В статье мы поговорим о такой проблеме, как, почему глохнет машина на ходу? Проблема эта некритичная и легко решается, хотя многие ее очень сильно боятся. Прочитайте текст до конца, и вы обязательно найдете ответ на свой вопрос.
Рассмотрим бензиновый и дизельный двигатель, освятим каждую причину и найдем простое решение поломки. Основная сложность этой темы в том, что машина может заглохнуть от малейшей неисправности, при этом двигатель, будет в полном порядке.
Дизельные двигатели, отличаются от бензиновых устройств, возгоранием смеси в камере воспламенения. Дизельный двигатель работает на основе нагревания солярки за счет предельного сжатия воздуха, смесь нагревается и происходит самовозгорания.
Если дизель глохнет на ходу, прежде всего, нужно осмотреть систему зажигания и проверить подачу топлива.
Все причины, почему глохнет дизель на ходу – индивидуальные, но проделав операции, которые прописанные выше, поломка должна устранится.
В двигателе бензинового типа, намного больше проблем, чем в дизельном варианте, и здесь нужно время на правильную диагностику. Давайте рассмотрим самые частые причины:
Провели чистку, но проблема не ушла, проверяйте датчика, который регулирует положение дроссельной заслонки, возможно, придется его заменить
Мы очень надеемся, что статья была информативной и полезной для вас. Дорогие автолюбители, если двигатель заглох на ходу – не паникуйте, проверяйте деталь за деталью и поломка обязательно обнаружится.
Многие поломки автомобиля связаны с внезапным прекращением работы мотора. В одних случаях ДВС глохнет на холостом ходу или в движении, в других агрегат постоянно работает неустойчиво и в определенных режимах может прекратить работать.
Сразу отметим, что такое явление встречается часто, однако далеко не всегда связано с серьезными неисправностями. По этой причине каждому автовладельцу стоит знать, почему глохнет двигатель при движении.
Содержание статьи
Начнем с того, что вероятные проблемы можно условно разделить на несколько групп:
В движении автомобиль обеспечивается электричеством за счет генератора. Если последний выходит из строя, его функцию берет на себя батарея, которая, разумеется, не может работать долго в таком режиме. Нет электричества – нет искры в системе зажигания.
Как видно, причины того, что мотор глохнет во время движения машины, весьма многочисленны и разнообразны. Когда речь идет о современных моделях, решить проблему в большинстве случаев может только квалифицированный специалист на СТО. Исключением можно считать разве что необходимость замены свечей и высоковольтных проводов.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему холодный двигатель работает, но после прогрева мотор глохнет «на горячую». Из этой статьи вы узнаете об основных причинах данной неисправности, а также о доступных способах диагностики для решения проблемы.Однако каждый водитель должен иметь (хотя бы в голове) примерный чек-лист для первичной диагностики, который можно составить, используя данную статью. Ведь часто справиться с неприятностью можно своими силами и довольно быстро.
На начальном этапе поверок нужно убедиться в том, что топливо подается, давление горючего в норме, нет проблем с подсосом воздуха как на впуске, так и в топливной системе. Также нужно проверить систему зажигания, а сами свечи на искру.Если же с искрообразованием и топливоподачей все нормально, но двигатель все равно глохнет, тогда нужно проверять карбюратор или отдельно диагностировать инжекторный впрыск и датчики ЭСУД.
Читайте также
глохнет дизельный двигатель на ходу. почему? ответ просДизельный двигатель в работе и эксплуатации довольно прост, но вот с топливом у него конечно есть сложности, если бензин не замерзает то солярке нужны различные присадки и гели. Зимой когда глохнет дизельный двигатель, первое на что падает подозрение это топливная система. Глохнет дизельный двигательЗаводится работает и глохнетХочу поделиться с Вами, своим печальным опытом, как я ползимы, стоял из-за банальной мелочи. А получилось все так: Позвонил другу у него тоже дизель. Объяснил ситуацию, как глохнет двигатель дизеля. Говорит, скорее всего, аппаратура сломалась. Надо снимать в ремонт. Зная, что это не очень легко, решил снимать на выходных, но на выходные сильно похолодало, и с холодным железом заниматься большого желания не было. Отчаяние от безысходностиРешил ждать, когда потеплеет. Когда в очередной раз вышел, чтобы подкачать солярку, подумал, а что если топливопровод соединить напрямую, через обычный бензиновый фильтр. Снимаю трубки, соединяю, закрепив хомутами на фильтре, завожу, и езжу весь день, ни разу не заглохнув. Установил новый, завожу, машина работает. Получается, что неродной до конца завернуться не мог, и насос подкачивал вместо солярки воздух. А той солярки, которую я закачивал ручным насосом, хватало на несколько минут работы. Прежде чем снимать аппаратуру, советую попробовать завести автомобиль соединив между собой трубки топливопровода, через обычный топливный фильтр от карбюраторного двигателя. Может и для вас вопрос «Почему глохнет дизельный двигатель на ходу» станет неактуальным. 7ya-i-ya.ru Глохнет дизель… причины, их проявление и устранение — Citroen C5, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2Добрый вечер, господа. Некоторые владельцы дизельных C5 (точно не знаю каков процент, но довольно большой) сталкиваются с довольно неприятной проблемой «заглахивания» вполне себе рабочего двигателя. Это недоразумение может произойти в любой момент, на холостых, под нагрузкой, на трассе, на перекрестке, при обгоне в конце концов. Переодичность заглахиваний, а так же время возникновения хаотичны. Эта проблема довольно часто появляется и обсуждается на форуме, а так же упоминалась товарищем Habahaba22 www.drive2.ru/l/4139626/ Внесу и я свою лепту, чем больше информации, тем меньше времени на поиск. Итак, причин заглахивания рабочего дизельного двигателя несколько. 1. Появление микротрещин в текстолите платы блока BSM (тот что под капотом, блок предохранителей в простонародии). Это заводской брак, меняется по гарантии, но отзывной кампании почему-то нет. Характерен для машин 2008 — 2009 годов. Так как гарантии уже конечно нет, то заменять его придется самостоятельно. Основные признаки треснувшего блока: заглахивание двигателя сопровождается ошибками ABS, ESP, Gearbox, парктроники, электроручник на экране БК. Целая россыпь ошибок сваливается на уже слегка шокированного водителя, который уже начал вспоминать сколько есть денег в заначке на ремонт))) Если у вас МКПП, то заводитесь и можно ехать дальше, если АКПП, то она переходит в аварийный режим потому как теряет связь с двигателем и датчиками ABS. Придется выждать около 5 минут, после чего аварийный режим снимается и так же можно ехать. Подключив диагбокс можно снова увидеть множество ошибок связи одного блока с другим. Ошибки начинаются с Uxxx. Решением является только замена блока. Важно: у нового блока обновленный код, подбор по VIN. Примерная стоимость 100уе. 2. Регулятор давления топлива. Виной всему плохое качество солярки. Сопровождается только ошибкой Depolution Fault, но может заглохнуть и без нее. При подключении диагбокса будет ошибка по регулированию давления (код не помню), либо вовсе без ошибок. Заглахивание происходит в основном в околохолостых оборотах, к примеру стоя на светофоре. Но признаки умирающего регулятора более выраженные, это плавающие обороты и в связи с этим качающийся двигатель. Примерная стоимость регулятора 120уе. Я столкнулся с первой проблемой, треснутый BSM. Довольно долгое время я не заказывал блок, собирая информацию, действительно ли это он. Ожидать его, кстати 15 дней. Процедура замены тривиальна и я считаю что платить за это официалам не имеет смысла. Довольно большая коробка, поместилось бы 4 блока))) Новенький… ни пылинки… производитель DELPHI Снимаем крышку Отсоединяем провода, освобождаем пространство, вытаскиваем блок, под ним максипредохранители, отсоединяем Старый/новый Сборка в обратном порядке. Попутно хочу заметить, что качество организации схем хуже, по сравнению с С5 первого поколения, очень много каких-то соединений, штекеров, разветвлений вне самого блока. Ах да, вывод: не глохнет! Всем удачи)) www.drive2.ru Почему дизельный двигатель заводится — и сразу глохнетКатегория: Полезная информация. Отказ двигателя работать в мороз никого не удивляет, и список возможных проблем велик. А что делать, если мотор нормально запускается, а затем, спустя пару секунд работы, неожиданно глохнет? Водитель запускает мотор, стартер прокручивает коленвал, мотор запускается, работает около 5 секунд неустойчиво (трясётся, вибрирует, обороты скачут) и глохнет. При повторной попытке запуска, двигатель не заводится — или ситуация повторяется. Как мы знаем, на стабильную работу ДВС влияет комплекс факторов — главное, это подача топлива и воздуха в цилиндр. За это в том числе отвечают электронные датчики. Дальше — отличия между бензиновыми и дизельными агрегатами. Для первых важна корректная работа системы ЭСУД и свечей зажигания, для вторых — исправные свечи накаливания, которые прогревают камеру сгорания для более эффективного возгорания топливовоздушной смеси от сжатия. Причины, по которым дизель глохнет сразу после запускапроблема с топливомПервое, о чём стоит беспокоиться владельцу дизеля, если после запуска мотор сразу заглох — это уровень топлива в баке, а также его текучесть. Если топлива в баке «на донышке», вероятно, двигатель запустится на остатках горючего в магистрали — но дальше работать не будет. То же самое касается замерзания топлива: парафин забивает топливный фильтр, и горючее перестаёт поступать в цилиндр. Выработав остатки топлива в системе, мотор глохнет. Или в ДТ попала вода — конденсат со стенок бака. В этом случае тоже не получится приготовить достаточно богатую для стабильной работы мотора смесь. Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, зимой нужно держать бак как можно более полным и выбирать качественное зимнее ДТ. проблема с топливной магистральюЕсли в топливные магистрали попал воздух, из-за образовавшейся пробки топливо не сможет бесперебойно поступать в цилиндры. Засорённый топливный фильтр снижает пропускную способность топливопроводов, в результате в цилиндры не поступает столько горючего, сколько это необходимо для нормальной работы дизеля. Для профилактики данной проблемы владельцам дизельных автомобилей нужно менять топливный фильтр перед наступлением холодов. проблема с аккумуляторомОдно из условий уверенного запуска в мороз современных дизелей — достаточный стартовый ток от аккумулятора при запуске и мощная поддержка электроэнергии после. Такие энергоёмкие системы, как топливный насос, например, требуют достаточного уровня заряда АКБ. А в мороз с этим проблемы. Если исправный стартер с трудом прокрутил двигатель, это говорит о том, что батарея существенно разрядилась. Решение — зарядить АКБ от зарядного устройства или в сервисе, поменять старую уставшую батарею на новую. проблема с датчикамиРегулятор (датчик) холостого хода, РХХ, подаёт необходимое количество воздуха в двигатель, когда тот работает не под нагрузкой и дроссельная заслонка закрыта. Тем самым — регулирует стабильность работы ДВС на холостом ходу. А ещё — меняет холостые обороты двигателя в зависимости от степени прогрева мотора: на холодном двигателе они выше. Количество воздуха, который пройдёт через РХХ, определяет датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Свою роль играют и показания датчика положения коленвала (ДПКВ), который определяет обороты мотора в зависимости от нагрузки. Соответственно, при неисправностях датчиков РХХ, ДПКВ и ДМРВ двигатель может запускаться, но затем будет глохнуть из-за неверно переданных в ЭБУ данных и ошибок в приготовлении смеси. При этом в случае проблем с РХХ лампа «Check Engine» не загорается, а вот нарушение в работе датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ сопровождается сигналом «чек». В этом случае нужно отправиться на диагностику и проверить ЭБУ двигателя на ошибки. проблема с фазами ГРМОшибки в установке цепи или ремня ГРМ, чрезмерный износ привода газораспределительного механизма приводят к тому, что цепь (ремень) перескакивают на шкивах, и синхронизация клапанного механизма нарушается. То есть цикл открытия и закрытия выпускных и впускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя. Чтобы решить проблему, придётся отправиться в автосервис, проверить установку ремня или цепи, по необходимости — заменить привод ГРМ и отрегулировать его (выставить по меткам). О том, как правильно запускать дизельный двигатель в мороз, узнаете здесь. Топливные дизельные форсунки найдете в нашем каталоге Посмотреть запчасти в наличии www.dieselkraft.by Почему машина глохнет на ходу, глохнет дизель и бензиновый двигатель на ходуВ статье мы поговорим о такой проблеме, как, почему глохнет машина на ходу? Проблема эта некритичная и легко решается, хотя многие ее очень сильно боятся. Прочитайте текст до конца, и вы обязательно найдете ответ на свой вопрос. Рассмотрим бензиновый и дизельный двигатель, освятим каждую причину и найдем простое решение поломки. Основная сложность этой темы в том, что машина может заглохнуть от малейшей неисправности, при этом двигатель, будет в полном порядке. Дизельный двигательДизельные двигатели, отличаются от бензиновых устройств, возгоранием смеси в камере воспламенения. Дизельный двигатель работает на основе нагревания солярки за счет предельного сжатия воздуха, смесь нагревается и происходит самовозгорания. Если дизель глохнет на ходу, прежде всего, нужно осмотреть систему зажигания и проверить подачу топлива. Причины и решения:
Все причины, почему глохнет дизель на ходу – индивидуальные, но проделав операции, которые прописанные выше, поломка должна устранится. Бензиновый двигательВ двигателе бензинового типа, намного больше проблем, чем в дизельном варианте, и здесь нужно время на правильную диагностику. Давайте рассмотрим самые частые причины:
Провели чистку, но проблема не ушла, проверяйте датчика, который регулирует положение дроссельной заслонки, возможно, придется его заменить Мы очень надеемся, что статья была информативной и полезной для вас. Дорогие автолюбители, если двигатель заглох на ходу – не паникуйте, проверяйте деталь за деталью и поломка обязательно обнаружится.
rulikoleso.ru Что делать, если в поездке дизель внезапно заглох и не запускается?Приветствую всех владельцев дизельных иномарок. В этой статье мы рассмотрим такие неисправности дизельного двигателя, когда он во время движения машины внезапно глохнет, и при попытках его завести, уже не подаёт признаков жизни. Рассмотрим от чего это происходит и как с этим бороться. Внезапное прекращение работы дизельного двигателя, как правило связано с отказом ТНВД — топливного насоса высокого давления. Если конечно у вас не закончилось дизельное топливо в баке вашей машины. И на любом топливном насосе любой фирмы, имеется электромагнитный запорный клапан, с помощью которого осуществляется глушение дизельного двигателя. То есть, чтобы заглушить дизельный мотор, необходимо перекрыть ему подачу топлива, ведь системы зажигания, которую отключают при глушении бензинового мотора, у дизеля нет. И при повороте ключа зажигания, мы отключаем питание клапана, который и перекрывает подачу топлива, и дизельный мотор глохнет. Кстати, большинство противоугонных систем дизельных машин, подключают именно к этому клапану. Так вот, каждый водитель должен знать, где находится этот клапан (он находится на ТНВД, на фото слева под цифрой 8, рядом с штуцерами топливопроводов), так как при внезапном прекращении работы мотора, следует в первую очередь проверить не соскочил ли провод с клемы 6 запорного клапана (бывает, что просто контактная клемма ослаблена или окислена). Бывает, что этот провод соскакивает не на самом клапане, а с другого конца, или просто где то перетирается в моторном отсеке. Поэтому желательно проверить провод по всей длине. Если вы увидели визуально, что провод цел, то для проверки работы клапана, отсоедините этот провод от клапана, затем включите замок зажигания, и касаясь проводом клеммы клапана, прислушайтесь. В момент подсоединения провода к клемме клапана, должны быть слышны щелчки, подтверждающие, что клапан срабатывает и с проводкой всё в порядке. Если же щелчки не слышны, то проверьте тестером наличие напряжения на этом проводе, или если нет тестера, то сделайте проверку лёгким касанием этого провода к кузову или двигателю машины (при включенном замке «зажигания»). Если искрения (напряжения) при касании к массе нет, значит с проводом проблемы и нужно искать его обрыв. В пути проверить весь провод бывает нет времени, или нет навыков у водителей новичков. Поэтому, чтобы доехать домой или до автосервиса с грамотным электриком, просто возьмите кусок провода, подсоедините его один конец к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме 6 запорного клапана. Теперь вы можете завести двигатель и благополучно доехать домой, или до автоэлектрика своим ходом, только не забудьте, что теперь, чтобы заглушить ваш дизельный двигатель, вам теперь нужно будет открыть капот и снять временный провод с плюсовой клеммы аккумулятора. Но бывает и так, что напряжение на штатном проводе есть, а при подключении этого провода к клемме клапана, он всё равно не срабатывает (щелчков не слышно). Это значит, что причина не в проводке, а в самом клапане, он не срабатывает (или заедает) от какой то своей неисправности (бывает детали клапана окисляются от воды в топливе). В таком случае, чтобы доехать домой или до дизельного автосервиса, нужно будет сделать следующее. Гаечным ключом (обычно на 24) нужно будет выкрутить клапан из ТНВД, и вытащить из корпуса клапана сам запорный элемент и его пружинку, а затем ввернуть уже пустой корпус клапана на место. Провод к клемме 6 клапана тоже следует подсоединить, так как он имеет напряжение (+12 вольт) и может в свободном состоянии замкнуть на массу (кузов). Теперь можно заводить двигатель и ехать домой или в автосервис своим ходом, только теперь следует учесть, что заглушить двигатель теперь нечем, только если заткнуть выхлопную трубу, или сильно перегнуть резиновый топливный шланг. Срывать топливный шланг, чтобы заглушить дизель не советую, так как топливная система завоздушится и впоследствии дизель не заведётся, пока вы не прокачаете систему. Это были перечислены самые простые неисправности, от которых дизельный двигатель может внезапно заглохнуть и не заводиться. Эти неисправности легко устранимы, и от них можно легко избавиться в пути, и всегда доехать домой своим ходом. Теперь рассмотрим проблемы посерьёзнее. Если запорный клапан 8 исправен и его проводка тоже, а мотор всё таки не пускается, то необходимо произвести следующие действия. Для начала снимите кожух ремня ГРМ и убедитесь, что зубчатый ремень цел и зубья его не срезаны. Если с ремнём всё в порядке, то наверняка топливная система завоздушилась, (так бывает при полупустом топливном баке, или при негерметичности системы), и её необходимо будет прокачать. Чтобы убедиться в том, что топливная система завоздушилась, нужно будет отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок, и сдвинуть гайки крепления трубопроводов подальше от форсунок. Затем попросите помощника прокрутить электростартером коленвал двигателя, а вы проверьте, пульсирует ли из трубопроводов топливо (попеременно). Если нет, то следует удалить воздух из системы (прокачать её). Прокачивать топливную систему нужно начинать с фильтра, а затем прокачивают ТНВД. Прокачать фильтр (удалить воздух из фильтра)несложно. На корпусе топливного фильтра имеется отверстие с винтом. Нужно открутить этот винт (чаще всего под ключ на 10) на пару оборотов, а затем насосом ручной подкачки прокачивать топливо, пока оно не будет вытекать из отверстия винта, без пузырьков воздуха (чистое топливо). После этого винт плотно закручиваем. На некоторых современных дизельных иномарках, насос ручной подкачки отсутствует, и на таких машинах удалить воздух из корпуса топливного фильтра намного проблематичнее (так как от завоздушивания фильтра, перестаёт работать и топливоподкачивающий насос). Можно будет попробовать открутить винт на корпусе фильтра, а помощник в этот момент должен прокручивать стартером коленвал двигателя. Однако так можно посадить аккумулятор. Лучше это делать в гараже, оснащённом пуско-зарядным устройством. Удалить воздух из топливного насоса (ТНВД) сложнее, особенно для новичков. Для этого нужно взять головку на 12, и