Можно ли ездить без фреона в кондиционере – езда без фреона | BMW Club
Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
Cхема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
Конденсатор – это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
Испаритель – это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
Аккумулятор хладагента – это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.
Опрос
У вас когда-нибудь ломался кондиционер?
Всего голосов:
www.kolesa.ru
Как часто нужно заправлять кондиционер: периодичность и уровень дозаправки
Во все времена особо ценилась так называемая «погода в доме». Каждый человек хочет дышать свежим, легким воздухом не только на улице, но и в помещении. Именно стремление получить оптимальный микроклимат и сподвигло человечество изобретать различные средства для улучшения воздуха. Сегодня с этим успешно справляется кондиционер. Удобное устройство, пользование которым не требует определенных навыков. Однако многие потребители замечают, что со временем производительность устройства снижается. Это связано с потерей фреона. Исправить ситуацию можно, заправив прибор хладагентом. При этом следует знать, как часто нужно заправлять кондиционер. Т.к. сильно частая заправка приводит к поломке, а редкая – к снижению работоспособности.
История возникновения
Стремление получить в своем доме прохладный свежий воздух толкнуло человека к созданию кондиционера. Но появлению этого прибора предшествовала долгая история попыток создания универсального устройства за контролем состояния окружающей среды.
Человечество заметило, что прохладный и свежий воздух всегда появляется возле воды. Так появились первые предпосылки к изобретению. Ученые древней Персии изобрели вентиляционные шахты, на дне которых лежал материал, вбирающий в себя влагу, испарения воздуха, грунтовые воды. Увлаженный таким образом воздух попадал в дома.
Европа 19 века славилась попытками увлажнения воздуха при помощи ледяных установок. Так, английский ученый У.Уайтли соединил полость со льдом и вентилятор. Воздух проходил сквозь лед и, тем самым, охлаждался.
В начале 20 века появился первый настоящий кондиционер. Впервые американские ученые применили в создании хладагент – важнейшую часть работы устройства. В качестве хладагента использовали аммиак, позднее диэлен. С 1931 года стал применяться фреон. Однако основные проблемы фреона – утечка и испарение, как во времена создания, так и сейчас требуют дополнительного действия — дозаправить кондиционер.
Заправка
Стандартная потеря фреона любого кондиционера составляет 10-15%. Это означает, что любой прибор, даже с оптимальным использованием и аккуратным уходом требует пополнения запасов фреона. В случаях, когда заправка бытовых кондиционеров проводится несвоевременно или с нарушением требуемых норм, происходит поломка и даже неизбежная порча оборудования. Поэтому к проблеме дозаправки следует отнестись максимально внимательно.
Причины снижения уровня фреона:
- Протечка
- Уменьшение объема после ремонтных работ
- Механическое повреждение устройства
- Неправильная эксплуатация.
Хладагент расположен в трубках, соединяющий внешний и внутренний блоки сплит-системы. Трубки крепятся к блокам при помощи вальцовочных соединений, скрепленных гайками. Недостаточно плотное их соединение обеспечивает газовую утечку.
Внутренние детали кондиционера, такие как компрессор и вентилятор, также служат причиной протечки. Дело в том, что колебание, которое они создают, способствует возникновению трещин в трубках с хладагентом и дальнейшему их перетиранию.
В случаях, когда на внутренних деталях производился ремонт, то заправка кондиционеров, также обязательна. Например, после восстановления и спайки деталей компрессора, возникает протечка в местах работ.
Перед процедурой необходимо уточнить, какой тип фреона используется. Маркировку можно найти в документах на устройство, а также на внутреннем и наружном блоках. Нужно следить за количеством заправляемого хладагента. Недостаток приведет к усиленному режиму работы и износу оборудования. Если в устройстве будет чрезмерное количество фреона, это также приведет к неэффективной и нестабильной работе.
Когда необходима заправка
Основной признак – снижение производительности. Однако следует рассмотреть все основные признаки, по которым можно понять, что устройство нуждается в дозаправке:
- Снижение качества и скорости охлаждения воздуха
- Отсутствие охлаждения
- Появление масла на трубках с хладагентом
- Появление инея во внутреннем блоке.
Если вы заметили, что внутренний блок покрыт большим количеством инея, который даже попадает в помещение – следует немедленно произвести процедуру заправки. В этом может помочь станция заправки кондиционеров.
Как узнать уровень фреона в устройстве
Основной признак – снижение уровня производительности говорит о недостаточном количестве фреона. Чтобы узнать заправочный объем кондиционера следует выяснить, сколько хладагента находится в устройстве. Обычно количество газа указывается в документах на устройство. Там же производители пишут рекомендуемое количество хладагента при разовой заправке. Обычно используется 5-10 грамм вещества на квадратный метр помещения.
Перед процедурой дозаправки следует узнать, какой тип фреона находится в приборе. Дело в том, что хладагент может состоять как из одного компонента, так и из многокомпонентного, сложного по своему составу газа. Фреон, имеющий в своем составе 1 тип газа можно подвергать процедуре частичной заправки. Фреон со сложным составом заправлять нельзя. Следует удалить весь хладагент из прибора. Потом только произвести процедуру полной заправки.
Периодичность заправки
Чтобы рассчитать, как часто нужно заправлять кондиционер, необходимо определить, какой тип оборудования используется.
Так, приборы с системой сплит и мультисплит рекомендуется заправлять не реже 1 раза в год. Стоит постоянно следить за работой устройства и проверять уровень прибора при малейших нарушениях работы.
Кондиционеры мобильного и оконного типа практически не требуют заправки. К сожалению, их конструкция не позволяет производить частичную заправку. Применяется только полная заправка оборудования.
В случае, если заправка своевременно не проводится, выходит из строя компрессор кондиционера. Устранить проблему помогает только замена детали. Это достаточно дорогостоящий и трудоемкий процесс. Лучше постоянно следить за состоянием сплит-системы и ежегодно проходить сервисное обслуживание. В любом случае, дозаправка прибора хладагентом необходима не реже, чем раз в год.
Виды заправки
Заправить кондиционер можно 2 способами:
- Самостоятельно
- В сервис-центре
Процедура заправки оборудования достаточно проста. Поэтому при определенных знаниях и навыках можно ее провести самостоятельно. Предварительно следует обязательно рассчитать, какой объем заправки кондиционера необходим.
Для заправки в домашних условиях применяются основные методы:
- Исходя из расчета массы. Самый легкий и простой способ пополнения уровня фреона. Требуемый объем закачивается специальным заправочным цилиндром.
- Подсчет уровня давления. Уточняются характеристики прибора, заявленные в документах. Заправка по небольшим частям с контролем давления манометром. После совпадения показаний манометра и заявленных характеристик заправка завершается.
- При помощи смотрового стекла. Некоторые модели кондиционеров оборудованы специальным окошком, через которое можно наблюдать за состоянием фреона. При появлении потока бурлящих пузырьков следует провести процедуру заправки. Процедура завершается после того, как поток пузырьков прекратится.
После проведения процедуры пополнения запасов хладагента любым из способов следует проверить прибор. Необходимо включить устройство и открыть его краны. Режим – охлаждение (минимальное). Следите за состоянием кранов. При наблюдении появления на кранах инея надо дозаправить устройство. Количество фреона недостаточно. Если же состояние кранов в норме – заправка произведена верно и в нужном объеме.
Многие фирмы, реализующие сплит-системы, предлагают также и их сервисное обслуживание. В этом случае не возникает вопросов, где заправить кондиционер. Приобретая оборудование, уточните, что входит в его сервисное обслуживание и через какой промежуток времени необходимо обращаться за помощью при заправке.
Есть также много частных организаций, базирующихся именно на обслуживании кондиционеров. Они производят ремонт, профилактику, прочистку, а также заправляют их хладагентом. В их распоряжении имеется станция для заправки кондиционеров, которая может быть как мобильной (специалисты привезут вам оборудование и произведут наполнение прибора фреоном) либо же быть установленной у них в офисе. В этом случае оговариваются методы работы и необходимость демонтажа оборудования для транспортировки.
oventilyatsii.ru
Можно ли эксплуатировать кондиционер если в нем кончается фреон?
Фреон для нагрева не нужен. Грейтесь.
обычно кондиционеры (в том числе, НА ОБОГРЕВ) можно включать при температуре УЛИЧНОГО воздуха не ниже -5 !!!Сколько сейчас за боротм ?
Фреон закончиться не может, тем более постепенно. Он или есть, или его нет. Из системы улетучивается моментально, если есть утечка. Фреон кроме хладагента служит еще и смазкой для движущихся частей компрессора. При отсутствии фреона компрессор быстро выходит из строя, замена его станет в практически цену новой сплит-системы. Что же касается работы на обогрев во время холода — если сплит оборудован зимним комплектом или такой режим предусмотрен данной моделью — можно включать в указанном температурном диапазоне. Если же нет — ниже нуля, насколько помню, запускать нельзя. Причина — загустение масла в картере компрессора с последующей его поломкой и заменой (см. выше) . Скорей всего, причина ухудшения работы в сильном загрязнении радиаторов и фильтров. А если 5 лет не прикасались — несомненно. Нужно промывать и прочищать фильтры и решетки у внутреннего блока, и промывать полностью кёрхером внешний блок.
нефига страшного, мона ваще без фреона, просто тупо дует как вентилятор. Такая фигня в офисе 2 года дула, пока не вызвал шайку негодяев по починке кондеев.
touch.otvet.mail.ru
Заправляют ли в кондиционер фреон?
март 2019 Многие неблагонадёжные компании при упоминании монтажа часто говорят, пытаясь обосновать дороговизну работ, что в монтаж входит и заправка кондиционера фреоном. Это не так. В любом кондиционере есть заводская заправка хладогента, которого хватает на 5-10 метров трассы (в зависимости от модели). В мультисплит-системах заправка ещё больше, объём фреона позволяет обеспечить работой до нескольких блоков с протяжённостью трасс до 45 метров и даже до 70-ти метров (как в мультисплит-системах Carrier и мультисплит-системах Toshiba).Часто в качестве обоснования проведения периодического технического обслуживания сплит-систем указывают: необходимо дозаправлять фреон 1-2 раза в год! Это также несколько далеко от истины. Проверить давление в трассе – да. Проверить количество фреона – да. Но при грамотной установке (качественном вальцевании и вакуумировании) фреон не должен никуда выходить, испаряться или исчезать. Это не расходный материал и не топливо. Есть допуски по утере фреона (через тонкие стенки теплообменника, из-за не идеально плотной вальцовки и т.п.) порядка 10% в год. Но это предел.
Очень простой вопрос сразу расставляет всё на свои места: как часто Вы заправляете холодильник фреоном? Да никогда! Почему же кондиционер нужно заправлять? Ещё раз: если фреон «уходит» — плохая вальцовка. И лучше не заправлять его каждый год по 2 раза, а заново выполнить подключение блоков сплит-систем. Хуже если есть нарушения в целостности трассы, её нужно перекладывать.
Всё же если давление в трассе (объём фреона) не соответствует требованиям – происходит перегрев компрессора с последующим его выходом из строя. Компрессор начинает пытаться вывести заданную температуру (при малом количестве газа в трассе) путём увеличения циклов прокачки. Помимо этого стоит учесть, что охлаждение самого компрессора происходит тем же фреоном, который он перекачивает по трассе. А т.к. фреон сам по себе является смесью различных газов, то и испарение из трассы происходит неоднородно, т.е. на работоспособность сплит-системы окажет влияние не только сокращение объёма фреона в трассе, но и изменение массовых долей фреонов в смеси.
Возврат к списку
www.projectclimat.ru
Часто задаваемые вопросы по ремонту и заправке автокондиционеров
Как часто нужно заправлять автомобильный кондиционер?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Хладагент R134a, имеет высокий потенциал глобального потепления (ПГП 1440)
и экологические нормы вынуждают производителей постоянно снижать заправочные объёмы автобильных кондиционеров.
Сравните, BMW E34 – 1900g. и BMW X6 – 440g,
В основном, снижение происходит за счёт уменьшения ёмкости ресивера, то есть на современных автомобилях меньше «запас» хладагента.
Почти на всех машинах, после 2006г. ресивера, как отдельной детали, вообще нет. Теперь он интегрирован в конденсор (радиатор кондиционера)
Если раньше потеря 200 – 300г. хладагента почти не ощущалась, то теперь, это почти весь заправочный объём.
К тому же, текучесть современного хладагента R134a почти в 4 раза выше, чем у прежнего R12.
Сюда же следует добавить и невозможность дозаправки большинства современных автомобилей из за отсутствия сервисного окошка на жидкостной линии.
Многие просят: «Залейте мне хороший фреон, чтоб на дольше хватило».
Хладагент не расходуется в процессе работы системы и его химические свойства не меняются со временем.
(Вспомните бытовые холодильники, которые исправно трудятся не один десяток лет)
Единственный критерий «долговечности заправки» – это герметичность системы.
А она у всех машин разная и зависит от многих факторов – сроки и условия эксплуатации,
конструктивные особенности, наличие агрессивной среды (соль, грязь, песок, морская вода,
высокая температура в подкапотном пространстве…), возраст автомобиля ит.д. У меня нет точных данных,
но на практике, из за утечек хладагента, 5 – 10% автомобилей нуждаются ежегодной заправке,
причем средства диагностики не выявляют конкретных мест утечки.
В то же время, на многих машинах, кондиционер не заправлялся 5 – 10 лет, и отлично работает.
Но и в этом случае, лучше, каждые 2 -3 года проводить диагностику авто кондиционера,
ведь субъективно, он может нормально «морозить» даже при снижении количества хладагента.
Однако, это может значительно снизить ресурс компрессора, а это основной и наиболее дорогостоящий компонент системы автомобильного кондиционера.
Как самостоятельно проверить кондиционер, при покупке б/у автомобиля?
Главное – помните,
что ремонт неисправного кондиционера может обойтись
вам от 300 до 2000 у.е. в зависимости от марки и года выпуска
автомобиля. Поэтому, идеальный вариант — перед покупкой автомобиля
заехать на диагностику к специалистам.
Если такой возможности нет, то попробуйте оценить его работу
самостоятельно.
Вот несколько советов:
В тёплую погоду (+15 и выше), включите кондиционер и установите
минимальную температуру в салоне. Дайте ему поработать 3-5 минут, при
этом лучше установить фронтальный режим обдува и средние обороты
вентилятора. Воздух из дефлекторов должен быть холодным (4-6 градусов),
но не пытайтесь субъективно определить его температуру, просто
сравните, температуру воздуха с включенным кондиционером и с
выключенным. (выключая кондиционер, не выключайте вентилятор)
Затем,
при включенном кондиционере откройте капот и проверьте, нет ли
посторонних стуков, скрежета, свистов. Холостые обороты двигателя могут
слегка возрасти (обычно до 900-1100), на многих «японцах» сразу
включаются вентиляторы радиатора, а шум работающего компрессора должен
быть ровным и едва слышимым. Не пытайтесь услышать щелчок включения
муфты компрессора, на большинстве современных автомобилей (младше10лет)
её просто нет.
Если кондиционер не работает, не слушайте комментарии
продавца по этому поводу, или сразу снижайте цену, на 500 — 700$ или обратитесь к
специалистам для оценки стоимости ремонта. Помните: все мелкие
неисправности (заправка, замена ремня компрессора, замена фильтра
вентиляции салона….), обычно уже устранены в процессе предпродажной
подготовки. За дежурной фразой: «Да я им не пользовался, наверное надо просто заправить»,
обычно скрываются серьёзные проблемы, требующие
значительных затрат на их устранение.
Зимой, при минусовой температуре, самостоятельно оценить работу
кондиционера, практически не возможно. Система климат контроля включает
компрессор не на всех режимах и не при всех температурах. Здесь много
нюансов, и без помощи специалиста не обойтись.
Можно просканировать
систему на наличие ошибок. На большинстве современных автомобилей,
система климат контроля интегрирована в общую систему диагностики и
полноформатные сканеры её «видят». Но даже, если ошибок нет, может быть
неисправен расширительный клапан, фильтр осушитель, компрессор и т.д.
Впрочем, покупая автомобиль зимой, о кондиционере почти никто и не
вспоминает. И к нам на диагностику приезжают лишь с наступлением тёплых
весенних дней.
Можно ли выключать зажигание не выключив кондиционер и заводить машину с включенным А/С?
Да, можно. Даже если вы завели автомобиль с включенным кондиционером, компрессор включится не сразу, система управления «подождёт» пока двигатель раскрутится до номинальных оборотов. Есть, правда, исключения, например, Mitsubishi Delica, там кондиционер включается сразу при включении зажигания. Но и здесь ничего страшного не происходит, если не считать повышенную нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя.
Почему в сильную жару (+35 и выше) кондиционер «не справляется»?
