Широкополосный лямбда зонд — незаменимый прибор при настройке работы двигателя. Во-первых, для первичного понимания — это некое устройство для измерения количества кислорода в отработанных газах. Устанавливается в выпускном тракте. Разберем по словам выражение — широкополосный лямбда зонд. Широкополосный — означает, что диапазон измерений выходит за пределы штатных значений. Штатный (узкополосный) датчик кислорода работает в диапазоне 0-1 Вольт (0.1-0.9 обычно). Узкополосный датчик меряет в диапазоне 0.9-1.1 Лямбды, что соответствует смеси 13.18-16.10 AFR. Широкополосный датчик Innovate меряет в диапазоне 7.4 — 22.4 AFR. Широкополосный кислородный датчик меряет в диапазоне 0-5 вольт соответственно. Как вы понимаете, есть значение Лямбда. Есть значение AFR. Это одно и тоже значение просто в разных единицах. 

Типовой вид монитора MTX-L Innovate

Innovate MTX-L

Комплект Innovate MTX-L на базе BOSCH

Новое место в коллекторе

При установке широкополосного зонда нужно пользоваться несколькими правилами. Во-первых, Лямбда должна стоят до катализатора. Во-вторых, не нужно ее ставить в хвост выхлопной системы, иначе у вас получится очень долгий отклик. Не нужно ставить максимально близко к ГБЦ, лишний перегрев не нужен! Обычно ставят на расстояние примерно 50см от верхнего фланца выпускного коллектора.

Установка MTX-L

Во-первых, широкополосная лямбда вам нужна только после установки мозга, который можно настроить — OBD1. Просто так отдавать 200$ за датчик — мне кажется это не интересно. Во-вторых, есть спор о том, что лучше подключить — лямбду напрямую к компьютеру, или же к ECU. Общим мнением решено, что лучше подключить к ECU, а далее считывать параметры по даталогу. Да, вы правильно поняли, что датчик выдает сигнал на контролер, контролер выдает на ECU, а ECU по даталогу в уже в компьютер. Скажете что цепочка длинная? Но дело в том, что подключив лямбду к ECU, вы будете видеть 

Подключение MTX-L к ECU

Во-первых, предосторожности: лямбда работает в коллекторе, и поэтому во время работы двигателя коллектор и лямбда нагреваются до 700 градусов. Так же не следует использовать лямбда зонд как заглушку. Если вы установите широкополосный зонд, но не подключите его, то без прогрева и питания  лямбда зонд выйдет быстро из строя

Калибровка MTX-L широкополосного датчика

Калибровка нужна, чтобы определить пределы измеряемых значений. Во-первых, лямбда зонд должен быть чистым и находится на воздухе — не в коллекторе выпускного тракта. Отключите лямбду от MTX-L монитора, проще это делать в салоне, а не в подкапотном пространстве. Без подключенной лямбды включите зажигание (запускать двигатель не нужно). Данная процедура сотрет старые значения, на мониторе появится 

Номера некоторых Innovate продуктов

• 3812 — переходник с 4 пина на AudioJack 2.5мм
• 3846 — 4 пиновый кабель
• 3728 — Держатель лямбда зонда на выхлопной трубе
• 3838 — Болт заглушка с бочонком для «заваривания» в трубу под лямбду в нештатное место
• 3729 — HBX-1 Дополнительная защита лямбды при работе свыше 900 градусов
• 3828 — 550см удлинитель датчика кислорода
• 3764 — тоже что и 3838
• 3737 — Датчик BOSCH LSU 4.2 — OEM 0258007351
• 3840 — 4 пиновый кабель с DB-9 разъемом, ComPort-RS232
• 3810 — 240см удлинитель датчика кислорода
• 3843 — 90см удлинитель датчика кислорода

Инструкция и файлы

Настройка в CROME

Лямбда подключена, AFR показывается. Как это использовать для настройки? Вам нужен прошиваемый OBD1 мозг. В нем нужно работать с базой P30 (P28 не подходит). Для начала отключите проверку целостности прошивки (Plugins-Enhancements-Remove Checksum Routine) включите даталог

Настройка широкополосного зонда в Crome

Калибровочная таблица LC-1 Innovate для CROME

Статья подготовлена: Илья Серб и Андрей Варламов

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

www.ej9.ru

Untitled Document

Методика проверки датчика кислорода (лямбда-зонд).

Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО.

Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода:

• Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя.
• Ухудшение топливной экономичности.
• Несоответствие нормам токсичности
• Преждевременный выход из строя катализатора.

Вам потребуется следующее оборудование:

• Тест на богатую смесь:
  • Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру.
  • Увеличьте обороты до 2500.
  • Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя поднялись на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. (отключение вакуумной трубки вызывает увеличение давления в топливной магистрали)
  • Если вольтметр быстро покажет напряжение 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, датчик подлежит замене.

• Тест на бедную смесь:
  • Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку РД.
  • Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене.
    

• Тест динамических режимов:
  • Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска.
  • Подсоедините параллельно разъему вольтметр.
  • Восстановите нормальную работу системы впрыска
  • Установите обороты двигателя в пределах 1500.
  • Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене.

Что следует предпринять:
Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность,  не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора.

Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350`C . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом).

Метод проверки с помощью осциллографа:

Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи  в системе впрыска топлива.

Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи.

• До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным.

Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен.

• Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800`С), в противном случае измерения окажутся неадекватными.

В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода, управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. «Медленный» датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием.
Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто.

В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH: OTC 7189 Oxygen Sensor Wrench или Snap-On 56150 Oxygen Sensor Wrench (Crowfoot type).

P.S. Маленький комментарий.
Данный текст является переводом официальной бумаги. Написана эта бумага для работников автосервисов, обладающих необходимым оборудованием и знаниями. Если Вы не уверены в том, что поняли о чем идет речь и для чего это нужно — не стоит пытаться воспроизвести тесты не имея под рукой соответствующего оборудования.

Исходный текст: Профессор

omega-funs.narod.ru

Все что нужно знать о лямбда зонде

В современном автомобиле лямбда-зонд и катализатор — «неразлучная парочка». «Умерший» лямбда-зонд вынуждает работать не по «правилам» катализатор, и автомобиль становится не только экологически «грязным», но и не в меру «прожорливым». Что происходит с лямбда-зондом на автомобиле, на что еще влияет лямбда-зонд, как его проверить, когда и как менять — об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле, и тем, кто его обслуживает.

Договоримся о терминах

Лямбда-зонд, датчик О2, датчик концентрации кислорода, датчик кислорода, lambda-sensor — эти все названия одного и того же предмета. В мировой практике для оценки состава топливо-воздушной смеси используют коэффициент лямбда, обозначаемый буквой греческого алфавита (ламбда), равный отношению количества воздуха, поступившего в цилиндры, к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива. Если лямбда равен 1, то смесь принято называть стехиометрической, и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе). Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО, СН, NОx). Если лямбда меньше 1, значит, рые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика, и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы исправных датчиков. На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. «Отравиться» и потерять «активность» датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков, герметиков для дерева и другого назначения. В первом случае при «богатой» смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы «вялым». Во втором случае при «бедной» смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи. Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора (трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка), то исправный датчик будет регистрировать либо «бедную» смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива. При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах (некачественные свечи, «забитые» форсунки), не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор, где датчик регистрирует «бедную» смесь, и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива. Попадание топлива на датчик, как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя (и особенно при пуске с «буксира»), не способствует «долголетию» датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти «хлопок» в выпускном тракте, и датчик может получить механические повреждения (трещины в керамике, нарушения контактов). 

Регламент

Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять (каждые 30000 км), а сам датчик менять (через 100000 км). Это рекомендации производителей датчиков. Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега. У всех этот вопрос возникает либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2-2,5 мин. загорается индикатор «Check engine», либо на определенных режимах работы двигателя этот индикатор то загорается, то гаснет, либо заметно возрастает расход топлива. Нередко встречаются и случаи, когда из выхлопной трубы «валит» черный дым, электроды свечей покрываются черным нагаром, расход топлива возрастает до 50 % — против 15-20% как в большинстве случаев при отказе датчика.

Последствия гибели лямбда зонда

В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром. Обильный нагар в цилиндрах «закоксовывает» компрессионные кольца, и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии. Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и «отравляют» масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5-2 раза, и разбираться в причинах неудавшегося пуска двигателя приходится только после замены масла и масляного фильтра. Не сгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя. Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная «штучка», как может показаться на первый взгляд, т.к. его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия.

Диагностируем…

Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения (длительность фронта сигнала в миллисекундах). Поэтому «гаражные» методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики (по кодам вспышек индикатора «Check engine») малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам. С помощью стрелочного прибора (из-за инерционности стрелки) можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется. Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Например, если прибор показывает 0,45 вольт, то может быть неисправным датчик, а может и исправный датчик иметь одинаковые амплитуды максимального и минимального сигналов относительно среднего значения (симметричный сигнал). Если показания более 0,55 вольт, то можно говорить о том, что по каким-то причинам смесь «богатая» (неисправен регулятор давления топлива и давление в системе впрыска завышенное, неисправен расходомер воздуха и др.). Если показания менее 0,35 вольт, то это признак «бедной» смеси (это может быть из-за отсутствия питания на элементе подогрева датчика, трещины в выпускном коллекторе и др.) хотя фактически смесь может быть «богатой». Если применяемый мультиметр имеет режим определения максимального и минимального значений измеряемого сигнала, то результаты измерений будут более информативными, и при соответствующем навыке можно более точно определить состояние датчика. Нельзя однозначно положиться и на информацию, полученную по результатам считывания кодов неисправностей с помощью бортовой системы самодиагностики, — можно ошибочно заменить исправный датчик. Допустим, что считан код 13 , который расшифровывается как «низкое значение сигнала датчика кислорода». Низкое значение сигнала будет по ряду причин (см. выше), а что на самом деле? «Бедная» смесь, неисправен датчик, не подается питание на элемент подогрева или трещина в коллекторе? Здесь нужны дополнительные измерения. На многих автомобилях функция ручного считывания кодов неисправностей не предусмотрена — нужен специализированный сканер. Что же остается для инструментального контроля? Это специальные тестеры для диагностики лямбда-зондов, которые через переходной кабель включаются между датчиком и контроллером управления двигателем, специальные сканеры, которые подключаются к диагностической колодке автомобиля. Процедуру диагностики датчика с помощью этих приборов рассматривать не будем, она подробно изложена в руководствах по эксплуатации этих приборов. Рассмотрим наиболее доступный и эффективный осциллографический метод с помощью мотор-тестера (который, как правило, имеет режим проверки осциллограмм различных напряжений) или с помощью обычного осциллографа. Измерительный щуп прибора нужно подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, это черный провод), серый — это «масса» датчика, а два белых — это питание 12 вольт на элемент подогрева. Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Сигнал на датчике, установленном после катализатора, при исправном катализаторе будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Если диагностируется титановый датчик, установленный перед катализатором, то уровень выходного сигнала будет изменяться в диапазоне 0,2-4,5 вольт и с более крутыми фронтами. Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2 вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт, — есть повод задуматься о предстоящей замене датчика. Какие наиболее характерные случаи встречаются при диагностике датчиков?

Встречаются случаи , когда выходной сигнал «сидит» на «пьедестале» от 1,5 до 3,5-4,5 вольт. Происходит это, видимо, по причине появления паразитной утечки части напряжения с элемента подогрева на чувствительный элемент датчика. Встречаются случаи, когда выходной сигнал «висит» на максимуме или на минимуме, причем в одних случаях отзывается на резкое нажатие на педаль дроссельной заслонки, а в других случаях нет. О некоторых возможных причинах «зависания» уже говорилось выше. Иногда сигнал можно заставить «колебаться» регулировкой винта на расходомере воздуха или на дозаторе-распределителе топлива (в системах впрыска K-J и KE-J), а иногда причину можно установить, только проверив все датчики, задействованные в управлении двигателем, включая и рабочее давление в системе впрыска топлива.

Меняем…

Процедура установки нового датчика начинается со снятия старого. Старый датчик необходимо осмотреть. Обычно он покрыт черным налетом. Темно-коричневый налет говорит о том, что в выхлопных газах присутствует масло, белые отложения появляются при «отравлении» датчика кремнием или антифризом и чтобы продлить жизнь новому датчику, необходимо устранить указанные причины. Что можно ставить взамен снятого датчика? Понятно, что нужно ставить такой же и с таким же каталожным номером, какой указан на корпусе. Можно установить аналогичный от другой модели автомобиля, имеющий одинаковый разъем для подключения. Можно вместо однопроводного установить 3-х или 4-х проводный датчик, но при этом обязательно нужно организовать подачу питания на элемент подогрева. Для этого потребуется стандартное реле с одной группой контактов на замыкание, наконечники, предохранитель и провода. Большинство датчиков имеет присоединительную резьбу М18 х1,5. Исключение составляют некоторые автомобили японского производства, где датчик имеет фланец для крепления. При замене такого датчика дополнительно потребуется переходной фланец с двумя отверстиями диаметром 9 мм с межцентровым расстоянием 45 мм и центральным отверстием М18 х1,5. Если есть желание сэкономить «кругленькую» сумму, то вместо оригинального датчика можно установить датчик BOSCH 0 258 005 133 (устанавливается на инжекторные автомобили ВАЗ-2110). В этом случае на новый датчик придется переставлять разъем от старого датчика. Если меняется 4х-контактный разъем на 4х-контактный, то здесь все понятно — нужно соединять провода с одинаковым цветом (обычно это черный, серый и два белых). Если старый разъем был 3х-контактным, без серого провода, то серый провод в четырехпроводном датчике нужно соединить с одним из белых в 3х-контактном разъеме, который выходит на «массу» автомобиля. Нельзя вместо трех- и четырехпроводных датчиков устанавливать однопроводные, а также вместо циркониевого титановый и наоборот. Перед установкой датчика на резьбу необходимо нанести специальную смазку, для одно и трехпроводных датчиков — токопроводящую смазку, плотно закрутить и проверить по контролируемым параметрам, как было сказано выше.

automediapro.ru

Как проверить лямбда зонд

Лямбда зонд – это датчик кислорода, который расположен в выпускном коллекторе силового агрегата. Показания данного датчика позволяют системе электронного управления в камерах сгорания регулировать необходимое соотношение бензина и воздуха. В случае поступления чрезмерно обогащенной или наоборот, бедной топливной смеси, исправляет ее структуру электронный блок, при этом опираясь на показания датчика кислорода. Для того чтобы сгорел 1 килограмм топливной смеси необходимо примерно 14,7 килограммов воздуха. Очень важна в топливоподающей системе функционирование лямбда зонда, поэтому на стабильную работу двигателя транспортного средства напрямую влияет работоспособность данного датчика. Очень важна проверка работоспособности данного устройства, но прежде чем, начать проверку кислородного датчика, необходимо ознакомиться с его устройством и принципом действия.

Принцип работы

Действует лямбда зонд по принципу гальванического компонента с твердым в виде керамики электролитом из диоксида циркония. Оксидом иттрия легирована керамика, а поверх нее напылены платиновые пористые токопроводящие электроды. Выхлопными газами «дышит» один из электродов, а второй «питается» атмосферным воздухом. В отработавших газах лямбда зонд обеспечивает результативное измерение остаточного кислорода лишь после разогрева до температуры в пределах 300-400 градусов Цельсия. Лишь в подобных условиях приобретает проводимость циркониевый электролит, а разница в количестве кислорода выхлопной трубе и атмосферного кислорода ведет к появлению напряжения выходного типа на электродах кислородного датчика.

При запуске и прогреве двигателя осуществляется управление топливным впрыском без участия кислородного датчика, а коррекция обогащенности воздушно-топливной смеси выполняется по показателям с других датчиков (количества оборотов коленчатого вала, температуры жидкости для охлаждения, положения заслонки дросселя и др.). Особенностью лямбда зонда является то, что даже при незначительных отклонениях от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) состава смеси на его выходе изменяется напряжение скачком в диапазоне 0,1 — 0,9 В.

Кроме датчиков на основе циркония, также бывают и датчики кислорода, изготовлены они на основе двуокиси титана. При изменении в отработавших газах содержания кислорода они меняют собственное объемное сопротивление. Титановые датчики не могут генерировать ЭДС; они дороже циркониевых и конструктивно сложны, поэтому, несмотря на использование в некоторых авто (Jaguar, BMW, Nissan), они не получили широкого распространения.

Для того чтобы после холодного запуска двигателя и при пониженных температурах поднять чувствительность кислородных датчиков применяют принудительный подогрев. Внутри керамического тела этого устройства расположен нагревательный элемент и подключается он к электросети автомобиля.

Симптомы неисправности лямбда зонда:
• Увеличение токсичности выхлопа
• Рост затрат топлива
• Изменяющийся холостой ход
• Ухудшение приемистости (динамики разгона).

Как проверить лямбда зонд

Для осуществления проверки, на работоспособность кислородного датчика, вам понадобиться: заводская инструкция вашего автомобиля, которая подскажет, где в вашем авто расположен лямбда зонд, цифровой вольтметр и осциллограф. Это перечень основных вспомогательных элементов. На время проверки датчика следует прогреть двигатель. Затем необходимо пошагово разобраться с вопросом, как самостоятельно проверить датчик кислорода. Для проверки вам потребуется:
1. Изучить инструкцию производителя, а именно выяснить вопросы, касающихся основных параметров лямбда зонда. Проверьте показатели, на которые оказывает влияние нестабильное функционирование кислородного датчика: функционирование топливоподающей системы, опережение зажигания и напряжение в бортовой сети. Также стоит обратить внимание на внешний вид устройств, а именно на отсутствие или наличие повреждений механического типа на проводке или корпусе.

2. Осмотреть моторный отсек и найти кислородный датчик. Необходимо его осмотреть на наличие внешних загрязнений. Если укрыт наконечник лямбда зонда серо-белым налетом, свинца, или слоем сажи, то, скорее всего, необходимо будет заменить его. Поражение отложениями прибора происходит вследствие использования некачественного по составу бензина. Если же чист наконечник датчика, то дальше продолжайте проверку.

3. Отключить датчик кислорода от соединительной колодки, а затем его стоит подключить к цифровому вольтметру. Заведите вашу машину, и, при помощи нажатия педали газа, повысьте обороты двигателя до шкалы 2500 оборотов в минуту. Применяя устройство для обогащения топливной смеси, необходимо снизить обороты до отметки 200 оборотов в минуту.

4. При условии, что проверяемый автомобиль оснащен топливной системой с электронным типом управления, из регулятора давления топлива выньте трубку. Затем проверьте показания цифрового вольтметра. Если приблизиться стрелка устройства к отметке в 0,9 В, это означает, что кислородный датчик, вполне исправно функционирует и находится в рабочем состоянии. А о том, что датчик не работает, свидетельствует отсутствие реакции от цифрового вольтметра, и его показания в меньших пределах пометки 0,8 В. В этом случае не обойтись без замены кислородного датчика.

5. Попробуйте произвести еще тест на обедненную смесь. Для этого необходима будет вакуумная трубка, и с ее помощью спровоцируйте подсос воздуха. Если исправен лямбда зонд, то показания будут на цифровом вольтметре в пределах 0,2 В или ниже.

6. Проверьте в динамике функционирование кислородного датчика. Для этого необходимо выполнить подключение самого датчика к разъему топливоподающей системы, и параллельно ему следует подключить цифровой вольтметр. Увеличьте до отметки в 1500 оборотов в минуту обороты двигателя. При исправном датчике показатели вольтметра должны быть на отметке 0,5 В. О выходе из строя кислородного датчика будет свидетельствовать другие показания цифрового вольтметра.

[youtube]FsubCZMMbus[/youtube]

pravauto.com

Замена лямбда зонда: подробная инструкция

Лямбда зонд (кислородный датчик) – это сегмент зарядки автомобилей инжекторного типа. Основное назначение прибора: отображение коэффициента перерасхода воздуха в топливовоздушной смеси. Наиболее частые причины прихода устройства в негодность, или перебоев в его эксплуатации это: отделение электрических цепей подключения, замыкание, засорение, какие либо перегрузки термического типа, а также разнообразные механические поломки.

Очень хорошо, если установка корректора с заменой катов будет производится вместе с заменой лямбда зонда. Но в первую очередь необходимо провести диагностику неисправности, и убедится в негодности лямбда-зонта. Сделать это достаточно легко: при поломке зонда, содержание СО в выхлопах повышается до 3-7 %. Кроме этого насторожится следует в случае ухудшения динамики разгона. Также работа может прекратится в случае скопления нагара, происходящем в пределах чувствительного элемента под колпачком защиты. В такой ситуации выходом может стать обычное промывание датчика в ортофосфорной кислоте. Делать это следует в течении 20 минут. Ортофосфорная кислота обладает способностью разъедать грязь, оставляя в невредимости электроды и металлы различного вида.

Далее необходимо провести ополаскивание и сушку датчика, после которых в обязательном порядке нужно смазать резьбу, используя при этом монтажную пасту. В случае если действия не оказали должного эффекта, необходимо произвести замену лямбда-зонда.

Для того, чтобы сделать это, найдите клемму аккумулятора, после чего аккуратно снимите ее. Проделав процедуру, найдите сам зонд, после чего срежьте разъем так, чтобы длина провода, идущего от разъема, была около двадцати сантиметров. После того, как вы выкрутили сломавшуюся деталь, поставьте новую. Перед тем как произвести эту процедуру, тщательно зачистите провода. Установка новой детали, подразумевает крайне высокую степень аккуратности, прежде всего для того, чтобы не допустить повреждения проводов, которые идут от нее. После этого, необходимо осуществить соединение детали с системой. Далее, изолируйте провода. После этого можно подключать аккумуляторные клеммы.

Необходимо соблюдать меры предосторожности, которые позволят вам увеличить эксплуатационный срок детали. Применяйте только качественные масло-съемные кольца, не допускайте проникновения антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, концентрированная топливо-воздушная смесь. Вовремя осуществляйте замену детали, это экономит до 15% топлива.

zubil.net