открутить болт выпуска воздуха 7, находящийся в центре четырёх штуцеров трубопроводов высокого давления (в центре ТНВД). Теперь прокачивая насосом ручной подкачки, при включенном замке «зажигания» (на некоторых машинах, например Мерседес, насос ручной подкачки находится не на фильтре, а на корпусе насоса, как на грузовиках) следует убедиться, что при прокачке, топливо пульсирует из отверстия в центре ТНВД (там где вы выкрутили болт на 12). Болт на 12 (под цифрой 7 на фото выше)при прокачке и удалении воздуха, следует вернуть назад и немного закрутить, не докрутив 1 — 2 оборота, так легче увидеть выходящие пузырьки воздуха. При прокачке топливо может и не вытекать из центрального отверстия болта на 12. В таком случае следует немного прокрутить коленвал двигателя стартером, или ключом за болт шкива коленвала. После этого продолжаем прокачку, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из центрального отверстия ТНВД (из под болта на 12). Желательно после этого полностью выкрутить болт на 12, и в тот момент, когда помощник прокручивает коленвал мотора стартером, понаблюдать за центральным отверстием. При вращении коленвала двигателя, возможны несколько вариантов. Первый — когда из отверстия топливо выталкивается прерывистыми порциями — этот вариант доказывает, что с ТНВД всё в порядке, и причина заглохшего двигателя в завоздушивании топливной системы. Второй вариант — это когда при вращении коленвала, топливо выталкивается из центрального отверстия насоса непрерывной струёй, и это значит, что внутри ТНВД возникли поломки его механизма. Это означает, что встроенный в ТНВД роторнолопастной подкачивающий насос работает и качает топливо, а плунжер распределитель топлива по цилиндрам двигателя не работает (не вращается в своём отверстии). Это происходит из-за заклинивания плунжера в своём отверстии (из-за воды или грязи) и в следствии этого ломается поводок его привода. Есть ещё и третий вариант — это когда топливо вообще не вытекает из центрального отверстия насоса. Но в этом случае поломки не столь серьёзны, как во втором варианте, и скорей всего не работает встроенный в ТНВД роторонолопастной подкачивающий насос. А плунжер и его привод могут быть в нормальном состоянии. Если у вас случился второй или третий вариант, то желательно демонтировать ТНВД и сдать его в ремонт, установив пред этим все шкивы двигателя по меткам (если не найдёте метки, то нанесите на все шкивы свои метки). Если вам повезло и у вас первый вариант, то необходимо просто прокачать топливную систему (удалить воздух), как я описал выше, насосом ручной подкачки или электростартером. Но лучше конечно прокачать систему более основательно. Для этого следует вернуть болт 7 в центральное отверстие насоса и затянуть его. Затем следует открутить гайку топливопровода одного из из четырёх штуцеров 9 (если у вас 4 цилиндровый мотор) ТНВД, (а не шестицилиндровый — его ТНВД на фото слева), и отвести сам топливопровод (стальная трубка) немного в сторону. Теперь попросите помощника проворачивать стартером коленвал двигателя, а вы проследите, чтобы топливо пульсировало из штуцера (того, который с снятой топливной трубкой). Если топливо не пульсирует, то следует надеть на штуцер (его гайку 9 на фото вверху) накидной ключ (как правило на 14 мм), и немного открутить его (примерно на 2-3 оборота). После этого, снова попросите помощника прокрутить стартером двигатель, пока топливо не начнёт пульсировать из этого штуцера, и затем затените его накидным ключом на 14 (лучше накидной ключ с пропилом посередине, предназначенный именно для отворачивания тормозных или топливных трубопроводов) . Не пытайтесь при откручивании и закручивании штуцеров и гаек трубопроводов пользоваться обычным рожковым ключом, так как штуцеры завернуты довольно сильно, и обычным ключом в тесном пространстве насоса и трубопроводов, можно испортить грани и руки (при срыве рожкового ключа). То же самое следует проделать и с оставшимися тремя штуцерами, откручивая их и удаляя воздух, а затем закручивая штуцеры и следует добиться, чтобы топливо пульсировало из каждого штуцера (когда коленвал прокручивается стартером). После этого накиньте на штуцеры насоса и на штуцеры форсунок накидные гайки топливопроводов, и сначала затените гайки на штуцерах ТНВД, а не форсунок. Гайки трубопроводов высокого давления на форсунках следует затягивать только тогда, когда после вращения стартером коленвала, из под гаек форсунок начнёт выходить дизельное топливо, а не воздух. Если гайки трубопроводов на форсунках затянуть сразу, прежде чем топливо наполнит трубопроводы и начнёт выходить из под гаек форсунок, то вы очень долго будете пытаться выгнать воздух из топливных трубопроводов высокого давления, и посадите аккумулятор, так и не заведя ваш двигатель. Такая последовательность удаления воздуха из топливной системы дизеля, может пригодиться вам после того, как вы прозевали уровень топлива в баке машины, и система хапнула воздуха. А так же такая прокачка нужна будет если вы сняли ТНВД для ремонта, и потом вернули его на место. Или если вы меняли топливный фильтр, топливные шланги под машиной, или промывали топливный бак от грязи. Ну и напоследок полезный совет, которые пригодятся при прокачке топливной системы дизеля , или просто при заводке мотора. После того, как электростартер проработал 10 — 12 секунд, следует его выключить и дать ему отдохнуть 1 минуту. Только после этого можно заново пытаться его включать, иначе можно испортить стартер и батарею или существенно сократить срок их верной службы. Надеюсь эта статья поможет новичкам не отчаиваться и быть увереннее, если вдруг в поездке дизельный двигатель заглох внезапно и не запускается, к тому же это бывает довольно редко, особенно если вы следите за состоянием своего автомобиля; удачи всем! suvorov-castom.ru Глохнет на ходу. Ч2. Проблема решена. — Hyundai Tucson, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2Доброго всем времени суток. Как я писал в первом посте, столкнулся с проблемой прекращения работы двигателя в движении. Как проявлялось: при резком нажатии на газ или просто более высокой нагрузке двигатель глох на ходу. Так же он мог заглохнуть при резком торможении или резком повороте (причем периодичность возрастала по мере уменьшения уровня топлива в баке). Изучив довольно много информации я купил такие запчасти: Полный размер Сеточка под насосом подкачки. Полный размер Новый насос подкачки. Полный размер Топливный фильтр и регулятор давления. Регулятор от рено. Подходит идеально, цена в 3 раза меньше. Договорился со своим хорошим другом насчет проведения ремонта, благо у него 10-ти летний опыт работы на Бош сервисе и именно по дизелям. Решили начать с сеточки бензобака. Подняли нижнюю часть заднего сиденья, и увидели, что тут уже кто-то был. Причем с одной стороны. В сторону бывшего владельца, или «мастера» бывшего владельца вообще хочется сказать много нехороших слов, сломать им нахрен руки, и забить шиферный гвоздь в ухо. В общем, сами увидите). Полный размер Обратите внимание на количество мусора. Пылесосил 30 минут. Может они не знали, или просто рукопопы, но заборов топлива в этом баке 2. По водительской стороне стоит топливная станция с насосом, маленькой сеточкой и первый датчик уровня топлива. По пассажирской — второй датчик топлива и большая сеточка. От большой сетки идет трубка наружу бака и приходит ко второму лючку, где входит в станцию. То, что под станцией был мусор, мы заметили еще ранее. Но вот состояние второй сетки повергло в шок. Полный размер Вторая сеточка. Принято решение, снимаем моем бак, моем топлипровод, под замену фильтр, регулятор давления, на проверку ТНВД и форсунки. Полный размер Грязь и ржавчина под топливной станцией. Полный размер Грязь под второй сеткой. По результам проверки насоса — ему пришла смерть. Плунжерные пары с ржавчиной и выработкой. Вал с выроботкой. Насос давление не выдает и не держит. Сделали ему полную капиталку, остался лишь корпус. После проверели на стенде, показания идеальны, соответствуют новому ТНВД. Год гарантии или 100 тысяч пробега. Полный размер Остатки старого тнвд. Форсунки — им пришла смерть. Реставрируем, меняем распылители и т.д. В состояние новых их не привели, но на показания выше среднего вывели. Процесс ремонта был таков. Полный размер Снятые кардан и глушитель. 3. Откручиваем тросы ручника (по 2 болта на каждом, отводим в сторону) Полный размер Сушим бак. 8. Меняем насос подкачки, ставим на него маленькую сетку (вот тут я реально озверел. Из станции мы достали бензонасос. Да да, бензонасос от ауди 100. По коду пробили. И вот как? Как не найти прошлого умельца, и не оторвать ему фаберже?) Полный размер То, что стояло. 9. В идеале меняем в сборе второй датчик топлива с сеткой. Отдедьно сетка не идет, а крепление не стандартное. Стоит он 3 копейки, но по быстрому хрен найдешь. Я сетку задолбался отмывать, продувать и т.д. Полный размер Отмытая сетка. 10. Вставляем это все хозяйство в бак. Звук мотора с первых секунд поразил. Тише, мягче, почти без вибраций. Никаких посторонних шумов. Дальше выехал, дал ему джазу — и УРА, он прет, прет так, что аж страшно. Тут мы его минут 10 помучали, обратно на подьемник, все пересмотрелт, перепроверили, все нормально, супер гуд. Помылись и поехали по домам. Я правда, забрал жену, залили солярки под горло, и еще пару часов покатались по ночному городу, радуясь тому, как туксон поехал. Это другое дело, прям другая машина. Поехала так, что теперь меня начинают мучать мысли, как улучшить тормоза))) Полный размер Полный размер www.drive2.ru Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Глохнет двигатель во время движения через какое то время.Здравствуйте. Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AVF.LBL ——————————————————————————- Ну егр, где-то год назад, физически вырезал, но не прошивал после мозги. Чуть сопит через фланец заглушки. Но проблема сейчас появилась явно не из-за этого. Спустя пару суток, как появилось у меня время, стер ошибки завел и она на холостых проработала минут 40 пока я не заглушил. После проехал 2 км.ии вернулся. Логи снять во время движения временно немогу (т.к. ноут без батареи и работает от сети), подскажите пожалуйста что и как делать? www.drive2.ru Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Разгоняюсь, глохнет, завожу, сразу глохнетПривет трактористам и сажевым ребятам! Полный размер общий вид Удалил сажевик, заглушил программно ЕГР, сделал легкий чип. Ездил месяц, все ок, после 3тыщ оборотов машина становилась злой и агрессивной как хороший боксер. Потом, если резко давать газ в палас, и крутить до 4тыщ, иногда глохла, высвечивала чек, я ездил 2-3 перезапуска мотора+пробег около 10км, и чек сам гас, и все работало как работало. Так было где то месяц, просто я крутил до 3тыщ, и больше нет, в городе этого хватало. Потом доездился, такое началось уже при оборотах в 2тысячи. Потом автомобиль нереально было завести, если он не постоит. Если заводился, то сразу глох. Отвез к человеку, что чип делал, посмотрел, сказал, меняй регулятор давления в рампе. Диагностировал следующим образом: заводили авто, подключали сканер, ошибки по давлению в системе. Берет удлинитель из набора инструментов, и тихонько стукает по регулятору, обороты выравниваются и двс работает, как бы ровнее, потом опять начинают падать обороты, и если он не ударит, то заглохнет. Заказал я регулятор, подождал месяц. Почитал. что дополнительно ничего не нужно делать, ни прописывать его, ничего (про притирку что-то слышал, но не знаю нужно ли было), воткнул регулятор, заменил топливный, пол бака дизеля, ключ в замок зажигания, первое положение, топливный насос не качает, или качнет секунду и остановит… кручу стартером, только щелчок, ничего. Полный размер регулятор, поставляется отдельно Полный размер датчик давления, тоже отдельно, его не менял, старый Так раз 5-6, потом один раз схватит, начинает крутить, но не заводится. Таким образом я прокачал топливную систему, завелась, заглохла. Так и должно было быть. Потом система написала проверьте топливный фильтр, блин он новый, чуть подкрутил датчик воды в фильтре, вроде больше не загоралась. Потом завелась, хорошо, молотит на холостых, но лето 23 градуса, а двс как зимой жестко работает, и не ровно. Поработал минуты 3, тронулся поехал, вроде едет, моща есть, все ок, тут чуть пободрей нажал на сандалю-все, заглох, чек, досвидос. Завожу, схватывает сразу, но тут же глохнет. Преды все проверил, все живые, Топливо в обратке есть. Не знаю че делать, подскажите какие идеи, куда копать, диагност только через неделю освободится, а делать машину нужно и так месяц стояла. Кто чем может, может было у кого такое, и есть ли хитрости при установке регулятора, может я что не так поставил(хотя че там не так, может, притирать нужно…) Полный размер слева-старый, справа-новый. Вот после замены, слышно, что давление плавает, звуки такие плавающие на втором фоне. И жестко на мой взгляд работает. Кто что скажет, слушаем… www.drive2.ru глохнет на ходуМашина глохнет на ходу, такая неисправность может возникнуть на любом подержанном автомобиле, или мотоцикле и при этом возможны несколько причин, выявление и устранение которых будет рассмотрено в этой статье. В предыдущих статьях мы рассмотрели почему двигатель не заводится, или заводится и глохнет, а здесь мы подробно разберём отчего мотор может глохнуть в поездке (на ходу). В предыдущих статьях была упомянута знаменитая фраза(которую желательно запомнить новичкам), что любой мотор может глохнуть из-за того, что или нечему гореть в камерах сгорания, или нечем поджечь впрыснутое туда топливо (нет искры, или нет нужной температуры самовоспламенения топлива на дизелях). И именно на это следует опираться главным образом, если ваш двигатель глохнет на ходу (так же как и в том случае, если мотор не заводится). Конечно же на многих машинах могут быть и другие причины, но они как правило приводят к перебоям в работе мотора, то есть мотор кое как работает, но пока не глохнет. Но всё же главной причиной того, что мотор глохнет — это или прекращение нормальной подачи топлива, или прекращение нормального его воспламенения (отсутствие искры). Есть разумеется и другие причины прекращения работы двигателя, которые могут несколько отличаться на моторах разных конструкций, но разберём всё по порядку, то есть сначала рассмотрим простейший карбюраторный двигатель, затем мотор с системой впрыска топлива (именуемый в народе инжекторный), ну и в конце рассмотрим почему может заглохнуть на ходу дизельный двигатель. Глохнет на ходу карбюраторный двигатель-причины.
Если при проверке бензонасоса происходят перебои с подачей топлива, то прежде чем менять или ремонтировать бензонасос, проверяем и чистим первичный фильтр грубой очистки топлива (сетка топливоприёмника в баке) — загрязнение первичного фильтра частая причина того, что мотор глохнет.
Глохнет на ходу инжектор. Такой двигатель конечно же несколько сложнее простейшего карбюраторного, так как напичкан датчиками и электронным блоком управления и может потребовать диагностики с помощью специальных приборов, описанных вот тут и вот здесь. Однако большинство неисправностей системы впрыска инжекторной иномарки можно выявить по поведению машины (об этом подробно читаем в этой статье). А причины того, что мотор заглох и которые можно выявить самостоятельно будут описаны ниже:
Ещё одна причина, от которой инжекторный мотор может глохнуть, это недостаточное давление в топливной рампе. Отвечает за нужное давление регулятор давления топлива, а как его проверить я подробно описал вот тут.
Неисправная форсунка — льёт, а не распыляет. Ну и последняя причина, от которой мотор может заглохнуть (или начать работать с перебоями), когда вы подъезжаете к перекрёстку, сбрасываете газ и давите на педаль тормоза — это подсос воздуха через негерметичный вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов, или через порванный резиновый шланг антихлопкового механизма смесителя (про него сказано и показано в видеоролике под статьёй). Что касается форсунок, то они как правило не выходят из строя все сразу, а выход одной форсунке не приведёт к тому, что мотор заглохнет, просто он будет троить и разумеется потеряет мощность. Как почистить форсунки впрыскового мотора желающие читают тут.
Глохнет на ходу дизельный двигатель. Дизельный двигатель не имеет системы зажигания (так как топливо самовоспламеняется от давления сжатия и повышения от этого температуры) и поэтому неисправность системы зажигания отметаем сразу. Однако на современных дизелях имеется много электронных компонентов, при выходе из строя которых мотор может заглохнуть, однако выходят из строя они довольно редко. Первая причина, которую следует проверить — это недостаточное поступление или прекращение подачи топлива. Опять же такая неисправность может случиться от того, что сетка фильтра грубой очистки, расположенного в топливном баке, забилась грязью и её разумеется следует прочистить. Для этого открываем в баке специальный лючок, вынимает трубку с сеткой и чистим всю грязь. Не помешает снять и промыть топливный бак, а так же заменить и фильтр тонкой очистки топлива, особенно если вы его давно не меняли. Ведь заводские инженеры дают рекомендации по срокам замены фильтров, основываясь на чистое европейское топливо, а не на нашу бурду. Поэтому фильтр, как топливный так и воздушный, следует менять в два раза чаще, чем рекомендует завод изготовитель дизельной иномарки. Но лучше доработать систему фильтрации топлива, как я описал вот в этой статье, и тогда множества проблем (как с грязью, так и с водой в топливе) можно будет избежать. После промывки фильтра грубой очистки и замены фильтра тонкой очистки следует прокачать топливную систему, чтобы удалить из неё воздух, (как это сделать читаем перейдя по ссылке ниже в статье «Дизель внезапно заглох и не пускается») и можно будет заводить дизельный двигатель. Дизель может глохнуть на ходу (заглохнуть и не запускаться) если вышел из строя запорный клапан 8 (см. рисунок справа). Этот клапан находится на ТНВД и при повороте ключа зажигания, на калапан поступает бортовое напряжение, его селеноид срабатывает и открывает канал подачи топлива. Когда нужно заглушить дизельный двигатель, то при повороте ключа зажигания в исходное положение, напряжение перестаёт поступать к клапану и он под действием пружины закрывается, и мотор глохнет. Если же машина глохнет на ходу, то скорей всего проблемы с проводом, подающим напряжение на запорный клапан (провод перетёрся, пропал контакт и т.д.), так как клапан выходит из строя редко. Проверить работу клапана можно подсоединив к клемме клапана 6 дополнительный провод от аккумуляторной батареи и если при подсоединении провода напрямую к клемме клапана он сработает (слышен щелчок) то проблема в штатном проводе, если же при подаче напряжения к клапану отдельным проводом клапан не сработает, то он вышел из строя (сгорел селеноид клапана) и его следует заменить. Подробнее об этой неисправности есть отдельная подробная статья, которая находится вот тут. Там же описано как прокачать топливную систему дизельного двигателя, так как ещё одна причина того, что дизель глохнет на ходу — это завоздушивание топливной системы. Такое случается например если бензобак не полный и машина двигалась под значительный уклон или подъём. В таком случае сетчатый топливоприёмник схватывает воздух в полупустом баке, топливная аппаратура завоздушивается и мотор может заглохнуть. Поэтому полезно знать как прокачать топливную систему дизельного двигателя. Дизельный двигатель может внезапно заглохнуть в мороз, если топливо не подходит для температуры окружающего воздуха (топливо загустело, подробнее об этом вот тут). Ведь с наступлением морозов не всегда вовремя появляется на заправках зимнее топливо, а ехать надо. Чтобы летнее топливо не загустело и двигатель не заглох, полезно доработать дизельную иномарку несложными приспособлениями, которые будут подогревать топливо но при этом не будут потреблять ни одного вольта. Как их сделать подробно описано вот в этой статье, которая называется «Зимой на летнем топливе». Дизельный двигатель может заглохнуть и по другим причинам, например из-за какой то неисправности в топливной аппаратуре. Форсунки как правило не выходят из строя все сразу и при выходе из строя всего одной форсунки мотор троит но не глохнет. А вот если случится какая то неисправность в ТНВД, то мотор как правило глохнет на ходу или вообще не заводится. Подробнее о неисправностях ТНВД и их устранении своими руками советую почитать вот эту статью.
Ещё полезно будет выяснить, где находятся фильтры (сетки) на вашем ТНВД и периодически чистить их от грязи, так как любая забитая сетка может привести к тому, что дизельный двигатель заглохнет на ходу, будет работать с перебоями, ну или вообще не запустится.
Расположение сеток на большинстве насосов высокого давления показано на фото справа.
Вот вроде бы и всё, если какую то причину того, что двигатель глохнет на ходу вспомню ещё, тот обязательно допишу, успехов всем. suvorov-castom.ru |
Как правило, когда глохнет на ходу двигатель, автовладельцы начинают проверять топливный фильтр, бензонасос, свечи и т.д. Это правильно, так как причина чаще всего находится на поверхности. Но что если стандартные действия не дали положительного результата? Предлагаем ознакомиться с некоторыми вариантами неисправностей, которые встречаются реже, и, как правило, приводят водителей в недоумение.
Под капотом автомобиляДвигатель может глохнуть на ходу только по трем причинам:
1. Проблемы с подачей топлива (некачественная смесь, нестабильная ее подача и т.д.).
2. Отсутствует искра.
3. Проблемы в механической части двигателя.
Что касается механических поломок, в результате которых мотор может заглохнуть во время движения, то к ним относится заклинивание двигателя и обрыв ремня ГРМ. Все они сопровождаются грохотом из-под капота и полным дальнейшим отказом ДВС. Поэтому ошибиться в диагнозе невозможно.
А вот причин отсутствия/нестабильности искры или проблем с топливом гораздо больше, и далеко не всегда они лежат на поверхности, поэтому их мы далее и рассмотрим.
Нередко автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда двигатель работает ровно, не теряет мощности и легко заводится, но иногда ни с того, ни с сего вдруг глохнет во время движения. Как правило, проблема проявляет себя при движении по неровной дороге, к примеру, автомобиль «ловит» яму и тут же глохнет.
Причина такой неисправности банальна – плохой контакт в электроцепи. Чаще всего пропадает масса, то есть, провод, который крепится к кузову. Поэтому достаточно «подтянуть» контакт или зачистить его, и проблема исчезает. Можно закрепить дополнительный провод, идущий от двигателя к кузову.
Смазать электроконтактыТакже следует внимательно осмотреть остальные клеммы и контакты, имеющиеся в цепи. Зачастую все проблемные участки видны даже визуально – они сильно окислены, загрязнены или имеют явные следы обгорания либо механические дефекты оплетки. К примеру, на автомобиле Toyota RAV вашему покорному слуге доводилось сталкиваться с ситуацией, когда автомобиль сам по себе в пути глох, и после этого какое-то время напрочь отказывался заводиться. Спустя некоторое время мотор начинал отлично заводиться с первого раза, и опять работал, как ни в чем не бывало.
Такое поведение авто полностью сбивало столку. В итоге был обнаружен проводок с перетертой оплеткой за правой фарой, который подходит к реле IGN2. Причиной повреждения провода оказался электро-корректор фар, а точнее – его разъем, который касался провода и при движении перетирал оплетку.
Оборванный проводСамое неприятное в подобных ситуациях то, что неисправность невозможно выявить путем компьютерной диагностики. Поэтому обращения в СТО, порой многократные, не приносят положительного результата.
Следует отметить, что подобные симптомы иногда возникают и по причине неполадок в электронной части, так называемых «мозгах». Однако они легко выявляются в процессе компьютерной диагностики.
Выход из строя мембраны вакуумного усилителя
Нередко водители приходят в недоумение – почему автомобиль глохнет при нажатии на тормоз? Казалось бы, какое отношение тормозная система имеет к работе двигателя? В действительности имеет – вакуумный усилитель тормозов посредством вакуумного шланга связан с впускным коллектором.
В случае выхода из строя мембраны вакуумного усилителя, при резком нажатии на тормоз она не успевает создать разряжение. В результате часть воздуха из тормозной системы попадает в горючую смесь, тем самым сильно ее обедняя. Это приводит к тому, что двигатель глохнет. Как правило, замена прокладок и мембраны позволяет устранить неисправность. Но иногда в замене нуждается и вакуумный шланг.
В современных автомобилях причиной неисправности может послужить даже разгерметизированная гофра воздуховода. Это связано с тем, что в случае ее повреждения воздух начинает подсасываться в обход датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). В результате он сообщает блоку управления неверные данные и, как следствие, автомобиль глохнет.
Лопнувшая гофра воздуховодаНадо сказать, что подобная проблема проявляет себя не только на ходу, но и на холостых оборотах. Мотор начинает работать не стабильно – обороты «плавают», периодически двигатель глохнет.
Бывают ситуации, когда двигатель глохнет во время переключения скорости, когда происходит сброс оборотов. Они буквально «проваливаются» до критической отметки. Происходит это обычно по причине неисправности демпфера дроссельной заслонки. Последний обеспечивает плавный возврат дроссельной заслонки в исходное положение, и тем самым исключает провалы оборотов.
Чтобы убедиться, что виной такой неисправности является именно демпфер, необходимо выполнить следующие действия:
1. Хорошо прогреть двигатель.
2. Открыть дроссельную заслонку руками и резко отпустить.
В случае исправного демпфера дроссельная заслонка должна быстро дойти практически до исходного положения, затем притормозить, и окончательно доходить до мертвой точки в течение 1-2 секунд. Если дроссельная заслонка моментально вернулась в исходное положение, демпфер необходимо менять.
Демфер дроссельной заслонкиЕсли демпфер в вашем автомобиле не установлен, а проблема возникает только после набора ДВС очень высоких оборотов, ее причиной может быть блок управления двигателем. Неисправность может самоустраниться, если при езде на таких оборотах плавно сбрасывать газ. Это приведет к тому, что блок «досамообучится» правильно реагировать в подобных ситуациях.
Лямбда-зонд, или просто кислородный датчик, оценивает качество горючей смеси по анализу выхлопных газов, а точнее – содержанию кислорода в них. Именно он зачастую становится причиной того, что двигатель глохнет на ходу, плохо заводится, теряет тягу или становится непомерно «прожорливым».
На фото — лямбда-зондВ принципе, симптомы неисправности этого датчика могут быть самыми разными, в результате чего самостоятельно поставить правильный диагноз сложно. Поэтому необходимо использовать специальное диагностической оборудование.
Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные, но, в то же время, не типичные причины, по которым может глохнуть двигатель на ходу.
Freelander II, 2007г. выпуска, вин № SALFA24A77H056415. Периодически стал глохнуть двигатель с сообщением бортового компьютера «Не достаточная мощность двигателя». Глох на любых оборотах и на больших и на малых и всегда с этим сообщением. Сняли старый, действительно фильтры забиты как будто заштукатурены раствором. Заменил топливный модуль. При заправке до полного, под «завязку», проехав 25км, остановившись обнаружил течь (струйкой) бензина с левой стороны из под заднего крыла на уровне верха бака, открыл бак, течь прекратилась. Исчез характерный звук при открывании бака на заправке, когда происходит выравнивание давления в баке и в атмосфере, дилер утверждает, что это не показатель неисправности. В двигателе на неровной дороге появились кратковременные толчки провоцируемые кочками. Толчок появляется исключительно на кочке, на ровной дороге все работает идеально. Уменьшился (на 2л/100км) расход топлива по трассе. Также периодически глохнет на малых оборотах при движении и глохнет периодически (раз в 2-а дня, пробег в день 50-70км) на холостых оборотах, простояв на светофоре секунд 40. Потом заводится и едет как ни в чем не бывало. Дилер ломает голову, потому, что второй раз лазили в бак, сказали модуль установлен корректно, но неисправности описанные выше не исчезла, разве, что глохнуть стала реже. 2 месяца мне компостируют мозги, уже хотят лезть в мотор, но я их туда не пускаю, потому как не вижу достаточных оснований, на ровной дороге все нормально. Вчера заглушили воздуховод идущий от абсорбера к какому-то клапану и далее к задросельному воздуховоду и пытаются установить, может причина в абсорбере. Про течь: дилер утверждает, что течь была спровоцирована стечением обстоятельств (1.бак под «завязку»,2.жаркая погода 32гр. 3.небольшой наклон в левую сторону, так и было). Я спрашиваю: -А это нормально для этого автомобиля, при таких условия эксплуатации наличие течи бензина, это конструктивный недостаток или что? Прямого ответа не получаю. Подскажите это нормально? И нормально, что перестало «пшикать» при открытии крышки бака на заправке? Теперь про толчки и про глохнет, собираются прозванивать, так называемую «косу» проводов, каждый провод. Я им говорю, что надо искать в местах где прикасались при замене модуля (ибо до замены толчков не было), утверждают, что все там проверили 2-ой раз, там все хорошо. Можете что нибудь посоветовать или прокомментировать ситуацию. Спасибо.
Добрый день, Михаил. Как таковых рекомендаций дистанционно дать не можем, не проведя диагностику сказать, в чем может быть причина неисправности нельзя. Течей топлива быть не должно. С уважением, Сервис JLR. (495)730-8005 Мкад 18 км, (495)737-8999 Мкад 47 км, (495)780-5544 Новорижское щ. 9 км
30.03.2015
назад
Двигатель заводится и на холостых работает нормально, стоит перевести селектор в Д, обороты чуть падали до 550 и иногда двигатель подергивался, с интервалом 2-10 секунд, по разному, при этом скачок оборотов при подергивании доходил до 450, и так происходит пока двигатель не прогреется до 70 градусов.
С некоторого времени двигатель вообще стал глохнуть, сколько бы ты его не прогревал на стоянке на нейтрали, все равно пока не прогреется до 70 градусов будет глохнуть или дергаться. Если начать движение все работает как часы до первого светофора, а там может дергаться или заглохнуть. Если перевести селектор в нейтраль, то работает все нормально. Ошибок по двигателю нет. После прогрева двигатель работает идеально, тяга и динамика в норме. Китайским вайфай сканером обнаружил, что проваливается давление при скачках двигателя.
Съездил я на диагностику Бош, специальными тестами гоняли двигатель и в хвост и в гриву:
1. Проверили компрессию, тестом поочередного отключения цилиндров, все в норме
2. Посмотрели коррекцию по форсункам, по 4ой и 6ой коррекция немного выше остальных
3. Запустили тест по давлению в рампе, на всех шести шагах теста вердикт — слишком быстро падает давление.
В итоге диагност приговорил клапан обратки. На мой вопрос, а если это льет форсунка, а может две, он ответил, что на компьютере по коррекции он это бы увидел. После этой фразы я пожалел, что заехал на этот сервис.
Один знакомый тоже подсказал, что действительно давление может сливать клапан. Стал в итоге искать этот клапан, в магазинах все разводят руками, по базе пробивается только вместе с рейкой, цена космос 35-55 тыс, в зависимости от жадности магазина. Поехал к знакомым, у которых обслуживаю авто, у них недавно свой магазин з/ч открылся и цены одни из низких на данном этапе, продавец прослушав мой рассказ про клапан с рейкой посмеялся и сказал, что на прошлом месте работы они эти клапана на мерсы пачками завозили без всяких реек, переписав номерок клапана (был мерсономер) в оригинале пробился за 23 тыс, а аналог бош за 5 тыс. Заказал этот клапан и на следующий день поставили, заодно попросил ребят проверить форсы на слив, нет у меня доверия к Бош сервису, потому как он не знает как работают форсунки, и что слив в обратку по коррекции увидеть невозможно.
В итоге клапан поменяли, ничего не изменилось, теперь у меня есть рабочий запасной клапан, надо кому? ))) А вот по тесту с обратками форсунок оказалось, что средняя форсунка на правой половине блока льет безбожно в обратку, проверяется обратка элементарно, если есть время на это, трубки от капельницы подключаем к обраткам каждой форсы и другую сторону к шприцам кубиков на 20, заводим и смотрим. Еслиб я не торопился, не пришлось бы и клапан менять, ну да ладно, 5000р не большая потеря.
Заказал в итоге
Вот эту форсунку поставил в замен неисправной.
форсунку Бошевскую за 12000р, космические цены оригинала называть не буду )))
Пока ждал доставку и запись в очередь на замену, почитал дизелистов на мерсофорумах и понял одно, когда не заводится дизель, глохнет на холодную, колбасит и т.д. при исправных свечах, без подсоса воздуха в систему и чистом топливном фильтре, проблем может быть 3, первые 2 решаются элементарно:
1. Проверка форсунок на слив, неисправные форсы меняем, если все форсы работают на слив одинаково то:
2. Замена клапана обратки, в редких случаях может глючить и датчик давления, если ничего не меняется:
3. ТНВД. Здесь поможет глубокая диагностика всей топливной системы на коммон рейл стенде, т.е. едем на нормальный дизельный сервис.
В итоге замена форсунки, привязка ее сканером, проблема решена! Чему я несказанно рад.
www.drive2.ru
2 недели назад утричком как обычно завёл авто, несколько минут всё было в норме, а потом происходит следующее: резкое падение оборотов с 750 до 500, потом к 1000. обратно в норму, секунд 10 ровно и глохнет. Завёлся снова, ситуация повторяется — с минуту (может чуть меньше) ровно и опять обороты поплыли. С небольшими вариациями по количеству «750-500-1000-750-500» результат что «на холодную», что «на горячую» один — глохнет. Держишь педалью около 1100 — работает.
Отогнал к дизелистам на Софийскую 8 в «Дизель-Эксперт». Машину забрали и первым делом (естественно после поиска ошибок в ЭБУ) отправили форсунки на стенд и «обратку» на экспертизу. Итог: одна форсунка на замену клапана и распылителя, в обратке стружка. Плывём дальше — очередь снимать ТНВД :). Стендовые испытания показали, что с ним ничего страшного произойти не успело, но насос подкачки на замену (именно этот пиндюк гнал пудру, гореть ему в печи, куску металлолома). Естественно ко всему этому добавилась промывка всей топливной и замена фильтров. Итого получилось ИГОГО, остатки финансов и даже чуть больше остались в мастерской. Если так дальше пойдёт, пойду к соседу за почкой —
свою ведь жалко.
А теперь самый писк — это не помогло!
Вчера вечером забрал машину (тёплую), домой без пробок и долгих стояний на светофоре ничего не заметил, а сегодня был цирк с одновременным удержанием газа и тормоза, ибо дважды глох на ровном месте по отработанной схеме (только количество повторов колебаний оборотов увеличилось до 10-15).
Уважаемая профессура что с этим пепелацем не так?
З.Ы. В честь очередного «попадалова» за короткий срок наш двухтонный товарищ получил имя )
Цена вопроса: 73 210 ₽ Пробег: 109 000 км
www.drive2.ru
Категория: Полезная информация.
Отказ двигателя работать в мороз никого не удивляет, и список возможных проблем велик. А что делать, если мотор нормально запускается, а затем, спустя пару секунд работы, неожиданно глохнет?
Водитель запускает мотор, стартер прокручивает коленвал, мотор запускается, работает около 5 секунд неустойчиво (трясётся, вибрирует, обороты скачут) и глохнет. При повторной попытке запуска, двигатель не заводится — или ситуация повторяется.
Как мы знаем, на стабильную работу ДВС влияет комплекс факторов — главное, это подача топлива и воздуха в цилиндр. За это в том числе отвечают электронные датчики.
Дальше — отличия между бензиновыми и дизельными агрегатами.
Для первых важна корректная работа системы ЭСУД и свечей зажигания, для вторых — исправные свечи накаливания, которые прогревают камеру сгорания для более эффективного возгорания топливовоздушной смеси от сжатия.
Первое, о чём стоит беспокоиться владельцу дизеля, если после запуска мотор сразу заглох — это уровень топлива в баке, а также его текучесть. Если топлива в баке «на донышке», вероятно, двигатель запустится на остатках горючего в магистрали — но дальше работать не будет. То же самое касается замерзания топлива: парафин забивает топливный фильтр, и горючее перестаёт поступать в цилиндр. Выработав остатки топлива в системе, мотор глохнет.
Или в ДТ попала вода — конденсат со стенок бака. В этом случае тоже не получится приготовить достаточно богатую для стабильной работы мотора смесь.
Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, зимой нужно держать бак как можно более полным и выбирать качественное зимнее ДТ.
проблема с топливной магистральюЕсли в топливные магистрали попал воздух, из-за образовавшейся пробки топливо не сможет бесперебойно поступать в цилиндры.
Засорённый топливный фильтр снижает пропускную способность топливопроводов, в результате в цилиндры не поступает столько горючего, сколько это необходимо для нормальной работы дизеля.
Для профилактики данной проблемы владельцам дизельных автомобилей нужно менять топливный фильтр перед наступлением холодов.
проблема с аккумуляторомОдно из условий уверенного запуска в мороз современных дизелей — достаточный стартовый ток от аккумулятора при запуске и мощная поддержка электроэнергии после. Такие энергоёмкие системы, как топливный насос, например, требуют достаточного уровня заряда АКБ.
А в мороз с этим проблемы. Если исправный стартер с трудом прокрутил двигатель, это говорит о том, что батарея существенно разрядилась.
Решение — зарядить АКБ от зарядного устройства или в сервисе, поменять старую уставшую батарею на новую.
проблема с датчикамиРегулятор (датчик) холостого хода, РХХ, подаёт необходимое количество воздуха в двигатель, когда тот работает не под нагрузкой и дроссельная заслонка закрыта. Тем самым — регулирует стабильность работы ДВС на холостом ходу. А ещё — меняет холостые обороты двигателя в зависимости от степени прогрева мотора: на холодном двигателе они выше.
Количество воздуха, который пройдёт через РХХ, определяет датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Свою роль играют и показания датчика положения коленвала (ДПКВ), который определяет обороты мотора в зависимости от нагрузки.
Соответственно, при неисправностях датчиков РХХ, ДПКВ и ДМРВ двигатель может запускаться, но затем будет глохнуть из-за неверно переданных в ЭБУ данных и ошибок в приготовлении смеси.
При этом в случае проблем с РХХ лампа «Check Engine» не загорается, а вот нарушение в работе датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ сопровождается сигналом «чек».
В этом случае нужно отправиться на диагностику и проверить ЭБУ двигателя на ошибки.
проблема с фазами ГРМОшибки в установке цепи или ремня ГРМ, чрезмерный износ привода газораспределительного механизма приводят к тому, что цепь (ремень) перескакивают на шкивах, и синхронизация клапанного механизма нарушается. То есть цикл открытия и закрытия выпускных и впускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.
Чтобы решить проблему, придётся отправиться в автосервис, проверить установку ремня или цепи, по необходимости — заменить привод ГРМ и отрегулировать его (выставить по меткам).
О том, как правильно запускать дизельный двигатель в мороз, узнаете здесь.
Топливные дизельные форсунки найдете в нашем каталоге
Посмотреть запчасти в наличии
www.dieselkraft.by
Дизельный двигатель в работе и эксплуатации довольно прост, но вот с топливом у него конечно есть сложности, если бензин не замерзает то солярке нужны различные присадки и гели. Зимой когда глохнет дизельный двигатель, первое на что падает подозрение это топливная система.
Хочу поделиться с Вами, своим печальным опытом, как я ползимы, стоял из-за банальной мелочи.
А получилось все так:
Решил на зиму поменять топливный фильтр, поехал в ближайший магазин купил. Поставил на место. Завожу, машина работает несколько минут и глохнет двигатель дизеля. Подкачиваю, через несколько минут глохнет снова.
Делать нечего, выезжаю на работу, подкачивая каждые полтора километра. Так промучился целый день.
Позвонил другу у него тоже дизель. Объяснил ситуацию, как глохнет двигатель дизеля. Говорит, скорее всего, аппаратура сломалась. Надо снимать в ремонт. Зная, что это не очень легко, решил снимать на выходных, но на выходные сильно похолодало, и с холодным железом заниматься большого желания не было.
Отчаяние от безысходностиРешил ждать, когда потеплеет.
Но, надо было как-то работать, пришлось нанимать транспорт, за который, уходила почти вся ежедневная выручка. И бросить работу, было нельзя, так как мог потерять клиентов.
Поработав так, какое-то время, дождался небольшого подъема температуры, и поехал к отцу, у которого стояла моя Делика, снимать аппаратуру.
Но так-так поехал после обеда, то в тот день так до вечера ее и не снял.
На следующий день надо было срочно куда-то ехать, и нужна была машина. По быстрому, собрал всё обратно, и поехал по делам.
Когда в очередной раз вышел, чтобы подкачать солярку, подумал, а что если топливопровод соединить напрямую, через обычный бензиновый фильтр.
В общем, покупаю фильтр.
Снимаю трубки, соединяю, закрепив хомутами на фильтре, завожу, и езжу весь день, ни разу не заглохнув.
На следующий день заезжаю в специализированный магазин, где продавец по коду из техпаспорта подбирает мне новый фильтр, и еду его менять.
Сняв (новый) старый, сравниваю его с новым, который купил в спецмагазине. Замечаю, что место, которое с резьбой для соединения с ручным насосом, у моего (нового) старого, примерно на миллиметр выше.
Установил новый, завожу, машина работает. Получается, что неродной до конца завернуться не мог, и насос подкачивал вместо солярки воздух. А той солярки, которую я закачивал ручным насосом, хватало на несколько минут работы.
Небрежность с выбором фильтра, обошлась уймой потерянного времени, большим количеством потраченных денег на наемный транспорт, чуть не стоила потери бизнеса, и ненужным снятием, и ремонтом аппаратуры.
Прежде чем снимать аппаратуру, советую попробовать завести автомобиль соединив между собой трубки топливопровода, через обычный топливный фильтр от карбюраторного двигателя. Может и для вас вопрос «Почему глохнет дизельный двигатель на ходу» станет неактуальным.
7ya-i-ya.ru
В статье мы поговорим о такой проблеме, как, почему глохнет машина на ходу? Проблема эта некритичная и легко решается, хотя многие ее очень сильно боятся. Прочитайте текст до конца, и вы обязательно найдете ответ на свой вопрос.
Рассмотрим бензиновый и дизельный двигатель, освятим каждую причину и найдем простое решение поломки. Основная сложность этой темы в том, что машина может заглохнуть от малейшей неисправности, при этом двигатель, будет в полном порядке.
Дизельные двигатели, отличаются от бензиновых устройств, возгоранием смеси в камере воспламенения. Дизельный двигатель работает на основе нагревания солярки за счет предельного сжатия воздуха, смесь нагревается и происходит самовозгорания.
Если дизель глохнет на ходу, прежде всего, нужно осмотреть систему зажигания и проверить подачу топлива.
Все причины, почему глохнет дизель на ходу – индивидуальные, но проделав операции, которые прописанные выше, поломка должна устранится.
В двигателе бензинового типа, намного больше проблем, чем в дизельном варианте, и здесь нужно время на правильную диагностику. Давайте рассмотрим самые частые причины:
Провели чистку, но проблема не ушла, проверяйте датчика, который регулирует положение дроссельной заслонки, возможно, придется его заменить
Мы очень надеемся, что статья была информативной и полезной для вас. Дорогие автолюбители, если двигатель заглох на ходу – не паникуйте, проверяйте деталь за деталью и поломка обязательно обнаружится.
rulikoleso.ru
Для обеспечения электроэнергией загородного дома, строительного или промышленного объекта часто используются дизельные электростанции. Это удобное решение, которое позволит использовать электроприборы даже в отдаленных местах, где не проложена система снабжения электроэнергией. Поскольку ДГУ (дизель-генераторная установка) — довольно сложное техническое устройство, она может сломаться. Причины могут быть разные, важно определить неисправность и отыскать правильное решение.
Если генератор заводится и сразу глохнет, выдает низкое напряжение или не функционирует, налицо возникновение поломки. Причинами появления неисправностей бывают:
В последнем случае при выявлении производственной ошибки следует воспользоваться гарантийным паспортом, который позволяет бесплатно исправить неполадки в дизельной электростанции. Стандартная гарантия предоставляется:
Основные неисправности генератора, возможные поломки двигателя, шкафа управления, аккумуляторных батарей и способы их устранения подробно изложены в эксплуатационной документации на них. Каждый производитель тщательно проверяет стойкость изделия к внешним воздействиям, составляет правила пользования агрегатом и развернуто описывает, как нужно эксплуатировать аппарат, чтобы он работал долго и исправно.
После выявления сбоя в работе необходимо выяснить, в чем причина возникновения поломки.
Каждая электростанция оборудована шкафом управления необходимой степени автоматизации, он может быть изготовлен на базе аналоговых приборов, но в большинстве проектов шкаф комплектуется микропроцессорным русифицированным контроллером. Если возникает сбой, не соответствующий заложенным параметрам, контроллер показывает наличие неисправности на экране. Не рекомендуется самостоятельно приниматься за ремонт, если вы не обладаете специальными навыками и знаниями. В случае определения прибором поломки, рекомендуется позвонить поставщику, у которого приобреталась станция, чтобы эксперты проконсультировали о дальнейших действиях.
Возможные неисправности в системах и электрооборудовании электроагрегата и способы их устранения приведены в таблице ниже:
| Название поломки, внешние и другие признаки проявления | Возможная причина, которая спровоцировала возникновение неисправности | Способ решения проблемы |
|---|---|---|
| 1. Дизельный двигатель не заводится | Попадание воздуха в соединительных элементах системы снабжения топливом. | Проверка герметичности соединительных компонентов. Прокачка всей системы специальным насосом. |
| 2. Приспособления для измерения и контроля работы двигателя не отображают данные | 1. Возникновение разрыва в электропроводке измерительных устройств. 2. Техническая поломка аппаратов, предназначенных для измерения параметров работы электростанции. 3. Возникновение неисправности в функционировании датчиков. | 1. Проверка электрических цепей и решение проблемы. 2. Замена неработающего прибора. 3. Замена сломанных датчиков. |
| 3. Увеличение температуры жидкости, предназначенной для охлаждения, и смазочного вещества | 1. Слишком низкий уровень жидкости для охлаждения и смазки. 2. Засорение охладителя с маслом или радиатора для воды. | 1. Проверка уровня и при необходимости дополнительная заправка 2. Промывка и очистка системного радиатора. |
| 4. Выделение чрезмерно большого количества газа в помещении | Газы пропускаются во фланцевых соединениях в системе выхлопа. | Проверка болтовых креплений и степени их затяга. Если проблема не пропала, необходимо заменить прокладки. |
| 5. Не функционирует привод, с помощью которого осуществляется управление регулятором дизельного двигателя | 1. Поломка двигателя. 2. Проскальзывание муфты. | 1. Заменить двигатель на исправный. 2. Скорректировать муфту или избавиться от увеличенного трения в редукторе. |
| 6. Неисправны контрольно-измерительные приспособления силовых цепей | 1. Сгорание предохранителей. 2. Возникновение разрыва проводов в приборных цепях. 3. Неполадки с самими приборами. | 1. Замена предохранителей, которые сгорели. 2. Проверка цепей и устранение неполадок. 3. Замена сломанных приборов для измерения и контроля. |
| 7. Увеличена температура источника электропитания, что приводит к обгоранию или окислению контактных и изолирующих поверхностей | 1. Нагрузка превысила допустимую норму из-за поломки техники, потребляющей энергию. 2. Слабая надежность контакта частей источника электропитания, через которые проходит ток. Причиной могут быть обгорание или окисление контактной или изолирующей поверхности. | 1. Устранение причины, которая привела к возникновению перегрузки. 2. Проверка контактных соединений и устранение поломки. |
Не следует игнорировать цвет выхлопных газов, который может сигнализировать о наличии неисправности. К примеру, ярко-черный или бело-синеватый дым — явные признаки, что нужно проверить фильтр и при необходимости прочистить его от загрязнений. Если замена фильтра была произведена, но ничего не изменилось, то вероятно:
Нередко возникают ситуации, когда в процессе работы двигателя слышится стук, который чаще всего сигнализирует, что износились или пришли в негодность следующие части:
Если неисправность не связана с данными деталями агрегата, то причина может крыться в следующем: неверно настроены клапанные зазоры, распределительный механизм или ошибочно отрегулирован момент впрыска. Еще причиной сбоев может стать попадание воздуха в систему перекачки топлива или некачественный дизель.
Могут возникать и более сложные поломки, которые нельзя исправлять самостоятельно без должной квалификации. Рекомендуется прибегнуть к помощи профессионального мастера в следующих случаях:
Генератор может глохнуть, если внутри топливного бака образовался слой конденсата. Причиной его возникновения являются температурные и влажностные перепады. Данная проблема, в отличие от перечисленных выше, решается несложно. Проще всего слить топливо в пустую очищенную емкость, полностью высушить бак и поместить в вентилируемое помещение на 3-5 часов. Когда резервуар просохнет, его снова заполняют дизелем и продолжают использовать.
При увеличении расхода масла рекомендуется проверить крепление соединительных компонентов конструкции. Наиболее частой причиной является разгерметизация, которая влечет за собой вытекание масла. Однако в некоторых случаях причиной могут стать:
Для обеспечения долгосрочной, надежной и бесперебойной работы дизельной электростанции рекомендуется использовать исключительно высококачественные виды и марки масла. Чтобы не ошибиться с выбором, можно предварительно узнать у официального дилера или производителя ДГУ, какое масло оптимально подойдет для бесперебойной эксплуатации установки. Также информация по маркам применяемого масла написана в руководстве по эксплуатации дизельного двигателя, входящего в состав электроагрегата.
ООО ПКФ «Энергодизельцентр» — один из самых крупных и надежных производителей дизельных генераторов на базе двигателей ЯМЗ (Ярославский моторный завод — ПАО Автодизель) в России. Мы активно сотрудничаем не только с отечественными партнерами, но и экспортируем дизельные электростанции в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь.
Многолетний опыт и профессионализм сотрудников позволяет производить продукцию исключительно высокого качества. Наши специалисты всегда готовы помочь в выборе оптимального по свойствам оборудования, дать ответы на интересующие вопросы и проконсультировать по организационным вопросам.
Если вы не обладаете достаточным уровнем знаний и компетенций, то ни в коем случае нельзя осуществлять починку дизельной электростанции самостоятельно. При возникновении неполадок свяжитесь с представителем нашей компании по телефону 8 800 550-76-40.
Люди выбирают автомобили с дизельными двигателями по разным причинам. Во-первых, автомобили обычно предлагают лучшую топливную экономичность, чем обычные автомобили с газовым двигателем. Это огромная ничья при нынешних ценах на насосы. Чем меньше поездок на заправку придется совершить человеку для доливки баков, тем лучше. Другие люди выбирают дизельные модели из-за их буксировки. Большинство автомобилей, использующих бензин, ориентированы на мощность.Между тем, все дизельные двигатели — это крутящий момент, и они идеально подходят для перевозки тяжелых грузов.
Черт возьми, тонны людей даже покупают дизельные автомобили из-за меньших затрат на техническое обслуживание. Конечно, это двигатели внутреннего сгорания, как и бензиновые. Однако у дизельных двигателей нет такой системы зажигания искрового типа. Вместо этого они используют горячий сжатый воздух для воспламенения топлива. Таким образом, владельцы обычно оставляют деньги в карманах, когда дело доходит до технического обслуживания.
Это не означает, что дизельные двигатели не могут выйти из строя, потому что они могут. Поэтому жителям Месы необходимо знать, куда обращаться, если что-то пойдет не так. Автомобилисты из Аризоны могут получить заслуживающие доверия, надежные и профессиональные услуги механиков, обратившись в Callahan Automotive сегодня. Команда готова диагностировать любые проблемы, которые могут у вас возникнуть, и устранять их в мгновение ока. Кроме того, организация предлагает доступные тарифы, а это значит, что клиентам не нужно тратить деньги, чтобы вернуть свои автомобили в дорогу.
Стоять посреди пробки — неинтересно. Мероприятие расстраивает и смущает, поскольку другие водители любят пялиться на вас, когда они проезжают мимо. Они бросают ненавистные взгляды, от которых сломленный человек чувствует себя маленьким и маленьким. Помимо этих проблем, остановившийся двигатель также может быть опасным, поскольку увеличивает риск аварии. Таким образом, важно поддерживать топливную систему вашего дизельного двигателя в идеальном состоянии и отлично работать.Если автомобиль, грузовик или внедорожник человека останавливается, виноват может быть отказ топливного насоса.
Когда существует такая проблема, дизельное топливо не может попасть в цилиндры. Эта дилемма может привести к остановке двигателя и отказу от проворачивания. Кроме того, если в топливной магистрали возникает утечка, воздух попадет в систему через трещину, точечное отверстие или неплотное соединение. Этот воздух — еще одна распространенная причина сваливания. Какими бы ни были ваши проблемы, не стесняйтесь звонить нам.
Двигатель «убегает», когда он бесконтрольно и часто очень быстро набирает обороты. Это может быть вызвано несколькими причинами, но во всех случаях нерегулируемое топливо и воздух попадают в камеру сгорания, эффективно заставляя двигатель сходить с ума без вашего ведома.Остановить это просто; отключите подачу топлива / воздуха / зажигания. Если один из них отсутствует, возгорания не произойдет. Однако с неуправляемым дизелем может быть несколько проблем.
Дизельные двигатели работают на большом количестве видов топлива. После дизельного топлива одним из их любимых видов топлива является нефть, и они не разборчивы в выборе типа. Если масло и воздух попадут в дизельный двигатель, он воспламенится, хотя из выхлопных газов будет выходить дым, отсюда и прозвище «масляная горелка». Многие дизели имеют турбонаддув, а турбины смазываются маслом.В случае выхода из строя уплотнения турбонагнетателя в двигатель можно направить масло под высоким давлением — здесь и начинается разгон.
Двигатель начнет работать без подачи масла. Вы можете вынуть ключ, и он по-прежнему будет работать со скоростью 8000 об / мин (помните, это дизель с 4500 об / мин). Вы можете выйти из машины и сбежать сами (кто может вас винить) и обернуться, чтобы увидеть что-то вроде машин выше. Правильно, ни одна из этих машин не горит — пока.Вы будете стоять и смотреть, как ваша машина покрывает дымом 6 полос автострады, размахивая ключом перед прохожими и произнося «Я ВЫНУЛ КЛЮЧ», пытаясь уверить их, что вы сделали очевидное и вытащили ключ. , но почему-то твоя машина все еще издает дым.
Традиционно дизельные двигатели не имеют дроссельной заслонки. Ваша педаль акселератора контролирует, сколько топлива впрыскивается в цилиндры. Если топливо — масло из дырявого турбонагнетателя, ускоритель вам не поможет.Дизельные двигатели также не имеют свечей зажигания, это двигатели с воспламенением от сжатия. Вытаскивание ключа не приводит к отключению цепи зажигания, как в бензине, поэтому отключение аккумулятора тоже не поможет. Похоже, вся надежда потеряна, но у вас еще нет вариантов…
Если вы невероятно смелы, вы можете поступить так же, как этот человек. Видео начнется через минуту, и вы узнаете, когда произойдет побег … для некоторых ваших ушей это будет звучать так, как будто VTEC пинает вздрагивает. Он душит воздухозаборник, не давая воздуху попасть в двигатель. Помимо некоторого повреждения крыльчатки компрессора на турбонагнетателе, вызванного использованным пластиком, двигатель был спасен (я отмечу, что этот разгон НЕ был вызван изношенным уплотнением турбонагнетателя — есть и другие способы попадания масла в двигатель. Я расскажу ниже). Если вы можете создать хорошее уплотнение для всасывания с помощью скомканной тряпки или куска гибкого пластика, и в вашей системе всасывания нет утечек, то это будет работать почти каждый раз.Но, как я уже сказал, для этого нужны яички размером с Юпитер.
Более простой и безопасный способ остановить неработающий двигатель — это заглохнуть. К сожалению, это не так надежно, как первый метод, но всегда хорошее место для начала. