Menu

Не видит камеры антирадар – как проверить антирадар дома и почему компьютер не видит девайс

Содержание

как проверить антирадар дома и почему компьютер не видит девайс

В настоящее время такие устройства, как радар-детекторы, набирают все большую популярность среди наших соотечественников. Такие девайсы предназначаются для фиксации камер, а также полицейских радаров, использующихся для определения скорости движения авто и предупреждения об их наличии водителя. Как и любой другой гаджет, со временем детектор может выйти из строя. В каких случаях необходим ремонт радар-детекторов и какие неисправности характерны для таких девайсов — об этом мы расскажем ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Диагностика девайсов своими руками

Как проверить такое устройство дома?

Если речь идет о диагностике функциональности, то гаджет проверяется в автомобиле, процедура диагностики выглядит следующим образом:

  1. Для начала устройство следует подключить к бортовой сети, для этого установите девайс на центральную консоль и подключите к нему шнур питания. При подключении шнура должен раздаться либо характерный звуковой сигнал, либо на экране изделия появится индикатор подключения к цепи питания. Если это произошло, то значит, с питанием все в порядке.
  2. Затем вам нужно будет проехаться по городу — следует выбрать такие дороги, где вы точно знаете, что там установлены камеры либо радары. Необходимо проехать через камеры и радары несколько раз и посмотреть за тем, как на них будет реагировать детектор. Устройство должно заранее предупредить водителя о приближении к полицейскому оборудованию, после чего сообщить об этом еще несколько раз, в зависимости от настройки девайса. Если это так и гаджет предупреждает автомобилиста, то это значит, что со звуком у него все в порядке. Также желательно убедиться в том, что антирадар предупреждает водителя точно, на определенном отрезке дороги.
  3. Если вы используете гибридный девайс, 2 в 1 или 3 в 1, с видеорегистратором и навигатором, то нужно проверить и вспомогательные функции. Запишите видео, но перед этим выставьте циклическую запись, чтобы удостовериться в том, что все файлы гаджет записывает правильно.
  4. Также проверьте скорость движения авто, сравнивая ее с показаниями спидометра и данными, предоставляемыми навигатором. На многих современных антирадарах навигаторы позволяют точно фиксировать скорость передвижения. Также нужно добавить в память навигатора одну или несколько точек координат с расположением полицейского оборудования. Будет ли по факту располагаться оборудование в этих точках — не важно, вас интересует то, будет ли предупреждать вас об этом навигатор или нет. Затем вам надо будет проехать через эти точки и убедиться в том, предупредит ли вас девайс об их наличии на дороге или нет.
  5. Попробуйте изменить яркость меню, громкость оповещения, проверьте другие параметры. На данном этапе вам нужно убедиться в том, что антирадар успешно изменяет конфигурацию в меню.
  6. Теперь устройство следует отключить от бортовой сети авто и демонтировать из посадочного места. Принесите его домой и подключите к компьютеру. Вам необходимо удостовериться в том, что девайс нормально подключается к компьютеру или ноутбуку. На данном этапе вы можете продиагностировать работоспособность разъема, а также кабеля для подключения девайса к ПК. Если устройство оснащено регистратором, то проверьте, воспроизводится ли видео, а также попробуйте сбросить его на другой носитель.

Типичные неисправности, характерные для авторегистраторов

Какие неисправности чаще всего проявляются в работе детекторов:

  1. На гаджете пропал звук. Такая проблема чаще всего случается в работе устройств. Если пропадает звук, водитель не сможет быть предупрежден о наличии камер и радаров на пути, соответственно, целесообразность использования такого гаджета сводится к минимуму. Проблема отсутствия звука может быть связана как с программной, так и с аппаратной неисправностью.
  2. Девайс не включается или не отключается. Возможно, причина кроется в программном обеспечении либо неработоспособности кнопки принудительного отключения.
  3. Устройство срабатывает без причины. Для детекторов, в принципе, считается нормальным, когда происходит ложное срабатывание. Это связан ос тем, что гаджет реагирует на импульсы от различного оборудования, к примеру, автоматически открывающихся дверей в супермаркетах. Так что небольшой процент ложных срабатываний все же допускается.
    Другое дело, если вы едите по дороге, где вокруг и близко нет ни магазинов, ни домов, ни промышленных объектов и предприятий. В данном случае ложное срабатывание говорит о программной либо аппаратной неисправности.
  4. Не работает экран. Такая проблема обычно связана с неисправностями платы, которая расположена внутри гаджета. При этом само изделие функционирует в штатном режиме, все радары и камеры фиксируются, водитель предупреждается голосом.
  5. Неисправности механического характера в коннекторах, разъемах, штекерах либо контактов. Как правило, такие типы неполадок обусловлены ошибками, допущенными при эксплуатации, либо же заводским браком. Если вы попытаетесь подключить гаджет к проводу питания, то он продолжит сигнализировать о том, что провод не подсоединен, в результате чего изделие не заряжается.
  6. Компьютер не видит детектор. Причина аналогична вышеописанной неисправности. Вероятнее всего, проблема кроется в повреждении разъема либо контактах. Также часто бывает такое, что автовладелец использует не тот шнур, который шел в комплекте, а от другого устройства, к примеру, смартфона либо планшета. Провода от смартфонов и планшетов чаще всего не подходят, поскольку в них обычно разная распиновка разъема, из-за чего детектор просто не «видит» такой кабель. 
  7. Еще одна распространенная причина — это поломка электронных элементов, чаще всего это происходит в жаркое время года. Это может быть связан ос длительным воздействием солнечных лучей на корпус гаджета, что приводит к его нагреву и, соответственно, поломке. При выходе из строя тех или иных электронных компонентов некоторые функции детектора могут не работать.
  8. Устройство перегревается, но не на солнце, а в принципе. Такая проблема может быть обусловлена выходом из строя аккумуляторной батареи и, соответственно, снижением ее емкости. Сопровождающим признаком будет быстрый разряд девайса, а также его неработоспособность при отключении от электросети.
  9. Различные неполадки в работе программного обеспечения. Если ПО настроено некорректно, то время от времени детектор будет сообщать о различных ошибках, в целом он будет функционировать медленно, а некоторые функции работать не смогут (автор видео — канал CompsMaster).

Способы устранения поломок

Что касается ремонта, то далеко не всегда его удается осуществить своими руками. Если у вас есть соответствующие знания и навыки, то можно попытаться отремонтировать детектор своими силами.

Как можно восстановить работоспособность устройства:

  1. Для начала нужно точно разобраться в схеме платы. Каждое устройство оснащается собственной платой, включающей в себя множество элементов, отвечающих за работу тех или иных функций. После разборки гаджета очистите плату от пыли и грязи, если нужно.
    Если девайс плохо принимает сигналы или срабатывает без причины, то нужно разобрать корпус тонкой отверткой и проверить целостность линзы приема сигналов. Возможно, она повреждена, если это так, то линзу придется отпаивать и менять. Также причина плохого сигнала может заключаться и в антенном адаптере, если есть возможность, то его также нужно заменить.
  2. Если устройство не реагирует на подключение к сети, то нужно проверить разъем питания. Попробуйте отпаять его, аккуратно зачистить контакты и припаять заново. Если проблема осталась, то скорей всего, причина кроется в кабеле подключения.
  3. Если вы не можете отрегулировать громкость оповещения сигнала, то опять же, вам потребуется разобрать девайс. При наличии регулирующего колесика нужно будет проверить его целостность, попробуйте заново отсоединить его и подключить.
  4. При отсутствии звуковых оповещений следует уделить внимание и встроенному динамику. Возможно, этот элемент вышел из строя и его также надо перепаять либо заменить на новый. То же самое касается и дисплея.
  5. Бывает такое, что вышел из строя блок обработки сигнала или управления гаджетом, установленный внутр. Проблемы такого рода могут решить только квалифицированные специалисты с соответствующим оборудованием. Поэтому решить такие неисправности желательно в сервисных центрах.
  6. Если в работе девайса происходят сбои, то можно попытаться его перепрошить или обновить программное обеспечение. В некоторых случаях проблемы связаны с устаревшей версией ПО.
  7. Если устройство не может работать в автономном режиме, то в детекторах со съемными АКБ можно поменять батарею своими руками. Если же аккумулятор встроенный, то вам нужно будет выпаять его и запаять новый, заведомо рабочий.

Фотогалерея «Платы радар-детекторов»

 Загрузка …

Видео «Инструкция по разбору детектора»

Как правильно разобрать автомобильный радар-детектор — подробная инструкция представлена в ролике ниже (автор видео — канал MegaGigaVOLT).

avtozam.com

Почему радар детектор плохо ловит радары и треноги

 

Почему радар детектор плохо ловит радары и не страбатывает на треноги?

 

 Бездумно покупая радар детектор в простонародии его ещё называют «антирадар«, мы думаем, что мы приобрели панацею от штрафов за превышение скорости. Однако на деле парой всё обстоит иначе. Давайте разберемся, в чем проблема, где мы допустили ошибку, что мы сделали не так. Для начала убедитесь, правильно ли вы его подключили. Питание радар детектора допускается только от собственного устройства для подачи питания, оно всегда идет в комплекте. Иногда автолюбители рассуждают так: чтобы не подключать много штекеров в прикуриватель, я подключу радар детектор от штекера, например навигатора. Да радар детектор включится и даже, будет мигать лампочками, но радиосигналы принимать не будет, так, как для питания радиоблока требуется 12 вольт, а штекер питания для навигатора выдает всего 5 вольт. С питанием мы уяснили. Теперь давайте посмотрим, соответствует ли

прошивка вашего радар детектора, радарам, которые используются в России. В конце серийного номера должна стоять латинская буква «R» далее идёт версия прошивки или на упаковке должна быть надпись «Разработано для России», возможны и другие аналогичные надписи, но смысл остается тем же. Теперь, если по-прежнему, ничего не помогло, посмотрите, правильно ли вы его установили. Перед передней частью радар детектора не должно быть, ни каких преград: выступающая вверх панель, каркас щеток стеклоочистителя и т.д. Я встречал и таких автолюбителей, которые держали радар детектор в бардачке и жаловались на плохой прием сигналов. Бывает, что у некоторых автомобилей лобовое стекло армировано мелкой едва заметной сеткой. Такая армировка конечно придает стеклу высокую прочность, но полностью блокирует прохождение радиосигнала, действует своего рода экраном. В этом случае применяются радар детекторы с выносным радиоблоком. Если у вас стекло обычное, и передняя панель высокая, тогда существует два способа крепления радар детектора. На присосках, которые идут в комплекте или на липкий коврик. Присоски хоть и удобны в плане того, что радар детектор можно разместить где угодно на стекле, но не могут похвастаться долгожительством. Век их короток примерно один сезон, после этого силиконовые присоски дубеют, теряют свою эластичность и отваливаются. Пожалуй, самый лучший способ положить радар детектор на липкий коврик. Коврик обладает высокими липкими свойствами и плотно удерживает ваш радар детектор на месте. При креплении на присосках уделите внимание углу установки радар детектора, по возможности он должен быть установлен горизонтально и смотреть прямо на дорогу. Если все вышеперечисленное не помогло, проверьте, может, ваша модель радар детектора уже морально устарела, ведь прогресс не стоит на месте. Появляются все более совершенные радарные установки, поэтому радары их не видят.
Как правильно выбрать радар детектор
читайте в следующей статье «Выбор радар детектора, стоит ли переплачивать

Советы: если вы пользуетесь радар детектором и ездите на повышенных скоростях, не забывайте соблюдать правила дорожного движения. Радар детектор очень расслабляет водителя, притупляет бдительность, что в свою очередь повышает риск дорожно транспортного происшествия. Будьте внимательны, вы управляете автомобилем, жизнь это не игрушка.

volgoled.ru

Не срабатывает антирадар на камеры — АвтоТоп

В настоящее время такие устройства, как радар-детекторы, набирают все большую популярность среди наших соотечественников. Такие девайсы предназначаются для фиксации камер, а также полицейских радаров, использующихся для определения скорости движения авто и предупреждения об их наличии водителя. Как и любой другой гаджет, со временем детектор может выйти из строя. В каких случаях необходим ремонт радар-детекторов и какие неисправности характерны для таких девайсов — об этом мы расскажем ниже.

Диагностика девайсов своими руками

Как проверить такое устройство дома?

