Menu

Качает машину из стороны в сторону: Поперечное раскачивание авто на малой скорости — Рулевое управление, трансмиссия, ходовая

Содержание

Машину бросает из стороны в сторону причины – Прокачай АВТО

На чтение 15 мин Просмотров 84 Опубликовано

С каждым днем это ощущение увеличивается. В городе еду -нормально. Выезжаю на трассу и на скорости больше 110 км/ч машина буд-то не едет, а плывет… Руль легкий… Кидидает из стороны в сторону от небольших неровностей… А про колею вообще молчу. Скидываю до 90 км/ч чтобы перестроится через колею… Руль вроде не дергается… но машину кидает ужс.

И все это даже на сухом асфальте

Диски. r17 ширина 7,0
Резина Nankang NS-2. 215/45

Прошу разьяснить в чем дело

Hyundai Solaris Hatchback 2012, 123 л. с. — другое

Машины в продаже

Hyundai Solaris, 2011

Hyundai Solaris, 2016

Hyundai Solaris, 2014

Hyundai Solaris, 2013

Комментарии 55

широкая резина, это нормально для нее, у меня на логане 205/50 р16 тоже самое, колейность чувствует только так, я привык, по началу тоже удивлялся!

Хачю узнать решил эту проюлему ( Тесть купил солярис 1 мес назад и по трасе М4 дон ( дороги отличные ) машину очень сильно кидает ( диски на 15 резину пробывали лето и зима липучка довление по 2.2 ) . Думает уже продовать машину ( брали за 660т.р ) . Приходится часто ездить по 100 — 300км за раз .

Отключите курсовую.и все пройдет!

Ее продали после 6 месяцев .

выкинь 17 диски из-за них и кидает!

Мне сказали что изо мартет может таскать если они плохие.

Решил эту проблему?

Толи привык, толи само починилось)

А то у меня так стало когда правая втулка на рулевой рейке накрылась

Как диагностировали поломку ?

тест драйв проводили 2 раза и диагност не выявил на дороге никаких нарушений))) всё в пределах нормы говорил)))) и хруст)))) даже пришлось согласиться за мой счёт чтоб сняли защиту т д. не верили короче… ну а на подъемнике уже значительный люфт справа через пол часа консилиума признали)) ))) в итоге всё за их счёт)

Ох уж эти официалы… Приезжаешь на гарантийной машине- все отлично…приезжаешь после гарантии — пол машины под замену

Приветствую! Взял точь в точь такие же дисочки, подскажи проблема, которую ты описываешь, решена? И в чем дело в итоге то было?Просто многие ставят r17 и у них подобного нет.

Пока окончательно не решил так как не выявил явной проблемы. В 5 разных сервисов заезжал 2 из которых официальные — итог с подвеской все хорошо по их словам

99% из за 17шек! Была аналогичная ситуация еще на семерке когда поставил 195/50/15 литьё после стандартных штампов 175/70/13! Что я только не делал, подвеску перебирал за пол года 3 раза, денег вбухал а бестолку! Потом психанул продал 15 катки и поставил заводские штампы и о чудо проблема ушла! Поэтому сейчас даже не хочу заморачиваться с установкой больших дисков на нынешнюю, машину, кайфую на родных штамповках! Да красиво на огромном литье, но это пожалуй единственный весомый плюс, а минусов можно штук 5-6 сходу назвать: очень жёстко, реакция на колейность, ухудшеная и динамика, увеличенный расход горючки, большая нагрузка на ходовую, ну вобщем ты меня понял!

Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

  • давление в передних шинах сильно отличается;
  • неравномерный износ протекторов передних колес;
  • неисправности деталей рулевого управления;
  • проблемы передней подвески и ходовой части;
  • сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

  • автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
  • колеса не прошли процедуру балансировки;
  • впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
  • скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
  • длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

  1. Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
  2. Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
  3. Поставить наперед задние скаты.

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

  1. Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
  2. Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
  3. Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
  4. Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
  5. После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

  1. Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
  2. Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировки развала – схождения.
  3. Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
  4. Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

  • полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
  • заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
  • протечка жидкости из трубки тормозного контура;
  • выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

Опции темы

машину кидает при езде

машину при езде кидает в разные стороны, такое ощущение, что она сама рулит как захочет. даже когда руль коленками зажимаешь всё равно подруливает влево или вправо, в зависимости от дороги. (если на дороге калия накатана, даже небольшая). А после 80ти еще и зад начинает мотать в стороны как будто она кокетливо виляет задним машинам, и чем выше скорость тем больше виляет. Может потому что у меня на ней нет переднего стабилизатора? Еще немного люфтит подшипник среднего рычага? Кстати верхние рычаги переделал выкинув старые сб и поставив риссорные от волги старого образца. Вроде хорошая жесткость получилась, но недавно обратил внимание, когда руль до упора крутишь(в самом конце, влево, вправо, влево, вправо) то передок начинает плавно ходить вверх вниз, а заглянув под крыло увидел что верхний рычаг тоже плавно качается относительно осей болтов. Вот такая непонятка.

сначала диагностика ходовки на предмет люфтов, убитых сайлент-блоков и т.д.
если всё ок – то на сход-развал.
иначе ремонт, потом на сход-развал.

аморты задние, очень возможно, на замену просятся.

маловероятно. он, конечно, влияет, но не настолько сильно как описано.

возможно, это и есть причина.
в любом случае, нормальная диагностика очень многое прояснит. а гадать можно долго и бесполезно.

ходовку всю перешатал, только подшипники среднего рычага надо заменить. А то что нет стабилизатора переднего? Кстати про задние аморты тоже думал, потому что передние поменял и пружины вкруг тоже, задние хотел поменять но в магазах только оригинал пробивается. А сегодня нашел на форуме номер каябовских на задок (от п10 подходят ). А подозрение было то, что перед газомасленые, зад просто масленые(но когда менял пружины проверял их-держат нормально, но в принцыпи и работают по другому ни как газомасленые? А сход делал, бесполезно. И на станции говорлили что стойки врядли. Поэтому оставалось грешить на недоработанную систему трех рычагов или отсутствие стабилизатора. Даже не знаю че делать, никакова удовольствия от езды не получаю, руль так и хочет подрулить постоянно, даже руки устают держать непослушника, а за сто сорок кажется иногда что она так вильнет, что её развернёт на 180 градусов. Страшно блин@[email protected]

———- Сообщение добавлено в 18:48 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 18:33 ———-

Спасибо всем за подсказки! Буду пробовать менять потихоньку. Кстати верхние рычаги менял уже два раза. Хватало на неделю поездить-мистика. Поэтому искал как переделать на русский лад, пока толко так получилось с волжскими втулками. Как нибудь скину чертежи и описание. Если есть какие советы пишите буду очень благодарен!

Может потому что у меня на ней нет переднего стабилизатора?

Еще немного люфтит подшипник среднего рычага?

Кстати верхние рычаги переделал выкинув старые сб и поставив риссорные от волги старого образца.

а заглянув под крыло увидел что верхний рычаг тоже плавно качается относительно осей болтов. Вот такая непонятка.

ты че ваще чтоли? столько люфтов в подвеске, да еще какие то рессоры, че за нафиг? просим фото этого колхоза. конечно машина будет ехать не так. выкидывай весь свой колхоз ставь нормальные запчасти, ставь стабилизатор на место, меняй подшипники в среднем рычаге, и проверяй все остальное на люфты.

Вот когда все сделаеш тогда и пиши что машина не так едет будем думать дальше, а пока я даже в эту тему советов давать нехочу, слишком все запущено, а еще жалуешься.

Вот ты тип)))) скинь фотки, перед болатает скорее всего:
Люфтит рулевая рейка либо наконечники либо тяга
Слишком болшьшая резина по ширине, выбрасывает из колеи
Сход-развал
Подшипники ступицы

Помнится когда у меня на классике отвалился один конец стабилизатора я чуть под откос не ушел, а тут его совсем нет. И хочет человек чтобы машина ехала как надо.

Схождение

У меня вообще ни переднего, ни заднего стабилизатора, про задний продавец сказал, что она так из япии пришла (там такой сурьезный рычажище с кузова за балку заднюю держит), а про передний я сам только недавно узнал – что он должон быть. Если тихо ползешь по пробке, руль по неровностям елозит – так и д.б. имхо 215 мм ширина, R16, но на скорости по дороге не кидат, только вправо тянет заметно. Техталон без вопросов дали, вообще про стабилизаторы не спрашивали (денег только за ксенон взяли – типа чтоб штатный поставить). Аморты задние только что заменил, шаровые обе нижних рычагов передних тоже. Передние аморты рабочие. Грешить вроде бы не на что. Решил я это дело поправить, поехал как путевый на 3D стенд, мальчишечка че-то там покрутил, взяли за это дело 800 рубчиков. Перед стендом дал я ему распечаточку из мануала с углами, он даже смотреть не стал, у нас свое программное обеспечение, говорит. Выбрал из меню мою модель, замерил, покрутил внизу , распечатал. Ну выехал со стенда, все равно косит вправо. Колеса поменяли – левое на правое и наоборот передние. То же самое. Поехали с директором на трассу – косит. Не знаем что это – и деньги вернули. Поехал в рейке масло поменял с чисткой химией – никаких изменений. Стал распечатку их смотреть – у них в проге схождение до +5 минут, а в мануале среднее -6′, максимум -12′, минимум 0. Мне +2′ и +3′ поставили. Ну и че думать? Где схождение еще делать? Левый передний развал на 17′ зашкаливает, но от этого, думаю, не должно тянуть – или не прав? Распечатку их отсканил, но не влазит по размеру на форум.

Последний раз редактировалось Forgeze; 24.09.2012 в 21:52 .

я точно не помню параметры, посмотри в бумаге: есть твои показания и есть норма.
Или скинь фотку сюда

———- Сообщение добавлено в 20:32 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 20:26 ———-

у меня европа, и помимо этого рычага есть стабилизатор задний, когда сайлент блок этого рычага портится, Жопа начинает подруливать

———- Сообщение добавлено в 20:33 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 20:32 ———-

машина не битая?

———- Сообщение добавлено в 22:49 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 20:33 ———-

Forgeze, а когда газуешь, машину не стягивает в право?

Я ж сказал параметры, регулируется только схождение: в мануале среднее -6′, максимум -12′, минимум 0. Мне +2′ и +3′ поставили. У них в проге норма от 0 до +5′. Жопа ниче не подруливат. Аморты каяба новые. Я ж те говорю хоть газуешь, хоть не газуешь, одинаково вправо тянет.

Последний раз редактировалось Forgeze; 21.09.2012 в 10:56 .

развал левый не смущает? Походу или битая или рычаг гнутый. Я думаю с этого надо начать копать. От этого и тянет ее вправо

Машину сильно мотает даже от слабого бокового ветра [Архив] — Клуб Discovery Sport


Просмотр полной версии : Машину сильно мотает даже от слабого бокового ветра



Машину брал осенью, сразу обул в зимнюю шипованную резину, хоть и было около нуля. И в первую же поездку по трассе при скорости всего 110км/ч (ехал тихо, делал обкатку) на открытой местности, на идеально ровном асфальте заметил, что машину начинает пугающе расшатывать. Как будто порывами бокового ветра, хотя ветра то особого и не было – верхушки деревьев почти не шевелились. А под колёсами всего лишь холодный асфальт, даже не снег и не лёд! Такое происходило несколько раз, скорость приходилось сбрасывать до 90 км/ч, иначе амплитуда с которой мотало машину, начинала быстро и пугающе расти – даже противозаносная система срабатывала! На всех предыдущих машинах (из них две последних — кроссоверы) ездил здесь в удовольствие 140 — 150км/ч и руль лишь слегка придерживал одной рукой. Благо стаж вождения не первый десяток лет и считаю себя хорошим водителем, а дорога – почти автобан. А тут больше 90км/ч ездить опасно – может просто выкинуть на встречку!
До этого подобные неприятные ощущения испытывал лет 5 назад, когда на липучке переборщил со скоростью в повороте с адским гололёдом и чтобы не улететь с дороги, выправлял машину тормозами и рулём одновременно.
Но решил не грешить на машину, подумал что дело в слишком тёплой погоде и высоком профиле шин 235/65 R17. И прежде чем делать выводы, решил подождать весны и посмотреть что будет на летней резине.
Когда переобулся в штатные Continental CrossContact LX Sport 235/65 R17 108V, первый месяц безвылазно проторчал в городе и лишь на майские праздники выбрался на трассу.
К сожалению, всё полностью повторилось. На неровной, разбитой шершавой дороге – всё отлично, еду как по рельсам, ввинчиваюсь в повороты. А на открытой местности на гладком ровном асфальте машину время от времени неожиданно резко сносит и начинает сильно мотать, ехать больше 90км/ч инстинкт самосохранения уже не позволяет. Так и ждёшь очередного подвоха.
К тому же по весне при проезде неровностей в подвеске появился резиновый хрюкающий звук, как будто пыльник-отбойник порвался. Звук вскоре пропал. Но машину я всё же отогнал на сервис, помотрели подвеску – говорят всё у вас в порядке. Хотя может просто такие мастера попались.
Так вот, вопрос: у кого Disco Sport тоже с базовыми амортизаторами и 17-ыми колёсами. У вас машина тоже так остро реагирует на малейший боковой ветер? И если нет, то куда в Москве посоветуете съездить на диагностику и ТО? Чтоб толковые мастера разобрались в чём дело.


pasha-nel

15.05.2016, 13:38

У меня на 18 дисках, ездил и под 160 по гладкой дороге — проблем не было, вам к дилеру по гарантии нужно решать эту проблему


у меня летняя и зимняя 17 колеса, разгонял до 180 км\час никакой моталки не чувствовал, а то бы не решился, ну а от встречных машин и бокового ветра чуть заносит в пределах нормы, как и у всех предыдущих машин. Ваш путь к дилеру, очень опасная ситуация, где выстрелит никто не знает, пусть с вами покатаются. Это у вас резонанс на высокой скорости появляется, что то со стабилизаторами.


Именно специалисты того самого официального дилера, у которого я купил в своё время свой Land Rover и сказали, что с подвеской всё в порядке! Даже не поняли, что хрюкало. Но они же и про вырубившийся кондиционер + подогрев сидений сказали что причина в плохом контакте была. А уже здесь на форуме выяснил, что машину перепрошивать надо. Но похоже с подвеской у меня косяк эксклюзивный. Да, правильно, надо хорошего мастера по трассе прокатить и дилера поменять.


Хрюканье есть — где то. Реально при разогреве пропадает и с подвеской все ок. С рысканием я думаю не связано. Так как хрюканье у меня иногда с холода есть а рыскания нет


попробуй колеса местами поменять


Наконец то в отпуске нашёл время и съездил к другому дилеру. На этот раз удачно! Теперь обо всём по порядку. У этого дилера трасса под боком, поэтому на этот раз сразу решил брать быка за рога и предложил мастеру проехаться вместе по трассе – показать дефект. Едем, на скорости за сотню начинается расколбас. Мастер недоверчиво намекнул что это я наверно рулём машине всё таки помогаю, не может её так на идеально ровной прямой мотать. Предложил попробовать ему самому. Когда он прочувствовал это уже на себе, отнёсся к проблеме со всей серьёзностью. Тщательнейшим образом проверил всю подвеску – всё в идеальном состоянии. Собрали консилиум из всех имеющихся специалистов, ещё раз всю подвеску тщательно перепроверили – ничего. Подумали, пришли к выводу что наверно дело в электронике. Тоже всё тщательно перепроверили и даже с полностью выключенным блоком противозаносной системы проехались – ничего не поменялось. Наконец один из спецов всё таки догадался, в чём может быть дело. Они взяли машину донор (для тест-драйвов) и от неё переставили запчасть на которую были подозрения. Как мне потом объяснили, всего лишь люфтила какая то втулка в задней подвеске, но внешне это было не заметить. Как только её поменяли — машина поехала как по рельсам. Но детальку пришлось вернуть обратно на машину донор. А в наличии новой такой не было (подвеска то у нас задняя своя собственная), пришлось заказывать и ждать. Когда деталь пришла, называется она кстати рычаг схождения LR068167, её без проблем поменяли. Не знаю почему именно рычаг, а не втулка, наверно втулки в него просто запрессованы, на радостях не догадался спросить. Теперь машина едет как надо.


Морган

13.08.2016, 10:36

Не знаю почему именно рычаг, а не втулка, наверно втулки в него просто запрессованы, на радостях не догадался спросить. Теперь машина едет как надо.

это и есть рычаг с сайлентблоками, идет в сборе)
чем объяснил дилер выход из строя сайлентблока?


Семён

13.08.2016, 10:36

Многое от ОД зависит! Поздравляю с решением проблемы. А вот проблема была своеобразная!!! ОД решивший проблему не Мажор был?)


Юрий 35

13.08.2016, 12:19

Это история продолжалась около двух месяцев у меня. Машину не то что бы кидало из стороны в сторону ,но и при торможениями её уже бросало вправо . И запчасть эта ехала два месяца!!! В итоге всё сделали и всё стало на свои места… Косяк в этой делали у них видимо!


Морган

13.08.2016, 14:54

И запчасть эта ехала два месяца!!!

это давно было?


Юрий 35

13.08.2016, 15:18

Несколько дней назад … Я долго ругался , писал претензию и на салон и в представительство и много всего ещё … В итоге они предложили то колесо которое немного сожралось))))


Юрий 35

13.08.2016, 15:36

На просьбу закрыть заказ наряд от того дня , когда делался заказ детали . Сказали , что вы уже подписали акт выполненных работ в тот день,но тогда я не понимал почему они мне его подсунули . И в итоге подписал новый заказ наряд. Но вот в конечном итоге я понял , что Независимость на ленинградке это яма с говном , кроме одного человека . А именно Светланы Раевской,она всегда пытается вникать в проблему клиента ,купившим у неё авто, являясь менеджером по продажам.Она нашла для нас подменку , правда это был тестовый ягуар , но нам было пофиг…


Независимость на ярославке таже яма с гоыном, как вы метко выразились ))


Юрий 35

13.08.2016, 21:36

А где обслуживать авто тогда ?


У других од )) если на юге, то вроде мажор хороши. Если на севере, то автоаллея. Ну и Инчкейп мне нравится


Юрий 35

14.08.2016, 13:06

Благодарю за ответ!


Sergey71

14.08.2016, 13:12

мажор хороши

Раз на раз не приходится.
У меня на Фриле на 20 тыс. км захрустело что-то при повороте руля и движении.
Почитал на большом форуме, что скорее всего шрус, там даже методику «лечения» выложили.
Обращаюсь к мажорам (47 км).

Сразу говорю — ШРУС.
К концу дня звонок — не установили, в чем причина.
Оставляйте машину до понедельника (дело в субботу было), будем разбираться.
В понедельник звонок — пока не установили.

В общем, во вторник обрадовали — да, ШРУС, определили таким же способом (снимали с донора и ставили на мою).
Сказали, что на утро смогу забрать.
Утром выезжаю (подменку давали), уже почти на подъезде звонок — машину не отдадим, ремонт путем набивки новой смазки не помог, будем заказывать ШРУС на заводе (это жесть — во все Москве не нашлось такой детали на Фрил).
Срок — 45 дней.
Правда, пришла деталь раньше, через 3 недели


Ну, это со слов Семена они хороши. Он их названивает где может ))


Sergey71

14.08.2016, 14:44

со слов Семена они хороши

Все они хороши, пока кому-то не накосячат


Надо процент косяков высчитывать )) мне в аллее не единожды косячили, но это компенсируется без проблемным исправлением оных, короткими сроками и доброжелательностью


Даже в голову не пришло спросить из-за чего из строя вышла. Раз она у меня так в первую же поездку по трассе стала себя вести, то даже не в наших дорогах дело. Может заводской дефект, раз нас таких уже трое, а может просто когда машина пришла с автовоза лихо спрыгнули. Что теперь гадать. Главное что всё по гарантии сделали. И да, делал в Мажоре, не в качестве рекламы будет сказано.


Друзья, на драйве2 подсказал кто-то, что есть такая тема на форуме и вот, нашёл Вас! У меня тоже самое. Нас четверо. Поеду разбираться, о резкльтатах напишу.


YuryLR, добро пожаловать! Вот вы и нашли нас ))) Будем рады помочь! Хорошо, что уже есть решение данной проблемы…. А кого вас четверо?


BlackHeart

15.09.2016, 16:20

У меня тоже самое. Нас четверо. Поеду разбираться, о резкльтатах напишу.

вы уже можете даже создать свой клуб «Унесенные ветром»:lol:


вы уже можете даже создать свой клуб «Унесенные ветром»:lol:

:lol2:
Я подсказывал.
Остальных троих тоже зови в клуб.


YuryLR, добро пожаловать! Вот вы и нашли нас ))) Будем рады помочь! Хорошо, что уже есть решение данной проблемы…. А кого вас четверо? ну «унесенных ветром»


Наконец то в отпуске нашёл время и съездил к другому дилеру. На этот раз удачно! Теперь обо всём по порядку. У этого дилера трасса под боком, поэтому на этот раз сразу решил брать быка за рога и предложил мастеру проехаться вместе по трассе – показать дефект. Едем, на скорости за сотню начинается расколбас. Мастер недоверчиво намекнул что это я наверно рулём машине всё таки помогаю, не может её так на идеально ровной прямой мотать. Предложил попробовать ему самому. Когда он прочувствовал это уже на себе, отнёсся к проблеме со всей серьёзностью. Тщательнейшим образом проверил всю подвеску – всё в идеальном состоянии. Собрали консилиум из всех имеющихся специалистов, ещё раз всю подвеску тщательно перепроверили – ничего. Подумали, пришли к выводу что наверно дело в электронике. Тоже всё тщательно перепроверили и даже с полностью выключенным блоком противозаносной системы проехались – ничего не поменялось. Наконец один из спецов всё таки догадался, в чём может быть дело. Они взяли машину донор (для тест-драйвов) и от неё переставили запчасть на которую были подозрения. Как мне потом объяснили, всего лишь люфтила какая то втулка в задней подвеске, но внешне это было не заметить. Как только её поменяли — машина поехала как по рельсам. Но детальку пришлось вернуть обратно на машину донор. А в наличии новой такой не было (подвеска то у нас задняя своя собственная), пришлось заказывать и ждать. Когда деталь пришла, называется она кстати рычаг схождения LR068167, её без проблем поменяли. Не знаю почему именно рычаг, а не втулка, наверно втулки в него просто запрессованы, на радостях не догадался спросить. Теперь машина едет как надо.
Скажите пожалуйста, а где Вам решили проблему в итоге? А то мне в вс ехать в единственный здесь в Нижнем сервис и, боюсь, доказать/показать им проблему не смогу


Если речь о Нижнем Новгороде то тут пи…ц! Нужно чуть ли не с бюллетенями по пять раз приезжать чтоб что-то сделать по гарантии. Ищите Брагина Николая Николаевича — он вменяемый но тоже любит конечно отбрехаттся.


Тщательнейшим образом проверил всю подвеску – всё в идеальном состоянии

всего лишь люфтила какая то втулка в задней подвеске

Интересно, как они «тщательнейшим образом» проверяли подвеску, что не смогли сайлентблок мертвый найти, смотрели издали на нее что-ли? Любой дядя Вася с монтировкой за 5 минут все эти резинки вычисляет…


Спасибо, понял, записан к другому, но тогда на следующий раз буду иметь в виду.


К нему не записаться он типа там заведует гарантией чтоли. Не мастер приёмщик короче


Nikolay52

21.02.2017, 20:02

Если речь о Нижнем Новгороде то тут пи…ц! Нужно чуть ли не с бюллетенями по пять раз приезжать чтоб что-то сделать по гарантии. Ищите Брагина Николая Николаевича — он вменяемый но тоже любит конечно отбрехаттся. К нему не записаться он типа там заведует гарантией чтоли. Не мастер приёмщик короче
Добрый день. Можно уточнить когда я отбрехивался? Совершенно случайно попал на этот форум и стало жутко интересно когда же это было.


Nikolay52

21.02.2017, 20:14

Если я правильно понимаю про которую машину идет речь, то про нормальную тряску выхлопной системы сначала приемка вещала, за что в дальнейшем была наказана. Так? Это случайно нет тот автомобиль из за которого меня Англия на уши подняла?


Nikolay52

21.02.2017, 21:16

Ладно, не будем ворошить прошлое. Всегда появляются какие то новые сложные дефекты локализовать которые не всегда просто. В любом случае если есть дефект его надо определить и устранить. Но иногда появляются владельцы которые пытаются самым откровенным образом или развести или непонимающие элементарных законов физики. Объяснять взрослому человеку законы физики 6-8 класса как то не очень. Но по крайней мере для меня нет разницы гарантийная машина или нет. На гарантийном автомобиле по сути заказчиком является завод изготовитель, он оплачивает ремонт. На не гарантийном автомобиле плательщик владелец автомобиля. В обоих случаях необходимо минимизировать затраты плательщика.


Nikolay52, BUDULAY:new_russian::popcorm1:


Всегда приятно видеть представителей од :))


А я грузик так и не повесил — и такое чувство, что зимой он точно не нужен 🙂


Семён

22.02.2017, 00:04

А я грузик так и не повесил — и такое чувство, что зимой он точно не нужен 🙂

Летом при хорошем нагреве выхлоп будет адски вибрировать))))


Летом при хорошем нагреве выхлоп будет адски вибрировать))))

А может и нет — резинки могли разработаться 🙂


Приветствую. У моего Дискавери спорта была похожая проблема. На данный момент уже решена. Но осадок остался)))
Машину стало таскать в колее. Заметил как раз зимой. Руль стоит ровно, машина рыскает вправо и влево. Стали замечать пассажиры, что то не так. Но на городских скоростях это не мешало.
В январе катался по соседним областям, и вот тут уже стало сильно заметно. По трассе Москва Ярославль по левой полосе машина отказывалась ехать. Ее качало от80 км/ч и выше, но ехать надо. Аккуратно. Но быстрее.
На обратном пути случилось то, что заставило меня сразу же звонить в представительство.
Вышел на обгон на встречную , сзади вплотную за мной пошёл ещё один лётчик, впереди не так много пространства для завершения обгона и едет грузовик. Обгон начинался с 90 км/ч, и вот когда моя машина уже проходила обгоняемую — сработала стабилизация. Она оттормозила нас до 90, видимо не зажгла даже стоп сигналов, сзади едущий был в шоке, а в лоб , напоминаю, двигался грузовик. В данной ситуации я наверно даже поседел. В общем все закончилось благополучно, все разошлись. Но остался страх.
Далее по пути овощил, при попытках обгона снова машину качало и стабилизация срабатывала чаще. Удивительно, что фрилендеры меня обгоняли легко, и крузаки.

Приехал, сразу в представительство. Они направили к дилеру. Поехал к ним. Ну прокатились по МКАД. Ничего особенного. В диагностику не приняли, по попросили объехать через день. Приехал. Мастер сел, поставил машину прямо на скорости около 30 км/ч и отпустил руль. Машина поехала вправо. Вердикт — вам нужен сход развал.
На сход развал я поехал в рлд. Сделали хорошо. Сделали утром, а вечером машина опять едет куда хочет.
Записался на ТО. И сход развал у дилера. Сдал машину. Вечером звонят — машину не отдадим, не понятно что с задней подвеской. Ставят на стенд, выставляют углы, выезжают из цеха проверить ровность, заезжают снова на стенд — задние колёса разбежались. Так три раза. Вердикт замена рычагов схождения. Ждать три дня.
Выбил подменку на третий день. По бумагам менялось 28 деталей кажется. Рычаги и всякая мелочевка, шайбы, болты, гайки.
В общем, если машину качает — обращайтесь к дилерам. На сход развал. А мой диско спорт так качало последние 20 тысяч км. И причина качания мною была определена верно — ощущение, что задние колёса подруливают от колей и кочек.


Семён

05.06.2017, 18:22

О, похожая тема. Я так 3 раза сход развал делал. Но меня не качало, не таскало — все было норм.


У меня тоже самое (про что я Семён тебе говорил), после 1000 км пробега, сразу завалилось заднее правое колесо, на первом ТО делали дважды ход-развал, помог, потом обул зиму, начало таскать в колее, думал резина, теперь на лете таскает (иногда как будто выкидывает)…сходняк в норме, проверял.


Евген

06.06.2017, 13:43

О, похожая тема. Я так 3 раза сход развал делал. Но меня не качало, не таскало — все было норм.
А чего тогда делали, если ничего не таскало?

У меня тоже самое (про что я Семён тебе говорил), после 1000 км пробега, сразу завалилось заднее правое колесо, на первом ТО делали дважды ход-развал, помог, потом обул зиму, начало таскать в колее, думал резина, теперь на лете таскает (иногда как будто выкидывает)…сходняк в норме, проверял.
какие теперь будут Ваши действия?


какие теперь будут Ваши действия?
На ТО будем разбираться, или до ТО, посмотрим сайлентблоки задних рычагов, проверим сход-развал….


Кажется, что задняя подвеска слабая у этой модели.
Чтобы сбить схождение заднего колеса достаточно упереться в бордюр одним из них при маневре задним ходом. Может с завода не затянуто.


Семён

06.06.2017, 15:31

Кажется, что задняя подвеска слабая у этой модели.
Чтобы сбить схождение заднего колеса достаточно упереться в бордюр одним из них при маневре задним ходом. Может с завода не затянуто.

Это не подвеска слабая, а брак в резинках сайлета — очень «нежные» и расслаиваются.

— — — Добавлено — — —

А чего тогда делали, если ничего не таскало?

руль криво с завода стоял.


Евген

06.09.2017, 11:31

Вот мне после покупки делал дилер сход-развал (было скатывание влево и руль стоял кривовато).
Сейчас такое ощущение что иногда все-таки машина немного уходит влево, иногда едешь — вроде ровно.
У дилера сказали что первый сход-развал они делают, остальные мол — за свой счет!


Они правы, если бы у вас было все нормально, но так как у вас проблема не была устранена, то пусть дальше ковыряются


Не подскажете, а эта проблемма была решена? Планирую покупать машину 2015 года, а у нее уже 2 паза меняли рычаги, по истории нарядов ленд ровера. Вот теперь и мучает вопрос, это вообще лечится?


Евген

29.11.2018, 09:14

Ну…более свежие машины не шатает. Значит должно лечиться:good3:


В Авто-лиге меняно?


Sergey71

29.11.2018, 14:46

а у нее уже 2 паза меняли рычаги

Вполне возможно, что авто просто убивали..
Искали так знакомому Эвок, нашли один, внешне — в идеале, но по данным ОД два раза меняли турбину..
Ну первый раз — ладно, допустим заводской брак, а второй то раз зачем? А третий?
Значит причина в другом

Тоже самое может быть и тут — поменяли рычаги, но выход их повторный из строя может быть вызван другими причинами


у меня летняя и зимняя 17 колеса, разгонял до 180 км\час никакой моталки не чувствовал, а то бы не решился, ну а от встречных машин и бокового ветра чуть заносит в пределах нормы, как и у всех предыдущих машин. Ваш путь к дилеру, очень опасная ситуация, где выстрелит никто не знает, пусть с вами покатаются. Это у вас резонанс на высокой скорости появляется, что то со стабилизаторами.

у меня тоже до 180 нормально все на 17 колесах


Ну…более свежие машины не шатает. Значит должно лечиться:good3:

Не наговаривайте на «старичков».
У меня ДС 15 года, один из первых — никаких подобных проблем с рысканьем, шатанием, рычагами не было и нет.
тьфу, тьфу, тьфу


Машину купил уже! Так как в целом в идеальном состоянии.
Но как на трассу вышел, так началось. Вот думаю может дело в давлении колес. Радиус 18. Какое давление качать не подскажете?


maxvorobei

30.11.2018, 13:11

Машину купил уже! Так как в целом в идеальном состоянии.
Но как на трассу вышел, так началось. Вот думаю может дело в давлении колес. Радиус 18. Какое давление качать не подскажете?

При открытии водительской двери на стойке есть наклейка, там есть данные по давлению в шинах.


У меня та же машина, тот же год, те же 18 колеса и те же трассы. От давления не мотает, что в плюс что в минус. Терялась былая управляемость когда уходили углы установки колес. В Авто-лиге есть такой Николай Николаевич Брагин. Который первым делом пошел смотреть тот злополучный рычаг сзади. Но в моем случае все же углы. Резинка была в норме. Но тему эту они знают. Обратитесь.


Sergey71

30.11.2018, 14:02

У меня ДС 15 года, один из первых — никаких подобных проблем с рысканьем, шатанием, рычагами не было
аналогично!!!


Это не проблема года автомобиля или модельного года или изначальной недоработки авто первых выпусков. Косяк простой — в поставку попало определенное количество некачественных резинок и все. Если партию и поставщика локализовали, то наверняка в бюллетене есть список ВИН номеров куда такие резинки могли встать.


Машину купил уже! Так как в целом в идеальном состоянии.
Но как на трассу вышел, так началось. Вот думаю может дело в давлении колес. Радиус 18. Какое давление качать не подскажете?

Это ваша первая машина?
Таблички со значением давления в колесах практически у всех автомобилей находятся на передней стойке водительской двери.
Вы всё таки на всякий случай ещё в руководство загляните.
Что непонятно — на форум.
Удачи.


Это ваша первая машина?
Таблички со значением давления в колесах практически у всех автомобилей находятся на передней стойке водительской двери.
Вы всё таки на всякий случай ещё в руководство загляните.
Что непонятно — на форум.
Удачи.
У меня даже сама машина показывает давление какое есть и рекомендуемое 🙂


У меня даже сама машина показывает давление какое есть и рекомендуемое 🙂

У меня тоже (установлены датчики давления), но табличку то, никто не отменял:boredom:


Это не проблема года автомобиля или модельного года или изначальной недоработки авто первых выпусков. Косяк простой — в поставку попало определенное количество некачественных резинок и все. Если партию и поставщика локализовали, то наверняка в бюллетене есть список ВИН номеров куда такие резинки могли встать.

Спасибо за оперативную помощь. Как приеду поеду в автолигу. Но вроде поуправляемей за день стала. Мне вообще кажется, что это парусность. На трассе ветер был. Просто пересел с фрила, на нем так не качало! Да и управляемость какая то через чур острая у дискаря оказалась! )


По поводу таблички, все не так просто. На фриле тоже таблички были. Только для комфорта основная масса 2 держали, вместо 2,2 в табличке.


Не знаю, я на Фриле 2.2. качал.
А в остальном, каждый решает сам, как ему комфортнее и в соответствии со своим понятиями правильности.
Поэтому и удивило, что спрашиваете.


pasha-nel

30.11.2018, 20:21

Не знаю, я на Фриле 2.2. качал.
А в остальном, каждый решает сам, как ему комфортнее и в соответствии со своим понятиями правильности.
Поэтому и удивило, что спрашиваете.

Я 2.4 качаю


Я 2.4 качаю

И я о том же — каждый решает сам.


Я 2.4 качаю

Сзади и спереди? А то на табличке почему то сзади меньше, чем спереди!



pasha-nel

01.12.2018, 22:02

Сзади и спереди? А то на табличке почему то сзади меньше, чем спереди!

И сзади и с переди. Мне так комфортно, спереди больше нужно потому что мотор тяжелый


Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Машину кидает из стороны в сторону ваз 2115

ОТЗЫВЫ покупателей и Примеры из жизни | Автор топика: Nastaran

Некоторые примеры по установке/установленным стойкам Демфи:

0) http://2114.ru/forum/showthread.php? p=576508

1) http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/l0tus/journa..

2) http://www.e1.ru/talk/forum/read.php? f=17&i=76978..

3) http://forum.a42.ru/soveti-pomosh-f171/posovetujte-po..

4) http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/d-killa/jou..

5) http://www.drive2.ru/users/demfi/blog/266493/#post

6) http://www.lada.cc/board/index.php? showtopic=92476

7) http://2126.ru/forum/index.php? topic=42039.0

8) http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/wubo/2/journ..

9) http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_se..

10) http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/antonie42/jo..

11) http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_se..

12) http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/daseros/jour..
Демфи -90 Премиум вместо Плазы спорт -50 от 2112

13) http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/kosta2288/j..
Сравнение Техно Рессор -70 и -90 визуально

14) http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_sport/kalina_sp..
Калина, Демфи и Технорессор -70 на -90

15) http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_wagon/kalina_wa..
Калина Техно Рессор -50 пружины вкруг, стойки сток ваз

16) http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/prior..
Приора на десяточных стойках Демфи -90 и пружинах Технорессор -120.

Dmitry (Kenta) Купил комплект, «Демфи Стандарт газомасло.», обошлось все в 6050 р.

с доставкой в Кузню, стойками доволен, кочки съедаются мгновенно, дорогу держат!

Anton (Nambudiri) Купил комплект «Demfi Premium -90», вышло 7800. В меру жесткая, не прыгает, не трясет переезжая рельсы, на лежачих не подлетает, мелкие ямы проходит мягко, вобщем одни плюсы, доволен. Пружины стоят ТехноРессор -90 пиленые сзади на виток.
Описание с фото.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/antonie42/jo..

Стойки (Antonia) Антон на Приору купил передние Демфи Спорт Газомасло. Говорит, что очень часто (почти каждый день) на межгороде гоняет, теперь машина уверенно едет как влитая, на скоростях 200км\ч не качает, не кренит машину. Говорит, что вообще не жалеет и теперь в поворотах всё зависит только от рук и резины 🙂
На неделе покупает еще задние такие же.
Для тех, кто не знает, что такое «стойки Спорт», то возможно вам всё-таки лучше для городской езды подойдут Стандарт или Премиум, так как Спорт жестковат и надо привыкнуть к этому.

Denis (Shevo) Парни подскажите пожалуйста кто знает, купил DEMFI» PREMIUM -50 какие пружины поставить чтобы не было стуков.

я поставил Фобос -50 но пружина выскакивает из под верхней чашки

Evgeny (Claudien) Денис, Технорессор -50 (оранжевые)

Denis (Shevo) Евгений, спасибо за совет. а отбойники тоже надо менять?

Ivan (Aethelfled) http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/kefirio/jou..

Evgeny (Claudien) Денис, лучше поменять, конечно…)

Иван, а всё-таки пониже стало, чем было, да? 🙂

Ivan (Aethelfled) да, морда ниже стала гораздо)

Denis (Shevo) Всем привет. У меня ВАЗ 2114. Недавно Заметил что лопнула задняя пружина (Стояли фобос -90 пружины просто говно, они очень ужасны по всем характеристикам изза очень частого шага витка) перед у меня уже стояли Технорессор -90. Купил еще и задние пружины Технорессор -90. В целом, машина стала точнее на управление, очень хорошие показатели работы подвески, она в меру жесткая, в меру мягкая, небольшие неровности стали более сглаженными устойчивость на трассе сильно повысилась, в общем, только положительные моменты и эмоции. Мой вердикт- Это самые лучшие пружины из своей категории и еще и за такие деньги!!! вот как выглядит занижение на моей машине (извините за качество фото, позже выложу чистую и получше ракурсы)

Стойки (Antonia) На фото пружины Технорессор -70 (зеленая) и Фобос -90 (красная).
Видно, что витки у Фобоса значительно чаще, отчего они частенько «складываются» после установки…

Sergey (Artus) приобрел себе стойки Демфи Премиум -70, вместе с пружинами ТР -70, опорами Эволекс (зад, перед) и отбойниками Демфи. Все это вместе работает просто замечательно! Едешь по асфальту и нет никаких звуков от подвести, съезжаешь на грунтовку и тоже нет звуков. по трассе идет как вкопанная. В повороты заходит достойно, никаких кренов, и еще чего-то там) Со стандартом даже сравнивать не стоит, просто небо и земля) и машина легла прям как и хотел.

Mikhail (Sergey) Поменял 2 года назад СААЗ на Демфи масленые просто земля и небо! Часто езжу на дачу по бездорожью просто чума! Мягко работают на выходе! Да и на скорости! отдал 5тыс за перед пружины сток. Очень доволен)))))

Dmitry (Kenta) Стойки вообще зачёт, поставил Демфи Спорт, проблем не знаю))) Берите, ставьте, катайтесь)) не пожалеете )))))) Жёстко стала, но с другой стороны нет бряканья и расхлябанности у машины, воспринимает всё жёстко и ровно, мне нравиться, и сама машина стала выше и с сзади ничего не трет))

Ivan (Aethelfled) Взял стойки демфи спорт пружины с занижением технорессор опоры отбойники демфи все это вместе очень неплохо работает дорогу держит на ура, к жесткости нужно привыкнуть но они того стоят:-) после заводских небо и земля:-)

Igor (Ghufran) Заказал Демфи Премиум -70 и пружины ТехноРесор тоже -70. Все пришло в лучшем виде)
Пока не поставил.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/igorsta/jou..

Dmitry (Kenta) народ вообщем помогайте)))машина ваз 2110 не хочу что бы сильно было низко думаю на перед -50 назад — 70как будет смотреться? (если можно фото)и какую марку лучше? что бы мягко и сильно не прыгала!

Evgeny (Claudien) Дмитрий, Демфи Премиум — самые мягкие из занижений среди аналогов. Но не мягкие, и не жесткие. Прыгать она в любом случае не будет, для этого такие стойки и сделаны — чтобы правильно работать на занижении.
Перед с задом надо брать одинаковые, либо зад на чуть ниже, чтоб уж совсем ровно было: 50 и 50, 50 и 70, например.
На первой фото 70 перед, 70 зад;
На второй 50 перед и 50 зад

Ilya (Isabela) Взял комплект подвески Demfi Premium -90 Вкруг + Пружины ТехноРессор -90
После пиленного стока подвеска работает просто на ура, полностью доволен)
Жесткая, сбитая, нет кренов, мелкие ямки проходит мягко)
Вообщем всем советую)

Tags: Машину, кидает, из, стороны, в, сторону, ваз, 2115

Одна из причин увода автомобиля в сторону, являются разбитые втулки реактивных тяг.

Галина Асташова | Автор топика: Александр


Парни подскажите, после замены шкворней на патрике на ваксоил, машину стало кидать из стороны в сторону.схождение сделали, люфтов нет. где рыть дальше не пойму.

Павел (Pujayitri) 

Владимир (Lyyli) 

А (Jairaj) 

А (Jairaj) 

виталий (Jelisa) 

А (Jairaj) 

Сергей (Qadir) 

А (Jairaj) 

А (Jairaj) 

don (Wieslawa) 

А (Jairaj) 

А (Jairaj) 

don (Wieslawa) 

А (Jairaj) 

Павел (Pujayitri) 

А (Jairaj) 

Павел (Pujayitri) 

А (Jairaj) 

Олег (Jaja) 

Кидает машину | Форум ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115 …

25 окт. 2011 г. — Всем привет, при езде на дороге на которой есть трещины по пути движения машину начинает таскать из стороны в сторону, что …

При езде руль покачивает вправо влево – АвтоТоп

Лада 21099 стало дергать руль влево-вправо, при езде по прямой и на поворотах, даже при очень не большой скорости около 5 кмч.
Особенно сильно дергает при езде по прямой по свежему асфальту.
Еще при этом машину покачивает вверх вниз, как будто колеса слегка овальные)) ) Опять же на свежем асфальте очень хорошо чувствуется.
Дерганье начинается от старта и гдето до 80кмч, после 80 исчезает.
И если ездить долго (около 30-60 минут) все бесследно проходит.
Знатоки подсказывают балансировка, но при 5 кмч балансировка будет поворачивать руль? При такой скорости пешеходы обгоняют.
Чем быстрее скорость тем быстрее дергает, но при этом колебания чаще но меньше по градусу поворота.

ЧТО ДЕЛАЛИ ДО ЭТОГО: :
-поменяли все стойки
-опоры стоек
-шаровые
-наконечники рулевых тяг
-ШРУсы наружние оба
-тормозные колодки
-подшипники ступиц
Ну и развал схождение сделали.
На старых стойках и т. п. всё было отлично, не считая убитых стоек.
Подозрение на неправильную регулировку развала.

Каждый автомобилист хоть раз сталкивался с проблемой биения или вибрации в рулевое колесо. Иногда они ощущаются при езде на довольно высоких скоростях, и эта проблема наиболее распространена. Также есть масса информации о биениях, возникающих в процессе торможения. Еще одна проблема такого рода – бьет руль на малой скорости. С этим сталкиваются владельцы как иномарок, так и отечественных автомобилей. Но не стоит волноваться по этому поводу. Особенно это касается новичков. Именно новички, впервые столкнувшись с подобной проблемой, начинают считать деньги и ждут диагноз от профессионального автомеханика. А ведь можно обойтись и без СТО. Существует несколько причин, которые вызывают эти самые биения. Но также не стоит и закрывать глаза на эти вибрации – зачастую, если при езде на малой скорости бьет руль, это говорит о поломке в рулевом механизме. Дальнейшая эксплуатации такого автомобиля может быть опасна.

Как это бывает?

Подобные явления могут возникнуть в самых разных автомобилях – и не важно, какой марки машина и в какой стране ее производили.

Как можно решить проблему?

Некоторые отгонят свой любимый автомобиль на СТО. Однако это следует делать лишь тогда, когда есть надежный специалист, который хорошо знает свою работу. В противном случае гарантий того, что источник вибраций будет обнаружен и проблема решится, просто нет. Еще в случае подобных неприятностей (а встречаются они очень часто), специалисты по ремонту могут выставить высокую стоимость за работу. Также водитель может заплатить за ненужные операции. К примеру, на СТО предлагают заменить весь рулевой механизм полностью. Сделать это значительно легче, чем выяснять, почему бьет руль на малой скорости. Владелец должен хорошо знать причины такого поведения – тогда ему не понадобится помощь сервиса. Почти всегда неисправность можно исправить своими руками.

Нарушенная балансировка колес по причине грязи или снега

Это одна из самых популярных причин биения в руль и вибраций всего автомобиля. Корень проблемы в следующем. В колесный диск может забиваться грязь либо снег – в этом случае вибрации могут возникать временно. При проблемах с балансировкой вследствие грязи биение начнется при движении на малых скоростях, а при разгоне может исчезнуть.

Нарушения балансировки

Покрышки и колесные диски не идеальны ни по геометрическим характеристикам, ни по своему составу. А так как вес этих элементов в некоторых частях различается, то в момент вращения колеса та точка, где вес больше, будет оттягивать на себя центр колеса. Это воздействие центробежной силы. Даже не небольших скоростях (а уже на 40 км/ч колеса вращаются достаточно быстро), через тяги на руль будут приходить вибрации. Колеса обязательно необходимо балансировать. Это делается после замены резины или дисков. Суть процесса в том, чтобы масса колеса была одинаковой в каждой точке. Для этого на диске закрепляются специальные грузики.

Симптомы нарушенной балансировки

Основные симптомы – бьет руль на малой скорости. Но также вибрации могут ощущаться и на более высоких скоростных диапазонах – от 60 км/ч и выше. Необходимо тщательно осмотреть покрышки и колеса. Диски должны быть ровные и без деформаций. Если манера вождения спокойная и аккуратная, а резина не слишком изношена, тогда причина – разбалансировка. Что делать в этом случае? Выполнять балансировку лишь передних колес, если есть вибрации только на рулевом колесе – это неверный подход.

Деформация дисков

Как уже было замечено, они далеки от идеала по своим геометрическим характеристикам. И то, насколько искривлены колеса, сильно влияет на поведение автомобиля. Колесные диски могут деформироваться из-за попадания автомобиля в яму. Выявить кривизну можно визуально. Необходимо тщательно осмотреть обод на предмет вмятин. Но чаще всего искривляется внутренняя часть колесного диска. Деформациям подвержены больше всего штампованные изделия. Литые разрушаются в меньшей степени. Колесный диск может изменить свою геометрию в процессе эксплуатации, либо быть неровным изначально. Определяется это на специальном стенде. Но здесь есть проблема – часто на таком оборудовании колесо ведет себя правильно, а при езде на автомобиле оно вращается неровно. Если диск ведет себя именно так, то он явно бракованный.

Покрышки

Бьет руль при движении на малой скорости из-за покрышек, а точнее их качества и состояния. Часто повреждается корд – металлическая оплетка, которая находится внутри покрышки. Вследствие этого часть шины становится выпуклой, что и порождает биения. Еще одна не менее популярная проблема покрышек – шишки. Они имеются на боковых стенках резины из-за неаккуратного вождения, езды по ямам или рельсам. Ну и нельзя отменять заводской брак. Он может проявить себя самыми разными способами. Если бьет в руль на малой скорости, то проблему можно решить заменой поврежденных дисков и покрышек.

Давление в шинах

Эта причина довольно редкая, из-за нее вибрирует весь автомобиль. При недостаточном давлении вибрации вполне ощутимы. Диагностика и устранение – очень простые и с этим справится каждый автовладелец.

Слабый крепеж колеса

Эта причина очень опасна. Если крепление колеса ослабло, и владелец вовремя не заметил этого, то колесо может отвалиться от ступицы прямо в процессе движения. Безопасность водителя и пассажиров будет под угрозой. Когда бьет руль на малой скорости, причины ищут не здесь. А зря. Если эту беду не обнаружить вовремя, тогда через некоторое время автолюбитель приедет на замену дисков, ступиц, тормозных дисков и многого другого. В этом случае вибрации заметны даже на очень малых скоростях. Биения будут цикличными или ацикличными. Они могут появляться и исчезать на одних и тех же скоростях.

Рулевая система и подвеска

Сильно изношенные элементы подвески влияют на контакт автомобиля с дорогой. Это связывают с тем, что шаровые опоры, рулевые тяги и ступичные подшипники имеют люфты. Они приводят к дисбалансу в процессе вращения колеса. Иногда элементы подвески деформируются, как на фото ниже.

О рейке

Также причина скрывается в рулевой рейке. Нужно помнить, что зазоры элементов подвески сами по себе вибраций и биений на руль не вызывают. Незафиксированная деталь становится катализатором. Но главная проблема – это колеса, и отталкиваться необходимо от этого. Также бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2110» из-за неисправности усилителя рулевого механизма. Рейка в этом случае напрямую соединяется с тягами – отсюда и вибрации. Опытные автовладельцы в этом случае советуют вставить резиновый элемент в кардан рулевого вала. Подойдет шарик диаметром 22 мм из синтетического каучука. Но материал со временем изнашивается и трескается. В качестве более долговечного решения можно использовать кубик со стороной 20 мм из отбойника классических моделей ВАЗа.

Вибрации в поворотах на малых скоростях

Иногда руль бьет при вхождении в поворот. Это говорит об износе ШРУСов или сайлентблоков. Диагностировать поломку ШРУСа просто – при повороте руля слышен характерный хруст из колеса. Первый звонок, который сообщает о подобной проблеме – это треск.

Рулевая рейка

Здесь также ощущаются вибрации на рулевом колесе. Особенно часто они возникают при движении по плохим дорогам. Сначала в конструкции рулевой рейки выходит из строя втулка. Ее необходимо менять первым делом. Если амортизаторы и стойки находятся в неудовлетворительном состоянии, это тоже может быть причиной биений в рулевом колесе.

Резюме

Если изучить неисправности, то можно вывести небольшой рейтинг распространенности причин. Итак, если бьет руль на малой скорости «ВАЗ-2114», то на первом месте проблемы с целостностью покрышек и колесных дисков. У многих вибрации были вызваны грыжей или кривым колесом. Затем идут поломки в подвеске и рулевом механизме. Но зачастую проблема решается простым посещением шиномонтажной мастерской. А чтобы исключить эту ситуацию, следует хорошо отормаживаться перед каждой крупной ямой и быть аккуратным при прохождении железнодорожных путей. Шишку на боковине резины восстановить уже невозможно.

Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

  • давление в передних шинах сильно отличается;
  • неравномерный износ протекторов передних колес;
  • неисправности деталей рулевого управления;
  • проблемы передней подвески и ходовой части;
  • сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

  • автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
  • колеса не прошли процедуру балансировки;
  • впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
  • скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
  • длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

  1. Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
  2. Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
  3. Поставить наперед задние скаты.

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

  1. Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
  2. Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
  3. Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
  4. Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
  5. После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

  1. Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
  2. Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировки развала – схождения.
  3. Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
  4. Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

  • полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
  • заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
  • протечка жидкости из трубки тормозного контура;
  • выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

Машина раскачивается из стороны в сторону во время движения

Автомобиль раскачивает из стороны в сторону во время вождения

Почему моя машина опрокидывается?

Подпрыгивание или раскачивание во время движения могут быть вызваны неправильным сцеплением с дорогой, ударом или изношенными шинами. Проверьте и накачайте шины автомобиля, чтобы начать диагностику.

Каковы причины поездок на работу на автомобиле?

Подножка, которая есть почти во всех современных автомобилях, является основным элементом обратной связи в рулевом колесе, вызывающим чрезмерное колебание и скручивание в вашем автомобиле.Если крышки подножки ослабнут или станут жесткими (например, если они застрянут), автомобиль будет раскачиваться или прыгать.

Кроме того, почему моя машина неустойчива?

Движение автомобиля ослаблено: если рулевое управление вашего автомобиля немного вялое или нестабильное, одной из возможных причин является несоосность колес. Если ваш автомобиль ведет себя немного неустойчиво во время движения по прямой или в поворотах, проверьте настройку и при необходимости исправьте ее.

Почему моя машина виляет на трассе?

Наиболее распространенной причиной крена автомобиля в этом диапазоне скоростей является погнутое колесо или слегка деформированная шина.В этой области также могут возникнуть проблемы с передачей и отслеживанием, но в первую очередь следует проверить шины. Балансировка шин является наиболее распространенной причиной вибрации автомобилей на скорости 50 км/ч.

Могут ли негативные вибрации вызывать колебания?

Изношенные амортизаторы и пружины Изношенные амортизаторы являются основной причиной чрезмерного раскачивания автомобиля и люфта задней подвески. Со временем амортизаторы теряют свою жесткость и способность плавно и быстро реагировать на изменение веса при прохождении поворотов.

Как дела?

Шум скамейки при проезде неровностей

Как звучит несчастный случай?

Нажатие при замедлении или повороте

Каковы признаки плохой коленной чашечки?

Признаки неисправных или неисправных шаровых шарниров (передних)

Как выглядит несбалансированная шина?

Несбалансированная глубина протектора означает, что шины издают громкие звуки во время движения.Обычно шумы возникают из-за неравномерного износа шин. Это приводит к тому, что ремень движется хаотично, а трубка звучит громче. Неисправный подшипник колеса является одной из самых серьезных проблем, вызывающих шум в шинах.

Почему моя машина едет сама по себе?

Как узнать, вредны ли амортизаторы для вашего автомобиля?

4 признака износа амортизаторов и кронштейнов

Как узнать, сломаны ли звенья моего маятника?

Вот наиболее распространенные признаки неисправности сцепления:

Что заставляет вибрировать переднюю часть моего грузовика?

Наиболее распространенной причиной автомобильных вибраций являются шины.Рулевое колесо может вибрировать, если шины разбалансированы. Этот толчок начинается на скорости около 5055 миль в час (миль в час). Если руль вибрирует при торможении, проблема может быть в круглых роторах.

Как узнать, нужно ли балансировать колеса?

Явным признаком того, что ваши шины разбалансированы, является толчок или вибрация на скорости от 60 до 70 миль в час. Вибрация руля и/или сиденья автомобиля обычно является основной жалобой клиентов. Есть несколько причин, по которым шины разбалансированы.

Как я узнаю, что мои шины разбалансированы?

Что значит зашататься до смерти?

Качание смерти — очень опасная вибрация, возникающая перед транспортным средством. Когда автомобиль теряет сознание, вся система рулевого управления быстро поворачивается вперед и назад, что очень затрудняет управление автомобилем.

Как шины разбалансируются?

Холодный воздух приводит к частым утечкам воздуха из-за того, что частицы воздуха сжимаются в шине. Однако иногда шины могут спуститься таким образом, что это приведет к их дисбалансу.Другой распространенной причиной дисбаланса шин является потеря веса колеса.

Какой формы колесо?

Вибрация руля, как правило, это видимый или ощутимый щелчок руля. Вибрации, которые возникают на низких скоростях и постепенно усиливаются, обычно называемые медленными колебаниями рулевого управления, вероятно, связаны с физическим дисбалансом, таким как спущенные шины, погнутые колеса или оси или заклинившие шарниры.

Может ли злой олень дрожать?

Разрешено смещение из стороны в сторону, а слишком слабое крепление может вызвать чрезмерную вибрацию на любой скорости и может включаться и выключаться случайным образом.То же самое относится к внутренним прокладкам или другим деталям привода, подверженным износу. Проверь вибрации.

Почему моя машина неустойчива, когда я веду ее?

Как понять, что вам нужны новые амортизаторы?

Каковы признаки того, что моему автомобилю нужны новые амортизаторы?

Почему моя машина едет рядом друг с другом?

Автомобиль раскачивается из стороны в сторону во время движения

РЕШЕНО: Что заставляет грузовик раскачиваться из стороны в сторону, когда

Раскачивается ли транспортное средство быстрее на более высоких скоростях, или это постоянная величина независимо от того, насколько быстро вы едете? Это пологий камень или больше похоже на тряску на высоких скоростях? У вашего автомобиля есть гидравлические амортизаторы, пневматические амортизаторы или обычные амортизаторы и пружины?
Если ваш автомобиль раскачивается на низких скоростях, а на более высоких скоростях камень превращается в тряску или вибрацию, возможно, у вас погнута ось.Для того, чтобы эта проблема была достаточно серьезной для раскачивания на низких скоростях, вы, вероятно, должны быть в состоянии сказать, глядя на свои колеса — если ваша ось погнута, вы должны увидеть, что одно из колес слегка наклонено. Если вы переместите свой автомобиль на несколько футов и снова посмотрите, он должен выглядеть так, как будто он наклонен в другом направлении. В этом случае замените ось как можно скорее, чтобы избежать дальнейшего повреждения системы подвески.
Если раскачивание не меняется ни на какой скорости, то вам нужно учитывать вашу систему подвески.Если на вашем автомобиле установлена ​​гидравлическая или пневматическая подвеска, возможно, она неисправна. Если у вас есть воздушные амортизаторы, одна из подушек безопасности, которая удерживает ваш автомобиль в правильном положении, может иметь медленную утечку — это может привести к тому, что эта часть подвески опустится вниз, когда она потеряет давление, и вернется назад, когда насос добавляет больше воздуха. — который будет ощущаться как медленный камень внутри машины. То же самое может случиться с протечками гидравлики. Если это так, доставьте автомобиль к механику и как можно скорее проверьте подвеску, чтобы не повредить систему еще больше.
Если ни один из этих случаев не соответствует действительности, возможно, ваши колеса не выровнены. Это также может вызвать забавный циклический шум от ваших шин во время вождения, и о нем следует позаботиться как можно скорее, поскольку это приведет к сильному износу ваших шин. Если это так, ваши шины, вероятно, уже имеют неравномерный износ протектора (если внутренняя часть протектора (около центра автомобиля) изношена больше, чем внешняя часть протектора, это может указывать на плохое развал-схождение) .
Если ваши шины не изношены до смешного, и ничто другое здесь не помогло, у вас могут быть плохие наконечники рулевой тяги, шаровые опоры или ослабленные гайки на одном из ваших колес.Во-первых, убедитесь, что гайки на каждой шине затянуты должным образом — если бы гайки были ослаблены, вы могли бы их починить. Если все гайки затянуты, поддомкратьте переднюю часть, чтобы шины (по одной) находились примерно в дюйме от земли. Возьмитесь за верх и низ шины и попытайтесь раскачать колесо — если верх и низ колеса смещаются к центру автомобиля, у вас, вероятно, неисправны шаровые шарниры, и вам следует НЕМЕДЛЕННО заменить их (они жизненно необходимы). частью вашей системы рулевого управления и должны быть в хорошей форме для безопасного вождения).Если колесо не раскачивается вверх и вниз, попробуйте взять шину спереди и сзади и посмотреть, не раскачивается ли она (если у вас только одна шина от земли, люфта быть не должно… если обе передние шины в воздухе затем обратите внимание на шину с другой стороны автомобиля, когда вы это делаете, или попросите кого-нибудь держать руль). Если шина движется без поворота системы рулевого управления автомобиля (другая шина не движется вместе с ней), то, скорее всего, это ваши рулевые тяги или наконечники рулевых тяг. Они также являются жизненно важной частью системы рулевого управления вашего автомобиля и должны быть заменены НЕМЕДЛЕННО, чтобы обеспечить безопасное вождение.
Если проблема не в этом. отведите автомобиль к механику и расскажите ему, что вы сделали для проверки автомобиля (это может сэкономить время, помогая механику устранить возможные причины).

повседневная жизнь — Почему при прохождении моя машина «раскачивается» на трассе, когда я стою, а не когда двигаюсь?

Я синяя машина в этом сценарии. Если я останавливаюсь на шоссе и меня обгоняет машина, идущая на высокой скорости (около 65 миль в час), я чувствую, как моя машина качается влево/вправо.Кажется, я понимаю, почему это происходит: след от красной машины в воздухе толкает мою машину вперед и назад.

Но если я медленно двигаюсь вперед (скажем, 5 миль в час или меньше), я ничего не чувствую, когда машина проезжает мимо. Я бы подумал, что, во всяком случае, сила была бы сильнее , потому что разница скоростей теперь составляет 70 миль в час. Я двигаюсь достаточно медленно, чтобы раскачивание все равно было весьма заметным. Почему я больше не чувствую раскачивания в этом сценарии?

Обновление: Как предложил RedGrittyBrick, я записал некоторые данные акселерометра со своего телефона, чтобы попытаться лучше понять, что происходит.Мой телефон был прикреплен к приборной панели с помощью крепления, которое удерживает его на месте; он был примерно расположен так, чтобы координаты x (влево/вправо), y (вверх/вниз) и z (вперед/назад) совпадали с координатами автомобиля. Глядя на данные по оси X, как они были записаны, я думаю, что его объяснение является наиболее вероятным: оно настолько незначительно, что я не замечаю его столь значительного при медленном движении.

Если вы хотите просмотреть данные самостоятельно, вы можете просмотреть необработанные данные самостоятельно. Там есть 17 минут необработанных данных, не все из них полезны; IIRC это было ближе к концу, ищите, где данные наименее зашумлены, чтобы найти, где я остановился; если вы видите небольшое отклонение влево-вправо по оси X, это меня обогнали.Если кто-нибудь знает хороший способ просмотреть и проанализировать эти данные (или указать мне, какие инструменты использовать, чтобы сделать это самому), возможно, вы сможете получить более точную интерпретацию этого (и я могу помочь в этом). говоря вам, что происходило в реальном мире в связи с данными).

Что я хотел бы конкретно знать: объективно, насколько сильное раскачивание, когда я двигаюсь медленно, по сравнению с тем, когда я останавливаюсь? Было слишком много вибрации, чтобы я мог видеть ее в реальном времени, но, может быть, ее все же можно извлечь из данных?

6 способов вытащить машину из снега

Застревание посреди большой кучи снега или на льдине может быть обычным явлением в холодные зимние месяцы.К счастью, у нас есть несколько советов и приемов, которые помогут быстро освободить ваш автомобиль, даже если у вас нет одного из лучших автомобилей для зимнего вождения. Следуйте этим шести советам ниже, чтобы машина не застряла в снегу:

1. Расчистите путь вокруг ваших шин

Попробуйте откопать снег и лед от ведущих колес. Вы хотите освободить несколько футов перед и за колесами, чтобы вы могли перемещать машину вперед и назад. Это особенно важно, если ваши шины не подготовлены к зиме или если вы не предприняли шаги по подготовке автомобиля к зиме.Не забудьте также выкопать весь снег под передней или средней частью вашего автомобиля, если он выше его дорожного просвета.

Конечно, снегоуборочная лопата значительно облегчает эту задачу, поэтому постарайтесь хранить ее в багажнике, если планируете ездить по снегу.

2. Вытащите машину из снега

Аккуратное переключение с переднего хода на задний может помочь избавиться от части снега вокруг колес. «Вы включаете драйв, затем даете задний ход, затем повторяете», — говорит Марк Осборн, курирующий Школу зимнего вождения Мичиганского технологического университета.«Но вы должны быть осторожны, чтобы не испортить передачу. Я нажимаю педаль тормоза на пике каждой «камни», поэтому машина стоит неподвижно, когда я переключаю передачу. Также полезно переключиться на нейтраль на секунду перед переходом».

3. Не дави на газ

Если вы застряли в снегу или льду, у вас всегда будет искушение застрять, но не делайте этого. Слегка нажмите на педаль, чтобы на мгновение дать автомобилю немного газа, а затем отпустите. Повторяйте, чтобы усилить необходимое «раскачивающее» движение.Вас освобождает импульс, а не сила.

4. Добавьте сцепления под колеса

Если вы по-прежнему не можете освободить свою машину, вы можете в следующий раз попытаться увеличить сцепление с дорогой. Такие вещи, как мешки с песком, соль, грязь или даже кошачий туалет, можно использовать, когда ваш автомобиль застрял в снегу. Бросьте несколько горстей под колеса для улучшения сцепления, а затем снова попробуйте газ.

Также важно не забывать отключать противобуксовочную систему, если вы застряли в снегу. Это одна из нескольких функций безопасности, которые могут помочь вам сохранить контроль над автомобилем, если вы столкнулись с льдом на дороге, но оставить ее включенной, застряв в снегу, — это совсем другая история.Противобуксовочная система предотвращает пробуксовку колес, то есть вращение колес автомобиля без сцепления с дорогой, и иногда может помочь вам выбраться из снега.

5. Попросите других помочь толкать вашу машину

Если у вас в машине есть другие люди или дружелюбные зрители, которые могут помочь, просто вытолкнуть машину из снега может быть простым решением. Аккуратно нажмите на газ, пока машину толкают, чтобы добавить дополнительный импульс. Безопасность всегда на первом месте, поэтому убедитесь, что вы используете переднюю передачу, а земля не слишком скользкая, чтобы помощники могли толкать ее.Использование цепей противоскольжения также может помочь создать сцепление с шинами, облегчая движение по снегу и льду.

6. Попросить о помощи

Если ничего не помогает и вы не можете понять, как вытащить машину из снега, зовите на помощь. Nationwide предлагает круглосуточные услуги помощи на дороге, которые могут помочь вам вытащить автомобиль из снега, завести севший аккумулятор, заправить пустой бензобак и т. д.

Всегда сохраняйте хладнокровие

Если вы застряли в снегу или попали на лед, постарайтесь сохранять спокойствие.Не делайте ничего резкого, например, не нажимайте на тормоза. «Если вы сделаете это, вы перенесете вес своего автомобиля на передние колеса», — говорит Осборн. «Это облегчает заднюю часть, что повышает вероятность того, что ваша задняя часть будет вращаться». Вместо этого, говорит Осборн, постепенно отпускайте газ и держите руль неподвижно, пока не очистите лед.

Когда наступает зима, застрявшая машина — не единственная проблема. Заснеженное и обледеневшее дорожное покрытие может привести к несчастным случаям. Чтобы помочь вам справиться с ненастной погодой этой зимой, ознакомьтесь с нашими советами по безопасности при вождении в снегу.

Круглосуточная служба помощи на дорогах предоставляется компанией Agero или через нее.

Отказ от ответственности:
Включенная информация предназначена только для информационных целей. Это не юридическая, налоговая, финансовая или любая другая консультация, а также не замена такой консультации. Информация может не относиться к вашей конкретной ситуации. Мы постарались обеспечить точность информации, но она могла быть устаревшей или даже частично неточной. Читатель несет ответственность за соблюдение любых применимых местных, государственных или федеральных правил.Национальная компания взаимного страхования, ее аффилированные лица и их сотрудники не дают никаких гарантий относительно информации или результатов, и они не несут никакой ответственности в связи с предоставленной информацией. Nationwide, Nationwide на вашей стороне, а Nationwide N и Eagle являются знаками обслуживания Nationwide Mutual Insurance Company. © 2021 Всероссийский.

Maxi-Cosi Rock — Детское автокресло

Maxi-Cosi Rock обеспечивает превосходную безопасность автомобиля, поскольку соответствует последнему законодательству об автомобильных сиденьях i-Size (R129).Помимо максимальной безопасности, Rock также имеет удобную вставку для объятий ребенка для лучшей посадки и положения лежа для новорожденного. Для комфорта более крупных детей и безопасности в случае бокового удара в верхние боковые крылья добавлен поглощающий удар материал. Maxi-Cosi рекомендует использовать Rock с базой FamilyFix One i-Size, обеспечивающей самую безопасную установку ISOFIX и очень удобную систему Click & Go.

Установка

Одна, две или более машин? Независимо от того, путешествует ли ваш ребенок только с вами, на второй машине или на машине бабушки и дедушки вашего ребенка, наш Maxi-Cosi Rock всегда подойдет.Детское автокресло можно прикрепить к сиденью вашего автомобиля с помощью ремня безопасности или с помощью точек крепления ISOFIX вашего автомобиля. Установка подробно описана в нашем руководстве пользователя, которое шаг за шагом поможет вам обеспечить надежную фиксацию.

Для установки с помощью ISOFIX вам понадобится база ISOFIX. Подсоедините базу к разъемам ISOFIX вашего автомобиля и оставьте ее установленной в автомобиле. Таким образом, наше автокресло Rock устанавливается на базу простым щелчком каждый раз, когда вам нужно садиться и выходить из автомобиля.Визуальные индикаторы на базе оповестят вас, когда ваше автокресло Maxi-Cosi правильно установлено и вы готовы к поездке.

Rock можно установить в сочетании с базой FamilyFix One i-Size.

Мы хотим, чтобы вы были уверены в установке детского автокресла. Вот почему мы собрали наши самые безопасные советы путешественникам, чтобы помочь вам, как родителю, быть уверенным в безопасности вашего малыша в машине.

Безопасность

Компания Maxi-Cosi вывезла домой из больниц более 50 миллионов младенцев.Результаты внешних краш-тестов, например, немецкой автомобильной организации ADAC (Allgemeneir Deutscher Automobil-Club), проверяют наши автокресла Maxi-Cosi на динамическую безопасность и простоту использования.

Maxi-Cosi Rock был протестирован ADAC в сочетании с Maxi-Cosi FamilyFix One i-Size. Результаты тестов привели к получению хороших баллов по всем тестам на безопасность. Наше безопасное и удобное автокресло Rock оснащено системой боковой защиты, а это означает, что в случае опасного бокового удара система Maxi-Cosi Rock SPS (система боковой защиты) снижает риск получения травмы ребенком.

Кроме того, компания Rock также улучшила ударопоглощающий материал, благодаря чему детское автокресло соответствует последнему европейскому стандарту безопасности автокресел i-Size. Лучшая безопасность для вашего малыша.

Помимо безопасности, Rock также имеет хорошую оценку простоты использования благодаря простой установке Click & Go с основанием ISOFIX. Чтобы снизить риск неправильной установки, мы, как Maxi-Cosi, рекомендуем всегда устанавливать наше автокресло Rock с базой FamilyFix One i-Size.Большинство родителей-новичков правильно устанавливают наши детские автокресла благодаря простой установке Click & Go.

Безопасное место для вашего малыша

Поскольку мы заботимся о том, чтобы предоставить вам как родителю самое безопасное автокресло, мы разработали наше Maxi-Cosi Rock в соответствии с последними правилами автокресла i-Size. Благодаря добавлению улучшенного материала, поглощающего удары, к верхней стороне каждого крыла, Rock представляет собой автокресло i-Size. И супер безопасное место для вашего ребенка в машине.

Помимо безопасности, наше детское автокресло удобно и комфортно как для вашего малыша, так и для вас как родителя.Сиденье имеет дополнительную обивку и включает в себя удобную вставку для детских объятий. Эта вкладка специально разработана для вашего новорожденного ребенка и идеально подходит для повышения комфорта и безопасности.

Установка Click & Go — в сочетании с базой ISOFIX — позволяет «защелкнуть» наш камень на базу, что подтверждает правильную установку, снижая риск неправильной установки. Продолжайте использовать базу Maxi-Cosi в сочетании с малышом автокресло, для более длительного путешествия против направления движения.Эксперты рекомендуют путешествовать против направления движения до 4 лет из-за лучшей защиты головы и шеи вашего малыша.Кроме того, это очень ценно для вас, так как вы можете использовать базу ISOFIX до 4 лет!

Съемная крышка

Так как наш Rock, скорее всего, загрязнится после ежедневного использования, или вашего малыша может иногда тошнить в машине, чехол на автокресло Maxi-Cosi можно легко снять. Его можно стирать в машине для легкой очистки, независимо от того, что происходит.

Система для путешествий

Собираетесь на прогулку в парке, на короткий визит к бабушке и дедушке или на быструю остановку в супермаркете? Используйте наше автокресло i-Size в сочетании с коляской, нажав на него Rock.

Создайте полную и практичную систему для путешествий, объединив наше автокресло с коляской Maxi-Cosi для идеального сочетания.

Maxi-Cosi Rock одобрен для использования в самолетах (сертификат TUV) и может сопровождать вас в отпуске.

Вождение по дороге «Дыра в скале» (Запад)

Большая часть дороги Hole-in-the-Rock Road доступна для полноприводных автомобилей с высоким клиренсом в сухую погоду.

NPS/Stephanie Metzler

Этот маршрут протяженностью 62 мили (100 км) (в одну сторону) проходит от Эскаланте, штат Юта, до Дыры в скале на западном берегу озера Пауэлл, следуя основному маршруту первоначальной Дыры. Экспедиция в скале.Большая часть дороги проходит через национальный памятник Гранд-Стэркейс-Экаланте, однако последние примерно 5 миль проходят в пределах границ Глен-Каньона NRA. Большая часть дорог на земле BLM проходима для полноприводных автомобилей с высоким клиренсом в сухую погоду. Последние несколько миль в Глен-Каньоне лучше всего преодолевать пешком, на велосипеде или на полноприводном автомобиле. От этой главной дороги отходит множество боковых дорог. Почти все они рекомендуются только для полного привода.

Люди, путешествующие по этой дороге, должны иметь при себе много воды (не менее одного галлона — 4 литра — на человека в день) и быть готовыми выйти из любой трудности, с которой они могут столкнуться.Эта дорога обычно не патрулируется никаким агентством. Температура может варьироваться от 100° F (38°C) летом до почти 0° F (-17°C) зимой. Внезапные сильные дожди, особенно в летние месяцы, могут сделать эту дорогу непроходимой. Если вы застряли в конце дороги во время сильного шторма, вы, возможно, не сможете вернуться на асфальтированное шоссе даже на полном приводе.

Для получения последних сведений о состоянии дорог и информации о поездках звоните в Межведомственный центр для посетителей Эскаланте по телефону 435-826-5499 или ознакомьтесь с дорожным отчетом Бюро управления земельными ресурсами.

Есть и другие участки тропы «Дыра в скале» на восточной стороне озера Пауэлл, где продолжилось путешествие экспедиции. По большей части эти восточные участки гораздо более грубые и требуют хорошо оборудованных полноприводных автомобилей.

Путеводитель по милям

Этот путеводитель поможет указать на исторические и живописные места вдоль дороги. Указанные километражи не учитывают боковые поездки. Имейте в виду, что ваш одометр может показывать не тот пробег, который указан здесь.Пожалуйста, имейте это в виду во время вождения.

Миля 0.0, пересечение дороги «Дыра в скале» и шоссе 12:
Город Эскаланте, расположенный в нескольких милях к западу от этого перекрестка, предоставил пионерам последний шанс получить еду и припасы, а также произвести ремонт. на их оборудовании.

Миля 4,2, Десять миль Весна:
Небольшой выход, где был основан первый крупный лагерь после отъезда из Эскаланте.

Миля 12,0, Сад Дьявола:
Примерно в 1/2 мили к юго-западу от этой дороги можно наблюдать впечатляющие скальные образования.Это место было определено BLM как выдающаяся природная зона. Всегда берите с собой воду, когда идете по пустыне!

Миля 14.0, Двадцать миль Родник:
В этом месте, теперь называемом Коллетт Уош, воды было так мало, что первопроходцам приходилось копаться в песке, чтобы получить достаточное количество воды для выживания.

Миля 36,4, Dance Hall Rock:
Это большой амфитеатр из массивного песчаника. Пионеры разбили здесь базовый лагерь и для поддержания боевого духа устраивали танцы в природном театре под аккомпанемент скрипок.

Миля 37,1, Сорок миль Весна:
Этот район служил базовым лагерем и местом встречи, так как здесь заканчивалась хорошо используемая дорога. Член передовой группы разведчиков Платт Д. Лайман так прокомментировал местность, лежавшую прямо впереди: «Это определенно худшая местность, которую я когда-либо видел…»

Миля 39,1, Мойка туш:
Основное препятствие для экспедиции, а также место страшной аварии, унесшей жизни 13 бойскаутов 10 июня 1963 года.Виной тому отказ тормозов грузовика.

45,7 миля, Национальная зона отдыха Глен-Каньон. Граница:
. Вы покинули земли BLM и теперь находитесь в пределах Глен-Каньон NRA, зоны обслуживания национальных парков. Отсюда и до конца состояние дороги ухудшается и рекомендуется только для полного привода.

Миля 48,7, Пятьдесят миль Источник:
Главный миссионерский лагерь располагался поблизости от одного из этих трех источников. Здесь родился первый ребенок, рожденный в этом путешествии.

50,1 миля, Арка «Отверстие в скале»:
Рядом с дорогой в камне установлена ​​памятная табличка, указывающая на естественную арку на вершине плато Кайпаровиц. Внимательное наблюдение обнаружит слабые остатки следов от фургонов на обочине дороги.

55,3 мили, Дыра в скале:
Экспедиция членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней использовала выемку Дыра в скале, чтобы пересечь реку Колорадо в 1880 году. Строительство пройти по этому проходу было очень трудно.Рабочие страдали от нехватки древесины, корма для скота, лютого холода и сокращения запасов продовольствия. Для расширения и/или заполнения различных участков щели использовались взрывчатые вещества и кирки. В нижней части Дыры со стороны отвесной скалы была проложена дорога. Хотя трехфутовая полка уже существовала, ее расширение было сформировано путем вбивания двухфутовых кольев в скалу и нагромождения растительности и камней сверху. Этот участок тропы получил прозвище «Дагуэй дяди Бена» в честь инженера Бенджамина Перкинса.После шести недель сбора, долбления, бурения, взрывных работ и раскопок дорога «Дыра в скале» была завершена.

Если хотите, можете спуститься к озеру Пауэлл. Эта тропа очень напряженная и не поддерживается. Вы должны быть в хорошей физической форме и иметь опыт походов по пересеченной и неровной местности. Всегда носите с собой воду.

Rock ’til You Drop: запуск и остановка гармонического рок-н-ролла

Гэри Вольф • 1 февраля 2005 г.

Говорят, что «для танго нужны двое», но для создания гармоничного рок-н-ролла необходимы три критических элемента:
• Рабочая скорость примерно от 12 до 24 миль в час.
• Транспортное средство, способное раскачиваться из-за своей массы и характеристик пружины.
• Ряд вертикальных возмущений пути, достаточно сильных, чтобы вызвать возбуждение транспортного средства.

Как и многие другие легендарные «рокеры», рок-н-ролл грузовых автомобилей вышел на первый план в 70-х. Внедрение 100-тонных хопперов с высоким центром тяжести, работающих на сочлененных путях, привело к резкому увеличению числа сходов с рельсов, связанных с явлением гармонического рок-н-ролла. Проблема была встречена лицом к лицу с рядом отраслевых исследовательских инициатив, которые четко определили проблему и возможные решения.Однако даже с этими решениями ряд сходов с рельсов каждый год приписывается гармоническому року (код FRA M405). За последние три с половиной года в США произошло более 260 сходов с рельсов из-за гармонического рока.

Любая механическая система, состоящая из пружин, будет вибрировать или резонировать с заданной собственной частотой, известной как ее гармоническая частота, при возбуждении. Хорошим примером простой гармонической системы является гитарная струна. В зависимости от массы (веса/диаметра) струны, ее натяжения (постоянной пружины) и места удара струна будет резонировать с определенным тоном или частотой.Грузовой вагон также представляет собой гармоническую систему, состоящую из массы и пружин с критической частотой, при которой он имеет тенденцию резонировать. Для типичного грузового вагона резонансная частота возникает на скорости от 12 до 24 миль в час.

Рисунок 1

Энергия, необходимая для возбуждения раскачивания вагона, исходит от конструкции гусеницы, главным образом, от схемы расположения стыков. Суставы имеют тенденцию отклоняться вертикально под весом колеса, позволяя пружинам сжиматься в ответ на сочленения. Энергия, накопленная в сжатых пружинах, затем возвращается в кузов автомобиля между шарнирами, толкая его в противоположном направлении.Если стыки расположены в шахматном порядке на расстоянии примерно половины длины рельса, максимальная энергия поступает в кузов вагона именно с такой частотой, чтобы сильно раскачивать вагон вперед и назад, из стороны в сторону. В экстремальных условиях может произойти подъем колеса и сход с рельсов. Поступательная скорость автомобиля в сочетании с отклонением шарнира и расстоянием между ними определяет возбуждающую частоту. Характеристики пружины, высота центра тяжести и расстояние между центрами тележки определяют резонансную частоту грузового вагона.Таким образом, работа на резонансной скорости над сочлененной колеей может привести автомобиль к его естественному раскачиванию. На рис. 1 показана кривая гармонического отклика типичного вагона-хоппера.

Факторы гусеницы

Рок-н-ролл происходит в основном на дорожках со смещенными стыками. FRA определяет шахматные суставы как суставы, которые чередуются слева и справа и расположены на расстоянии более 10 футов друг от друга. В прошлом на многих железных дорогах стыки располагались в шахматном порядке ровно на половину длины рельса (19.5 футов) друг от друга. Хотя эта практика имела свои преимущества на заре развития железных дорог, появление 100-тонных вагонов-хопперов с номинальным расстоянием между центрами грузовиков от 39 до 40 футов вызвало серьезные гармонические колебания при работе на полусмещенных соединениях. Многие железные дороги изменили свою практику, чтобы сломать эту модель, и начали размещать стыки в шахматном порядке на расстоянии от одной четверти до одной трети длины рельса. Это корректирующее действие имело хороший успех в устранении рок-н-ролла. Еще одна корректирующая мера, предпринятая некоторыми железными дорогами, заключалась в установке более длинных 78-футовых шарнирных рельсов с одной стороны поворотов.Это имело тенденцию нарушать гармоническое действие, устраняя все остальные суставы.

Простое движение автомобиля по ступенчатым соединениям не гарантирует автоматически, что он будет сильно раскачиваться. В шарнире должно быть достаточное вертикальное отклонение, чтобы передать достаточно энергии кузову автомобиля, чтобы возбудить качательное движение. Как правило, для начала значительного раскачивания требуется динамическое отклонение сустава более чем на 1 дюйм. Соединения, которые прогибаются из-за плохой связи, балласта или условий накачки, являются кандидатами для возбуждения гармонического качания.Также должно быть несколько последовательных суставов, обычно пять или шесть в ряд, чтобы поддерживать качающееся движение. Соблюдение стандартов FRA должно предотвратить большинство рок-н-ролльных сходов с рельсов. В дополнение к хорошо известным стандартам геометрии пути FRA внес важное дополнение в 1999 году. FRA CFR49 213.63 гласит: «…для контроля гармоник на путях со ступенчатым соединением классов 2–5, разность поперечных уровней не должна превышать 1–1. /4″ во всех шести последовательных парах суставов, созданных 7 низкими суставами…»

Факторы для автомобилей и транспортных средств

Грузовые вагоны не имеют равных, когда речь идет о гармоническом раскачивании.Определенные характеристики делают некоторые автомобили более восприимчивыми к раскачиванию. Основными факторами, определяющими вероятность сильного раскачивания, являются:

• Расстояние между центрами грузовиков и вес автомобиля.
• Высота центра тяжести автомобиля над рельсом.
• Постоянная или жесткость пружины.
• Тип и степень демпфирования в системе подвески.
• Величина зазора бокового подшипника.

Геометрия грузового вагона, как правило, фиксированная, в зависимости от конструкции и назначения вагона. Как указано, когда расстояние между центрами тележки близко к расстоянию между стыками рельсов (номинальное значение 39 футов), раскачивание становится более сильным.Таким образом, более длинные автомобили и автомобили с шарнирными соединениями менее подвержены гармоническим колебаниям. Когда центр тяжести превышает 90 дюймов, сила раскачивания увеличивается. Вагоны-хопперы, как правило, имеют большую высоту ЦТ из-за пустот, образованных листами склона.

Рисунок 2

Жесткость подвески и демпфирование являются критическими факторами, определяющими склонность к раскачиванию. В то время как жесткость пружины номинально фиксирована, в зависимости от веса и габаритов автомобиля уровни демпфирования могут значительно варьироваться в зависимости от износа системы подвески.Предыдущие статьи в журнале Interface Journal касались важности демпфирования подвески и подъема клина. По мере износа демпфирующих элементов способность подвески гасить нежелательное раскачивание сильно снижается. Таким образом, подъем клина должен поддерживаться в соответствии со спецификацией производителя, чтобы контролировать или предотвращать чрезмерное раскачивание. На рис. 2 показан грузовик с чрезмерным подъемом клина.

Некоторым автомобилям требуется дополнительное гидравлическое демпфирование, чтобы соответствовать критериям приемлемости устойчивости автомобиля AAR (M965).В этих случаях обслуживающий персонал должен обеспечить эффективность системы гидравлического демпфирования, проверяя уровень масла в смотровом стекле или ища признаки утечки.

Зазор бокового подшипника для стандартных роликовых подшипников должен поддерживаться в пределах от 3/16 до 5/16 дюйма. Чрезмерный зазор бокового подшипника является основной причиной серьезности раскачивания автомобиля. Зазор бокового подшипника в диапазоне 1/2 дюйма позволит автомобилю наклоняться или катиться до чрезмерных пределов, что увеличивает подводимую энергию к пружинам и кузову автомобиля.

Симптомы раскачивания автомобиля

При осмотре грузового вагона было обнаружено несколько явных признаков того, что вагон плохо действует в отношении гармонического раскачивания. Следующие компоненты должны быть проверены визуально и по размерам:

Рисунок 3

• Пружины. Ищите доказательства того, что пружины треснули или сломаны, или что они сжаты «наглухо». Износ или блестящие следы между витками пружины (см. рис. 3) свидетельствуют о том, что пружины прочные.

• Фрикционные клинья или фрикционные отливки.Осмотрите клинья на предмет чрезмерного подъема над верхней частью надрессорной балки. В большинстве конструкций тележки Barber высота клина не должна превышать номинально 3/4 дюйма. Для большинства конструкций Ride Control подъем клина номинально не должен превышать 1-3/4 дюйма. Также осмотрите изнашиваемые пластины колонны на наличие чрезмерного износа или вмятин пластины.

• Зазорные и изнашиваемые пластины боковых подшипников. Зазор в боковом подшипнике не должен превышать 5/16 дюйма, в противном случае допускается чрезмерное раскачивание. Осмотрите изнашиваемые пластины корпуса на наличие признаков растрескивания или чрезмерного удара.Иногда изнашиваемые пластины сильно выпуклые или выемчатые из-за повторяющихся ударов по ролику (см. рис. 4).

Рисунок 4

• Литье центральной пластины. Отливка центральной пластины будет иметь признаки растрескивания, особенно вокруг области скругления или вдоль рельефа в нижней части центральной пластины.

Большинство сходов с рельсов, вызванных рок-н-роллом, в первую очередь вызваны отсутствием демпфирования в автомобиле или чрезмерным зазором в боковом подшипнике.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *