Встречаются изделия и с другими параметрами – менее распространенные виды.

Правила закрепления коллектора

Крепление коллектора тоже предусматривает соблюдение некоторых правил:

1. Прокладку выпускного коллектора при каждом снятии и замене устройства меняют на новую.
2. Если фиксаторы не скручиваются, нужно смочить их WD-40. Срывать гайки следует медленно и плавно, чтобы не сломать шпильки. Иначе задача существенно усложнится.
3. После снятия и отсоединения деталей, технологические полости нужно закрыть ветошью, чтобы туда не попал мусор.
4. Перед креплением нового коллектора место установки необходимо очистить, а на новую прокладку нанести графитную смазку со стороны двигателя.

Установка шпилек

Процесс установки практически идентичный для большинства типов основ (бетон, газобетон). Но если шпильки устанавливаются на автомобиль, основой будет служить металл. К тому же придется делать сквозные отверстия (с обратной стороны закручиваются гайки). Процесс установки для автомобиля Touran следующий:

1. Для начала делаются необходимые разметки. Нужно выбрать, какое крепление необходимо (зависит от модели самого устройства).
2. После выбора фиксатора берут дрель и сверла. Проделывают соответствующие отверстия.
3. Монтируют шпильки.
4. Теперь приступают к затяжке гаек.

Затяжка гаек

Затяжка не является сложным процессом. Самое главное – выбрать изделие, которое соответствует по размеру шпильке. Лучше покупать наборы. Для затяжки гаек делают следующее:

1. Для начала закручивают ее по резьбе. Можно делать это руками.
2. Как только доходят до места, где дальнейшее закручивание руками невозможно, берут соответствующий гаечный ключ. Продолжают закручивание.
3. В процессе фиксации необходимо закрепить гайку как можно крепче. Но в то же время, важно не переусердствовать, поскольку есть риск ее перетяжки, из-за чего срывается резьба. К тому же потом ее будет очень трудно снять.

Гайки закручиваются на резьбу уже установленных шпилек.

Что делать при поломке шпильки

Существует две поломки, которые могут случиться со шпилькой:

1. Она треснула и сломалась. Причиной этому служит некачественный материал изготовления.
2. Срыв по резьбе. Это случается, когда гайка идет не по резьбе.

Отремонтировать поломанную шпильку не получится. Необходима полная ее замена. Но можно избежать поломок в дальнейшем:

1. При первом случае (когда шпилька полностью сломалась), ошибка была допущена при покупке. На рынке много некачественных изделий. Чтобы не нарваться на подделку, нужно спрашивать сертификат качества. Если же сертификат был, но деталь все равно сломалась, шпильку должны заменить.
2. Вторая же проблема касается неправильного монтажа. Нужно обратить внимание на выбор ключа. Использовать пневмопистолеты не рекомендуется. Лучше выбрать обычный гаечный ключ. Но самый идеальный вариант – динамометрический ключ. Если затягивать гайку с определенным усилием, риск поломки снижается до минимума.
3. Запасное крепление необходимо иметь на случай поломки.

Видео ниже поможет при монтаже и замене креплений:

Для установки коллектора используют шпильки и гайки. Чтобы правильно подобрать изделие, необходимо знать характеристики коллектора и ознакомиться с правилами монтажа.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.29%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

16.25%

Проголосовало: 363

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Как выкрутить сломанный болт — эффективные способы извлечения без повреждения резьбы. Как выкрутить сломавшийся ржавый болт Как выкрутить сломанный болт эффективные способы

Ремонт автомобиля — это далеко не самый простой процесс, и совсем неважно, какой марки автомобиль, и какой у него год выпуска. Все машины каждый день подвергаются серьезным нагрузкам, а значит, поломки неизбежны. Большинство из этих неисправностей рядовой автомобилист с легкостью исправит в гаражных условиях, работая не спеша и аккуратно. Если проявить небрежность в вопросах ремонта автомобилей, то часто можно осложнить ситуацию.

Так случается, что в процессе ремонтных работ при закручивании или откручивании болтов и шпилек срывается резьба. Это очень неприятно, особенно если нет никаких знаний о том, как выкрутить сломанную шпильку. Такая ситуация ставит в тупик любой ремонт. Попробуем разобраться, как выйти из этого неприятного положения.

Зачастую крепежные детали ломаются, если мастер крупных размеров и имеет большую физическую силу, а шпилька прикипела или приржавела к резьбе. Речь идет не о тех машинах, которые только-только сошли с конвейеров. Очень часто с подобными проблемами сталкиваются владельцы старых авто, которые хранились и эксплуатировались небрежно. А если говорить еще конкретнее, то скорее всего такая машина хранилась в местах с повышенным уровнем влажности. С водой практически постоянно контактируют детали ходовой части — шпильки Поэтому нет ничего удивительно в том, что эти элементы ржавеют. В результате владелец задается вопросом о том, как выкрутить сломанную шпильку из ступицы.

Однако крепежные детали не выкручиваются и ломаются не только из-за влаги, но и из-за высоких температур. Например, нагрев выпускного коллектора может осуществляться до 400 градусов. В результате воздействия высоких температур на протяжении длительного времени шпилька коррозирует.

Как ломаются шпильки?

Ломаться эти крепежные элементы могут по-разному. Наиболее неприятная ситуация, когда их срезает буквально заподлицо. Тогда мастеру приходится задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, потому что без применения специального инструмента и технологий в данном случае не обойтись.

Значительно лучше, если деталь сломается уже на выходе из резьбы, когда небольшая часть ее «тела» будет видна и останется на поверхности. В этом случае, если болт уже сорван, он будет выворачиваться, и на него можно воздействовать плоскогубцами, отвертками и сваркой.

Эффективные способы борьбы со сломанными болтами и шпильками

Профессиональные слесари знают несколько эффективных методов, как выкрутить сломанную шпильку. Прежде чем приступить к этому делу, необходимо подготовиться. Под этими работами нужно понимать очистку поверхности от грязи и смазки. Резьбовое соединение рекомендуется предварительно обработать WD-40 или обыкновенным машинным маслом. Также можно облегчить ситуацию, если несколько раз ударить молотком по обломку. Часто проблема решается нагревом — шпилька или болт, при условии, что она выглядывает из отверстия, нагревается при помощи паяльника. Тогда ее можно относительно легко извлечь.

Как выкрутить шпильку, если она сломалась выше резьбы

Если в процессе удалось хоть чуть-чуть сорвать резьбу, то есть если крепежный элемент начал выворачиваться, можно попробовать воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Также поможет в этом нелегком деле хороший и мощный Во втором варианте может потребоваться или же болгарка. Иногда подойдет и зубило — главное, не прилагать чрезмерных усилий. Как выкрутить сломанную шпильку колеса таким образом? Проделывают поперечное отверстие для отвертки и выкручивают шпильку этим инструментом.

Если отвертка не помогла, тогда можно воспользоваться Эта операция выполняется достаточно легко. Подготавливают болт, шляпка которого примерно соответствует диаметру шпильки. Далее болт приваривают к торчащему из отверстия обломку. Затем при помощи ключа и без лишних усилий пробуют вывернуть злосчастную шпильку. Опытные автомеханики говорят, что существуют специальные клеи с агрессивным действием, которые можно использовать в качестве холодной сварки. Но они не всегда эффективны.

Если шпилька сломалась ниже поверхности или в отверстии

В данной ситуации понадобится дрель, тонкое сверло к ней, а также хорошие навыки владения инструментом. Перед тем как выкрутить сломанную шпильку из блока двигателя, необходимо высверлить 2-3 или же больше тонких отверстий в теле шпильки. Затем эти отверстия должны будут соединиться в одно единое. Сюда вставляют отвертку и пытаются выкрутить обломки болта.

Левая резьба в шпильке

Второй метод сложнее. Он применяется, когда невозможно вывернуть сломанную шпильку ни одним из доступных способов. В этом случае принятые меры будут еще более кардинальными. Для этого способа потребуется электрическая дрель, метчик и много времени. Первым делом в шпильке сверлят отверстие — прямо в центре. Затем аккуратно в отверстии метчиком нужно нарезать резьбу.

Отметим важный момент: перед тем как выкрутить сломанную шпильку из головки, убедитесь, что резьба именно «левая». Когда в только что нарезанную деталь будет вкручен новый болт, резьба которого такая же, то в момент, когда он дойдет до конца, сломанная шпилька начнет выворачиваться.

Высверливание

И наконец, третий и самый радикальный способ. Им пользуются для того, чтобы извлечь из отверстия сломанные болты и шпильки. Это высверливание. Метод очень трудный. Он гораздо сложнее всех вышеприведенных и является самым опасным. Существует риск повредить резьбу в отверстии блока двигателя или ГБЦ. Следует надежно удерживать дрель, так как если это то существует серьезный риск повредить дорогостоящую деталь. Шпилька зачастую изготавливается из более твердых сортов стали, а головка выполняется из алюминия. Корпус коллектора — чугунный, поэтому он тоже мягче стальной шпильки. Сверло обязательно уйдет от твердой шпильки к более мягкому металлу. Особенно часто это случается, если работа проводится в ограниченном пространстве, а дрель установлена под небольшим углом. Принцип высверливания заключается в следующем: нужно строго в центре шпильки проделать отверстие тонким сверлом, предварительно накернив его, затем в дрель установить более толстое и повторить всю процедуру.

Основное здесь — сверление строго по центру. Когда от тела шпильки не останется практически ничего, стенка станет тонкой. Ее можно будет сломать. Следует очень аккуратно ломать остатки шпильки при помощи предварительно заточенной проволоки или пинцета. Нужно помнить, что любые действия проводятся максимально медленно и аккуратно. Если действовать сгоряча, нужно будет задумываться не о том, как выкрутить сломанную шпильку блока, а еще и о том, как восстановить саму ГБЦ. А это существенные затраты.

Используем кондуктор

Можно значительно упростить операцию высверливания сломанных шпилек. Это актуально для тех, кто часто ремонтирует двигатели. Поможет мастеру простейший кондуктор. Размеры детали берутся с реальных двигателей. На кондукторе, а это металлическая пластина, высверливаются такие же отверстия в тех же местах, что и на головке, а также на коллекторе. Еще в кондукторе делают отверстия для втулок. Они будут удерживать деталь от перемещения на блоке.

С помощью подобных приспособлений можно значительно облегчить выполнение задачи и разобраться с тем, как выкрутить сломанную шпильку из выпускного коллектора высверливанием, не повредив при этом сам коллектор.

Экстракторы

Экстрактор — это специальное приспособление, позволяющие удалить остатки неисправных крепежных элементов или же выкрутить сломанную шпильку. Приспособление очень простое и в то же время гениальное. Для того чтобы извлечь застрявшую или сломанную деталь, нужно ее как-нибудь зацепить, а затем выкрутить. А делается все это очень просто. Требуется просверлить в центре шпильки отверстие, заклинить в нем какой-нибудь инструмент в форме конуса или цилиндра, затем при помощи этого инструмента уже вывернуть болт. Это и есть экстрактор. Данные приспособления значительно облегчают решение таких вопросов, как выкрутить сломанную шпильку из коллектора или из любых других мест.

Существует несколько видов экстракторов:

• Клиновидные.
• Стержневые.
• Спиральные.
• Винтовые.

Сейчас эти приспособления можно приобрести в наборах, но есть они в продаже и по отдельности. Специалисты рекомендуют использовать именно эти инструменты. Они значительно облегчают решение трудных ситуаций, таких как сломанные болты.

Выбор стали для шпильки

Часто автомеханики сами занимаются изготовлением шпилек. Они рекомендуют делать эти крепежные элементы из таких марок стали: 35, 40, 45, 50, 55, 60. Если изготовить новую крепежную деталь из такого металла, в результате получится изделие с достаточной прочностью на разрыв.

Если шпильки будут приобретаться в магазинах, не стоит выбирать самые дешевые или те, которые увидели на прилавке автомагазина. Наиболее надежные изделия имеют номер деталей — 13517010. Предпоследняя цифра говорит о том, что эта шпилька имеет достаточную прочность на разрыв.

Перед тем как вкрутить шпильку…

Чтобы потом не задумываться о том, как выкрутить сломанную шпильку, прежде чем приниматься за работу, рекомендуется смазать деталь графитовой, а лучше Пусть лучше элемент выкрутится вместе с гайкой, чем сломается. И наконец, резьбу гайки тоже лучше обработать графитовой смазкой. В будущем это исключит обрыв или излом детали.

Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться — все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов — экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет — покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Каким бы ни был прочным металл, все мы знаем что даже он порой не выдерживает и подводит в самый ненужный момент. Одной из таких ситуаций может быть слом крепёжного элемента, в частности болтов и шпилек. Нет ничего страшнее для человека с гаечным ключом видеть обломанный болт, часть которого осталась во вкручиваемом элементе. И тогда на помощь приходит экстрактор, не пугайтесь, название его намного сложнее, чем его конструкция. О работе с ним и его особенностях давайте поговорим подробнее.

Устройство и виды экстрактора

В конструкции этого инструмента нет ничего сложного. На вид это стальной стержень на конце которого нарезана левая резьба (или клин), по форме этот чудо-инструмент напоминает бородок или добойник. Размеров достаточно много, чем больше извлекаемый болт тем больше экстрактор. Советую вам покупать всегда этот инструмент набором, ведь никогда нельзя знать заранее какой болт или шпилька выйдет из строя. Чаще всего используются размеры от М1 до М16.

По конструктивным особенностям экстракторы делятся на:

• Клиновидного типа . Представляют собой конус с гранями, работают по принципу клина. В заранее высверленную часть застрявшего болта, забивается экстрактор и затем выворачивается ключом. Работать с ним, конечно, просто, но перед тем как высверлить отверстие обязательно учитывайте что сверлить нужно строго по центру, не смещая отверстие в сторону. В противном случае вся вращающая сила экстрактора будет смещена, и вы не выкрутите сломанный болт. А также можете сломать сам экстрактор.
• Стержневого типа . Изготовлен в виде стержня с гранями, очень схож с клиновидным экстрактором. Забивается в сломанную часть, выворачивается гаечным ключом. Как и первый тип экстрактора может довольно трудно извлекаться из уже выкрученной детали.
• Спирального типа. Самый распространённый и эффективный экстрактор для выкручивания сломанных болтов. Тот же конус только с нарезанной левой резьбой (правой, если выворачиваем левый болт). Экстрактор не забивается, а вкручивается в отверстие болта, клинится вместе с деталью и извлекается.

Принцип работы экстрактора для выкручивания сломанных болтов

Если вы прочитали описание типов этого инструмента, то вы уже представляете всю нехитрую процедуру извлечения болтов. Но без систематизации этот материал будет неполным, и давайте разберём всё поподробнее.

Первым делом нужно наметить центр сломанного болта. Для этого нам понадобится кернер и молоток.

Затем сверлим направляющее отверстие для экстрактора. При сверлении будьте аккуратны и не смещайте ось отверстия в сторону. Опытные мастера рекомендуют засверливаться на глубину трёх диаметров сверла.

Вставте экстрактор в просверленное отверстие и подбейте его молотком для надёжной фиксации. После этого используйте вороток метчика, чтобы начать вкручивать экстрактор в сломанный болт. Когда он зайдёт до упора, то начнёт выворачивать болт. Работая с экстрактором, производите вращение только вокруг его оси, ни в коем случае не смещая ось, иначе можете сломать инструмент.

Когда вы выкрутите часть болта, то можно будет воспользоваться плоскогубцами или фиксатором, чтобы продолжить быстрее выворачивать сломанный элемент.

• Для того чтобы быстрее вывернуть болт или шпильку, их следует нагреть.
• Если сорвана резьба винта, то можно попробовать выкрутить его шестигранным ключом. Велика вероятность, что попытка закончится удачей.
• При работе используйте смазывающее масло или ацетон.
• Использование сверла с обратной резьбой может без труда вывернуть сломанный элемент.
• Можно воспользоваться керном и молотком. Держа керно под углом в 45 градусов к детале, бейте по нему против часовой стрелке. Проделайте процедуру в нескольких местах, если болт не сдвинулся с места, следует воспользоваться другим методом.
• Если все попытки вывернуть болт или шпильку провалились, то придётся высверлить отверстие большего диаметра и заново нарезать резьбу.

Большинство водителей, самостоятельно ремонтирующих свои автомобили, сталкивались с необходимостью высверливания обломанной шпильки, например выпускного коллектора. Ведь шпильки крепления выпускного коллектора легко ломаются, так как они работают в тяжёлых условиях — температура выпускного коллектора достигает 400 градусов. И от постоянного нагрева и охлаждения, материал шпилек корродирует, и продукты коррозии работают не хуже хорошего клея, намертво схватывая резьбовое соединение гайки и шпильки. К тому же металл шпильки становится хрупким и часто она обламывается. В этой статье будет описано как высверлить обломанную шпильку, и как сделать для облегчения высверливания в труднодоступном месте несложное приспособление — простейший кондуктор.

Опытный автовладелец всегда старается предотвратить процесс закисания гаек и шпилек, например заказав более высокие гайки из нержавейки или латуни, закрывающие всю резьбу на шпильке. А некоторые вкручивают колпачковые гайки, которые сейчас уже есть в продаже. Кроме того, резьба смазывается графитной смазкой, которая уменьшает риск пригорания и прикипания резьбы крепежа.

И перед отворачиванием гайки, резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающей жидкостью, например распространённой «вэдэшкой»(WD 40), можно тормозной жидкостью, керосином, соляром, или хотя бы уксусом. Если и это не помогает открутить прикипевшую гайку, тогда желательно нагреть её небольшой газовой горелкой, или хотя бы термофеном.

Но всё таки температура нагрева коллектора и выпускной трубы, делает своё дело, и металл шпильки, при длительной работе в условиях высокой температуры и вибраций, изменяет свои свойства, и далеко не в лучшую сторону. В теле шпильки появляются микротрещины, и в итоге, даже не сильно надавив на гаечный ключ, гайка даже и не думает отворачиваться, а шпилька легко «срезается».

Когда обломана даже одна, ну или несколько шпилек выпускного коллектора, то нарушение герметичности стыка коллектора и головки, или стыка коллектора и выпускной трубы, сопровождается не только громким выхлопом, но и неприятным запахом, и даже может привести к пожару. И как правило замена прокладок на новые делу не поможет, нужно аккуратно высверлить обломанную шпильку, «прогнать» резьбу метчиком, и вкрутить новую шпильку.

На практике это сделать не так просто, как на словах, особенно в неудобном (труднодоступном) месте, когда мотор находится на машине. Естественно, когда двигатель снят для ремонта, всё намного проще, но чаще приходится орудовать дрелью в очень неудобном положении под капотом (когда мотор на своём месте).

Прежде чем высверливать обломанную шпильку, следует попробовать приложить к остатку шпильки подходящую по размеру гайку, и попробовать приварить эту гайку к телу отломанной шпильки. Варить естественно удобнее , а не электродом. И риск прихватки тела шпильки к алюминиевому телу головки или к чугунному телу коллектора (бывают и головки из чугуна) минимален, так как алюминий или чугун, стальной проволокой полуавтомата в таком случае не варится. После приварки гайки её отворачивают ключом вместе со шпилькой, и это часто удаётся, так как нагретая шпилька как правило откисает и откручивается.

Но бывает, что очень неудобно (мало места) сделать качественную прихватку сваркой, тогда можно попробовать ещё один способ, с помощью специального инструмента — набора буравчиков, как на фото слева. Такие наборы уже легко найти в продаже. Из набора выбирается подходящий по диаметру буравчик, в шпильке просверливается отверстие, для захода буравчика и он вкручивается в отверстие шпильки.

Резьба его левая, то есть крутить его надо против часовой стрелки, и шпилька выкручивается тоже влево. При заглублении, конус буравчика заглубляется и настаёт такой момент, когда заглубляться дальше не позволяет просверленное отверстие. В этот момент и начинает откручиваться обломок шпильки.

Но упростить операцию по точному высверливанию обломанных шпилек, особенно тем мастерам, кто постоянно занимается ремонтом, поможет простейшее приспособление (кондуктор), например такой, как на рисунке слева. Размеры этого кондуктора, показанные на чертежах ниже, рассчитаны для точного высверливания шпилек, которые соединяют нижнюю часть жигулёвского коллектора с выпускной трубой.

Но аналогичный кондуктор можно сделать и для высверливания шпилек, которые соединяют коллектор с двигателя, и причём для любой машины. Следует только точно измерить расстояние между шпильками именно вашего двигателя, и затем просверлить на таком же расстоянии отверстия для втулок 3 и 5.

Можно даже не измерять расстояние между шпильками мерительным инструментом, а просто приложить к шпилькам лист картона, и тихонько обстучать картон по шпилькам молоточком. Точный слепок расположения именно ваших шпилек будет обеспечен.

Потом вырезав отверстия для шпилек в картонном шаблоне, надеваем шаблон на шпильки, и обстукиваем молоточком в районе обломка шпильки и таким образом определяем место для длинной втулки 3. И по этому картонному шаблону, вырезается пластина 1 (основание) из листовой стали, толщиной 12 мм, в которой сверлятся отверстия для втулок 3 и 5 (согласно шаблону).

В отверстия пластины вставляются направляющие втулки, которые вытачиваются на токарном станке согласно чертежу слева. Причём короткие втулки 5, с внутренним диаметром отверстий 8,1 мм, предназначены для не обломанных шпилек, а более длинная втулка 3 (с внутренним диаметром 6,5 мм), вставляется в пластину там, где находится обломанная шпилька. И если обломанная шпилька сильно выступает наружу, то её выступающую часть нужно сточить.

Кстати, заказав токарю четыре короткие втулки 5 и одну длинную втулку 3, вы их впоследствии сможете использовать и для других пластин (приспособлений другой формы), так как втулки легко вынимаются из одной пластины и переставляются на другую.

Пластина (основание) прижимается к плоскости коллектора (или плоскости головки двигателя, если пластина будет сделана для высверливания шпилек головки) с помощью высоких гаек 2.

Все детали кроме втулки 3, можно изготовить из любой стали, какую найдёте. А вот втулку 3, в которой будет работать сверло, и которая не даёт сверлу уйти в сторону, следует выточить из прочной легированной стали (хотя бы Ст 45, 50) и закалить. Иначе втулки из обычной стали надолго не хватит и её внутреннее отверстие быстро износится.

При вытачивании новой шпильки, взамен обломанной, следует знать, что выточить её из любой доступной стали нежелательно. К примеру наиболее доступная сталь Ст.3 имеет предел прочности на разрыв 39 — 49 кгс/мм², и этой прочности для изготовления шпилек выпускного коллектора недостаточно. Для шпилек подойдёт более прочная сталь марок Ст.35, 40, 45, 50, 55, 60 (по ГОСТ 1050 — 88).

Изготовив новую шпильку из одной из перечисленных выше сталей, прочность на разрыв её будет достаточная, в пределах от 50 до 80 кгс/мм². Если будете покупать, а не заказывать токарю новые заводские шпильки, то не берите первые попавшиеся на прилавке, а только те, которые имеют нормальную упаковку с номером детали — 13517010. Предпоследняя цифра 1 в этом номере, свидетельствует о прочности шпильки на разрыв в пределах 50 — 80 кгс/мм².

При вворачивании в тело головки или коллектора новой шпильки, смажьте её резьбу графитной или медной смазкой, пусть лучше впоследствии, при попытке отвернуть гайку, выкрутится шпилька вместе с гайкой, чем она обломается. Ну и перед накручиванием гайки на шпильку, естественно и резьбу гайки тоже смазываем «графиткой».

Изготовив подобное приспособление для высверливания обломанных шпилек коллектора и не только для него, вы намного упростите и ускорите операцию по удалению обломка шпильки (особенно если занимаетесь ремонтом профессионально), и риск порчи тела головки или коллектора при высверливании, сведётся к нулю, успехов всем.

Ржавый болт, если приложить слишком большие усилия, при выкручивании может сломаться. Такая ситуация становится проблемой для любого новичка, ведь кажется, что болт теперь выкрутить не получится никакими ухищрениями. Но на самом деле подход к решению проблемы можно подобрать всегда.

Использование смазочных материалов

Прежде чем начинать пытаться доставать сломанный болт, нужно залить его жидкостями, для растворения ржавчины. Также не помешает использовать какую-нибудь смазку. Можно использовать ВД40 и машинное масло. Эти средства никогда не подводили и используются повсеместно.

Когда болт будет залит смазочными материалами, его нужно время от времени простукивать небольшим молотком или каким-нибудь другим инструментом. Делают это для того, чтобы смазка и средство для растворения ржавчины глубже проникли в резьбовое соединение. После этого выкрутить проблемный болт станет намного проще.

Сделать паз для отвертки

Выкручивание сломанного болта дело не простое в любом случае. Придется постараться. Один из способов заключается в том, чтобы выпилить или высверлить паз для мощной отвертки. Инструменты для этого можно применять любые. Например, тонкое сверло по металлу. Если получится сделать паз, тогда проблема будет решена.

В паз ставят отвертку, давят на нее сверху рукой и одновременно выкручивают болт.
Такой способ выкручивания проблемного болта является наиболее простым и наиболее предпочтительным. Начинать следует именно с этого и только если паз под отвертку сделать не получается, можно попробовать другие варианты.

Приварить или приклеить ручку

Другой способ — приклеить, а лучше приварить металлический прут к болту. Это требует навыков и не всегда бывает уместным. Однако в некоторых случаях, этот способ выкручивания сломанного болта срабатывает на ура. Вместо металлического прута приварить можно и что-нибудь другое.

Например, другой болт или металлическую ручку для двери. Главное, чтобы привариваемая деталь позволяла легко выкручивать сломанный болт.

Вкрутить болт меньшего размера

Третий способ — сделать сначала в болте отверстие, а потом накрутить резьбу. Понятно, что в резьбу после этого можно закрутить целый, не сломанный болт. Если все выйдет как надо, выкрутить оба болта, не составит труда. Для этого можно использовать стандартный ключ.

Кстати, второй болт желательно выбирать с другой резьбой. То есть если проблемный болт имеет стандартную правую резьбу, то второй болт лучше выбирать с левой резьбой. И наоборот. В противном случае, вкручиваемый болт можно посадить в резьбу на агрессивный клей.

Полностью высверлить болт

Четвертый способ — полное высверливание. Ключ к успеху в том, чтобы действовать постепенно и сделать первое отверстие по центру. Если отверстие будет смещено в какую-либо сторону, то приблизившись к резьбе, придется часть ее также высверлить.

После этого резьба будет испорчена. Если же отверстие будет строго в центре болта, тогда стенки его будут истончаться равномерно и резьбу можно будет сохранить в целости и сохранности.

Высверливают болт, начиная с тонкого сверла. Это самый важный этап. Именно здесь закладывается точность. Нужно постараться сделать это первое отверстие в центре болта, например, с помощью какого-нибудь шаблона или приспособления, которое будет удерживать сверло в нужном положении и не даст ему возможности соскакивать.

Вот так можно решить проблему со сломанным болтом. Ничего невозможного в этом нет. Причем способов достаточно, чтобы выбрать в каждом случае наиболее подходящий из всех.

Устранение утечки выхлопных газов из сломанных болтов коллектора

Если вы используете пикап V-8 с бензиновым двигателем или внедорожник для буксировки прицепа, скорее всего, у вас в конечном итоге будет утечка выхлопных газов, вызванная сломанными болтами или шпильками коллектора. У нас есть Dodge Durango 2004 года выпуска с алюминиевой головкой Hemi 5,7 л, который мы купили совершенно новым. В дополнение к регулярным поездкам на работу мы часто используем небольшой внедорожник с рабочей лошадкой для буксировки вейкборда весом 6500 фунтов или джипа с прицепом аналогичного веса. Болты выпускного коллектора пассажира и водителя отпускают примерно на 70 000 миль, и мы заменили их в дилерском центре по гарантии.Затем, примерно на 188 000 миль, сломались шпильки выхлопной системы со стороны водителя. Нам действительно повезло, и именно эти шпильки отломились, и из головки блока цилиндров торчал примерно 1 дюйм открытой шпильки. Кроме того, сломанные шпильки затягивались только вручную, поэтому мы смогли просто открутить их и заменить прокладку и болты с небольшим драматизмом. Совсем недавно на отметке 262 000 миль пассажирская сторона начала показывать «тик-тик-тик», когда двигатель был холодным. После того, как автомобиль проехал на небольшое расстояние, коллекторы вздулись, и клещ уменьшился, но мы решили, что выделим исправление, прежде чем оно станет слишком серьезным.

Почему следует устранять утечку выхлопной системы

При экстремальном использовании, например, буксировке тяжелых грузов, выпускные коллекторы могут перейти от нормальной рабочей температуры до вишнево-красного цвета за считанные секунды. Этот быстрый нагрев вызывает расширение материала выпускного коллектора, что вызывает огромную нагрузку на болты и / или шпильки, крепящие коллекторы к головкам цилиндров. После сотен циклов расширения и сжатия шпильки или болты наконец выходят из строя. Это не слишком отличается от сгибания канцелярской скрепки вперед и назад.В конце концов, он развалится в ваших руках. Когда только часть коллектора будет плотно прижата к головке блока цилиндров двигателя, выхлопная прокладка выйдет из строя, не только позволив выхлопным газам выйти, но и, возможно, позволив воздуху попасть в поток выхлопных газов, что приведет к нарушению показаний датчика O2. Если датчик O2 считает, что двигатель работает беднее, чем следовало бы, это вызовет попадание большего количества топлива в двигатель, что может вызвать повреждение каталитического нейтрализатора (ов). Кроме того, выпускные коллекторы могут неравномерно расширяться и сжиматься, что может привести к растрескиванию чугуна, что усугубит неверные показания датчика O2, не говоря уже об ухудшении раздражающего звука утечки выхлопных газов.

Доступ к двигателю

Каждый автомобиль отличается, но на этом Dodge Durango проще всего получить доступ к выпускным коллекторам, подняв автомобиль домкратом, сняв переднее колесо, а затем вынув внутренний подкрылок. Надежно поставили опору под каркас и принялись за работу. Как только у нас появился доступ к коллектору, мы пропитали болты проникающим маслом, чтобы они не ломались. Если вы живете в районе, где используется дорожная соль, или вы столкнулись с сильным дождем, снегом или брызгами океана, вы, вероятно, захотите посвятить пару дней тому, чтобы несколько раз пропитать болты проникающей смазкой.Этот автомобиль был в SoCal всю свою жизнь, поэтому мы просто даем им впитаться в течение нескольких часов, прежде чем продолжить.

Снятие коллектора

В нашем случае в выпускных коллекторах Hemi используются четыре шпильки и пять болтов. Шпильки удерживают тепловой экран на месте. Все наши болты вышли целыми, но два из наших шпилек сломались. Кроме того, две гайки, удерживающие тепловой экран, зацепились за шпильки и не вращались. Обычно вы не можете просто выкрутить шпильки с установленным теплозащитным экраном, но в нашем случае одна из заклиненных гаек шпильки находилась на одной из защелкнутых шпилек, а другая ослаблялась ровно настолько, чтобы не сдвинуться с места, чтобы создать достаточную слабину. чтобы шпилька могла раскручиваться, не разрушая тепловой экран.Мы смогли вытащить тепловой экран, а затем удалить штифты на земле, ничего не повредив. Все болты выпускного коллектора вышли без проблем, но сгнившие гайки коллектора были проблемой. Чудом нам удалось достать клещи для зажима тисков на гайке и удерживать ее достаточно крепко, чтобы вывернуть болты коллектора коллектора. После снятия всех болтов коллектор и прокладка были сняты, обнажив сломанные шпильки в головке блока цилиндров.

Извлечение сломанного болта из головки блока цилиндров

Насколько вам повезло, зависит от того, где сломается шпилька или гайка. В идеале шпилька или болт сломаются, если будет обнажена связка вала, на которую можно надеть плоскогубцы, чтобы освободить ее. Если нет, и он сломан заподлицо, в некоторых случаях нам удавалось осторожно использовать острый пробойник или долото, чтобы аккуратно вывернуть шип. Однако есть вероятность, что болт или шпилька либо сломаются глубоко в резьбе, либо заедут и не захотят выскочить.В таких случаях у вас есть два варианта: просверлить ее или приварить гайку к сломанной части и раскрутить ее.

Бурение может быть опасным и неудачным занятием. Идея состоит в том, что вы начинаете сверлить прямо в центре болта, а затем увеличиваете размер сверла все более крупными шагами, пока не достигнете резьбы. Затем вы можете использовать экстрактор, чтобы выкрутить оставшийся болт.Мы делали это в прошлом, но это утомляет, потому что, если вы сломаете сверло или затвердевший экстрактор внутри головки, вытащить его практически не удастся. Мы думали просверлить шпильку, но из-за того, что у нас есть алюминиевые головки цилиндров и у этого автомобиля был шлепок рычага управления на пути сверла, мы выбрали маршрут сварки.

Другой вариант, когда ничего не помогает, — приварить гайку к концу сломанного болта или шпильки и выкрутить ее. Сварка не только обеспечит вам надежную покупку, с помощью которой можно вывернуть или вывинтить сломанный стержень, но и тепло от сварки поможет ослабить любую ржавчину, антизагар или другой материал, который помогает предотвратить выпадение сломанного стержня. Если вы работаете с железными головками цилиндров, вам нужно быть предельно осторожными, чтобы не приваривать гайку к головке цилиндров и не повредить резьбу.По этой причине обычно лучше использовать сварочный аппарат TIG. Сварка TIG намного точнее, чем сварка MIG, но не все могут сделать или имеют установку для сварки TIG. В худшем случае вы снимаете головки цилиндров и отвозите их в механический цех для извлечения шпильки. Однако большинство современных двигателей, таких как Hemi 5,7 л, с которыми мы имеем дело, имеют алюминиевые головки блока цилиндров. При стандартной сварке MIG или TIG стальная сварочная проволока не прилипнет к алюминию головки цилиндров и даже не повредит их, что обеспечивает относительную безопасность при попытке приварить гайку.Мы использовали плоскогубцы, чтобы зажать гайку 3/8 дюйма над отверстием, в котором находится сломанная шпилька. Поскольку хвостовик был примерно на дюйм в отверстии, мы использовали относительно высокую скорость подачи проволоки, чтобы заполнить зазор и позволить разрыву. Когда гайка была надежно приварена к сломанной шпильке, оставшаяся часть выкрутилась без повреждений.

Новые прокладки и шпильки выхлопной системы и повторная сборка

К счастью, после тщательного осмотра мы не обнаружили трещин в заводском выпускном коллекторе.Вы же не хотите удешевлять и покупать детали более низкого качества, когда пришло время собирать заново. Для нашего Hemi 2004 года мы выбрали заводскую прокладку выпускного коллектора Mopar и набор новых шпилек FelPro, которые мы купили у Summit Racing. Шпильки FelPro поставлялись с синим покрытием для защиты от коррозии и имели фиксатор резьбы на резьбе. Похоже, что конструкция прокладки со временем изменилась, поэтому, убедившись, что размеры портов на прокладке такие же, как у оригинала, мы нанесли антизадирную смазку на резьбу болтов и приготовились переустановить коллектор.В двух отверстиях под болты коллектора имеются выемки, позволяющие надевать коллектор. Это позволяет удерживать прокладку коллектора на головке, пока вы перемещаете тяжелый коллектор на место. В нашем случае у нас было достаточно доступа, где это не было проблемой, поэтому мы собрали и прокладку, и коллектор вместе, убедившись, что вставили шпильки в правильные отверстия, чтобы принять тепловой экран. Затянув болты вручную, мы выломали динамометрический ключ и за три прохода затянули болты и шпильки коллектора в правильном порядке (мы нашли наш в Интернете) до правильного значения 18 фунт-фут для нашего двигателя.После того, как коллектор был прикручен к головке, мы установили несколько новых болтов Grade 8, стопорных шайб и гаек и затянули коллекторы нижней трубы к коллектору. После пробного пожара, чтобы убедиться в отсутствии утечек, мы застегнули внутреннюю гильзу, переустановили колесо и наслаждались относительной тишиной при запуске этого двигателя в холодном состоянии.

Советы по снятию шпилек выпускного коллектора

После многих лет экстремальных температур двигателя снятие шпилек выпускного коллектора может оказаться практически невыполнимой задачей. Ржавчина и коррозия могут также сплавить шпильки выпускного коллектора на блоке цилиндров вашего старого автомобиля.Будь то замена самого коллектора или доступ к другим частям внутри вашего двигателя, болты должны быть сняты. Если шпильки выпускного коллектора застряли, попробуйте эти уловки, чтобы их снять.

Шаг 1 — Время молотка

Иногда все шпильки выпускного коллектора немного уговаривают. Достаточно пары сильных ударов молотком. Удар молотка должен быть достаточным, чтобы сломать уплотнение, образовавшееся ржавчиной между болтами и блоком двигателя. Будьте осторожны, не ударьте слишком сильно по шпилькам выпускного коллектора, так как вы не хотите их согнуть или сломать.

Шаг 2 — Кредитное плечо

Это самая простая идея, которая чаще всего работает с застрявшими болтами — используйте читер-бар. Добавление отрезка железной трубы к гаечному ключу или трещотке даст вам рычаг, необходимый для дополнительного крутящего момента. Чем длиннее рукоятка гаечного ключа, тем выше будет крутящий момент; облегчая ослабление шпилек. Как только болт выпускного коллектора начнет двигаться, будьте осторожны, чтобы труба не соскользнула с конца вашего ключа и не повредила другие части вашего двигателя.

Шаг 3 — Кремниевая смазка

Промышленная прочная проникающая аэрозольная смазка творит чудеса при откручивании болтов, захваченных ржавчиной и коррозией. Используйте направленную насадку или соломинку, чтобы смазка попала между шпилькой выпускного коллектора и блоком двигателя, стараясь не попасть на головку болта. Для достижения наилучших результатов оставьте проникающую смазку на ночь.

Шаг 4 — Обогрев блока

Если вы не можете ослабить болт внутри блока цилиндров, ослабьте блок цилиндров вокруг болта.Используйте ручной резак, чтобы максимально нагреть блок двигателя вокруг шпильки выпускного коллектора. Кожух шпильки будет расширяться под действием тепла, давая болту немного места для маневра. Вам придется работать быстро, прежде чем тепло перейдет от блока двигателя к болту. Этот процесс также занимает немного больше времени, так как вам нужно будет дать блоку двигателя остыть, прежде чем повторять процесс для следующего болта.

Шаг 5 — Огонь и лед

Более быстрый вариант метода нагрева блока — это нагреть сам болт выпускного коллектора, а затем быстро его охладить.Для этого поднесите фонарик к головке болта, максимально нагрейте шпильку, не меняя ее формы. Затем с помощью щипцов удерживайте кубик льда на нагретом болте (будет шипение, пар и брызги). Как только первый кубик льда растает, подержите второй кубик льда за болт в течение одной минуты. Резкое изменение температуры болта выпускного коллектора и его быстрое изменение размера нарушат уплотнение, которое образовалась ржавчиной между болтом и блоком двигателя.

С помощью этого руководства было несложно снять шпильку выпускного коллектора.Приятной работы!

Как удалить сломанный болт и шпильки

Источник | Майк Агилар

Многие старые механики имеют болезненные воспоминания о ржавых болтах и ​​шпильках, которые ломаются при снятии. Самыми худшими из них были выпускной коллектор и шпильки коллектора, которые стали хрупкими из-за слишком большого количества циклов нагрева и охлаждения. Они ломались слишком часто и легко и обычно требовали снятия головки, чтобы вынуть ее. К счастью, современный домашний механик, пытающийся сэкономить, имеет ряд возможностей, которые были недоступны 20 или 30 лет назад.Мы расскажем вам о нескольких методах извлечения, используя инструменты, которые у вас уже есть дома или которые доступны в вашем местном магазине Advance.

Hanson Набор для извлечения мастеров из 48 предметов | Предварительные Автозапчасти

То, что вам нужно для этого проекта, также зависит от нескольких факторов. Иногда вам повезет, и вам помогут обильно нанесенный пенетрант ржавчины, а также время, чтобы он подействовал, источник тепла, такой как бутановая горелка, и пара плоскогубцев.Может быть, вам понадобится больше. В каждом разделе будет представлен список инструментов, необходимых для завершения извлечения. У Advance Auto Parts также есть комплект с обоими типами экстракторов, которые будут использоваться ниже.

Бывают случаи, когда шпильки и болты ломаются в местах, где нельзя достать молоток или дрель. В этих случаях вам придется либо надеяться, что экстрактор или пара плоскогубцев сработают, но, скорее всего, вам придется снять деталь с автомобиля.Этим славятся болты выпускного коллектора. Вам также может повезти, и у вас будет достаточно места, чтобы приварить болт или гайку к концу сломанного болта или шпильки. Если вы не можете вставить плоскогубцы, экстракторы, сверла или молотки в место поломки шпильки или болта, другой вариант — отшлифовать две противоположные стороны, чтобы их можно было схватить гаечным ключом.

Съемник болта или шпильки для выступающей сломанной шпильки / болта

KD Tools Шпильки Съемник шпильки распределительного вала с «по ¾» | Advance Автозапчасти

Съемники / съемники болтов / шпилек за годы эволюционировали от экстракторов кулачкового типа до комплектов, состоящих из нескольких частей, с инструментом для каждого размера болта.Оба работают по принципу использования силы захвата, создаваемой крутящим моментом против часовой стрелки на инструменте, чтобы захватить сломанную деталь с достаточной силой вокруг как можно большей части ее диаметра, чтобы извлечь ее. Сломанной шпильки / болта должно быть достаточно, чтобы инструмент мог за нее ухватиться.

Hanson Набор экстракторов с шестигранной головкой и несколькими шлицами, 25 предметов | Advance Автозапчасти

Съемник кулачкового типа используется при повороте съемника для раскрытия губок, достаточного для того, чтобы попасть на сломанный стержень, прежде чем затягивать вручную.Затем с помощью гаечного ключа или трещотки и гнезда прикладывают (надеюсь) достаточный крутящий момент, чтобы удалить проблемную часть, не повредив ее внутри головки / блока / и т. Д. Выберите экстрактор, который подходит к сломанному болту, и поверните его против часовой стрелки, чтобы начать работу. Завершите извлечение гаечным ключом или трещоткой. Также можно использовать ударные пистолеты / драйверы, если они обеспечивают достаточный крутящий момент. Используйте достаточное количество проникающего масла.

Рифленый экстрактор для случаев, когда он ломается слишком близко к рукоятке

Irwin Spiral Flute EX-2 Винтовой экстрактор 7/64 «Carded | Advance Auto Parts

Это метод, который существует дольше всех.Вам понадобится дрель, набор сверл и экстрактор с канавками подходящего размера. Извлечение — это трехэтапный процесс.

• Просверлите сломанную шпильку до указанной глубины с помощью сверла, соответствующего размеру съемника, который вы будете использовать. Во время сверления позвольте сверлу сделать свою работу и не прикладывайте к нему усилий. Кроме того, используйте скорость сверла, соответствующую выбранному сверлу. Использование смазки / смазочно-охлаждающей жидкости может помочь ускорить процесс сверления и сохранить вашу коронку и рабочую поверхность в прохладном состоянии.
• Вставьте съемник в только что просверленное отверстие, повернув его против часовой стрелки. Продолжайте поворачивать экстрактор против часовой стрелки с помощью гаечного ключа или трещотки с головкой, пока шпилька не будет удалена. Съемники с прямой и квадратной канавкой необходимо забить в отверстие, просверленное в шпильке, чтобы удалить шпильку.
• Перед установкой новой шпильки или болта рекомендуется «вытеснить» резьбу метчиком.

Набор экстракторов Lisle Super Out | Advance Автозапчасти

Так же, как когда вы пытаетесь раскачать автомобиль из грязи или снега, вам нужно немного изменить направление движения, как только вы приведете в движение шип, а также после каждого из первых двух полных оборотов, прежде чем полностью его снимать.Особенно это касается алюминиевых деталей двигателя (впускных коллекторов, головок цилиндров, блоков), чтобы не повредить резьбу.

Вы абсолютно должны. просверлить шпильку точно по центру, иначе вы сделаете хуже, и вам придется перейти к последнему средству — Heli-Coil, которое будет обсуждаться в последнюю очередь. Для болтов, которые не входят достаточно далеко в деталь, чтобы их можно было захватить с помощью экстракторов с канавками, вы также можете использовать зубчатый экстрактор (на фото), который вам нужно будет вбить в болт с помощью молотка.Этот удар также может помочь ослабить сломанный болт, особенно при обильном нанесении пенетранта. Используйте кернер, чтобы удерживать сверло по центру.

Молоток может разрушить ржавчину

Верно. Пора молотить. Не переборщив, дайте детали, удерживающей сломанный болт, несколько резких ударов молотком. Вы не хотите деформировать металл; просто встряхните его достаточно, чтобы освободить ржавчину. Вы можете использовать два молотка на таких деталях, как фланцы выхлопной трубы, так что вы можете одновременно дотянуться до двух сторон детали.Крепко прижмите один молоток к детали и резко ударьте другим молотком по другой стороне детали. Это помогает увеличить силу, прилагаемую к молотку, без деформации металла.

Сварка

Источник | Майк Агилар

Здесь мы начинаем немного волноваться. Однако, если вы можете MIG или TIG (или даже припаять!), Другой болт или гайку до конца сломанной шпильки, процесс сварки должен передавать достаточно тепла по деталям, чтобы вы могли удалить сломанную часть, когда она остынет. достаточно.Вам нужно будет прихватить гайку или болт к шпильке и дать им остыть, прежде чем полностью приварить. Если вы привариваете гайку к шпильке, вам нужно, чтобы прихватки и начальные валики были как можно глубже в гайке и продвигались вверх, чтобы полностью заполнить гайку металлом. Делайте это поэтапно, позволяя металлу остыть между шагами. После охлаждения шпильку можно удалить гаечным ключом, так как в процессе сварки гайка, скорее всего, деформировалась настолько, что гнездо не подошло.

Источник | Майк Агилар

Есть несколько вещей, которые необходимо соблюдать при использовании этого метода сварки.Во-первых, вам нужно как можно лучше очистить сломанную шпильку и окружающую область, чтобы убедиться, что сварной шов прижился. Затем, независимо от того, используете ли вы MIG или TIG, дайте себе больший вылет, чем обычно, особенно при приваривании гайки к шпильке, чтобы как можно глубже проникнуть в гайку. Если у вас нет другой альтернативы, используйте новый оцинкованный болт. Перед сваркой удалите всю ржавчину со шпильки и гайки. Также очистите место, где вы размещаете заземляющий / положительный зажим на детали, удаляя как можно больше ржавчины, чтобы обеспечить как можно большую передачу тока.

Свёрло и метчик

Источник | Майк Агилар

Этот метод требует от вас точного измерения диаметра и глубины отверстия, в котором сломана шпилька. Вам нужно выбрать сверло, которое удаляет шпильку или болт, но оставляет резьбу. Затем они удаляются путем ввинчивания и выведения метчика из отверстия несколько раз, при этом сверло и метчик все время остаются хорошо смазанными. Если размер сверла, который вы выберете, даже немного больше, вы съедите резьбу в головке, блоке и т. Д., и должны быть на размер больше в диаметре.

Катушка Heli-Coil

Источник | Майк Агилар

Если ни один из вышеперечисленных методов не работает, всегда есть последнее средство: Heli-Coil. Этот метод заменяет резьбу после высверливания сломанной шпильки. Использование Heli-Coils обычно требует снятия детали, чтобы просверлить и нарезать «новое» отверстие идеально ровно. Вы также не хотите, чтобы в двигатель попадала стружка.

Ремкомплект метрической мелкой резьбы Heli-Coil, размер резьбы M12X1.5, длина 18,0 мм | Advance Auto Parts 1. Обратитесь к инструкции к комплекту и просверлите сломанную шпильку указанной битой на заданную глубину. 2. Проденьте это отверстие на нужную глубину, используя указанный метчик. Накрутите вставку Heli-Coil на инструмент, пока язычок внизу не войдет в инструмент. Проденьте вставку в нижнюю часть отверстия, сделав последний поворот, чтобы сломать язычок внизу. Удалите эту вкладку. Язычок имеет выемку в основании, чтобы он мог легко сломаться, но иногда вам может потребоваться убедить его с помощью небольшого перфоратора или отвертки после удаления инструмента для вставки.Вставка должна быть вставлена ​​примерно на половину резьбы ниже поверхности головки и должна быть не менее половины глубины отверстия.

Heli-Coils также могут быть первым вариантом, когда шпилька ломает внутри отверстия . Он не выступает из детали; он фактически утоплен в детали. Возможно, вам повезет с экстрактором болтов с канавками или шлицами, но вам, скорее всего, придется по умолчанию ремонтировать Heli-Coil. Heli-Coil также производит ремонтные комплекты для отверстий для свечей зажигания. Однако рекомендуется сначала снять головку (головки), чтобы стружка не попала в цилиндр.

Набор для ремонта метрической крупной главной резьбы Heli-Coil | Предварительные Автозапчасти

Heli-Coils обычно продаются в виде горстки вставок с одним размером резьбы и разной длины, а также установочного инструмента. Они также доступны со сверлом для этого размера, а также в наборах с подходящим метчиком. Эти комплекты стоят около 70 долларов, и в них достаточно вставок для нескольких ремонтов одного размера. Также есть мастер-комплекты, которые позволят сделать несколько ремонтов разных размеров.Эти наборы стоят от 200 до 400 долларов и доступны в метрической и стандартной системе, а также в мелкой и крупной тональности.

Тепло

Источник | Майк Агилар

Могут быть случаи, когда методы, описанные выше, сами по себе не сработают, и вам понадобится немного больше помощи, чтобы сломать хватку ржавчины. Здесь может помочь тепло. Нагрейте область вокруг сломанной шпильки горелкой (газ MAP, пропан, бутан, ацетилен) и приложите крутящий момент к инструменту для извлечения. Вы не должны прикладывать достаточно тепла, чтобы сделать материал мягким, достаточно, чтобы он расширился и помог разрушить ржавчину.

Последний вариант для небольших болтов / винтов

Большинство описанных выше методов отлично подходят для болтов / шпилек диаметром 1/4 дюйма и более. Болты / шпильки меньшего размера, к которым у вас есть доступ сверху вниз, можно прорезать с помощью Dremel и небольшого отрезного круга, чтобы вы могли использовать отвертку для удаления проблемной части. У вас должен быть свободный доступ к концу сломанного винта / болта / шпильки, и не менее 1/4 дюйма должно выступать, чтобы дать вам достаточно «мяса», чтобы его можно было укусить / разрезать, и чтобы не ослабить деталь до точки. что попытка удалить его снова ломает его, но внутри той части, в которой он застрял.

Есть ли у вас опыт удаления сломанных болтов или шпилек? Ждем вашего ответа! Оставьте нам комментарий со своими ужасными историями или полезными советами ниже.

Как удалить сломанные, заржавевшие шпильки (при полной механической мастерской)

Лето уже не за горами, и вам, вероятно, стоит приступить к завершению вашего зимнего проекта. Для некоторых это может означать, наконец, вытащить сломанные шпильки из тех редких двойных выпускных коллекторов, которые вы купили на замене много лет назад, но, наконец, готовятся к использованию по назначению.Возможно, вы попробовали нагреть сломанные шпильки и обработать их своими удобными плоскогубцами … прежде, чем позвонить своему другу в механическую мастерскую.

Вот почему машинист Адам Бут, более известный по своему популярному каналу на YouTube Abom79, держит выпускной коллектор для Oldsmobile 1964 года выпуска. План для будки прост: снимите сломанные шпильки и снимите заводской стояк тепла с выпускного коллектора. Перед снятием шпилек Бут использует шлифовальный станок с твердосплавным бором для извлечения вала и бабочки из коллектора.

Начиная со шпилек, Бут разбивает кислородно-ацетиленовую горелку, чтобы нагреть коллектор, чтобы попытаться разорвать многолетнюю связь ржавчины. Он также брызгает проникающим маслом на шпильки, но от смазки у него нет больших ожиданий. Оттуда он устанавливает коллектор на своем фрезерном станке. Выровняв заготовку и настроив машину, он выравнивает то, что осталось от резьбы шпилек, с помощью концевой фрезы, прежде чем высверливать шпильки. После выравнивания сломанной шпильки Бут объясняет свое обоснование выбора размеров спирального сверла, которое он будет использовать для высверливания шпильки без повреждения резьбы в заготовке.

Хорошо, так что, возможно, вам не понадобится в цехе полного станка, чтобы высверлить сломанные шпильки выхлопной системы, но это, безусловно, помогает предотвратить любое нежелательное повреждение относительно редкой заготовки. Что еще более важно, вы можете применить некоторые из этих методов в домашнем магазине и помочь освободить застывшие застежки.

Посмотрите видео выше.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Сломанные болты на GM и как освободить место для их снятия

Грузовики GM печально известны своей нехваткой места. Болты и шпильки обычно ломаются в переднем или заднем положении, под брандмауэром. Многие техники могут найти место в моторном отсеке других автомобилей, чтобы либо приварить гайку к сломанной шпильке, либо просверлить отверстие и использовать съемник для винтов. Однако, когда болт или шпилька отламываются в задней части моторного отсека, возникает проблема с пространством.Для механика с фиксированной ставкой вытаскивание двигателя из грузовика означает, что он, вероятно, потеряет деньги на работе. Для дилеров и техников с почасовой оплатой они знают, что их клиент может сказать: не беспокойтесь, я не плачу за это.

Будьте уверены — в ProMAXX мы сотни раз видели этот ремонт и у нас есть решения, которые позволят вам удалить сломанные болты на двигателях GM LS, даже те, которые сломаны на заднем сиденье со стороны водителя.