Если речь идет о диагностике функциональности, то гаджет проверяется в автомобиле, процедура диагностики выглядит следующим образом:

  1. Для начала устройство следует подключить к бортовой сети, для этого установите девайс на центральную консоль и подключите к нему шнур питания. При подключении шнура должен раздаться либо характерный звуковой сигнал, либо на экране изделия появится индикатор подключения к цепи питания. Если это произошло, то значит, с питанием все в порядке.
  2. Затем вам нужно будет проехаться по городу — следует выбрать такие дороги, где вы точно знаете, что там установлены камеры либо радары. Необходимо проехать через камеры и радары несколько раз и посмотреть за тем, как на них будет реагировать детектор. Устройство должно заранее предупредить водителя о приближении к полицейскому оборудованию, после чего сообщить об этом еще несколько раз, в зависимости от настройки девайса. Если это так и гаджет предупреждает автомобилиста, то это значит, что со звуком у него все в порядке. Также желательно убедиться в том, что антирадар предупреждает водителя точно, на определенном отрезке дороги.
  3. Если вы используете гибридный девайс, 2 в 1 или 3 в 1, с видеорегистратором и навигатором, то нужно проверить и вспомогательные функции. Запишите видео, но перед этим выставьте циклическую запись, чтобы удостовериться в том, что все файлы гаджет записывает правильно.
  4. Также проверьте скорость движения авто, сравнивая ее с показаниями спидометра и данными, предоставляемыми навигатором. На многих современных антирадарах навигаторы позволяют точно фиксировать скорость передвижения. Также нужно добавить в память навигатора одну или несколько точек координат с расположением полицейского оборудования. Будет ли по факту располагаться оборудование в этих точках — не важно, вас интересует то, будет ли предупреждать вас об этом навигатор или нет. Затем вам надо будет проехать через эти точки и убедиться в том, предупредит ли вас девайс об их наличии на дороге или нет.
  5. Попробуйте изменить яркость меню, громкость оповещения, проверьте другие параметры. На данном этапе вам нужно убедиться в том, что антирадар успешно изменяет конфигурацию в меню.
  6. Теперь устройство следует отключить от бортовой сети авто и демонтировать из посадочного места. Принесите его домой и подключите к компьютеру. Вам необходимо удостовериться в том, что девайс нормально подключается к компьютеру или ноутбуку. На данном этапе вы можете продиагностировать работоспособность разъема, а также кабеля для подключения девайса к ПК. Если устройство оснащено регистратором, то проверьте, воспроизводится ли видео, а также попробуйте сбросить его на другой носитель.

Типичные неисправности, характерные для авторегистраторов

Какие неисправности чаще всего проявляются в работе детекторов:

  1. На гаджете пропал звук. Такая проблема чаще всего случается в работе устройств. Если пропадает звук, водитель не сможет быть предупрежден о наличии камер и радаров на пути, соответственно, целесообразность использования такого гаджета сводится к минимуму. Проблема отсутствия звука может быть связана как с программной, так и с аппаратной неисправностью.
  2. Девайс не включается или не отключается. Возможно, причина кроется в программном обеспечении либо неработоспособности кнопки принудительного отключения.
  3. Устройство срабатывает без причины. Для детекторов, в принципе, считается нормальным, когда происходит ложное срабатывание. Это связан ос тем, что гаджет реагирует на импульсы от различного оборудования, к примеру, автоматически открывающихся дверей в супермаркетах. Так что небольшой процент ложных срабатываний все же допускается.
    Другое дело, если вы едите по дороге, где вокруг и близко нет ни магазинов, ни домов, ни промышленных объектов и предприятий. В данном случае ложное срабатывание говорит о программной либо аппаратной неисправности.
  4. Не работает экран. Такая проблема обычно связана с неисправностями платы, которая расположена внутри гаджета. При этом само изделие функционирует в штатном режиме, все радары и камеры фиксируются, водитель предупреждается голосом.
  5. Неисправности механического характера в коннекторах, разъемах, штекерах либо контактов. Как правило, такие типы неполадок обусловлены ошибками, допущенными при эксплуатации, либо же заводским браком. Если вы попытаетесь подключить гаджет к проводу питания, то он продолжит сигнализировать о том, что провод не подсоединен, в результате чего изделие не заряжается.
  6. Компьютер не видит детектор. Причина аналогична вышеописанной неисправности. Вероятнее всего, проблема кроется в повреждении разъема либо контактах. Также часто бывает такое, что автовладелец использует не тот шнур, который шел в комплекте, а от другого устройства, к примеру, смартфона либо планшета. Провода от смартфонов и планшетов чаще всего не подходят, поскольку в них обычно разная распиновка разъема, из-за чего детектор просто не «видит» такой кабель.
  7. Еще одна распространенная причина — это поломка электронных элементов, чаще всего это происходит в жаркое время года. Это может быть связан ос длительным воздействием солнечных лучей на корпус гаджета, что приводит к его нагреву и, соответственно, поломке. При выходе из строя тех или иных электронных компонентов некоторые функции детектора могут не работать.
  8. Устройство перегревается, но не на солнце, а в принципе. Такая проблема может быть обусловлена выходом из строя аккумуляторной батареи и, соответственно, снижением ее емкости. Сопровождающим признаком будет быстрый разряд девайса, а также его неработоспособность при отключении от электросети.
  9. Различные неполадки в работе программного обеспечения. Если ПО настроено некорректно, то время от времени детектор будет сообщать о различных ошибках, в целом он будет функционировать медленно, а некоторые функции работать не смогут (автор видео — канал CompsMaster).

Способы устранения поломок

Что касается ремонта, то далеко не всегда его удается осуществить своими руками. Если у вас есть соответствующие знания и навыки, то можно попытаться отремонтировать детектор своими силами.

Как можно восстановить работоспособность устройства:

  1. Для начала нужно точно разобраться в схеме платы. Каждое устройство оснащается собственной платой, включающей в себя множество элементов, отвечающих за работу тех или иных функций. После разборки гаджета очистите плату от пыли и грязи, если нужно.
    Если девайс плохо принимает сигналы или срабатывает без причины, то нужно разобрать корпус тонкой отверткой и проверить целостность линзы приема сигналов. Возможно, она повреждена, если это так, то линзу придется отпаивать и менять. Также причина плохого сигнала может заключаться и в антенном адаптере, если есть возможность, то его также нужно заменить.
  2. Если устройство не реагирует на подключение к сети, то нужно проверить разъем питания. Попробуйте отпаять его, аккуратно зачистить контакты и припаять заново. Если проблема осталась, то скорей всего, причина кроется в кабеле подключения.
  3. Если вы не можете отрегулировать громкость оповещения сигнала, то опять же, вам потребуется разобрать девайс. При наличии регулирующего колесика нужно будет проверить его целостность, попробуйте заново отсоединить его и подключить.
  4. При отсутствии звуковых оповещений следует уделить внимание и встроенному динамику. Возможно, этот элемент вышел из строя и его также надо перепаять либо заменить на новый. То же самое касается и дисплея.
  5. Бывает такое, что вышел из строя блок обработки сигнала или управления гаджетом, установленный внутр. Проблемы такого рода могут решить только квалифицированные специалисты с соответствующим оборудованием. Поэтому решить такие неисправности желательно в сервисных центрах.
  6. Если в работе девайса происходят сбои, то можно попытаться его перепрошить или обновить программное обеспечение. В некоторых случаях проблемы связаны с устаревшей версией ПО.
  7. Если устройство не может работать в автономном режиме, то в детекторах со съемными АКБ можно поменять батарею своими руками. Если же аккумулятор встроенный, то вам нужно будет выпаять его и запаять новый, заведомо рабочий.

Очень давно ничего не писал в свой БЖ и блог. На сей раз будем учиться различать помехи от «настоящих» срабатываний радар-детектора, а также распишу на что может срабатывать ваш радар помимо засад ГИБДД. А также дам парочку рекомендаций, каким образом упростить задачу обнаружения камер.
Каким образом срабатывает ваш «антирадар» на камеры, а также от чего зависит дальность срабатывания я описывал в своей статье почему «поздно сработал мой радар-детектор?»
Но я кратенько напомню. Смотрим рисунок 1:

Вот некоторые определения, которыми будем оперировать в дальнейшем:
Порог срабатывания (голубая линия) — условная линия, пройдя через которую ваш радар-детектор начнёт подавать сигнал об опасности. Данная линия определяется мощностью радиоизлучения. Чем ближе к источнику радиосигнала, тем мощность сигнала будет выше, поэтому пройдя эту условную линию ваш «антирадар» подаст сигнал.
Dср — дальность срабатывания — расстояние, за которое до камеры ваш детектор сработает. Зависит от типа камеры, вашего детектора, а также от иных внешних факторов.
Ось замера скорости (рыжая штрихпунктирная линия) — ось, по которой камера замеряет скорость. В статье выше говорил о «точке замера скорости», но т.к смотрим на схему сверху, то тут уже говорим об оси замера.
Кусты будем считать радиопрозрачными, поэтому они для красоты 🙂
В поз.1 показана ваша машина, которая пересекает т.н. «порог срабатывания». Именно с этого момента ваш детектор подаст сигнал о приближающейся опасности. Чем ближе к камере (т.е к источнику радиоизлучения), тем интенсивнее будет подаваемый сигнал радар-детектором (конечно если он у вас оснащён данной функцией). Проезжая поз.2, камера замерит вашу скорость, и если она выше разрешённой как минимум на 21 км/ч, то вам придёт штраф. Минуя поз.3 ваш радар-детектор прекратит «пищать», т.к мощность радиосигнала упадёт ниже минимально улавливаемой вашим детектором, т.е проедете порог срабатывания.
А теперь перечислим самые распространённые источники радиопомех.
1. Датчики движения на автоматических раздвижных дверях супермаркета/АЗС и тд
Пожалуй самая распространённая и известная помеха, которая «мешает» правильно детектировать камеры и засады ГИБДД. Рассмотрим на примере проезда мимо какого-нибудь придорожного магазина (рисунок 2). Вместо него может быть АЗС, торговый центр, кафе и тд.

Вся проблема заключается в том, что данные заведения оснащаются до боли знакомыми автоматическими раздвижными дверьми. У данных дверей имеется датчик движения, который работает в том же частотном диапазоне, что и камеры ГИБДД (К-диапазон). Именно работа различных устройств на одной и той же частоте с камерами является причиной ложных срабатываний радар-детектора.
Взглянем на рисунок 2. В поз. 1 вы двигаетесь по трассе, приближаясь к придорожному супермаркету. В точке 2 вы пересекли порог срабатывания, и ваш «антирадар» подал ложный сигнал о наличии засады. Затем миновав «опасность» в виде магазина, в позиции 3 ваш детектор снова замолчал.
Мощность датчика движения небольшая, поэтому ваш «антирадар» может всего пару раз «пиликнуть» непосредственно рядом с магазином или АЗС. Как долго будет пищать, всё зависит от того, куда направлен выход из заведения. Если в сторону трассы (как показано на рисунке), то ваш детектор сработает уже непосредственно в момент проезда дверей, а если например направлены двери «навстречу» движения (как правило так на АЗС), то «запищать» ваш радар может метров за 200 до объекта. Это зависит от мощности вашего детектора, чем мощнее и чувствительнее, тем больше помех может ловить. Но многие модели могут хорошо «фильтровать» сигналы дверей.
Тут какой совет: если видите какие нибудь кафешки, заправку и тд, приготовьтесь к тому, что ваш радар может запищать.

2. Датчики «мертвых зон» на многих автомобилях, а также системы активного круиз-контроля
Это большой бич современной дорожной жизни, который значительно усложняет обнаружение засад. Многие владельцы подобных машин на трассе отключают функцию, но многие возможно не знают как отключить, а могут и не заморачиваются. Также не исключено наличие «идейного» водителя за рулём такой машины, специально ставящего помехи.

Конечно я не знаю, кому пришло в голову использовать один и тот же диапазон частот, что и у радаров ГИБДД, но примем это как есть (возможно это тайный агент из «цитадели зла водителя» 🙂 ) и рассмотрим данный случай:
Главная проблема тут заключается в том, что источник радиопомех движется в вашем направлении, и разница в скоростях вам неизвестна. Но примем в нашем примере разницу в 30 км/ч, Ваша скорость V1 разумеется выше (примем её равной 130 км/ч), чем у автомобиля-постановщика помех (V2=100 км/ч).
В поз.1 вы движетесь спокойно по трассе.
Приближаясь к постановщику помех (поз.2) ваш радар-детектор начал оповещать вас об «опасности». Естественно вы снизите скорость до «разрешённой +10…20 км/ч». И тут… сигнал может пропасть через некоторое время так и не обнаружив радар. Естественно приняв как ложное срабатывание вы начнёте ускоряться, и тут антирадар опять «как назло» начал «пищать». Вот тут в мозге может возникнуть «когнитивный диссонанс». Сбросив снова скорость ситуация повторится. Что стало причиной такой реакции вашего антирадара? А именно то, что источник сигнала… движется. Сбросив скорость, вы либо удалитесь от источника помех, либо дистанция станет постоянной, и причина пропажи сигнала может стать рельеф местности, поворот трассы и иные факторы. Обычно радар начинает «пищать», когда расстояние между вами и источником помех составит 500…700 метров. И пока вы не обгоните постановщик помех, ваш детектор так и будет сбивать вас с толку.
Как отличить?
1 — если источник радиоизлучения(т.е камера) неподвижен, то мощность сигнала («пищания») детектора будет постоянно увеличиваться. Обычно дальность срабатывания варьируется от 100 метро до 1,5 километров в зависимости от её типа, расположения и внешних факторов.
2 — Если источник движется, то подаваемая мощность сигнала вашего детектора будет меняться хаотично в зависимости изменения вашей скорости, скорости постановщика помех и внешних факторов. Возможно пропадание или неравномерное нарастание сигнала.
3 — Если принять следующие допущения и:
а) вы проигнорировали сигнал вашего радар-детектора и продолжили двигаться с прежней скоростью;
б) постановщик помех движется с постоянной скоростью;
в) величины скорости примем указанные выше (V1=130 км/ч, V2=100 км/ч, разница скоростей соответственно 30 км/ч и она постоянна).
В данном случае имея разницу в скоростях 30 км/ч, вы только как минимум через минуту приблизитесь к источнику помех, проехав чуть больше 2х километров с Вашей скоростью 130 км/ч. В случае, если бы источник сигнала являлась камера, вы к ней приблизились значительно быстрее. В самом идеальном случае вы приблизитесь к камере через 40 сек при движении со скоростью 130 км/ч при условии, что детектор сработал за 1,5 км до камеры (идеальный случай). А если стоит например «Кордон» (или «Кречет»), то там и вовсе на реакцию отводится от 2 до 8 секунд!
Что делать?
1 — отыщите в потоке вероятный постановщик помех: любая премиум-машина (мерс, бэха или финик), или просто относительно дорогой кроссовер (например новый WV Toureg, даже новая мазда CX7 может ставить помехи). Как правило такие машины очень выделяются из потока.
2 — При помощи иных средств обнаружения убедитесь в отсутствии камер и засад. Для этого по возможности имейте в телефоне/навигаторе или ином устройстве независимую от детектора базу данных камер, желательно чтобы в неё могли добавлять мобильные засады (например яндекс навигатор). В крайнем случае глаз-алмаз никто не отменял)))) Ваш радар-детектор переведите в режим «город», пищать будет только уже в близости от постановщика помех. В данном случае толку от него никакого, т.к вы не сможете с помощью него отыскать засады. Но и отключать совсем не надо, ибо с помощью его вы поймёте момент опережения источника помех.
3 — совершите опережение/обгон постановщика помех, убедившись прежде всего в безопасности (!) своего манёвра. Приближаясь к поз.3 (рисунок 3) обратите внимание на то, что ваш детектор будет «разрываться». Таким образом вы убедитесь в том, кто является постановщиком помех. Совершив обгон (поз.4), ваш радар-детектор прекратить «выносить мозг» и вы продолжите дальнейшее движение с комфортом. Не забудьте его перевести в режим «трасса». Кстати если пристроиться сзади к постановщику помех, то можно попасть в «радиояму» )))) работает далеко не всегда, да и крайне не рекомендую прибегать к такому методу ввиду слишком малой дистанции, что чревато неприятными последствиями.

3 Датчики движения, установленные на электронных табло ограничения скорости

Впринципе это частный случай первого пункта. Данные табло используются на скоростных дорогах, например в некоторых местах МКАДа или М4 «Дон». Как правило, когда начинаешь к ним подъезжать, на расстоянии до 1 км в зависимости от внешних условий (рельеф, профиль дороги и тд) начинает срабатывать радар-детектор. Тут конечно рекоментация одна: снизить до разрешённых +20 (тем более на платных дорогах можно ездить до 130 без штрафа), т.к довольно часто на эти табло вешают камеры контроля скорости (особенно на МКАДе). На М4 «Дон» по имеющейся информации установлены датчики движения, по которых замеряется средняя скорость потока для дорожных служб. Но лично эту информацию не проверял, только слышал из уст людей, которые ездили под такими табло на платных участках со «штрафным» превышением (при этом их радар-детектор пищал. Если конечно знаете, что на данном табло камеры нет, то наздоровье ездите с комфортной для вас скоростью на этом участке дороги 🙂

Да-да)))) такое тоже может быть если вы свой телефон положите под ваш радар-детектор. Поэтому держите их порознь. Обратил на то, если я свой Айфон положу под «антирадар», то у меня он начинает периодически срабатывать на лазер.

5 Другой радар-детектор

Не знаю, с чем это связано, но иногда радар-детектор может срабавывать на своего «собрата», хотя данная помеха хорошо фильтруется.

6 Прочие помехи
Назову этот пункт банально 🙂 причиной срабатывания могут служить впринципе любые источники электромагнитных полей, частота которых может совпасть с диапазоном срабатывания радар-детектора (К-диапазон, Х-диапазон и др.), например линии ЛЭП, электроподстанции и др. Но сейчас алгоритм современных радар-детекторов разработан таким образом, что большинство сигналов от источников помех отсеивается. Основной проблемой до сих пор остались вышеперечисленные источники помех.

Обобщу сказанное:
1 — Дублируйте устройства. Источников помех становится всё больше, да и камер (а разные типы камер используют разный принцип работы) тоже к сожалению больше, поэтому рекомендую использовать принцип дублирования как в авиации))). Т.е помимо радар-детектора использовать независимо работающее устройство, которое работает по иному принципу, чем детектор. Даже если в вашем детекторе имеется GPS-база камер. Банально таким устройством может служить смартфон. Сейчас имеется множество приложений с базами данных камер ГИБДД. Например Яндекс-навигатор (не сочтите за рекламу 🙂 ) имеет подробную базу данных, которая довольно таки быстро обновляется + в нём можно устанавливать метки, т.е отмечать мобильные и новые стационарные засады. Дублирование позволяет обнаружить «засаду» при ложном срабатывании одного из устройств, продолжить обнаружение в случае отказа одного из устройств, а также более точно быть информированным (например знать не только о приближении к засаде, а знать точное местонахождение засады даже на незнакомой дороге).
2 — Помехи в основном возникают в К-диапазоне и Х-диапазоне. Те вещи, которые выше перечислил — это в основном К и Х диапазон. Это несколько упрощает детектирование Стрелки-СТ если ваш детектор «разделяет» простой К-диапазон и стрелочный. Помехи «стрелочного» сигнала разумеются возникают, причём источник помех как правило неизвестен. Но различить их легко: по моим наблюдениям помеха «стрелочного» сигнала коротка и возникает там, где Стрелки-СТ даже быть не может (в чистом поле или в дебрях-дебрячих). Если радар-детектор заточен под обнаружение Стрелки, то дальность срабатывания достигает до 1,5 км, что позволяет спокойно отрегулировать свою скорость движения. Х диапазон желательно вообще отключить, т.к эксплуатация радаров, использующих данный диапазон, прекращена.
3 — В городах используйте режим «город», или вообще лучше воздержаться от использования радар-детектора (пользоваться приложениями в мобилке или GPS-базы). Лично я в городе радар-детектор вообще не использую, или перевожу в такой режим, в котором он срабатывает только на стрелку (только в тех городах, где она используется). Пользуюсь яндексом. Да и вообще в городе лучше не превышать свыше «+20».
4 — дублировать свой радар-детектор другим радар-детектором не рекомендую. Первое, см. п.5 выше. Второе, принцип работы устройств един, а соответственно срабатывать будут примерно одинаково, даже если они разных фирм и разного ценового диапазона. Разница может быть лишь в разнице дальности срабатывания и количеству ложных срабатываний. Ну и третье, 2 подобных устройства будут загораживать обзор.
5 — перед снижением скорости или «внакате» убедиться в истинности сигнала. Не давить в пол тормоз, а иначе рискуете получить подсрачник 🙂
6 — используя доп.устройство или приложение в телефоне, имеющее функцию отметки мобильных засад, отмечайте их))) если раньше только моргали дальним, то теперь развитие технологий позволяет предупредить о засаде там, где отсутствует возможность или смысл предупреждать «встречку» по старинке)))
7 — ну и всё таки. Если превышаете, делайте это с умом 🙂 и не надо лихачить))

Довольно часто на форумах, отзывах о радар-детекторах приходится читать жалобы на то, что «мой антирадар поздно сработал на триногу», «проехал 3 камеры, на одну сработал метров за 300, а на 2 вообще не откликнулся» и т.п. Естественно люди ссылаются на плохую работу купленного товара. Я, конечно, не отрицаю то, что радар-детектор мог попасться бракованным или куплена неудачная модель антирадара, но, иногда читая отзыв, создаётся впечатление, что человек совершенно не понимает, по какому принципу работают радары ГИБДД, радар-детектор, не знают, по какому принципу распространяются радиоволны и тд. Все беды списывают только на антирадар. Давайте разберём случаи, когда ваш радар-детектор может сработать поздно, или вообще не подать сигнал.
Для начала кратко разберёмся, по какому принципу работают камеры ГИБДД. Существуют три типа камер: радарные, лазерные и безрадарные. Первый тип измеряет скорость при помощи радиоволн допплеровским методом, т.е скорость определяется по разности исходящего и входящего сигнала. Второй тип работает тем же методом, что и первые, но используют лазер. Третьи более интересны – они контролируют факт проезда авто через конкретную точку. Данные камеры стоят над полосами для общественного транспорта, контролируют встречку, а также замеряют среднюю скорость на некотором участке дороги (гуглите «система Автодория»). Чуть ниже мы ещё раз остановимся на этом.
Радар-детектор представляет себе устройство, включающее рупорную антенну для улавливания радиосигнала в определённом диапазоне, микросхемы с микропроцессором для обработки сигнала по особому алгоритму и отсеиванию ложных, линзы для улавливания лазерного излучения, дисплея с индикацией типа сигнала и динамика для звукового предупреждения. Некоторые модели оснащены GPS модулем, в котором заранее заложены координаты камер, а также некоторыми другими примочками.

Теперь посмотрим, как работает ваш радар-детектор (см. рисунок 1).

Возьмём идеальный случай: вы движетесь по горизонтальному прямому участку, впереди стоит обычная стационарная допплеровская камера, замеряющая скорость радиоволнами, при этом она постоянно включена. На рисунке 1 показаны местоположения камеры, вашего автомобиля в разных позициях, жирной зелёной линией порог срабатывания антирадара, штрихпунктирной осевой линией место замера скорости. В дальнейшем обозначения не изменяются.
В положении 1 вы движетесь по дороге, ваш радар-детектор «молчит» (ведь сигнала нет).
Поз. 2: вы въезжаете в зону облучения, ваш радар-детектор обработал сигнал и выдал вам предупреждение об опасности. Я условно обозначил зелёной линией порог срабатывания. Он зависит от интенсивности радиосигнала. Радар ГИБДД, как и любой источник радиоизлучения, имеет своё поле рассеивания радиоволн, с расстоянием волны рассеиваются, и антенне уловить сложнее (для этого нужна более мощная и большая по размеру антенна). Обозначим Dср – дальность срабатывания.
Поз 3: именно в этой точке классическая камера замеряет скорость. Здесь интенсивность сигнала наибольшая. В случае дальнейшего движения сигнал будет ослабевать. Обозначим Dзам – дальность замера.
Поз. 4: вы проехали камеру, сигнал становится настолько слабым, что ваш антирадар «замолкает».
Прошу обратить внимание, что скорость замеряется ТОЛЬКО в поз.3, всё остальное – это рассеивание радиоволн!
Теперь перейдём собственно к теме вопроса. Всё таки «почему мой антирадар поздно меня оповестил?». От чего это зависит:
1. Тип и модель камеры ГИБДД. Тактика ГИБДД.
Как я выше сказал, существуют несколько типов камер. Теперь об этом поподробнее, плюс немного расскажу о моделях камер.
Есть т.н «шумные» камеры, например КРИС или АРЕНА. Обычно их ставят на горизонтальных балках, пролётах мостов или любой конструкции, висящей над дорогой над каждой полосой (рисунок 2).

avtotop.info

Камеры фиксации скорости, которые не видят антирадары, появились на дорогах России

Принципиально новые комплексы фотовидеофиксации нарушений появились на дорогах России. Эти приборы обладают одним коварным свойством — они вычисляют скорость движения автомобиля не в одной точке, а высчитывают среднюю скорость на определенном участке трассы, сообщает «Российская газета».

Коварство новых комплексов под названием «Автодория» заключается в том, что нарушителю не удастся избежать наказания, просто притормозив перед объективом камеры. Обнаружить их, если не знаешь заранее, где висит такая аппаратура, практически невозможно. Традиционные комплексы для вычисления скорости используют отраженный сигнал — лазерный или ультразвуковой. Радар-детекторы у автомобилистов засекают этот сигнал заранее и предупреждают водителя о том, что впереди установлена камера. «Автодория» же просто фотографирует машину и фиксирует время ее проезда. Вторая камера стоит в конце контрольного участка и также фиксирует время. Затем система высчитывает среднюю скорость, с которой машина проехала контрольный участок.

Один регистратор способен контролировать сразу три полосы движения. «Автодория» устанавливается только на прямых участках дорог без каких-либо съездов, а расстояние между радарами должно быть от 500 метров до 10 километров. Для вычислений используются данные, которые поступают со встроенного модуля ГЛОНАСС. Приборы могут быть закреплены на столбах уличного освещения, мостах и тоннелях.

Данный комплекс уже успешно применяется в некоторых регионах России, например, в Татарстане. Перспективы их установки в Приморье пока только рассматриваются. От РИА PrimaMedia напомним, в крае используется ряд приборов автоматической фиксации нарушений. Среди них комплексы фиксации нарушений скоростного режима «КРИС»П (переносные), а также «Парконы» для борьбы с неправильными парковками. Однако из 10 закупленных для края «Парконов» используется только два, остальные пылятся на складах. Как и пылятся несколько десятков камер «КРИС»С (стационарные). Даже установленные на Золотом мосту комплексы «Кордон», по последним данным, так и не перешли от тестового к нормальному режиму. Предполагается, что в дальнейшем все комплексы фотовидеофиксации объединят в единую систему, которая «накроет» Приморье сетью камер. Но произойдет это только к декабрю 2015 года.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Самые современные камеры и радары фиксации скорости закупят в Приморье

Сеть камер, фиксирующих нарушение скоростного режима, накроет дороги Приморья

Спрос на антирадары резко возрос во Владивостоке

primamedia.ru

Сегодня купил антирадар. Специально проезжал под автоматическими камерами (которые над дорогой висят)

Проверено, радар не определяет видеофиксатор, там по ходу импульс короткий, и не я один проверял так что антирадар ваш рабочий и частенько будет выручать просто от обычных радаров

с него по камерам стрелять надо? стингер =)

красивая безделушка. Поздравляю с покупкой …

Анти радар запрещен к использованию в странах ЕС. А камеры просто могут быть отключены

Антирадар реагирует на РАДАР, а камеры работают совсем по другому принципу

я покупал с товарищем антирадар еще весной, он срабатывал на все камеры и гаишников, задолго до их появления, впринципе хорошая вещь

Антирадары могут реагировать только на радары… лично я так думаю…. главное чтобы потом тебе не пришло письмо с ГИБДД со штрафом.

Современные радары работают в импульсном режиме. И антирадар может их ‘поймать’ только в момент ‘работы’. Да и не всегда камеры на дороге фиксируют скорость. Они могут быть предназначены для обычного наблюдения за обстановкой на дороге

Да не антирадар ты купил, а радар-детектор. Он не подавляет (не мешает) работу радара (не камеры!) , а только ловит его излучение и сообщает тебе об этом. Сейчас радаров существует много, все они работают в разных диапазонах, режимах, имеют разную мощность излучения. Далеко не каждый детектор может обнаружить все типы радаров. Детекторы правилами не запрещены, т. к. являются пассивным прибором, т. е. приёмником. Кстати, как любой приёмник, такой детектор охотно может реагировать и на радиопомехи, например, искрение дуги трамвая, или управление светофором…

Стационарно установленые камеры видеонаблюдения лишь фиксируют происходящую обстановку а програмное обеспечение определяет скоростной режим (Ваш в частности, определяет и квалифицирует автоматически любое действие, например считывает номера, нарушение, скорость) . Кстати, некоторые камеры можно посмотреть через интернет, в простом режиме видеонаблюдения. Радар работает по принципу отражения сигнала а антирадар реагирует на радио- частоты работы специальной аппаратуры ( радара)

Есть еще на свете люди которые думают что на скорости машину радаром не сфотографировать.. . Элементарный расчет — и машина исчезнет из поля камеры только при скорости не меньше 300 км/час. С чего радарам реагировать на камеры, если камеры на машину реагируют? Никак не наоборот.

touch.otvet.mail.ru

Почему не ловит антирадар

Главная » Автожизнь » Почему не ловит антирадар

просмотров 2 466

Для чего антирадар?

Тяжело себе представить автолюбителя, который бы ничего не слышал о таком устройстве, как радар-детектор, в простонародье называемом антирадаром. Оно помогает уловить радиосигналы, излучаемые радарами, которые обычно используют сотрудники ДПС, дабы выявить нарушителей скоростного режима на дороге.

При этом, многие могут заявить, мол, слыхать-то слыхали, да вот только никогда не думали этим устройством воспользоваться, ибо скоростные ограничения никогда не нарушали и нарушать не собираемся.

Но на самом деле, любой опытный водитель скажет, что бывают ситуации, когда действительно теряешь контроль над скоростью автомобиля, и пусть это выражается даже в незначительном превышении оной, но этого достаточно, чтобы быть оштрафованным или, даже, лишенным водительского удостоверения.

В данной связи, антирадар рекомендуется приобрести и установить автомобиле каждому, хотя бы, как напоминание о том, что скоростной режим на дороге необходимо соблюдать. Но если вы планируете задействовать это устройства, обратите внимание на два немаловажных нюанса. Во-первых, на вашем автомобиле не должно быть установлено атермальное лобовое стекло. Такие стекла нынче в моде, ибо позволяют отражать солнечные лучи и предотвращают нагревание салона автомобиля, благодаря содержащемуся в их составе оксиду серебра.

Почему плохо работает антирадар?

Но дело все в том, что такое стекло препятствует проникновению в салон автомобиля радиосигналов, т.е. радар-детектор, в данном случае, становится недееспособным и не ловит. Именно поэтому, если вы не уверены, какое именно лобовое стекло установлено на вашем автомобиле, внимательно присмотритесь к нему.

Если вы заметите металлический отлив снаружи, а также на участке защиты там, где располагается зеркало заднего вида, значит, или придется отказаться от покупки антирадара, или же надо будет заменить лобовое стекло. Правда, можно выбрать радар-детектор с разнесенным типом установки. Например на некоторых моделях автомобилей Пежо устанавливается атермальное лобовое стекло, через которое очень плохо ловит антирадар.

Второй нюанс – обратите внимание на комплектацию вашего авто. Такие модные «навороты», как круиз-контроль, датчик «мертвых» зон или прочие функции, измеряющие расстояние между каким-либо объектом и вашим автомобилем, могут заглушить радиосигнал радара, следовательно, антирадар опять становится бесполезным.

Конечно, есть вариант с покупкой радар-детекторов, способных отделить помехи от сигнала радара, но, во-первых, сегодня моделей таких устройств разработано только две, а во-вторых, их цена вряд ли устроит рядового отечественного автолюбителя.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

remontpeugeot.ru

Камеры на дорогах смогут контролировать среднюю скорость движения

Антирадар не видит 

Камеры на дорогах смогут контролировать среднюю скорость движения

 

Дороги Москвы и Подмосковья в ближайшее время будут оборудованы новыми комплексами фотовидеофиксации.

Но эти приборы будут рассчитывать среднюю скорость движения автомобиля на заданном участке. И если она превысит заданные параметры, то водитель получит штраф.

В России уже начали использовать камеры, которые позволяют вычислить среднюю скорость. В качестве экспериментальной площадки по традиции выступил Татарстан. Результат оказался более чем положительным. Поэтому Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД России не возражает против использования подобных комплексов. Но с учетом рекомендаций.

Как работают камеры

А теперь о том, как работают данные камеры. В отличие от привычных систем «Стрелка» они не фиксируют скорость проезда в данный конкретный момент.

Этот комплекс работает по другому принципу. Первая камера фиксирует номер автомобиля и время проезда. Вторая камера фиксирует те же самые параметры, но после этого программный комплекс начинает расчет. Допустим, стоит ограничение 60 км/час. Известно, за какое время можно проехать данный участок дороги.

Если автомобиль проехал его быстрее, значит, где-то он превысил скорость. Тогда программный комплекс делит расстояние на время проезда и получает среднюю скорость движения по контролируемому участку.

А за превышение скорости в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Автовладелец получит по почте постановление-квитанцию с фотографией машины и превышением средней скорости движения на данном участке дороги.

Подобные системы активно используются на Западе. В частности, в Германии и Австрии такими системами оборудовано большинство тоннелей.

Дело в том, что в них довольно сложно применять обычные камеры фотовидеофиксации. Темно. Правда, у них есть необходимое требование, чтобы на фотографии было видно того, кто сидит за рулем.

У нас таких требований нет. Тем не менее применение устройств, рассчитывающих среднюю скорость, для России более чем актуально. Даже статистика выявления превышения скорости говорит об этом. Водители запоминают, где установлены камеры. Под ними они проезжают строго по правилам. А дальше: педаль в пол — и поскакали. Такие приборы, как радар-детекторы, — самый популярный продукт на рынке автодевайсов. Приборы, которые вычисляют среднюю скорость, сильно затруднят жизнь любителям ее превышать.

Сейчас руководство подмосковного региона обсуждает возможность применения этих камер. Но адресную установку таких комплексов в ГИБДД Московской области пока не обсуждали. То же самое сообщили в ГИБДД Москвы. Вопрос о возможности применения подобных устройств уже решен, но конкретные места дислокации этих комплексов еще не определены.

Как сообщили корреспонденту «РГ» в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, такой запрос от подмосковного ГИБДД получали. В ответ были направлены рекомендации по использованию этих комплексов. Их рекомендуется устанавливать в тоннелях и на мостах. А если их использовать на обычных дорогах, то это должен быть прямой участок дороги. Причем расстояние между камерами должно быть не более километра. Иначе средняя скорость будет не совсем точной.

Надо сказать, что при применении этих камер радар-детекторы становятся бессмысленными. Ведь данные камеры не измеряют скорость движения. Они только фиксируют время проезда данного автомобиля под объективом.

Всего за январь — сентябрь на дорогах страны произошло более 146 тысяч аварий, в которых погибло почти 19 тысяч человек. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество ДТП с пострадавшими сократилось на 2,7 процента, а количество погибших — на семь процентов.

Почти 89 процентов аварий происходит именно по вине водителей. И большая доля этих происшествий связана с превышением скорости.

Кстати, судя по статистике ДТП, выросло количество аварий, виновниками в которых стало дорожное полотно. По этой причине произошло более 38 тысяч ДТП. Прибавка к показателям прошлого года составила почти 21 процент. Но связано это скорее всего не столько с качеством дорог, сколько с тем, что к этой проблеме стали относиться более серьезно, а соответственно учитывать во всех бумагах.

Еще один неожиданно выросший фактор аварийности — это техническое состояние транспортных средств. Из-за неисправности автомобилей произошло более тысячи аварий. Прирост составил почти 40 процентов. Скорее всего здесь тоже сыграл фактор более тщательного учета ДТП. Напомним, что сейчас контроль за техническим состоянием автомобилей снова усилен.

Текст: Владимир Баршев, «РГ»

Поделиться в соц. сетях

natalianakonechnaja.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *