Как снять обшивку двери на форд фокус 2 заднюю – Снять обшивку задней двери форд фокус 2

Чем можно обтянуть обшивку дверей

Недавно прочитал статью, в которой был описан процесс перетяжки обшивки дверей ваз 2110 своими руками. После чтения этой новости, я собрался сделать подобную фишку и на своем авто ВАЗ. Отправился в магазин для поиска материала. Зайдя в 1 из магазинов увидел там материал под названием винил-кожа, мне страшно захотелось обклеить им свою машину.

Через час я уже купил все материалы и готов был приступить к работе. Для работы нам надо:

• Мебельная кожа (винил — кожа, отыскать можно в любом магазине, торгующим тканями)
• Любой клей (Момент, титан, мастер)
• Фен строительный
• Кисточка с хорошим ворсом
• Ножик (лучше канцелярский)
• Перчатки
• Кабель для антенны

Все куплено, приступаем к тюнингу салона на ВАЗ 2110.

Дверные обшивки ваз 2110

Сперва нужно снять обшивку дверей. Эта процедура не сложная. После того как карты дверей сняты, необходимо очистить обшивку от пыли. Для этого можно использовать пылесос, и вот поверхность подготовлена к работе. Достаем клей, в моем случае клей момент, который уже заслужил репутацию.

Не наносите клей сходу на все карты сразу, потому что вы не успеете сделать всю работу сразу. Давайте посмотрим все подробнее. Берем кисть и с ее помощью мажем клей на поверхность обшивки.

Клей наносится прямо на обшивку. Когда дверная карта будет обмазана, откладываем ее в сторону и беремся за венил кожу. Размер кожи должен быть на 5 — 7 сантиметров больше, чем размер дверной обшивки с каждой стороны.

Это необходимо для того, чтоб в процессе обтяжки, не пришлось воспользоваться доп. заплатками. Также, обмазываем кожзаменитель моментом и оставляем высыхать на 15-20 минут, зависимо от температуры окружающей среды.

После 10 минут, клеим венил кожу к штатным кожухам и начинаем греть феном. Венил кожа не плохо тянется, потому он будет намного лучше, чем простой дерматин. При помощи фена, прогреваем те места, где зона контакта находится внизу и прижимаем материал руками, одев перчатки.

Хорошо прогревая кожзаменитель и прижимаем его, при этом оттягивая его к впавшим местам карты. Когда все будет готово, повторяем то же самое и с другими дверными картами.

Дальше снимаем вкладки на дверных ручках, треугольники зеркал заднего вида, крышку бардачка, верхнюю крышку кожуха руля. Как и дверные кожухи обклеиваем их. Сделать это будет легче, чем кожухи дверей, потому что они имеют ровную поверхность. Все готово, осталось лишь сделать последний штрих.

Я обшил черным материалом лишь планку, которая находится над обшивкой дверей. В местах крепления, я прорезал маленькие отверстия при помощи канцелярского ножика. Собираем все как было, в оборотном порядке. Когда все будет собрано, берем антенный кабель и клеим его в углубление стыка обшивки и планки двери.

Двер­ная кар­та (такое назва­ние пошло от бри­тан­ско­го англий­ско­го “door card”) или двер­ная панель явля­ет­ся встав­кой две­ри, кото­рая закры­ва­ет её внут­рен­ние ком­по­нен­ты. На ста­рых маши­нах пане­ли дела­лись из плот­но­го кар­то­на с обшив­кой из мате­рии, искус­ствен­ной или нату­раль­ной кожи. Двер­ные пане­ли внут­рен­ней обшив­ки на совре­мен­ных авто­мо­би­лях изго­тав­ли­ва­ют­ся из фор­мо­ван­но­го пла­сти­ка и могут вклю­чать встав­ки из мате­рии. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния поз­во­ля­ет делать объ­ём­ные трёх­мер­ные пане­ли любо­го дизай­на.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Потреб­ность пере­тяж­ки двер­ных карт воз­ни­ка­ет из-за жела­ния изме­нить внеш­ний вид сало­на, к при­ме­ру, парал­лель­но с заме­ной обшив­ки сиде­ний, а так­же по при­чине изно­са или отсло­е­ния мате­рии встав­ки двер­ной пане­ли.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Мате­рия встав­ки пане­ли две­ри может отсло­ить­ся из-за раз­ру­ше­ния поро­ло­но­вой под­лож­ки. Если попы­тать­ся пере­кле­ить её без уда­ле­ния полу­раз­ру­шен­но­го поро­ло­на, мате­ри­ал сно­ва отсло­ить­ся со вре­ме­нем. Поэто­му к про­цес­су пере­тяж­ки двер­ных карт луч­ше подой­ти осно­ва­тель­но. Луч­ше демон­ти­ро­вать встав­ку пане­ли, на кото­рой при­кле­е­на мате­рия, уда­лить ста­рый мате­ри­ал и остат­ки поро­ло­на, при­кле­ить новый мате­ри­ал с поро­ло­ном или без него и собрать внут­рен­нюю панель две­ри обрат­но.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Это не слиш­ком слож­ный про­цесс, в срав­не­нии с пере­тяж­кой дру­гих эле­мен­тов сало­на, но тре­бу­ю­щий акку­рат­но­сти. Поме­няв мате­ри­ал двер­ных карт само­сто­я­тель­но, Вы смо­же­те сэко­но­мить день­ги, не отда­вая их за рабо­ту спе­ци­а­ли­сту.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Пере­тяж­ка слож­ных двер­ных карт, тре­бу­ю­щих при­ме­не­ния швей­ной машин­ки, не реко­мен­ду­ет­ся делать людям без соот­вет­ству­ю­ще­го опы­та. Если есть в нали­чии такая машин­ка и опыт, то обшив­ка для двер­ных пане­лей изго­тав­ли­ва­ет­ся тем же спо­со­бом, как шьют новую обшив­ку для сиде­ний авто­мо­би­ля. Мож­но ком­би­ни­ро­вать вме­сте кожу раз­ных цве­тов и доба­вить деко­ра­тив­ные швы.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

В этой ста­тье мы будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся пере­тяж­ка вста­вок внут­рен­них двер­ных пане­лей. Основ­ные пра­ви­ла и прин­ци­пы мож­но при­ме­нить и при пере­тяж­ки отдель­ных под­ло­кот­ни­ков, и при пере­тяж­ке дру­гих частей двер­ных карт.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Для пере­тяж­ки двер­ных карт нуж­но выбрать хоро­шую тёп­лую пого­ду, либо это нуж­но делать в гара­же при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, что­бы клей пра­виль­но подей­ство­вал. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре воз­ник­нет про­бле­ма не толь­ко с лип­ко­стью клея, но и с его рас­пы­ле­ни­ем. Клей перед рас­пы­ле­ни­ем дол­жен быть тёп­лым. При исполь­зо­ва­нии аэро­золь­но­го клея вбли­зи не долж­но быть откры­то­го огня.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

При­го­товь­те чистое место для осу­ществ­ле­ния про­цес­са пере­тяж­ки. Рабо­тай­те чисты­ми рука­ми, что­бы не зама­зать новую обшив­ку. Мож­но так­же исполь­зо­вать тря­пич­ные пер­чат­ки.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Что потребуется для перетяжки дверных карт

Материал для перетяжки дверных карт

Выбор мате­ри­а­ла для обшив­ки может казать­ся доста­точ­но про­стым реше­ни­ем. Вы выби­ра­е­те цвет и мате­рию, кото­рая вам нра­вит­ся. Одна­ко, если Вы хоти­те, что­бы ваша обшив­ка была дол­го­веч­ной и надёж­ной, то выбор дешё­во­го оби­воч­но­го мате­ри­а­ла будет не луч­шим реше­ни­ем. Поэто­му не делай­те выбор, осно­вы­ва­ясь толь­ко на цве­те и рисун­ке мате­ри­а­ла. Каче­ство и проч­ность долж­ны быть реша­ю­щи­ми фак­то­ра­ми.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Мож­но исполь­зо­вать любой мате­ри­ал, но он дол­жен быть рас­тя­жи­мым, доста­точ­но тол­стым и изно­со­стой­ким. Не рас­тя­жи­мый мате­ри­ал будет очень слож­но раз­гла­дить по всем кон­ту­рам пане­ли.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Мате­ри­ал дол­жен иметь доста­точ­ную тол­щи­ну, что­бы неров­но­сти не отпе­ча­ты­ва­лись и не про­све­чи­ва­ли. Если хоти­те исполь­зо­вать тон­кий мате­ри­ал, то Вам пона­до­бит­ся мяг­кая под­лож­ка.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Мате­ри­ал, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для обшив­ки сало­на обыч­но тол­ще и более изно­со­стой­кий. Мате­рия для одеж­ды дешев­ле, тонь­ше и с ней немно­го лег­че рабо­тать.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Для пере­тяж­ки двер­ных карт может исполь­зо­вать­ся тер­мо­ко­жа. Так как панель две­ри име­ет слож­ную фор­му, поэто­му мате­ри­ал дол­жен быть спо­со­бен рас­тя­ги­вать­ся в раз­ных направ­ле­ни­ях. Тер­мо­ко­жа име­ет такое свой­ство. Это искус­ствен­ная кожа, кото­рая уста­нав­ли­ва­ет­ся с исполь­зо­ва­ни­ем фена. Про­из­во­ди­те­ли дают реко­мен­да­ции для пра­виль­ной уста­нов­ки это­го мате­ри­а­ла. Ещё про мате­ри­а­лы для пере­тяж­ки сало­на може­те про­чи­тать в ста­тье “пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми”.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Мягкая подложка

Мяг­кая под­лож­ка при пере­тяж­ки сало­на исполь­зу­ет­ся для при­да­ния объ­ё­ма тон­кой мате­рии. Она ниве­ли­ру­ет неров­но­сти осно­вы, на кото­рую при­кле­и­ва­ет­ся ткань.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для пере­тяж­ки двер­ных карт чаще все­го исполь­зу­ют поро­лон 3 ‑6 мм. Тол­щи­на мяг­кой под­лож­ки зави­сит от ваше­го пред­по­чте­ния. В боль­шин­стве слу­ча­ев исполь­зу­ет­ся поро­лон не тол­ще 6 мм.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Такой поро­лон может иметь три­ко­таж­ную под­лож­ку, кото­рая пред­на­зна­че­на для удер­жи­ва­ния нити при про­шив­ки от про­хож­де­ния сквозь поро­лон.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Мяг­кую под­лож­ку нуж­но выре­зать так, что­бы она была вро­вень с кра­я­ми или быть отре­за­на при­мер­но на 1 мм коро­че, что­бы полу­чил­ся более ост­рый край. Её луч­ше не заво­ра­чи­вать за обрат­ную сто­ро­ну встав­ки, ина­че она создаст слиш­ком боль­шой объ­ём на кра­ях.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Поро­лон име­ет две базо­вых харак­те­ри­сти­ки – плот­ность и твёр­дость. Луч­ше исполь­зо­вать поро­лон высо­кой плот­но­сти с закры­ты­ми ячей­ка­ми. Плот­ность вли­я­ет на изно­со­стой­кость поро­ло­на. Чем выше плот­ность, тем луч­ше поро­лон сохра­нит свои ори­ги­наль­ные свой­ства и фор­му.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Снятие и разбор двери

Для пере­тяж­ки двер­ных карт их нуж­но снять. Даже если нет необ­хо­ди­мо­сти сни­мать встав­ку пане­ли (ино­гда мож­но обой­тись без сня­тия), луч­ше демон­ти­ро­вать внут­рен­нюю панель с две­ри.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Двер­ные пане­ли раз­ных авто­мо­би­лей могут сни­мать­ся по-раз­но­му, поэто­му луч­ше пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию о демон­та­же пане­ли кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Основ­ной прин­цип креп­ле­ния, в боль­шин­стве слу­ча­ев, оди­на­ко­вый. Верх­няя часть пане­ли две­ри, кото­рая каса­ет­ся стек­ла, наде­ва­ет­ся на кар­кас две­ри, осталь­ная часть пане­ли две­ри дер­жит­ся на клип­сах, кото­рые встав­ля­ют­ся при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния. Двер­ная кар­ты допол­ни­тель­но могут быть при­кру­че­ны само­ре­за­ми или бол­та­ми по низу и к руч­ке. Нуж­но выкру­тить само­ре­зы, отсо­еди­нить клип­сы, после чего под­нять панель вверх.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Встав­ка может быть при­креп­ле­на при помо­щи рас­плав­лен­ных пла­сти­ко­вых стерж­ней, кото­рые обра­зу­ют «гри­бок». Этот гри­бок мож­но сто­чить при помо­щи инстру­мен­та (dremmel) или дре­ли со спе­ци­аль­ной шли­фо­валь­ной насад­кой. Мож­но так­же исполь­зо­вать нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —> Пла­сти­ко­вые клёп­ки или наплав­ки, кото­рые кре­пят встав­ку к основ­ной пане­ли, мож­но сре­зать ост­рым лез­ви­ем.

После того, как все креп­ле­ния были сошли­фо­ва­ны или сре­за­ны, встав­ка долж­на отсо­еди­нить­ся с неболь­шим уси­ли­ем.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Процесс перетяжки

Уда­ле­ние ста­рой обшив­ки

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Для уда­ле­ния ста­рой обшив­ки под­день­те мате­рию и потя­ни­те. Если всё делать акку­рат­но и мед­лен­но, то мож­но отде­лить мате­рию, оста­вив ори­ги­наль­ный поро­лон на обшив­ке, не повре­ждён­ным. Если снять мате­рию быст­ро, то может остать­ся поро­лон, кото­рый надо будет уби­рать допол­ни­тель­но. Акку­рат­но отде­ли­те от встав­ки двер­ной пане­ли мате­рию с поро­ло­ном. Исполь­зуй­те про­во­лоч­ную щёт­ку или шли­фо­валь­ную бума­гу P100 для уда­ле­ния остат­ков поро­ло­на. Шли­фо­валь­ная бума­га создаст цара­пи­ны, за кото­рые новый клей будет луч­ше дер­жать­ся. Так­же может помочь фен, что­бы остат­ки лег­че отде­ли­лись. Когда весь состав сой­дёт, исполь­зуй­те тряп­ку и изо­про­пи­ло­вый спирт для про­тир­ки.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Выре­за­ние ново­го мате­ри­а­ла

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

• Исполь­зуй­те ста­рую мате­рию, что­бы очер­тить и выре­зать нуж­ное коли­че­ство новой мате­рии. Поло­жи­те новый мате­ри­ал лице­вой сто­ро­ной вниз, поме­сти­те ста­рую встав­ку поверх мате­рии, раз­ров­няй­те и обрежь­те по краю нож­ни­ца­ми, оста­вив 2–3 см запа­са. Здесь не тре­бу­ет­ся высо­кой точ­но­сти. Излиш­ний мате­ри­ал мож­но будет потя­нуть и завер­нуть назад, что­бы изба­вить­ся от воз­ни­ка­ю­щих мор­щин.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

• Так­же мож­но посту­пить с поро­ло­ном.
• Так нуж­но сде­лать со встав­ка­ми всех две­рей.
• Если пере­тя­ги­ва­е­те встав­ку без её сня­тия, то мож­но оста­вить сан­ти­метр мате­рии от щели (стык пане­ли две­ри и её встав­ки). Мож­но будет при­ле­пить мате­рию в щель, а излиш­ки отре­зать лез­ви­ем.

Нане­се­ние клея

p, blockquote 31,0,0,1,0 —>

Рас­смот­рим основ­ные пра­ви­ла и тон­ко­сти нане­се­ния клея при пере­тяж­ке двер­ных карт.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

• Перед нане­се­ни­ем клея нуж­но, что­бы при­кле­и­ва­е­мые поверх­но­сти были чистые. Клей нуж­но рас­пы­лять на обе поверх­но­сти (мате­рию и панель). Если рас­пы­лить клей толь­ко на одну поверх­ность, то мате­рия может не при­кле­ить­ся, как сле­ду­ет. Рас­пы­ляй­те доста­точ­но дале­ко от поверх­но­сти (на рас­сто­я­нии око­ло 20–40 см), что­бы не обра­зо­вы­ва­лось мок­рых пятен или луж, так как они про­сту­пят через мате­рию. Дай­те клею под­сох­нуть, стать лип­ким перед при­кле­и­ва­ни­ем мате­рии. Когда мож­но будет касать­ся к клею без его при­ли­па­ния к паль­цу, то клей будет готов к про­цес­су соеди­не­ния мате­рии с поверх­но­стью. Раз­лич­ные погод­ные усло­вия будут вли­ять на вре­мя высы­ха­ния клея. Уточ­няй­те инфор­ма­цию на таре.
• На встав­ку пане­ли нуж­но рас­пы­лить боль­ше клея (3 тон­ких слоя, остав­ляя вре­мя для суш­ки меж­ду сло­я­ми) и немно­го мень­ше на выре­зан­ную мате­рию (1–2 тон­ких слоя). Делай­те рав­но­мер­ные дви­же­ния рукой с бал­лон­чи­ком с оди­на­ко­вой ско­ро­стью. Дви­же­ния долж­ны быть таки­ми же, как буд­то Вы нано­си­те крас­ку. Луч­ше это делать на газе­те, что­бы не боять­ся рас­пы­лять на края встав­ки.
• Нуж­но покры­вать кле­ем рав­но­мер­но всю поверх­ность. Места без клея под­ни­мут­ся с тече­ни­ем вре­ме­ни.

Соеди­не­ние мате­рии с пане­лью и раз­гла­жи­ва­ние

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

• Если реши­те исполь­зо­вать новый поро­лон допол­ни­тель­но к мате­рии, тогда Вам нуж­но при­кле­ить его в первую оче­редь, потом на него накле­ить мате­рию. Нач­ни­те рас­пы­лять клей сна­ча­ла на самую глу­бо­кую часть. Рас­пы­ляй­те клей очень тон­ки­ми сло­я­ми. Как было напи­са­но выше, давай­те клею под­сох­нуть («на отлип» что­бы при­ли­пал, но не остав­лял сле­да на паль­це), перед тем как соеди­нять поро­лон с пане­лью. Поро­лон кла­ди­те на панель акку­рат­но и исполь­зуй­те ладонь, что­бы несиль­но при­жи­мать и раз­рав­ни­вать его кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми. Не пытай­тесь всё при­кле­ить за один раз. Далее про­дол­жи­те рас­пы­лять клей и при­кле­и­вать поро­лон вокруг глу­бо­ко­го места и так до кра­ёв. Если на этом эта­пе слиш­ком силь­но нада­вить на поро­лон, то обра­зу­ют­ся вмя­ти­ны от паль­цев, пото­му что поро­лон сожмёт­ся и при­кле­ит­ся сам к себе. После того, как клей под­сох­нет (луч­ше через пару часов), нуж­но обре­зать лиш­ний поро­лон по кра­ям.
• Далее при­ло­жи­те мате­рию к встав­ке и про­верь­те, как она под­хо­дит. В зави­си­мо­сти от фор­мы встав­ки пане­ли две­ри, кото­рую вы пере­тя­ги­ва­е­те, про­ду­май­те после­до­ва­тель­ность дей­ствий. Учи­ты­вай­те рису­нок мате­рии. Если мате­рия моно­тон­ная, то направ­ле­ние её рас­тя­же­ния и раз­рав­ни­ва­ния не важ­но. Если мате­рия име­ет какой-то рису­нок, то ста­рай­тесь рас­тя­ги­вать мате­рию так, что­бы рису­нок не иска­жал­ся.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

• Поме­сти­те мате­рию на панель и убе­ди­тесь, что она рас­по­ло­же­на ров­но. Для при­кле­и­ва­ния мате­рии завер­ни­те её попо­лам и рас­пы­ли­те клей на поло­ви­ну обрат­ной сто­ро­ны ново­го мате­ри­а­ла и на при­кле­и­ва­е­мую поверх­ность. Подо­жди­те когда под­сох­нет клей «на отлип». Нажми­те сна­ча­ла её углуб­лён­ную часть, раз­гла­жи­вая от цен­тра к кра­ям. Нуж­но, что­бы не оста­лось скла­док и мор­щин. Далее нуж­но рас­пы­лить клей на края и тоже раз­ров­нять. Не нуж­но нажи­мать и тянуть края слиш­ком силь­но, так как мате­рия с углуб­лён­ной части может отсло­ить­ся. После при­кле­и­ва­ния и раз­рав­ни­ва­ния одной поло­ви­ны, рас­пы­ли­те клей на вто­рую поло­ви­ну мате­рии и пане­ли, дай­те клею под­сох­нуть, при­клей­те и раз­ров­няй­те вто­рую поло­ви­ну. По кра­ям с изги­ба­ми и углам, если необ­хо­ди­мо, сде­лай­те над­ре­зы, что­бы мате­рия лег­ла без скла­док. Раз­ре­зы не долж­ны дохо­дить до лице­вой сто­ро­ны (см. фото).
• При необ­хо­ди­мо­сти, толь­ко что при­кле­ен­ную мате­рию мож­но отсо­еди­нять и пере­дви­гать. Одна­ко, поста­рай­тесь не пере­дви­гать уже при­кле­ен­ную мате­рию слиш­ком мно­го, так как она может поте­рять свои лип­кие свой­ства.
• Исполь­зу­ет­ся так­же спо­соб, когда искус­ствен­ная или нату­раль­ная кожа не при­кле­и­ва­ет­ся пол­но­стью к поро­ло­ну, а рас­по­ла­га­ет­ся сво­бод­но насколь­ко это воз­мож­но. Она натя­ги­ва­ет­ся и при­кле­и­ва­ет­ся толь­ко там, где это необ­хо­ди­мо, ино­гда толь­ко с обрат­ной сто­ро­ны. Так полу­ча­ет­ся более ров­ная поверх­ность. Такой спо­соб не все­гда мож­но реа­ли­зо­вать на совре­мен­ных двер­ных пане­лях, так как неко­то­рые встав­ки име­ют углуб­ле­ния и тре­бу­ют повто­ре­ния мате­ри­ей изги­ба.
• Если исполь­зу­е­те кожа, то её нуж­но подо­греть феном или раз­ло­жить на солн­це, на неко­то­рое вре­мя. Так мате­ри­ал будет рас­тя­ги­вать­ся на углах намно­го луч­ше и когда сожмёт­ся обрат­но, то будет выгля­деть хоро­шо и глад­ко.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

• Тяни­те кожу из одной сто­ро­ны в дру­гую (рас­тя­ги­вай­те) и заво­ра­чи­вай­те за обрат­ную сто­ро­ну пане­ли. При нагре­ве искус­ствен­ной кожи будь­те осто­рож­ны, что­бы не пере­греть её, ина­че мож­но полу­чить допол­ни­тель­ные мор­щи­ны при рас­тя­ги­ва­нии и исчез­но­ве­ние струк­тур­ных зёрен. Не нуж­но пытать­ся обер­нуть всю встав­ку или под­ло­кот­ник за один раз. Это при­ве­дёт к пло­хо­му резуль­та­ту. Раз­рав­ни­вай­те кожу посте­пен­но, сек­ци­я­ми. Не пере­тя­ги­вай­те кожу слиш­ком силь­но, так как вы созда­ди­те силь­ное дав­ле­ние на поро­лон и обра­зу­ют­ся вол­ны.
• Завёр­ну­тую и при­кле­ен­ную к обрат­ной сто­роне мате­рию мож­но допол­ни­тель­но при­кле­ить лип­кой лен­той.
• Если при­кле­и­ва­ли мате­рию без сня­тия встав­ки, то края нуж­но про­су­нуть в щель меж­ду встав­кой и пане­лью. Оста­ток мож­но сре­зать лез­ви­ем.

Вырез­ка тех­но­ло­ги­че­ских отвер­стий

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

После успеш­но­го при­кле­и­ва­ния мате­рии, нач­ни­те выре­зать нуж­ные отвер­стия (для руч­ки или моду­ля управ­ле­ния свек­ло­подъ­ём­ни­ка­ми). Луч­ше все­го это сде­лать, пере­вер­нув встав­ку двер­ной пане­ли и резать с обрат­ной сто­ро­ны. Все­гда начи­най­те с малень­ких раз­ре­зов и уве­ли­чи­вай­те, при необ­хо­ди­мо­сти. Тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия мож­но выре­зать бук­вой X. Полу­чив­ши­е­ся тре­уголь­ни­ки мож­но загнуть в обрат­ную сто­ро­ну и при­кле­ить. Мате­рию не на всех отвер­сти­ях нуж­но заво­ра­чи­вать на обрат­ную сто­ро­ну. В неко­то­рых слу­ча­ях мож­но отре­зать мате­рию точ­но по краю отвер­стия.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Сбор­ка и уста­нов­ка пане­ли две­ри

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Сбор­ка пане­ли две­ри про­из­во­дит­ся в обрат­ном поряд­ке. Где пла­сти­ко­вые креп­ле­ния были сре­за­ны мож­но при­кру­тить само­ре­зы с шай­ба­ми нуж­но­го диа­мет­ра и дли­ны. Так­же, для креп­ле­ния встав­ки к двер­ной пане­ли, мож­но исполь­зо­вать горя­чий клей. Нуж­но при­го­то­вить доста­точ­ное коли­че­ство пало­чек клея.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

При при­кле­и­ва­нии нажи­май­те встав­ку в панель. Клей­те поэтап­но, малень­ки­ми отрез­ка­ми. Мож­но так делать 2–3 отвер­стия одно­вре­мен­но.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Нач­ни­те с одной сто­ро­ны. Нажми­те в отвер­стия поверх пане­ли, запол­ни­те отвер­стия горя­чим кле­ем, удер­жи­вай­те на месте в тече­ние 3–5 минут, пока затвер­де­ет клей. Повто­ри­те про­цесс на всех отвер­сти­ях.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —> p, blockquote 42,0,0,0,1 —>

Собственно началось все с того, что сломался кран печки — начал подтекать, и весь тосол капал прям под ноги переднему пассажиру. Необходим был ремонт. Что делать? Мысли были такие: разобрать салон выкинуть старую, промокшую шумку, положить что-нибудь новое, а кран выкинуть. Что положить новое? А может сделать шумоизоляцию? Эта мысль летала в голове около полугода. Наконец решился, весной купил материал и приступил. Когда разобрал салон — все было сухо. Только ковролин немного пропитался тосолом. В общем процесс шумоизоляции это отдельная тема. В процессе изучения вопроса шумоизоляции начитался всяких статей по поводу установки акустики и в частности изготовления подиумов на передние двери. Это уже стало наваждением. Во сне снились различные формы, нет не женские, а формы подиумов, женские под боком сопели. И все таки решился, особенно после того, как два приятеля рассказали о своих работах.

И так форма подиума. Либо просто и не красиво — это выпуклость круглой формы под динамик, либо подиум должен быть продолжением кармана.

Нарисовал на бумажке, вырезал, приложил — чего то не хватает, не доделанный вид. Представил себя дизайнером интерьеров автомобилей и решил координально переделать обшивку двери, чтоб как в иномарках — кожа, да еще со складками. Нарисовал, вырезал, приложил.

Вроде нормально смотрится. Приступаем.

Что нам нужно? Кожа молодого дермантина, обязательно которая тянется хорошо, ткань красивая — выбрал синюю пушистую под цвет машины, мягкий материал типа паралона, клей, Макрофлекс (или любой аналогичный материал), терпение. Если чего потом докупим.

Поскольку форма дверной панели немного скруглилась вверху, старая панель не подходит, надо новое основание выпиливать — из оргалита. И еще надо будет пластмассовые накладки подпиливать. В качестве мягкого материала под ткань и дермантин взял изолон, оставшийся от шумоизоляции. Один большой кусок вырезал по всему контуру панели и два кусочка по форме декоративных накладок. Эти накладки решил просто пришить к тканевой основе, подложив изолон. В какой последовательности чего и как пристрачивать не спрашивайте, не смогу на пальцах объяснить, а фотки этого процесса не сделал. Сшитую обшивку тонким слоем клея, чтоб он насквозь не пропитал ткань, приклеиваем поверх изолона, изолон уже приклеен к оргалиту. После долгих мучений получилось вот что:
Края ткани завернул и приклеил, а потом еще степлером для надежности прошелся.

Основа готова, теперь надо обклеить сам подиум и верхнюю накладку.

Поскольку будет два подиума с карманами, а стандартно идет только один, стал искать второй карман на вторую дверь. Но не нашел родного, но зато нашел карманы от 41 москвича. Их и обрезать не надо, просто прикрутил и все.

Каркас подиума вырезал из фанеры толщиной 10мм. Для о

блегчения понаделал много дырок. По правильному, углы установки динамиков нужно подбирать долго и упорно, экспериментальным путем. Но делать призовую установку я не собирался, а «вырулить» сцену намеревался в дальнейшем с помощью пищалок, что вполне допустимо. Поэтому форма и угол наклона были выбраны на глазок.

Каркас скреплял ПВА и для верности еще шурупами. Теперь осталось заполнить каркас пеной. Сама по себе застывшая пена мягкая и легко проминается, поэтому воспользовался технологией мокрой пены — при нанесении пены капал в нее немного воды и перемешивал шпателем и распихивал по местам пальцами. Последнее надо делать только в латексных перчатка, пена очень плохо оттирается, особенно застывшая — только вместе с кожей.

При такой технологии пены ушло два больших баллона — по литру, и то могло не хватить. Застывшая пена, особенно где получилась рыхлая, легко режется, а где очень плотная — с трудом. Поэтому обтачивал грубым напильником.

После обработки проявились пустоты в пене. Надо шпатлевать. И

спользовал шпатлевку со стекловолокном. Поскольку она быстро сохнет надо шпатлевать небольшими порциями. На это ушло одна 250г баночка двухкомпонентной шпатлевки.

Поскольку зашпатлевать идеально не получилось, да и не надо было более шпатлевки не понадобилось, но можно было и продолжить. Чтобы сделать поверхность подиума хоть чуть-чуть мягкой, обклеил все тканью от пальто. Она прекрасно тянется и повторят форму подиума, скрывая при этом недостатки шпатлевания.

Этот промежуточный результат меня просто порадовал. Но далее предстояло самое сложное — обшить подиум дермантином. Сначала из тряпочки вырезал выкройку, потом перенес ее на дермантин и стал наметывать. Вот тут я чуть не сорвался и не послал всю эту затею на Х… Поэтому и фотка этого процесса только одна.

chevroletcars.ru

Система отопления форд фокус 2

Система вентиляции, отопления и кондиционирования салона представляет собой единый комплекс, обеспечивающий максимально комфортные условия в автомобиле независимо от погодных условий и температуры окружающей среды.

Основные элементы системы — отопитель, который повышает температуру воздуха при любых режимах работы системы, система кондиционирования, блок охлаждения которой снижает температуру и влажность воздуха, очищает его от пыли, и блок управления смешиванием холодного и горячего воздуха для достижения требуемой температуры в салоне. Комплекс обеспечивает малоинерционное регулирование температуры воздуха, практически не зависящее от скорости движения автомобиля.

В зависимости от комплектации на автомобиле Ford Focus II может применяться ручное управление микроклиматом салона (система кондиционирования воздуха) или автоматическое (установлена система климат-контроля).

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МИКРОКЛИМАТОМ В САЛОНЕ

Основные узлы отопителя (рис. 12.1):

— теплообменник отопителя (радиатор) 14, предназначенный для нагревания поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;

_ вентилятор 16 с электрическим приводом 18 (воздухонагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя и кондиционера;

— заслонка 12 регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон, от изменения ее положения зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;

— заслонки 11,10,9 распределения воздуха, поступающего из отопителя по воздуховодам в салон или для обдува ветрового стекла.

— заслонка 8 системы рециркуляции воздуха.

Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера выполнены в одном блоке.

На автомобиле Ford Focus II установлена система кондиционирования компрессорного типа. Узлы отопителя и теплообменник испарителя кондиционера выполнены в одном блоке. Органы управления системой кондиционирования воздуха расположены на панели, общей с органами управления отопителем.

Принципиальная схема системы кондиционирования воздуха в салоне и движения потоков хладагента приведена на рис. 12.2.

На автомобиле Ford Focus II управление системой отопления и вентиляции салона выполнено автономно от системы кондиционирования воздуха при выполнении функции обогрева и вентиляции салона, удаления инея и конденсированной влаги с ветрового стекла, а также обдува стекол дверей. В то же время основные элементы отопителя работают и при включении кондиционера.

Панель блока ручного управления микроклиматом в салоне (рис. 12.3) установлена на консоли панели приборов.

Назначение и работа органов управления кондиционером описаны в разд. 1 «Устройство автомобиля», см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона», с. 27.

Компрессор 1 (см. рис. 12.2) установлен на двигателе и приводится во вращение поликлиновым ремнем привода вспомогательных агрегатов. Компрессор аксиально-поршневого типа переменной производительности. Вал компрессора установлен в алюминиевом корпусе на двух игольчатых подшипниках и уплотнен со стороны шкива привода сальником. В компрессор встроен редукционный клапан 8, который выполняет защитную функцию, срабатывая при повышении давления более допустимого значения на выходе компрессора. Причиной срабатывания редукционного клапана может быть отказ клапана высокого давления, электрического вентилятора и др.

Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента по системе.

Если система исправна, во время включения кондиционера раздается щелчок — это муфта под действием электромагнита входит в зацепление со шкивом привода, и начинает вращаться ротор компрессора. Но в процессе эксплуатации кондиционера могут возникнуть следующие неисправности компрессора.

1. Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется или появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться ее подшипник.

— если муфта приводится отдельным ремнем, подшипник надо снять (предварительно заглушив двигатель). После этого можно спокойно добраться до сервисного центра и заменить подшипник. В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора или составляющих ее частей, но это не самое страшное;

— если муфта приводится от общего ремня привода вспомогательных агрегатов, то, возможно, предусмотрена другая схема разводки ремня (в обход муфты компрессора). В случае удачного обходного маневра можно ехать на замену подшипника. Если обойти муфту компрессора не удается, то все равно надо каким-то образом добраться до сервисного центра и заменить подшипник.

2. Если после включения кондиционера щелчка не слышно, то возможны следующие неполадки:

— произошла утечка хладагента, и электрическая схема управления блокирует включение компрессора;

— вышел из строя датчик давления в системе;

— нарушена электросхема управления;

— сгорела катушка электромагнитной муфты;

— блок управления двигателем по какой-либо причине заблокировал включение компрессора.

3. Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера отчетливо слышны посторонние шумы или даже глохнет двигатель, то, скорее всего, заклинило компрессор. Внутренняя насосная часть компрессора ремонту не подлежит. В этом случае компрессор придется заменить.

4. И последний, самый коварный вариант. Щелчок раздается, муфта легко вращает вал компрессора, а прохлады в салоне нет. В этом случае только кажется, что компрессор работает, а в действительности он ничего не перекачивает. Установить истину может только опытный специалист при наличии контрольно-диагностического оборудования.

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора система отопления Ford Focus II DA Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска система отопления

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — ASDB. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 100 л.с., тип — бензиновый, модель — SHDC. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 105 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — SIDA. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — SIDA. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2011

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — QQDB. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2012

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 125 л.с., тип — бензиновый, модель — Q7DA. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2012

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 131 л.с., тип — бензиновый, модель — QQDD. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2008

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 143 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 145 л.с., тип — бензиновый, модель — AODB. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 145 л.с., тип — бензиновый, модель — SYDA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2010

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 145 л.с., тип — бензиновый, модель — SYDA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2011

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 145 л.с., тип — бензиновый, модель — SYDA. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2011

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 148 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 225 л.с., тип — бензиновый, модель — HYDA. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 305 л.с., тип — бензиновый, модель — JZDA. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2011

Двигатель: объем — 2.5 л., мощность — 350 л.с., тип — бензиновый, модель — JZDA. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2011

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., тип — дизель, модель — GPDB. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 100 л.с., тип — дизель, модель — MTDA. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 109 л.с., тип — дизель, модель — G8DF. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 115 л.с., тип — дизель, модель — KKDB. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2012

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 110 л.с., тип — дизель, модель — IXDA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2011

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 133 л.с., тип — дизель, модель — G6DF. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2008

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 136 л.с., тип — дизель, модель — G6DD. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2012

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

В холодное время года нормальная температура внутри легкового автомобиля Форд Фокус 2 (Ford Focus 2), будет зависеть от слаженной работы двух систем: охлаждения двигателя, а также отопления и вентиляции салона. Поэтому, при отсутствии тепла в салоне, поиск неисправностей придётся искать именно в этих системах.

Одной из причин по которой прекращается подача тёплого воздуха в салон автомобиля Форд Фокус 2, является выход из строя вентилятора отопителя. В этом случае, вначале нужно проверить состояние предохранителя F10 (30А), защищающего электрическую цепь вентилятора системы климат-контроля, находящегося в монтажном блоке расположенным с левой стороны моторного отсека. Найти место размещения предохранителя F10 Вам поможет схема, нанесённая на обратную сторону крышки монтажного блока.

Если предохранитель F10 не перегорел, то следующим шагом в поиске неисправности станет проверка реле вентилятора отопителя, которое располагается в этом же монтажном блоке. Сделать это можно при помощи тестера, достав данное реле из гнезда. А если тестера нет, то вместо Вашего реле, поставить в его гнездо заведомо исправное аналогичное реле и попробовать включить вентилятор отопителя. Если вентилятор заработает, значит, неисправность найдена, а если нет, тогда придётся проверять состояние электродвигателя вентилятора.

Чтобы до него добраться, придётся снять бардачок, правый воздуховод, затем отсоединить колодку проводов, и открутив три самореза, достать вентилятор. Электродвигатель вентилятора проверяем путём подсоединения его клемм напрямую к аккумуляторной батарее. От результатов этой проверки будет зависеть, где дальше искать неисправность, либо в проводке или блоке управления системой отопления и вентиляции, либо в самом электродвигателе.

Бывают случаи, когда данный вентилятор включается в работу только на четвёртом режиме, а 1-ый, 2-ой и 3-ий работать отказываются. Причиной этой неисправности становятся дополнительные резисторы, в следствии их выхода из строя. Они располагаются в едином блоке, который придётся заменить. Место их расположения можно найти, сняв бардачок.

Недостаток тепла в салоне может быть вызван понижением уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя, так как в этом случае ухудшается циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Второй причиной недостатка тепла может стать заклинивание клапанов в термостате в положении, когда охлаждающая жидкость начинает циркулировать только по большому кругу циркуляции, что сильно снижает температуру охлаждающей жидкости в холодное время года.

Все-таки случилось у меня с машинкой неприятная вещь — перестал работать мотор вентилятора печки.
Перед этим переодически жужжал пока машина не прогрета или во время движения начинал жужжать.
В итоге перед морозами перестал крутиться.
Две недели ездил как в морозильнике и вчера все-таки сумел найти место/время/деньги, чтобы самостоятельно извлечь этот заветный агрегат.
Прочитал много форумов и советов что сделать, как добраться до печки.
В итоге моя история оказалась немного не такой, как у остальных и решил с ней поделиться для «следующих поколений».
В общем, мне понадобился только небольшой фонарик и один ключ «звездочка» то ли на «5», то ли на «6».
1. Снимаем бардачок.

2. Снимаем с креплений блок предохранителей.

3. Я отцепил синюю клемму проводов и тут выключилась музыка, погас свет. Решил отцепить «-» аккумулятора — не нашлось пассатижей и ключа на «10». Работал с аккумой, только выдернул ключ зажигания.
4. Отцепляем все оставшиеся клеммы проводов, предварительно сфотографировав их первоначальное положение.

5. Вынимаем блок предохранителей.
6. Кронштейн я снимать не стал — и так вылезло все, что надо.
7. В глубине под панелью видим большой барабан — держится он на трех болтах. К нему подключена клемма — отцепляем.

Откручивать пришлось практически на ощупь и достаточно долго.

8. Идем на сторону водителя, ныряем под руль. Педаль газа я откручивать не стал, т.к. 1 — нет инструмента, 2 — когда менял фильтр салона, узнал какой это гемор.
9. Лежа на спине под рулем в глубине, внутри под панелью виден еще один барабан и к нему еще одна клемма. Приложить усилие и она отцепится.
10. Остались последние две преграды для извлечения — стопор и поворот с выдавливанием. Стопор виден очень плохо и было непонятно как он фиксирует.

(белая часть кожуха — нужный стопор). Потратил на простейшую операцию минут 40. В итоге: просунуть руку возле педали газа, левее оси кожуха моторчика сначала разглядываю, а потом нащупываю выступающий стопор — надавать на него внутрь, к оси кожуха двигателя и повернуть его против часовой стрелки. И тут он практически сам выпадывает в сторону переднего пассажира — оттуда и достаю его.

11. Лабораторная работа в тепличных условиях показала, что мотор работает и еще как. Но от руки прокручивается с трудом. Сейчас ищу/обдумываю варианты решения проблемы.
Поможет ли литол/графитовая смазка и куда ее замазывать?

С наступлением холодов за поддержание комфортной температуры в салоне автомобиля Форд Фокус 2 отвечают две системы:

Поэтому, если печка не работает и в салон не поступает теплый воздух, причину поломки придется искать именно в них.

Наиболее частой причиной отсутствия отопления в «Фокусе» является перегоревший предохранитель F10 (30A), который находится в цепи вентилятора климат-контроля. В блоке предохранителей его можно найти в левой части. Более точное его расположение подскажет схема.

В случае, если с предохранителем все в порядке, стоит обратить внимание на реле вентилятора, которое также находится в предохранительном отсеке. Проверить его исправность целесообразнее при помощи тестера, предварительно вытащив из гнезда реле. Однако, действеннее способ проверки при помощи нового, исправного реле,
которое устанавливается в гнездо вместо старого, после чего запускается вентилятор отопителя. Если он заработал, значит, причина неполадки выявлена. В противном случае необходимо проверить работоспособность электромотора вентилятора. Помимо этого, есть еще ряд неисправностей, упускать которые из виду не стоит.

Плохо греет печка Форд Фокус 2

Бывает и так, что печка все же работает, но дует холодным воздухом, либо и вовсе выдает недостаточную для прогрева салона температуру. Итак, попробуем разобраться и найти причины, вследствие которых печка плохо греет:

• плохо циркулирует охлаждающая жидкость в системе. Возможно, понизился ее уровень в результате течи, либо «охлаждайка» выработала свой ресурс, где-то образовалась воздушная пробка. В любом случае стоит провести ревизию системы охлаждения двигателя, обязательно проверить и долить до требуемого уровня антифриз или вовсе его заменить в случае ухудшения качественных показателей;
• неисправен термостат либо термодатчик. Здесь без замены этих деталей никак не обойтись;
• неправильная циркуляция воздуха из-за нарушения правильного положения клапанов термостата. Это приводит к тому, что жидкость охлаждения циркулирует лишь по большому кругу, в результате чего холодный воздух не попадает в
  радиатор печки;
• в системе отопления скопилось слишком много мусора и грязи, которые препятствуют ее нормальному функционированию.

Как видно, причины недостатка тепла в салоне «Фокуса» во многом взаимосвязаны между собой. Кстати, рестайлинг модели имеет такие же проблемы.

Не работает вентилятор печки Ford Focus 2. Как снять?

Довольно часто этот элемент системы отопления автомобиля выходит из строя. Порой приходится слушать, как жутко свистит его подшипник. Нервы просто не выдерживают и ответственный автовладелец начинает искать способы, как снять эту проблемную деталь?

Бывает так, что при включенном первом, втором либо третьем положении переключателя не работает вентилятор, начиная запускаться лишь на четвертом режиме. Такая поломка обусловлена выходом из строя дополнительных резисторов.

Начинаем снимать вентилятор печки.

Добраться к нему можно лишь после снятия бардачка. После чего необходимо извлечь правый воздуховод, снять с клемм электромотора провода электропитания и, открутив крепящие саморезы, снять вентилятор.

Как снять моторчик печки?

В принципе, как говорят опытные автомеханики, дело это не столь сложное, сколько кропотливое, так как большую часть работы приходится выполнять наощупь.

Поэтому, приступая к процессу извлечения моторчика отопителя, необходимо запастись терпением и делать все в описанной последовательности:

1. Необходимо снять бардачок, открутив семь крепежных саморезов.
2. Снять крышку модуля, в котором расположены предохранители и сам блок.
3. Снять провода питания с рециркуляционной заслонки.
4. После отсоединения клипсы необходимо снять изоляцию.
5. Откручиваем крепление и вытаскиваем заслонку, предварительно убрав ветошью остатки старой смазки.
6. Снимаем провода с клемм моторчика.
7. С водительской стороны, на корпусе вентилятора, расположен фиксатор. Его необходимо нащупать и отжать по направлению к центру, после чего корпус без усилий провернуть против часовой стрелки. По возможности, необходимо максимально опустить заслонку вниз, после чего моторчик переместить в верхнюю правую часть.
8. Вытащить моторчик через окно, образовавшееся после снятия блока с предохранителями.

Установку моторчика производить в обратной последовательности, при этом на рециркуляционную заслонку необходимо нанести смазку.

Замена резистора печки

Для выполнения этой процедуры необходим ключ TORX T25. Отметим, что последовательность замены сопротивления печки одинакова для Форд Фокус 2 и его рестайлинговых вариантов.

Вначале необходимо отсоединить минусовый провод с клеммы аккумулятора. Далее снимаем блок управления акселератором и педалью тормоза и отсоединяем подходящие к резистору провода. Ключом TORX T25 откручиваем монтажные болты и вынимаем резистор отопителя.

Собирается все в обратной последовательности.

Замена радиатора печки

Опишем процесс замены радиатора отопителя без снятия торпеды.

Для начала необходимо снять центральную консоль, отсоединить и убрать воздухопроводы, подающие тепло в заднюю часть салона. Аккуратно, дабы не повредить защелку, снимаем нижнюю часть отделки (пластик полукруглой формы с лицевой панели). Открутив расположенные под отделкой болты, необходимо снять металлические уголки. Обе части нижней секции корпуса печки также необходимо снять. Для этого выкручиваем крепежные саморезы и аккуратно отгибаем защелки. Снимаем бардачок и оба воздуховода, после чего отсоединяем корпус печки, вместе с которым
должен показаться и радиатор. Сделать это не так просто. Дабы облегчить этот процесс, необходимо немного разогнуть в сторону ребра жесткости торпеды. От радиатора необходимо отсоединить все шланги, после чего извлечь корпус отопителя вместе с ним. После ремонта или замены радиатора сборка узла осуществляется по обратной схеме.

Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 — значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:

После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей — проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя — только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой — она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.

Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают .
Виноват в этом блок сопротивлений:

Проблема: вентилятор перестал работать .

Причиной этого может быть: забитые грязью подшипники двигателя, стертые щетки, мертвый регулятор оборотов, сгоревший предохранитель и отсутствие контакта (это самое распространенное).
Так как новый вентилятор стоит в районе 9-11 т.р., а аналог валео не намного дешевле и не всегда может подойти, то есть смысл поработать и немного поколхозить:
1 Проверяем что напряжение на вентилятор поступает.
Так как у меня форд с климатом, у которого регулятор находиться отдельно от двигателя, то на двигатель приходит сразу 2 провода, то берем лампочку (желательно мощностью не менее 20W — с меньшей мощностью не проверить работоспособность регулятора) с патроном из которого выходят 2 провода с клеммами папа стандартного размера и цепляем вместо вентилятора (разъем находиться наверху под панелью со стороны водителя). Включаем климат и регулируем скорость вращения: если лампочка меняет яркость — все ок, если не горит — значит нужно проверять предохранитель (находиться в блоке под капотом на 30А -у меня он единственный на 30А), цепь и сам регулятор.

У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки

Автомобиль сегодня – это не только средство передвижения. В своей машине ежедневно люди проводят много времени, особенно это касается жителей мегаполиса. Комфорт в Форд Фокус второго поколения обеспечивается различными приборами и системами, которые позволяют водителю и пассажиру не чувствовать никаких неудобств. Крайне важной является печка, без которой эксплуатировать автомобиль в зимнее время практически невозможно. Что делать, если не работает печка на Форд Фокус 2? Какие основные неисправности приводят к такой проблеме? В нашей статье мы попытаемся выяснить это.

Основная функция печки – поддержание температуры в салоне автомобиля и подача теплого воздуха. Если внутри холодно, то ездить просто неприятно. Однако помимо этого печка выполняет и другие задачи. К примеру, когда в зимнее время годы замерзли все стекла, то благодаря отопителю получается нагреть окна и обеспечить достаточную для безопасного движения видимость. Итак, если печка не работает, куда нужно смотреть?

Поддержание комфортной температуры в салоне Фокуса осуществляется за счет нескольких систем:

• охлаждение мотора;
• отопление и вентиляция.

Если печка не дует теплым воздухом или не работает вовсе, то нужно проверить именно эти две системы, поскольку проблема, скорее всего, там.

Основные неисправности

К списку наиболее распространенных причин поломки печки и отсутствия тепла в салоне относится неисправность вентилятора. Возможно, печка не работает из-за предохранителя, а в механизме никаких проблем нет. Именно с этого и нужно начать проверку. Открываем блок предохранителей (он размещен в левой части подкапотного пространства) и находим нужный нам элемент. Для этого можно использовать специальную схему. Предохранитель отвечает за безопасность всей системы отопления и вентиляции, а поэтому его выход из строя может привести к отказу в работе печки.

В случае если предохранитель в порядке, нужно искать дальше. Возможно, поломалось реле вентилятора, которое находится в том же блоке, что и предохранитель. Проверка его осуществляется специальным прибором – тестером, к которому подключается реле. Если же его нет, то нужно взять рабочее реле и установить в гнездо. Проблема с печкой решилась, а неисправность была обнаружена. Если до сих пор не работает вентилятор отопителя Focus 2, то нужно искать дальше и разбираться с самим электрическим мотором.

Добраться до электродвигателя довольно сложно, а о том, как это сделать, мы расскажем немного дальше. Когда мотор находится в руках, его нужно проверить. Для этого напрямую подключаем к АКБ и слушаем, работает ли он. Если нет, то придется выполнить замену или ремонт. В случае, когда он работает, нужно искать неисправность в проводке или в блоке управления.

В некоторых случаях печка работает лишь в одном из режимов. Как вы знаете, можно выбрать 4 скорости, и чем она выше, тем интенсивнее будет осуществляться обдув. Довольно часто вентилятор работает лишь на самой высокой скорости, а на всех остальных ничего не происходит. Как правило, это означает о неисправности резисторов, которые вынесены в отдельный блок. Если один из резисторов вышел из строя, придется заменить весь блок, который размещен под бардачком.

Итак, это наиболее частые причины выхода печки из строя. Отметим, что устранить проблему можно самостоятельно, если есть гараж, где можно снять двигатель или разобраться с другими неисправностями. Если же такой возможности нет, то можно обратиться к специалистам, которые быстро обнаружат поломку и выполнят ремонт.

Процесс снятия электродвигателя

Если говорить в целом, то достать мотор печки несложно и под силу это практически каждому. Однако проблема заключается в том, что выполнять снятие очень неудобно и многое приходится делать вслепую. Если вы решились на самостоятельный ремонт, то нужно быть готовым к неудобствам. Снятие электродвигателя осуществляется следующим образом:

• откручиваем болт крепления бардачка и вынимаем его из штатного места;
• снимаем блок предохранителей, предварительно убрав его крышку;
• отключаем провод, который подключается к заслонке рециркуляции;
• вытягиваем клипсу и убираем изоляцию;
• снимаем заслонку с крепления и удаляем тряпкой старую смазку;
• отсоединяем провода питания электродвигателя;
• со стороны водителя на корпусе размещен фиксатор, который нужно отжать, надавив на него к центру;
• поворачиваем электродвигатель против часовой стрелки и вытаскиваем его в правую часть;
• вынимаем мотор через место, где стоял блок предохранителей, и выполняем его проверку на работоспособность.

После выполнения всех работ, необходимо поставить исправный двигатель на место, выполнив действия в обратном порядке. Не забываем использоваться смазку при установке заслонки рециркуляции.

Плохая работа печки

В некоторых случаях на Форд Фокус 2 печка работает, но при этом она греет недостаточно хорошо или дует холодом. Это значит, что она не выполняет свои функции. Как правило, причин такой проблемы несколько, в том числе.

chevroletcars.ru

Как снять обшивку водительской двери лада веста

• 23 июня 2018 10:04:12
• Отзывов:
• Просмотров: 1236

Правильный разбор передних дверей автомобиля Lada Vesta.

Начнем с пассажирской двери.

Общий вид двери.

По периметру есть небольшие пазы, аккуратно поддеваем и снимаем пластиковую накладку.

Использовать отвертку не рекомендую — поцарапаете пластик. Лучший вариант специальный съёмник

или пластиковая карточка.

Под накладкой два винта, выкручиваем их.

С торцевой части двери так-же аккуратно снимаем пластиковую заглушку. Под ней саморез.

И три самореза по нижней кромке двери.

Снимаем треугольник. Откручивать ничего не надо. Держится на пистоне и двух зацепах

входящих в карту двери.

Все. Беремся рукой за нижний край дверной карты и сильно, но аккуратно выщелкиваем

дверную панель с пистонов.

Отсоединяем штекер стеклоподъемника.

Ручка открытия двери остается на месте. Она прикручена непосредственно на метал.

Водительская дверь Lada Vesta разбирается немного сложнее.

Основная сложность снять блок управления стеклоподъемниками. Он сидит только на

защелках — но сидит хорошо. Поэтому одним съёмником приподнимаем край, а вторым аккуратно

надавливаем на защелки, немного отодвигая от пластика. Торопится не надо — главное правильно

нащупать защелки и отжать их.

Откручиваем саморез спрятанный под блоком.

Ну, а дальше просто.

Винт а нише кармашка водительской двери.

Саморез под заглушкой с торца двери.

И три самореза по нижней кромки двери.

При разборе передних дверей Lada Vesta самое главное не торопится. И использовать

пластиковые съемники, чтобы не поцарапать пластик дверных карт.

Если машина своя и не сильно жалко — можно пользоваться и отвертками, но будьте

Снятие и установка

Картами дверей называются пластиковые дверные панели. С их помощью облагораживается интерьер автомобиля. Так же они играют роль в шумо/теплоизоляции авто.

Карты надо снимать по многим причинам. Для демонтажа или замены стекол, стеклоподъемников, динамиков, дверных замков, ограничителей открывания дверей. Для покраски, выравнивания вмятин. Для избавления от посторонних звуков, «сверчков». Для дополнительной виброизоляции, тепло/шумоизоляции.

Возьмемся за снятие карты водительской двери на Lada Vesta. Тем более водительская дверь самая сложная при этой операции. Про снятие карт задних дверей можно почитать в статье Снятие и установка карты задних дверей на Ладе Веста.

При работе используем набор пластиковых монтажных лопаток, иначе можно повредить детали интерьера.

В некоторых местах пригодится плоская отвертка, ее надо обвернуть тканью во избежание царапин.
Итак, нам понадобятся:
1) Монтажные лопатки из пластика
2) Небольшая отвертка с плоским жалом, завернутым в ткань.
3) TORX 20

Схема крепления дверной карты к водительской двери:

1. Заглушка, под ней винт в торце двери
2. Треугольник зеркала (с динамиком или без)
3. Винт в рукоятке двери
4. Винт за блоком управления стеклоподъемниками
5. Клипсы обшивки двери, 4шт.
6. Винты, удерживающие низ карты, 3шт.
7. Бархотка

Для начала надо снять треугольник, закрывающий крепления зеркала заднего вида. В некоторых комплектациях в треугольнике установлен высокочастотный динамик. Надо поддеть треугольник с верхней стороны.

Там находится клипса. А с нижней стороны треугольник крепится за металл пластиковыми отливами (зацепами).

При наличии динамика необходимо отцепить штекер.
Затем берем TORX 20 …

…и выкручиваем винт, находящийся под ковриком в рукоятке двери.

Теперь надо снять блок управления электростеклоподъемниками (ЭСП) и зеркалами заднего вида. Это довольно сложная операция, требующая аккуратности. В противном случае блок может быть слопан или поцарапан, как и карта двери. Надо поддеть блок монтажной лопаткой или плоской отверткой и вытащить его из ниши карты двери. Все надо делать аккуратно, но с необходимым усилием.

Блок управления ЭСП крепится к обшивке двери с помощью четырех защелок. Одна находится со стороны салона:

Вторая со стороны двери:

Еще две находятся с торца, в задней части блока:

На фото стрелками указаны все защелки. Начиная с передней со стороны салона надо поддеть блок, потом вытащить его.

С обратной стороны блока расположены разъемы.

Красный – стеклоподъемники, черный – зеркала. Надо их отсоединить. Для этого надо нажать на кнопку – фиксатор, после этого штекера свободно вытаскиваются.

За блоком управления ЭСП должен быть болт, колотый прижимает карту к двери. Его необходимо выкрутить.

Некоторые прибегают к хитрости – при сборке двери не вкручивают этот болтик. Так как рядом с ним, в ручке двери, карта держится винтом, то особой роли это не играет. Зато при следующей разборке двери не потребуется снимать блок управления ЭСП, что заметно облегчит задачу.

Теперь необходимо удалить заглушку с торца двери. Она поддевается лопаткой или отверткой снизу, для этого есть специальная щель, и снимается. Под заглушкой находится еще один винт под торкс 20.

Внизу карты находятся еще три винта под торкс 20.

После выкручивания всех винтов надо снять карту двери. Она держится на четырех клипсах. Для этого надо вставить снизу монтажную лопатку и, помогая пальцами, отщелкнуть клипсы, двигаясь снизу вверх с одной стороны, потом с другой.

Клипса с обратной стороны карты:

При снятии клипсы иногда ломаются. При необходимости их необходимо заменить.

После этого карта остается висеть на бархотке. Теперь можно ее вообще снять.

Некоторые особенности водительской двери и ее карты:

1. Динамик на заклепках, как и остальные штатные динамики. Если соберетесь их менять – придется высверливать заклепки и ставить винты или саморезы

Спасибо за подписку!

2. Сетка динамика сзади имеет пластиковые зацепы.

Спереди (по ходу движения) она крепится с помощью защелок. Так же сверху и снизу присутствуют дополнительные защелки. Но основные – передние. При снятии сеток их необходимо разжать маленькой отверткой. Если ковырять сетку снаружи, не снимая карты – можно защелки просто сломать. Тогда придется менять сетку или клеить ее к карте.

3. Рукоятка-подлокотник двери снимается. Это может потребоваться, к примеру, для замены или оклеивании рукоятки каким-либо материалом. Крепится к карте с помощью защелок.

4. Возле ручки открывания двери присутствуют еще две защелки. На самой двери – ответные части. При установке карты необходимо в них попасть.

5. Декоративные вставки в дверях так же на защелках.

Всё, мы разобрали снятие дверной карты водительской двери. Устанавливать карту в обратной последовательности.

Надо повесить карту на бархотку. Не надо забывать про разъемы, их сразу надо вытащить через отверстие для блока ЭСП. Иначе после установки карты они потеряются внизу и чтоб их вытащить – карту заново придется снимать.

Необходимо попасть защелками возле ручки двери, иначе карта не станет, как надо.

Затем надо закрутить на место все винты, подключить штекера к блоку управления ЭСП, проверить работу блока и вставить его на место до защелкивания фиксаторов.

Наглядное видео снятия и установки дверной карты водительской двери:

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Если дверь снимается для ремонта и предусматривается разборка дверей, то лучше подразобрать дверь пока она весит на навесах.

Дверь значительно облегчится и облегчится разборка двери за счет подходов (не нужно будет переворачивать на столе дверь).

Снятие и установка передних дверей

Открываем дверь и опускаем стекло.

Отсоединяем от двери 1, рисунок 1, колодку 4 жгута проводов 5 потянув фиксатор разъема вверх.

Установку двери производить в порядке обратном снятию.

Разборка левой двери автомобиля

Снимаем облицовку 2, рисунок 2, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающие винты 4, нижнего крепления обивки 1.

Плоской отверткой поддеваем заглушку 7 и головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 6 верхнего крепления обивки.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 5 крепления ручки 3 двери.

Извлекаем ручку из обивки двери, потянув за ее край в сторону от двери для преодоления усилий крепежных фиксаторов.

Отсоединяем колодки 3, рисунок 3, жгута проводов от модуля 4 двери водителя.

Головкой Torx T30 отворачиваем винт 2 среднего крепления обивки.

С помощью плоской отвертки, преодолевая сопротивление держателей отсоединить обивку 1 от двери.

Дверь правая:

Снимаем облицовку 1, рисунок 4, потянув за верхний угол в сторону от двери преодолевая сопротивление пластмассового держателя.

Головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающие винты 7, нижнего крепления обивки 2.

Плоской отверткой откидываем заглушку 5 и головкой Torx T20 отворачиваем самонарезающий винт 6 верхнего крепления обивки.

Снимаем декоративную заглушку 3, и отвернуть винты 4 крепления ручки обивки двери, снять ручку.

С помощью шлицевой отвертки, преодолевая сопротивление держателей, отсоединяем обивку 1 от двери.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от переключателя стеклоподъемника.

Отсоединяем колодку 3, рисунок 5, жгута проводов двери от наружного зеркала.

Головкой Torx T20 отворачиваем винты 2 крепления наружного зеркала к двери 1, снимаем зеркало.

С помощью плоской отвертки отводим край наружного 1, рисунок 6, горизонтального уплотнителя опускного стекла в сторону от двери 3, для выхода фиксатора 2 уплотнителя из отверстия в панели двери, затем, потянув вверх снимаем уплотнитель с панели двери.

С помощью шлицевой отвертки снимаем внутренний 4 горизонтальный и верхний 5 уплотнители опускного стекла.

Снять уплотнитель 6 рамки двери опускного стекла.

Повернув на 90°, извлекаем из панели двери держатель 1, рисунок 7, винта верхнего крепления обивки.

Головкой Torx T30 отворачиваем винты 8 и снимаем ручку внутреннюю замка двери, отсоединив от нее трос 3 привода замка.

Временно подсоединяем блок управления стеклоподъемниками, подсоединяем клемму «минус» к аккумуляторной батарее, приподнимаем стекло, до появления в проемах панели двери, зажимов крепления стекла.

Ослабляем затяжку болтов 4 и 7 зажимов стекла и извлекаем стекло из полости двери.

Головкой на 10 отворачиваем четыре гайки 2 крепления направляющих стеклоподъемника.

Головкой на 10 отворачиваем три гайки 5 крепления электродвигателя стеклоподъемника, извлекаем стеклоподъемник из полости двери, отсоединяем колодку жгута проводов 10 от электродвигателя.

Головкой Torx T30 отворачиваем винты крепления кронштейна 6 ручки обивки двери, снимаем кронштейн.

Отсоединяем колодку жгута проводов от громкоговорителя, сверлом Ø5 мм высверливаем три заклепки 11 крепления громкоговорителя, снимаем громкоговоритель.

Отсоединяем колодку жгута проводов двери от замка двери, точки крепления жгута проводов от панели двери, извлекаем уплотнитель 9 жгута проводов из отверстия в панели двери.

Отсоединяем колодку 2, рисунок 8, жгута проводов заднего от колодки 3 жгута проводов двери.

Головкой Torx T20 отворачиваем винты 1 крепления колодки жгута проводов двери к панели двери, извлекаем жгут из полости двери.

Головкой Torx Т40 отворачиваем винт 4 крепления ограничителя 6 двери к передней стойке кузова.

Головкой на 10 откручиваем гайки 5 крепления ограничителя двери к панели двери, снимаем ограничитель.

С помощью шлицевой отвертки разжимаем фиксаторы 1, рисунок 9, рычага 2 выключателя 10 замка передней двери и снимаем рычаг с оси выключателя.

Головкой Torx Т30 отворачиваем винты 7 крепления замка 4 к двери, извлекаем замок из полости двери в сборе с тягой 3 выключателя замка и тросом внутренней ручки замка, отсоединяем от замка трос механизма 5 наружной ручки.

С помощью плоской отвертки снимаем декоративную заглушку 8 с корпуса выключателя замка.

Извлекаем из отверстия в торце двери заглушку 6 и через открывшееся отверстие головкой Torx Т20 отворачиваем винт фиксации выключателя замка, снимаем выключатель.

Чтобы снять наружную ручку замка двери 11, берем за ручку и, не оттягивая ее сдвигаем назад, затем в сдвинутом положении тянем заднюю часть ручки до выхода заднего зацепа из отверстия в панели двери и потянув за ручку с усилием, преодолевающим усилие шарнирного фиксатора передней части ручки снимаем ручку.

Снимаем механизм 5 наружной ручки, аккуратно высверливаем сверлом Ø5 мм заклепку 9 крепления механизма к панели двери, не повредив лакокрасочное покрытие.

Сборку узлов и деталей двери выполнять в порядке обратном разборке, при этом:

— смазать трущиеся части стеклоподъемника, поверхности скольжения в замке двери, ограничителе открывания двери, шарнирах тяг и петлях смазкой ЦИАТИМ-201;

— при установке ручки наружной, обеспечить захват рычага возвратного механизма зацепом ручки, как показано на рисунке 10;

— перед установкой обивки двери временно подсоединить блок управления стеклоподъемниками, клемму «минус» к аккумуляторной батарее, проверить и, при необходимости, отрегулировать работу замка двери и стеклоподъемника; поднять опускное стекло вверх, отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи и снять блок переключателей.

Узлы и детали арматуры двери должны быть закреплены на все точки крепления, предусмотренные конструкцией.

При установке корпуса возвратного механизма ручки наружной и громкоговорителя, допускается использовать альтернативный крепеж соответствующего диаметра.

chevroletcars.ru

Как поменять мотор печки форд фокус 2

Как снять мотор отопителя Форд Фокус 2.

Моторчик печки ФФ2+, снимаем и смазываем. Устраняем писк.

Сломалась печка, снял вентилятор печки! Ford Focus 2

Самостоятельный ремонт печки Ford Focus II (со снятием двигателя печки)

Замена мотора печки форд фокус 2

Ремонт мотора отопителя Ford Focus 2. Мотор печки Ford Focus 2

Поставил новый вентилятор печки. Форд фокус 2

Ремонт моторчика отопителя на Форд Фокус 2

Снимаем и разбираем вентилятор печки Ford Fusion

DF. РЕМОНТ моторчика печки Форд Фокус 2. (устраняем скрип и писк)

На ремонте у нас находится автомобиль Форд Фокус 2, на котором необходимо снять и заменить мотор отопителя. Покажем как сделать эту операцию своими руками в видео фото и видео инструкции.

Открываем бардачок, откручиваем 4 верхних винта крепления сверху и 3 винта снизу, они прячутся под пластиковыми заглушками:

Винты крепления под звёздочку Торкс Т25. После откручивания тянем бардачок на себя, отсоединяем штекер с проводами. Поддеваем отвёрткой амортизатор и отсоединяем его:

Тянем на себя крышку бардачка и снимаем её. Снимаем нижнею обшивку. Откручиваем против часовой стрелки два барашка:

Затем мы приподнимаем немного щиток предохранителей и тянем на себя, он выйдет из направляющих. Нажимаем пальцем или отвёрткой на клипсу разъёма с моторедуктора и вытаскиваем его.

Мы видим два винта крепления, один сверху, другой сбоку, откручиваем их. Третий винт прячется за самим мотором отопителя, получилось его показать засунув камеру в самый конец:

Саморезы крепления мы открутили, но моторчик отопителя не помещается в бардачок, пришлось отсоединять провода от блока предохранителей. Переходим на водительскую сторону, снимаем боковой пластик, отсоединяем разъём с проводами от моторчика:

Нажимаем рукой на это место (показано уже на снятом моторе отопителя):

Поворачиваем его против часовой стрелки. Снова переходим на пассажирского место, руками берёмся за крыльчатку мотора и вытаскиваем его наружу. В нашем случае электродвигатель заклинил и совсем перестал крутится, необходимо провести основательный ремонт. Часто при небольших проблемах его можно просто почистить и смазать и он заработает как и прежде. Сборку проводим в обратной последовательности.

Видео замена мотора отопителя в Форд Фокус 2:

Резервное видео как снять и заменить моторчик отопителя в Ford Focus 2:

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Снять Моторчик Печки Форд Фокус 2

Предпосылки появления свиста в печке Форда Фокус 2.7, методы устранения

Печка на автомобиле неЗаменна, так как можно поддерживать комфортабельную температуру в салоне, когда вне помещения холодно. Не считая этого, кто автовладелец сталкивался зимой с той целью, что окна потеют по другому покрываются льдом. При таких обстоятельствах отлично помогает печка, которая нагревает поверхность и обеспечивает неплохую видимость. Но при она работает не очень отлично. Наверняка юзеры отмечают, что печка на Форд Фокус 4.5 шумит. Эта неувязка для вас больше понравятся устранена за маленький срок. Как это сделать? Ответ вам найдется в нашей статье.

Наличие свиста печки гласит о неисправности электродвигателя по другому каких-либо его частей. Но намного почаще наличие ненатурального шума связано с той целью, что печка забита грязюкой и другим мусором. Тогда, необходимо провести ее очистку.

Не тайна, существует возможность, что это не освободит от трудности. Тогда не исключается какая-то настоящая поломка и ее необходимо будет убрать. Отметим, что схожая неувязка встречается не только на Фокусах второго поколения. Свист в печке – это достаточно пользующаяся популярностью болячка, потому и устранение ее универсальное.

Чистка печки

Если печка не работает в Фокусе 4 как еще его именуют работает плохо, это очень понижает уровень комфорта. У нас в случае, она работает, но издает противный скрип. С этим естественно эксплуатировать автомобиль, но это неловко. Что все-таки делать? Поначалу необходимо найти причину и убрать ее. Для вас, никакой ремонт не будет нужна, а неувязка очевидная – засорение печки.

KEY-DOP

Чтобы очистить печку от грязи и мусора, необходимо разобрать ее и получить доступ к вентилятору. Сделать это не очень просто. Второй Фокус довольно простой в конструкции, и она стандартно размещается в районе бардачка. Конечно же, чтобы к нему добраться, нужно постараться, но это под силу каждому.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

• откручиваем все гайки крепления бардачка;
• отсоединяем воздуховод, который крепится на обычных хомутах;
• демонтируем воздуховод, после чего может добраться до вентилятора.

Как снять мотор отопителя Форд Фокус 2.

В видео показано как снять мотор отопителя с автомобиля Форд Фокус 2. Это очень частая проблема у фордоводов.

Итак, чтобы открыть механизм, необходимо направить лопасти в противоположную движению сторону. После этого защитная накладка начнем подыматься вверх и откроется. Перед глазами появиться стержень, который нужно вынуть. Как правило, там будет находиться множество различного мусора, пыли, сухих листьев и прочих предметов, которых там быть не должно.

Теперь необходимо выполнить чистку. Тщательно вытряхиваем всю грязь. Если добраться до чего-то не получается, можно использовать щеточку. Далее промываем и вытираем поверхность. На этой чистка окончена, но не спешите собирать все на место. Все детали механизма нужно тщательно смазать и только после этого можно устанавливать все обратно. Сбор осуществляется в обратной последовательности.

KEY-DOP

В большинстве случаев это позволяет полностью избавиться от проблемы и печка не должна больше шуметь. Более того, это положительно влияет на запах и качество воздуха внутри салона автомобиля. Даже если на вашем Фокусе 2 все работает нормально, рекомендуется проводить профилактическую чистку. Однако всегда соблюдайте последовательность работ. Сначала нужно удалить весь мусор и грязь, а только после этого смазывать детали механизма.

Эта процедура довольно простая. Однако если вы не хотите делать ее самостоятельно, вы всегда можете обратиться к специалистам, которые все сделают в течение часа, и вы сможете дальше эксплуатировать свое авто. Если же чистка не помогла, то нужно разбираться дальше и устранять свист.

Ремонт печки

В большинстве случаев свист пески связан с неисправностью подшипников вала. Устраняется проблема заменой этой детали или электродвигателя полностью. В первом случае можно неплохо сэкономить, но придется разобрать двигатель, чтобы добраться до неисправного элемента. Замена же двигателя может обойтись недешево, хотя это и сэкономит время на ремонте.

Если принято решение заменять подшипник, то нужно выполнить следующие действия. Разбираем двигатель и снимаем лопасти, которые крепятся гайкой. Довольно часто открутить ее сразу не получается. Для упрощения процесса можно использовать теплую воду. Возможно, для крепежа лопастей использовался клей и его нужно немного размягчить.

Как снять моторчик печки форд фокус 2.

После этого снимаем лопасти и приступаем к разбору двигателя. Он состоит из двух частей и крепится не нескольких болтах, которые нужно открутить. После этого аккуратно открываем двигатель и стараемся не потерять никакие запчасти. Далее открывается доступ к подшипникам, который нужно снять. Лучше всего взять его в качестве примера, что поможет подобрать такой же. Завершается процесс установкой новой детали и сбором всех элементов на свое место в обратной последовательности.

automotocity.com

Как снять обшивку двери Хендай ix55

avtorin 18 часов назад

0 Просмотров0 Лайк

avtorin 18 часов назад

0 Просмотров0 Лайк

avtorin 6 дней назад

2 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 неделя назад

4 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 месяц назад

2 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 месяц назад

2 Просмотров0 Лайк

avtorin 1 год назад

4 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад

5 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад

3 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад

14 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад

13 Просмотров0 Лайк

avtorin 2 лет назад

0 Просмотров0 Лайк

avtorin.ru

Как снять карту двери ваз 2107

Рисунок 1. Снятие двери

1 — винт крепления петель двери; 2 — ударная отвертка; 3 — ограничитель двери; 4 — петля двери. Стрелкой показано направления удара по отвертке

Выбейте палец крепления ограничителя 3 (рисунок 1) и отсоедините ограничитель от стойки кузова автомобиля.

Придерживая дверь в открытом положении выверните ударной отверткой 2 винты 1 крепления петель 4 двери к стойке кузова.

Установку двери выполнять необходимо в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием винтов крепления петель отрегулируйте зазоры между дверью и кузовом автомобиля.

Разборка передних дверей

Разборка двери требуется в случае замены деталей и узлов.

Рисунок 2. Вид внутренней стороны двери автомобиля ВАЗ-2105

1- кнопка блокировки замка двери; 2- декоративная заглушка винта крепления ручки двери; 3 — ручка механизма открытия замка двери; 4 — ручка стеклоподъемника.

Для снятия обшивки двери необходимо сначала вынуть декоративную заглушку 2 из ручки закрепленной к подлокотнику. Под заглушкой находится винт, который необходимо вывернуть. После этого демонтируем ручку.

Снимаем декоративную розетку 1 с внутренней ручки открывания двери 3. Для этого ее необходимо поддеть отверткой от обшивки и снять с ручки.

Рисунок 3. Ручка механизма открытия замка двери

1 — декоративная розетка; 3 — ручка открывания двери

Теперь необходимо снять кнопку блокировки двери 3. Для этого нужно острым ножом в точке 2 поддеть крышку кнопки 1 и вытащить ее.

Рисунок 4. Кнопка блокировки замка двери

После демонтажа крышки можно вытащить скобу 1 крепления кнопки к тяге 2 и снять кнопку 3.

Рисунок 5. Кнопка блокировки замка двери

1 — скоба; 2 — тяга кнопки блокировки замка двери; 3 — кнопка блокировки замка двери.

Теперь дело за ручкой стеклоподъемника.

Рисунок 6. Ручка стеклоподъемника

1- ручка стеклоподъемника; 2- облицовка ручки стеклоподъемника, 3 — розетка.

Ручка стеклоподъемника состоит из 3 частей. 1- сама ручка стеклоподъемника, 2- облицовка ручки стеклоподъемника, 3 — розетка. Для того, чтоб разобрать и снять ручку, необходимо слегка утопить розетку 3 под облицовкой 2 в обшивку двери и передвинуть облицовку вдоль ручки до выхода из кольцевой выточки на оси. Направление указанно на рисунке стрелкой. Снимаем ручку стеклоподъемника 1 и розетку с оси.

В моем случае еще нужно было вывернуть винты крепления обшивки двери, которые установил предыдущий владелец. В общем же случае, необходимо, преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снять обшивку двери. Расположение пластмассовых держателей на обшивки двери, показано на рисунке ниже.

Рисунок 7. Расположение пружинных пластмассовых держателей обшивки двери

Далее снимаем верхний уплотнитель опускного стекла.

Выкручиваем винт крепления переднего направляющего желоба опускного стекла и вынимаем его вместе с верхним уплотнителем.

Теперь необходимо снять нижние уплотнители опускного стекла. На рисунке показаны уплотнители вместе с декоративным хромированным молдингом (на поздних моделях он не ставился). Снимать необходимо с помощью вложенных под молдинг полос дермантина. Можно завести под молдинг небольшую пластмассовую лопаточку и с помощью нее снять. Нужно делать все аккуратно, т.к. хромированная полоса легко гнется и проминается, что потом очень сильно заметно.

Выверните два винта крепления и выньте задний направляющий желоб опускного стекла.

Ослабьте болты крепления натяжного ролика стеклоподъемника.

Теперь можно вынуть через верх опускное стекло.

Открутите три гайки крепления механизма стеклоподъемника и достаньте его.

Выкручиваем два винта крепления ручки привода замка двери и вынимаем ее вместе с тягами, предварительн оотсоединив их.

Крепление ручки замка двери

1 — винт крепления ручки; 2 — внутренняя ручка.

Вывинчиваем три винта крепления замка к двери. Вынимаем замок, предварительно отсоединив от него тяги.

Сборка передних дверей.

Сборку передних дверей необходимо производить в последовательности обратной разборке.

При установке стеклоподъемника необходимо контролировать правильность укладки троса на барабан (витки троса не должны накладываться друг на друга). После установки механизма стеклоподъемника и правильной укладки троса на ролики отрегулируйте натяжение троса натяжным роликом, величину хода опускного стекла и убедитесь в плавности работы.

Перед установкой обшивки двери необходимо проверить наличие и целостность пластмассовых пружинных держателей. В случае их отсутствия или поломки — устанавливаем новый держатель.

Привод заднего опускного стекла

Привод заднего опускного стекла

1 — ручка стеклоподъёмника; 2 — облицовка ручки; 3 — механизм стеклоподъёмника; 4 — ролик; 5 — прижимная пластина; 6 — винт; 7 — натяжной роли

Операции по разборке и сборке задних дверей отличаются от операций для передних дверей снятием и установкой неподвижного и опускного стекла. Опускное стекло задней двери имеет только один кронштейн, на котором двумя винтами 6 с помощью прижимной пластины 5 крепится трос.

— Необходимо вынимать опускное стекло после снятия неподвижного стекла через верх.

— Дпя снятия неподвижного стекла сначала опустите опускное стекло и, вывернув верхний винт крепления стойки, выньте его в сборе с резиновыми уплотнителями.

— При сборке необходимо отрегулировать величину хода опускного стекла.

Перетяжка салона, обшивка дверей. | Автор темы: Ioseff

Ваши предложения, желательно с фото.

Anatoly (Julieta) Вот я такой ленивый чтобы покупать обшивки дверей делаю легче обдираю старые до голого оргалита беру новый оргалит срисовываю все места под клипсы и под дырки вырезаю по меткам беру волосатую ткань DDDD и обклевываю и все

Azat (Leopold) Ребят, где можно купить такую обшивку? Не подскажете? Сайты там или что нибудь? ) Очень нужно 🙂 заранее спасибо 🙂

Leonid (Gilberto) Азат, нигде их не купить только самому делать

Azat (Leopold) Петр, а кто этим занимается не в курсе?

Leonid (Gilberto) Азат, неа, но там посути не сложно сделать.

Leonid (Gilberto) Азат, я вот такое делал

Azat (Leopold) Петр, зачетно получилось

Nikolay (Kanva) Обклеил карпетом, подиумы тоже самодельные

Dmitry (Paradzanai) Народ! Всем привет! подскажите, какие передние сидушки встают без переделок ну или с минимальными, на 2107? ! буду премного благодарен за ответ в лс

Просмотрев мое видео, Вы увидите «Как снять карту (обшивку) двери на ВАЗ классике 2106», как не поломать клипсы.

Авто-Мото-Новости.WolfCar | Автор темы: ВАЗ

Предлагаю ВАМ обшивки (карты) дверей на автомобили ВАЗ «классика»
(2101-2107). На фото пример: с акустическими подиумами Эконом под
16е динамики. Продаю. Доставка по Саратову и Энгельсу. В регионы — Почтой или ТК. Вопросы в личку. Viber/WatsApp 89271631611
#обшивки #картыдверей #салон

Как снять центральную консоль на Хендай Гетц

Ниссан Икстрейл или Митсубиси Аутлендер что выбрать

Смена обшивки двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Обшивка двери автомобиля — она непременно придаёт другой вид машине когда сидишь там снутри салона, так как если её убрать то попадаются внутреннюю часть двери, и аналогично провода (Если на двери стоят электро стеклоподъёмники), это составляет часто очень не прекрасно, однако кому как некоторые покупатели которые не гонятся за красотой и тем делают спортивную машину (Тогда из салона всё вынимается и остаётся только руль и одно водительское сидение), но всё же не многим это нужно в связи с этим обшивка в автомобиле будет ещё очень не один год (Можно утверждать даже всю жизнь) занимать своё место в салоне, закрывая здесь нашему клиенту остается детали на которые она устанавливается.

Примечание!
С целью поменять обшивку, необходимы инструменты, говоря конкретно: Нужна для вас будет отвёртка, не считая неё ещё советуем для вас сходу приобрести в автомагазине держатели которые задерживают обшивку на двери автомобиля (Всего держателей которые укрепляют только только одну обшивку на двери семь штук, соответственно если вы решили поменять всю обшивку дверей нужно запастись 28 держателями, они бывает часто ломаются так как они разовые на сломанные заменяются новые которые стоят в магазине копейки)

Краткое содержание:

Когда нужно менять обшивку двери?
Кто себе сам решает когда это ему необходимо, кто то меняет в этом случае если обшивка порвалась, а кто то по той причине что она очень замаралась (В краске к примеру), увы в этом случае если она у вас очень запачканная то не торопитесь посещать автомагазин и брать новейшую, попытайтесь с прежней отмыть следы грязищи, если необходимо будет то воспользуйтесь особыми очистителями пластика как еще его называют очистителем кожи салона автомобиля они хорошо очищают, уже сегодня освежают цвет у детали и присваивают им новый вид, если ими часто воспользоваться то они защищают детали от их раннего старения и возникновению маленьких трещинок для них.

Как заменить обшивку двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

automotocity.com

Как выставить зазоры на дверях

Дза-дзоры дело сурьезное и с ними у нас все было плохо — их не было нигде )
Почему?
-Да вот почему )

Во первых не сходился кант дверей, что поправимо — вырезал пластинки разной толщины и подкладывал под определенный дверной навес, но и этого не всегда хватало, 1 дверь все равно слишком низко стояла и пришлось увеличивать отверстия в стойке, чтобы дверь поднималась выше.

Выставил двери по высоте, по вылету.

Выставил зазор между дверьми и крыльями

Как выставить зазоры дверей?)
Нужны советы.
Пытался уже раз это делать, но получилось лажово.
С правой стороны получился слишком большой зазор между передней и задней дверью. При этом между задней дверью и крылом задним мелковат зазор, а между передним крылом и передней дверью вроде в норме

Метки: выставление зазоров дверей

Комментарии 15

вместе с помошником оослабь болты крепления петель которые в стойке находятся приподнимте дверь и затяни их потом скидываешь обшивку двери там будут болты крепления петель к двери ослабляешь их и закрываешь дверь таким образом можно выставить все зазоры а когда выставил не открывая дверь затягиваешь болты и все…

Ясно, хороший совет. Делал по другой технологии, надо попробовать по этой.
Но есть проблемка… эти болты в стойке никак не хотят откручиваться. Я хз как их оттуда выворачивать (

вместе с помошником оослабь болты крепления петель которые в стойке находятся приподнимте дверь и затяни их потом скидываешь обшивку двери там будут болты крепления петель к двери ослабляешь их и закрываешь дверь таким образом можно выставить все зазоры а когда выставил не открывая дверь затягиваешь болты и все…

Я откручивал болты те, которые в двери самой.

Не можешь открутить болты под отвертку? Там нужно или ударной отверткой или трещеткой с большой битой «-«. Бита должна плотно входить в прорезь, при необходимости хрясни по ним через мендный или не очень желательной стальной пруток. Потом давишь со всей дури на трещётку и медленно откуриваешь. Очистить болт нужно полностью, можно еще и wd фигануть, через технологические отверстия в стойке. Но их откручивай, если дверь просела или сильно от кузова дверь ушла. На расстояние между дверми не влияет.

Наиболее частными поломками дверей являются плохое открывание или закрывание, а также прижим дверного полотна. Чтобы устранить указанные проблемы, необходима регулировка дверей. При наличии определенных знаний и небольшого набора инструментов выполнить работу можно самостоятельно.

Выравнивание дверного полотна

Регулировка входной двери

Регулировка входной двери необходима, если:

• при открывании или закрывании металлической двери слышен скрип;
• дверь туго закрывается;
• в закрытом положении остается большой зазор между дверным полотном и коробкой.

Устранение скрипов

Скрип двери может возникать вследствие следующих проблем:

• отсутствия смазки в дверных петлях;
• смещения дверного полотна.

Если скрип вызван некорректной работой дверных петель, то необходимо:

1. ослабить петли при помощи отвертки;
2. влажной тряпкой удалить скопления пыли и грязи;
3. нанести специальный состав для смазки или обычное машинное масло.

Устранение скрипа петель входной двери специальным составом

Если произошло смешение дверного полотна, то произвести ремонт можно по следующей схеме:

1. на первом этапе необходимо определить место задевания двери о коробку. Поставленная задача не является трудной, так как в месте заедания будут находиться следы;
2. с помощью соответствующего ключа ослабить петли, которые расположены вблизи потертости;
3. выровнять положение двери и затянуть петли.

Выравнивание положения дверного полотна относительно дверной коробки

Устранение тугого закрывания

Причинами тугого закрывания могут быть:

• большой слой уплотнителя;
• смещение замкового язычка.

Для изоляции на каждую входную дверь наносится специальный уплотнитель.

Места, в которых установлена уплотнительная резина

Если причиной тугого закрывания является большой слой уплотнительной резины, то применять каких-либо мер для устранения проблемы не рекомендуется. Любое вмешательство с течением времени может привести к образованию зазоров.

При смещении язычка замка происходит его задевание за ответную планку. Такая проблема чаще всего встречается у некачественных китайских замков. Чтобы устранить проблему, необходимо:

1. выяснить место задевания. Для этого язычок смазывается мелом или маркером и дверь закрывается. После отрывания на определяемом месте останется отпечаток;
2. излишки металла удаляются при помощи напильника.

Ликвидация зазора

Ликвидация зазоров дверей производится при помощи наклейки дополнительного слоя уплотнительной резины. Для этого:

1. необходимо подобрать уплотнитель, наиболее подходящий по размерам. Как правило, специальные уплотнители дополнены клеевым слоем;
2. приклеить уплотнитель в место образования зазора.

Ликвидация зазора между коробкой и дверным полотном

Регулировка межкомнатной двери

Межкомнатные двери, изготовленные из ПВХ, металлопластика или дерева, также периодически требуют регулировки.

Причинами проведения работы могут быть:

• неплотное прилегание полотна к дверной коробке;
• тугое открытие двери;
• самопроизвольное открывание или закрывание двери.

Устранение неплотного прилегания

Причинами неплотного прилегания межкомнатной двери могут быть:

• перекос дверной коробки;
• недостаточное углубление петель в дверную коробку.

Перекос коробки дверей ПВХ (деревянных или металлопластиковых) устраняется по следующей схеме:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. удаляются декоративные элементы и монтажная пена;
3. при помощи рулетки и других измерительных приборов выясняется место перекоса;
4. производится дополнительное крепление закладных брусьев, на которых держится коробка;
5. при необходимости коробка закрепляется дополнительными саморезами;
6. в пустое пространство наносится монтажная пена, и устанавливаются дверь и декоративные накладки.

Устранение перекоса в дверной коробке

Если причиной является недостаточное углубление петель, то для исправления проблемы необходимо:

1. максимально подтянуть саморезы, фиксирующие петли;
2. если пункт 1 не помогает, то снять петли и углубить нишу.

Крепление дверной петли

Ликвидация тугого открытия

Причинами тугого открывания являются:

• сильное углубление петель. Для устранения проблемы потребуется регулировка петель или переустановка крепежных элементов;
• разбухание дверного полотна или дверной коробки.

Как устранить дефект дверной коробки своими руками, подробно рассказано ранее.

Если произошло разбухание дверной коробки, что характерно исключительно для деревянных межкомнатных дверей, то необходимо выровнять геометрию двери при помощи снимания части дерева в проблемных местах.

Устранение самопроизвольного открывания

Регулировка закрывания дверей (открывания дверей) также производится регулировкой положения дверной коробки.

Если дверь самостоятельно открывается, то выравнивание коробки производится в верхней части. Если дверь закрывается, то равняется нижняя часть коробки.

Регулировка балконной двери

Выравнивание балконной двери производится:

• шестигранным ключом определенной величины;

Специальные ключи для регулировки балконной двери

• крестовой отверткой.

Регулировка двери балкона производится:

• по вертикали;
• по горизонтали;
• по прижиму.

1. регулировка по горизонтали производится верхней и нижней петлей. Вращая определенные болты в том или ином направление можно полностью выровнять дверное полотно относительно горизонтали.

Выравнивание балконной двери в горизонтальном направлении

1. регулировка по высоте производится при помощи болта, расположенного на нижней петле;

Выравнивание дверного полотна в вертикальном направлении

1. регулировка прижима балконной створки производится;
2. верхней и нижней петлей. Вращение болтов позволяет прижать или отжать соответственно верхний и нижний края балконной двери;

Установка степени прижима дверными петлями

• запорными цапфами, расположенными в боковой части дверного полотна.



Выравнивание прижима средней части балконной двери

Процесс регулировки балкой двери подробно рассказа специалистом в видеоролике.

Зная все способы устранения тех или иных неисправностей дверей и методы регулировки, провести все работы по их устранению можно своими силами.

chevroletcars.ru

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт