Нужно ли смазывать втулки стабилизатора: Чем и как смазать втулки стабилизатора: пошаговая инструкция с фото и видео
Чем и как смазать втулки стабилизатора: пошаговая инструкция с фото и видео
За способность автомобиля сохранять равновесие при поворотах отвечают стабилизаторы. Втулки в свою очередь защищают их от изнашивания в месте крепления, а также уменьшают вибрации при движении по неровной дороге. Однако во время движения могут возникать скрипы, даже если детали оригинальные и недавно заменялись. Чтобы избавиться от неприятных симптомов, можно смазать втулки, но важно провести данную операцию правильно. Для этого удобно использовать несложные приемы определения необходимости смазки и выбрать подходящий продукт.
Содержание статьи:
Для чего нужны втулки стабилизатора и что это такое
Основное назначение втулок — гашение вибраций, появляющихся при перемещении по дорожному полотну. Они устанавливаются только на современные автомобили и защищают элементы подвески от износа.
Форма этих изделий зависит от марки и модели автомобиля. Соприкасающаяся с металлом часть покрывается защитной тканью, у полиуретановых моделей нередко бывает рифленая поверхность.
Втулки стабилизатора
В зависимости от материала, втулки делятся на два вида — резиновые и полиуретановые. Оригинальные всегда изготавливают из резины, они черного или зеленоватого цвета. Полиуретан в данной отрасли стал использоваться не так давно, обычно изделия имеют яркий окрас, например, желтый или красный.
Нужно ли смазывать втулки стабилизатора
Если деталь изготавливается из полиуретана, она выдерживает более высокие механические нагрузки, чем резина и не подвергается коррозии, как металл. Диапазон рабочих температур для данного материала — от -60 до +80 градусов. Он не разрушается под воздействием смазочных материалов и нефтепродуктов. Смазка не только не навредит полиуретановым втулкам, но и увеличит их ресурс.
Смазывание требуется при замене полиуретановых втулок — смазочный состав упрощает установку и уменьшает износ детали. В инструкции производители обычно указывают необходимость проведения этой процедуры. Даже наличие внутреннего тканевого слоя не спасает, ведь он быстро стирается. Поэтому без смазывания не обойтись, в ином случае через месяц после установки могут появиться неприятные скрипы, особенно заметные в сырую погоду.
Оригинальные втулки всегда изготавливают из резины, и многие считают, что смазывать их не нужно. На самом деле силикон не только не разрушает данный материал, но и продлевает его ресурс. Поэтому желательно резиновые элементы обрабатывать смазкой, но не содержащей жиры. Она в любом случае не будет мешать работе на скручивание, накапливать грязь или разъедать изделие.
Смазанная втулка
Производители иногда поставляют запчасти без смазки, либо наносят ее слишком тонким слоем. Если автомобилист обрабатывает втулку самостоятельно, смазывающий состав со временем вымывается или смешивается с пылью. Поэтому для корректной работы данного узла чаще всего недостаточно замены стабилизаторов. Но важно еще и правильно определить, что причина именно в нехватке смазочного состава.
Совет!
Рекомендуется проводить проверку втулок через каждые 25 тысяч пробега, а менять — через каждые 80-90 тысяч пробега.
Если полиуретан сухой, или смазка смешалась с частицами земли, однозначно требуется повторное смазывание. Чаще всего загрязнения попадают зимой, в сырую погоду или при поездках по бездорожью.
Втулка стабилизатора в автомобиле
Когда появляется стук под ногами у водителя и переднего пассажира, это говорит о проблемах с подвеской. Определяют причину поломки во время осмотра в яме, так как без диагностики точный диагноз поставить нельзя. Часто к стукам приводит вызванный попаданием грязи износ втулок. Также обычно обнаруживается люфт шаровых соединений интенсивно нагруженных частей стабилизатора — линков.
Внимание!
Смазывать втулки стабилизаторов рекомендуется, когда втулки новые или почти новые и пригодны для дальнейшего использования —нет никаких повреждений, сильных потертостей и т.п. В ином случае настоятельно рекомендуется произвести замену втулок.
Многие компании поставляют наборы втулок со смазкой в комплекте. В этом случае ничего докупать не нужно. Но зачастую такие средства недостаточно качественные, либо их слишком мало, либо они могут не подойти для конкретных условий эксплуатации. Через пару месяцев после монтажа расходника могут появиться скрипы, связанные с вымыванием или загрязнением смазывающего средства. В описанных случаях требуется повторная обработка, возможно, придется подобрать новый состав.
Зачастую смазка для втулок продается вместе с ними
Существует мнение, что если автомобиль используется для поездок по бездорожью, к смазке налипает земля, что вызывает ускоренный износ втулок. Это связано с тем, что у многих смазка ассоциируется с жирным машинным маслом. Но для данных деталей подходят только вещества без содержания жиров, а к ним грязь не налипает.
Не следует путать втулку с сайлентблоком, содержащим металлические элементы. Как бы плотно не был прикреплен хомут, при движении по дороге с ямами будет прокручиваться стабилизатор. И без смазки этот механизм быстро выйдет из строя.
Сайлентблоки стабилизатора. Это НЕ втулки!
Когда не надо смазывать втулки
Если подвеска работает нормально, необязательно откручивать детали и проверять количество смазки. Пока нет неприятных стуков или скрипа, обслуживание не требуется. Когда запчасть не подходит по форме или диаметру, чаще всего появляются неприятные шумы во время поездок. Но смазав данный узел, автомобилист проблемы не решит, придется ставить подходящее по размеру изделие. Это относится и к поврежденным втулкам с трещинами либо разрывами — их нужно только менять.
Слева — новая втулка, справа — старая поврежденная втулка
Резиновые втулки часто не требуют смазывания, если только об этом не сказано в мануале, или нет скрипов. Обычно их тоже обрабатывают перед установкой, но иными веществами. Однако стабилизатор должен быть очищен от загрязнений, а соприкасающуюся с ним часть обрабатывают силиконовым смазочным составом. Часто для уменьшения трения и сохранности устанавливаемой детали в данном случае применяют тальк — детскую присыпку. В большинстве случаев он уже нанесен производителем на внутренней части изделия.
Чем смазать втулки стабилизатора
Лучше применять средства на основе силикона, которые не вступают в реакцию с полиуретаном и резиной. Они не содержат масел, которые собирают грязь и приводят к ускоренному износу узла. Их также рекомендуют специалисты компании General Motors. Для наилучшего результата используют продукт в форме аэрозоли для обработки, а наносят то же средство из тюбика. Ниже представлены наиболее распространенные средства с силиконом:
- Silicot – универсальная, с густой консистенцией, подходит для эксплуатации при температуре от -50 до +230 градусов.
- Liqui Moly Silicon Spray – бесцветная, выполнена в форме аэрозоли, предотвращает высыхание деталей, защищает от ультрафиолета.
- Циатим-221 — изготавливается на основе силиконового масла, желтовато-коричневого цвета, поставляется в металлических банках. Предназначена для соприкасающихся поверхностей резина-металл, не растворяется в воде. Рабочий диапазон: минимальная температура- 60 градусов, максимальная + 150.
Для помощи в выборе смазки можете посмотреть таблицу ниже.
| Виды смазок для втулок стабилизатора и их свойства | ||||||
| Силиконовые | Кальцивые | Литиевые | Минеральное масло | Тефлоновые | На минеральной основе с литиевым комплексом | |
| Смазка | Silicot от ВМПАвто | Циатим-221 от различных производителей, например, «Экспертойл» | Литол-24 от различных производителей | Технический вазелин ВТВ-1 от отечественных производителей, например, ОНПЗ | Molykote PTFE-N UV от Dow Corning | LM 50 Litho HT от Liqui Moly |
| Свойства | ||||||
| Основа | Силикон | Нефтепродукты | Нефтепродукты | Нефтепродукты | Тефлон | Комплекс литиевых мыл и минеральное базовое масло |
| Водостойкость | + | + | + | + | низкая | + |
| Рабочий диапазон температур | от — 50 до +230°C | от — 60 до 150°C | от — 40 до — 120°C | от — 40 до +45°C | от — 180 до +240°C | от — 30 до +160°C |
| Цвет | прозрачная | желто-коричневая | желто-оранжевая | от светло-желтого до светло-коричневого | бесцветная | белая |
| Форма выпуска | аэрозоль или туба | металлическая банка | банка, туба или ведро | металлическая банка или бочка | аэрозоль или туба | аэрозоль или туба |
| Аналоги | Liqui Moly Silicon Spray | TermoSint от АРГО | Фиол-1 от различных производителей, например, Эксперт-ойл | Mobil Unirex Ep2 | WELDTITE TF-2 | LMX LI-KOMPLEXFETT от Castrol |
В комплекте с втулками обычно идет литиевая смазка желто-оранжевого цвета, изготовленная на основе нефтепродуктов. Минус данного метода — литол смывается водой, однако его часто применяют в автосервисах. Можно посмотреть рекомендации на сайте компании-производителя. Обычно советуют купить продукцию на основе силикона.
Смазанная втулка
Более современным решением являются тефлоновые смазки, но они быстро вымываются. Их плюс — улучшенные защитные свойства и способность значительно снижать трение. К продукции данного ряда относится Liqui Moly. Многие автоконцерны одобряют смазку ШРУС, содержащую литиевое мыло-загуститель.
Если модель рассчитана на шприцевание, нужно следовать предписаниям изготовителя. Часто для данной цели используют универсальные минеральные смазочные средства с добавлением лития. Для этой цели подойдет Liqui Moly LM 50 или Mobilgrease XHP 222. Техническим вазелином ВТВ-1 или тальком полиуретан обрабатывать нельзя — эти средства используют только для резины.
Подробнее о том, какая смазка подходит для тех или иных видов втулок, смотрите в таблице ниже.
| Подбор смазок для полиуретановых и резиновых втулок стабилизатора | ||||||
| Тип втулок | Вид смазок | |||||
| Силиконовая | Литиевая | Кальциевая | Минеральная | Минеральная с литиевым комплексом | ||
| Резиновые (оригинальные) | + | — | + | + | + | + |
| Полиуретан | + | + (только в комплексе с силиконовой) | + | + | — | + |
| Универсальный вариант для всех видов втулок | + | — | — | — | — | — |
Как смазать втулки стабилизатора
- Деталь нужно снять, для этого потребуются некоторые подготовительные работы. Машину ставят над смотровой ямой или ставят на подъемник и включают стояночный тормоз.
- Под среднюю часть стабилизатора вместо упора ставят канистру от питьевой воды. Тогда при снятии он не упадет на землю.
- Откручивают гайки держателей стабилизаторов.
- Раскручивают хомуты и снимают втулки.
- Место установки очищают от загрязнений, ржавчины, остатков резины. Если имеют потертости или рытвины на металле, их нужно потереть наждачной бумагой, заполировать и покрыть нитроэмалью.
- При сильном износе детали заменяют. Затем поверхность обезжиривают и насухо вытирают кусочком ткани.
- Внутреннюю поверхность втулки смазывают силиконовой смазкой из тюбика.
- Затем деталь ставят на тягу стабилизатора.
- Наружную поверхность расходника также обрабатывают смазывающим средством.
- Далее обратно прикрепляют хомуты и прикручивают гайки. Излишки смазки стирают.
Специалисты сервисного центра или компании, продающей втулки, могут выполнить установку и смазку. Преимущества данного способа — владелец машины получит гарантию, и при выходе из строя расходников ему проведут замену. Также не придется самостоятельно заниматься подбором подходящих смазочных средств.
Подробнее о замене и смазке втулок стабилизатора смотрите в видео:
Как смазать втулки стабилизатора без снятия
Для лучшего эффекта и уверенности в качестве смазывания рекомендуется всё-таки разобрать деталь. Однако можно попробовать обойтись без этих непростых процедур, но стоит заметить, что действенность и долгосрочность таких процедур может сократиться по сравнению со стандартной церемонией смазки.
Есть два основных способа смазывания втулок стабилизатора без их снятия:
- Смазать или побрызгать втулки снаружи, стараясь забить смазку как можно дальше под них. В качестве смазки можно использовать WD-40 или специальную силиконовую смазку.
Смазанные втулки стабилизатора
- Смазать втулку при помощи шприцевания, забив в шприц литиевую или силиконовую смазку (не сильно густую). Нужно постараться поднести иглу под втулку и выдавить туда немного вещества. Нужно повторить это действие в нескольких местах.
Смазка втулки шприцеванием
Выводы
Несмотря на количество споров в интернете, большинство производителей рекомендуют выполнять смазку резиновых и полиуретановых втулок. В этом случае увеличивается ресурс расходника и при эксплуатации автомобиля нет посторонних стуков. Важно подобрать подходящий смазочный материал и правильно его нанести, только тогда от него будет толк. Лучше всего купить силиконовую смазку, подойдет также литиевая и несколько других разновидностей. Процедура эта несложная и справиться с ней можно даже без привлечения специалистов.
Чем и как смазать втулки стабилизатора: пошаговая инструкция с фото и видео
4.3 (85%) 12 проголосовалоНужно ли смазывать втулки стабилизатора при установке
Какие проблемы вызваны изношенными втулками подвески? | Новости
CARS.COM — Втулки — это подушки из резины, полиуретана (часто укороченные до «поли» или «уретана») или других материалов.Они установлены на подвесках и рулевых шарнирах автомобиля, чтобы поглощать дорожные неровности, контролировать количество движений в суставах и уменьшать шум и вибрацию. Втулки часто принимают форму толстых резиновых шайб, через которые проходят компоненты подвески — или болты, которые их крепят.
Когда вкладыши изнашиваются, они позволяют больше движения. Водитель может почувствовать тряску от передней части автомобиля или услышать стук или грохот на неровной дороге, при повороте колеса или при резком торможении.Водители могут также столкнуться с плохой управляемостью или плохим управлением. Отказ втулок задней подвески может быть труднее обнаружить, поскольку они не затрагивают систему рулевого управления и могут быть менее подвержены поворотам.
используются для рычагов управления, стабилизаторов (также называемых стабилизаторами), шаровых шарниров, рулевых тяг, амортизаторов и амортизационных опор, а также других деталей подвески и рулевого управления, а также в опорах двигателя и коробки передач. Они изнашиваются и растрескиваются от трения, старения, жары, воздействия дорожной соли и смазочных материалов, а также стресса от частых движений и весовых нагрузок.
Подобно хрящу, который защищает колени и локти, при износе втулок он создает большую нагрузку на суставы и соединенные детали. Подобно контакту кости с костью, изношенные втулки могут допускать контакт металла с металлом. Изношенные втулки рычага управления могут привести к тому, что передняя часть автомобиля выскользнет из-за выравнивания и вызовет преждевременный износ шин.
То, что ощущается или звучит как изношенные удары или шаровые опоры или другая проблема с подвеской, может быть не из-за самой детали, а из-за втулки, которая амортизирует соединения и точки крепления.Тщательный осмотр втулки подвески должен выявить, кто является виновником. Например, незакрепленная стабилизирующая штанга позволит более наклоняться корпусу (и, возможно, шуму) в поворотах, но если штанга не согнута и не сломана, возможно, только втулки нуждаются в замене.
С другой стороны, ремонтные мастерские могут порекомендовать заменить деталь, а не только втулки, потому что если они изношены, это может указывать на то, что сама деталь старая и может прослужить гораздо дольше. Кроме того, многие втулки запрессованы в металлическую втулку и их трудно снять, что увеличивает трудозатраты и затраты.На некоторых автомобилях втулки рычага управления не могут быть заменены отдельно, поэтому механику, возможно, придется заменить сам рычаг управления.
Высохшие втулки также могут быть источником скрипов. Более старый автомобиль со смазочными фитингами требует регулярной смазки вместе с заменой масла («смазочная» часть масла и смазки). В то время как более современные «постоянно смазываемые» втулки в современных автомобилях упростили регулярное техническое обслуживание, недостатком является то, что они не всегда являются действительно постоянными — и как только втулка этой конструкции в металлическом корпусе высыхает, ее, возможно, придется полностью заменить на решить скрип.
Из-за трудозатрат, связанных с установкой новых втулок на некоторых транспортных средствах, общая стоимость может быть высокой по сравнению с самими втулками. Новые втулки, однако, могут значительно улучшить ход и управляемость транспортного средства, которое использовалось в течение нескольких лет.
Редакционный отдел Cars.com — ваш источник новостей и обзоров автомобильной промышленности. В соответствии с давней этической политикой Cars.com, редакторы и рецензенты не принимают подарки или бесплатные поездки от автопроизводителей.Редакционный отдел независим от отделов рекламы, продаж и спонсорского контента Cars.com.
Вкладчик Рик Попли освещал автомобильную промышленность в течение десятилетий и ведет еженедельное онлайн-шоу на TalkZone.com. Email Рик ,
Как заменить нижний рычаг управления и втулки менее чем за 1 часНижний рычаг управления может вызвать треск, тряску рулевого колеса и неравномерный износ шин
Нижний рычаг управления служит в качестве опоры между рамой автомобиля и шпиндель, в котором находится шина. Каждый автомобиль разработан с управляйте руками независимо от того, обычное ли это, гибридное или электрическое. Минимум 2 контрольных Руки есть на любом автомобиле, в то время как у независимых моделей задней подвески их будет как минимум четыре.Эти руки состоят из двух резиновых втулок с металлическим каркасом и в некоторых случаях с шаровым шарниром. Отвечает за то, чтобы позволить колесу двигаться вверх, пока машина врезается без передачи движения на кузов автомобиля управление рука действует как шарнир, который поддерживает вес автомобиля с помощью пружины и шок сборка.
Что не так?
Потому что вес машины передается через рычаг управления двумя резиновые втулки установлены в точке поворота и прикреплены болтами к раме.Дорожные условия и привычки вождения могут способствовать износу этих втулки, которые станут изношенными и развалится. Эти втулки могут быть проверены путем поднятия автомобиля и поиска неправильная конфигурация резинового центра втулки. Многие контрольные руки имеют шаровой шарнир изготовлен в руку, которая будет заменена вместе с сам рычаг управления. При износе одного рычага управления рекомендуется заменить противоположная рука.
Сколько это стоит?
Если вы должны были отвезти свой автомобиль в ремонтный гараж или к дилеру Замените детали на рычаге управления, и труд будет стоить вам от 280 долларов.00 и $ 350,00 (США) с каждой стороны в зависимости от производителя. Если вы заменяете руку самостоятельно вы можете получить запасную руку от Amazon или местного магазина запчастей за $ 44,00 и 95 долларов США. В этом руководстве мы покажем, как вы можете не только заменить руку, но и замените втулку в руке, что сэкономит еще больше, потому что втулка стоит всего от 9,00 до 14,00 долларов США.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
В нижней части этого руководства есть видео этой работы.
Давайте начнем
Вам нужно будет начать с снимая колесо и поднимая автомобиль, поддерживая его на стойках домкрата. Также носите защитные очки и перчатки.
1. Отпустите шаровой шарнир
Для начала мяч соединение должно быть освобождено, что можно сделать с помощью большого гаечного ключа от 20 мм до 24 мм или гнездо и ослабление гайки шарового шарнира после того, как шплинт был удален. Затем с помощью молотка ударьте шпиндель или переборку рычага управления, чтобы «шок» конус свободно.Если эта работа делается на «живой весне» подвеска (ударная), нижний рычаг управления должен удерживаться гидравлическим домкратом и затем медленно опускается, как только шаровой шарнир освобождается.
2. Снимите рычаг качающейся тяги
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Рычаг качания будет соединен с рычагом управления с помощью рычага качания. Снимите гайку, используя ключ или гнездо 14 мм или 15 мм. Там может быть мини Конус подходит для этого соединения, поэтому вам может понадобиться ослабить его так же, как мяч солидарной.
Возьмитесь за тягу поперечины качания и снимите ее с крепежа нижнего рычага управления. Это поможет удерживать связь с полосой колебаний во время работа.
3. Снимите крепежные болты управления
.СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Будет два болта крепления рычага управления, которые могут быть горизонтальными или вертикали. Используйте гаечный ключ на 19–22 мм, чтобы ослабить и выкрутить болты.У некоторых болтов на задней стороне есть гайка, которая должна дополнительный гаечный ключ. Эти болты будут плотно затянуты, поэтому убедитесь, что гнездо или гаечный ключ надежно закреплен на головке болта, чтобы избежать закругления.
Универсальный шарнир и гнездо могут быть использованы для снятия заднего управления болт, который облегчает работу. После того, как болты были удалены, рука может быть свободным, так что держите руки на нем.
4.Снять нижний рычаг управления
Если рычаг управления все еще находится в креплениях, крепко возьмитесь за руку и вытяните ее наружу. перемещая его вверх и вниз, чтобы удалить его из рамы крепления.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
5. Заменить втулки
Если вы заменяете только втулки, продолжайте работу с этим руководством. если ты заменить весь рычаг управления, затем перейдите к пункту 6 в этом руководстве.На изображении ниже вы можете увидеть, что старая втулка порвана, позволяя рычаг управления удивляться в его горах, которые вызывает торможение и неправильная шина носить. Совместите новую втулку со старой втулкой, расположенной в рычаге управления. Это должно быть идентичное совпадение.
Для снятия старых втулок и установки нового блока потребуется пресс. Первый отметьте ориентацию, чтобы убедиться, что новая втулка будет установлена правильно.Если втулка установлена неправильно, она порвется при неправильном выполнении. Смотреть на втулке, так что гибкая часть втулки находится в том же месте, что и оригинал.
Установите нижний рычаг управления в гидравлический пресс, используя пресс-конус и чашка, чтобы заставить втулку от руки. Будет слышно «поп», когда втулка начинает двигаться.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Продолжайте нажимать на втулку до тех пор, пока она полностью не будет снята с кронштейна. рычаг ослабнет после завершения операции. Тогда ты можешь отпустите пресс и снимите руку.
Здесь мы показываем правильную ориентацию втулки, которая будет установлена так же, как старая втулка.
Поместите новую втулку в нижний рычаг, соблюдая отметки Вы сделали из старой втулки. Не наносите смазку на корпус втулки. потому что это позволит втулке выходить из руки во время использования.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Совместите пресс и медленно установите новую втулку на место. Убедитесь, что втулка остается прямой во время начальный пресс, чтобы он не искажал корпус. После начала прессования втулка останется прямой.
Подтвердите полную установку новой втулки и повторите это Процедура для противостоящего подразделения. Один полный рычаг управления готов к повторной установке.
6. Установите на место нижний рычаг управления
Удерживая новый или восстановленный нижний рычаг управления, втисните втулку в опоры. Это может занять некоторое время, когда движение вверх и вниз поможет толкая внутрь на рычаг управления.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
При установке кронштейна следите за отверстиями для болтов, чтобы вы могли выровнять их по помогите вернуть болты обратно в отверстия.Вы можете использовать отвертку, чтобы помочь вам выполните это действие, которое показано на изображении ниже.
После выравнивания вставьте болты крепления рычага вручную, чтобы избежать перекрещивания нарезание резьбы. Не затягивайте болты, пока все болты, включая шаровой шарнир, не началось.
Установите нижний шаровой шарнир, вставьте его в рычаг и установите гайку от руки.
Вставьте рычаг качающейся тяги в рычаг управления и переустановите рычаг качающейся тяги и орех.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
После того, как все болты и гайки были установлены, затяните переднюю часть болт крепления кронштейна. Затяните эти болты, чтобы получить характеристики крутящего момента который обычно между 65 и 75 футами.
Универсальное гнездо и удлинитель действительно могут помочь при затягивании болтов рычага управления.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Затяните стопорную гайку нижнего шарового шарнира, совместив отверстия шплинта.
Как только гайка затянута, вставьте шплинт. Этот штифт используется для удержания гайки в целях безопасности.
Удерживайте рычаг качающейся тяги на месте, затягивая гайку с помощью гаечного ключа или розетка и все готово. Установите на место колесо и опустите автомобиль Джек стоит. Настоятельно рекомендуется выровнять автомобиль. При первом вождении автомобиль прислушивается к странным шумам, которые являются признаком того, что работа должна быть перепроверена.
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Смотреть видео!
Вот видео работы, которую выполняет один из наших механиков.
Есть вопросы?
Если у вас есть ниже вопросы о контрольной руке, пожалуйста, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.
Мы надеемся, что вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписаться на наш 2CarPros Канал YouTube и проверяйте часто новые видео, которые загружены почти каждый день.
Статья опубликована 2018-06-05
,Замена DIY нижнего рычага управления и втулок: Toyota и Lexus (с видео)В этой статье «Сделай сам» приведены инструкции по замене рычага управления нижней подвески на стороне водителя или пассажира на автомобилях Toyota и Lexus, в том числе:
- RX300 ’99 -’03
- ES300 ’92 -’01
- Авалон ’95 -’97
- Camry ’97 -’01
В этой статье рассказывается о замене рычага управления на Toyota Camry 1997 года; видео в конце статьи показывает, что рычаг управления и другие детали подвески заменяются на Avalon 2001 года.
Примечание: На ранних моделях транспортных средств их рычаг поперечной устойчивости прикреплен к самому рычагу управления, а не к стойке подвески.
Визуальный осмотр втулки рычага управления может быть обманчивым. Если вы видите мелкие трещины при отключенных колесах, возможно, втулка все еще находится в приемлемом состоянии. Однако трещина (и) может скрывать большее разделение резины, которое можно увидеть только после снятия рычага управления, вставки металлического стержня в металлическую втулку задней втулки и покачивания.В худшем случае резина задней втулки может оторваться от внешнего корпуса втулки, что приведет к проблемам с управлением рулем во время ускорения, торможения и движения по неровной поверхности.
Указания на изношенные или сломанные втулки рычага управления:- При ускорении от остановки автомобиль ошибочно меняет направление рулевого управления.
- При ускорении и повороте с низкой скорости вы чувствуете ощущение ударов или рывков (тряска или подергивание рулевого колеса).
- Передний конец издает неровный шум, проходящий через неровности (этот шум также может быть вызван поперечными рычагами и втулками).
- Преждевременный износ передних шин. Центральные ступени могут выглядеть потертыми.
Приведенные выше симптомы также могут быть вызваны износом шаровых шарниров, наружных и внутренних концов поперечной рулевой тяги, распорок, опор распорок, втулок качающихся стержней и соединений. В автомобилях с большим пробегом я предпочитаю заменять многие из этих элементов одновременно, чтобы обеспечить долгосрочную экономию труда для клиента.
Должен ли я заменить только втулки или весь рычаг?Я думаю, что более удобно заменить старый рычаг управления новым, наряду с новыми втулками. Хотя это правда, что новые сайлентблоки (как спереди, так и сзади) стоят примерно половину цены нового рычага управления (по крайней мере, для Camry), если у вас нет пресса высокого давления, вам придется попросить машину магазин, чтобы вытащить старые втулки из руки. Это означает, что вам нужно снять рычаг управления, подождать замены втулок, поднять рычаг управления и оплатить труд.
Как прикреплен рычаг управления?Рычаг управления, который крепится болтами к передней раме автомобиля, содержит две резиновые втулки: переднюю, которая обычно сохраняет свою целостность, и заднюю, которая поглощает наибольшее напряжение и, следовательно, может в конечном итоге расколоться или сломаться. Другой конец рычага управления крепится к поворотному кулаку через нижний шаровой шарнир. В большинстве автомобилей Toyota рычаг управления прикреплен болтами к шаровому шарниру, что позволяет относительно легко снять рычаг управления.
Что большинство ремонтных мастерских поручают починить / заменить рычаг управления?Я видел типичные цены от 350 до 400 долларов за колесо для деталей и работ, независимо от того, вставляли ли они новый рычаг управления с втулками или просто заменяли переднюю и заднюю втулки. Я никогда не сталкивался с изогнутым или поврежденным рычагом управления, поэтому замена только втулок, а не замена рычагов управления не имеет никакого значения в том, как автомобиль движется.
Сколько времени занимает замена рычага?С правильными инструментами под рукой, это займет примерно один час в умеренном темпе.Добавьте около 1/2 часа при замене втулок с помощью гидравлического пресса.
Смазка для полиуретановых втулок | Авто Брянск
Вчера исправлял ошибки прошлой установки составных полиуретановых сайлентблоков.
Тогда, во время начальной установки один хороший авторитетный человек, внес сомнение в необходимость смазки и я принял неверное решение — установка на сухую, хотя ведь все было подготовлено тогда, в общем пришлось переделать, заодно я убедился в правильности сборки на смазку!
врезал тавотницу для дальнейшей беспроблемной смазки, ведь сайлентблок составной и между половниками как раз есть немного места
1 мм, в эту щель и врезаем тавотницу
На этом фото видно как подрало палец за 2 недели работы на сухую ! Все таки верно говорили что узел работает как подшипник скольжения! Кстати на внутренней поверхности полиуретана сделаны ячейки, вероятно как раз для удержания смазки, ведь если закладывался иной смысл, то поверхность была бы гладкой.
UPD: Ответ производителя на почту: «Сборные сайлентблоки рекомендуется смазывать самостоятельно.» и приводит ссылку на оригинальную статью по составным сайлентблокам.
Готово. Собрал, обильно смазав водостойкой смазкой.
Ушло 3 часа времени рука/лицо
Вовлекаясь во множество дел,
не мечись, как по джунглям ботаник,
не горюй, что не всюду успел, —
может, ты опоздал на «Титаник».
© Игорь Губерман
Recommendations
— 80 000 км
— неа, не было необходимости
— 10 000
— щеки?
Сколько уже проехал?
Не смотрел состояние?
Как часто смазываешь?
Две половинки у них щеки разной толщины, какой куда ставил?
Привет, как полиуретан живет. Подскажи какие плюсы для себя видишь перед оригиналом?
Кроме цены в общем то никаких, оригинал тоже можно использовать если установить правильно
Спасибо, вопрос такой тяжелый, мнения крайне противоречивые!
Ну ходить то полиуретан должен по дольше? Из всех видов п.у. двухсуставной лучше? И по жесткости двухсуставной мягче оригинала?
Не знаю, для меня ключевым было 2 фактора — цена и потенциально более развитая степень свободы движения подвески, при том что у меня удалён стабилизатор передний
Сайлентблок с трением? Где это виданно…Есть конечно типа рыбьи глаза, но там конструкция совсем не такая, а по типу шаровой. У меня цельные стоят, все отлично нах такой гемор.
ну да, такая конструкция, при больших ходах подвески самое то
ну это единственное оправдание )
Нихрена себе камешком кинулся. Лано лано припомним.
Да, ладно . ты все верно говорил, я же с тобой согласился тогда 😀
А я при своем останусь все равно. Если это узел трения где шлифовка пальца? Не думаю что полиуретан долго выдержит трение. В таком случае почему сразу пару латунь латунь не точить. Имхо палец должен быть толще чтобы обеспечить должный распор и исключить проворачивание. А ты дырочку до пальца сверлил в полиуретане чтобы туда смазка попадала? Потому что пятно контакта в обойме всяко больше и врятли оно там проварачивается, а крутится именно палец полиуретан там и мазать надо в таком случае. Как то так.
Сразу видно ты только поверхностно оцениваешь конструкцию, перечитай еще раз обе статьи
Ладно ладно перечитал понял. Не больше 20 тышь если не мазать, и 40 если мазать )))
Добрый день дорогие друзья ! Решил я окончательно и бесповоротно избавится от полиуретана в своей машине, благо это только втулки переднего и заднего стабилизатора, не советую никому их использовать, вот закупил оригиналы и … пока не полез, делать одну и туже операцию по нескольку раз не приемлю, поэтому и спрашиваю :
Используете ли вы смазку на втулках стабилизатора ? какую если не секрет ?
Мой друг уверен на 100% (но он такой человек, во всем уверен на 100 %) что использование смазки необходимо, и советует ЦИСТИТ-221 или ЦИАТИМ-221 , я бы, если честно, не заморачивался, выкинул очко опоры, на их место ставил оригиналы и все, но может смазав действительно будет лучше . В мануеле про смазку не слова, но желтые «братья» настоятельно рекомендуют смазывать свое творение, кладя пакетик в комплект, вот такие дела .
Спасибо за ваше мнение .
Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 66000 км
Subaru Impreza 2008, 110 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Subaru Impreza, 2008
Subaru Impreza, 2008
Subaru Impreza, 2008
Subaru Impreza, 2007
Смотрите также
Комментарии 38
Все верно Цистит 221
его днем с огнем, и вроде выяснили, держать должно жестко, поэтому онили силиконовая смазка для продления срока жизни резинки .
После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.
Стабилизатор в любом случае будет двигаться во втулке! Не пудрите мозг людям!
Стабилизатор будет двигаться или должен/не должен проворачиваться во втулке? Это разные понятия. Поставьте стабилизатор без износа, новую оригинальную втулку и, поддомкрачивая автомобиль, посмотрите, проворачивается ли пруток во втулке или нет при опускании/поднимании… Или происходит только деформация резины…
Не надо теоретизировать. Проверьте на практике…
Слово должен тут не уместно! Он крутиться хоть как будет, если поддомкрачивать вы не увидите как она проворачивается так как вы плавно подымаете, а вот когда попадаешь в кочку или быстро переезжаешь лежачего полицейского слышен скрип, это значит стабилизатор двигается во втулке, на то она втулка а не сайленблок! Хотя у меня стабилизатор 23,2 а втулки поставил 21.2 и все равно он вращается и будет вращаться! Так как со временем втулка изнашивается!
После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.
Вы написали как только стабилизатор провернется во втулке пойдет износ! Стабилизатор провернется во втулке уже максимум через 200км, а то и сразу после проезда лежачего полицейского!
После плотного обжима резиной прутка стабилизатора узел должен работать как сайлент-блок или торсион. Втулки некоторых производителей для увеличения прихватывающей способности имеют внутри в месте контакта с прутком тканевую вставку, вваренную в резину. При наличии выработки на прутке можно подмотать на пруток тканевой изоленты. Ни о какой смазке речи быть не может. Как только пруток стабилизатора провернется в месте контакта с резиной — сразу пойдет набивка пространства грязью и повышенный износ резины и стабилизатора. Тальк, которым покрыты новые втулки, в посадочном месте надо удалить.
как сказал BaHbka715 смысл тогда этой втулке ? стаб приварили бы и все ! Даже если каким то образом втулка работает на скручивание, то какое скручивание там может быть? на 1 мм вниз и вверх, смысл?
Если бы стаб не должен был немного ходить, то его бы либо приварили, либо прикрутили намертво. Я поставил желтый полиуретан «Точка опоры»(в БЖ описано). Перед установкой стаб побрызгал спреем силиконовым, втулки Циатимом-221. Пока все гуд
вот тут немного теории про стабилизаторы www.drive2.ru/l/1511074/ задавался вопросом про смазку втулок стаба, но нигде инфы путней не нашел, опытным путем для себя решил, что никакой консистентной смазки для резиновых втулок переднего стабилизатора (на зад безразницы) перед -только аэрозольная силиконовая при установки и все, т.к. стаб как не тяни болты крепления скоб этих втулок легко смещается из стороны в сторону (гуляет), в итоге при резком торможении руль подергивает если колеса даже под небольшим углом от продольной оси авто как будто колеса по очереди тормозят и управляемость какая то ватная с завалами. А вот полиуретан даже на упаковке производитель пишет, перед установкой смазывать консистентной смазкой на литиевой основе. Первый раз ставил без смазки т.к. уже пробовал резиновые со смазкой, в итоге через неделю стали жутко скрипеть, пришлось опять лезть снимать и смазывать (использовал Циатим-221) скрип ушел, гуляния стаба как на смазанных резиновых нет.
короче, обильно смазать и внутри и с наружи силиконовой аэрозольной смазкой … ?
если резиновые то да, ну и очистить стаб конечно в местах установки
| ПОДЕЛИТЬСЯ: |
| Виды смазок для втулок стабилизатора и их свойства | ||||||
| Силиконовые | Кальцивые | Литиевые | Минеральное масло | Тефлоновые | На минеральной основе с литиевым комплексом | |
| Смазка | Silicot от ВМПАвто | Циатим-221 от различных производителей, например, «Экспертойл» | Литол-24 от различных производителей | Технический вазелин ВТВ-1 от отечественных производителей, например, ОНПЗ | Molykote PTFE-N UV от Dow Corning | LM 50 Litho HT от Liqui Moly |
| Свойства | ||||||
| Основа | Силикон | Нефтепродукты | Нефтепродукты | Нефтепродукты | Тефлон | Комплекс литиевых мыл и минеральное базовое масло |
| Водостойкость | + | + | + | + | низкая | + |
| Рабочий диапазон температур | от — 50 до +230°C | от — 60 до 150°C | от — 40 до — 120°C | от — 40 до +45°C | от — 180 до +240°C | от — 30 до +160°C |
| Цвет | прозрачная | желто-коричневая | желто-оранжевая | от светло-желтого до светло-коричневого | бесцветная | белая |
| Форма выпуска | аэрозоль или туба | металлическая банка | банка, туба или ведро | металлическая банка или бочка | аэрозоль или туба | аэрозоль или туба |
| Аналоги | Liqui Moly Silicon Spray | TermoSint от АРГО | Фиол-1 от различных производителей, например, Эксперт-ойл | Mobil Unirex Ep2 | WELDTITE TF-2 | LMX LI-KOMPLEXFETT от Castrol |
В комплекте с втулками обычно идет литиевая смазка желто-оранжевого цвета, изготовленная на основе нефтепродуктов. Минус данного метода — литол смывается водой, однако его часто применяют в автосервисах. Можно посмотреть рекомендации на сайте компании-производителя. Обычно советуют купить продукцию на основе силикона.
Более современным решением являются тефлоновые смазки, но они быстро вымываются. Их плюс — улучшенные защитные свойства и способность значительно снижать трение. К продукции данного ряда относится Liqui Moly. Многие автоконцерны одобряют смазку ШРУС, содержащую литиевое мыло-загуститель.
Если модель рассчитана на шприцевание, нужно следовать предписаниям изготовителя. Часто для данной цели используют универсальные минеральные смазочные средства с добавлением лития. Для этой цели подойдет Liqui Moly LM 50 или Mobilgrease XHP 222. Техническим вазелином ВТВ-1 или тальком полиуретан обрабатывать нельзя — эти средства используют только для резины.
Подробнее о том, какая смазка подходит для тех или иных видов втулок, смотрите в таблице ниже.
| Подбор смазок для полиуретановых и резиновых втулок стабилизатора | ||||||
| Тип втулок | Вид смазок | |||||
| Силиконовая | Тефлоновая | Литиевая | Кальциевая | Минеральная | Минеральная с литиевым комплексом | |
| Резиновые (оригинальные) | + | — | + | + | + | + |
| Полиуретан | + | + (только в комплексе с силиконовой) | + | + | — | + |
| Универсальный вариант для всех видов втулок | + | — | — | — | — | — |
Как смазать втулки стабилизатора
- Деталь нужно снять, для этого потребуются некоторые подготовительные работы. Машину ставят над смотровой ямой или ставят на подъемник и включают стояночный тормоз.
- Под среднюю часть стабилизатора вместо упора ставят канистру от питьевой воды. Тогда при снятии он не упадет на землю.
- Откручивают гайки держателей стабилизаторов.
- Раскручивают хомуты и снимают втулки.
- Место установки очищают от загрязнений, ржавчины, остатков резины. Если имеют потертости или рытвины на металле, их нужно потереть наждачной бумагой, заполировать и покрыть нитроэмалью.
- При сильном износе детали заменяют. Затем поверхность обезжиривают и насухо вытирают кусочком ткани.
- Внутреннюю поверхность втулки смазывают силиконовой смазкой из тюбика.
- Затем деталь ставят на тягу стабилизатора.
- Наружную поверхность расходника также обрабатывают смазывающим средством.
- Далее обратно прикрепляют хомуты и прикручивают гайки. Излишки смазки стирают.
Специалисты сервисного центра или компании, продающей втулки, могут выполнить установку и смазку. Преимущества данного способа — владелец машины получит гарантию, и при выходе из строя расходников ему проведут замену. Также не придется самостоятельно заниматься подбором подходящих смазочных средств.
Подробнее о замене и смазке втулок стабилизатора смотрите в видео:
Как смазать втулки стабилизатора без снятия
Для лучшего эффекта и уверенности в качестве смазывания рекомендуется всё-таки разобрать деталь. Однако можно попробовать обойтись без этих непростых процедур, но стоит заметить, что действенность и долгосрочность таких процедур может сократиться по сравнению со стандартной церемонией смазки.
Есть два основных способа смазывания втулок стабилизатора без их снятия:
- Смазать или побрызгать втулки снаружи, стараясь забить смазку как можно дальше под них. В качестве смазки можно использовать WD-40 или специальную силиконовую смазку.
Смазанные втулки стабилизатора
Смазка втулки шприцеванием
Выводы
Несмотря на количество споров в интернете, большинство производителей рекомендуют выполнять смазку резиновых и полиуретановых втулок. В этом случае увеличивается ресурс расходника и при эксплуатации автомобиля нет посторонних стуков. Важно подобрать подходящий смазочный материал и правильно его нанести, только тогда от него будет толк. Лучше всего купить силиконовую смазку, подойдет также литиевая и несколько других разновидностей. Процедура эта несложная и справиться с ней можно даже без привлечения специалистов.
Материалы MODENGY и EFELE для втулок стабилизаторов подвески
Преимущества продуктов Порядок нанесения
Скрип, хруст, глухой стук при поперечном покачивании кузова автомобиля, «кивках» во время разгона и торможения – признаки износа втулок стабилизаторов горизонтальной устойчивости. С этом проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей повышенной проходимости, минивэнов, автобусов, автомобилей со смещенным вверх центром тяжести.
Эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог, попадание в зазор втулки стабилизатора пыли, песка и воды усиливают износ пар трения.
Наиболее простым и оптимальным решением проблем является антифрикционное твердосмазочное покрытие MODENGY PTFE‑A20, исключающее сухое трение и защищающее втулки от коррозии.
Покрытие успешно работает на демпферных подушках и скользящих поверхностях. Оно предотвращает налипание пыли и абразива, обладает отличными антикоррозионными свойствами, нетоксично после отверждения.
MODENGY PTFE-A20 равномерно наносится на предварительно очищенные от ржавчины и отшлифованные металлические детали не менее чем в два слоя, а затем выдерживается 20 минут до полной полимеризации.
Герметичность пар трения обеспечивает силиконовая уплотнительная смазка EFELE SG-393.
Она обладает высокой стойкостью к окислению, широким диапазоном рабочих температур (от -40 °С до +160 °С), совместимостью с эластомерами и пластмассами. Смазка на основе высоковязкого силиконового базового масла и политетрафторэтилена устойчива к смыванию водой.
Использование материалов MODENGY PTFE-A20 и EFELE SG‑393 увеличивает ресурс новых втулок в 2 раза.
Порядок выполнения работ по нанесению материалов MODENGY и EFELE на втулки стабилизаторов:
- Открутить гайки крепления передних колес. Поднять переднюю часть автомобиля и установить его на опорах. Поставить автомобиль на ручной тормоз и заблокировать задние колеса во избежание откатывания. Снять передние колеса
- Снять соединительные тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Открутить гайки на каждой из соединительных тяг. Если болт вращается вместе с гайкой, необходимо использовать торцовый ключ для удержания первого
- Открутить гайку и болты крепления зажимов втулок стабилизатора
- Открутить болты крепления передней секции выхлопной трубы к каталитическому конвертеру. Отвести ее вниз настолько, чтобы можно было снять стабилизатор
- Снять со стабилизатора крепежные втулки и осмотреть их. Треснувшие, изношенные или поврежденные втулки подлежат замене
-
Проверить соединительные тяги стабилизатора. Для этого необходимо покачать болт шарового шарнира из стороны в сторону 5-6 раз, а затем установите гайку. При помощи динамометрического ключа закручивать гайку на один оборот каждые 2-4 секунды и снять показания динамометрического ключа на пятом обороте. Если момент затяжки не имеет показателя в 0.54-11.83 Н*м, соединительную тягу следует заменить
-
Очистить места установки втулок на штанге стабилизатора от загрязнений и ржавчины при помощи жесткой проволочной щетки
-
Произвести очистку втулок, нанести на них покрытие или смазку
-
Установить втулки в порядке, обратном вышеописанному
Как выбрать втулку стабилизатора | Новости автомира
Большая часть современных автомобилей оснащена СПУ – стабилизатором поперечной устойчивости. Применение таких стабилизаторов началось еще тогда, когда новейшие автомобили развивали скорость свыше 20 км в час. При вхождении в поворот первый быстроходный транспорт опасно накренялся и в некоторых случаях даже переворачивался. Если центробежные силы не становились причиной опрокидывания, то на выходе из поворота кузов сильно раскачивался. Изобретение стабилизаторов поперечной устойчивости позволило решить все эти проблемы. Одним из важных элементов стабилизатора являются втулки – небольшие упругие элементы, гасящие вибрации и направляющие штангу стабилизатора. Именно втулки чаще всего выходят из строя, а их серьезные неисправности довольно легко предупредить. Разберемся же с тем, что представляют собой втулки СПУ, как их проверяют и как их нужно выбирать в случае нужды.
Для чего это нужно
Подвеска автомобиля оснащена множеством упругим элементов, что делает возможной езду по неровным дорогам – водитель и пассажиры не так сильно чувствуют удары, а элементы подвески выходят из строя только при экстремальных нагрузках. Стабилизатор по сути является системой из балок и рычагов, которая поддерживает устойчивость транспортного средства при разнонаправленных внешних усилиях. К примеру: боковое усилие, которое получает автомобиль при повороте. В зависимости от типа привода стабилизатор автомобиля может быть выполнен как одинарный изогнутый элемент (в зависимой подвеске) или же как сложная система таких рычагов (в независимой подвеске). Втулки стабилизатора необходимы для гашения колебаний, уменьшения уровня шума и надежной фиксации элементов на кузове. Без втулок ход автомобиля со стабилизаторов не был бы плавным.
Стоит выделить и другие функции стабилизатора поперечной устойчивости:
- Нормальное перераспределение нагрузок между всеми колесами;
- Снижение или полное нивелирование крена при вхождении в поворот и выходе из него;
- Выравнивание автомобильного кузова при резких маневрах;
- Обеспечение высокого качества сцепления с дорожным покрытием.
Правильный выбор втулки важен хотя бы потому, что этот небольшой элемент может серьезно повлиять на время эксплуатации стабилизатора в целом. При этом лучшие полиуретановые втулки (об этом мы еще поговорим) стоят не так больших денег, а вот ремонт стабилизатора, напротив, влетит в копеечку.
Используемые материалы
На изготовление втулок стабилизатора идут следующие материалы:
- Железо. Железные втулки еще называют сферическими. По конструкции они очень напоминают шаровые опоры;
- Резина. Используется особо прочная и износостойкая резина. Материал довольно эластичен;
- Полиуретан. Материал жестче резины, но служит намного дольше. Как показывает практика, полиуретановые втулки стабилизатора ничем особо не уступают резиновым, но их реже приходится менять. Многие автолюбители сегодня выбирают полиуретановые аналоги на замену штатным резиновым втулкам.
В конструкции втулок также можно увидеть пластик, стеклоткань и лавсан. Из этих материалов изготавливают дополнительные усиливающие элементы (условно сферическую втулку можно считать усиленной). Взглянув на втулку, можно заметить имеющиеся на ней канавки и приливы – данные элементы усиливают конструкцию и повышают эксплуатационные характеристики полиуретанового или резинового изделия.
Основные неисправности
Диагностировать неисправность конкретно втулки стабилизатора довольно сложно. Причиной стуков или скрипов при езде по неровностям может быть несколько, а если поднять автомобиль на подъемнике, то люфт во втулках всегда исчезает почти полностью. Тем не менее, автолюбителям стоит обращать внимание на следующее:
- При движении по неровной дороге чувствуются гулкие удары;
- При попытке переехать лежачих полицейских автомобиль начинает скрипеть. Скрип становится особенно сильным при езде в холодную погоду;
- При езде по мелким кочкам подвеска начинает стучать;
- При поворотах, равно как и торможении, автомобиль слегка раскачивается.
Также на необходимость внеплановой замены втулок стабилизатора вам укажет следующее:
- Рулевое колесо начало ощутимо биться;
- Подвеска автомобиля при даже самых простых маневрах начинает вибрировать;
- Двигаясь по прямой, автомобиль уходит в сторону;
- Общая устойчивость автомобиля серьезно упала;
- При вхождении в поворот наблюдается люфт рулевого колеса.
Вышеуказанное – тревожные знаки, которые указывают на то, что нужно как можно быстрее оказаться на СТО. Мастера проверят подвеску и осмотрят стабилизатор. Если осмотр покажет, что на втулках появились потертости, трещины или же свойства материала изменились, то весь элемент нужно будет заменить – дальнейшая езда без замены может быть опасной.
Чем чревата покупка некачественной втулки
Очевидно, изготовленная не по технологии или с использованием материалов низкого качества втулка рано выйдет из строя. Она попросту не выдержит нагрузок, начнет трескаться и затираться. Посредственная втулка начинает скрипеть сразу после установки в автомобиле. Вот каковы причины скрипов:
- Материал втулки отвердел на морозе и перестал быть эластичным. От морозов страдает резина;
- Элемент сильно износился и вскоре выйдет из строя;
- Это неприятная особенность конструкции автомобиля. К примеру, в Lada Vesta подвеска угрожающе скрипит постоянно. Проблему можно устранить в автомастерской: смазать втулки (элемент все равно будет скрипеть на мокрой дороге) или же укоротить ход подвески, занизив тем самым автомобиль;
- На изготовление втулок пошел материал низкого качества.
В любом случае игнорировать скрип втулок стабилизаторов не стоит. Лучше отправиться на СТО и посоветоваться со специалистом. Использование силиконовых смазок для втулок нежелательно – смазка тут же начинает собирать грязь и мусор, а действительно помогает в решении проблемы скрипа лишь на некоторое время.
Выбор новой втулки
Способов найти новую втулку несколько. Возможно, во всех случаях будет найден оригинал, который уступает ближайшему аналогу. В этом нет ничего удивительного, так как втулки стабилизаторов далеко не всех автомобилей идеальны. К примеру, на автомобилях японского производства стоят довольно качественные резиновые втулки, которые так и хочется поменять на полиуретановые. И действительно, полиуретановый элемент оказывается лучше оригинального резинового. Найти новую втулку вы можете следующим образом:
- По коду детали. Скорее всего, автолюбителю придется подобрать аналоги уже установленной втулки и, посоветовавшись с друзьями или водителями в тематических онлайн-порталах, выбрать наилучший вариант. К примеру, на выбор есть несколько оригинальных втулок Toyota, из которых нужно взять подходящий к вашему стабилизатору вариант – японские втулки настолько хороши, что им отдают предпочтение многие опытные автолюбители;
- По данным транспорта. Проще всего искать втулку по данным автомобиля в онлайн-каталогах. Необходимо выбрать из списка производителя, модель транспорта и опционально комплектацию. В продвинутых каталогах к одной оригинальной втулке автоматически подбираются пригодные для замены аналоги;
- По данным стабилизатора и совместимости втулки с автомобилем. Если вы знаете диаметр стабилизатора, то к нему будет очень просто подобрать нужную втулку. К примеру, если диаметр равен 20 миллиметрам, то и втулка должна быть такого же диаметра – более мелкие или крупные изделия попросту не установить;
- По VIN-коду авто. Самый простой вариант найти оригинал, не допустив при этом ошибок в совместимости.
Советуем брать или оригинал, или полиуретановый аналог от проверенного производителя. Если при езде слышен скрип втулки, то ее крайне нежелательно смазывать – втулка не только будет хуже справляться со своей задачей, но и, если она резиновая, начнет быстрее изнашиваться (резина не самый стойкий воздействию смазки материал).
Экскурс по брендам
При выборе между аналогом и оригиналом можно отдавать первому предпочтение лишь тогда, когда вы полностью уверены в правильности бренда и осведомлены о том, что производитель имеет хорошую репутацию. Оригинальные втулки в среднем ходят до 30000 километров. Долговечные втулки можно найти под именами следующих брендов:
В среднем, хорошие неоригинальные втулки ходят около 23000 километров. Особенно радует продукция последних двух компаний – несмотря на низкую цену и малую известность в кругах автолюбителей, Sidem и Zekkert могут очень приятно удивить.
Как не купить подделку
Продажа поддельных втулок и элементов подвески и тормозной системы вообще – дело отнюдь не редкое. Причем подделку вам могут предложить как на рынке, так и в интернете или небольшом малоизвестном магазине на отшибе города. Вот как не купить подделку:
- В магазин отправляйтесь со смартфоном, планшетом или компьютером с доступом к интернету. Будьте готовы искать втулку по коду, рассматривать фотографии и изучать отзывы автолюбителей. Сейчас вы поймете зачем это нужно;
- Обратите внимание на расположение надписей и шрифт. На поддельных втулках надписи расположены совсем не так, как на оригинальных. Разницу в шрифтах можно заметить только при тщательном рассмотрении;
- Изучите разрез втулки. На подделках он неаккуратный и будто бы сделан обычным ножом не по меткам, а на глаз;
- Изучите втулку на предмет внешних повреждений, наличие покрытия, упаковку. Во-первых, часто оригинальные втулки покрываются парафином. Подделки всегда чистые. Во-вторых, уже по данным на упаковке вы можете проверить, что находится внутри. Если вам попалось изображение фирменной упаковки, то сравните шрифты, надписи, проведите проверку по коду втулки;
- Помните о том, что оригинал не может быть дешевым. У всех оригинальных запчастей есть своя красная цена, которая очень редко опускается ниже (исключение: в период праздников). Пользуясь интернетом, изучите среднерыночные цены на втулки на сайтах производителей и в известных онлайн-магазинах. Если найденная вами втулка очень дешевая, то она наверняка поддельная.
Даже если вы купили втулку и поняли, что была установлена подделка лишь спустя несколько дней, не стоит бить тревогу. Как показывает практика, даже средняя по качеству подделка может отслужить год, от силы два года. В худшем случае она начнет скрипеть и в ней появятся люфты уже спустя три дня. В этом случае деньги действительно были потрачены зря.
Вывод
Выход из строя втулки стабилизатора означает лишь то, что делать нужно как можно скорее заменить и на всякий случай проверить состояние стабилизатора. Замену можно произвести и самому, а если вы опытный автолюбитель, то легко сможете произвести полную замену стоек стабилизатора. И втулки, и стойки можно легко найти в магазинах или онлайн-площадках для торговли автозапчастями. Отдавать предпочтение стоит или оригинальным запчастям, или аналогам от известных производителей. Выбирая между резиновым и полиуретановым изделием, отдавайте предпочтение второму – у вас будет меньше проблем со стабилизатором в будущем, да и саму втулку будет совсем несложно заменить самостоятельно.
Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости Дєу Ланос. Как их заменить?
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости подвержены повышенному износу. Всему виной особенности дорожного покрытия, по которому колесит транспорт. Если втулки Дэу Ланос износились, заметно снижается комфорт при передвижении, возникает посторонний шум.
Сразу нужно отметить, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lanos находятся в труднодоступном с наружи месте. Чтобы удобно подобраться к этому узлу, нужно заехать на эстакаду, подъемник или яму.
Что понадобится для замены втулок стабилизатора Дэу Ланос?Как отмечают специалисты, данная работа принадлежит к разряду легких. Но при отсутствии подходящих условий (ямы или подъемника) и хорошего инструмента поменять втулки будет не так-то и легко.
Для ремонта нам не обойтись без:
- Набора накидных ключей
- Набора рожковых ключей
- Мощной длинной отвертки с плоским жалом (можно заменить ножом)
- Солидола (для смазки новых втулок)
Также, понадобятся и сами резиновые втулки для стабилизатора. Перед из покупкой нужно точно узнать, какой тип втулок установлен на стабилизаторе. В обороте можно встретить несколько вариантов втулок:
- Полностью гладкие
- С выступом по центру
На стабилизатор одинаково хорошо налазят оба типа резинок, но вот прижимные хомуты, которые фиксируют стабилизатор, срабатываются с каким-то определенным видом втулок (либо с гладким, либо с ребристым).
Процесс замены втулок- Заезжаем на смотровую яму.
- Откручиваем защиту двигателя (поддон) и снимаем ее.
- Начинаем со втулки, которая находится с водительской стороны. Прижимной хомут держится на 2 болтах (чаще всего с головкой на 14). Откручиваем крепеж и снимаем хомут.
- Теперь открылся доступ к изношенной втулке. Обычно резинка успевает прикипеть к стабилизатору. Снимаем втулку. Чтобы ее сорвать, нужно прибегнуть к помощи отвертки/ножа.
- Новую втулку нужно слегка смазать со внутренней стороны солидолом, что поможет в будущем предотвратить прилипание резинки к стабилизатору.
- На резинке есть продольный разрез, который позволяет быстро и легко накинуть новую втулку на стабилизатор. Одеваем резинку
- Устанавливаем прижимной хомут на место.
- Повторяем все вышеизложенные операции со втулкой стабилизатора поперечной устойчивости на обратной стороне.
- Устанавливаем поддон на место.
Главным «симптомом» износа втулок стабилизатора Дэу Ланос является люфт тяги стабилизатора. Для диагностики нужны 2 пары рук. После того, как машина заехала на яму, один человек расшатывает Ланос из стороны в сторону, второй человек смотрит на стабилизатор поперечной устойчивости снизу. Стабилизатор не должен ерзать в посадочном месте (где резиновая втулка и прижимной хомут). Если тяга «гуляет», значит втулка уже успела износиться и требует замены.
Касательно новых втулок стабилизатора, лучше всего покупать оригинальные резинки. Они достаточно долговечны и хорошо справляются с ролью смягчителя ударов.
Более новым типом втулок считаются резинки с ребром (бортиком). Если стояли гладкие резинки, а мастер надумал сменить их на аналоги с ребром, то придется отдельно докупать и прижимные хомуты. Их называют скобами. То есть под выступ на поверхности втулки должна быть впадина на поверхности хомута. Только в этом случае получится нормально установить и эксплуатировать узел стабилизации.
Как показывает практика, новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости хватает на 15 000 – 30 000 (км). Конкретный срок зависит от интенсивности передвижения, а самое главное от дорог, по которым колесит транспорт.
Блог → Все ли полиуретановые сайлентблоки и втулки скрипят?
21.03.2020
Резиновые сайлентблоки и втулки начинают скрипеть, когда износилась резина. Так, если неприятно скрипят сайлентблоки у ВАЗ 2101-2107, чаще всего причина в том, что увеличился зазор между резиной и металлом. А почему скрипят полиуретановые сайлентблоки и втулки, даже если новые?
Этому есть 2 причины:
- если полиуретановая вставка не вварена, а запрессована, то возможно прокручивание;
- если полиуретановая втулка установлена без достаточного количества смазки.
Обсудим эти моменты подробнее.
Когда скрипят полиуретановые сайлентблоки?
Очень часто отзывы о скрипе полиуретановых сайлентблоков идут у производителей, которые делают отдельно втулку и отдельно — полиуретан, и потом запрессовывают.
В сайлентблоке полиуретановая вставка должна работать на скручивание. Для этого она не должна прокручиваться и тереться об обойму. Иначе — скрипят сайлентблоки задней балки, например. Как этого избежать? Единственный надежный вариант — её жестко вварить во внешнюю и внутреннюю обойму сайлентблока.
Именно так делают в компании «ПолиПро», ведь наша цель — в точности повторить оригинал, чтобы пользоваться деталями от этого производителя было так же надёжно и комфортно, как оригинальными. Поэтому мы не экспериментируем с конструкцией сайлентблока, не пытаемся имитировать деталь, а скрупулёзно её воспроизводим. Все металлические части в сайлентблоках от «ПолиПро» не запрессованы, а вварены, и узел работает так, как это было задумано производителем авто. Поэтому наши сайлентблоки не отслаиваются, в том числе и на морозе, и не скрипят.
Почему полиуретановые втулки стабилизатора скрипят?
Второй важный момент: есть мнение, что для втулки стабилизатора смазка не нужна, так как это уменьшает сцепление полиуретана с металлической поверхностью и притягивает грязь, которая в свою очередь ускоряет износ. Но любому вращающемуся и движущемуся механизму нужна смазка. Если она отсутствует или её недостаточно, возникает трение поверхностей, которое как раз и приводит к тому, что полиуретановые втулки стабилизатора скрипят и преждевременно изнашиваются.
Если речь идёт о втулках стабилизатора, то стабилизатор не должен смещаться вдоль и поперёк, но должен проворачиваться. Втулка призвана давать определённую степень свободы торсионным движениям стабилизатора, поэтому смазка в этом узле просто необходима!
Заводские оригинальные втулки стабилизатора в качестве смазки покрыты тальком. В условиях небольшого производства наносить тальк на готовые изделия несколько проблематично.
Но для решения этой проблемы достаточно перед установкой полиуретановой втулки обильно смазать её подходящей смазкой:
- силиконовой,
- литолом,
- солидолом.
В отличие от резиновых втулок, для которых выбор смазок ограничен, потому что нефтехимия может разрушать структуру резины, полиуретановые детали в этом отношении инертны и стойки к действию агрессивных веществ. Поэтому смазка не повредит этому узлу, а будет дополнительно защищать его от попадания грязи и предотвращать сухое трение. Благодаря смазке не будет скрипов и хрустов, а срок жизни втулки продлится.
Итак, не все полиуретановые сайлентблоки и втулки скрипят. Если производитель учитывает механические свойства материалов, то детали из полиуретана служат надёжно и долго, делая езду комфортной.
Смазка и / или замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Пожалуйста, предоставьте кредит, если он подлежит оплате! Этот DIY был выполнен ПОЛНОСТЬЮ самым трудолюбивым модератором VW Vortex на сайте !! Гэри Томпсон, доктор философии. — идентификатор vortex VGRT6, адрес электронной почты [email protected]. Пожалуйста, не забудьте сказать спасибо Гэри, и если вы когда-нибудь увидите его в баре, купите им пива. Эти «сделай сам» более полны, чем все, что Bentley когда-либо писал !!
ЗАМЕНА И / ИЛИ СМАЗКА ВТУЛКИ ПЕРЕДНЕЙ РАСШИРЕНИЯ
Далее описывается процедура замены и / или смазки втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости на автомобилях MKIV Jetta и Golf / GTI.Сухие и / или изношенные втулки стабилизатора поперечной устойчивости часто очень шумны и издают громкий скрип при движении по неровностям или поворотам. Замена и / или смазка втулок почти всегда устраняет шум.
Процедура, описанная ниже, была основана на 99,5 Jetta GLS VR6 — она может немного отличаться на автомобилях более поздних моделей и тех, которые имеют пакет спортивной подвески. Пожалуйста, выполняйте эти процедуры на свой страх и риск и будьте готовы внести небольшие корректировки при их выполнении. Также будьте внимательны при снятии деталей, чтобы они правильно соединились.
Пожалуйста, внимательно прочтите следующее, если вы заменяете втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости на втулки OEM (не на вторичном рынке). Это не применимо, если вы СМАЗЫВАЕТЕ только существующие втулки:
Похоже, что VW использует два разных передних стабилизатора поперечной устойчивости (по крайней мере) на автомобилях MKIV — один имеет диаметр 21 мм, а другой — 23 мм. Я не уверен, какие автомобили поставляются с какой планкой, но подозреваю, что 21-миллиметровая планка может использоваться на автомобилях раннего модельного года с обычной подвеской, а 23-миллиметровая планка может использоваться на автомобилях более поздних моделей года и тех, у кого есть спорт / специальное исполнение. -издания подвески.(РЕДАКТИРОВАТЬ: С момента публикации этого сообщения было обнаружено, что некоторые / все модели 2000 VR6 используют стабилизаторы поперечной устойчивости 23 мм.) Мой Jetta VR6 1999.5 года поставлялся с передним стабилизатором поперечной устойчивости 21 мм. Оригинальные втулки стабилизатора поперечной устойчивости (# 1J0-411-314-C) были заменены обновленной деталью (# 1J0-411-314-R). Из-за немного другой формы новых втулок, оригинальные кронштейны, которые крепят втулки к подрамнику (# 1J0-411-336-C), также были обновлены новыми кронштейнами (# 1J0-411-336-D). Передний стабилизатор поперечной устойчивости диаметром 23 мм использует втулки с отверстием чуть большего диаметра (исходная версия — # 1J0-411-314-G, обновленная версия — # 1J0-411-314-T) и те же « новые » кронштейны, что и те, которые используются для втулки стабилизатора поперечной устойчивости 21 мм (# 1J0-411-336-D).Перед покупкой любых новых втулок я рекомендую вам либо (1) измерить диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости, либо (2) снять одну из существующих втулок и посмотреть номер детали. Если номер детали ваших втулок заканчивается на «C», приобретите втулки «R» в качестве замены. Если номер детали ваших втулок заканчивается буквой «G», приобретите Т-образные втулки в качестве замены. Если номер детали ваших втулок заканчивается на «R» или «T», приобретите те же втулки в качестве замены. Наконец, уточните номера деталей у поставщика запчастей, прежде чем заказывать какие-либо детали.Я не несу ответственности, если вы приобретете не те запчасти для своего автомобиля.
Я купил сменные втулки и кронштейны OEM на сайте http://www.1stvwparts.com. Втулки (и R, и T имеют одинаковую цену) стоили 11,25 доллара каждая, а кронштейны (D) — 5,03 доллара США (все цены были указаны онлайн на 20 августа 2003 года). Для полной замены вам понадобятся две втулки и два кронштейна, однако вам нужно купить только две новые втулки, если у вас уже есть новые D-образные кронштейны на вашем автомобиле.
Наконец, вся работа по замене должна занять от 1 до 2 часов, в зависимости от способностей и опыта.В первый раз, когда я снял втулки, чтобы смазать их, потребовалось около 2 часов. Я снимал втулки 3 или 4 раза для смазки, а совсем недавно — для их замены, и теперь это занимает у меня около часа.
____________________________________________________________________
ШАГОВ:
1. Замена / смазка втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости может быть произведена без опускания подрамника (к счастью, опускание подрамника значительно увеличит время и стоимость процедуры).Описанные ниже процедуры можно выполнять, когда автомобиль стоит на земле, на пандусах или домкратах, но это значительно проще, если автомобиль стоит на трибунах. Это позволяет поворачивать передние колеса, обеспечивая лучший доступ к втулкам стабилизатора поперечной устойчивости. Снятие передних колес также значительно упрощает процедуру, и я рекомендую вам сделать это, если автомобиль стоит на подставках.
2. Если вы собираетесь выполнять следующие процедуры с автомобилем, стоящим на земле, переходите к шагу 6. Если вы собираетесь использовать пандусы, подъезжайте на автомобиле по пандусам и переходите к шагу 6.Если у вас есть опыт поддомкрачивания автомобиля и его установки на подставки, сделайте это, как обычно, и перейдите к шагу 6. Если нет, вы можете рассмотреть возможность использования метода, который я использовал ниже.
ВНИМАНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОСТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ НА ПОДСТАВКИ, ЕСЛИ ВАМ НЕУДОБНО ДЕЛАТЬ ЭТО. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ НЕОБХОДИМОСТИ АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ ПОПАДАТЬ, ПРИВЛЕЧИВАЯ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТЬ. РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ВБЛИЗИ ИЛИ ПОД ПОДДЕРЖКОЙ АВТОМОБИЛЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМОГО НАДЛЕЖАЩИМ ПОДДЕРЖКОЙ … ВЫПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК !!!
3.Поднимите автомобиль, используя прижимные планки у края днища автомобиля. Прижимная планка обозначена желтой стрелкой на рисунке ниже и является местом, используемым штатным домкратом VW для подъема автомобиля. Убедитесь, что чашка домкрата находится по центру точки домкрата на направляющей (обозначенной небольшим углублением на нижней боковой валентности чуть выше желтой стрелки). Рекомендуется поместить между чашкой домкрата и прижимной планкой тонкий кусок дерева или твердой резины, чтобы помочь распределить нагрузку и защитить нижнюю часть автомобиля от повреждений.Если вы внимательно посмотрите на изображение, вы должны увидеть домкрат на дальней стороне автомобиля под прижимной планкой. Обратите внимание на кусок фанеры размером 6 дюймов на 6 дюймов, лежащий на верхней части чашки домкрата.
4. Опоры должны быть размещены непосредственно под направляющими основной рамы автомобиля, как показано красной стрелкой на рисунке выше. Убедитесь, что стойки расположены ближе к передней части направляющих рамы — именно там они самые сильные. Если вы разместите стойки слишком далеко от переднего края, вы рискуете раздавить направляющую рамы.Однако не подходите слишком близко к изогнутому переднему краю поручня, так как существует риск соскальзывания опоры домкрата и падения автомобиля. Я разместил опорные стойки чуть ниже небольшого отверстия в нижней части направляющей рамы (примерное расположение опор относительно передней части направляющей рамы см. На рисунке выше). Мне это показалось лучшим компромиссом между безопасностью и прочностью рельсов. Опять же, рекомендуется разместить защитный барьер между опорой домкрата и направляющей рамы — я использовал кусок обычного картона двойной толщины.
5. Медленно опустите автомобиль приподнятой стороной на опору. Повторите описанную выше процедуру (шаги 3 и 4) с другой стороны автомобиля.
ВНИМАНИЕ: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ ХОРОШО ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СТЕНДАМИ ДЖЕК, ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБЫХ РАБОТ ВБЛИЗИ ИЛИ ПОД АВТОМОБИЛЕМ !!!
6. Общее расположение втулок стабилизатора поперечной устойчивости показано зеленой стрелкой на рисунке выше. Есть две втулки, по одной с каждой стороны автомобиля.
7. Отсоедините концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости (как со стороны водителя, так и со стороны пассажира) от передней части рычага управления, удалив нижний 16-миллиметровый болт (обозначен красной стрелкой на рисунке ниже).Концевые звенья расположены внутри передних шин / тормозных узлов и видны / доступны с передней части автомобиля. Отсоединение концевых звеньев позволяет легче снимать кронштейны, которые крепят втулки стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику — было бы чрезвычайно сложно / невозможно снять кронштейны без выполнения этого шага.
8. Если автомобиль стоит на опорах (т. Е. Не стоит на земле или на пандусах) и передние колеса сняты, поверните рулевое колесо до упора в одну сторону.Выполните следующие действия с той же стороны автомобиля (т.е., если вы поворачиваете колеса вправо, выполните следующие действия, чтобы заменить / смазать втулку правой (со стороны пассажира) стабилизатора поперечной устойчивости, и наоборот). При повороте колес таким образом пыльники рулевых тяг выйдут из-за втулок и предоставят значительно больше места для выполнения описанной ниже процедуры.
9. Втулки стабилизатора поперечной устойчивости и удерживающие скобы расположены прямо перед башмаками рулевой тяги и обозначены желтой стрелкой на рисунке ниже.Кронштейны крепятся к подрамнику одним 13-миллиметровым болтом сверху (красная стрелка на рисунке ниже) и изогнутым выступом внизу (можно увидеть на некоторых рисунках ниже).
10. Выверните 13-миллиметровый болт с помощью небольшого торцевого ключа (пространство очень мало — большой торцевой ключ может не подойти), как показано ниже.
11. После удаления болта отсоедините кронштейн от подрамника, повернув верх кронштейна к задней части автомобиля (1), одновременно поднимая стабилизатор поперечной устойчивости (2), как показано ниже.Снять изогнутую фиксирующую лапку в нижней части кронштейна с подрамника довольно сложно из-за того, что мешает пыльник рулевой тяги. Покачивание кронштейна взад и вперед при перемещении стабилизатора поперечной устойчивости может занять несколько минут, чтобы вытащить язычок. Не сдавайтесь, если поначалу будет сложно. На то, чтобы полностью снять скобу с первого раза, у меня ушло не менее 10 минут. Теперь, когда я проделал это несколько раз, это займет менее 2 минут. (Здесь опускание подрамника облегчило бы работу, но это создало бы много других головных болей, и оно того не стоит).
12. После полного снятия кронштейна снимите втулку со стержня. Втулка разделена на передней кромке для облегчения снятия.
13. На рисунке ниже показано, как втулка стабилизатора поперечной устойчивости и удерживающий кронштейн подходят друг к другу. Красная стрелка указывает расположение отверстия под болт диаметром 13 мм, а желтая стрелка указывает на изогнутый выступ, который крепит нижнюю часть кронштейна к подрамнику — теперь вы знаете, почему кронштейн так сложно снять! Зеленая стрелка указывает на место разрезания втулки.
14. Если вы смазываете только существующие втулки, сделайте это сейчас. Для этой работы подойдет множество водостойких смазок, но я рекомендую (и уже использовал) универсальную силиконовую смазку. Вы можете купить банку в PepBoys или в аналогичном магазине примерно за 3-4 доллара. После того, как втулки смазаны, перейдите к шагу 18 (пропустите шаги 15-17 — я рекомендую вам прочитать их, даже если они не относятся к вашей процедуре).
15. На рисунке ниже показана разница между моими старыми (# 1J0-41-314-C, с пробегом 137 км) и новыми (# 1J0-411-314-R) втулками стабилизатора поперечной устойчивости.Обратите внимание на крайнюю разницу в диаметре отверстия во втулке. Я почти уверен, что разница связана исключительно с износом, а не с разницей в дизайне. Хотя это не видно на рисунке, внутренняя поверхность старой втулки очень сухая и потрескавшаяся, в то время как поверхность новой втулки мягкая и эластичная. Неудивительно, что старые сайлентблоки были такими шумными!
Примечание. Белый материал на поверхности новой втулки представляет собой силиконовую смазку, которая наносится на резину, чтобы она оставалась мягкой, эластичной и бесшумной.Он очень хрупкий — постарайтесь не повредить его во время установки.
16. На рисунке ниже показаны различия между старыми (# 1J0-411-336-C) и новыми (# 1J0-411-336-D) удерживающими скобами. Кронштейны на самом деле очень похожи, за исключением выпуклости на новом кронштейне для размещения выпуклости на стороне новых втулок. Я пробовал использовать старые кронштейны с новыми втулками — не работает. Если вы используете R- или T-образные втулки, вам необходимо использовать D-образные кронштейны.
17. На рисунке ниже показаны вместе новая втулка стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн. Обратите внимание, насколько меньшее и сжатое отверстие во втулке по сравнению со старой втулкой. Фактически это делает установку новой втулки не просто обратной операцией, описанной выше. Это будет подробно рассмотрено ниже.
Примечание. Также обратите внимание на правильную ориентацию втулки в кронштейне. На одном из передних углов втулки (с разрезной кромкой) есть небольшой выступ, который должен быть внизу.Используйте изображение ниже (и другие изображения выше, в частности, изображение старой комбинации втулка / кронштейн), чтобы правильно сориентировать втулку.
18. Начните переустановку втулки стабилизатора поперечной устойчивости, распылив на стабилизатор поперечной устойчивости немного универсальной силиконовой смазки, чтобы новая втулка встала на место. Откройте разрезной край втулки и установите ее на стержень (убедитесь, что втулка ориентирована правильно — это описано выше, если вы пропустили шаги 15-17).Вставьте втулку примерно в ее окончательное положение на стержне. На стабилизаторе поперечной устойчивости есть выступ / упор с внутренней стороны от того места, где должна находиться втулка — продвигайте втулку вдоль штанги до тех пор, пока она не коснется упора. Разрезной край втулки должен быть обращен к передней части автомобиля — он должен упираться в задний край элемента подрамника.
19. Следующий шаг, безусловно, самый сложный из домашних — установка кронштейна на место вокруг втулки И на подрамнике одновременно.Для этого переместите кронштейн в положение за втулкой и попытайтесь захватить изогнутый язычок в нижней части кронштейна в прорези на подрамнике, поднимая стабилизатор поперечной устойчивости вверх и вниз (аналогично процедуре, используемой для снятия кронштейна. , но наоборот). После того, как изогнутый язычок в нижней части кронштейна зацепится, подтолкните верхний кронштейн к передней части автомобиля как можно дальше, чтобы втулка вошла в кронштейн.
20. После установки втулки в кронштейн проверьте, можете ли вы прижать верхнюю часть кронштейна к элементу подрамника.Если вы можете сделать это или получить его менее чем на см или около того, переустановите 13-миллиметровый болт, затяните с моментом 18 футов на фунт (25 Нм), а затем перейдите к шагу 24 (пропустите шаги 21-23). Если вы не можете протолкнуть верх кронштейна менее чем на см или около того от элемента подрамника, или если вы попытались переустановить болт, но резьба не зацепилась, перейдите к шагу 21.
21. Если вы устанавливаете новые втулки или переустанавливаете втулки, которые не сильно изношены, вы можете столкнуться с ситуацией, когда верх кронштейна не может быть сдвинут в пределах одного сантиметра или более от элемента подрамника.Это показано на рисунке ниже. Это связано с тем, что отверстие в новой втулке примерно на 2 мм меньше диаметра стабилизатора поперечной устойчивости. Это приводит к расширению втулки, что затрудняет полную посадку втулки в кронштейн. Стандартный 13-миллиметровый болт, который используется для крепления кронштейна к подрамнику, представляет собой саморезный болт длиной 20 мм с конической резьбой к концу. Из-за типа и длины используемого болта может оказаться невозможным добиться того, чтобы резьба приклада болта зацепилась за такой большой зазор между кронштейном и подрамником.Это та ситуация, с которой я столкнулся. К сожалению, невозможно просто использовать немного более длинный болт (25 мм), так как более длинный болт ударится по части подрамника, прежде чем полностью ввинтить его.
22. Чтобы верхняя часть кронштейна была достаточно близко, чтобы резьба 20-миллиметрового болта могла зацепиться, сделайте следующее. Пойдите в Home Depot или Lowes или любой другой строительный магазин и купите три (3) болта — два (2) M8 x 20 мм и один (1) M8 x 25 мм.Вкрутите 25-миллиметровый болт в отверстие в подрамнике до упора (пока он во что-то не зайдет). Это должно подтянуть верх кронштейна к элементу подрамника и более полно зафиксировать втулку в кронштейне.
23. Осторожно снимите 25-миллиметровый болт — старайтесь не тянуть назад верх кронштейна, иначе втулка может выдавиться из кронштейна. Зазор между верхней частью кронштейна и подрамником теперь должен быть намного меньше. Должна быть возможность вставить новый (обычный) 20-миллиметровый болт в отверстие.Если это так, затяните болт до 18 фунт-футов (25 Нм). Вы также можете попробовать вкрутить оригинальный 20-миллиметровый болт (самоклеящийся) в целое, но резьба все равно может не зацепиться, поскольку конец болта сужается. В итоге я использовал новый 20-миллиметровый болт и не стал проверять, работает ли старый 20-миллиметровый болт. На рисунке ниже показаны новая втулка стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейн, установленный с новым 20-миллиметровым болтом.
24. Полностью поверните рулевое колесо в противоположную сторону и затем повторите шаги 10-23, чтобы заменить и / или смазать втулку на другой стороне автомобиля.
25. После того, как были переустановлены обе втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, снова подсоедините концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу. Затяните болт с моментом 33 фунт-сила-футов (45 Нм).
26. Если автомобиль был поднят во время описанной выше процедуры, опустите автомобиль, используя шаги, соответствующие используемому методу подъема.
27. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости теперь должны быть бесшумными !!!
Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.
Как всегда, делайте эту процедуру на свой страх и риск.Я не несу ответственности за ваши ошибки.
Спасибо Эрику (BCDS2003T) за его помощь с процедурой и использованием гаража его родителей. Спасибо Shashi (DJ-SBK) за информацию о втулках его 2000 Jetta VR6.
Мне нужна помощь втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости … — Toyota 4Runner Forum
Цитата:
| Сообщение от mtbtim .Я бы лично купил запасной OEM-кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости, но я понимаю, что они, вероятно, намного больше, чем послепродажные. Что касается замены конечных ссылок, вы можете купить более мощные нестандартные, сделанные @MStudt , заменой OEM или перейдите по доступному пути и купите любой запасной вариант, который поддерживает вашу лодку. Если бы я собирался покупать замену, я бы потратил деньги и купил нестандартные @MStudt продает. |
У меня есть полный набор передних / задних быстросъемных концевых звеньев от MStudt, и я просто жду, чтобы установить передний стабилизатор поперечной устойчивости. У меня есть задний стабилизатор поперечной устойчивости, установленный с помощью нержавеющих болтов из хозяйственного магазина на кронштейны, НАКОНЕЦ. У меня будут фотографии и некоторые мысли в моей ветке сборки; Я как бы ждал, чтобы сделать фронт, прежде чем обновлять поток.
* Изменить:
Цитата:
| Сообщение от Gadgetguy Я решил эту проблему, полностью сняв стабилизаторы поперечной устойчивости |
Последний раз редактировалось ShooterMcGavin; 12.04.2016 в 01:52.
Смазка шасси — Скрип автомобиля
Твой автомобиль скрипит. Дошло до того, что соседи знают, что вы едете домой за полквартала от вас, из-за всех «чириканья» и «гудков», исходящих от вашего подвешивания.Это неловко, чувак. Это также потенциально дорого, если вам придется заменить все эти изношенные детали. Так почему же эти компоненты начинают пищать? Подвеска и рулевые соединения изнашиваются — и в конечном итоге выходят из строя, когда несмазанный контакт металл-металл разрушает втулки и опорные поверхности, как наждачная бумага зернистостью 40 на деревянном столе. Так что давайте пресечем эту деградацию в зародыше.
Lube It, уже
Тебе повезло. Смазка шасси не дорогая. Вы можете купить шприц для смазки, немного смазки для шасси и пару аэрозольных баллончиков со смазкой дешевле, чем стоимость одного изношенного конца рулевой тяги.Так что оправдания нет. Ваш автомобиль не должен звучать как рассерженная песчанка на беговой дорожке.
Большинство легковых и легких грузовиков сегодня производятся с герметичными шаровыми шарнирами, наконечниками рулевых тяг и даже карданными шарнирами со «смазкой на весь срок службы». Это сбывающееся пророчество — когда заводская смазка высыхает, стык изнашивается. Некоторые автомобили по-прежнему поставляются с деталями подвески и трансмиссии, которые имеют подходящие пресс-масленки, что позволяет использовать простой ручной шприц для смазки для впрыскивания драгоценной смазки через регулярные промежутки времени.Практически все запасные части, даже те, которые непосредственно заменяют герметичные заводские агрегаты, имеют пресс-масленки для смазки. Так в чем же разница между смазываемыми на весь срок службы деталями и запасными частями, пригодными для смазки? Только масленка. Фактически, вы даже можете просверлить отверстие в герметичной детали и нарезать резьбу, а затем самостоятельно добавить пресс-масленку, что я обычно делаю на своих автомобилях. Почему производители автомобилей отказываются от этой недорогой арматуры? Они считают каждый цент, вложенный в новую машину.И несколько центов, сэкономленные на 400 000 автомобилей, в конечном итоге становятся реальными деньгами. Что еще более важно, смазанные на весь срок службы детали позволяют автопроизводителям рекламировать свои автомобили как требующие меньшего количества планового обслуживания. Это стало более важным в наши дни пяти- или 10-летней гарантии — даже если правда в том, что несмазываемые детали потребуют в конечном итоге замены за ваш счет.
Get Underneath
Первое, что вам нужно сделать перед смазкой шасси, — это освободить место под автомобилем, чтобы вы могли безопасно работать.У моего пикапа достаточно клиренса, так что я могу просто проползти под ним с пистолетом для смазки в руке и делать свою работу. Мой Porsche должен стоять на пандусах или стоять на стойках безопасности. В любом случае убедитесь, что стояночный тормоз включен и вы поставили блоки за колеса. Бросьте что-нибудь толще, чем ваша голова, деревянный брусок или даже запасное колесо, тоже для страховки.
Теперь, когда вы находитесь под автомобилем, процедура проста — откройте пылезащитный чехол на фитинге и сотрите всю грязь тряпкой, чтобы грязь не попала внутрь.Вставьте шприц для смазки в штуцер и нажимайте спусковой крючок, пока резиновый чехол не потечет свежей смазкой по краям. У вашего автомобиля может быть до дюжины штуцеров на передней подвеске. Если у вас есть полноприводный автомобиль, на котором много грязи, планируйте регулярно проводить время под шасси со шприцем для смазки. Вы можете найти фитинги на концах рулевых тяг, верхних и нижних шаровых шарнирах, рычагах стабилизатора поперечной устойчивости и шарнирах поперечного рычага, так что поищите вокруг и постарайтесь поразить их все. Пресс-масленки могут быть на целых трех карданных шарнирах на приводном валу (или валах), в зависимости от того, какой у вас автомобиль: передний, задний или полноприводный.
Не попадает смазка в фитинг? Вероятно, он забит засохшим жиром или грязью. Сильнее нажмите на спусковой крючок шприца для смазки. Все еще сухо? Открутите штуцер гаечным ключом и прочистите его проволокой и растворителем, либо просто установите новый в магазине автозапчастей.
Он все еще пищит
Есть много других вещей, которые могут скрипеть на подвеске вашего автомобиля. Предполагается, что спиральные или пластинчатые рессоры должны иметь тонкие пластиковые изоляторы, чтобы трение металл о металл не создавало шума, но возраст и разрушительные воздействия дороги изнашивают эти маленькие защитные приспособления или просто вызывают их падение.Временное решение — смочить это шумное место распыляемой литиевой смазкой. Помощник может подбрасывать машину вверх и вниз, пока вы будете ползать под ней, и отследить этот скрип. Если звук исходит от резиновой втулки подвески, лучше использовать силиконовый спрей. Долго это не протянет, но силикон не повредит резиновую втулку.
Это машина Хичкока
У вас есть петля для двери, капота или багажника, которая звучит так, как будто она прослушивается для саундтрека к фильму ужасов? Смочите его смазкой, проникающей через аэрозоль, чтобы смыть следы коррозии с петли, а затем нанесите аэрозольную литиевую смазку.
Стонет ли механизм открывания капота, когда вы открываете внутреннюю защелку? Требуются ли два человека, чтобы открыть капот: один должен вытащить фиксатор изнутри машины, а второй стучать ладонью по капоту, пока он не откроется? Пора смазать механизм защелки. Защелки капота, удаленные они или нет, живут в грязной, влажной и соленой среде. Несколько раз поверните фиксатор вручную, чтобы удалить хрустящие отложения. Затем смочите механизм аэрозольным пенетрантом или даже очистителем карбюратора, чтобы удалить из шланга всю грязь или засохшую загрязненную смазку.Затем опрыскайте его аэрозольной литиевой смазкой.
Механизмы дверной защелки тоже могут залипнуть. У меня есть правило о том, какие смазки использовать: если защелка или петля находятся за дверной прокладкой, на нее распыляется литиевая смазка. Но если он внутри, я предпочитаю использовать спрей для сухой пленки по двум причинам. Он не притягивает и не удерживает грязь или пыль, и не оставляет пятен на вашей одежде, если вы случайно заденете его.
Во многих механизмах дверных защелок последних моделей используются пластиковые втулки вместо втулок «металл-металл», и технически их не нужно смазывать.Но они собирают грязь и пыль. Промойте их аэрозольной смазкой в виде сухой пленки, а затем с помощью тряпки удалите излишки скользкого материала с дверной коробки.
Тумблеры ключей следует смазывать только графитом, а не проникающим маслом или чем-либо, что может удерживать грязь внутри механизма.
Детка, на улице холодно
Двери автомобиля могут стать трудными при открытии, когда температура опускается ниже нуля. Одна из причин может заключаться в том, что конденсат превращается в лед внутри фиксирующего механизма, что затрудняет движение деталей.Снимите дверную панель и убедитесь, что стоки в дверце действительно сливаются; при необходимости очистите их. Очистите механизм блокировки дверцы и обильно нанесите на него литиевую смазку, чтобы внутри не скапливалась влага.
Иногда у вас будет дверь, которая просто замерзает, когда влага приклеивает дверные уплотнения к окрашенной раме. Единственный верный способ открыть одного из этих младенцев — припарковать автомобиль в месте с температурой выше нуля и подождать. Избегайте повторения, обильно протирая уплотнения силиконом, чтобы лед не прилипал.Не распыляйте на уплотнения. Вместо этого вытрите смазку. В противном случае излишек силикона попадет повсюду, создав огромный беспорядок.
И никогда не используйте силиконовый спрей в любом месте перед брандмауэром. Если он попадет в воздухозаборник двигателя, даже в незначительных количествах, он может загрязнить датчики O2, активируя индикатор Check Engine. Тогда вам придется заменить датчики.
(1) Протрите дверные уплотнения силиконом, чтобы предотвратить замерзание зимой и сохранить резину.
(2) Поскрипывание пружин можно устранить, периодически нанося на них аэрозольную смазку.
(3) Смойте грязь и ржавчину с механизма защелки капота проникающим маслом, затем нанесите аэрозольную смазку.
(4) Петли капота, двери и задней двери следует регулярно смазывать аэрозольной смазкой.Удалите излишки распылителя тряпкой.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Техническое обслуживание: Смазка втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Техническое обслуживание: Смазка втулки стабилизатора поперечной устойчивостиТехническое обслуживание: смазка втулки стабилизатора поперечной устойчивости
* Это обновление предназначено для уретана втулки, которые используются в большинстве комплектов стабилизатора поперечной устойчивости на вторичном рынке.Природа уретана втулки нуждаются в смазке время от времени, иначе скрипят и начнут возникать лязгающие шумы. Силиконовая смазка, которая обычно рекомендуется работает, но длится недолго. Лучшей альтернативой, которую я нашел, было использование Тефлоновые ленты. Он работает так же, если не лучше, служит дольше и намного чище, чем жирное дерьмо.
Необходимые инструменты: Набор головок с трещоткой.
Необходимые детали: тефлоновая лента (уплотнительная лента для труб)
Шаг 1: Забейте передний или задний конец (в зависимости от того, с какой стороны вы делаю) на пандусе.Альтернативой является поддомкрачивание автомобиля на домкратах.
Шаг 2: Отверните оба кронштейна втулки. * Убедитесь, что держите штангу при удалении последнего болта, потому что он упадет до определенной точки.
Step3: Снимите втулки и очистите все: втулки, крепление площадь, кронштейны втулки и стабилизатор поперечной устойчивости. Я использовал WD-40 для очистки поверхностей потому что он очень быстро удаляет жир и загрязнения. Очистите стабилизатор поперечной устойчивости с помощью простого зеленого цвета, чтобы удалить остатки WD-40, так как вам нужна поверхность быть безупречно чистым.
Step4: Наклейте тефлоновую ленту на стабилизатор поперечной устойчивости. Убедитесь, что на нем нет складок, держите его ровно. Нанесите примерно 3-4 слоя Это. * Совет: начните с середины, чтобы закончить в середине. Если вы закончите в конце концов, тефлоновая лента может отсоединиться и болтаться. Если заканчиваешь в середине, втулка проходит над ним.
Шаг 5: Установите втулку на место в обратном порядке. Кронштейн болты следует затягивать только с моментом 16-18 футов.фунты. Не перетягивайте.
>>> Домой .