Установка или замена автомагнитолы в авто возможна самостоятельно любым автомобилистом, который не тратит деньги на все подряд. Если у Вас большие проблемы с руками, то тогда лучше обратиться в автосервис — так точно получится дешевле и в разы быстрей. Далее статья для тех, у кого «прямые руки» и фамилия не Рокфеллер. 🙂 Схема подключения различных магнитол в разнообразные авто остается одинаковой, однако имеются различные нюансы и особенности. До всеобщей стандартизации и взаимозаменяемости еще, к сожалению, далеко.
По способу установки автомобильные магнитолы или приемники бывают встраиваемые и стационарные.
Для защиты от воровства встраиваемые магнитолы довольно часто комплектуются съемной лицевой панелью, раньше применялись направляющие салазки с замком, для быстрого снятия всего устройства.
Стационарные автомагнитолы от кражи защищают их оригинальная форма и нестандартные размеры. Подходят они в определенную марку автомобиля, что лишает их универсальности. Как правило, устанавливаются такие магнитолы производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. Контейнеры под магнитолу в некоторых моделей авто снабжаются специальной шторкой – устройство довольно простое, но весьма эффективное от авто воров.
Современные магнитолы бывают двух размеров по высоте — одно блочные и двух блочные (или однодиновые и двухдиновые). Европейские производители в большинстве производят автомагнитолы стандарта 1DIN (одноблочные). И в автомобиле должна быть подходящего размера ниша. Японские, американские, а так же и корейские фирмы представляют аппаратуру вдвое большую по высоте, под соответствующую нишу для установки в автомобиле, которая носит название 2DIN. Это основное, на что надо обратить внимание при покупке автомагнитолы для Вашего автомобиля.
Далее разъемы. Различные магнитолы и автомобили могут иметь различные виды разъемов. Поэтому нужно посмотреть, какой разъем в автомобиле перед покупкой магнитолы. Если в приобретенной магнитоле разъем не совпадает с автомобильным, то тоже ничего страшного.
Самый распространенный разъем для подключения автомагнитолы — ISO 10487. Первым делом проверьте его наличие в Вашем автомобиле.
Если таков иметься, то необходимо просто удостовериться в правильной распиновке Вашего разъема.
— Желтый провод (BAT) — к постоянному +, независимо от положения замка зажигания, напрямую к аккумулятору через предохранитель на 10-20А;
— Красный провод (ACC) — к клемме замка зажигания, на которой появляется + при повороте ключа зажигания. На многих иномарках существует уже отдельно проведенный провод в колодке. Надо его лишь найти (довольно просто при помощи тестера или контрольной лампочки). Либо, если возникнут затруднения, к любой клемме, где появляется +12 при включении зажигания.
— Черный провод — это минус или масса, что то же самое. Подключается на кузов хорошим контактом. (там постоянный минус).
— Голубой/бело — голубой провод (REM) — это управляющий провод, который при включении магнитолы, автоматически включает автомобильный усилитель или активную антенну.
— Оранжевый провод авто магнитолы (либо вариации) (ILL) — подлючается к клемме переключателя освещения либо к любой другой клемме, где появляется +12 при включении габаритных огней или фар.
— Желто — черный провод (вариации) (MUTE) — это дистанционное это выключение звука или его приглушение. Подключается к соответствующему проводу Вашего автомобильного Hands. Если комплект отсутствует — не подключайте никуда. Это опция и на работоспособность магнитолы и качество работы не влияет.
Белая пара проводов — передний левый динамик;
Серая пара — передний правый динамик;
Зеленая пара — задний левый динамик;
Фиолетовая пара — задний правый динамик.
Каждая пара проводов на динамики состоит из монотонный провода и провода с черной полосой. Черной полосой обозначается минусовой провод.
Очень важно соблюсти правильность подключения акустических проводов, в противном случае, при несоблюдении цветовой схемы – будет не корректна регулировка баланса, при несоблюдении полярности – задние колонки будут играть в противофазе, это проявиться отсутствием баса.
Акустическая группа:
— R = Динамик правый.
— L = Динамик левый.
— FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
Разъём питания:
— B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс)
— GND или GROUND или K31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.
— A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания.
— N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).
— ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.
— Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.
— MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).
Другие возможные контакты:
-Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
-DATA IN = Вход данных
-DATA OUT = Выход данных
-Line Out = Линейный выход
-REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)
-ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
-CAN-L = Линия шины CAN
-CAN-H = Линия шины CAN
-K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
-SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
-AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
Если при подключении видеорегистратора или навигатора появляются помехи радиоприему, причина не в магнитоле. Способы устранения по ссылке.
Питание желательно осуществлять при помощи отдельной проводки, непосредственно идущей от аккумулятора к магнитоле.
Диаметр проводки должен быть не меньше чем на разъеме магнитолы, в идеале в полтора-два раза толще. Это касается как питающей проводки, так и акустической. Рекомендуется применить специализированные акустические провода сечением порядка 1.5-4 мм2 с бескислородной меди и силиконовой изоляцией. Кабель должен быть как можно менее короткий и без скруток.
Сопротивление акустики, как правило, 4 Ом, а проводка из комплекта акустики будет соизмерима по сопротивлению с динамиками. Это свою очередь повлечет значительное рассеивание мощности усилителя магнитолы, именно на вспомогательном оборудовании – акустической проводке, а не на динамиках (акустике). В итоге, громкость воспроизведения уменьшится и, что еще хуже, уменьшится и диапазон воспроизводимых частот. Особенности распространения ВЧ заключаются в том, что сигнал идет лишь только по поверхности провода, соответственно при меньшем диаметре провода уменьшится его пропускная способность к ВЧ, и как следствие, ухудшение общего качества звучания.
При питании магнитолы используются красный и желтый провода. Желтый предназначен для питания памяти, а красный служит для отключения магнитолы и предполагает наличие выхода на замок зажигания. Это означает, что после выключения зажигания автоматически будет выключаться и автомагнитола. Наиболее удобным вариантом считается параллельное присоединение желтого и красного проводов, тогда выключение магнитолы будет происходить только при нажатии кнопки на панели магнитолы.
Однако в данном случае могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что усилители магнитолы питаются от красного провода, в том числе и в режиме ожидания. Поэтому увеличивается потребление тока, а значит, аккумулятор может быстрее разрядиться. Для того чтобы избежать данной ситуации, на красный провод магнитолы можно поставить отдельный выключатель, тогда питание будет самостоятельно отключаться при длительной стоянке автомобиля.
Если у Вас магнитола с внутренним аккумулятором для сохранения настроек, то используйте схему с полным отключением питания при выключении магнитолы. Тогда Ваша основная батарея на машине гарантировано не будет разряжаться во время длительной стоянки через приемник.
В конце тестируем звучание и правильность работы всех функций (баланс передние/задние, левые/правые динамики, частоты, радиоволны). Если фазировка и установка динамиков была проведена правильно, то не должно быть ни хрипов, ни помех при воспроизведении.
1. Прикрутил усилок к задней правой спинке, намечаете отверстия, потом нужно пробить отверстия либо гвоздем либо сверлите так, как там металлическая стенка.
2. Минус взял: открутил крепление ремня, там один болт под него завел (звездочка)
3. Снимаем пластмассовую обшивку порога заднюю и переднюю, боковину торпеды, бардачок (5 болтов)
4. + (Плюсовой для усилка), REM (провод включения усилка), LINE IN (линейный вход) — протаскиваем по правому борту под обшивкой рядом со штатными (кто делал шумку видел)
Извините, если много лишнего написал и без фото.
Всем привет, ребята, сегодня у нас серьезный разбор по поводу System Remote Control Pioneer — мы узнаем что это такое и куда подключать.
Я соберу всю важную инфу и напишу все простыми словами. Теперь поехали разбираться!
Итак, начал копаться в интернете и вроде выяснил:
System Remote Control — это провод, который идет на вшение устройства. На провод подается плюс, когда магнитола включается. Например к такому проводу можно подключить усилитель, чтобы он включался или отключался вместе с магнитолой. Кроме усилителя можно подключить активный кросс, питание антенны.
Сам провод может иметь примерно такой вид:
РЕКЛАМА
Вот коммент, чел пишет, что провод для усилителя:
РЕКЛАМА
И еще один важный коммент:
РЕКЛАМА
Такс, снова важная инфа. Провод System Remote Control может быть не только на магнитоле Пионер, но и на Сони. Он как правило синего цвета. Напряжение на него подается 12 вольт.
Ну и вот снова подтверждение того, что провод нужен для включения другого устройства:
Но важно понимать что.. если на провод подается 12 вольт, то устройство, которое подключено к этому проводу — должно корректно реагировать на это напряжение. Я к тому веду, что к проводу нужно подключать только устройства, понимающие такое подключение.
Такс. Вот одна важная особенность, о которой я не подумал, но обязан вас предупредить! Если у вас нет усилителя, то очень важно, чтобы вы провод заизолировали! Иначе провод может создать неприятности, все таки 12 вольт..
Ребята, мне кажется, что мы все выяснили:
На этом все. Удачи и добра, до новых встреч!
На главную! 25.07.2019РЕКЛАМА
желтый + с АКБ, красный + с замка зажигания. оранжевый – к габаритам/подсветке панели (приглушает подсветку магнитолы), синий – к усилителю антенны если есть
Соответственно это ответная часть к тому разъему, который у тебя на магнитоле, ее тебе придется купить. Дальше все очень просто: как правило провода на вот этой ответной части уже промаркированы: на изоляции написано чего это за провод и куда его подключать. Левая половина разъема на рисунке – это выходы на динамики. На них будет написано что-то вроде Front Left Positive, Front Left Negative, и так далее. Left-Right – это как ни странно левый-правый, Front-Rear – фронтальные-тыловые. Лучше всего найти именно такую колодку, особенно еслт не планируется отдельного усилителя, и динамики подключаются напрямую к магнитоле.
Positive-Negative – важно их подключить одинаково ко всем динамикам. Провода одного канала имеют одинаковый цвет, только один из проводов сплошного цвета, второй-полосатый. То есть подключать надо например все сплошные к левым клеммам динамика, все полосатые – к правым. Если перепутаешь – ничего не сгорит, но звук будет хуже, потому что динамики будут работать в противофазе, подключишь правильно – будет какая-никакая, но сцена.
Дальше правая половина разъема. Тут все что относится к питанию и управлению. Буду по порядку.
Черный провод. Большой и толстый. Масса. Без комментариев. Желтый провод. Тоже большой и толстый. Главное питание. Должен быть постоянно подключен к АКБ, отсюда питается магнитола, и ее память. При отключении желтого провода сбрасываются все настройки.
Теперь о том, куда их цеплять. В случае цепляния к прикуривателю, или куда либо еще к существующей проводке – чур не удивляться потом, что «магнитола мерцает и вырубается, когда я ее громко врубаю», потому что подключишь – и получишь именно такую фигню. Посмотри на провода питания – они неспроста толще остальных в колодке. Посмотри также на предохранитель магнитолы – 10А, не меньше. В пиках нагрузки, особенно если она работает на свои динамики, а не на усилитель – она нехило жрет, и если провод тонкий – тока не хватает, и просаживается напряжение, магнитола не отдает динамикам нужной мощности, ей самой не хватает питания, в динамиках хрип, магнитола пытается выключится, фигня короче полная.
Поэтому: в идеале берешь провод сечением не меньше того, что на колодке, в идеале в полтора-два раза толще, и кидаешь его напрямую от АКБ на желтый провод. Возле АКБ обязательно вешаешь предохранитель, номиналом опять таки в полтора-два раза больше того, что на магнитоле (т. е. 15-30А). Если уж сильно лень тянуть из-под капота провод – цепляйся к замку зажигания.
Питание подключили. Дальше.
Красный провод. АСС. Управляющий. Магнитола включится, только если на этом проводе есть +12В. Сделано под буржуйские замки зажигания, где есть положение АСС – вся электрика включена, но зажигание – нет. В таврических замках такого положения нет, поэтому в принципе этот провод можно смело прикручивать впараллель с желтым. Однако есть одно но – в некоторых магнитолах при подаче питания на АСС включаются выходные каскады усилителей, и увеличивается потребляемый магнитолой ток. Можно высадить АКБ очень быстро. Есть ли такое в конкретно твоей магнитоле – ХЗ, у себя я подстраховался, сделав развязку на двух диодах.
То же самое актуально и для провода массы. Его тоже куда попало цеплять нельзя.
Подключение следующих проводов – опционально, некоторых вообще можен не быть.
Голубой, бело-голубой полосатый – ANT и REMOTE. Управляющие сигналы для внешнего усилителя и электрической выдвижной антенны. Когда включается магнитола – на них появляется +12. Если у тебя усилителя и выдвижной антенны нету – намотай на концы проводов изоленты и не трогай их. Один из проводов можно задействовать для управления АСС, чтобы не прикручивать его к питанию. Берешь два диода на ток больше 300 мА, катоды скручиваешь вместе, и подключаешь туда красный провод. К одному аноду подключаешь один из голубых проводов, ко второму – провод от замка зажигания, тот, на котором +12 появляется при включении зажигания. В результате чтобы включить магнитолу – включаешь зажигание, включаешь магнитолу, а дальше магнитола будет работать независимо от того, включено зажигание или нет.
Схема такого подключения вот:
Оранжевый. ILLUMINATION. Подключается к габаритным огням. При включении габаритов некоторые магнитолы умеют делать подсветку своей панели менее яркой, или включать подсветку панели, если магнитола выключена, а габариты горят. Это для удобства, чтоб в темноте магнитола не отвлекала ярким светом и была видна в темноте.
Желто-черный полосатый. MUTE. При подключении сюда массы – отключается звук. Сделан для согласования магнитолы с автокомплектом мобильной связи. Подключается к соответствующему выходу автокомплекта. Ежели такового нет – заизолировать и забыть, или же сделать подключение массы через кнопку на приборной панели, очень удобно отключать звук, например при звонке мобильного, опять таки.
1. Отсоединяем АКБ. Может и смешно звучит, но точно не помешает.
2. Используем адаптер под конкретный автомобиль. Самое простое решение.
3. Нет адаптера или нет желания его использовать, тогда подробно по проводам. Скажу сразу, что 99% производителей придерживаются стандартной номенклатуры в этом вопросе, цвета проводов и их предназначение.
– Желтый провод (BAT) – к постоянному +, независимо от положения замка зажигания;
– Красный провод (ACC) – к клемме замка зажигания, на которой появляется + при повороте ключа зажигания, на многих иномарках существует уже отдельно проведенный провод в колодке. Надо его лишь найти (тестер поможет всегда). Либо, если возникнут затруднения, к любой клемме, где появляется + при включении зажигания.
– Черный провод – масса.
– Голубой/ бело – голубой провод (REM) – подключение к активной антенне, естественно, +. Также дистанционное включение усилителя, если количество последних больше двух – трех, то необходимо использовать дополнительное реле (простое пятиконтактное подойдет, гламурные «специальные» не возбраняются).
– Оранжевый провод (либо вариации) (ILL) – подлючается к клемме переключателя освещения (к любой другой клемме, где появляется + при включении габаритных огней).
– Голубой/ бело – голубой провод (REM) – подключение к активной антенне, естественно, +. Также дистанционное включение усилителя, если количество последних больше двух – трех, то необходимо использовать дополнительное реле (простое пятиконтактное подойдет, гламурные «специальные» не возбраняются).
– Желто – черный провод (вариации) (MUTE) – подключается к соответствующему проводуВашего автомобильного Hands – Free комплекта. Не будет работать, функционировать без последнего. Если комплект отсутствует – не подключать никуда.
Установка или замена автомагнитолы в авто возможна самостоятельно любым автомобилистом, который не тратит деньги на все подряд. Если у Вас большие проблемы с руками, то тогда лучше обратиться в автосервис – так точно получится дешевле и в разы быстрей. Далее статья для тех, у кого «прямые руки» и фамилия не Рокфеллер. 🙂 Схема подключения различных магнитол в разнообразные авто остается одинаковой, однако имеются различные нюансы и особенности. До всеобщей стандартизации и взаимозаменяемости еще, к сожалению, далеко.
По способу установки автомобильные магнитолы или приемники бывают встраиваемые и стационарные.
Для защиты от воровства встраиваемые магнитолы довольно часто комплектуются съемной лицевой панелью, раньше применялись направляющие салазки с замком, для быстрого снятия всего устройства.
Стационарные автомагнитолы от кражи защищают их оригинальная форма и нестандартные размеры. Подходят они в определенную марку автомобиля, что лишает их универсальности. Как правило, устанавливаются такие магнитолы производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. Контейнеры под магнитолу в некоторых моделей авто снабжаются специальной шторкой – устройство довольно простое, но весьма эффективное от авто воров.
Современные магнитолы бывают двух размеров по высоте – одно блочные и двух блочные (или однодиновые и двухдиновые). Европейские производители в большинстве производят автомагнитолы стандарта 1DIN (одноблочные). И в автомобиле должна быть подходящего размера ниша. Японские, американские, а так же и корейские фирмы представляют аппаратуру вдвое большую по высоте, под соответствующую нишу для установки в автомобиле, которая носит название 2DIN. Это основное, на что надо обратить внимание при покупке автомагнитолы для Вашего автомобиля.
Далее разъемы. Различные магнитолы и автомобили могут иметь различные виды разъемов. Поэтому нужно посмотреть, какой разъем в автомобиле перед покупкой магнитолы. Если в приобретенной магнитоле разъем не совпадает с автомобильным, то тоже ничего страшного.
Вариант 1 (предпочтительный) – существует большое количество различных переходников, главное правильно подобрать. Также выпускаются специальные переходники, позволяющие перейти с оригинальных колодок на стандарт ISO.
Вариант 2 – Расковырять разъем и подключиться напрямую. Крайний метод, но зная схему – без музыки не останетесь.
Самый распространенный разъем для подключения автомагнитолы – ISO 10487. Первым делом проверьте его наличие в Вашем автомобиле.
Если таков иметься, то необходимо просто удостовериться в правильной распиновке Вашего разъема.
– Желтый провод (BAT) – к постоянному +, независимо от положения замка зажигания, напрямую к аккумулятору через предохранитель на 10-20А;
– Красный провод (ACC) – к клемме замка зажигания, на которой появляется + при повороте ключа зажигания. На многих иномарках существует уже отдельно проведенный провод в колодке. Надо его лишь найти (довольно просто при помощи тестера или контрольной лампочки). Либо, если возникнут затруднения, к любой клемме, где появляется +12 при включении зажигания.
– Черный провод – это минус или масса, что то же самое. Подключается на кузов хорошим контактом. (там постоянный минус).
– Голубой/бело – голубой провод (REM) – это управляющий провод, который при включении магнитолы, автоматически включает автомобильный усилитель или активную антенну.
– Оранжевый провод авто магнитолы (либо вариации) (ILL) – подлючается к клемме переключателя освещения либо к любой другой клемме, где появляется +12 при включении габаритных огней или фар.
– Желто – черный провод (вариации) (MUTE) – это дистанционное это выключение звука или его приглушение. Подключается к соответствующему проводу Вашего автомобильного Hands. Если комплект отсутствует – не подключайте никуда. Это опция и на работоспособность магнитолы и качество работы не влияет.
Белая пара проводов – передний левый динамик;
Серая пара – передний правый динамик;
Зеленая пара – задний левый динамик;
Фиолетовая пара – задний правый динамик.
Каждая пара проводов на динамики состоит из монотонный провода и провода с черной полосой. Черной полосой обозначается минусовой провод.
Очень важно соблюсти правильность подключения акустических проводов , в противном случае, при несоблюдении цветовой схемы – будет не корректна регулировка баланса, при несоблюдении полярности – задние колонки будут играть в противофазе, это проявиться отсутствием баса.
Акустическая группа:
– R = Динамик правый.
– L = Динамик левый.
– FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний – правый (Соответственно плюс или минус).
– FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний – левый (Соответственно плюс или минус).
– RR+, RR- = Динамик задний – правый (Соответственно плюс или минус).
– LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний – левый (Соответственно плюс или минус).
– GND SP = Общий провод динамиков.
Разъём питания:
– B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс)
– GND или GROUND или K31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.
– A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания.
– N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).
– ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.
– Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.
– MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).
Другие возможные контакты:
-Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
-DATA IN = Вход данных
-DATA OUT = Выход данных
-Line Out = Линейный выход
-REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)
-ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
-CAN-L = Линия шины CAN
-CAN-H = Линия шины CAN
-K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
-SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
-AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
-CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
-SW+B = Переключение питания +B батареи.
-SEC IN = Второй вход
-DIMMER = Изменение яркости дисплея
-ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
-SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
-LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
-D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы
Питание желательно осуществлять при помощи отдельной проводки, непосредственно идущей от аккумулятора к магнитоле.
Диаметр проводки должен быть не меньше чем на разъеме магнитолы, в идеале в полтора-два раза толще. Это касается как питающей проводки, так и акустической. Рекомендуется применить специализированные акустические провода сечением порядка 1.5-4 мм2 с бескислородной меди и силиконовой изоляцией. Кабель должен быть как можно менее короткий и без скруток.
Сопротивление акустики, как правило, 4 Ом, а проводка из комплекта акустики будет соизмерима по сопротивлению с динамиками. Это свою очередь повлечет значительное рассеивание мощности усилителя магнитолы, именно на вспомогательном оборудовании – акустической проводке, а не на динамиках (акустике). В итоге, громкость воспроизведения уменьшится и, что еще хуже, уменьшится и диапазон воспроизводимых частот. Особенности распространения ВЧ заключаются в том, что сигнал идет лишь только по поверхности провода, соответственно при меньшем диаметре провода уменьшится его пропускная способность к ВЧ, и как следствие, ухудшение общего качества звучания.
При питании магнитолы используются красный и желтый провода. Желтый предназначен для питания памяти, а красный служит для отключения магнитолы и предполагает наличие выхода на замок зажигания. Это означает, что после выключения зажигания автоматически будет выключаться и автомагнитола. Наиболее удобным вариантом считается параллельное присоединение желтого и красного проводов, тогда выключение магнитолы будет происходить только при нажатии кнопки на панели магнитолы.
Однако в данном случае могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что усилители магнитолы питаются от красного провода, в том числе и в режиме ожидания. Поэтому увеличивается потребление тока, а значит, аккумулятор может быстрее разрядиться. Для того чтобы избежать данной ситуации, на красный провод магнитолы можно поставить отдельный выключатель, тогда питание будет самостоятельно отключаться при длительной стоянке автомобиля.
Если у Вас магнитола с внутренним аккумулятором для сохранения настроек, то используйте схему с полным отключением питания при выключении магнитолы. Тогда Ваша основная батарея на машине гарантировано не будет разряжаться во время длительной стоянки через приемник.
В конце тестируем звучание и правильность работы всех функций (баланс передние/задние, левые/правые динамики, частоты, радиоволны). Если фазировка и установка динамиков была проведена правильно, то не должно быть ни хрипов, ни помех при воспроизведении.
Качественный звук делает поездки на машине в разы приятнее, но перед тем как наслаждаться любимой музыкой, необходимо правильно подключить магнитолу. Данная процедура не является очень сложной, но в связи с тем, что каждый производитель автомобилей и магнитол использует свои разъемы, могут возникнуть некоторые трудности с установкой. На помощь придет подключение магнитолы по цвету проводов.
ISO разьем
Нужно понимать, что неправильное подключение автомагнитолы может привести к неприятным последствиям:
Чтобы не тратить свое время, можно воспользоваться услугами автомастерской, однако при этом нужно быть готовым потратить определенную сумму, которую выставит сервис за подключение. К тому же стоит учитывать, что стоимость подключения автомагнитолы на иномарке (к примеру, Тойоте) будет выше. Учитывается и марка автомагнитолы. Так, магнитола Пионер (являющаяся самой распространенной и любимой у автомобилистов) будет стоить дешевле, чем магнитола Сони или Кенвуд.
Но если у автолюбителя есть желание разобраться в устройстве, возможность потратить пару часов и, что не менее важно, желание сэкономить приличную сумму денег, то далее в статье будет подробно описано, как подключить автомагнитолу по цветам проводов.
Все магнитолы производятся по стандартам той фирмы, которой они принадлежат. Вышеупомянутые Пионер, Кенвуд и Сони производятся в соответствии со стандартами своих компаний. Однако каждая из них имеет стандартный ISO-переходник. Аналогично на каждой машине имеется стандартный штекер под этот переходник.
Исходя из этого, может возникнуть одна из трех ситуаций:
Третий вариант является самым проблемным, и поэтому далее нужно рассмотреть именно его.
Для работы правильного подключения в обязательном порядке нужно знать цвета проводов и их обозначение. Схема проводов магнитолы по цветам представлена на фото. На всех авто и магнитолах (Пионер, Сони и Кенвуд и других) принято определенным цветом обозначать принадлежность провода. Стоит отметить, что провода магнитолы по цветам различаются и по наличию или отсутствию полоски. Так, все провода, имеющие полосу, являются минусом, а без полосы – плюсом.
При подключении магнитолы нужно строго соответствовать схеме. Для питания автомагнитолы нужно подключить желтый провод к плюсу аккумулятора. Черный провод выводится на массу, это заземление. Красный провод запитывается от замка зажигания. В идеале его нужно подключить так, чтобы он запитывался только тогда, когда ключ в положении АСС.
Поскольку сложности установки возникают именно при отсутствии ISO-переходника, то все провода должны быть зачищены и после заизолированы. Идеально подойдут многожильные медные провода с силиконовой изоляцией. По окончании прокладки проводов их можно объединить в стандартный переходник, но можно и заизолировать их с проводами магнитолы. Главное, чтобы цвет проводов магнитолы и автомобиля соответствовал друг другу.
Существует несколько других нежелательных вариантов подключения автомагнитолы к автомобилю. Большинство автомобилистов, не желая возиться с подключением желтого провода к аккумулятору, подключают его вместе с красным к замку зажигания. Это лишает магнитолу большей мощности и не позволяет получить качественный и мощный звук. Аналогично происходит при запитывании магнитолы от прикуривателя.
Бывает так, что подключение желтого и красного провода осуществляется на аккумулятор. Достоинства этого подключения заключаются в том, что магнитола постоянно находится в режиме ожидания и готова к работе. Однако такой способ быстро его сажает. Поэтому стоит задуматься, что важнее: независимая от замка зажигания работа магнитолы или долговременная работа аккумулятора?
Цвета проводов колонки магнитолы уже были описаны выше. Поэтому в соответствии с ними можно спокойно подключить любые колонки.
Сегодня почти все автомагнитолы ориентированы на 4 динамика: два спереди и два сзади. Стоит отметить, что мощная аудиосистема имеет вывод плюса и минуса к каждой колонке. Слабая же аудиосистема имеет вывод только плюса. Поэтому минус от колонки выводится на общую массу. Для получения более качественного звучания лучше всего соблюсти плюс и минус контактов.
Если после установки возникает некачественное звучание, существует простой и эффективный способ правильности подключения. Нужно перевести звук на передние колонки, после перевести звучание на одну колонку, к примеру, левую. Включить музыку на полную громкость до появления хрипов или искажений. После этого перевести звук на 2 передние колонки.
Если звук стал громче и остался качественным, то подключение осуществлено верно. Если изменений в громкости не произошло, или появились искажения, то нужно проверить, правильно ли подключены плюс и минус.
Как видно, подключение автомагнитолы по цвету проводов не является сложным и при внимательном подходе займет не более 2-3 часов.
Я один раз перепутал провода когда подключал колонки. Не знаю как так вышло, скорее всего просто невнимательность. В результате колонки работали в противофазе и глушили друг друга, от чего звук сильно портился.
У меня в машине левый динамик от магнитолы сильно хрипит. Может быть это из-за того, что я неправильно подключил саму магнитолу? Я не уверен в правильности ее подключения, так как занимался этим, впервые, и мог что-нибудь напутать.
Ох и головоломка — эти провода. Лет 6 назад покупал Пионер у знакомого с торчащими проводами. Он уверил меня, что я быстро разберусь и все нормально подключится. Целый день мурыжился, но в итоге сделал. Сейчас бы на такой эксперимент не пошел бы.
Подскажите,почему у меня при включеии габаритов выключается автомагитола?
Просадка большая. Попробуй толще провод на «+» кинуть или в магнитоле поставить мощнее конденсатор (большей емкости).
Подключал магнитолу впервые в Тойоте Королла 1988 года. Магнитола была Pioner DEH-X3500UI. В машине провода были старого образца, нужно было покупать переходник и к нему паять провода от машины, проблема была в машине то что провода небыли по цвету, не как по инструкции, там были розовые, синие и все сплошные цвета. Нашел старый мануал в сети и нашел какой провод за то отвечает, все припаял, подключил магнитолу и все заработало, опыта в подключении не было вообще, так как была первая машина и первая купленная магнитола, как говорится глаза боятся — руки делают!
Сколько ампер предохранитель в магнитоле FUSIOL
Обычно стоят либо 10 либо 15.ампер
Ребят,всем привет. недавно купил эпику 10 год. На ней уже стояла китайская магнитола,хочу поставить родную а фишки срезаны каким то деб……м, кому не трудно могли бы скинуть схему как подключить . по цвету проводов
Ну а почему на схемах и в текстах не упомянуто о проводе (steering wheel cont… ) , который предназначен для подключения к возможным рулевым кнопкам управления магнитолой.
При установке головного устройства, автолюбители часто сталкиваются с проблемами распиновки проводов. Хорошо если автовладелец хорошо разбирается в подобных вопросах и может самостоятельно подключить магнитолу, даже при некоторых нюансах возникающих в процессе монтажа. Если же, подобного опыта нет, то в тупик может загнать, даже небольшая мелочь. В этой статье рассмотрим что значит АСС на магнитоле и особенности его подключения при установке автомагнитолы.
Питание на автомагнитолу подается двумя проводами: силовым с напряжением +12В желтого цвета, черным с напряжением -12В. Провод АСС (также встречается название сигнальный) выступает в роли управляющего и если он не запитан, то ГУ не запустится. Запитуется провод АСС на магнитоле при повороте ключа в замке зажигания.
Силовой провод +В имеет постоянное напряжение +12В и позволяет сохранить в памяти автомагнитолы необходимую информацию (частоты станций, последний воспроизводимый трек и т. д.) В отличии от +В с постоянным напряжением на сигнальный провод АСС сигнал подается только при работающем головном устройстве.
Первый вариант: способ подключение от прикуривателя, хоть и является наиболее простым, но в то же время это не самый оптимальный тип подключения. При данном подключении все провода питания головного устройства берутся с цепи прикуривателя. Схема на фото
Цепь прикуривателя не предназначена для дополнительных нагрузок такой мощности, что в конечном итоге приводит к просадке напряжения. Особенно часто это проявляется при максимальной нагрузке автомагнитолы. На фоне всех недостатков есть и небольшие плюсы, из достоинств, можно отметить, лишь простоту подключения. Такой вариант подключения, большинство мастеров, считают недопустимым и неправильным и в практическом плане он может применяться только как временные меры.
Второй вариант: подключение силового +В и сигнального АСС проводов от замка зажигания, а минусовый провод идет с наиболее удобного места. Как и в предыдущем варианте возникают проблемы с просадкой напряжения и стоит отметить что проявляются они даже сильнее, чем при подключении от прикуривателя. Из положительных сторон остается только простота подключения но, как и в прошлом случае, квалифицированные специалисты не рекомендуют подключать магнитолу таким образом.
При подключении двумя вышеописанными способами часто наблюдаются такие проблемы:
При возникновении таких проблем, стоит обратить внимание на способ подключения головного устройства, возможно причина кроется именно там.
Третий способ: подключение силового провода от аккумулятора через блок предохранителей, провод АСС берется с замка зажигания, а минус крепится в удобном и безопасном месте. При подключении провода +В подключать его следует через предохранитель, закрепить предохранитель можно как на блоке предохранителей так и отдельно.
Этот способ более сложный в плане монтажа, но более правильный в техническом плане, именно по такой схеме советуют подключать автомагнитолы большинство инструкций к этим устройствам. Из недостатков, помимо сложности подключения, стоит отметить невозможность работы ГУ при выключенном замке зажигания. Эта проблема устраняется введением в схему подключения дополнительных элементов.
Четвертый способ: схема подключения та же что и в предыдущем способе, но здесь задействованы провод REM и 2 диода с помощью которых мы направим ток в нужном нам направлении.
Принцип работы этой цепи заключается в том, что при включении магнитолы напряжение с REM провода управляющего усилителем посредством диодов идет на АСС повод и это позволяет работать магнитоле даже при выключенном зажигании. Недостатком такого способа является то, что автомагнитола может работать и без вашего присутствия и если этот момент упустить из виду, то вас гарантированно ждет разряженный аккумулятор.
Пятый способ: подключение с помощью блока управления ЦЗС (центральным замком сигнализации).
Данный способ полностью идентичен схеме с двумя диодами, но здесь в разрыв провода REM вставляется нормальнозамкнутое-пятиконтактное автомобильное реле.
В реле этого типа контакт 88, на который подключается один конец REM провода, всегда замкнут без напряжения. Второй конец провода подключаем на контакт 87. При размыкании контактов, магнитола потухнет с сохранением всех настроек, чтобы запустить ее снова необходимо будет просто повернуть ключ в замке зажигания. С блока сигнализации необходимо вывести провода питания для управления центральным замком и подвести к контактам 85 и 86.
При закрывании замка, блоком сигнализации центрального замка, на реле поступит кратковременное напряжение, реле разомкнется и магнитола выключится. Но есть в этой схеме один минус, не все магнитолы успевают среагировать на кратковременный импульс и для устранения этой проблемы следует на блоке сигнализации увеличить продолжительность импульса блока сигнализации.
Если АСС провода нет, а магнитолу подключить необходимо, можно предпринять один шаг: силовой провод соединить с АСС, что позволит пользоваться магнитолой без АСС провода, но в тоже время ГУ будет намного быстрее разряжать аккумулятор. Даже неработающая магнитола будет потреблять в разы больше энергии нежели при подключении с АСС проводом.
Внимание. При подключении ГУ в первый раз будьте предельно внимательны при соединении проводов и особое внимание стоит обратить на правильное соединение контактов. Любая ошибка, будь то плохая скрутка, короткое замыкание или неправильно соединенные контакты могут вывести из строя ваше устройство.
При самостоятельном монтаже технических элементов автовладельцы сталкиваются с незнакомыми терминами, например, ACC на магнитоле; что это такое, знают только опытные автомобилисты. Так обозначают силовой провод (красный) с низким напряжением, посредством которого происходит подача тока на проигрывающее устройство. При правильном расположении он помогает сберечь ресурс АКБ, поскольку снижает потребление энергии автомагнитолой.
Питание на проигрыватель подается с помощью 3 проводов: 2 силовых 12В провода с разной полярностью (желтый и черный) и ACC. Контакт +В бесперебойно подает напряжение на присоединенное оборудование, что позволяет сохранять настройки даже после его выключения.
На неправильную установку через прикуриватель или замок зажигания (подключение полностью к данному элементу) указывает следующее:
В случае возникновения неполадок контакт ACC на магнитоле следует оставить на замке зажигания, а остальные провода соединить с другими элементами.
В этом случае желтый провод +В посредством нового предохранителя на 10 А подключается к контакту, идущему от аккумулятора к блоку предохранителей, и размещается в произвольном месте. Красный провод ACC от магнитолы сцепляется с замком зажигания, чтобы спровоцировать подачу тока на проигрыватель поворотом ключа, а оставшийся провод с отрицательной полярностью (GND) подключается на минусовую клемму АКБ.
Такой вариант установки исключает возможность ручного включения магнитолы, поэтому при заглушенном двигателе слушать музыку нельзя.
Чтобы независимо от работы двигателя пользоваться проигрывателем, предыдущую схему совершенствуют диодами, выдерживающими напряжение в 15 В (не более 0,1 А), и использованием синего REM-провода, который подключают к контакту ACC. Диоды врезаются в ACC и REM таким образом, чтобы создать круговую цепь питания для устройства. При подаче напряжения на синий провод ограничивающий элемент должен возвращать его обратно на контакт ACC, разрывая цепь между замком зажигания и REM.
При корректном подключении магнитолу можно будет запускать вручную после поворота ключа. Для экономии ресурса АКБ рекомендуется извлекать ключ из замка зажигания после отключения проигрывателя.
Эта схема не подразумевает использование REM-контакта, но понадобится пятиконтактное реле, к которому подключают все имеющиеся провода, кроме силового GND — он по-прежнему крепится на минусовой контакт аккумулятора или к кузову. Вариант работает следующим образом: поворот ключа провоцирует подачу тока от АСС-замка зажигания на контакт обмотки реле, подключающегося к положительному контакту (желтый провод), для автономной работы и подпитки ACC.
Диоды будут ограничивать ход тока, не позволяя ему возвращаться к замку зажигания, поэтому оборудование сможет работать независимо от положения ключа.
Второй контакт обмотки подключают к минусовому разъему для блокировки двигателя в блоке сигнализации.
Это позволит разрывать цепь питания при включении охранной системы и активировать подачу напряжения к магнитоле поворотом ключа. Такой вариант исключает возможность случайного оставления проигрывателя включенным и бережет ресурс аккумулятора.
Некорректное подключение автомагнитолы означает снижение ресурса аккумулятора и неправильную работу оборудования, но в некоторых случаях конструкция автомобиля исключает возможность использования ACC.
В таких ситуациях установка производится полностью через замок зажигания, не считая GND, который подсоединяют к минусовой клемме АКБ. Силовой и сигнальный (ACC в магнитоле) контакты в этом случае соединяются и подключаются к замку вместе. При этом нужно тщательно проверять места соединений и зачистку, иначе любой скачок электричества выведет оборудование из строя.
Установка автомагнитолы – процесс творческий, но при этом не очень сложный. Опытный автолюбитель, хотя бы немного знакомый с основами электротехники, без проблем сможет выполнить подключение автомагнитолы своими руками. О том, как правильно подключать магнитолу в машине, и в какой последовательности это нужно делать, мы и расскажем в данной статье.
Следует помнить, что неправильно установленная и подключенная магнитола будет не только плохо звучать, но может и вовсе привести к короткому замыканию или даже пожару в автомобиле.
Хорошую видео-инструкцию по установке и подключению автомагнитолы в машине можно посмотреть на видео внизу этой страницы.
Неправильное подключение автомагнитолы вызывает следующие проблемы:
Все перечисленные проблемы в 90% случаев возникают из-за неправильного подключения.
По способу установки современные автомагнитолы бывают двух видов: встраиваемые и стационарные.
При установке автомагнитолы своими руками нужно учитывать следующие особенности.
Во-первых, подключать магнитолу необходимо только в соответствие с инструкцией. Несоблюдение этого правила может привести к выходу её из строя или даже пожару. При этом не следует пользоваться инструкциями по установке к другим автомагнитолам, так как даже у одного производителя могут отличаться штекеры и маркировка проводов в зависимости от модели.
У большинства магнитол схема подключения имеется на верхней крышке, а типовую схему подключения автомагнитолы мы приведем ниже.
Во-вторых, нужно помнить, что проводка большинства отечественных автомобилей еще с советских времен рассчитана на установку магнитол и радиоприемников с механической настройкой, что может создать дополнительные неудобства.
Например, в «Жигулях» или «Самарах», независимо от положения ключа в замке зажигания, напряжение на провод питания автомагнитолы подается постоянно. Но при повороте ключа в замке, электрическая цепь на доли секунды размыкается, чего бывает достаточно, чтобы стереть все настройки из памяти магнитолы (если она не энергонезависимая).
Процесс установки автомагнитол разных типов и производителей мало чем отличается друг от друга. Для этого контейнер без магнитолы устанавливают в штатное гнездо и фиксируют, отгибая наружу металлические лепестки по его периметру.
Перейдем к подключению проводов автомагнитолы к разъему ISO. Взгляните на схему подключения ниже. Как видно из схемы, левая сторона разъема ISO отвечает за питание и управление магнитолой, а правая – за подключение к ней динамиков.
Основным этапом подключения автомагнитолы является подключение питания. Именно на этом этапе и допускается большинство ошибок.
Питание к автомагнитоле подключается через отдельный предохранитель при помощи гибкого многожильного провода сечением не менее 3 мм 2 . В большинстве случаев достаточно будет использовать предохранитель на 10 ампер, он надежно защитит цепь питания от нештатных ситуаций.
Питание магнитолы осуществляется по трем проводам: желтому, красному и черному.
+12 В (желтый) – основной провод питания. От него питается встроенный усилитель, а также он служит для сохранения настроек автомагнитолы. Этот провод подключается через предохранитель напрямую к аккумулятору. Желательно, чтобы длина провода от аккумулятора до предохранителя не превышала 30 см.
ACC (красный) – управление включением автомагнитолы от замка зажигания. На многих автомобилях замки зажигания имеют положение АСС (аксессуары). При повороте ключа в положение ACC, подается питание на автомагнитолу, обогреватель салона и розетку прикуривателя, но система зажигания автомобиля при этом обесточена.
GND (черный) – подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Но это в идеале. Вследствие малой мощности автомагнитолы, допускается соединять черный провод с кузовом автомобиля. Предварительно нужно обеспечить хороший контакт с кузовом, зачистив место соединения от грязи и окислов. Также можно использовать смазку для контактов, которая защитит их от окисления.
Желтый провод питания может также маркироваться, как B+, BU, Batt.
Допускается его соединение с красным проводом АСС (в обход замка зажигания) – это позволит вам слушать музыку без ключа. Но в таком случае магнитола будет постоянно потреблять ток, и при длительном простое машины (от нескольких дней до 2-3 недель) у вас может сесть аккумулятор.
За подключение к автомагнитоле акустических динамиков отвечают такие провода:
При подключении динамиков к магнитоле обязательно соблюдайте правильную полярность, иначе звучание будет плохого качества, так как акустика в этом случае будет работать в противофазе.
У некоторых автомагнитол выводы на динамики продублированы отдельными разъемами типа «тюльпан» – их целесообразно использовать, если установленная в машине акустика имеет такие же разъемы.
Для подключения динамиков желательно применять специальные акустические провода. Они часто идут в комплекте с магнитолой.
И не вздумайте соединять какие-либо из выводов, предназначенных для подключения аккустики, с «массой» автомобиля – выход автомагнитолы из строя вам будет гарантирован!
Остальные провода в автомагнитоле отвечают за управление дополнительными функциями и оборудованием.
ANT (белый) – управление антенной. Выполняет роль источника питания для внутренней активной антенны, либо подает управляющий сигнал для включения автоматической наружной антенны.
ILL (ILLUMINATION) – отвечает за подсветку автомагнитолы. Подключается к “плюсу” цепи питания габаритных огней.
MUTE – управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Звук отключается при соединении этого вывода с массой.
Parking Line – встречается на большинстве автомобильных DVD проигрывателей. Соединяется с датчиком стояночного тормоза. При таком подключении, DVD вы сможете смотреть только тогда, когда автомобиль будет стоять на “ручнике”.
После подключения к ISO разъему проводов питания, акустики и антенны, весь этот жгут протягивают внутри контейнера таким образом, чтобы их концы с разъемами выходили в салон автомобиля на удобную для работы длину (примерно, как показано на фото в начале статьи), и подключают к соответствующим разъемам на задней стенке магнитолы.
После этого автомагнитолу необходимо включить и послушать. Если все работает нормально, тогда ее можно вставлять в контейнер до упора (должны сработать защелки по бокам).
В процессе установки и подключения магнитолы в автомобиле зачастую возникают нестандартные ситуации, которые не возможно предусмотреть ни в одной инструкции.
Так, если при установке автомагнитолы использовать штатную автомобильную антенну, то иногда длины ее провода может не хватать. Многие машины до сих пор оснащаются антеннами, рассчитанными на установку магнитол старого образца. У них антенное гнездо расположено на “хвостике” длинной всего сантиметров пятнадцать.
В этом случае можно попытаться подсоединить антенну вслепую после подключения к магнитоле всех остальных проводов. Если сделать этого не удастся, тогда, скорее всего, придется снимать консоль и втыкать штекер антенны на ощупь уже после установки автомагнитолы в контейнер.
Кстати, примерно после получаса такой «камасутры» вас, наверняка, начнут посещать мысли о покупке новой автомобильной антенны для радио.
Если возникнет необходимость вынуть автомагнитолу со съемной лицевой панелью из контейнера, для этого нужно будет по бокам от нее вставить до упора два плоских ключа, входящих в комплект с магнитолой. Но перед этим не забудьте снять лицевую панель управления – она обычно отсоединяется кнопкой «Release».
Что он запитывает?
Что такое «АСС»?
Можно ли подключить просто к «+» или обязательно в точку, на которой «+» появляется после включения зажигания?
Есть 2 провода. Один красный, другой желтый. Желтый подключают в точку, где всегда есть напряжение независимо от положения ключа зажигания, т.е. питание напрямую с акка. Красный провод в точку, в которой при вращении ключа зажигания в определенном положении напряжения нету. Либо в точку, в которой присутствует напряжение только при включенном зажигании, кому как нравится. Некоторые просто скручивают эти провода вместе и садят на акк, но это не есть правильно.
В ответ на:
Некоторые просто скручивают эти провода вместе и садят на акк, но это не есть правильно.
Как сказать. У меня, например, «голова» подключена напрямую от аккумулятора (спец. позолоченные клеммы) проводом сечением 6 квадратов, да еще через конденсатор 0,15 фарады и дроссель ( как «+», так и «-«). И, должен сказать, разница слышна!
С уважением Александр.
Сам задавался этим вопросом, пока не услышал разницу в звучании.
При подключении «куда попало» и «чем попало» усилителю не хватает питания, звук становится «хилым» и т.п.
С уважением Александр.
Ili net vneshnego usilitelya? Togda prosto na magnitolu provod potolsche, no ne obyazatelno 6 kv. i kondensator takoy emkiy.
Я тоже скептически относился к такому «перебору», так человек не поленился и переподключил «+» к проводу на замке зажигания. Звук сразу как-то «сморщился» и «размазался». Фронт был подключен к усилителю головы, саб через моноблок с линейного выхода. Ресивер — из верхней линейке Алпайн.
Так что разницу в звучании я услышал довольно отчетливо.
Когда закончу свою установку — поэкспериментирую сам и дам сравнить желающим.
С уважением Александр.
Куда подключать провод АСС я знаю. Меня интересует несколько другое, а именно:
1. Что означает аббревиатура «АСС»?
2. Почему неправильно скручивать красный и желтый провод?
3. Чем будет отличаться работа магнитолы, если подключить как надо и если скрутить вместе?
Основное питание магнитолы, при работе — по желтому проводу.
Краный скорее сигнальный — типа когда работать не надо.
Потому имхо желтый — на аккум. А красный — так как сказал Виктор.
Я так и зделал. При таком подключении магнитола отключает усилители и подсветку на время срабатывания стартера, все остальное время нормально работает.
Почему не правильно и то и то на аккум. Думаю при работе стартера идет страшная помеха, возможны разные выбросы по питанию. Как это скажеться на магнитоле? Не известно, один раз может и нормально, а на следующие . Пусть лучше магнитола отключаеться на секунду.
АКК значить акумулятор. це живлення для пам»яті магнітоли та зарядки вмонтованого акумуляторчика якщо він є. без нього радейко забуватиме станції
Подключаешь его к соответсвующей клемме на замке зажигания и магнитола работает как акссесуар — в большинстве машин она отключается при включении стартера и полжении ключа зажигания «парковка».
Кто как подключает — у меня на нем постоянное питание, т.к. нормальное явление — выскочить из машины на пару минут, а жену оставить в ней (ключи всегда забираю с собой).
Смело подключай оба провода к постоянному плюсу и не парься. По науке тот, который на постоянном плюсе висит, нужен лишь для сохранения памяти.
. Если делать как надо, то при горизонтальном положении ключа в замке (у нас ведь одинаково ) нифига играть не будет .У меня оба провода подключены к аккуму напрямую толстым проводом через предохранитель. Фильтр питания для головы смысла не имеет имхо
. А не имеет, т.к. аккум может мгновенно выдать афигенный ток. Но это имхоРаньше оба провода были подключены просто к прикуривателю. Переподключив, ровным счетом НИЧЕГО не заметил
. Вывод? А вывод: в системе, где голова усиливает сама, впереди компоненты, а сзади блины, причем динамики, скажем так, бюджетные , все приблуды нах не нужны.Когда во время включения стартера магнитофон вырубает, значит дохлый аккум
. И способ подключения здесь пох. Проверял так: подключение черех прикуриватель и подуставший аккум: кассетную не вырубало , сидюк купил — вырубает. Меняю электролит и по-умному заряжаю аккум — все ок, никогда сидюк не вырубает . Аккум устал — вырубает опять. Купил новый аккум — не вырубает, даже если долго крутить — пытливый ум не успокоился, пока не проверил все.Хинт: померять напряжение на аккуме во время работы стартера. Стрелочным совеЦким вольметром ибо он не тормозит, как китайские тестеры. Если напруга падает меньше 11 В (у меня), то магнитофон выключается . — аккум дохловат.
Если заводится нормально после стояния 7 часов с габаритами — аккум в порядке
. Правда, его так можно немного убить, но я проверял в целях поиска правды!Снова 2 Пух:
Кстати, моя дивайсина регулировки паузы работы дворников благополучно дала дуба.
Смело подключай оба провода к постоянному плюсу и не парься. По науке тот, который на постоянном плюсе висит, нужен лишь для сохранения памяти. . Если делать как надо, то при горизонтальном положении ключа в замке (у нас ведь одинаково ) нифига играть не будет .
— По науке надо подключать по инструкции
Чтоб на выключенной машине не работала магнитола.У меня оба провода подключены к аккуму напрямую толстым проводом через предохранитель. Фильтр питания для головы смысла не имеет имхо . А не имеет, т.к. аккум может мгновенно выдать афигенный ток. Но это имхо
— Фильтр смысла не имеет потому, что он часто есть встроенный в магнитолу. А встроен он потому, что магнитолу сильно много тока не надо — 200 Вт пика соответствуют 7 А тока, что совсем немного (это около 1.5 квадрата провода) и такие токи совсем нетрудно фильтровать, им не нужно фарадных конденсаторов.
Раньше оба провода были подключены просто к прикуривателю. Переподключив, ровным счетом НИЧЕГО не заметил . Вывод? А вывод: в системе, где голова усиливает сама, впереди компоненты, а сзади блины, причем динамики, скажем так, бюджетные , все приблуды нах не нужны.
— Вроде ж давно уже решили (по моему кстати мы с тобой
) в этой конфе: пох какие силовые и аккустические (усь-колонка) провода, главное чтоб потолще.Когда во время включения стартера магнитофон вырубает, значит дохлый аккум . И способ подключения здесь пох. Проверял так: подключение черех прикуриватель и подуставший аккум: кассетную не вырубало , сидюк купил — вырубает. Меняю электролит и по-умному заряжаю аккум — все ок, никогда сидюк не вырубает . Аккум устал — вырубает опять. Купил новый аккум — не вырубает, даже если долго крутить — пытливый ум не успокоился, пока не проверил все.
— У меня, да и наверно у многих других машин, это фича такая — когда включается стартер всё остальное выключается.
Хинт: померять напряжение на аккуме во время работы стартера. Стрелочным совеЦким вольметром ибо он не тормозит, как китайские тестеры. Если напруга падает меньше 11 В (у меня), то магнитофон выключается . — аккум дохловат.
— Можно проще: если при работе стартера всё нафиг гаснет — значит это специально так, если еле еле мерцает и «моргает» — дохлый акк.
Если заводится нормально после стояния 7 часов с габаритами — аккум в порядке . Правда, его так можно немного убить, но я проверял в целях поиска правды!
— У меня не заведется 100%
. У меня очень маленький аккумулятор .Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 21
Куда привязать ACC (красный) кабель питания магнитолы?
Последующие темы с «глупыми» названиями будут просто удаляться. Название исправил. Квазар
АндриК на Окуле
Зарегистрирован: 02.08.2007
Сообщения: 3377
Откуда: Таганрог 61 «ОКулА» Vmax 168,3км/ч
К «+» АКБ!
Зарегистрирован: 15.02.2008
Сообщения: 445
Откуда: Казань. Авто: Ока 111130 2006г-млечка
Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 21
ALPINE
Искал. Не нашел.
АндриК на Окуле
На него должно подаваться +12 при включенном зажигании.
Зарегистрирован: 28.07.2006
Сообщения: 1183
Откуда: Москванжелес
ALPINE
Искал. Не нашел.
АндриК на Окуле
На него должно подаваться +12 при включенном зажигании.
Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29.06.2007
Сообщения: 16380
Откуда: мск-СВАО. Ока 0.75, Daihatsu Mira 0.66, Toyota LiteAce 2,2TD
Зарегистрирован: 26.09.2008
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14.08.2007
Сообщения: 4697
Откуда: Свярдловска область
Если чуть-чуть постараться, и сменить стоковую (очень рекомендую это сделать, как — в форуме на раз обсуждалось) на волговскую 3110, то. появляется 3 подолнительных выхода (проводок просто прокинуть
на допоборудование.
К нему то и прицепляем магнитолу. Через пред (на 15-20А).
Хочем — делаем пред работающим от замка (не мой вариант!), хочем — на постоянку.
Зарегистрирован: 26.11.2007
Сообщения: 1646
Откуда: г.Муром, MB A140 Classic, ML320
0 0 голос
Рейтинг статьи
Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).
Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)
Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А!
Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.
Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку «мощность по линии 12V». Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V ~ 16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.
У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.
Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на «полную катушку», будет играть тише. Теперь о подключении.
На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – «управление»). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.
Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.
Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.
Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм2. По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете «загонять» усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм2.
В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на «тюльпаны».
При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.
При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.
У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.
В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.
В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).
В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.
Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.
Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.
Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).
Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху «по барабану» откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.
В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.
Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!
Главная » Мастерская » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Вопрос о том, как подключить магнитолу самостоятельно, актуален на сегодняшний день. Существуют комплектации авто без предустановленной магнитолы, возможно требуется ее замена из-за неисправности, а может быть вы хотите установить более качественный ресивер.
Существует два основных форм фактора для магнитол, это 1-DIN и 2-DIN (DIN (сокр.) — нем. Deutsches Institut für Normung e.V. — Немецкий институт по стандартизации).
Глубина не стандартизирована, но обычно составляет 160 мм. для обоих вариантов.
На сегодняшний день заменить 1-DIN магнитолу на 2-DIN и наоборот не составляет труда, наличие огромного количества переходных рамок способствует этому, спасибо нашим китайским братьям!
Самый простой, безопасный и аккуратный способ подключить магнитолу – использовать переходник.
ISO разъем — это международный стандарт современных авторесиверов.
Разъем Intro ISO-001 («папа»)
Разъем Intro ISO-002 («мама»)
Скорее всего из недр панели вашего авто будет торчать разъем Intro ISO-001 («папа»), его ответный разъем это Intro ISO-002 («мама»), который будет с одного конца переходника, на другом его конце должен быть разъем, подходящий для вашей магнитолы.
В случае если штекера ISO-001 у вас нет, а в распоряжении только куча проводов, рекомендуем разобраться и установить его, что в будущем значительно облегчит вам труд при возможной замене или демонтаже ресивера.
Распиновка адаптера ISO
Нет адаптера или нет желания его использовать, тогда подробно по распиновке. 99% производителей придерживаются стандартных цветов для проводов и их предназначений.
Выходы это в основном акустические провода на динамики. Они имеют парные цвета. К каждой цветовой паре подключается определенный динамик:
Белая пара проводов — передний левый динамик;
Серая пара — передний правый динамик;
Зеленая пара — задний левый динамик;
Фиолетовая пара — задний правый динамик.
Каждая пара проводов на динамики состоит из одноцветного провода и провода с черной полосой. Черной полосой обозначается минус.
Соблюдайте правильность подключения акустических проводов, в противном случае, при несоблюдении цветовой схемы, будет не правильно работать регулировка баланса, а при несоблюдении полярности колонки будут играть в противофазе, это проявится рассеянным звуком.
Схема подключения магнитолы
Так же магнитола может иметь линейные выходы для передачи звукового сигнала на усилитель.
Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
DATA IN = Вход данных
DATA OUT = Выход данных
Line Out = Линейный выход
REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель, Активная антенна)
ACP+, ACP— = Линии шины
CAN-L = Линия шины CAN
CAN-H = Линия шины CAN
K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
SW+B = Переключение питания +B батареи.
SEC IN = Второй вход
DIMMER = Изменение яркости дисплея
ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы
В разделе загрузок вы можете скачать материалы с большим количеством распиновок различных марок, которые помогут вам подключить магнитолу.
Если мы рассматриваем магнитолу для создания хорошей, не рядовой аудиосистемы и получения отличного баса, то нужно знать как правильно подключить магнитолу. Это действительно важно, так как влияет на качество звучания.
Читайте также:
Магнитола представляет собой встроенное устройство, предназначенное для подключения к бортовой системе автомобиля и дополнительным девайсам, для которых выступает в качестве головного устройства. Чтобы обеспечить подобные коммуникации, для этих целей разработаны стандартизованные интерфейсы, обеспечивающие подключение к определенным выводам на электронной схеме. Для каждого подобного вывода разработан не только стандартный интерфейс, но и название, упрощающее поиск и подключение. В этом обзоре дана самая распространенная расшифровка обозначений магнитол на примере Пионер.
Подсоединение магнитолы
Понятие интерфейса в том виде, котором мы сейчас его знаем, появилось в 1960-х годах. Вернее, в 1964 году, когда компания разработала свой легендарный мейнфрейм IBM System/360. Именно тогда были сформулированы основные задачи любого интерфейса – физического или виртуального. Они состояли в том, чтобы обеспечить типовое подключение для всех устройств.
Евро разьемы
Изначально быть сделано всего несколько типов стандартных входов, обеспечивающих совместимость продукции, выпущенной разными производителями. Это был порт PS/2 для клавиатуры, LPT – для принтера и разъем для PCI платы. Сейчас на каждый тип подключения разработан свой стандартный интерфейс, такой подход в значительной мере упрощает разработку и продажу любых типов девайсов и позволяет разобраться с их встроенными возможностями. Приведем описания основных коммуникационных элементов, прежде всего, обозначение кнопки на магнитоле, которые используются на панелях автомагнитол Пионер и других.
| Обозначения кнопок | Функция кнопок |
| AF | Другая частота RDS, автоматический поиск при плохом приеме |
| ALL OFF | Все выключено |
| AMS | Музыкальный сенсор, работает по принципу проигрывания количества треков, равное количеству нажатий |
| ANG | Регулировка панели |
| ATA | Автоматически включается радио при выключении и перемотке медиатреков |
| ATT | Быстро уменьшает громкость |
| BAND | Выбор радиоприемника |
| BEER | Включение звукового сопровождения нажатия кнопок |
| Blank Skip | Пропускает паузы более 8 секунд |
| BMS | Компенсирует низкие частоты при падении за счет основного устройства |
| BTM | Запоминает качественную частоту сильных станций |
| CLK ADJ | Регулирует время |
| COLOR | Цвет |
| DISP | Активация дисплея |
| DNPP | Выбор CD в чейнджере |
| DNPS | Ввод названий дисков |
| DSP | Активация звукового процессора |
| EJECT | Извлечь кассету в кассетном приемнике или диск |
| EON | Прием дорожной информации |
| FUNCTION | Переключает наиболее используемые функции |
| INTO SCAN | Воспроизводит запись по 10 с для поиска |
| LOS | Ищет станции, пропуская со слабым приемом |
| LOUD | Компенсация тонов |
| M.RDM | Случайное воспроизведение дисков |
| PI | Автоматический поиск |
| PI SOUND | Переключение на другую частоту |
| PI MUTE | Приглушенный звук |
| POWER | Выключение |
| PS | Прослушивание по сохраненным настройкам |
| PTY | Выбор жанра |
| RDS | Поиск станции по мета-данным |
| RDM | Воспроизведение дорожек диска в любой последовательности |
| REG | Переход на частоту радиостанции с RDS |
| Repeat Play | Повторноепроигрываниедорожки |
| SCAN | Сканирование дорожек с воспроизведением начала |
| SEL | Настройка |
| SHUFFLE PLAY | Воспроизведение в случайном порядке доступной музыки |
| SYSTEM Q | Отслеживание фактором улучшения звука и показ их на дисплее |
| TA SEEK | Поиск станции с RDS |
| TC | Вызов тюнера при перемотке |
Распиновка разъема – это единственный элемент интерфейса питания, имеющий индивидуальную схему. Иными словами интерфейс всегда разный и зависит от конкретной модели магнитолы, но обозначение распиновки магнитолы всегда одинаковое. Описание обычно приводится в документации.
Распиновка разъема
Существуют методики определения выходов пинов опытным путем в том случае, если невозможно получить оригинальное описание контактов. Это характерно для китайских устройств, выпускавшихся под брендами-однодневками. Необходимость восстановления часто необходима, так как устройство оказывается действительно неплохого качества и может еще использоваться в медийных целях.
Детальное описание разьемов
В инструкции по эксплуатации указана обычная схема с условными обозначениями, описание которых приводится ниже. Данные должны учитывать название контактов магнитол, которые имеются на задней панели. Универсального варианта нет, так как чем больше интерфейсов, тем более развернутую функциональность поддерживается. Пионер практикует большое количество интерфейсов, другие – нет.
Но количество – это не панацея, а только один из вариантов элементов интерфейса. Лучше всего понять сказанное можно с помощью иллюстрации с указанием разъемов для ToyotaPrado. Обозначения на распиновке описаны в инструкции к магнитоле и приведены ниже.
Название проводов и выходов питания автомагнитолы
| BAT, K30, Bup+, B/Up, B-UP, MEM +12, BATTERY | Питание от батареи |
| GND, GROUND, K31, «минус» | Провод на «массу» |
| A+, ACC, KL 15, S-K, S-kont, SAFE, SWA | Питание с зажигания |
| N/C, n/c, N/A | Пустой контакт |
| LAMP, 15b, Lume, iLLUM, K1.58b, «солнышко». |
В отдельных случаях имеется два провода -iLL+ и iLL
Приведенный список не является исчерпывающим. Интерфейсы автомагнитолы – это забота производителей, поэтому расшифровка проводов всегда индивидуальна и приводится в инструкции к каждой автомагнитоле. Контакты, как уже говорилось, и их количество зависят от функциональности автомагнитолы и особенностей управления, поэтому и считаются прерогативой производителя.
Акустическая группа:
R = Динамик правый.
L = Динамик левый.
FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус).
FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус).
RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус).
LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус).
GND SP = Общий провод динамиков.
Разъём питания магнитол:
B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс)
GND или GROUND или K31 или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора.
A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания.
N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен).
ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы.
Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует.
MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).
Другие возможные контакты в магнитолах:
Power Control = это управление включением усилителя
P.CONT/ANT.CONT = это управление антенной, питание подается после включения радио
ILL + и ILL — = это провода регулировки яркости подсветки магнитолы
Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя
DATA IN = Вход данных
DATA OUT = Выход данных
Line Out = Линейный выход
REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель)
ACP+, ACP- = Линии шины (Ford)
CAN-L = Линия шины CAN
CAN-H = Линия шины CAN
K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line)
SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода.
AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей
CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера
SW+B = Переключение питания +B батареи.
SEC IN = Второй вход
DIMMER = Изменение яркости дисплея
ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER)
SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля.
LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно.
D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы
Разберем цветовое обозначение проводов авто магнитол:
Часовой пояс: (UTC-12: 00) Международная линия дат запад (UTC-11: 00) Всемирное координированное время-11 (UTC-10: 00) Алеутские острова (UTC-10: 00) Гавайи (UTC-09: 30) Маркизские острова ( UTC-09: 00) Аляска (UTC-09: 00) Универсальное скоординированное время-09 (UTC-08: 00) Нижняя Калифорния (UTC-08: 00) Универсальное скоординированное время-08 (UTC-08: 00) Тихоокеанское время ( США и Канада) (UTC-07: 00) Аризона (UTC-07: 00) Чиуауа, Ла-Пас, Масатлан (UTC-07: 00) Горное время (США и Канада) (UTC-07: 00) Юкон (UTC- 06:00) Центральная Америка (UTC-06: 00) Центральное время (США и Канада) (UTC-06: 00) Остров Пасхи (UTC-06: 00) Гвадалахара, Мехико, Монтеррей (UTC-06: 00) Саскачеван (UTC-05: 00) Богота, Лима, Кито, Рио-Бранко (UTC-05: 00) Четумаль (UTC-05: 00) Восточное время (США и Канада) (UTC-05: 00) Гаити (UTC-05: 00) Гавана (UTC-05: 00) Индиана (Восток) (UTC-05: 00) Теркс и Кайкос (UTC-04: 00) Асунсьон (UTC-04: 00) Атлантическое время (Канада) (UTC-04: 00 ) Каракас (UTC-04: 00) Куяба (UTC-04: 00) Джорджтаун, Ла-Пас, Манаус, Сан-Хуан (UTC-04: 00) Сантьяго (UTC-03: 30) Ньюфаундленд (UTC-03: 00) Арагуайна (UTC-03: 00 ) Бразилиа (UTC-03: 00) Кайенна, Форталеза (UTC-03: 00) Город Буэнос-Айрес (UTC-03: 00) Гренландия (UTC-03: 00) Монтевидео (UTC-03: 00) Пунта-Аренас (UTC -03: 00) Сен-Пьер и Микелон (UTC-03: 00) Сальвадор (UTC-02: 00) Всемирное координированное время-02 (UTC-02: 00) Средняя Атлантика — Старая (UTC-01: 00) Азорские острова ( UTC-01: 00) о-ва Кабо-Верде.(UTC) Всемирное координированное время (UTC + 00: 00) Дублин, Эдинбург, Лиссабон, Лондон (UTC + 00: 00) Монровия, Рейкьявик (UTC + 00: 00) Сан-Томе (UTC + 01: 00) Касабланка (UTC + 01:00) Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм, Вена (UTC + 01: 00) Белград, Братислава, Будапешт, Любляна, Прага (UTC + 01: 00) Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж (UTC + 01: 00) Сараево, Скопье, Варшава, Загреб (UTC + 01: 00) Западная Центральная Африка (UTC + 02: 00) Амман (UTC + 02: 00) Афины, Бухарест (UTC + 02: 00) Бейрут (UTC + 02: 00) Каир (UTC + 02: 00) Кишинев (UTC + 02: 00) Дамаск (UTC + 02: 00) Газа, Хеврон (UTC + 02: 00) Хараре, Претория (UTC + 02: 00) Хельсинки, Киев, Рига, София, Таллинн, Вильнюс (UTC + 02: 00) Иерусалим (UTC + 02: 00) Джуба (UTC + 02: 00) Калининград (UTC + 02: 00) Хартум (UTC + 02: 00) Триполи (UTC + 02:00) Виндхук (UTC + 03: 00) Багдад (UTC + 03: 00) Стамбул (UTC + 03: 00) Кувейт, Эр-Рияд (UTC + 03: 00) Минск (UTC + 03: 00) Москва, С.-Петербург (UTC + 03: 00) Найроби (UTC + 03: 00) Волгоград (UTC + 03: 30) Тегеран (UTC + 04: 00) Абу-Даби, Маскат (UTC + 04: 00) Астрахань, Ульяновск (UTC + 04 : 00) Баку (UTC + 04: 00) Ижевск, Самара (UTC + 04: 00) Порт-Луи (UTC + 04: 00) Саратов (UTC + 04: 00) Тбилиси (UTC + 04: 00) Ереван (UTC + 04:30) Кабул (UTC + 05: 00) Ашхабад, Ташкент (UTC + 05: 00) Екатеринбург (UTC + 05: 00) Исламабад, Карачи (UTC + 05: 00) Кызылорда (UTC + 05: 30) Ченнаи, Калькутта, Мумбаи, Нью-Дели (UTC + 05: 30) Шри-Джаяварденепура (UTC + 05: 45) Катманду (UTC + 06: 00) Астана (UTC + 06: 00) Дакка (UTC + 06: 00) Омск (UTC + 06:30) Янгон (Рангун) (UTC + 07: 00) Бангкок, Ханой, Джакарта (UTC + 07: 00) Барнаул, Горно-Алтайск (UTC + 07: 00) Ховд (UTC + 07: 00) Красноярск (UTC +07: 00) Новосибирск (UTC + 07: 00) Томск (UTC + 08: 00) Пекин, Чунцин, Гонконг, Урумчи (UTC + 08: 00) Иркутск (UTC + 08: 00) Куала-Лумпур, Сингапур (UTC +08: 00) Перт (UTC + 08: 00) Тайбэй (UTC + 08: 00) Улан-Батор (UTC + 08: 45) Евкла (UTC + 09: 00) Чита (UTC + 09: 00) Осака, Саппоро, Токио (UTC + 09: 00) Пхеньян (UTC + 09: 00) Сеул (UTC + 09: 00) Якутск (UTC + 09: 30) Адель помощник (UTC + 09: 30) Дарвин (UTC + 10: 00) Брисбен (UTC + 10: 00) Канберра, Мельбурн, Сидней (UTC + 10: 00) Гуам, Порт-Морсби (UTC + 10: 00) Хобарт (UTC +10: 00) Владивосток (UTC + 10: 30) Остров Лорд-Хау (UTC + 11: 00) Остров Бугенвиль (UTC + 11: 00) Чокурдах (UTC + 11: 00) Магадан (UTC + 11: 00) Остров Норфолк (UTC + 11: 00) Сахалин (UTC + 11: 00) Соломоновы острова., Новая Каледония (UTC + 12: 00) Анадырь, Петропавловск-Камчатский (UTC + 12: 00) Окленд, Веллингтон (UTC + 12: 00) Всемирное координированное время + 12 (UTC + 12: 00) Фиджи (UTC + 12: 00) Петропавловск-Камчатский — Старое (UTC + 12: 45) Острова Чатем (UTC + 13: 00) Всемирное координированное время + 13 (UTC + 13: 00) Нукуалофа (UTC + 13: 00) Самоа (UTC + 14 : 00) Остров Киритимати
Новостная рассылка:
Головное устройствоОтносительно частая проблема — установка усилителя с штатным головным устройством или другого головного устройства без провода дистанционного включения (или сгоревшей цепи).Чтобы усилитель не работал 24 часа в сутки, вам нужен способ дистанционного включения и выключения. Отсюда и термин «дистанционное включение провода». Почти каждое головное устройство вторичного рынка имеет провод дистанционного включения. Некоторые производители называют это силовым антенным проводом. Но независимо от надписи все, что он делает, выводит положительное напряжение 12 вольт при включении головного устройства. Следует отметить, что некоторые головные устройства имеют как провод дистанционного включения, так и провод питания антенны. Важно использовать правильный провод для усилителя и другого электронного оборудования.В случае и удаленного, и антенного проводов, силовой антенный провод будет выдавать только 12 вольт, когда радио включено. Если бы вы подключили удаленный терминал вашего усилителя к проводу силовой антенны, то вы бы получили выходной сигнал только от усилителя с радио. При переключении на CD усилитель не будет работать, потому что головное устройство отключает провод питания антенны, когда радиоприемник не активен.
Существует несколько способов дистанционного включения и выключения усилителя, даже если у вашего головного устройства нет провода дистанционного включения.Самый дешевый и простой способ — отключить удаленный терминал усилителя от коммутируемого вспомогательного провода. Это провод, который использует ваше головное устройство. Он получает питание только тогда, когда ключ находится в положении «вспомогательное оборудование» или «работа» переключателя зажигания. Когда вы выключаете автомобиль, в проводе пропадает питание, и одновременно выключаются головное устройство и усилитель. Ваш усилитель будет включен, когда ваша машина включена, и выключить, когда вы выключите машину. Если вы не хотите, чтобы усилитель всегда был включен, когда машина включена, вы можете подключить простой переключатель, встроенный в этот новый провод дистанционного управления.Обычно вы оставляете его включенным, чтобы он включался при включенном головном устройстве. Но если вы хотите выключить усилитель, вы можете повернуть переключатель в положение «выключено», что остановит подачу 12 вольт на клемму дистанционного включения усилителя.
Есть также устройства, которые определяют напряжение на проводах динамиков головного устройства, а затем отправляют сигнал +12 В на удаленный провод. Эти устройства — вариант для тех, кто не хочет, чтобы их оборудование постоянно работало (при включенном зажигании), а также не хочет подключаться к выключателю.PAC делает некоторые очень популярные, такие как TR4 или TR7. У Дэвида Навона также есть недорогая модель с токовым выходом на полный ампер (вы можете добавить к ней дополнительные компоненты, не прибегая к внешнему реле).
Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться с заводскими головными устройствами, — это отсутствие выходов RCA. Для этого вам понадобится либо адаптер для преобразования выходного сигнала динамика в сигнал RCA, либо усилитель со встроенным адаптером. Их часто называют адаптерами высокого и низкого уровня или адаптерами RCA уровня динамиков.Они стоят от 10 до 30 долларов и доступны в магазинах автомобильной аудиотехники и смежных предприятиях. Для систем премиум-класса, таких как Bose, JBL, Infinity и т. Д., Вам, вероятно, понадобится специализированный адаптер. Такие компании, как PAC и Precision Interface Electronics, производят интерфейсы такого типа. Для еще более продвинутых заводских систем, которые также требуют повторной эквализации, обратите внимание на Alpine (Imprint), AudioControl (DQL-8), JL Audio (CleanSweep) и Rockford Fosgate (3Sixty.3).
Справочный DVD-каталог по автомобильной аудиосистеме включает пять различных видеороликов, охватывающих многие области установки автомобильной аудиосистемы и изготовления на заказ.Темы варьируются от базовой установки системы (головные устройства, усилители, динамики и т. Д.) И мобильной безопасности (автомобильная сигнализация и дистанционный запуск) до конструкции корпуса сабвуфера и изготовления стекловолокна. Если вас интересуют изготовление на заказ и установка автомобильной аудиосистемы, обязательно ознакомьтесь с нашими предложениями.
Нажмите здесь, чтобы увидеть дисконтные пакеты DVD
Вернуться к индексу архивов информационных бюллетеней
Поначалу это может показаться загадкой, но на самом деле не так уж и сложно подключить и включить автомобильный усилитель в вашем доме.
В этом подробном руководстве я покажу вам, как, наряду с подробными диаграммами, может понять каждый.
Вот что вы узнаете:
Да, можно использовать в доме автомобильный усилитель.Вы также можете подключить автомобильный усилитель к любой домашней стереосистеме, смартфону и т. Д. В качестве источника звука.
А вот — это подвох. Поскольку автомобильные усилители используют другой источник питания, чем домашние стереосистемы, самая большая проблема заключается в том, чтобы получить им необходимую мощность. Более того, они используют провод дистанционного включения, чтобы включать и выключать усилитель, чтобы избежать разряда автомобильного аккумулятора, а это означает, что с этим тоже нужно иметь дело.
Вот список того, что нам нужно охватить:
Также необходимо знать, что:
Вы можете оценить, какой электрический ток (сила тока, «амперы») потребляет ваш усилитель, исходя из его максимальной мощности, выраженной в ваттах (среднеквадратичное значение). Однако правда в том, что это только в том случае, если вам нужно много энергии. Для случайного прослушивания вы можете обойтись гораздо меньшим.
В принципе, есть 2 способа выбрать блок питания для автомобильного усилителя:
Из них №1 значительно упрощает работу.Возможно, вы сможете использовать блок питания постоянного тока, который у вас уже есть, или оставшийся блок питания компьютера (иногда называемый блоком питания ATX).
обычно работают в диапазоне напряжений, а не , а только 12 вольт, хотя это используется в качестве общего ориентира. Фактически, когда двигатель автомобиля работает, генератор заряжает аккумулятор, и напряжение может колебаться от 12 В до 14,4 В.
Для домашнего использования выберите блок питания с выходом постоянного тока от 12 В до 13.8 В, с 12 В, что идеально подходит для использования. При покупке большинство источников питания с более высоким током в любом случае имеют 12 В.
При напряжении около 11 В автомобильные усилители и другое автомобильное стереооборудование могут отключиться, поэтому важно обеспечить достаточное напряжение.
Для питания автомобильного усилителя в вашем доме требуется блок питания с приличной мощностью. Стандартные настенные адаптеры не подойдут, так как они очень слабые (обычно от 0,5 до 1 А).Вы можете найти более мощные блоки питания, такие как модель на 5 ампер, менее чем за 15 долларов, если будете делать покупки с умом. Блоки питания ATX для настольных компьютеров дешевы, их легко найти, а их номинальная мощность может достигать 500 Вт или даже больше.
Совет: Компьютерные блоки питания могут выдавать выходной ток 15 А или даже более, что делает их отличным решением. Они доступны в различных номинальных мощностях, от 150 до 500 Вт и более. Хороший блок питания ATX будет иметь выходную мощность, достаточную для обычного человека.
Если вы не используете усилитель и динамики, я рекомендую источник питания не менее 2,5 А для небольших усилителей (менее 50 Вт на канал). Для 4 каналов я бы взял 5А или больше. Если вам нужно больше мощности, подумайте о 15А или выше.
Вы можете найти блок питания 5A менее чем за 15–20 долларов, если присмотритесь к нему по магазинам. Расходные материалы 10A и 15A довольно популярны, поэтому они обычно стоят менее 30-35 долларов. Когда дело доходит до гораздо более крупных расходных материалов, которые позволят вам управлять сабвуфером с тяжелыми басами, вещи, как правило, становятся дорогими.Источники питания с очень высоким током стоят около 100 долларов и выше за 30 ампер или больше.
Однако одним из лучших вариантов является использование блока питания настольного компьютера (блок питания «ATX»), поскольку его легко найти и у него довольно хорошая выходная мощность.
Если вы планируете использовать автомобильный усилитель для жесткого привода динамиков, вам потребуется большая сила тока, которую вы можете довольно точно оценить. Нам также необходимо принять во внимание потерянную мощность, чтобы получить окончательное число.(Все усилители расходуют часть энергии на тепло и по этой причине потребляют дополнительный ток)
Вы можете оценить ток усилителя на основе максимальной среднеквадратичной мощности усилителя. Не используйте «пиковую» или «максимальную» мощность в ваттах, поскольку они вводят в заблуждение. Нам нужно использовать постоянную мощность (RMS), которую действительно обеспечивает усилитель.
Поскольку автомобильные усилители класса D имеют КПД около 85%, а усилители A / B — около 65% или около того, мы можем использовать это для оценки общего тока, который потребуется усилителю.
Пример усилителя класса D:
Расчетный усилитель, используемый усилителем мощностью 50 Вт RMS x 4:
Пример усилителя класса A / B:
Расчетный ток, используемый среднеквадратичным значением 150 Вт x 2 А:
Как видите, чтобы запустить автомобильный усилитель на полную мощность, вам понадобится довольно мощный блок питания! Однако большинство людей не делают этого, поэтому обычно гораздо меньше хлопот (и меньше денег) использовать один из других расходных материалов, которые я показал примеры.
Использовать блок питания ATX (настольный компьютер) для автомобильного усилителя обычно несложно. Это вопрос нескольких шагов:
После того, как вы подключили провод питания к проводу заземления, источник питания должен включиться, а автомобильный усилитель заработает.Обратите внимание, что в некоторых случаях проблема — .
Огромные мощные автомобильные усилители иногда могут иметь короткие всплески тока, которые они потребляют при первом подключении к источнику питания. В некоторых случаях это может привести к срабатыванию режима самозащиты в источниках питания. Если это произойдет, вы можете попробовать сначала включить питание, а , а затем через некоторое время подаст питание на удаленный провод.
Возможно, вам понадобится более надежный блок питания, если это произойдет. Однако в большинстве случаев это не должно быть проблемой.
Вход дистанционного включения автомобильного усилителя использует слаботочный сигнал +12 В, который запускает внутреннюю цепь питания. Для этого есть несколько хороших способов:
Если вы используете тумблер на проводе дистанционного управления, вы можете оставить источник питания переменного / постоянного тока включенным. Когда провод дистанционного управления усилителя отключен (отсоединен), усилитель выключится и не потребляет энергию.
Пример линейного преобразователя с функцией удаленного вывода по проводам.Когда на входах уровня громкоговорителей есть сигнал, создается сигнал дистанционного включения +12 В. Когда сигнал не обнаружен, удаленный провод перейдет на нулевое напряжение и выключит усилитель. В отличие от обычного преобразователя, им для работы необходимы +12 В и заземление.
Что замечательно, так это то, что у вас есть много вариантов для подачи аудиосигнала на входы вашего усилителя. Фактически, практически любой аналоговый (нецифровой) разъем можно использовать практически с любого устройства.Я расскажу о некоторых из основных здесь:
Имейте в виду, что разъемы для наушников могут быть хорошим или плохим источником звука в зависимости от вашего конкретного устройства. Несмотря на то, что они обычно не так хороши, как выходы RCA / выходные разъемы AUX, у меня был довольно хороший опыт использования этого с фирменными смартфонами или планшетами.
На самом деле Я использую этот метод для тестирования автомобильного усилителя дома.
Вы также можете использовать недорогой Bluetooth-приемник примерно за 25 долларов из таких мест, как Amazon. Именно по этой причине они предлагают гнездо прямого линейного выхода или гнезда RCA.
Убедитесь, что вы приобрели приличный бренд, так как модели обычных / безымянных брендов, как правило, имеют проблемы с качеством звука и могут, например, создавать странные шумы между музыкальными треками, воспроизводимыми на вашем телефоне.
Способ подключения автомобильного усилителя зависит как от домашней стереосистемы , так и от характеристик автомобильного усилителя .Вы получите одну из трех ситуаций:
.Здесь показаны два примера преобразователей линейного уровня / уровня динамиков RCA, которые хорошо подходят для домашнего использования ресивера / усилителя в сабвуфер. Оба принимают сигнал с более высоким уровнем напряжения динамика и понижают его до низкого напряжения, подходящего для входной секции усилителя.
Линейные преобразователи уровня (также называемые адаптерами уровня громкоговорителей RCA) представляют собой небольшие адаптеры, которые снижают сигналы высокого напряжения с выходов громкоговорителей до гораздо более низкого напряжения («линейный уровень»), используемого входами разъема RCA автомобильного усилителя. Их можно подключать напрямую к усилителю или динамику и обеспечивать разъемы RCA.
Они действительно полезны, потому что они позволяют подключить усилитель к источнику сигнала, который иначе вы не сможете.
Изолятор контура заземления, который можно использовать для «разрыва» (изоляции, отключения) заземляющих соединений RCA усилителя от источника звука, чтобы устранить электрический путь, вызывающий шум контура заземления.
К сожалению, шум может быть БОЛЬШОЙ головной болью, когда дело касается автомобильных усилителей, несмотря на то, что они разработаны таким образом, чтобы его предотвращать. То же самое и с домашними стереосистемами: все, что передает сигнал и имеет соединение с землей, может создать «контур заземления», который улавливается усилителем и затем превращается в очень раздражающий шум , который вы легко слышите.
Шум контура заземления возникает, когда есть немного другой потенциал (небольшая разница в напряжении) между заземляющими соединениями в усилителе, стереосистеме и других компонентах.Несмотря на все, что вы пытаетесь, иногда почти невозможно устранить.
В этом случае вы можете попробовать простой изолятор контура заземления кабеля RCA, который часто решает эту проблему. Обратите внимание, что вам не следует пытаться получить самое дешевое, что вы найдете, потому что они могут отрицательно повлиять на качество звука.
Вы можете найти хороший за 10-25 долларов или выше, в зависимости от бренда и характеристик.
Пока не уходи! Здесь есть еще много замечательных статей, которые помогут вам узнать больше:
Просто обратитесь через мою страницу контактов или оставьте комментарий / вопрос ниже.Спасибо за прочтение!
Подключение одного усилителя может быть достаточно сложным, особенно когда вы имеете дело с заводской автомобильной стереосистемой, и ситуация становится еще более сложной, когда вы добавляете в уравнение несколько усилителей. Вы можете подключить два усилителя или даже несколько усилителей к одной автомобильной аудиосистеме, но это требует дополнительного планирования.
Основные факторы, которые необходимо учитывать при подключении двух или более усилителей, — это то, как вы будете обращаться с кабелем питания, заземляя каждый усилитель, и достаточно ли силен сигнал дистанционного включения от вашего головного устройства, чтобы его можно было разделить между несколько усилителей.
Короткий ответ заключается в том, что вы можете использовать любое количество или комбинацию усилителей мощности в автомобильной аудиосистеме, если вы правильно их подключили. Основная оговорка заключается в том, что система зарядки в первую очередь должна обеспечивать достаточное количество сока. Если вы добавляете слишком много усилителей, и они потребляют слишком много энергии, вам может потребоваться обновить генератор или установить колпачок жесткости.
Что касается того, лучше ли использовать один многоканальный усилитель или несколько усилителей для питания ваших различных динамиков, это зависит от таких факторов, как объем доступного пространства, результаты, которые вы ищете, классы усилителей, которые вы используете, и личные предпочтения. .
Наиболее частая причина подключения нескольких усилителей — это один для основных динамиков и второй усилитель для сабвуфера.
Если вы все же решите использовать несколько усилителей, процесс подключения нескольких усилителей будет аналогичен настройке с одним усилителем. У вас есть несколько вариантов, но в любом случае важно учитывать повышенное потребление тока.
Независимо от количества усилителей мощности, которые вы используете в своей автомобильной аудиосистеме, важно придерживаться передовых методов подключения.
Что касается проводки усилителя, это означает получение энергии прямо от батареи. Имея это в виду, у вас есть возможность прокладывать отдельные кабели питания для каждого усилителя или один кабель, который питает их все. В зависимости от вашей конкретной настройки любой из этих вариантов может работать лучше всего.
В большинстве случаев использование одного кабеля питания является наиболее элегантным решением. Если вы решите выбрать этот вариант, то рекомендуется использовать кабель питания самого толстого сечения, который подойдет для вашего приложения.
В связи с тем, что ваш кабель питания должен выдерживать ток, потребляемый всеми вашими усилителями одновременно, он должен быть значительно большего калибра, чем того требуют спецификации ваших индивидуальных усилителей. Например, если для ваших усилителей достаточно кабеля калибра 8, вы можете использовать кабель калибра 4 для подключения к батарее.
Лучший способ подключить несколько усилителей к одному силовому кабелю — использовать блок распределения питания. Это позволяет вам использовать один кабель для большей части работы, включая важную часть, которая проходит через межсетевой экран, а затем использовать более короткие отдельные кабели для фактического подключения к каждому усилителю.Распределительный блок также можно использовать с предохранителями, что полезно, если в ваших усилителях нет встроенных предохранителей.
Вместо того, чтобы заземлять ваши усилители по отдельности, следует также использовать распределительный блок для заземления.
В зеркальном отображении блока распределения питания отдельные усилители должны быть подключены к блоку распределения заземления, который, в свою очередь, должен быть подключен к надежному заземлению шасси. Вы можете использовать тот же заземляющий блок для других аудиокомпонентов, что также является хорошим способом избежать проблем с контуром заземления.
В некоторых случаях вы можете обнаружить, что один вывод дистанционного включения не может справиться с потребляемым током, требуемым несколькими усилителями. Один из способов обойти эту проблему — подключить провода включения от ваших усилителей к реле, которое запускается вашим головным устройством.
LifewireВместо того, чтобы получать питание от головного устройства, реле следует подключить к другому источнику напряжения батареи — либо от блока предохранителей, либо непосредственно от батареи.Это эффективно изолирует сигнал включения от головного устройства от нескольких усилителей, что, надеюсь, позволит вам избежать каких-либо проблем с перегрузкой по току.
Способ подключения головного устройства к усилителю будет зависеть от выходов на вашем головном устройстве. Если ваше головное устройство имеет несколько выходов предусилителя, вы можете подключить каждый набор выходов непосредственно к одному из ваших усилителей.
Если на вашем головном устройстве нет нескольких выходов предусилителя, вам придется проверить свои усилители.В некоторых случаях внутренняя проводка усилителя включает функцию сквозного подключения предусилителя, что позволяет соединять несколько усилителей вместе. В этом случае вы можете подключить сквозные выходы на первом усилителе к входам предусилителя на втором усилителе и так далее.
Если на вашем головном устройстве нет нескольких выходов предусилителя, и ваши усилители не имеют функции сквозной передачи, вам необходимо использовать Y-адаптеры, чтобы разделить сигнал между вашими усилителями.
Ситуация с подключением усилителя может быть немного сложнее, если на вашем головном устройстве вообще нет выходов предусилителя.В этом случае вы будете использовать провод динамика для подключения головного устройства к усилителям, и вам понадобятся либо усилители мощности с входами уровня громкоговорителей, либо преобразователь линейного выхода, чтобы обеспечить вас линейными входами для ваших усилителей.
Спасибо, что сообщили нам!
Расскажите, почему!
Другой Недостаточно подробностей Сложно понятьБольшинство усилителей поставляется с полным комплектом проводки. Но если у вас нет, вам понадобится основной провод питания, встроенный предохранитель (используйте провод и предохранитель того размера, который рекомендует производитель усилителя), провод заземления, кабели RCA, провода динамиков, провод дистанционного включения и разъемы. для подключения к головному устройству, усилителю и динамикам (для некоторых устройств может потребоваться только неизолированный провод).
Объем места, с которым вы должны работать, поможет определить размер усилителя, который вы покупаете.Обычно усилитель помещается в багажник или багажное отделение вашего автомобиля. Однако, если вы едете, скажем, на внедорожнике, пространство становится ограниченным, и вам нужно подумать о том, чтобы установить усилитель под сиденьями, сзади или между ними.
Еще одно соображение заключается в том, что усилители выделяют тепло, отсюда и необходимость в охлаждающих вентиляторах. Их всегда следует размещать в положении, обеспечивающем максимальный поток воздуха. Если вы устанавливаете сабвуферные динамики в коробку, хорошим вариантом будет установка усилителя сбоку.Установите их высоко, чтобы избежать повреждений и увеличить поток воздуха.
Следующее, что нужно рассмотреть, — это то, как вы собираетесь проложить проводку от усилителя к головному устройству стереосистемы и провод питания к батарее. Лучше всего прокладывать проводку под обшивкой пола, которая проходит вдоль нижних дверных порогов, по возможности, следуя уже существующим ткацким станкам. Кабели RCA должны быть проложены на противоположной стороне автомобиля от проводов питания, чтобы избежать помех. Всегда помните о расположении аккумулятора в моторном отсеке и проложите к нему самый прямой путь с помощью основного провода питания.
В большинстве случаев основной провод питания к батарее должен проходить через межсетевой экран. По возможности старайтесь использовать существующие отверстия, следуя существующему жгуту проводов. Если это невозможно, вам придется просверлить новую дыру в брандмауэре.
Фитинг1. Убедитесь, что у вас достаточно проводов для работы. Если у вас мало проводов, либо закажите больше, либо найдите усилитель, соответствующий имеющейся проводке.
2. Перед началом любых работ отсоедините положительный полюс аккумуляторной батареи.Убедитесь, что вы знаете, что находится за местом, где вы собираетесь сверлить, чтобы не повредить какие-либо компоненты.
3. Начните с небольшого пилотного отверстия с помощью стального сверла, затем просверлите отверстие до подходящего размера. Вам нужно будет установить резиновую втулку, чтобы не повредить провод острым стальным краем отверстия, поэтому просверлите отверстие по размеру втулки.
4. Покрасьте оголенную металлическую поверхность вокруг просверленного отверстия, чтобы избежать попадания ржавчины в отверстие, и установите втулку.
5.Установите усилитель на место и отметьте монтажные отверстия карандашом или маркером. Опять же, проверьте нижнюю сторону всех поверхностей перед сверлением, затем просверлите и закрепите усилитель крепежными винтами.
6. Проложите всю проводку в нужных местах и отрежьте до нужной длины, всегда оставляя себе немного лишнего. Лучше немного провисать кабели, чем затягивать их слишком сильно.
Подключение в1. Срежьте изоляцию на концах всех проводов и оставьте достаточно места для подключения разъемов.Некоторые системы требуют, чтобы вы использовали только неизолированные провода в качестве соединения. В этом случае оголите провода на нужную длину, чтобы они соответствовали глубине соединительных разъемов.
2. Подключите провод заземления к металлической точке, подключенной к шасси автомобиля, или к специальной точке заземления. Убедитесь, что заземляющий провод подсоединен к оголенному металлу. Удалите все окрашенные, ржавые или грязные поверхности напильником или наждачной бумагой, чтобы обеспечить хорошее заземление.
3. Подключите провода RCA, провода динамика и провод дистанционного включения усилителя к задней части головного устройства.Если у вашего головного устройства нет провода дистанционного включения, вам необходимо подключить провод дистанционного включения усилителя либо к проводу питания, идущему к головному устройству, либо к другому проводу питания, идущему от ваших аксессуаров, установите зажигание. выключатель. Это необходимо сделать, чтобы усилитель не оставался включенным при выключении зажигания, разряжая аккумулятор вашего автомобиля.
4. Подключите провода передних, задних динамиков и сабвуфера от усилителя к соответствующим динамикам.
5. Протяните шнур питания от усилителя (убедившись, что он находится на противоположной стороне автомобиля от ваших кабелей RCA) через отверстие в межсетевом экране и к батарее.
6. Установите линейный предохранитель в основной провод питания, обжав все соединения и концы проводов. Держатель предохранителя может быть установлен на прочной конструкции в моторном отсеке, в зависимости от его размера. Чтобы защитить электрическую систему автомобиля, установите встроенный предохранитель как можно ближе к аккумулятору.
7. Подсоедините основной провод питания усилителя к положительному выводу аккумулятора и снова подсоедините положительный вывод аккумулятора к положительному выводу аккумулятора.
8. Закрепите всю проводку кабельными стяжками.
9. Проверьте все операции, используя настройки баланса, затухания и сабвуфера на головном устройстве, чтобы убедиться, что каждый динамик работает без статического электричества или искажений.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Объясните непрерывность и изменения в сетях обмена с 1450 на 1750
Затем протяните толстый провод от батареи к реле, поместив предохранитель на 30 А в линию очень близко к батарее. Не подключайте питание к батарее, пока не будут выполнены все подключения.Затем я протягиваю одиночный провод толстого сечения к свету или другому аксессуару. Если устанавливаете фонари, разделите его на два провода у фонарей.
Не делайте ту же ошибку сами с автомобильным усилителем звука, включив провода и выходы антенны. Посмотрите, как эти 2 взаимодействуют по-разному.Если я выйду из существующего усилителя и подключу свой новый сабвуфер, у меня не будет проводки. У меня есть Pontiac Grand Am GT с пакетом Monsoon Stereo. нужно знать, какого цвета / провода или контакта в заводском разъеме будет провод включения усилителя, НЕ сезон дождей. Мне нужна схема проводов для аудиосистемы, и если вы можете, каковы номинальные сопротивления каждого динамика.27 декабря 2015 г. · Зачистите концы покрытых тканью проводов на удаленном соленоиде и ЗАЖИМАЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦВЕТА В РАЗЪЕМ НОЖНОГО ТИПА. Например: зачистите конец желтого провода и желтого провода соленоида дистанционного управления. Скрутите концы вместе, вставьте в разъем типа «лезвие» и обожмите. Проверьте надежность соединения. Если провод ослаблен, заправьте его. 5 октября 2014 г. · Коричневый провод — это заземление автомобиля, и место, где вы должны соединить землю от преобразователя линейного выхода, чтобы избежать обратной связи и статического электричества.Вам также придется соединить провод удаленного включения, чтобы ваш усилитель включился при включенном радио, для этого подключите отдельный провод к серому вспомогательному проводу автомобиля и проложите его прямо к усилителю.
Crashed s class fighter nms 2020
Примеры восстановительных работ
Запасной запас Marlin 1881
Звуковая панель Bose 700 удаленная перепрошивка
Bw 44 45 Жидкость раздаточной коробкиBobcat 310 ведро Ender 3 usb не работает
Физическая наука, практика валентных электронов
Подкаст Apple, что-то пошло не так, попробуйте еще раз
Самый простой способ получить облачный змей
Привет, ребята, я надеялся, что кто-то может помочь мне найти правильный провод (цвет удаленного провода), к которому я могу подключиться, чтобы подключить свой усилитель.Я не уверен, какой из них будет на диаграмме. У меня СЭС 08 ‘с аудиофилом. Спасибо!
Таблица плотности химии
Сопротивление Schwinn ic4 слишком высокое
Ffxiv monk opener
Перезагрузка superstore
Карта запрета на уничтожение
Это фактически удаленный датчик, который генерирует небольшое напряжение, которое может быть направлено на считывание показаний проводом малого сечения, защищенным соответствующими предохранителями. Если вы хотите построить такой амперметр, поищите чувствительный измеритель тока (около 30 мА на полной шкале) и рассчитайте сопротивление, необходимое для установки параллельно с измерителем.Программа Install Doctor собрала общую информацию о проводке автомобильного радиоприемника и автомобильной стереосистемы для самых популярных автопроизводителей и поместила эту информацию в краткие справочные документы. В каждом документе показана схема разъема жгута проводов радиоприемника автомобилестроения и перечислен каждый провод с его типичным цветом.
26 марта 2010 г. · Усилитель lux обрабатывает сигнал низкого уровня и отправляет сигнал высокого уровня на динамики. Контакты 4 и 12 на разъеме 4 должны быть хорошим местом для подключения сигнала низкого уровня.Я считаю, что это лучшее место для получения сигнала до того, как он попадет в усилитель люкс. Я открыт для коммитов и разъяснений, если кто-то знает лучше. Это выход усилителя. 20 декабря 2010 г. · На прилагаемой электрической схеме показано, как подключиться, используя либо основную, либо единственную батарею, ИЛИ отдельную батарею исключительно для светодиодов. Я бы предпочел использовать основные силовые кабели и избегать вилок и проводов балансира просто потому, что гораздо сложнее попытаться подключить меньший разъем. Два изменения в приведенных выше инструкциях: 1) Мне пришлось подключить коаксиальный кабель к удаленному маршрутизатору после назначения удаленному маршрутизатору нового статического IP-адреса (192.168.1.2) (шаг 2.4), прежде чем я смогу вернуться …
EOS Remote — бесплатное приложение для удобной удаленной съемки, просмотра изображений и других операций на цифровых камерах Canon EOS с функцией Wi-Fi. Просматривая прямые изображения с камеры в EOS Remote, вы можете удаленно устанавливать фокус, настраивать параметры съемки и спускать затвор. Вы можете … Дистанционный провод подсоединяется к дистанционному проводу стереосистемы, а затем к паре RCA для передачи сигнала на усилитель. 4) Генератор должен работать с добавлением только одного усилителя, но опять же, это будет определяться размером усилителя, который вы планируете установить.
Если да, то подключите его к удаленному проводу, который также имеет синий / белый цвет. Если у вас есть синий / белый (пульт) на жгуте радио и синий на жгуте адаптера, соедините их вместе. Если у вашего автомобильного бокового ремня безопасности вообще нет синего провода, то он вам не понадобится для работы радио, он будет работать через антенный кабель (не на … Как подключить: компьютер из выхода на стерео) IN Самый простой способ подключить аудиовыход вашего компьютера — использовать «линейный» выход вашей звуковой карты.Мы рекомендуем стереофонический мини-штекер 3,5 мм для подключения к двойному кабелю RCA или мини-штекер для подключения к двойному разъему RCA-адаптеру с помощью стереокабеля с разъемом RCA для подключения к аудиовходу вашей звуковой системы, например «aux …
3015924900 двигатель испарителя
Prediksi taiwan pool net
Flutter login rest api laravel
Провод мгновенного запуска также можно использовать для шунтирования датчиков во время работы вспомогательных каналов или удаленного запуска (см. раздел «Обход входов датчиков» в этом руководстве.) h2 / 7 ФИОЛЕТОВЫЙ (+) вход дверного триггера Этот тип купольной схемы используется во многих продуктах Ford. Подключите фиолетовый провод к проводу, который показывает (+) 12 В при открытии любой двери. 7 марта 2019 г. · Разнообразная электрическая схема вилки RV на 50 А. Электросхема представляет собой упрощенное обычное фотографическое изображение электрической цепи. Он показывает элементы схемы в упрощенной форме, а также силовые и сигнальные связи между инструментами. Схемы подключения и их влияние на полное сопротивление шкафа показаны ниже.Лучше всего усилитель работает при подключении нагрузки с таким же сопротивлением, что и «выходной импеданс» усилителя. Если они не совпадают, могут быть последствия: если импеданс динамика выше, чем у усилителя, усилитель может звучать слабо или тускло. Схемы подключения и их влияние на полное сопротивление шкафа показаны ниже. Усилитель работает лучше всего при подключении нагрузки с таким же сопротивлением, что и «выходной импеданс» усилителя. Если они не совпадают, могут быть последствия: если импеданс динамика выше, чем у усилителя, усилитель может звучать слабо или тускло.Шаг 7 — Установите провод дистанционного включения. Провод включения (также называемый проводом дистанционного управления) расположен за стереосистемой. В стереосистемах на вторичном рынке это обычно сине-белый провод. Провод дистанционного управления «скажет» вашему усилителю включаться всякий раз, когда включается стереосистема (обычно при включении автомобиля).