнее об этом позже.
Зачем использовать электролиз, если есть более простые методы?
Удаление ржавчины с помощью пескоструйной обработки или других абразивов, безусловно, очищает металл, но это не подходит для очень старых или ценных артефактов, поскольку разрушительно удаляет хороший металл вместе с ржавчиной.
Ржавчину можно растворить сильными кислотами, но кислота также разрушает хороший металл. (Слабые кислоты, такие как уксус, просто не работают с сильно заржавевшими предметами.) Мне нужен был способ удалить только ржавчину и не более того, с надеждой, возможно, даже попытаться спасти часть ржавого металла и электролитической ржавчины. удаление казалось лучшим способом продолжить.
Не заблуждайтесь, думая, что электролиз ржавчины — это волшебный или быстрый и простой способ удаления ржавчины. Установка устройства и условий для электролиза требует места и времени, а удаление рыхлой преобразованной ржавчины после завершения обработки также требует времени и довольно беспорядочно. Однако, если вы готовы приложить усилия, я считаю, что результаты того стоят.
Обратите внимание, что электролитическая очистка не работает с цветными металлами, такими как медь, бронза, латунь, олово, олово или алюминий.Продукты коррозии, обнаруженные на этих металлах, редко образуются в результате электролитического воздействия, и поэтому процесс не может быть отменен электролитически. В случае сплавов меди и олова обработка будет безвредной, хотя я понимаю, что щелочной раствор может отрицательно повлиять на алюминий, и поэтому его не следует подвергать такой обработке.
Вернуться к началу
Я считаю, что здесь было бы полезно привести пример результатов, которые могут быть получены с помощью электролитического процесса, и описать условия, при которых они были достигнуты.После долгих поисков подходящего предмета я наконец остановился на старой подкове, которую нашел несколько месяцев назад. Этой подкове, вероятно, было больше ста лет, и она находилась в особенно сильно корродированном состоянии, так как большую часть времени она зарыта в землю, где образовался толстый слой чешуйчатой ржавчины, которая стерла все детали поверхности. Слева — фотография обуви, которая, очевидно, находится в очень серьезном состоянии коррозии, и, несомненно, лежащему под ней металлу были нанесены значительные повреждения.Обратите внимание, что даже в версии изображения с высоким разрешением невозможно различить детали поверхности, не видно гвоздей или их отверстий. Попытка очистить это будет представлять собой экстремальное испытание электролитического процесса, но я все равно решил попробовать, просто чтобы посмотреть, что можно спасти.
Первоначально обувь была подготовлена к обработке с помощью небольшого напильника, который осторожно удалил небольшой участок ржавчины с одного края, чтобы обнажить металл, чтобы можно было выполнить электрическое соединение с помощью зажима «крокодил».Затем приготовили довольно слабый раствор из двадцати литров стиральной соды из расчета одна десертная ложка с горкой на каждые два литра — всего пятнадцать ложек с горкой, и был разработан метод подвешивания обуви. Когда все было готово, башмак был подключен как катод, и был приложен ток, ограниченный одной четвертью ампер, и все оставалось работать в течение 48 часов. По истечении отведенного времени обработанную обувь вынимали из ванны. Здесь следует упомянуть, что раствор оставался достаточно прозрачным на всем протяжении, и никакой заметной коррозии анодных пластин не произошло, вероятно, это связано с малым приложенным током и, следовательно, с низким напряжением, и огромной площадью анодных пластин относительно катод.
Вынутую обувь промывали под краном, чтобы удалить остатки раствора. Я обнаружил, что внешние слои ржавчины теперь можно просто отодвинуть, слегка надавив пальцами, чтобы обнажить сплошную черно-серую металлическую основу. Сначала я очистил сердцевину пластиковой щеткой, но обнаружил, что она не удаляет полностью оставшиеся черные отложения. Даже в этот момент все выглядело очень обнадеживающе, несмотря на очевидные повреждения и эрозию, которые произошли с ботинком, так как положение отверстий для гвоздей теперь было хорошо видно, и можно было увидеть зерно железа там, где оно было травлен в процессе ржавления.В конце концов я решил слегка очистить обувь проволочной щеткой, и это оказалось ответом, поскольку черные отложения теперь легко удалялись, открывая блестящую серую металлическую основу. Сами отверстия для гвоздей оказались немного трудновыполнимыми, но я обнаружил, что все, кроме одного, можно протолкнуть с помощью небольшой отвертки, а в оставшемся отверстии все еще остается обрубок гвоздя. Наконец, обувь прополоскали теплой водой, чтобы нагреть металл, и быстро вытерли насухо туалетной салфеткой, в то время как сохраненное тепло металла быстро высушило все оставшиеся влажные участки, сводя к минимуму вероятность повторного появления ржавчины.Наконец, чтобы защитить обувь от дальнейшей коррозии, на нее было нанесено покрытие из легкого масла.
Вернуться к началу
Так что же это за ржавчина, которая доставляет нам столько хлопот?
Химия, участвующая в образовании ржавчины, довольно сложна и выходит за рамки этой страницы и моего полного понимания, но сайт, объясняющий некоторые детали процесса, можно найти здесь:
Rust Chemistry.
Тем не менее, небольшая основная информация о процессе может быть интересна, поэтому я опишу здесь, что я понимаю о нем.Когда железный предмет подвергается воздействию воздуха и небольшого количества влаги, он подвергается процессу, известному как ржавчина. Эта ржавчина является результатом соединения некоторого количества железа с кислородом воздуха с образованием новых соединений, точная природа которых зависит от условий окружающей среды. Например, в простом случае стального инструмента, который медленно заржавел в сарае, вероятно, будут присутствовать две формы коррозии, которые нас интересуют:
1.) Внешний слой красной ржавчины — это поверхность, которую мы видим, и состоит в основном из соединения с химической формулой Fe 2 O 3 ( n H 2 O), известного как оксид железа. .Этот материал занимает гораздо больше объема, чем металл, который он заменяет, и в результате он имеет тенденцию отслаиваться от поверхности и, если это происходит в механических устройствах, может захватывать движущиеся части. Образование этого рыхлого слоя ржавчины представляет собой полную потерю металла из детали, которая не может быть восстановлена.
2.) Под этим внешним слоем красной ржавчины может быть обнаружен более твердый, более темный слой материала, имеющий почти пурпурно-серый вид на свежем воздухе. Этот слой часто находится в прямом контакте с поверхностью металла и может проводить электричество.Он имеет химическую формулу Fe 3 O 4 , которая имеет тот же химический состав, что и минерал магнетит, и поэтому иногда его называют таковым, хотя чаще его называют просто «Черная ржавчина». Поскольку этот материал занимает тот же объем, что и исходное железо, особенности поверхности металла иногда могут быть сохранены в нем с небольшими искажениями, а поскольку он имеет тенденцию оставаться прочно связанным с лежащим под ним металлом, он довольно устойчив к отслаиванию.
Поскольку реакция, участвующая в образовании ржавчины, является электрохимической, из этого следует, что должна быть возможность каким-то образом обратить процесс вспять с помощью электричества, и это действительно так.До тех пор, пока полярность правильная с объектом, подключенным в качестве катода, можно химически восстановить часть черной ржавчины обратно до металлического железа с хорошей связью с исходным металлом. Во время этого процесса большая часть красной ржавчины превращается в Fe 3 O 4 и отделяется от поверхности, способствуя ее удалению после завершения преобразования.
Железный анод или положительный электрод следует рассматривать как расходный материал, и можно ожидать, что он будет подвержен коррозии в результате, прежде всего, присутствия молекулярного кислорода, соединяющегося с железом.Можно использовать высококачественную нержавеющую сталь в качестве анода, чтобы уменьшить это, хотя хром, присутствующий в нержавеющей стали, может образовывать ядовитые соединения хрома в электролите, поскольку он разрушается, что считается опасным и которое будет незаконно выбрасывать в канализацию в многие области. Также рекомендуется избегать оцинкованной стали, так как важно, чтобы цинк, никель, медь или подобные металлы не попадали в раствор, поскольку в противном случае на катоде может образоваться покрытие.
В процессе восстановления железо осаждается таким образом, чтобы оно было высоко реактивным, и на нем удивительно быстро образуется покрытие ржавчины, если оставить его влажным — фактически за считанные минуты, поэтому быстрое высыхание и нанесение защитного слоя это важно.Наконец, стоит упомянуть, что сам электролит не участвует в реакции, кроме как проводить электричество и обеспечивать щелочную среду, хотя уровень может немного снизиться из-за потерь из-за испарения и разложения воды на ее компоненты. газы. Если это произойдет в какой-либо степени, следует добавить простую воду, чтобы снова повысить уровень. Электролит также может несколько обесцветиться из-за продуктов ржавчины в суспензии, особенно при использовании более высоких токов, хотя это совершенно не влияет на процесс и нет необходимости менять раствор.
Вернуться к началу
Перед тем, как приступить к описанию процедуры, следует упомянуть некоторые соображения безопасности.
Во-первых, используемый электролит является слабощелочным и, хотя он не считается опасным, следует избегать длительного контакта с кожей, и его необходимо держать подальше от глаз. Очевидно, что при попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Во-вторых, оборудование предполагает использование электроэнергии.Обычно встречающееся напряжение, обычно от 10 до 15 вольт, обычно не опасно, хотя, если контакт такой, что ток течет через тело, например, электрод в каждой руке, и руки были погружены в электролит на некоторое время и, следовательно, с высокой проводимостью, даже такое низкое напряжение может позволить опасному уровню тока течь через область груди, поэтому всегда отключайте питание перед перемещением разъемов. Очевидно, что существует также проблема с размещением сетевого оборудования рядом с жидкостью, поэтому необходимо руководствоваться здравым смыслом в отношении относительного расположения компонентов.
Важный момент касается производства взрывоопасных газов. Когда ток проходит через электролит, на электродах выделяются газообразный водород и кислород, которые при смешивании создают взрывоопасную смесь. Убедитесь, что процедура проводится в хорошо проветриваемом помещении, и избегайте искр или пламени поблизости. Имейте в виду, что при подключении или отключении разъемов во время подачи питания возникнет искра, и это может вызвать взрыв. Всегда выключайте сетевой трансформатор перед регулировкой разъемов электродов.
Мое последнее замечание по технике безопасности касается использования нержавеющей стали для анодов, и хотя я упоминал об этом ранее, я считаю, что это достаточно важно, чтобы упомянуть еще раз. Этот подход может показаться привлекательным, потому что этот анодный материал не будет ржаветь во время использования, и я видел этот материал, предложенный на некоторых веб-сайтах. Большая проблема заключается в том, что большинство нержавеющих сталей содержат металлический хром, и во время электролиза соединения хрома могут попадать в электролит. Соединения хрома очень ядовиты, и во многих странах их выброс в канализацию может быть незаконным.Я не совсем уверен, насколько это опасно, но в целях безопасности я рекомендую вам не использовать нержавеющую сталь в качестве материала анода.
Вернуться к началу
Во-первых, необходимо найти подходящий контейнер для электролита, достаточно большой, чтобы полностью погрузить очищаемый предмет, и я рекомендую контейнер из пластика, так как он полностью инертен и не токопроводит.
Необходимо найти подходящий материал для анодов, и стальная пластина толщиной 0,5–1 мм, используемая для ремонта автомобилей, является хорошим выбором, поскольку ее можно легко разрезать и придать форму, и она недорогая, хотя ее нельзя гальванизировать или гальванизировать иным способом, так как это может заставляют металл, используемый для покрытия, обычно цинк, образовывать соединения в электролите, которые могут повлиять на конечный результат. Металлическая пластина часто покрывается защитной масляной пленкой, и перед использованием этот слой следует удалить с помощью растворителя или моющего средства.Затем анодам следует придать такую форму, чтобы они подходили к внутренней части контейнера, чтобы часть каждой пластины выступала над уровнем воды, чтобы можно было выполнить соединение. Они должны иметь большую площадь поверхности по сравнению с очищаемой деталью и иметь возможность « видеть » большую часть поверхности детали со всех сторон, чтобы свести к минимуму площади, не подлежащие очистке из-за эффектов затенения, поскольку ток в электролите имеет тенденцию двигаться по прямым линиям, а не по углам. Анод, сделанный, например, из небольшого куска стального стержня, в какой-то степени подойдет, но его нельзя назвать удовлетворительным.
Следует помнить, что все анодные секции, если используется более одной, должны быть электрически связаны друг с другом с помощью зажимов и проволоки, и будет полезно включить пластину поперек дна ванны и, в идеале, сетчатый анод поперек сверху, чтобы гарантировать, что деталь полностью окружена анодным материалом. Альтернативой может быть просто повернуть деталь на полпути, чтобы убедиться, что обработаны все поверхности, на которые нанесен эффект затенения.
Затем должен быть приготовлен щелочной электролит, и я считаю, что лучшим универсальным вариантом является раствор карбоната натрия, Na 2 CO 3 , поскольку он достаточно безопасен и также легко доступен во многих странах. супермаркеты под различными торговыми марками.Будьте готовы к небольшому осаждению белого карбоната кальция, поскольку карбонат натрия реагирует с ионами кальция, присутствующими в водопроводной воде, особенно в регионах с жесткой водой, которые имеют тенденцию сначала придавать раствору молочный оттенок, а затем покрывать изделие. и электроды со снежным осадком по мере его осаждения. При желании раствору можно дать постоять в течение дня или двух, чтобы дать этому осажденному химическому веществу время осесть на дно, а прозрачный раствор декантировать или отложения, оставшиеся там, где они оседают, на дне ванны из резервуара. способ.
Предлагаемые концентрации растворов различаются, и любое разумное количество, согласующееся с проводимостью электричества, должно обеспечить адекватные результаты, хотя сейчас я регулярно использую довольно крепкий 10% раствор стиральной соды. Я немного поэкспериментировал с каустической содой, и подходящая концентрация для этого более сильного химического вещества была бы около 2%, хотя я не заметил никакой разницы в результатах между ними. Чтобы прояснить эти приведенные значения силы раствора, он просто указывает вес химического вещества, содержащегося в 100 мл раствора, так, например, 10% раствор будет включать растворение 10 граммов химического вещества в воде и доведение конечного объема до 100 мл.Очевидно, это то же самое, что 1 литр, содержащий 100 граммов химического вещества, и так далее. Помните, что при использовании каустической соды она сразу же повредит кожу при контакте, поэтому необходимо использовать соответствующую защиту.
Теперь требуется какой-то блок питания. Он должен обеспечивать постоянный ток низкого напряжения, и для этой цели часто рекомендуются зарядные устройства для аккумуляторов, хотя из-за низкого сопротивления электролита могут протекать большие токи, вызывая реальный риск повреждения зарядного устройства или даже возгорания.Даже если этого не происходит, результирующий ток слишком велик для преобразования хорошего качества, что приводит к чрезмерной эрозии анода и возможности образования отложений железа на катоде низкого качества, а относительно высокое напряжение, присутствующее на электролите, вызывает образование воды. разрезать его на составные части, в результате чего на катоде выделяется большое количество взрывоопасного водорода. Для дорогостоящих предметов необходимо немного доработать оборудование, но если зарядное устройство является единственным доступным вам источником тока, хорошим решением будет разместить автомобильную лампу малой мощности последовательно с резервуаром для электролиза, чтобы Уменьшите ток до низкого значения, 12 вольт 2.Лампа мощностью 2 Вт или аналогичная полезна для ограничения тока примерно до 200 мА, а для более высоких токов можно использовать лампы большей мощности — см. Раздел «Особые соображения» ниже на странице для получения дополнительной информации.
Когда придет время подключать, соблюдайте правильную полярность — очищаемый элемент ДОЛЖЕН быть подключен к отрицательной клемме. Очень важно, чтобы электроды были подключены правильно, так как несоблюдение этого правила приведет к постепенному разрушению детали.Также требуется хорошее электрическое соединение с деталью, которое потребует удаления ржавчины с небольшого незаметного участка до блестящего металла для обеспечения хорошего контакта. Детали, состоящие более чем из одного компонента, например ловушка для джина, должны иметь все отдельные компоненты, электрически связанные с катодом. Это наиболее важно — не предполагайте, что компоненты будут электрически связаны просто своим тесным физическим контактом друг с другом. На фото слева показано, как мое оборудование очищает довольно ржавую ловушку для столбов.В версии с высоким разрешением этого изображения вы можете увидеть, как ловушка подвешена в растворе, а также то, что есть отдельные соединения с различными частями ловушки. Также видна обширная область анода, состоящая из четырех пластин, электрически соединенных вместе, и, несмотря на то, что электролит использовался в то время, когда была сделана фотография, электролит все еще прозрачный с очень небольшим образованием пузырьков. Это происходит в основном из-за слабого протекающего тока, около четверти ампера, в результате чего на ванне появляется только небольшое напряжение.
После подготовки и подключения деталь можно подвесить и опустить в электролит, убедившись, что она не касается анодов из стальных пластин и подачи питания. Первоначально не должно быть пузырьков, выходящих из катода, поскольку перепад напряжения должен быть недостаточным для разрушения воды и находится в районе 1,8 вольт, а если наблюдается более высокое напряжение, чем это, то ток может быть слишком большим или может быть слишком большим. может быть плохой контакт с изделием. Однако после завершения реакции будет наблюдаться повышение напряжения до более чем 2 вольт, а также образование пузырьков водорода из детали, что может указывать на завершение процесса, хотя рекомендуется продлить время сверх этого на добрые 50%, чтобы все было завершено.По прошествии соответствующего времени, обычно около 48 часов при четверти ампера для предмета среднего размера, питание можно выключить, поднять предмет и провести первоначальную чистку с помощью щетки для чистки или чего-то подобного, соблюдая осторожность. чтобы потом быстро высушить. Заключительный этап — осторожное удаление оставшейся ржавчины с помощью небольшой проволочной щетки, а для защиты от дальнейшей коррозии следует нанести тонкий слой масла. Нет риска чрезмерной обработки железного артефакта с помощью электролиза, поскольку чистое железо не подвержено влиянию процесса, и поэтому деталь может оставаться в электролите на неопределенное время, пока продолжает течь ток, чтобы обеспечить защиту от коррозии.
Некоторые детали могут состоять из компонентов, изготовленных из комбинации металлов, или могут иметь железные части с цинковым или никелевым покрытием или гальваникой. Такое покрытие и любые латунные компоненты кажутся совершенно незатронутыми, если им дается катодная защита, поскольку они также подключены к отрицательной клемме вместе с остальной частью артефакта, но, к сожалению, любая коррозия, присутствующая на этих цветных металлах, также, кажется, не затронута, и поэтому потребуется более традиционный процесс очистки.Мне еще предстоит провести тесты с алюминием, но пока я рекомендую вам не помещать в раствор какие-либо артефакты, содержащие алюминиевые компоненты.
Вернуться к началу
Всегда есть ток.
Важно убедиться, что ток течет, пока деталь находится в электролите, поскольку именно катод в цепи защищает ее от коррозии. Если деталь останется в электролите без протекания тока, возможно, в зависимости от ее точного состава, она начнет корродировать, тем более, если соединения анода и катода закорочены вместе, поэтому, если необходимо выключен, удалите также компоненты из электролита.
Напряжение и ток.
Хотя использование зарядного устройства в качестве источника питания постоянного тока позволит справиться со случайными предметами и может дать разумные результаты, для получения лучших результатов или ценных предметов необходимо уделять внимание протекающему току. Проще говоря, если позволить слишком высокому току течь с самого начала, осажденное железо будет очень пористым и, возможно, оторвется от поверхности, и быстрое образование пузырьков водорода может привести к срыву ржавчины, которую, возможно, можно было бы восстановить более щадящими методами.Поэтому я считаю необходимым ограничить ток до максимального значения на основе предполагаемой площади поверхности детали, которую нужно очистить, и, хотя мнения расходятся относительно точной плотности тока, я использую и рекомендую значение примерно 1 мА на квадратный сантиметр, поскольку это обеспечивает хорошую скорость превращения, позволяя раствору оставаться прозрачным, а коррозию анода сводить к минимуму. Процесс следует оставить на несколько дней на этом уровне, чтобы обеспечить полное преобразование, или до тех пор, пока не будет наблюдаться небольшое повышение напряжения на ванне.
Предотвращение образования ржавчины во время окончательной очистки
Процесс мытья и очистки водой после электролитической обработки позволяет повторно заржаветь детали до того, как появится возможность полностью высохнуть, что может испортить отделку. Одна система, которую я иногда использую, помогает избежать этого, полностью удаляя воду с заключительных стадий, и этот процесс, хотя и громоздкий, работает хорошо и описан здесь:
Во-первых, деталь необходимо вынуть из емкости для очистки и сразу же поместить в емкость с водой. чистой водой, затем протрите пластиковой щеткой, чтобы удалить большую часть ржавчины, и хорошо промойте, чтобы удалить соду для стирки.Затем его очищают и ополаскивают метиловым спиртом (подойдет чистый спирт), чтобы удалить воду вместе с большим количеством ржавчины, и дают высохнуть. Теперь можно выполнить окончательную очистку сухой детали, а когда этот этап будет завершен, ржавую пыль можно будет смыть, снова используя растворитель, такой как метиловый спирт. Как только он испарится, при желании на изделие можно нанести окончательное покрытие маслом или краской. Важно отметить, что растворители могут быть опасными при вдыхании или обращении с ними, поэтому эти этапы следует выполнять только на открытом воздухе с соответствующей защитой и в соответствии с инструкциями и предупреждениями, относящимися к конкретным используемым растворителям.
Покраска Обработанный предмет
Я получил довольно много информации относительно того, подходит ли поверхность обработанного металла для окраски без дополнительной обработки. По правде говоря, я не знаю, так как я еще не пробовал это — мои части либо оставлены как есть, либо покрыты маслом. Я приветствую мнения по этому поводу и постараюсь провести несколько экспериментов. Однако я бы посоветовал нанести слой «красной свинцовой» грунтовки, а затем обычную металлическую краску, и что вероятность образования ржавчины под краской будет небольшой.
Вернуться к началу
Я получил довольно много писем об очистке цветных металлов, таких как медь, бронза, свинец и серебро. Некоторые из этих металлов часто встречаются, например, в монетах, поэтому необходимо попытаться очистить артефакты, сделанные из этих или подобных металлов. Продукты коррозии, обнаруженные на этих металлах, не образуются в результате электролитического воздействия, и, следовательно, процесс не может быть полностью изменен электролитически, и могут возникнуть повреждения, если попытаться очистить определенные металлы таким образом.До сих пор мой опыт в основном был связан с консервацией корродированных железных или стальных артефактов, поэтому я не могу дать много практических советов по очистке и сохранению таких предметов, хотя есть очень информативный сайт, посвященный именно это место, и хотя оно касается в основном артефактов, извлеченных из среды соленой воды, предоставленная информация должна оказаться очень полезной:
Conserving Underwater Archeology.
Вернуться к началу
Идея создания источника питания может показаться сложной задачей для любого, кто не знаком с электроникой, но для тех, кто интересуется, способен или знает кого-то, имеющего опыт в таких вопросах, я опишу детали такого источника, чтобы можно было быть построенным.
| C1, C2 | Электролитики 2200 мкФ для сглаживания. Использование двух сократит ток пульсаций на каждом вдвое. |
| C3 | 0,47 мкФ развязка для стабильности |
| C4 | 0,22 мкФ развязка для стабильности |
| R1 | 820 Ом |
| резистор R2 в качестве ограничения тока, R191 R2 1 Ом = прибл.500 мА 5 Ом = прибл. 100 мА | |
| VR1 | Переменный резистор 10 кОм для настройки напряжения. |
| SW1 | 4-х полюсный переключатель для выбора тока. |
Эта схема представляет собой источник питания, построенный на микросхеме регулятора напряжения L200, доступной у большинства поставщиков электроники. Он имеет внутреннее ограничение по максимальному току в 2 ампера, которого будет более чем достаточно даже для довольно больших частей, а меньшие токи могут быть выбраны при необходимости в соответствии со значениями соответствующих резисторов, значения для которых зависят от индивидуальных требований и руководствуются таблица выше.Помните, что медленнее, безусловно, лучше для этой работы, и мой источник питания имеет предел 100 мА при минимальном значении, с 500 мА и 1 ампер в качестве промежуточных настроек в дополнение к максимальному выходу в 2 ампера.
Что касается принципиальной схемы, R4 постоянно подключен, и когда переключатель находится в положении 1, он настроен на минимальный требуемый ток. Положение 4 обходит любые ограничивающие сопротивления и вызывает внутренний предел, который составляет максимум 2 ампера, в то время как положения 2 и 3 предназначены для обеспечения промежуточных настроек тока в соответствии с используемыми сопротивлениями, хотя вполне возможно включить более двух промежуточных настроек. указывается с помощью соответствующего переключателя, это просто вопрос личного выбора.Регулируемое выходное напряжение также может быть установлено с помощью переменного резистора, если это необходимо, и это сделает оборудование более универсальным, хотя возможность изменять регулируемое напряжение не требуется, и можно было бы использовать постоянный резистор номиналом, определяемым экспериментально. жестко зашит, чтобы обеспечить напряжение около 10-15 вольт.
Сам блок регулятора должен быть установлен на большом эффективном радиаторе, чтобы обеспечить его работу при приемлемой температуре, и я рекомендую спецификацию 2.2 ° на ватт с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы избежать проблем при работе на полном токе или в условиях непреднамеренного короткого замыкания. Узел трансформатора и выпрямителя должен быть построен для обеспечения указанной выше цепи постоянным током при соответствующем напряжении, и трансформатор с вторичной обмоткой от 12 до 15 вольт при номинальной мощности 50 ВА должен быть подходящим, а мостовой выпрямитель рассчитан на Предлагается 5 ампер. Очевидно, что компоненты высокого напряжения, такие как сетевой трансформатор, должны устанавливаться и подключаться только компетентным специалистом, так как соответствующие напряжения смертельны.Включение амперметра является роскошью, но может дать полезную индикацию фактического протекающего тока, поскольку он не всегда может соответствовать установленному пределу тока, и такое состояние может указывать на плохое соединение с деталью, электролит низкой прочности и т. Д. . Здесь идеально подойдет измеритель с отклонением полной шкалы в 2 ампера. Я также считаю полезным иметь возможность контролировать напряжение, возникающее в ванне, и, поскольку напряжение здесь редко поднимается намного выше 2 вольт, для точности необходим вольтметр с низкими показаниями, и я считаю, что портативный цифровой мультиметр дает необходимую точность при эти напряжения, при этом он невосприимчив к повреждению, если он окажется под воздействием полного напряжения холостого хода.
Что касается фактической конструкции, компоновка схемы не критична, и она может быть построена на односторонней медной ламинатной плате или с использованием маркировочной ленты, но важно, чтобы развязывающие конденсаторы C3 и C4 были установлены как можно ближе к контактам регулятора. можно избежать проблем с нестабильностью и использовать соответствующий радиатор. Корпус для этого проекта может быть практически любым, в который компоненты могут поместиться физически, при условии, что имеется множество вентиляционных отверстий для предотвращения повышения внутренней температуры, а любые точки с высоким напряжением защищены от случайного прикосновения любопытными пальцами или зондированием. отвертка.Если выбран металлический корпус, я предлагаю заземлить корпус.
Вернуться к началу
Ниже приведены ссылки на другие страницы в Интернете, посвященные электролитическому удалению ржавчины, в случайном порядке. Надеюсь, что на их сайтах и на моем вы лучше поймете используемые методы.
Электролитическая очистка
Электролиз — Удаление ржавчины
Удаление ржавчины с помощью электролиза
Электролитическое удаление ржавчины
Надеюсь, информация, которую я предоставил на этой странице
, будет как информативной, так и полезной.
Счастливого уничтожения ржавчины!
Вернуться к началу
Если у вас есть какие-либо комментарии или предложения по дополнениям или исправлениям к этой странице
, пожалуйста, напишите мне по этому адресу:
Извините, но вам нужно включить JavaScript, чтобы увидеть мой адрес электронной почты.
© Эндрю Весткотт 2003-2021
Одна из моих наименее любимых работ во время любой реставрации — бесконечное количество ржавчины и удаление краски, которое необходимо для подготовки деталей к грунтовке и покраске.
Я открыл для себя быстрый, простой, дешевый и экологичный метод очистки деталей, работая с некоторыми музейными техниками над проектом по консервации. Они познакомили меня с электролитическим удалением ржавчины, методом, широко используемым в области консервации, как для очистки объектов, так и для предотвращения дальнейшего разложения.
Во-первых, основы химии. Электролитическое удаление ржавчины использует электричество, протекающее через жидкий электролит, для генерации положительных и отрицательно заряженных ионов (атомов с лишним электроном или без одного электрона) на двух металлических частях.Деталь с отрицательным зарядом пытается собрать ионы с положительно заряженной части. В результате отрицательно заряженная деталь (анод) разрушается, а положительно заряженная деталь (катод) очищается от всей коррозии.
У электролиза много практических применений, и его применение простое. Чтобы начать процесс, все, что нужно, — это пластиковый контейнер, кусок стального лома, немного электролита (подробнее об этом чуть позже), зарядное устройство или аккумулятор и деталь, которую нужно очистить.
Во-первых, электролит: вода сама по себе не обладает высокой проводимостью. Чтобы процесс работал эффективно, нам нужно добавить агент, который позволит воде эффективно и действенно проводить электричество. Доступно несколько вариантов. Возможно, лучшим из них является карбонат натрия, который широко доступен в полках для стирки продуктовых магазинов под названием «сода для стирки». Другой вариант — тринатрийфосфат, который также широко доступен в магазинах бытовой техники и товаров для дома. Подойдет даже обычный бытовой щелок (очиститель канализации), но раствор будет едким и жестким для ваших рук.
Я предпочитаю соду для мытья рук и молотка из-за ее невысокой стоимости, доступности и простоты использования — рекомендуется носить перчатки, но она не обожжет руки и не растворит алюминиевые детали так, как TSP или щелочь.
Для смешивания электролита вам понадобится примерно одна столовая ложка стиральной соды на галлон воды. Для недавнего проекта я смешал 5 галлонов раствора, тщательно перемешивая и эффективно растворяя в воде соду для стирки.Я смешал его в пластиковом ведре на пять галлонов. Использование пластикового контейнера является ключевым моментом процесса — использование металлического контейнера не только опасно из-за опасности поражения электрическим током, но и препятствует очистке детали.
Теперь, когда электролит смешан, мы можем очистить некоторые детали. Разложил на скамейке все необходимые детали. Слева направо: 1. Наша сода для стирки электролита. 2. Кривошипная рукоятка модели T была довольно неприятной. Он пробыл на улице больше нескольких лет и определенно заслуживает второго шанса.3. Кусок металлического лома, оставшийся после производственного проекта. 4. Шина, которую нужно повесить на мой пластиковый резервуар для передачи энергии. 5. Ведро свежеприготовленного электролита объемом 5 галлонов.
Теперь, чтобы настроить вещи. Сначала я подкатил зарядное устройство к своему рабочему столу. Мне достаточно повезло, что у меня есть этот хороший сверхмощный блок Шумахера, но подойдет любое зарядное устройство, способное производить десять ампер. Подойдет даже автомобильный аккумулятор на шесть или двенадцать вольт.
Сначала я поместил свою ржавую рукоятку Model T на кусок проволоки, чтобы убедиться, что она прошла очистку. Я знал, что у меня хорошее соединение, но иногда стоит очистить небольшое пятно на детали проволочной щеткой, чтобы убедиться в хорошей проводимости.
Затем я поместил кривошип в раствор и подключил соединение к шине, прикрепив отрицательный зажим зарядного устройства к шине. В верхнем углу этой фотографии вы можете увидеть малейший намек на торчащий кривошип — но уверяю вас, он был полностью погружен в воду.
Затем я положил свой кусок стали в воду. Я обязательно подвесил его край к ведру, потому что он будет сильно разъедать, когда я буду чистить деталь. Я убедился, что положительный зажим надежно прикреплен к лому, убедившись, что он не погружен в электролит — мне нравятся мои зажимы, и я не хотел растворять их, чтобы очистить детали.
Я убедился, что электрод и деталь не соприкасались и не могли прикоснуться. Любой контакт между двумя частями приведет к короткому замыканию, потенциально разрушающему как ваши части, так и электролит, а также аккумулятор или зарядное устройство.
Я использовал простой стальной электрод — в моей мастерской обычно бывает избыток металлического лома, так что это простой источник анодов. Некоторым нравится использовать арматуру, поскольку она дёшево и легко доступна. Не рекомендуется использовать нержавеющую сталь или другие сплавы стали — тяжелые металлы в этих сплавах растворяются в воде, делая побочные продукты процесса токсичными и потенциально загрязняя наши источники воды. Лучше всего использовать простую углеродистую сталь.
Затем я включил зарядное устройство.Я использовал настройку 12 вольт, 30 ампер и увидел соответствующее потребление тока около 2-3 ампер. В зависимости от размера очищаемых деталей, степени их близости друг к другу и количества электролита в растворе сила тока может достигать 8-10 ампер. Чаще всего указывает на какой-то тип проблемы — я предпочитаю поддерживать низкую силу тока и позволять процессу занять больше времени. Это вызывает меньшее нагревание воды и, что более важно, предотвращает накопление большого количества газообразного водорода. Одним из побочных продуктов этого процесса является небольшое количество сырого водорода, который потенциально взрывоопасен.Я работаю в хорошо проветриваемом цехе, поэтому взрыв не вызывает особой озабоченности, но вы можете поставить танк снаружи.
Появление пузырей на детали доказало мне, что процесс работает.
Затем я оставил танк на ночь. В зависимости от того, насколько заржавели ваши детали, вы сможете удалить их из бака всего за два часа. На рукоятке моей модели T был сильный слой ржавчины, поэтому я отложил зарядное устройство и оставил его на ночь.
Я вернулся на следующий день и обнаружил приятное, приятное кольцо ржавчины на баке и пузыри, все еще исходящие из моей ранее ржавой рукоятки Model T.
Сначала я вытащил анод из бака и обнаружил, что он проржавел, это хороший знак.
Затем я снял кривошип. Хотя он все еще выглядит ржавым, ржавчина буквально отслаивалась у меня в руках.
Чтобы удалить остатки ржавчины, немного протрите водой и серую накладку быстро удалите ослабевшую ржавчину.
После нескольких минут чистки у меня был красивый чистый шатун Model T, готовый к грунтованию и покраске. Хотя кривошип не выглядит как новая блестящая сталь, оставшиеся черные пятна — это ржавчина, которая превратилась в черный оксид, который хорошо связывает краску со сталью. После того, как я закончил, на чугунной трещотке кривошипа образовалось немного очень легкой ржавчины; немного больше потертостей перед краской позаботятся об этом. Лучше всего то, что раствор, который я смешал, прослужит бесконечно.Хотя это может выглядеть плохо, электролит никогда не теряет своей проводящей способности. Когда вы закончите с ним, не о чем беспокоиться об утилизации — просто вылейте его в канализацию. В основном это просто мыло.
Несколько последних мудрых слов об электролитической очистке: это дешевый и эффективный метод удаления ржавчины с любого типа черного металла. Он также удалит многие виды красок. Это так называемый процесс «прямой видимости»; то есть анод очистит ближайшие к нему детали.Он также проникает в щели и помогает освободить застрявшие крепежные детали, подшипники и все остальное, что может заржаветь. Для сложных полых деталей я часто формирую специальные аноды из листового металла, чтобы очистить внутренние поверхности и лучше добраться до труднодоступных для очистки участков. Он особенно хорош для очистки механических узлов, так как не оставляет следов.
Попробуйте как-нибудь удалить ржавчину электролитическим способом. Его можно масштабировать от крупных деталей (некоторые сделали целые автомобильные кузова) до мельчайших, наиболее похожих на драгоценные камни сборок.Я надеюсь, что этот процесс, позволяющий сэкономить время, может стать такой же частью вашего реставрационного арсенала, как и мой — он освобождает много времени, которое я могу использовать, чтобы дать другой машине второй шанс.
data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>
На этом этапе эксперимента ржавая сталь находилась на электролизе около двух часов.Вы обнаружите, что меньшие и менее ржавые детали займут меньше времени, а большие — больше.
При использовании довольно ржавого оборудования и простого стального анода при электролизе на поверхности образуется очень крупный слой пузырящейся грязи, а также не менее неприятный на вид осадок на дне емкости.
Противная пена из такой маленькой части.
Этот химический суп обычно ржавого коричневого цвета с небольшими белыми завитками, которые образуют узоры, напоминающие форму очищаемого материала.Интересно, что химики говорят нам, что все это относительно безвредно и состоит из гидратированных оксидов железа, диоксида углерода и некоторых других захваченных газов (кислорода и водорода). Конечно, будут также небольшие загрязнения в зависимости от того, какие детали очищаются. Но в целом это состоит из ничего более химического, чем то, что мы добавляем.
Мне сказали, что это можно буквально выбросить в канализацию, так как это ржавая вода с небольшим количеством стиральной соды.Это похоже на то, что уже попадает в городскую канализацию, поскольку стиральные машины и водоумягчители сбрасывают сточные воды через чугунные трубы, я полагаю.
После отключения питания и снятия анода становится очевидным, почему ток уменьшился во время очистки. Стальной лист временного анода стал покрыт менее проводящим материалом.
Протекторный анод из листовой стали после электролиза.
Очистка анода под водопроводной водой, повторная вставка его в контейнер и последующее включение питания увеличили ток до 700 миллиампер.
Выключив питание, удалите формально заржавевший кусок из емкости для электролиза и визуально проверьте, не осталось ли ржавчины. Вы можете отнести его в раковину для очистки, а затем при необходимости переустановить в емкость для дальнейшего электролиза.
Изделие будет покрыто черным веществом, которое представляет собой соединение железа, отличное от первоначальной ржавчины. Часть этого черного налета снимается при движении пальцами (на данный момент они закрыты резиновыми перчатками).
Ржавчина, превращенная в магнетит или мелкое железо?
Мне не удалось привлечь этот черный материал с помощью магнита, что меня удивило. Поскольку я не химик, я не знаю, что это именно.
Черный материал все еще прикреплен достаточно, чтобы его удалить. Я считаю, что правильный подход:
Теперь у вас есть достаточно чистый металл на основе железа, влажный и подверженный воздействию воздуха.Он заржавеет.
Вытрите полотенцем (нет, не декоративным — это для гостей). Затем полностью высушите его феном.
Затем, в зависимости от того, что вы запланировали для него, покройте его обильным слоем WD-40, масла 3-в-1, средства для предотвращения ржавчины (Boeshield T-9) или покрасьте. Чтобы предотвратить появление ржавчины на инструментах, подумайте об использовании некоторых методов снижения влажности.
Наконец, давайте ответим на несколько вопросов о том, что происходит в процессе, и можем ли мы придумать лучший материал для анода. — а не стальной лист, покрытый коррозией.
Это фантастический способ удалить ржавчину и окисление с стальные и железные инструменты. Не рекомендуется для латуни, алюминия, меди или экзотические металлы и сплавы.
Электролиз — это метод удаления оксида железа путем пропускания небольшой электрический заряд от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металл, чтобы стимулировать обмен ионов, когда инструмент погружен в раствор электролита.
Не позволяйте этому описанию беспокоить вас, потому что на самом деле процесс довольно легко выполнить. Давайте перейдем к тому, что заставляет его работать.
Эта система настолько проста, легка в изготовлении и использовании, что любой который собирает или накапливает старые инструменты для использования или сохранения, должен иметь небольшая система электролиза, доступная в их магазине.
Есть много вариантов настройки, но это простой, дешевый и грязный метод, требующий минимум времени, ресурсов и понимание.
После того, как у вас есть система, вы можете понять, почему и почему. Вы приобретете опыт и понимание, чтобы начать создавать индивидуальная система, основанная на ваших собственных потребностях и понимании.
Я не гуру. Я пробовал, мне понравилось, вот и научился. Мой фон — это промышленная электроника, поэтому теория была для меня не нова, но приложение было. Я нахожу захватывающим, что что-то такое простое можно сделать что-то столь важное.
Авторство первого сообщения по этой теме должно быть у Тед Кинси. Ларри Холланд представил техническое описание электрохимия в действии. Большое спасибо Теду, Ларри и Скотту Грандстаффу за редакционные рецензии на этот текст и помогают сделать его максимально точным и суть как можно. В конце этого документа я включил несколько URL по теме.
То, что я попробую и сделаю здесь, нарезано до сути предмета
и приступить к работе, чтобы вы могли самостоятельно ответить на большинство этих вопросов.
без необходимости спрашивать «а что, если?» Я также буду рад помочь кому-нибудь с
вопросы по личной почте в любое время.Для тех из вас, кому нравится технический
сторона вещей Описание электрохимии в действии Ларри Холланда
включены в конце этой страницы.
1. Пластиковый (неметаллический) контейнер от двух до пяти галлонов.
2. Автомобильное зарядное устройство на два ампера или больше с
амперметр.
3. Умеренно плоский кусок железа или стали.
4. Коробка с ручкой и молотком «Сода для стирки» или
«Пищевая сода».
5. Столовая мерка.
6. От одного до пяти галлонов воды.
7. Пара резиновых перчаток кухонного типа.
8. Кухонная или аналогичная раковина, наполненная теплой мыльной водой.
9. Неметаллическая прокладка Scotch Bright Finishing Pad типа 3M.
# 10144NA.
10. Маленькая проволочная щетка из нержавеющей стали размером с зубную щетку.
11. Паста или жидкость, несиликоновый автомобильный воск.
1. Контейнер может иметь любую форму, размер и конфигурацию, достаточно большой, чтобы держать ваш инструмент полностью погруженным.Kmart, Walmart и многие другие другие универмаги продают небольшие плоские прозрачные пластиковые хранилища глубиной 6-7 дюймов. ящики по цене от 3 до 5 долларов. Рестораны и сети быстрого питания часто выбрасывают пять галлонов ведра с крышками, которые подойдут. Мусорные баки малого и среднего размера возможность Ключевым элементом здесь являются непроводящие (пластиковые) емкости.
2. Любой источник питания, обеспечивающий стабильное напряжение 6-24 В постоянного тока. ток 2 ампера или больше должен работать нормально. Помните «это не ракета наука.»Недорогое зарядное устройство на 10 А с амперметром может быть куплен менее чем за 30 долларов и является лучшим устройством для работы. Зарядное устройство с амперметр практически необходим. Хороший контакт с сильно заржавевшим металлом к инструменту непросто, а амперметр — самый простой способ определить, есть ли у вас понятно. Избегайте использования небольших ночных зарядных устройств.
3. Вам понадобится анод для (красной) положительной стороны зарядное устройство. Лучший? Крышка кухонной сковороды из нержавеющей стали, потому что она маленькая, имеет большую площадь поверхности и обычно дешевый (если жена вас не поймает).Анод приносится в жертву, и в конечном итоге он превращается в ничто. Нержавеющая сталь лучше, потому что она портится медленнее всего, однако один читатель посоветовал что при использовании нержавеющей стали образуются токсичные отходы, поэтому вы можете придерживаться обычная сталь или железо, хотя вся эта процедура, возможно, потенциально токсична. Во всяком случае, почти любая сталь или железка будет работать. Его размер в большом количестве не так важен, как его размер в площадь поверхности. Поищите что-нибудь около 5 квадратных дюймов или то, что подойдет вашему контейнер и по-прежнему не вступать в прямой контакт с вашим ржавым инструментом.Ты можешь согните, сложите, разрежьте. Опять же, «это не ракетостроение». Многие кухонные принадлежности из нержавеющей стали, но, возможно, лучше использовать старое печенье простынь. Чем больше площадь поверхности, тем больше ваша система будет эффективной.
4. Вам нужно получить один из двух химикатов для добавления в вода. Здесь нет никаких сложностей. Купите себе коробку с «Стиркой для рук и молотка». Сода »или« Пищевая сода ». И то, и другое можно легко купить в ближайшем магазине. продовольственный магазин.
(ТИП) «Сода стиральная» входит в состав моющих средств для стирки одежды.Это желтая коробка с знакомый логотип Arm and Hammer, обычно сгруппированный с кондиционерами для белья. и усилители моющих средств.
«Пищевая сода» также является продуктом «Рука и молот» и можно найти рядом с мукой и принадлежностями для выпечки в местном продуктовом магазине. Химически эти продукты различны, но похожи, и оба будут работать. если ты есть выбор между двумя вариантами использования «Стиральной соды». Если ты не можешь найти, не сомневайтесь ни секунды об использовании «пищевой соды.»» Спросить ваша жена о них. Вероятно, в доме уже есть один или оба. Повторить после меня … «Это не ракетостроение»
5. Использование «стиральной соды» или «выпечки». Сода »добавьте в емкость примерно 1 столовую ложку на галлон воды. есть раствор электролита. Хотя раствор приобретает неприятный цвет и становится заполненный остатками старой ржавчины, вы можете продолжать использовать его снова и снова, при условии, что вы держите анод в чистоте.
6.Добавьте в емкость необходимое количество воды. В вода должна быть достаточно глубокой, чтобы покрыть инструменты, которые вы будете чистить, но не настолько высокой что он переполнится, когда инструмент будет помещен в воду. Теперь у вас есть «НДС.»
(СОВЕТ) При первом заполнении в ваш «чан» добавляйте воду по одному галлону за раз. После заливки каждого галлона в ванну сделайте отметку на внешней стороне емкости жирным черным маркером и пометьте его 1, 2, 3 и т. д. на каждый добавленный галлон.В будущем тебе нет дольше придется мерить воду. Просто воспользуйтесь садовым шлангом и наполните его до соответствующая строка.
7. После добавления воды и порошка соды вода становится жесткой. твои руки. При работе с электролитом и с ним надевайте резиновые перчатки. Это общая мера предосторожности. Электролит — это не кислота, и это не серьезно. плохо контактировать с кожей, но меры предосторожности всегда лучше.
8. После удаления всего, что не является сталью и железом, из инструмент, промойте его теплой мыльной водой с использованием средства для мытья посуды.Удалите любые грязь, масло и жир, которые могут замедлить электролиз.
9. Вы ищете марку 3M «неметаллический». серая отделочная подушка арт. № 10144NA продается в отделениях окраски оборудования магазины. Поверьте мне и придерживайтесь этого. Разрежьте каждую подушечку пополам для использования.
(TIP) Подушечка 3M Scotch Brite довольно важная часть процесса.
Используется для удаления черного остатка ионизированного окисления, оставшегося электролизом.Вам не нужны накладки на потертости. Подушечки для отделки 3М очень острые а вот на чугуне они быстро выходят из строя. Это преимущества, потому что он получает самые высокие концентрации ионизированного оксида удаляются быстро и к тому времени, когда вы к основному металлу он значительно изношен и не оставляет следов сзади по металлу. Металл не выглядит шлифованным, поцарапанным или истертым.
Если вы используете накладки на пороги любой марки или модели, вы будете работать на по крайней мере, вдвое труднее выполнить половину очистки.Поверьте мне. я пытался их всех, и вы особенно хотите избежать кухонных мочалок. Они бесполезны.
Я обнаружил, что как только я попробовал финишную подушку 3M, она буквально сняли всю работу с финальной стирки, и они того стоили несколько дополнительных центов, которые я заплатил. Вы получите два, а то и три самолета на площадку и Я разрезаю их пополам перед использованием, так что вдвое больше.
Это 3М «ОТДЕЛОЧНЫЕ ПАДКИ» серого цвета, в упаковке. два в обертку и несут часть No.10144NA. Разрежьте их пополам для использования. Они делают имеют зернистость и быстро разрушаются, поэтому режут хорошо, но не оставлять ссадины на инструментах. Его используют легко, и он быстро изнашивается. Нет металл удаляется, а основной металл не царапается и не истирается. На самом деле вы можете очистите инструмент до уровня патины, который вы хотите оставить на инструменте. Это субъективный призыв с вашей стороны. Насколько чистым вы его хотите?
10. Эта маленькая проволочная щетка из нержавеющей стали размером с зубную щетку. можно найти в большинстве магазинов бытовой техники за 2 доллара.Используется, чтобы попасть в районы что пальцы и подушечка Scotch Bright не подходят. Легкое круговое движение, чтобы в труднодоступных местах и остатки просто отваливаются.
11. Последний предмет поставки — это продукт, который нужно запечатать и защитить. против будущей ржавчины. Это очень субъективная область, поэтому я сделаю несколько замечаний. предложение и оставьте его на ваше усмотрение.
A. Убедитесь, что продукт не содержит
силикон. Когда вы наносите финиш, он разрушает ваши проекты.
B. Избегайте любых продуктов, содержащих абразив, например
составы и полироли. Большинство (но не все) из них имеют форму пасты.
C. Используйте легкодоступный и простой в использовании продукт.
применить, чтобы не откладывать защиту своих инструментов.
D. Обычная практика использования WD-40 может быть встречной
продуктивный. По опыту других коллекционеров мне сказали, что у WD-40 есть
с высоким содержанием разбавителя лака и может повредить краску и отделку.
Я предпочитаю жидкий автомобильный воск марки «Kit». (желтый флакон) и проникающее масло Tri-Flo. Оба являются обычными продуктами на национальном уровне.
Давайте заставим это работать1. Наденьте резиновые перчатки и вымойте инструмент в теплом мыльном растворе. водой и обязательно удалите жир или масло. Этих территорий не будет эффективно очищается от ржавчины, если не тщательно очищать.
2. Наполните чан соответствующим количеством воды и долейте 1 столовая ложка вашей «Стиральной или пищевой соды» на галлон воды.
3. Обрежьте «положительный» красный провод аккумулятора. Зарядное устройство к объекту, который вы выбрали для анода, и разместить в стороне или в одном конец вашего чана. Необязательно, чтобы анод был полностью закрыт воды, но чем больше площадь поверхности доступна для электролиза, тем быстрее процесс продолжается. Старайтесь держать красный зажим зарядного устройства подальше от раствор, чтобы избежать его выветривания с анодом.
4. Для первой попытки используйте старый ненужный инструмент или кусок металл.Прикрепите «отрицательный» черный провод зарядного устройства к вашему утюг, который нужно очистить, и поместите его в чан. Будьте уверены, что у вас хороший крепко держите инструмент с помощью черного «негативного» зажима. Убедитесь, что инструмент полностью покрыт водой. Пока у меня не было проблем с погрузив черный зажим в раствор. Мой клип остаётся нетронутым и неповрежденный.
(TIP) Инструмент должен иметь освободите путь «прямой видимости» к аноду.Если инструмент большой, вы можете инструмент приходится время от времени переворачивать, чтобы полностью и равномерно стереть ржавчину. Если твой анод — это лист для печенья или что-то подобное, вы можете согнуть его в форму, которая будет соответствовать форме очищаемого инструмента или контуру вашей ванны для более быстрой работы. Инструмент всегда должен быть полностью погружен в воду.
5. Убедитесь, что инструмент и анод не соприкасаются и расстояние между ними должно составлять не менее 2 дюймов. Если поставить слишком близко вместе ток на вашем зарядном устройстве будет выше ожидаемого.
6. Установите зарядное устройство на максимальное значение. Подключите зарядного устройства и отметьте величину тока, указанную на амперметре. Нет правильной или неправильной силы тока, за исключением того, что вы не должны превышать рейтинг зарядного устройства. После того, как вы подали питание, не кладите руки на НДС. Всегда выключайте питание, прежде чем пытаться проверить свой инструмент или произвести ремонт. корректировки вашей системы.
7. На инструменте появятся пузырьки, которые поднимутся до вершина.Поздравляю, вы в деле.
(TIP) Примечание о газах выпущен в процессе. В результате выделяется небольшое количество водорода. электролиза. При использовании вашей системы вы заметите, насколько мал количество газа есть. Однако, чтобы избежать концентрации водорода, никогда не закрывайте ндс во время использования. Хотя в минуту этот водород легко воспламеняется, и я бы не стал включите чан рядом с водонагревателем, плитой или другим открытым огнем.
8. Как только ржавчина станет темно-серой или черной, пора удалить инструмент и промыть его в теплой мыльной воде, используя тампон Scotch Brite, чтобы удалите остатки. Если инструмент полностью очищен, все готово. Если не, поместите его обратно в чан для следующего сеанса. Тщательно высушите инструмент и переходите к следующему шагу.
9. Свежий электроочищенный инструмент немедленно начнет снова ржавчина, поэтому важно, чтобы вы немедленно обработали свой инструмент выбор воска или масел.
Устранение неисправностей и на что обращать внимание наЕсли коричневая или зеленая «грязь» начинает формироваться и плавать вверху вокруг анода, это совершенно нормально. Пока анод длится, вам нужно будет время от времени удалять его и счищать образующийся грязь. в теме. Для этого хорошо подойдет шпатель.
Если ваш инструмент окрашен или покрыт краской, не оставляйте его в электролизная ванна дольше, чем необходимо для достижения вашей цели. Если япония в плохом состоянии, она может начать расшатываться, если оставить, скажем, с ночевкой.Большинство инструментов, если они не сильно заржавели, можно очистить примерно за два часа.
Если в вашем инструменте есть незакрепленные или подвижные части, вам необходимо убедитесь, что они надежно прикреплены «электрически», поэтому они будут очищать с остальной частью инструмента.
Например, потому что вилка регулировки лезвия на вашем плоскость прикреплена к отливке, не думайте, что она имеет хорошую электрическую связь. Есть несколько приемов обеспечения хорошего электрического контакта движущиеся части.
1. Оберните резиновую ленту вокруг инструмента и движущейся части, чтобы
сделайте более тесную связь.
2. Вставьте скрепку или другой небольшой предмет в сустав или
шарнир движущейся части для затягивания физических и, следовательно, электрических
связь.
3. Прикрепите зажим (2,99 долл. США от Radio Shack) или аналогичный провод.
к инструменту и движущейся части, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение между
их.
4. Используйте свое воображение.
Если сила тока слишком высока и требует затрат на зарядное устройство,
вот несколько вещей, которые вы можете попробовать.
1. Увеличьте расстояние между анодом и очищаемым инструментом.
2. Уменьшите количество анода в чане. Слегка приподнимите его.
3. Уменьшите рабочее напряжение или увеличьте диапазон тока
настройку зарядного устройства.
Если вы не видите немедленной реакции в чане когда вы подключаете зарядное устройство, внимательно проверьте все соединения. Обеспечить хорошее электрическое соединение на сильно заржавевшем корпусе может быть сложно. инструмент.Здесь пригодится амперметр зарядного устройства. Ты можешь сразу сказать, есть ли у вас хорошее соединение с инструментом. Клокочущее действие должен начаться сразу после подачи питания.
Если кажется, что инструмент в вашей ванне разрушается, а не Удаление ржавчины проверьте правильность полярности зарядного устройства. Инструмент всегда должен быть подключен к «отрицательной» черной клемме. На ваше с первой попытки прошу вас использовать железный лом или другой несущественный элемент, чтобы получить представление о том, как работает система.
Если у вас много работы по уборке и вы хотите прибавить обороты чана, попробуйте использовать чан большего размера, разместите аноды со всех сторон чана и подключите их все вместе к положительному (красному) выводу зарядного устройства. Быть уверенным ваш инструмент никогда не вступает в прямой контакт с анодами при подаче питания или вы рискуете повредить зарядное устройство.
Есть и другие специальные приложения для инструментов, не
съемные деревянные детали или другие препятствия.Всегда лучше сломать инструмент
на столько мелких деталей, сколько можно очистить, но в тех случаях, когда вы
иметь несъемные части, которые могут быть повреждены электролизом, например, дерево
ручки или латунные и алюминиевые детали, вы все равно можете использовать этот метод очистки. Пытаться
погружение несъемных деревянных ручек в расплавленный свечной воск или капающий свечной воск
или парафин на детали, чтобы изолировать их
от контакта с раствором электролита. Воск легко
снимается теплым феном.
Для плоских предметов, таких как пилы, попробуйте использовать полотенца, смоченные в электролита с каждой стороны пилы, зацепите зарядное устройство батареи на пилу и поместите плоский анод на полотенце поверх пилы. Этот метод очень неэффективен и потребует перемещения анода в разные места по мере исчезновения ржавчины. но это все же средство для чистки пилы, не снимая ручки.
Вы также можете рассмотреть возможность использования ПВХ или пластика большого диаметра. труба, стоявшая на конце с заглушкой на одном конце, в качестве чана для подвешивания пильного диска или другого длинный объект в.Пластиковый водосточный желоб также может быть полезен для длительной чистки. объекты.
Для анодного материала я покупаю на барахолках и подержанных магазины. Я скупаю все их крышки для кастрюль из нержавеющей стали примерно за 25 центов. кусок или меньше. Их можно сплющить, разрезать, согнуть или искалечить для любых конфигурация. Избегайте алюминиевых крышек, это проблема с большой буквы. «Т». Если нержавеющая сталь недоступна, старый противень или подобный предмет из железа или стали подойдет.Просто он быстрее портится. Опять же, имейте в виду, что нержавеющая сталь может привести к более токсичным результатам, с участием.
Что касается удаления грязной воды после использования, вы можете
сохраните его и продолжайте использовать, пополняя воду по мере испарения. Или же,
можно полить на лужайке. Я всю зиму бросал свою на лужайку здесь, в
Южный Техас и трава любят воду, богатую железом, и, похоже, не страдают
из другого содержимого.
Что делать, если вы используете хлорид натрия в качестве электролитической соли.Подумай еще раз и, пожалуйста, не делай этого.
Ничего особенного не меняется на катоде … но на аноде, хлор окисляется … то есть каждый ион хлора отдает электрон железо … тем самым превращаясь в атом хлора. Атомы хлора объединяются, образуя хлор газ (Cl2).
** Осторожно ** Газообразный хлор … помимо того, что
ядовит … способствует горению … как кислород. Если вам необходимо использовать натрий
хлорид … соблюдайте меры предосторожности. Убедитесь, что в помещении хорошо циркулирует воздух.
большая среда.Не рискуй … гораздо лучше перестраховаться … чем сожалеть.
Получайте удовольствие и помните, что «это не ракета». наука.»
Натан
[email protected]
Copyright 1998 Все права защищены
[email protected]
Предоставлено Биллом Тиндаллом
и Спенсером Хохстеттлером
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Электрохимия удаления ржавчины с помощью электролиза
Процесс очистки состоит из 4 компонентов — зарядного устройства, вода с растворенным в ней карбонатом натрия (стиральная сода), анод (нержавеющий стальной предмет, например ложка) и катод (ржавое железо).
Раствор Раствор карбоната натрия имеет два целей. Во-первых, карбонат натрия является основным. Электрохимический реакции, которые происходят на ржавом железе, лучше всего работают в основном растворе. Щелок (гидроксид натрия) тоже подойдет, но его использование менее безопасно. Бикарбонат натрия, пищевая сода, может не работать так же хорошо, как карбонат натрия. потому что он менее простой. Другая цель карбоната натрия — заставить воду проводить электричество. Когда соль карбонат натрия растворенный в воде, он превращается в ионы натрия, Na + и ионы карбоната CO3-2. Эти положительно и отрицательно заряженные ионы переносят ток в растворе. Карбонат перемещается к плюсовому проводу от зарядного устройства, а натрий перемещается. к отрицательному проводу. Это движение ионов через раствор приводит к в токе, точно так же, как электроны, движущиеся в проводе, вызывают ток. Чистая вода имеет высокое сопротивление, около 20 миллионов Ом на сантиметр, и незначительный ток прошел бы без ионов карбоната натрия.
Зарядное устройство является источником электрического тока и Напряжение.Ток — это поток электронов в проводе. Напряжение мера энергии электронов. Итак, зарядное устройство обеспечивает электроны. с энергией 12 вольт на отрицательном выводе и принимает электроны на своем положительный вывод. Сила тока, показываемая измерителем, позволяет измерить сколько электронов течет. Ток также может течь через воду, если в воде есть ионы, растворенные в ней, как это предусмотрено карбонатом натрия.
** Осторожно ** Водородный газ вступает во взрывоопасную реакцию с кислородом (в наличие тепла) для образования водяного пара.Примите совет Майкла Салливана серьезно относиться к отключению питания перед регулировкой / снятием электроды.
Если вы используете электролиз для удаления ржавчины … и у вас есть значительный бульон пузырьков … будьте очень осторожны. Этот бульон не место выбросьте тлеющий тлеющий тлеющий уголь, зажженную спичку … или любую другую искру Быть предупреждал .