Автокондиционер – это
тепловой насос и его мощность
ограничена (в среднем 2 – 3 Квт). Суммарная мощность теплопритоков в салон автомобиля
в жаркий солнечный день (инсоляция, тепло раскалённого асфальта,
теплопритоки от пассажиров и двигателя) составляет 10 – 14Квт. Дефицит
мощности очевиден.
Что же делать? Вот несколько простых советов:
Если вы не уверены в эффективности
работы кондиционера в своём авто,
или в прошлом сезоне он работал «не очень», лучше провести диагностику
на специализированном сервисе. Эта процедура стоит 5-10$ и не занимает
много времени. Только сделать её лучше до наступления жары, пока на
сервисе не образовалась очередь из полусварившихся автовладельцев.
Причин может быть много — грязь, скопившаяся на поверхностях
теплообменников (радиатора, фронтального интеркуллера, конденсора,
испарителя), некорректная работа вентиляторов и заслонок системы климат
контроля, недостаточное количество хладагента в системе и.т.д. и т.п.
Только не пытайтесь решить проблему
простой «доливкой фреона», помните,
недостаток 100-150г. хладагента в системе приводит к незначительной
потере производительности, а перезаправка, даже на 100-150г. к
возникновению аварийных режимов. В лучшем случае датчик высокого
давления отключит кондиционер, в худшем, произойдёт выброс хладагента
через аварийный клапан, или разрыв нагнетательного шланга. Заправка
хладагента должна производиться только с помощью заправочных станций,
дозирующих хладагент с точностью 10г., в строгом соответствии с
количеством, рекомендованном производителем для каждой конкретной марки
и модели авто. Даже если с вашим кондиционером всё
нормально, не
пытайтесь в сильную жару охладить весь салон автомобиля до 18-20
градусов. Отрегулируйте систему вентиляции так, чтобы эффективно
охлаждалась зона водителя, ведь при +40 на улице, субъективно комфортно
уже при +30. На страничке «особенности
эксплуатации» есть ещё
информация на эту тему.
Почему же ломаются автомобильные кондиционеры?
Вопрос, казалось бы,
риторический – ведь всё когда то ломается, не правда ли? НО! В этом
месте, обычно, возникает железобетонный аргумент в образе бабушкиного
холодильника, который верой и правдой отработал 30 лет и был выброшен
на свалку лишь потому, что поколение NEXT не смогло оценить его
гламурный дизайн.
Теперь давайте немного
пофантазируем, и заменим в
этом холодильнике все паяные соединения на разъёмные «папы – мамы».
Неразборный, герметичный мотор – компрессор заменим на сальниковый, с
ремённым приводом от внешнего двигателя, а чтобы погасить вибрации
заменим часть его медных трубопроводов на резиновые рукава (шланги).
Теперь вытащим его из уютной кухни, поставим в кузов какого-нибудь
грузовика, и будем регулярно кататься на нём по нашим разухабистым
дорогам. Долго ли он протянет? Думаю, нет, ни пройдёт и полгода, как
что-нибудь сломается.
Вы, наверное, уже поняли, в чём основные отличия автокондиционера и
бытового холодильника, хотя и тот и другой, по сути – холодильные
машины парокомпрессионного типа.
Полагаю, в 90% случаев, автомобильные кондиционеры выходят из строя
вследствие нарушения герметичности системы. А вот причин здесь
множество: коррозия, вибрации, потеря эластичности резиновых
уплотнителей, не грамотный сервис, аварии ит.д. и т.п. Воздух, грязь и
вода – вот основные враги любой холодильной системы. Поэтому при
проведении ремонта должны устраняться не только причины утечек
хладагента, но и удаляться все посторонние примеси, с обязательной
заменой фильтра и тщательным вакуумированием системы.
До рекордов
«бабушкиного» холодильника автокондиционерам далеко, но машины, на
которых А/С проработал 10 лет без всякого сервиса, всё же встречаются.
Нужно ли включать автокондиционер зимой?
Компрессор кондиционера на большинстве автомобилей (кроме электромобилей и гибридов), сальникового типа,
то есть мощность, необходимая для работы компрессора передаётся через вал, от внешнего двигателя.
Сальник обеспечивает герметичность в подвижном сопряжении вал – корпус.
При работе компрессора к месту контакта сальника и вала, постоянно подаётся некоторое количество компрессорного масла,
обеспечивая масляную плёнку в месте контакта. Если компрессор долгое время не работает, сальник пересыхает, теряет эластичность,
герметичность соединения нарушается и хладагент выходит в атмосферу. Чтобы этого не происходило,
производители рекомендуют хотя бы раз в месяц включать кондиционер даже в холодное время года.
Сейчас, эта рекомендация устарела по двум причинам:
1 Большинство компрессоров на современных автомобилях не имеют муфты включения, и вал вращается постоянно, пока заведён двигатель.
2 Система климат контроля принудительно включает кондиционер даже зимой, чтобы избежать запотевания лобового стекла, при условии,
что температура за бортом выше -4, -6 градусов Цельсия. Установите в салоне комфортную температуру, а всё остальное система управления сделает сама.
Важно, чтобы кондиционер был исправен и заправлен, и тогда, он обеспечит комфортные условия в салоне вашего автомобиля не только летом, но и зимой.
Как заменить компрессор автомобильного кондиционера?
Компрессор – самый уязвимый и дорогостоящий агрегат в системе автокондиционера. Уязвимый потому, что в нём множество пар трения, и нарушение условий смазки хотя бы в одной из них, неизбежно приводит к возникновению аварийных режимов и поломке компрессора. К тому же здесь единственное в системе подвижное уплотнение вал – корпус, которое обеспечивает герметичность системы в сложных условиях высоких скоростей вращения вала. ( Это не относится к гибридным и электрическим автомобилям.)
Существует много типов компрессоров автомобильных кондиционеров: поршневые, спиральные, центробежные, винтовые.… Но, не смотря на это, правила замены вышедшего из строя компрессора на автомобиле, в основном, одинаковы.
Итак, смоделируем ситуацию: В жаркий солнечный день, вы включаете кондиционер, а в салоне вашего автомобиля, по-прежнему финская баня. При диагностике автокондиционера (а её лучше провести у специалистов), вам поставили неутешительный диагноз – необходима замена компрессора. Точнее не утешителен счёт, прилагаемый к этому диагнозу. А он обычно включает в себя солидный перечень работ: (Здесь я не говорю о стоимости самого компрессора)
| 1 | Прочистка системы автокондиционера, с полным или частичным демонтажем |
| 2 | Замена конденсора (радиатора кондиционера) |
| 3 | Замена фильтра – осушителя. |
| 4 | Замена уплотнительных колец |
| 5 | Коррекция количества масла в системе автокондиционера |
| 6 | Заправка кондиционера хладагентом (фреоном) |
И это ещё не полный список, в некоторых случаях загрязнения системы, фирмы производители компрессоров рекомендуют менять ВСЁ.
Дело в том, что компрессор автокондиционера редко «умирает» тихо и в одиночестве, обычно, работая в аварийных режимах, он попутно загрязняет всю систему продуктами износа, которые циркулируют по системе вместе с хладагентом и маслом.
Когда компрессор «клинит», а масло больше похоже на мазут, все соглашаются на полный перечень работ, хотя понимают, что это долго и дорого, но альтернативного варианта здесь нет.
Самостоятельно промыть систему автокондиционера, практически невозможно, здесь требуется специальное оборудование и промывочные жидкости.
В случае, когда масло лишь незначительно загрязнено, а компрессор «плохо качает», возникает искушение сократить бюджет купив компрессор б/у, просто установить его самостоятельно, или на ближайшей СТО. Такой опыт тоже бывает успешным, особенно если автомобиль выпущен до 2002 года и кондиционер укомплектован компрессором Sanden или Denso серии PA или S. И конечно, вы не забудете, вместе с компрессором заменить и фильтр – осушитель.
Кондиционеры большинства автомобилей, выпущенных после 2006г., укомплектованы компрессорами постоянного вращения, с изменяемым ходом поршня. Эти компрессоры наиболее чувствительны к любым типам загрязнений системы и качеству компрессорного масла. В этом случае не стоит экономить на ремонте, чтобы не пришлось платить за компрессор дважды.
Я не открыл Америки в этой статье, и на вопрос – «Как заменить компрессор автомобильного кондиционера?» у меня есть только один ответ – Доверить эту работу квалифицированным специалистам.
Доверяйте профессионалам, и…
Требуйте гарантийный талон!
aircool.kz