Замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2 требуется не на всех моторах Ford Focus, ведь некоторые двигатели имеют цепной привод ГРМ. Двигатели серии Duratec объемом 1.4 и 1.6 литра имеют одинаковую схему газораспределительного механизма с 16 клапанами и 2 распределительными валами. Замена ремня на этих моторах идентична. Двигатель 1,6 Duratec Ti-VCT имеет систему изменения фаз газораспределения. Ремень привода ГРМ приводит в действие исполнительные механизмы системы VCT, которые с помощью гидромеханической связи передают вращение распределительным валам.
Замена ремня ГРМ Форд Фокус 2 процесс не простой, поскольку шкивы распредвалов не имеют шпонок, кроме прочего нет никаких меток. Так же, при замене ремня придется снимать еще и клапанную крышку. Понадобится специальный болт определенного размера, для фиксации коленвала в четком положении. А для снятия и установки приводных ремней Focus 2 вам понадобятся специальные приспособления.
Прежде чем самостоятельно приступить к снятию ремня ГРМ на Форд Фокус внимательно изучите это руководство и объективно оцените свои силы.
Замена ремня ГРМ на Ford Focus 2 проводится раз в 100 тысяч километров, одновременно с этим ремнем меняются все приводные ремни, поскольку на этом автомобиле они одноразовые, повторная установка приводных ремней генератора и кондиционера не допускается. Если ремень ГРМ на Фокусе 2 обрывается, то это приведет к загибанию клапанов. Учтите, что на двигателях 1.4 и 1.6 клапана гнет однозначно, поэтому менять ремень надо вовремя.
Схема устройства ГРМ Фокус 2 далее на фото.
Далее подробная инструкция по замене ремня Ford Focus 2 с фотографиями.
Для предварительной проверки состояния ремня ГРМ ( которую по регламенту обслуживания надо проводить раз в 30 тысяч километров) головкой «на 8» отворачиваем пять (из девяти) болтов крепления передней верхней крышки. Смотрим фотографии ниже.
Помощник головкой «на 18» проворачивает коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.
При этом отводим край верхней передней крышки привода ГРМ от крышки головки блока цилиндров и удерживая крышку привода в таком положении, оцениваем состояние зубчатого ремня. Если имеются масляные следы, трещины или отслоения, то такой ремень ГРМ Форд Фокус 2 надо менять вне зависимости от пробега.
Для замены зубчатого ремня привода ГРМ снимаем ремень привода компрессора кондиционера и ремень привода вспомогательных агрегатов. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
Накидным ключом «на 10» поочередно ослабляем затяжку четырех болтов крепления шкива привода насоса охлаждающей жидкости. Шкив от проворачивания удерживаем отверткой, вставленной враспор между головками болтов. Отвернув болты снимаем шкив со ступицы насоса охлаждающей жидкости.
Отвернув оставшиеся болты крепления верхней передней крышки привода ГРМ снимаем крышку.
Перед снятием ремня устанавливаем коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия первого цилиндра. Для этого проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до тех пор пока пазы, выполненные на задних фланцах обоих распределительных валов не расположатся параллельно и на одном уровне с привалочной поверхностью головки блока цилиндров, как на фото далее.
При этом кулачки распределительных валов, приводящие клапаны 1-го цилиндра, занимают положение, показанное на фото.
Чтобы удержать от проворота коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, подкладываем под колеса автомобиля упоры, включаем в коробке передач пятую передачу и просим помощника сильно нажать и удерживать педаль тормоза. Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если таким образом удержать коленчатый вал от проворота не удалось, то можно застопорить шкив привода вспомогательных агрегатов с помощью простого приспособления — пластины (рычага), к которой прикреплены (сваркой или с помощью резьбового соединения) два прутка, концы которых нужно вставить в отверстия шкива. Вынимаем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и снимаем шкив. Головкой «на 8» отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки привода ГРМ и снимаем крышку.
Снимаем генератор и правую опору силового агрегата. Головкой Е8 выворачиваем шпильку крепления генератора. Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и правой опоры силового агрегата. Снимаем кронштейн.
.
Для ослабления натяжения ремня раздвижными пассатижами поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке за ушко его подвижной пластины до момента совмещения отверстий в ушке и в неподвижной пластине (для наглядности показано на демонтированном двигателе) и вставляем в отверстия штифт диаметром 4 мм.
Снимаем ремень со шкивов распределительных и коленчатого валов и вынимаем его.
После снятия ремня коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание утыкания клапанов в поршни (во избежания их загибания).
При замене ремня необходимо также заменить натяжной ролик. Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем его.
Перед установкой нового зубчатого ремня привода ГРМ ослабляем затяжку болтов крепления шкивов распределительных валов так, чтобы шкивы свободно поворачивались на носках валов. Устанавливаем новый натяжной ролик и затягиваем болт его крепления. Совмещаем отверстия в подвижной и неподвижной пластинах ролика и фиксируем его штифтом.
Перед установкой нового ремня ГРМ Форд Фокус 2 необходимо выставить фазы газораспределения. Для правильной установки коленчатого вала на задней стенке блока цилиндров в зоне 1-го цилиндра выполнено резьбовое отверстие, закрытое технологической пробкой (для наглядности показано на демонтированном двигателе), в которое нужно ввернуть специальный установочный палец.
При нахождении коленчатого вала в положении ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров установочный палец должен упереться в отфрезерованную площадку на щеке коленчатого вала (на фото поддон картера снят).
Головкой или накидным ключом «на 10» выворачиваем из отверстия в блоке цилиндров технологическую пробку с уплотнительной шайбой. Установочный палец можно изготовить самостоятельно из болта М10, обточив его стержень на точиле до диаметра 7–8 мм, оставив при этом резьбовую часть приблизительно такой же длины, как у пробки. В итоге должен получится такой вспомогательный болт.
С помощью гайки, навернутой на резьбовую часть установочного пальца, выставляем размер 38 мм — от конца стержня пальца до торца гайки, которым она при заворачивании пальца в отверстие упрется в посадочную площадку блока цилиндров (при необходимости можно навернуть на палец две гайки или подложить шайбы). При этом наружный диаметр гайки или шайбы, которой палец будет упираться в посадочную площадку блока цилиндров, не должен превышать 20 мм. Вворачиваем установочный палец в отверстие блока цилиндров (привод правого переднего колеса для наглядности снят).
При правильном положении коленчатого вала технологический палец упрется в площадку на щеке вала и заблокирует вал при попытке провернуть его по часовой стрелке. Если коленвал мы зафиксировали, то теперь нам предстоит зафиксировать распределительные валы относительно друг друга. Для точной установки распределительных валов вставляем в пазы на концах валов пластину толщиной 5 мм, как на фото.
Пластина зафиксирует валы относительно привалочной поверхности головки блока цилиндров (под крышку головки блока). Теперь надеваем новый ремень ГРМ Фокуса на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов и заводим ремень за натяжной ролик.
Устанавливаем нижнюю переднюю крышку привода ГРМ и шкив привода вспомогательных агрегатов. Затягиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов моментом 40–50 Н·м. Вынимаем штифт из отверстий пластин натяжного ролика. Повернувшись на оси, ролик натянет ветви ремня. Затягиваем болты крепления шкивов распределительных валов, удерживая валы ключом за шестигранник.
Вынимаем из отверстия в блоке цилиндров установочный палец, а из пазов распределительных валов — пластину.
Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.
Теперь проверяем фазы газораспределения, опять вставив пластину в пазы фланцев распределительных валов и ввернув установочный палец до упора в щеку коленчатого вала. В случае несовпадения установочных положений распределительных валов и коленвала повторяем процедуру установки ремня привода ГРМ.
После установки фаз газораспределения Форд фокус 2 окончательно затягиваем болты крепления шкивов привода вспомогательных агрегатов и распределительных валов. Далее сборку выполняем в обратной последовательности.
На чтение 4 мин. Опубликовано
Сегодня к нам заехал яркий представитель американского автопрома, Ford Focus 2 рестайлинг с двигателем 1,6 100 лошадей, замена ГРМ и ещё по мелочи. Данный двигатель HWDA принципиально отличается от аналогичного 1,6 HXDA 115 лошадок только отсутствием муфт VCT. На спидометре 100000, хоть это и немного раньше рекомендуемого интервала замены, но как говорится лучше перестраховаться.
При обрыве ремня ГРМ на двигателе HWDA гнет все клапаны.
Поскольку это дядюшка Форд то готовимся к небольшим трудностям. Во-первых, ремни привода вспомогательных агрегатов не имеют натяжных роликов и поэтому либо придется их срезать и купить новый комплект с приспособлениями для установки (комплект Dayco PVE001 на сегодняшней день 2700 на www.exist.ru), либо поставить на место старые используя русскую смекалку, как это сделать я в статье покажу. Во-вторых, все шкивы не имеют шпонок и держатся только на силе трения, поэтому нужно дважды все проверить перед тем как открутить их.
Вот собственно и сам пациент.
Снимаем высоковольтные провода и выкручиваем свечи, что бы в последствии было легче крутить коленвал. Так же откручиваем 11 болтов на 10 и снимаем клапанную крышку.
Откручиваем крепление расширительного бочка и отводим его в сторону, антифриз не сливаем.
Пока не сняли ремень генератора сорвем четыре болтика на 10 шкива помпы.
Операции по снятию компрессора кондиционера и генератора, описанные далее нужны если вы оставляем старые ремни, ну а если нет просто срезаете ремни ножом и пропускаете эти пункты.
Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем четыре болта компрессора кондиционера, отводим его в сторону и снимаем ремешок.
Отворачиваем болт и гайку, держащий кронштейн генератора и бачок ГУР.
Откручиваем нижней болт генератора.
После чего выкручиваем шпильку, генератор сместится вниз и можно будет снять ремень.
Поддамкрачиваем двигатель и демонтируем опору.
Выкручиваем несколько болтов на 10 и снимаем переднею защитную крышку ремня ГРМ.
На снятой крышке видно расположение болтов.
Далее демонтируем кронштейн, два болта спереди.
И два с боку.
Для этого вращаем коленвал по часовой стрелки до момента, когда прорези на распредвалах встанут параллельно плоскости головки и в них можно будет вставить фиксатор распредвалов, в нашем случае обычный тридцать второй уголок.
Выкручиваем заглушку снизу.
Из набора нам понадобится только фиксатор коленчатого вала и натяжного ролика.
Закручиваем фиксатор вместо заглушки, он должен заблокировать коленвал от поворота по часовой стрелки. Можно снять фиксатор распределительных валов и проверить, покрутив коленвал.
Снимаем правое переднее колесо и брызговик. Убедившись, что все стоит на своих местах и заблокировано, приступаем к самому интересному, откручиваем болт шкива коленчатого вала. Я блокировал его универсальным фиксатором, а помощник через полутораметровый удлинитель срывал его.
Затянут болт серьезно!
Снимаем шкив и открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ.
На всякий случай ставим две метки на звездочки распредвалов.
Фиксируем натяжной ролик, после чего откручиваем его и снимаем вместе с ремнем ГРМ.
Ставим новый ремень ГРМ и натяжной ролик, снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.
Не забываем про направление вращения ремня.
Убеждаемся, что коленвал уперся в наш фиксатор, после чего ставим на место нижнею крышку ГРМ и шкив коленчатого вала. Ставим новый болт коленвала.
Повторное использование болта не допускается.
Затягиваем его моментом 40 Н/м + доворачиваем на 90 градусов. После снимаем все фиксаторы и проворачиваем коленвал два оборота. Метки на распредвалах должны совпасть и фиксаторы коленвала и распредвала встать на свои места. Далее устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Все просто, главное внимательность ну и прямые руки конечно же.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!
Замена ремня ГРМ Ford Focus двигатель 1.4 и 1.6
Ремонт на автомобиле
Специальный инструмент (ы) / Общее оборудование
Хомутики
Смазка (для резьбы свечей зажигания — Never Seeze)
ESE-M1244-A
Смазка (для резьбы свечей зажигания — Never Seeze) ESE-M1244-A
Силиконовая смазка ESE-M1C171-AA
Снятие
Все автомобили
1. Отсоедините провод массы от аккумулятора.
2. Отпустите болты на шкиве насоса охлаждающей жидкости.
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
4. Снимите стартер
5. Используя специальный инструмент, заблокируйте коленчатый вал.
6. Снимите шкив/демпфер с коленчатого вала. Отбракуйте болт.
7. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости и промежуточный шкив приводного ремня.
8. Выверните болты из крышки ремня газораспределительного механизма.
1) — Верхняя крышка ремня газораспределительного механизма
2) — Нижняя крышка ремня газораспределительного механизма
Снимите нижнюю крышку.
9. Опустите автомобиль.
10. Снимите крышку головки цилиндров.
11. Используя специальный инструмент, снимите свечи зажигания.
12. Отсоедините расширительный бачок системы охлаждения.
1) Выверните болт.
2) Высвободите расширительный бачок системы охлаждения и расположите его в стороне.
13. Высвободите бачок усилителя рулевого управления и расположите его в стороне.
14. Снимите генератор и расположите его в стороне.
1) Рассоедините электрический разъем.
2) Отсоедините положительный провод.
3) Отсоедините генератор.
Отсоедините шпильки.
15. Установите подкатной домкрат с деревянными брусками под масляный картер и слегка приподнимите его таким образом, чтобы разгрузить переднюю опору двигателя.
16. Снимите опору двигателя.
17. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
18. Снимите кронштейн передней опоры двигателя (показано на снятом двигателе).
Автомобили с натяжителем ремня газораспределительного механизма с эксцентриковым кулачком
19. Ослабьте натяжение и снимите ремень газораспределительного механизма (показан при снятом двигателе).
Выверните болт.
Отбракуйте ремень газораспределительного механизма.
Автомобили с натяжителем ремня газораспределительного механизма с кронштейном с пазом
20. Ослабьте натяжение и снимите ремень газораспределительного механизма (показан при снятом двигателе).
Выверните болты.
Отбракуйте ремень газораспределительного механизма.
Автомобили, изготовленные начиная с 09.2003 г.
21. Снимите ремень ГРМ.
Обеспечьте натяжение натяжителя ремня газораспределительного механизма, потянув за ремень газораспределительного механизма и заблокировав его с помощью специального инструмента.
Отбракуйте ремень газораспределительного механизма.
22. Снимите натяжитель ремня газораспределительного механизма.
Установка
Все автомобили
1. Снимите специальные инструменты.
2. Установите коленчатый вал в положение 20 градусов перед верхней мертвой точкой.
3. УВЕДОМЛЕНИЯ: Для предотвращения его проворачивания используйте специальный инструмент.
Отпустите болты настолько, чтобы шкивы распределительных валов могли проворачиваться на валах.
Отбракуйте болты.
4. Проверните распределительные валы в положение верхней точки для цилиндра № 1 и вставьте специальный инструмент.
Используя рожковый гаечный ключ на 21 мм, проверните распределительные валы за шестигранник настолько, чтобы можно было вставить специальный инструмент.
5. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый ремень газораспределительного механизма.
ПРИМЕЧАНИЕ: Наденьте ремень, начиная со шкива коленчатого вала и работая в направлении против часовой стрелки.
Наденьте ремень газораспределительного механизма.
Подсоедините нижнюю крышку ремня газораспределительного механизма (показано в направлении снизу).
7. ПРИМЕЧАНИЕ: Если вставить специальный инструмент невозможно, проверните коленчатый вал обратно в направлении против часовой стрелки приблизительно на 20 градусов.
Проверните коленчатый вал в положение верхней мертвой точки для цилиндра № 1.
Снимите заглушку и вверните специальный инструмент.
Аккуратно проверните коленчатый вал в направлении по часовой стрелке до тех пор, пока он не упрется в специальный инструмент.
8. Используя специальный инструмент, заблокируйте коленчатый вал.
9. ПРИМЕЧАНИЕ: Вверните новый болт крепления шкива коленчатого вала.
Установите шкив коленчатого вала.
Затяните болт крепления шкива коленчатого вала, работая в две стадии.
Стадия 1: 40 Нм.
Стадия 2: 90 градусов.
10. Снимите специальные инструменты.
Автомобили с натяжителем ремня газораспределительного механизма с эксцентриковым кулачком
11. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый ремень газораспределительного механизма.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не перемещайте эксцентрик при затягивании. Придерживайте, используя ключ Аллена.
Натяните ремень газораспределительного механизма (показан при снятом двигателе).
Используя ключ Аллена на 6 мм, поверните эксцентрик в направлении против часовой стрелки настолько, чтобы стрелка указателя встала точно в центр прямоугольного отверстия.
Затяните болт.
Автомобили с натяжителем ремня газораспределительного механизма с кронштейном с пазом
12. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новый ремень газораспределительного механизма.
Натяните ремень газораспределительного механизма (показан при снятом двигателе).
Используя ключ Аллена на 8 мм, поверните натяжитель таким образом, чтобы стрелка точно совместилась с центром прямоугольного отверстия.
Затяните болты.
Автомобили, изготовленные начиная с 09.2003 г.
13. Установите натяжитель ремня газораспределительного механизма.
14. Натяните ремень ГРМ.
Снимите специальные инструменты.
Все автомобили
15. УВЕДОМЛЕНИЯ: Не затягивайте шкивы распределительных валов, удерживая валы от проворачивания с помощью специального инструмента 303-376.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не проворачивайте коленчатый вал и распределительные валы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вверните новые болты крепления шкивов на распределительных валах.
Затяните болты на шкивах распределительных валов.
16. Снимите специальный инструмент 303-376.
17. Выверните специальный инструмент (показано в направлении снизу).
18. Проверьте фазы газораспределения клапанов.
Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и приведите цилиндр № 1 в положение верхней мертвой точки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если специальный инструмент 303-748 установить невозможно, проверните коленчатый вал обратно в направлении против часовой стрелки приблизительно на 20 градусов.
Вверните специальный инструмент 303-748.
Аккуратно проверните коленчатый вал в направлении по часовой стрелке настолько, чтобы он уперся в специальный инструмент 303-748.
19. Проверьте фазы газораспределения клапанов посредством установки специального инструмента.
20. ПРИМЕЧАНИЕ: Только в том случае, если вставить специальный инструмент 303-376 невозможно.
ПРИМЕЧАНИЕ: Придержите, используя специальный инструмент.
ПРИМЕЧАНИЕ: Коленчатый вал должен оставаться в положении верхней мертвой точки для цилиндра № 1.
Откорректируйте фазы газораспределения клапанов.
Отпустите болт рассматриваемого распределительного вала.
Проверните распределительный вал за шестигранную секцию настолько, чтобы можно было вставить специальный инструмент 303-376.
Затяните шкив на распределительном вале.
Снова проверьте фазы газораспределения клапанов согласно ранее данному описанию.
21. Используя специальный инструмент, установите свечи зажигания.
Нанесите смазку на резьбу свечей зажигания.
22. Установите кронштейн передней опоры двигателя.
23. Установите на место верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.
24. Установите опору двигателя.
25. Уберите подкатной домкрат.
26. Установите генератор.
1) Подсоедините разъем.
2) Подсоедините положительный провод.
Установите шпильки.
3)Установите генератор
27. Поднимите автомобиль
28. Выверните специальный инструмент 303-748 и вверните заглушку.
29. Вверните болты верхних крышек ремня газораспределительного механизма.
30. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости и промежуточный шкив приводного ремня.
31. Наденьте ремень привода вспомогательных агрегатов.
Замена приводного ремня Ford Focus.
32. Установите стартер.
33. Зафиксируйте бачок усилителя рулевого управления.
34. Закрепите расширительный бачок системы охлаждения.
1) Зафиксируйте расширительный бачок.
2) Затяните болт.
35. Установите крышку головки цилиндров.
36. Стандартные заключительные операции:
Подсоедините провод массы к аккумулятору.
Смазка (для резьбы свечей зажигания — Never Seeze)ESE-M1244-AКак заменить цепь ГРМ на Ford Transit Connect 1,8 литра дизель TDCi 2012 года?
Время ремонта 2,5-3,5 часа.
• Инструмент для блокировки маховика Ford № 303-393 (21-168).
• Планка регулировки распредвала Ford № 303-376 (21-162-B).
• Штифт ГРМ Ford №.303-193 (21-104).
• Привод звездочки распредвала Ford № 303-651 (21-229).
• Инструмент для крепления звездочки распределительного вала-Ford № 205-072 (15-030-a). ©Александр Калюжин, superstor.ru, 2018 год.
• Отсоедините провод заземления батареи.
• Не поворачивайте коленчатый вал или распределительный вал при снятии ремня ГРМ.
• Снимите свечи накаливания, чтобы облегчить поворот двигателя.
• Поверните двигатель в нормальном направлении вращения (если не указано иное).
• Не поворачивайте двигатель через распределительный вал или другие звездочки.
• Соблюдайте все моменты затяжки.
Примечание: автомобили, выпущенные до августа 2000 года, оснащены ручным натяжителем, который необходимо заменить автоматическим натяжителем.
1. Поднимите и поддержите перед автомобиля.
2. Снимите:
— Крышку интеркулера.
— Шланги интеркулера.
3. Отсоедините мульти-штепсель датчика температуры воздуха на впуске (IAT).
4. Отсоединить:
— Интеркулер.
— Расширительный бак охлаждающей жидкости, но не отсоединяйте шланги.
— Кронштейн трубы PAS.
— Крышка головки цилиндра.
— Вспомогательную крышку ремня привода.
— Вспомогательный приводной ремень.
— Приводной вал генератора.
— Стартер.
5. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до ТДК на цилиндре № 1. Обеспечьте параллельный ПАЗ камшафта выровнянный с краем головки цилиндра.
6. Снимите заглушку с блока цилиндров. Вставьте штифт синхронизации. Инструмент № 303-193 (21-104).
7. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока он не остановится против пин-кода [1] .
8. Установить фиксатор маховика [2]. Инструмент № 303-393 (21-168). Примечание: Коленчатый вал зафиксировать тырем и не допускать проворачивания.
9. Установите установочную планку на заднюю часть распредвала [3] . Инструмент № 303-376 (21-162-B).
10. Опоры двигателя.
11. Снимать:
— Установка двигателя RH.
— Шпильки крепления двигателя.
— Крышку приводного ремня [4].
12. Болт натяжителя ослабитьn [5].
13. Поверните натяжной ролик по часовой стрелке от ремня [6]. Используйте Шестигранник. Слегка затянуть болт [5].
14. Держите звездочку распредвала [7]. Инструмент № 205-072 (15-030-A).
15. Ослабленный болт звездочки распредвала [8].©Александр Калюжин, superstor.ru, 2018 год.
16. Ослабить звездочку распредвала [9] . Инструмент № 303-651 (21-229).
17. Ослабить так, чтобы звездочки распределительного вала могли свободно вращаться без перекосов.
18. Снимите ремень ГРМ. Примечание: не используйте больше старый ремень. Примечание: Если был установлен ручной натяжитель, его необходимо заменить автоматическим натяжителем.
Перед установкой ремня Убедитесь, что двигатель холодный.
1. Установить коленвал в ВМТ на цилиндре № 1.
2. Убедитесь, что метка коленчатого вала напротив штифта [1] .
3. Обеспечить правильное расположение инструмента блокировки маховика [2].
4. Убедитесь, что распредвал зафиксирован с помощью инструмента [3].
5. Обеспечить чтобы цепное колесо камшафта может повернуть свободно без закусывания.
6. Установить автоматический натяжитель на показанном положении [10].
7. Устанавливайте ремень в направлении против часовой стрелки, начиная с ТНВД/топливный насос высокого давления колеса. Обеспечить ремня натянута между звездочками на ненапряженной стороны. Обеспечить направление стрелки указывают в направлении вращения.
8. Болт натяжителя Slacken [5].
9. Поверните натяжной ролик против часовой стрелки до указателя в указанном положении [11]. Используйте Allen key.
10. Затяните болт натяжного шкива [5]. Момент затяжки: 50 Нм.
11. Держите звездочку распредвала [7]. Инструмент № 205-072 (15-030-A).
12. Затянуть затянуть болт звездочки распредвала [8]. Момент затяжки: 50 Нм.
13. Удалить инструменты [1], [2], [3]. Примечание: при необходимости нанесите краской или мелом шкив коленчатого вала.
14. Поверните коленчатый вал почти на 6 оборотов по часовой стрелке.
15. Вставить штифт ГРМ в блок цилиндров [1].
16. Медленно поверните коленчатый вал по часовой стрелке в TDC на цилиндре № 1 до тех пор, пока стержень коленчатого вала не уперется в штифт.
17. Установить фиксатор маховика[2]. Примечание: коленчатый вал должен оставаться неподвижным.
18. Обеспечьте указатель tensioner на показанном положении [11]. Если нет, повторите процедуру установки.
19. Убедитесь, что указатель натяжителя находится в указанном положении [11] . Если нет, топовторите процедуру установки.
20. Удалить инструменты [1] , [2], [3] .
21. Подходит заглушка на блок цилиндров. Момент затяжки: 24 Нм.
22. Если ручной натяжитель заменен автоматическим натяжителем, измените крышку ремня ГРМ. Файл от внутреннего угла [12] .
Установите детали в обратном порядке снятию. ©Александр Калюжин, superstor.ru, 2018 год.
• Фиксатор маховика – Ford №21-234/251 (303-698/303-675).
• Динамометрический ключ – Ford №21-540.
• Универсальный держатель фланцев – Ford №15-030-А (205-072/205-072-01)
• Отсоедините провод « — « клеммы аккумуляторной батареи.
• Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения.
• Соблюдайте моменты затяжек.
• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.
• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
• Не вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
• Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке, пока установочная метка звездочки каждого распределительного вала не окажется в положении 12 часов (1) и (2).
• Снимите датчик положения коленчатого вала.Установите фиксатор маховика. Спец инструмент №21-234.251 (3). Можно подобрать шпильку подходящего диаметра. Указание: Двигатель в положении 50 градусов до ВМТ поршня первого цилиндра.
• Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении.
• Освободите защелку (4).
• Нажмите на замок (5).
• Вставьте фиксатор натяжителя (6).
• Снимите натяжитель.
• Снимите башмак натяжителя, направляющие цепи и цепь ГРМ.
Установка• Проверьте правильность установки фиксатора маховика.
• Вставьте сверло диаметром 6 мм в звездочки распределительного вала в звездочку ТНВД (7)
• Ослабьте болты звездочки каждого распределительного вала и болты звездочки ТНВД (8) и (9).
• Совместите звенья цепи медного цвета с установочной меткой каждой звездочки (1), (2) и (9).
• Убедитесь, что ведущая ветвь цепи привода ГРМ натянута между звездочками.
• Снимите фиксатор натяжителя (6).
• Модели без EGR: Поверните звездочку ТНВД против часовой стрелки до выбора слабины цепи привода ГРМ.
• Затяните болты звездочки каждого распределительного вала (8). Момент затяжки: 33 Нм.
• Затяните болты звездочки ТНВД (9). Момент затяжки 32 Нм.
Указание: Болты шкива коленчатого вала НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ более 3 раз. Количество установок болтов пометьте керном на головке болта.
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительным валам. Для предотвращения проскальзывания, и иных причин нарушения синхронности работы ДВС, ремень привода ГРМ выполнен зубчатым, из прочной резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков (БНК). Данный тип резин отличается хорошими прочностными свойствами и прекрасной маслобензостойкостью, но, склонен к образованию усталостных трещин, особенно, при низких температурах. Трещины на ремне привода ГРМ, сопровождаются появлением шелестящего шума под капотом, вследствие отслоения от ремня фрагментов резины, которая под действием центробежной силы наносит удары по близлежащим деталям автомобиля. Своевременная замена ремня привода ГРМ Ford Fiesta необходима для предотвращения серьезной поломки Вашего автомобиля.
Все работы по замене ремня привода ГРМ Форд Фиеста включают четыре основных пункта:
Необходимо отметить, что стремление к максимальной энерговооруженности современного автомобиля, при сохранении небольших размеров, и улучшении экологической безопасности ТС, приводит к достаточно плотной и точной компоновке узлов автомобиля. Поэтому бывает сложно ориентироваться с порядком монтажных работ незнакомой модели ТС.
Порядок работ по замене ремня привода ГРМ Ford Fiesta следующий.
На резьбовой части болта при сборке наносится цветной (обычно синий) фиксатор (краска), на что можно ориентироваться при сборке, что бы не перепутать данный болт с другими.
Под шкив гидроусилителя руля вставить что-то вроде тонкой монтировки или большой отвертки. При прокрутке ступицы снятого колеса, ремень привода гидроусилителя руля легко снимается со шкива. Будьте внимательны, не повредите ремень острыми кромками инструмента, любая царапина заметно сокращает его ресурс работы.
Для демонтажа второго ремня, открутите четыре болта на шкиве насоса подачи воды. Вращением ступицы приводим к демонтажу шкива. Теперь ремень ослаб, и его можно легко снять.
Снять ремень мешает кронштейн крепления двигателя, для демонтажа кронштейна используйте ключ на 15, лучше с высокой головкой. Этим же ключом отвинтите крепёж к кузову.
Снимите правую фару, далее необходимо снять генератор, первые болт и гайка сверху. Далее болт снизу, всё на 15. Далее отвинтите шпильку, головка шпильки по ключ №6.
Из надписи следует, что генератор на 90 ампер, изготовлен в Японии. Плюс откручиваем головкой на 10. Сверху на гайку надет резиновый колпачок, не потеряйте его. Отсоедините электрический разъём, электрогенератор уберите в сторону.
После демонтажа электрогенератора отвинчиваем последние два болта опоры, закрывающей ремень ГРМ. В крепеже опоры все болты на 13.
На крышке клапанов размещен датчик распредвала, провод которого нам помешает. Для демонтажа разъёма нажимаем на П-образную пружину фиксатор и вынимаем разъем.
Снимите высоковольтные провода с распределителя зажигания (отметьте, какой провод из какого гнезда, что удобно сделать цветным маркером).
Далее выкрутите болты по периметру клапанной крышки. Болты из крышки свободно не выпадают. Для отделения крышки от корпуса двигателя нужно приложить некоторое усилие, так как, герметичность крепления обеспечивается прокладкой из полимера, хорошо прилипающего к металлу при нагревании. При необходимости заменить прокладку при сборке.
Далее снять стартер, который прикручен тремя болтами на 13. Два болта длинных, один короткий. Один болт можно не вытаскивать, он упирается в трос выбора передач, потом главное не перепутать болты при возвращении в отверстия. При демонтаже стартера, быстрее отделить его вместе с проводами, разобрав по разъемам. Шестерню, через которую стартер приводит в движения маховик, смазывать нельзя, так как, небольшой размер и высокие нагрузки приводят к работе с малым запасом прочности, наличие смазки снизит трение скольжения зубьев при работе, что приведет к резкому нагружению всего 1-2 зубьев на излом в момент запуска двигателя.
Окно кронштейна крепления стартера нам необходимо для фиксации маховика при демонтаже старого ремня ГРМ, и установке нового ремня. Фиксация маховика производится не за зубья (их запас прочности не велик, поэтому наносить царапины и вмятины не стоит), а через углубления под зубчатой частью маховика.
Выкрутить технологическую заглушку для сервисменов. Она находится правее и выше отверстия для слива масла. Доступ к ней закрывает привод переднего правого колеса.
Вместо заглушки вкрутите обычный болт, около 40 мм длинной. Удобнее вкручивать данный болт находясь возле колеса, далее поворотом ступицы деревянным бруском, установленным между шпилек колеса, поворачиваете коленвал. Привстав, Вы увидите как из первого цилиндра появилась спица с меткой, дальше и немного сбоку — видны прорези в распредвалах, эти прорези нам потребуются для фиксации валов стальной пластиной подходящего размера.
При повороте будьте осторожны, усилие неравномерно, при достижении ВМТ, пластина легко войдет в паз распредвала.
Пластина изготовлена из стандартной полосы конструкционной среднеуглеродистой стали, толщина 5 мм. Можно обточить пластину на обычном заточном станке с абразивным кругом, и зачистить наждачной бумагой.
Зафиксировав распредвал стальной пластиной, вставьте чеку, удерживающий шкив.
Болт, удерживающий нижний шкив, намного удобнее вывинчивать вдвоем, он затянут весьма крепко. При снятии шкивов стоит пронумеровать, и отметьте, какой стороной каждый шкив устанавливается на вал.
Открутите три болта удерживающие нижнюю часть кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.
Сведением усов на ролике, сжимаете пружину усилием пальцев одной руки. Второй рукой снимите ослабший ремень.
В случае необходимости замените натяжной ролик, для этого снимите натяжной ролик, при демонтаже отметьте, как он установлен. Установите на его место новый ролик, отштампованный выступ должен попасть в прорезь.
Вкрутите болт в спецотверстие и прокрутите коленвал за ступицу колеса. Следите за спицей, на слух определяя момент удара коленвала в болт. Будьте внимательны, не повредите головки клапанов. Крутить распредвалы можно за гайки шкивов. Всё без усилий и очень осторожно. Установите ремень ГРМ на шкивы, отпустите поджимной ролик. Главное помнить три условия: упёртость в болт, пластина в пазах, ВМТ.
Для предварительной фиксации маховиков на коленвале при помощи болта вполне хватает массы двигателя. Вновь заклининиваете маховик, поместив в пазы маховика удлинитель воротка или что-то аналогичное длинной отвертке.
Монтаж всех узлов производить в обратном порядке, для достижения оптимальных значений усилия затягивания болтовых соединений, стоит использовать динамометрический ключ, или положиться на свои навыки в ремонте ТС.
Для экономии сил и времени на ремонте, стоит заменить вместе с ремнем привода ГРМ одновременно и ремень привода гидроусилителя руля, а так же, ремень привода электрогенератора. Новые ремни приобретается в соответствии с маркировкой, которая наносится на внешней поверхности ремня, но, часто может быть скрыта под слоем пыли.
Моменты затяжки см. тут
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через 60 тыс. км пробега или каждые 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). Кроме этого, заменяйте ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:
— следы масла на любой поверхности ремня;
— следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
— трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
— разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительных валов) надо устранить немедленно.
Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
Вам потребуются: специальные приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, а также натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма,торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8», «на 13», «на 18».
1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. тут).
2. Снимите защитный колпачок вывода генератора.
3. Отверните гайку крепления и отсоедините наконечник провода от вывода генератора, сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
4. Выверните три болта крепления генератора…
5. …и снимите генератор.
6. Снимите расширительный бачок с кронштейнов на кузове и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги (см. тут).
7. Установите под двигатель надежную опору.
8. Снимите правую переднюю опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к брызговику моторного отсека.
9. Снимите шкив водяного насоса, вывернув четыре болта его крепления.
10. Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата, вывернув три болта его крепления (рис. 5.9).
11. Снимите переднюю крышку ремня привода газораспределительного механизма, вывернув восемь болтов ее крепления.
12. Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
13. Проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива настолько, чтобы метки на механизмах УСТ (изменения фаз газораспределения) распределительных валов установились так же, как показано на рис. 5.10.
14. Выверните заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа (рис. 5.11), и установите в открывшееся отверстие фиксирующий стержень до упора в коленчатый вал. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.
15. Зафиксируйте распределительные валы от проворачивания, установив в специальные пазы в корпусах механизмов УСТ фиксирующее приспособление (рис. 5.12). Приспособление установите так, чтобы метки на ветвях приспособления были вверху, причем метка в виде линии должна быть со стороны выпускного распределительного вала, а метка в виде точки — со стороны впускного.
16. Включите IV передачу в механической коробке передач (или установите селектор роботизированной коробки в положение «Р» — стоянка) и затормозите автомобиль стояночным тормозом, чтобы зафиксировать коленчатый вал двигателя от проворачивания.
17. Выверните болт крепления шкива (рис. 5.13) к носку коленчатого вала и снимите шкив.
18. Выверните три болта крепления нижней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимите крышку.
19. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, для чего переместите на максимально возможную величину ведущую ветвь ремня в направлении, показанном стрелкой на рис. 5.14. При этом натяжной ролик переместится в исходное положение. Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении, вставив в отверстия ролика и его кронштейна металлический стержень подходящего диаметра.
20. Снимите ремень с зубчатых шкивов механизмов VCT, коленчатого вала и натяжного ролика.
21. Наденьте новый ремень на зубчатый шкив механизма VCT выпускного распределительного вала. Натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив механизма VCT впускного распределительного вала. Далее натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив коленчатого вала. Заведите ведомую ветвь ремня за натяжной ролик.
22. Проверьте правильность установки ремня на зубчатых шкивах и извлеките фиксирующий стержень из отверстий натяжного ролика и его кронштейна. При этом пружина натяжного ролика установит требуемое натяжение ремня.
23. Установите нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала. Болт крепления шкива коленчатого вала затягивайте в два этапа:
1-й — моментом 40 Н-м;
2-й — доверните на 90°.
24. Снимите фиксирующее приспособление с корпусов механизмов VCT распределительных валов.
25. Извлеките фиксирующий стержень коленчатого вала из отверстия в блоке цилиндров (см. п. 14).
26. Включите нейтральную передачу в коробке передач, проверните коленчатый вал на два оборота и остановите его в таком положении, при котором метки на корпусах механизмов VCT займут положение, показанное на рис. 5.11.
27. Установите в отверстие блока цилиндров фиксирующий стержень (см, п. 14) и осторожно доверните коленчатый вал до фиксации стержнем.
28. Установите на корпуса механизмов VCT фиксирующее приспособление (см. рис. 5.12). Если приспособление удалось установить без затруднений, ремень привода газораспределительного вала установлен правильно. Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень, установите фиксирующее приспособление и повторите установку ремня, как описано выше.
29. Если ремень привода газораспределительного механизма установлен правильно, снимите фиксирующее приспособление с корпусов механизмов VCT, извлеките фиксирующий стержень из отверстия в блоке цилиндров, установите на место заглушку этого отверстия, затянув ее моментом 20 Н-м, и установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Информация по замене своими руками ремня ГРМ актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) DURATEC TI-VCT с 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Для рестайлинг моделей 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Двигатель 3.0L V6 в моделях Mazda 6, MPV и Tribute почти идентичен двигателю Ford 3.0L Duratec, используемому в Ford Taurus, Escape, Freestyle и Fusion, Jaguar S- Type и X-Type, и Lincoln LS. Это двигатель с двумя верхними распредвалами (DOHC), который производится с 1996 года. Двигатель имеет две цепи привода ГРМ (по одной на каждую головку блока цилиндров).
Замена приводных цепей — сложная и трудоемкая работа, на выполнение которой может уйти от 9 до 12 часов.Чтобы получить доступ к цепям привода ГРМ, необходимо снять все аксессуары с передней части двигателя, снять переднюю крышку и масляный поддон, обе клапанные крышки, а также правый полуоси и поперечину! Вам также понадобится съемник, чтобы снять шкив водяного насоса и шкив коленчатого вала. Это не работа для новичка.
Сложность работы усугубляет тот факт, что на коленчатом валу нет временной метки ВМТ. Из-за этого сложно совместить звездочки распределительного вала с коленчатым валом.Поршень номер один должен находиться в верхней мертвой точке, когда шпоночная канавка шкива коленчатого вала находится в положении на 11 часов.
Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока шпоночный паз шкива кривошипа не окажется в положении на 3 часа.
Метка синхронизации впускного распредвала должна быть направлена вправо, а метка на выпускном распредвале должна быть прямо вверх.
Затем снимите компоненты правой цепи привода ГРМ в следующем порядке:
1) Натяжитель цепи
2) Рычаг натяжителя
3) Цепь привода ГРМ
4) Направляющая цепи
5) Звездочка коленчатого вала цепи привода ГРМ
Далее , поверните коленчатый вал по часовой стрелке на один и две трети оборота.Шпоночная канавка шкива коленчатого вала снова должна находиться в положении на 11 часов.
Метка синхронизации левого распредвала теперь должна быть направлена влево, а метка синхронизации выпускного кулачка должна быть прямо вверх.
Теперь вы можете удалить компоненты синхронизации левой руки в том же порядке, что и раньше.
Сначала сожмите правый и левый натяжители цепи в тисках до упора поршней. Зафиксируйте поршни на месте скрепкой.
Новые цепи привода ГРМ должны иметь три помеченных звена, которые будут совпадать с отметками на звездочках распределительного вала и шестерне коленчатого вала.Одно звено совместится с меткой на шестерне коленчатого вала напротив шпоночной канавки. Две другие метки будут совмещены со звездочками впускного и выпускного кулачков. Как узнать, что есть что? Подсчитайте количество звеньев между отмеченными звеньями цепи.
Mazda сообщает, что существует 29 звеньев от метки синхронизации коленчатого вала до отмеченной ссылки для звездочки выпускного распредвала и 42 звена от метки синхронизации коленвала до метки синхронизации звездочки впускного распределительного вала.
Сначала установите левую цепь привода ГРМ, в обратном порядке снимали компоненты.
После установки левой цепи привода ГРМ поверните коленчатый вал по часовой стрелке, пока шпоночный паз не окажется в положении на 3 часа. Теперь вы можете установить компоненты правой цепи привода ГРМ.
После установки обеих приводных цепей снимите скрепку с обоих натяжителей цепи.
Убедитесь, что звездочки распределительного вала и кривошип правильно выровнены, вращая коленчатый вал по часовой стрелке, пока шпоночная канавка снова не вернется в положение на 11 часов. Отмеченные звенья левой цепи должны совпадать со звездочками левого распределительного вала.
Предупреждение о гарантии на ремень ГРМ на вторичном рынке
Обслуживание ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ Chevy Aveo 1,6 л
Ремни и цепи ГРМ Ford
Ремни ГРМ Toyota и Honda
Проблемы с двигателем (периодически)
Варианты ремонта двигателя
Двигатель Советы по ремонту
Ремонт двигателя (замена внутренних деталей двигателя)
Проблемы при замене двигателя
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Среда, 11 ноября 2020 г., 18:30 (Объединено)
Ford, обычно называемый в сообществе Mustang просто «3V», является немного странным в семействе модульных двигателей и определенно имеет свои плюсы и минусы. С другой стороны, они звучат великолепно, а дополнительные клапаны и регулируемые фазы газораспределения, обеспечиваемые фазовращателями на распределительных валах, обеспечивали более полезный крутящий момент и мощность в удобном для улицы диапазоне, чем 2V, которые он заменил. С другой стороны, это также усложнило систему, не имея при этом преимуществ, которые могла бы обеспечить конструкция DOHC 4V.
Тем не менее, по большей части 3V — это прочные и надежные двигатели (при условии, что вы сохраняете мощность около 450 на колеса), но есть несколько проблем, которые в конечном итоге возникнут. Самые страшные из них связаны с узлом ГРМ. Кулачковые фазовращатели могут погаснуть (обычно это выдает тикающий звук), что не является ужасно сложной заменой, поскольку это можно сделать, просто потянув за крышки клапанов. Однако все остальное, связанное с синхронизацией, включая печально известные натяжители цепи, требует значительно больше времени для решения.
В случае нашего проекта, обремененного 116 000 миль трафика SoCal, смешанного с большим количеством автокроссов и трек-дней, у нас было несколько вещей. Мы знали, что натяжители цепи выходят из строя, благодаря дребезжанию цепи при запуске. Кулачковые фазовращатели тикали с обеих сторон. И мы знали, что что-то происходит с направляющими цепи, когда однажды утром движение цепи внезапно стало более слышимым. Когда вы слышите что-либо из этого, не игнорируйте их надолго — они определенно быстро ухудшатся.
Именно тогда мы припарковали его и решили, что пора сделать решительный шаг.
Отчасти хорошая новость, когда дело доходит до замены узла ГРМ на 3V, заключается в том, что технически это не так уж и сложно. Если вы можете внимательно следовать инструкциям, вы можете сделать это и сэкономить кучу денег. Плохая новость заключается в том, что на самом деле занимает времени, поэтому, как правило, он стоит довольно дорого в магазинах, которые, как правило, выставляют счет почасово. Будем честны; мы не хотели делать это сами.Однако даже работая с опытным магазином, вам потребуется минимум 8 часов труда, а здесь, в SoCal, это не менее 900 долларов в большинстве магазинов, без запчастей. Большинство цитировало нас в районе 1200-1500 долларов.
К счастью, поскольку это известные проблемы, обновленные версии всех деталей легко доступны через Ford Racing Performance Parts и доступны на складе Summit Racing по лучшим ценам. Вы можете найти комплекты сторонних / неизвестных брендов, доступные в других торговых точках в Интернете, но мы настоятельно рекомендуем использовать только запчасти Ford для этого обмена, поскольку качество других источников было очень сомнительным, и это не та работа, которую вы хотите делать больше, чем однажды.
На YouTube есть учебные пособия, в которых показана полная разборка клапанного механизма и снятие кулачка, чтобы выполнить это обновление синхронизации, и, хотя это нормально, мы покажем вам самый быстрый и простой способ решить эту проблему. В то время как эти опытные магазины могут занять 8–9 часов, мы предложили выделить для этой работы выходные, если вы не технический специалист Ford.
Необходимые деталиПредставление Форда разделяет набор привода распредвала
Некоторые дополнительные ресурсы, которые помогут вам в этом проекте:
Полные спецификации крутящего момента для этого проекта можно найти в этой базе данных.
Пошаговая инструкция В нашем GT был впуск холодного воздуха K&N, поэтому этот первый шаг будет немного другим, если у вас стандартная коробка, но не сильно. После того, как вы удалите стандартный фильтрующий элемент, вы должны увидеть винты, крепящие коробку к внутреннему крылу. Ослабив их, снимите два соединителя на корпусе дроссельной заслонки и 4 гайки, крепящие его к впускному коллектору, и весь узел выйдет как единое целое. Говоря о разъемах, большинство двигателей 3V похоже на эти два.Сдвиньте красный фиксатор назад, чтобы освободить рычаг на черной части вилки. Обе эти части могут довольно легко сломаться, поэтому перед тем, как тянуть, убедитесь, что каждая фиксирующая часть отключена. Если вам удастся покалечить одного, не волнуйтесь; NAPA обеспечивает дешевую замену дженериков. В то время как в большинстве учебных пособий по цепи привода ГРМ 3V вы узнаете, как вытащить радиатор и вентилятор (или, по крайней мере, вентиляторы), мы предпочитаем разбирать только то, что необходимо, поэтому наши останутся на месте, жидкими и всем остальным. Открутив 2 болта по 10 мм, можно переместить бачок охлаждающей жидкости над модулем АБС.Также неплохо заклеить впускной коллектор или набить на него тряпку. Прежде чем мы перейдем к передней крышке, необходимо снять клапанные крышки. К сожалению, это означает, что нам нужно убрать кучу вещей, включая шланг PCV. Далее идут катушки на пробках (КС). Их удерживает один 7-миллиметровый болт с головкой. Чтобы освободить место для выдвижения крышки, потяните за разъем топливных форсунок (коричневые штекеры на рис.) И соленоиды VCT (черный зажим на переднем плане). Это позволит всему ремню соскользнуть со шпилек на крышках клапанов и переместиться на впускной коллектор.Хорошие новости и плохие новости по поводу болтов клапанной крышки. Хорошие новости, болты фиксируются в крышке вставками и не выпадают. Плохая новость в том, что их много, а до тех, что находятся сзади, немного сложно добраться. Со стороны водителя вам также необходимо открутить болт масляного щупа, чтобы он мог поворачиваться в сторону. После небольшого поиска крышка сразу же выдвинется, и вы впервые увидите, использовалось ли в вашем 3V качественное масло или нет.Мы были счастливы отметить отсутствие отложений или отложений и приятные легкие рисунки износа на кулачках. Глядя на крышку, направляющие выглядят хорошо и с этой стороны не сломаны. Скрещенные пальцы! Со стороны пассажира мы впервые увидели источник шума. Обратите внимание на провисание цепи привода ГРМ вверху. На этой стороне гиды тоже выглядели законченными. С закрытыми клапанами пора заняться аксессуарами. Перед снятием змеевидного ремня ослабьте болты на водяном насосе.Совет от профессионала: здесь нет места для удара, но пневматический или аккумуляторный храповик значительно ускорит процесс с помощью многочисленных болтов. Чтобы снять змеевиковый ремень, храповой механизм на ½ привода вставляется прямо в натяжитель. Сдвиньте его вниз, и у вас будет достаточно провисания, чтобы ремень соскользнул. Обычно проще всего снять его с генератора, а затем оттуда поработать. При ослабленном ремне натяжитель ремня удерживается тремя 10-миллиметровыми болтами с головкой. Да, этот ремень очень сухой и потрескавшийся, он больше не будет носить.Если вам посчастливилось получить удар компактного размера, вот где он действительно пригодится — ослабить болт гармонического балансира. Тот, который мы здесь используем, от Eastwood Tools, но Summit Racing предлагает множество отличных опций, таких как очень компактный Aircat NitroCat. Чтобы снять балансир приклада, вам понадобится довольно компактный трехрычажный съемник. Стандартный магазин запчастей, который мы используем, не идеален, но его можно заставить работать. Чтобы сэкономить время и нервы, мы рекомендуем съемник балансира OTC.Мы знали, что у нас есть переднее уплотнение, выходящее из распылительной линии, видимое на масляном фильтре, и, когда балансир отключен, мы можем видеть, насколько оно плохое. Их можно заменить с крышкой, но со снятой крышкой это действительно несложно. Пришло время перейти к сути задачи; снятие болтов крышки. Здесь нет никаких уловок, кроме отслеживания местоположения болтов. В то время как те, что в центре буквы V, такие же, болты в нижних углах возле поддона и те, что вверху возле крышек клапанов, уникальны и должны быть переустановлены там, где они были.На этом этапе также следует снять натяжные ролики. Также необходимо снять болты насоса гидроусилителя рулевого управления. Он тугой, но если у вас есть гаечный ключ с трещоткой, это не имеет большого значения. Два болта, показанные на рисунке, легко доступны, но есть третий под напорным шлангом, который требует немного больше терпения и коротких ходов с гаечным ключом, чтобы его открутить. Когда передняя часть крышки свободна и все передние болты удалены, фактически осталось еще четыре болта; они находятся на дне крышки, прижимая ее к сковороде.К счастью, прокладка поддона герметизируется и не требует замены. После того, как вы удалите болты поддона, пора снимать крышку! Если ваша передняя крышка никогда раньше не снималась, вероятно, потребуется немного уговоров. Клин или отвертка с широкой плоской головкой могут сломать уплотнение, постучав им по верхнему краю крышки, где он встречается с блоком и головками. Будьте осторожны, чтобы не забить блок или укрытие. Счет! Все направляющие цепи в сборе и на месте! На двигателях с большим пробегом действительно часто можно увидеть пропавшие части, которые, конечно же, упали в масляный поддон.Посмотрите внимательнее на отстой в цепи со стороны пассажира. Это совсем немного, давайте посмотрим, сможем ли мы выяснить, что здесь происходит. Мы знали, что натяжители будут медленно протекать, когда автомобиль какое-то время сидел из-за холодного дребезжания кривошипа, но мы предположили, что постоянный шум исходит от полностью вышедших из строя натяжителей. Однако при ближайшем рассмотрении мы обнаружили, что оба они почти полностью расширены. Сюжет сгущается. Вы не поверите, но только гармонический балансир удерживает реактивное колесо, поэтому очень важно полностью затянуть его во время переустановки.Чтобы сделать это правильно, мы рассмотрим последовательность ужесточения. Убрав реактор с пути, пора установить синхронизацию кулачка, прежде чем мы коснемся цепей. Гнездо диаметром 1 плотно прилегает к носику кривошипа и фиксируется на шпоночной канавке. Используйте трещотку с приводом ½ привода с хорошим рычагом, потому что вы собираетесь проворачивать двигатель. Вы можете потянуть свечи зажигания, чтобы облегчить эту задачу, или просто потренируйте руки. На самом деле нет никакого волшебства в синхронизации 2 или 3V 4.6; вам просто нужно совместить правильные отметки с темными звеньями на цепи привода ГРМ.Кулачковые фазовращатели имеют метки L и R, поэтому важно знать, какие из них использовать. L и R всегда указываются с сиденья водителя, поэтому, когда вы смотрите на двигатель, кулачок слева от вас (со стороны пассажира) будет использовать метку R, а кулачок справа от вас (сторона водителя) будет использовать L. Это фазер пассажирского кулачка, и нам еще нужно немного его повернуть, чтобы правильно выровнять темное звено. Мы не только должны правильно выровнять оба фазовращателя, мы также должны совместить вторые темные звенья цепи на обеих цепях с точкой на звездочке кривошипа.При правильном выравнивании точка будет указывать прямо вниз в 6:00 часов с темными звеньями, охватывающими ее, в то время как обе метки фазера кулачка также имеют темное звено, охватывающее их. Звучит сложно, но на самом деле все выровняется, когда вы заводите двигатель. Поскольку мы не снимаем пружины и толкатели, выступы кулачков находятся под давлением и будут двигаться к наиболее близкому равновесию, а это означает, что это нарушит вашу тщательно синхронизированную синхронизацию. Есть несколько способов решить эту проблему. Первый — зафиксировать пару зажимов тисков на кулачке сразу за фазером.Убедитесь, что зажимы тисков плотно прижаты к головке и той стороне, с которой кулачок хочет вращаться. (не обращайте внимания на то, что наша цепочка здесь уже отключена, мы забыли сделать снимок заранее. Ваш все еще должен быть включен.) Вам может быть интересно, почему мы не использовали такой инструмент, как этот удобный внебиржевой кулачковый замок (номер по каталогу: OTC6477). Хотя они отлично подходят для двигателей 2V, и есть версии для 4V, мы не знаем ни одного, который подходит для кулачка большего диаметра, используемого в 3V. Кстати, это не наш движок, так что не говорите нам о грязи.Так как же узнать, в какую сторону хочет вращаться кулачок? Что ж, самый простой способ — когда у вас есть синхронизация кулачков и кривошипа, просто снимите натяжители. Когда цепь все еще на месте, кулачки будут немного вращаться из-за возникшего провисания, но не слишком далеко. Медленно снимите натяжитель, но продолжайте прижимать к направляющей цепи и отметьте, в каком направлении кулачок хочет двигаться, а затем заблокируйте зажимы тисков позади фазера, чтобы предотвратить дальнейшее движение. Если вы хотите быть особенно осторожными, используйте два зажима, расположенные напротив друг друга.Когда мы открутили болты и сняли направляющие цепи, мы обнаружили сюрприз — не только одна из направляющих изношена сквозь пластик и упала на металл, но и натяжитель действительно пробил направляющую! Здесь следует отметить два момента. Во-первых, натяжитель слева был тем, который сломал направляющую, и в нем отсутствует значительная часть головки от цепи привода ГРМ, стачивающей ее. Менее чем в идеале. Также обратите внимание на прокладку того же натяжителя по сравнению с прокладкой справа. Видите этот разрыв вверху справа? Это частый выброс и причина большинства дребезжаний цепи при проворачивании коленчатого вала, поскольку они не имеют храпового механизма, а потеря давления масла приводит к выпуску воздуха из натяжителя.Пока мы здесь, мы собираемся заменить масляный насос на крупногабаритный агрегат от Ford Performance (номер по каталогу M-6600-F46), так как это довольно простая и понятная работа. Поскольку мы оставляем масляный поддон на месте, самая сложная часть этого — ослабление болтов крепления подборщика. Для этой работы необходим трещоточный ключ на 8 мм. Кроме того, держите палец на болте, иначе вы будете ловить рыбу с помощью магнита. После снятия крепежных и приемных болтов используйте отвертку, чтобы осторожно надавить на всасывающую трубку вниз, чтобы снять ее с насоса.Монтажный кронштейн в поддоне удерживает его на месте. Насос Ford Performance готов к работе из коробки, но мы сняли опорную пластину, чтобы добавить немного масла в шестерни для заливки. Мы не будем использовать новую всасывающую трубку, поскольку для этого потребуется опустить масляный поддон, но мы украдем новое уплотнительное кольцо, чтобы поменять его на трубку, все еще находящуюся в нашем поддоне. Достаточно лишь слегка пошевелить, чтобы помпа встала на место. Затяните крепежные болты с правильной спецификацией и просто хорошо и плотно затяните болты всасывающей трубки.Пришло время снять фазовращатели. Это еще одно место, где вам пригодится удар. Чтобы предотвратить движение кулачка, возьмите фазер тряпкой, прежде чем ударить по нему. Он не затянут сильно, поэтому не должен сопротивляться выходу. Это спаситель вашего 3V, полный комплект замены ГРМ от FRPP (номер по каталогу M-6004-463V). Вы получаете не только важные компоненты синхронизации, такие как цепи, направляющие, фазовращатели и натяжители, но и все новые прокладки, звездочки, уплотнения, болты и даже колесо реактора.Это, безусловно, лучший комплект на рынке, и Summit Racing предлагает его по лучшей цене, которую мы нашли. Направляющие цепи имеют уникальную форму и подходят только в одном направлении, поэтому вероятность их неправильной установки мала. Также стоит отметить, что вам понадобится динамометрический ключ, который можно преобразовать в фунт-дюйм для получения надлежащего крутящего момента на этих болтах. В отличие от более ранних комплектов, фазовращатели FRPP идентичны, поэтому нет L & R. Они скользят по шпоночной канавке на кулачке, поэтому также не стоит беспокоиться о неправильной установке, так как мы рассчитали время двигателя до того, как снять запасные части.Этот крутящий момент состоит из двух этапов (этап 1 — крутящий момент до 30 фунт-футов, этап 2 — затягивание еще на 90 градусов), но пока просто постарайтесь их плотно прижать; мы закрутим их, как только цепь будет надежно удерживать их на месте. Некоторые склонны отключать фазовращатели, но поверьте нам, на легком уличном автомобиле без наддува вы многое потеряете на средних частотах без них. Если вы когда-нибудь задумывались, как эти фазовращатели заставляют масло под давлением продвигаться вперед и тормозить кулачки, взгляните на болт, который оказался полым.Это отверстие возле головы — это то место, где он направлен в фазер. Время цепочки! Прежде чем что-либо пойдет на двигатель, совместите одно из темных звеньев с точкой на звездочке кривошипа. Задние зубья будут на одной линии с двигателем со стороны водителя. После того, как вы сдвинули звездочку кривошипа на двигателе и обмотали боковую цепь водителя петлей вокруг фазера (должно быть достаточно провисания), добавьте боковую цепь пассажира. Перед движением вперед рекомендуется визуально убедиться, что вы видите выстроенные в линию темные звенья для обеих цепей с обеими цепями, установленными на фазовращателях.Пока рукоятка не двигалась, а точка на звездочке указывала вниз в положении «6 часов», у нас все в порядке. Помните, что мы говорили об идентичности фазовращателей FRPP? Это означает, что они имеют обе метки L и R, поэтому очень важно убедиться, что ваше время совпадает с правильным. На стороне водителя (L от сидения на сиденье водителя) второе темное звено должно пересекать отметку L. И наоборот, на пассажирском берегу убедитесь, что темная ссылка пересекает R.Если вы видите это выравнивание на обоих берегах, и у вас есть темные звенья цепи, охватывающие точку на звездочке кривошипа (с точкой, направленной вниз в положении 6 часов), и, конечно, предполагая, что с момента снятия старой цепи привода ГРМ ничего не повернулось, это подтверждение того, что ваш двигатель рассчитан правильно. Когда синхронизация кулачка закончена, пришло время для плавающих направляющих, которые натяжители используют для прижатия к цепи. На этом этапе вам может потребоваться отпустить выбранный метод блокировки кулачков, чтобы позволить некоторое вращение для создания необходимого провисания.Эти руководства также подходят только для одного пути, но он менее очевиден. Плавающая направляющая на пассажирском блоке имеет это смещение, чтобы немного разнести его, поскольку на этом блоке установлена передняя цепь. Натяжители также имеют маркировку L и R в комплекте, чтобы убедиться, что они правильно установлены. Оставьте фиксатор на месте, пока все не будет правильно затянуто (направляющие, фазовращатели и т. Д.). Релекторы на самом деле не изнашиваются, но рекомендуется установить новый с новыми и жесткими допусками.Единственное, на что следует обратить внимание, это убедиться, что вы надели его на рукоятку так, чтобы «передняя часть» была обращена наружу. Он не будет регистрироваться датчиком кривошипа, если он повернут назад. Здесь все установлено и затянуто, натяжители сняты. Пришло время подготовить переднюю крышку к установке. Помните тот ужасный беспорядок за нашим балансиром на передней крышке? Это было от этого парня; передняя печать. Они, как известно, начинают просачиваться на 4.6 около 75-100k. Их сложно удалить, когда крышка все еще установлена, но их довольно легко удалить с помощью большого гнезда или уплотнительного пресса, когда она снята.Как вы можете видеть здесь, масляная губа на нашей исчезла. Новое уплотнение будет врезаться резиновым молотком. В комплект FRPP также входят новые уплотнения передней крышки, чтобы все было хорошо и герметично. Есть три уникальных предмета, и они специфичны для своей стороны. Используйте квадратные выступы на концах, чтобы легко определить, какое уплотнение какое. Все болты крышки затянуты с усилием 19 фунт-футов, но есть особая последовательность, рекомендованная Фордом, которая доступна в документе, ссылка на который содержится в тексте. Поскольку наш проект время от времени отслеживается, и поскольку наш заводской балансировщик имел большой пробег, мы немного потратили деньги и заменили наш 3V на ATI Super Balancer.Они идут с небольшой сборкой. Для всех этих болтов требуется немного синего резьбового фиксатора, и они должны быть затянуты в соответствии со спецификациями самого балансира. Для двигателей 4.6 есть шайба, которую необходимо надеть на кривошип перед установкой балансира для правильного смещения. Не забывайте об этом, иначе вы будете снимать балансир и покупать новый болт, так как они одноразовые, рассчитанные на крутящий момент. Последовательность затяжки болта кривошипа: затягивание до 66 фут-фунт, ослабление на 360 градусов. Затем затяните до 36 футов на фунт, а затем еще на 90 градусов.Эта последняя часть последовательности крутящего момента имеет решающее значение, и может быть трудно определить, получили ли вы истинные 90 градусов с двигателем в автомобиле. Самый простой способ отслеживать прогресс — это отметить головку болта и балансир начальной точкой, а также отметить балансир конечной точкой, в которую нужно попасть. Мы не уверены, какой крутящий момент для этого потребуется, но вам может понадобиться очень длинный прерыватель. Эта последняя часть последовательности крутящего момента имеет решающее значение, и может быть трудно определить, получили ли вы истинные 90 градусов с двигателем в автомобиле.Самый простой способ отслеживать прогресс — это отметить головку болта и балансир начальной точкой, а также отметить балансир конечной точкой, в которую нужно попасть. Мы не уверены, какой крутящий момент для этого потребуется, но вам может понадобиться очень длинный прерыватель. Хотя это и не всегда необходимо, в нашем случае мы обнаружили, что соленоиды VCT (номер по каталогу 917-200) становились слабыми и нуждались в замене. Поскольку клапанные крышки снимать немного сложно, неплохо было бы заменить их, пока вы там.Их удерживает всего один винт с головкой под шестигранник. Мы также рекомендуем заменять прокладки крышки клапана (номер по каталогу VS50372), когда они сняты, и у них действительно есть рекомендуемая последовательность затяжки, которая доступна в документе, ссылка на который содержится в тексте. После того, как вы снова включите аксессуары и воздухозаборник, вы готовы к первому запуску! Наш двигатель сразу стал намного тише и плавнее, и больше не было дребезжания коленвала. Предполагая, что все было сделано правильно, вам не нужно думать ни о чем из этого еще на 100 тысяч или больше.Автор: Кристофер Кэмпбелл Кристофер Кэмпбелл был активно вовлечен в автомобильный мир с тех пор, как он начал строить свой первый автомобиль, Ford Ranchero 1967 года, вместе со своим отцом в возрасте 14 лет. Это положило начало давней страсти к кастомным хот-родам и маслкарам. После окончания Калифорнийского университета в Лонг-Бич он пошел работать в журнал HOT ROD в качестве заместителя редактора. Оттуда он стал техническим редактором журнала Popular Hot Rodding. В настоящее время он создает внештатный контент для OnAllCylinders, а также для множества разнообразных журналов для энтузиастов, таких как HOT ROD, Muscle Mustangs и Fast Fords, Mopar Muscle, Super Chevy, Mustang Monthly и 8-Lug.Melling, производитель послепродажных товаров для ремонта двигателей, недавно представил новый комплект цепи привода ГРМ для 3,5-литрового двигателя Ford EcoBoost.
3,5-литровый двигатель Ford EcoBoost устанавливается на Ford Explorer 2013–2017 годов, Ford Flex и Taurus 2011–2016 годов, Ford Fusion 2011–2012 годов, некоторые модели Police Sedans и Police Utility, а также несколько моделей Lincoln.Комплект, предлагаемый Melling, также работает с некоторыми двигателями Mazda CX-9.
По словам Меллинга, большинство его комплектов цепей ГРМ имеют три шпоночных паза для обеспечения точной синхронизации для автомобилей ранних или поздних моделей, совместимых для использования с рабочими или стандартными кулачками, и позволяют установить синхронизацию кулачка на запас, на 4 градуса вперед. , или задержка на 4 градуса.
Независимо от области применения, все комплекты цепи привода ГРМ Melling поставляются с необходимыми компонентами привода ГРМ, необходимыми для качественного ремонта двигателя.Melling предлагает цепи в нескольких стилях, такие как одно- или двухроликовые, одинарные безроликовые и звеньевые ремни, чтобы обеспечить правильную подгонку к применению.
В этом видео технический директор Melling Кейл Райзингер рассказывает о шагах процедуры синхронизации для 3,5-литрового двигателя Ford EcoBoost.
Risinger начинает с снятия маслопроводных труб с головок цилиндров, затем поворачивает коленчатый вал до тех пор, пока установочные метки обеих звездочек распредвала не будут смещены примерно на 30 градусов от центра.Он отмечает, что вы сможете установить инструменты для удержания кулачков в этом положении.
Инструмент должен плавно входить в нижнюю часть головок цилиндров. В противном случае, по словам Райзингера, вам, возможно, придется провернуть коленчатый вал в одном или другом направлении, пока инструменты не упадут.
После того, как инструменты для удержания кулачков будут на месте, Райзингер говорит, что ему нравится потратить минуту и ослабить болты распредвала и привода.
Затем он снимает первичную цепь привода ГРМ, удаляя два болта натяжителя и натяжитель, затем болты колодки натяжителя и направляющей цепи и все направляющие цепи.
Чтобы снять вторичную цепь привода ГРМ, Райзингер говорит, что ему нравится «нажимать натяжители перед тем, как снимать цепь, чтобы освободить немного больше места».
Он добавил, что когда вы вставляете специальный инструмент через отверстие в головке блока цилиндров, вы можете одновременно нажать на натяжитель пальцами и инструментом, а затем, наконец, повернуть инструмент на место, чтобы удерживать натяжитель.
Next Risinger снимает и выбрасывает болты звездочки кулачкового привода. Он отмечает, что эти болты затянуты до предела текучести и не могут использоваться повторно.Затем он снимает звездочки и цепь с узла и снимает нижнюю направляющую цепи. Подъемник освобождает натяжитель, удаляя этот специальный инструмент, прежде чем окончательно снять натяжитель, нажав вверх снизу.
«Мне нравится потратить минуту на то, чтобы убрать все компоненты ГРМ, чтобы почистить монтажные поверхности крышки ГРМ», — сказал Райзингер. Он добавил, что это также отличное время для установки нового масляного насоса Melling, чтобы начать сборку, если она у вас есть.
Risinger слегка покрывает кольца на натяжителе вторичной цепи, затем вставляет натяжитель до упора.
“Затем установите направляющую цепи, поместите цепь на звездочку привода кулачка, убедившись, что цветные звенья совпадают с установочными метками на звездочках. Затем наденьте звездочку на кулачок. Может потребоваться повернуть звездочки, чтобы совместить установочные штифты ».
Next Risinger устанавливает новые болты звездочки кулачкового привода, доводя болты до крутящего момента 30 фут-фунтов, затем ослабляет болты на один полный оборот и повторно затягивает их до 18 фут-фунтов крутящего момента, а затем еще на 180 градусов.
«Теперь мы можем освободить натяжитель, сняв фиксатор, и повторить установку на другом берегу», — сказал Райзингер.
По мере того, как он переходит к первичному распределению газораспределения, он устанавливает цепь на головку кривошипа кулачковых звездочек и натяжной шкив, следя за тем, чтобы цветные звенья совпадали с метками синхронизации на звездочках. Затем он устанавливает башмак натяжителя направляющей и натяжитель.
Risinger инструктирует зрителей затянуть направляющие болты натяжителя с усилием 289 фут-фунтов, убедившись, что все установочные метки находятся в правильном положении.Он говорит, что вы можете снять стопорный штифт натяжителя, чтобы убедиться, что натяжитель отпускается.
Установка завершена после снятия инструментов для выравнивания кулачков и переустановки маслопроводных трубок с затяжкой болтов с усилием 71 фут-фунт.
Для получения дополнительной информации см. Меллинг.
| Снять и установить: | |
|---|---|
| Кроме Mondeo | 2,70 |
| Mondeo | 2,80 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Звездочка коленчатого вала НЕ прикреплена шпонкой к коленчатому валу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Звездочка коленчатого вала НЕ прикреплена шпонкой к коленчатому валу.
Надеюсь, информация будет полезна!
Ремни ГРМ служат от 60 000 до 100 000 миль.проверьте в руководстве пользователя интервал замены, установленный производителем.
Ваш шестилетний econobox начинает немного изнашиваться, но все механические устройства по-прежнему работают нормально. Пока этого не произойдет. В частности, в один прекрасный день двигатель внезапно затихает. Ваш механик говорит, что ваш ремень ГРМ вышел из строя, а затем хихикает в карман рубашки. Теперь он берет с вас плату за буксировку, замену ремня и работу клапана, потому что в двух цилиндрах нет сжатия. Вы один из тех, кому не повезло с «двигателем интерференции» — двигателем, который может оставлять один или несколько клапанов открытыми достаточно далеко, чтобы контактировать с поршнем, когда ремень отсоединяется.К сожалению, в рекламных проспектах не указывается, может ли двигатель получить катастрофические повреждения, если ремень выйдет из строя.
Вы, вероятно, могли бы избежать этой неприятности при своевременном техническом обслуживании. Лучше всего заменять ремень ГРМ в соответствии с графиком, рекомендованным вашим автопроизводителем. Для справки, во многих двигателях — например, в более дорогих моделях — по-прежнему используются цепи привода ГРМ, а не ремни, как в те времена, когда не было популярности верхних распределительных валов. В отличие от ремней, цепи ГРМ обычно не требуют регулярной замены.
Ремень (или цепь) ГРМ является единственным компонентом, который поддерживает синхронизацию распределительного вала (сделайте так, чтобы распределительные валы на двигателях DOHC или V-типа OHC) и коленчатый вал синхронизировались. Так что замена этого зубчатого ремня из армированной резины через регулярные промежутки времени — обычно каждые 60000 миль, если производитель автомобилей не указывает более длительный срок — намного дешевле и усложняет работу, чем если бы он сначала порвался. График технического обслуживания вашего автомобиля можно найти в руководстве пользователя, alldata.com , или на плакате производителя ремня, висящем на стене в вашем любимом магазине запчастей.
Хотя на замену самого ремня ГРМ вы потратите всего несколько минут, на то, чтобы раскопать пучок шлангов, проводки и крышек в современном моторном отсеке, может потребоваться час или больше. Нам даже пришлось отсоединить и закрыть пару топливопроводов, когда мы работали с этим 2,0-литровым VW Four.
Изучите процедуру перед тем, как копаться в руководстве по обслуживанию или в Интернете. На большинстве поперечных четырехцилиндровых двигателей вам придется снять опору двигателя со стороны пассажира, чтобы получить доступ к ремню ГРМ.Это означает, что во время работы в этой области необходимо поддерживать всю трансмиссию. И, наконец, чтобы добраться до нижней части составных крышек ремня ГРМ, обычно требуется доступ снизу. Крыло также не повредит, чтобы защитить краску от пряжки ремня и упавших инструментов.
border = «0» cellpadding = «0» cellspacing = «0»>
(1) Снимите кожух в колесной арке , чтобы получить доступ к носику коленчатого вала и нижнему шкиву ремня газораспределительного механизма.
(2a) Найдите установочные метки на маховике и кулачке и установите их в ВМТ.
(2b) Метка ВМТ шкива маховика доступна через отверстие в колоколе.
(2c) Распределительный вал TDC легко найти, особенно если добавить белую краску, как мы.
Мы не можем достаточно подчеркнуть это: будьте осторожны! Убедитесь, что вы знаете, где находятся метки ГРМ на вашем двигателе, и правильно ли настроили их с помощью No.1 цилиндр находится в верхней мертвой точке (ВМТ) на такте сжатия перед попыткой замены ремня газораспределительного механизма.
Почему? 1) Опять та штука с интерференционным двигателем; и 2) Каждый распределительный вал и коленчатый вал на планете Земля индексируется в ВМТ №1. Если вы попытаетесь снять и заменить ремень ГРМ, когда двигатель находится в любом другом положении, велика вероятность, что вы выбросите вещи не вовремя. Тогда вы запутаетесь, и вам придется снять крышку клапана, когда вы попытаетесь определить, когда клапаны № 1 закрыты (что начинает такт сжатия), чтобы повторно проиндексировать двигатель.Получите правильные оценки с первого раза.
После того, как вы снимете верхнюю часть крышки ремня газораспределительного механизма, вы должны увидеть метку синхронизации на звездочке распределительного вала — эта метка обычно совпадает с краем головки блока цилиндров или крышки клапана. Для коленчатого вала, расположенного ниже, вероятно, будет метка синхронизации на шкиве демпфера, которая совпадает с другой меткой на нижней крышке. Или в руководстве по обслуживанию может быть указано, что со стороны трансмиссии двигателя нужно посмотреть через отверстие в колоколе в поисках метки синхронизации на маховике.Маховик прикреплен болтами к другому (трансмиссионному) концу коленчатого вала. На некоторых автомобилях эти отметки можно найти во всех трех местах.
border = «0» cellpadding = «0» cellspacing = «0»>
(3) Поддержите двигатель с помощью какого-нибудь скайхука, если вам нужно снять правую опору двигателя. Некоторые ремни устанавливаются с держателем в центре, что затрудняет их замену.
(4) Теперь опору двигателя можно временно снять.
Конечно, есть профессиональные установки для поддержки двигателей, которые можно купить или арендовать. Но, как вы можете видеть на наших фотографиях, некоторые пиломатериалы и регулируемый ремень для крепления отлично подходят для поддержки трансмиссии, пока вы снимаете громоздкое крепление двигателя. Но как только это не мешает, вы почти дома. Просто снимите остальные части кожуха ремня газораспределительного механизма и обратите внимание на механизм ролика натяжителя.
Этот натяжитель может быть автоматическим гидравлическим типом, который нужно просто провернуть в одном направлении, чтобы снять старый ремень ГРМ.Или вам, возможно, придется ослабить болт регулировки натяжного ролика, чтобы ослабить натяжение и ремень. Прежде чем продолжить, проверьте, в какую сторону вращается двигатель при нормальной работе. (Сначала вытащите реле топливного насоса или предохранитель, если вам нужно отсоединить топливопроводы, как это сделали мы. Не спрашивайте, как мы это узнали. Мы все еще чувствуем запах бензина из наших комбинезонов.) обороты важны для последующей проверки выравнивания нового ремня; Вы же не хотите, чтобы зуб зацепился за одну из звездочек.Самый простой способ — попросить помощника ударить по стартеру ключом зажигания, пока вы наблюдаете за двигателем. Конечно, теперь вам придется вручную сбросить метки времени. Не проворачивайте двигатель назад до отметок. Проверните его вперед, чтобы обеспечить правильное натяжение и предотвратить прыгание зубцов ремня.
ВМТ? Теперь вы можете осторожно снять старый ремень ГРМ с его звездочек и шкивов, стараясь при этом не допустить проворачивания распредвала и коленчатого вала. Выровняв все метки ГРМ, сначала протяните новый ремень вокруг наибольшего диаметра, оставив наименьший шкив или звездочку напоследок.Сложно надеть новый, более жесткий ремень на последний, но вы получите его после нескольких попыток покачивания и покачивания. Теперь убедитесь, что метки синхронизации все еще совпадают.
Предупреждение. Если вы знаете, что работаете с двигателем с натягом, не вращайте распределительный вал или коленчатый вал независимо, когда ремень ГРМ снят с двигателя. Вы можете вызвать удары поршней по клапанам или наоборот, и вызвать такое же повреждение, как если бы ремень ГРМ сломался при работающем двигателе — погнутые клапаны!
Если вы работаете с ручной настройкой ролика натяжителя, сейчас вы выполняете заводскую процедуру для натяжения нового ремня.Гидравлический натяжитель позаботится об этом за вас. После того, как натяжение установится, поместите головку на большую гайку, удерживающую передний шкив, и используйте ее, чтобы провернуть двигатель — два полных оборота коленчатого вала в направлении нормального вращения. Снова совместите все временные метки. Все по-прежнему на деньги? Затем вы закончили замену ремня ГРМ, но у вас есть еще час работы, чтобы переустановить крышки кулачкового ремня, любые кожухи и все провода, аксессуары двигателя и шланги, которые вы переместили или сняли.
border = «0» cellpadding = «0» cellspacing = «0»>
(5) Ослабьте натяжение ремня , освободив шкив натяжителя ремня.
(6) Продвиньте новый ремень на место , не трогая кулачки или шкивы кривошипа, иначе двигатель выйдет из строя. Проверьте, медленно повернув рукоятку на два полных оборота с помощью гнезда на рукоятке рукоятки.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Регулировка угла опережения зажигания должна выполняться с помощью индикатора времени с точным балансиром гармоник. Убедитесь, что на вашем гармоническом балансировщике правильно проиндексированы временные метки. Вы будете удивлены, сколько раз вы ошибаетесь, используя изношенный балансир или балансировщик, неправильно индексированный на заводе. Даже новый гармонический балансир должен быть проверен на предмет правильной индексации.Я видел их отклонение на целых 11 градусов, что вызывает большую путаницу.
Стандартный одноточечный распределитель Autolite / Motorcraft выглядит так. Если вы собираетесь оставаться с точками, всегда используйте вентилируемые контакты Motorcraft с фенольным шарниром и шлифовальным блоком, которые изнашиваются дольше всех. Обильно нанесите распределительную смазку на кулачок и трущийся блок.
ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете. Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/ford-351-cleveland-engine-ignition-guide-timing/
Базовая система зажигания Autolite / Motorcraft состоит из одиночных прерывателей и конденсатора внутри распределителя с двойным опережением.То, что делает его «двойным», — это вакуумное и механическое центробежное движение. Опережение вакуума осуществляется за счет дросселированного вакуума, опережающего искру, когда вы нажимаете на газ. По мере увеличения числа оборотов вакуум плавно переходит к центробежному, хотя оба работают непрерывно.
Начиная с 1968 года, Ford перешел на установку двойного опережения / запаздывания на некоторых двигателях, чтобы задерживать искру при замедлении и опережать искру при ускорении. Это было известно как «улучшенное сгорание» (IMCO).Блок продвижения / замедления не работает на полную мощность, пока двигатель не достигнет рабочей температуры. Это происходит через термовакуумный переключатель (клапан) на корпусе термостата, который открывается, позволяя вакууму достичь стороны замедления. Порт замедления находится ближе всего к корпусу распределителя. Задержка искры при замедлении снижает выбросы в выхлопную трубу.
После того, как вы установили, что балансир правильно проиндексирован, вы должны найти истинную ВМТ на цилиндре номер 1, который находится посередине точки опрокидывания кривошипа для шейки кривошипа (12 часов).Установите и проиндексируйте распределитель на цилиндре номер 1. Это называется статической синхронизацией, и с нее вы начинаете настройку.
Будьте готовы сразу же установить угол опережения зажигания при частоте вращения двигателя от 2500 до 3500 об / мин. Когда вакуумное опережение подключено на 3500 об / мин, где у вас угол опережения зажигания? Время зажигания следует проверять двумя способами при 2500–3500 об / мин: подключено и отключено опережение вакуума. Общее опережение зажигания с подключенным вакуумным опережением не должно превышать 36 градусов до ВМТ. На холостом ходу он должен составлять от 6 до 12 градусов до ВМТ.
К 1973 году регулирование вакуума в распределителе стало более сложным: в некоторых приложениях использовался блок продвижения / замедления, а в некоторых — только блок продвижения. Если вы не восстанавливаете товар на складе, это никогда не должно вызывать беспокойства.
Заводские устройства подачи вакуумаFord имеют пружину и несколько шайб, предназначенных для регулирования скорости подачи. Чем больше прокладок (шайб) вы добавите, тем медленнее будет скорость продвижения. Когда вы снимаете прокладки, давление пружины уменьшается, что увеличивает скорость продвижения.
Устройства подачи вакуума на вторичном рынке регулируются путем вставки шестигранного ключа и уменьшения скорости подачи путем поворота по часовой стрелке (увеличение давления пружины) или увеличения скорости подачи (уменьшения давления пружины) путем поворота против часовой стрелки.
При наборе общего хронометража начните консервативно с 30-34 градусов до ВМТ и наблюдайте за работой. Поднимите его до температуры от 36 до 38 градусов до ВМТ, но не выше. При резком ускорении или под нагрузкой на динамометрическом стенде прислушайтесь к искровому удару.Если у вас есть искровой детонация, уменьшите угол опережения зажигания на 1 градус за раз и попробуйте снова.
Когда вы проверяете угол опережения зажигания, вам нужно знать общее опережение зажигания (опережение) и скорость опережения при открытии дроссельной заслонки. Когда вы нажимаете дроссель, движение метки времени должно перемещаться вместе с движением дроссельной заслонки. Вы хотите, чтобы опережение искры происходило быстро с увеличением числа оборотов и движением дроссельной заслонки. Если у вас нет опережения вакуума, опережение искры должно увеличиваться линейно с увеличением числа оборотов в минуту — более медленно.В конечном счете, при 2,500–3500 об / мин общее время никогда не должно превышать 36 градусов до ВМТ. Конечно, вы можете довести его до 38 или даже 40 градусов до ВМТ, но это рискованно, даже если вы не получите искрового удара.
Двухточечное зажигание было разработано для работы на высоких оборотах за счет увеличения времени ожидания. Это позволяет катушке зажигания достичь большего насыщения и более сильного разряда. Однако основная причина использования двухточечного зажигания — обеспечение стабильности при высоких оборотах.Выбирайте точки зажигания Motorcraft, которые имеют лучший послужной список по натяжению рычага выключателя и долговечности трущихся блоков. Многие точки зажигания на вторичном рынке имеют слишком большое напряжение и изнашиваются быстрее.
Условия меняются, когда жарко, и вы ревете по дороге с полностью открытой дроссельной заслонкой, когда вы можете слышать звон (искровой стук) и не слышать его. Вот когда нанесен ущерб. Вот почему вы хотите начать консервативно с установки угла опережения зажигания и изменять его на 1 градус за раз.
Написано Джорджем Ридом и переиздано с разрешения CarTech Inc
Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.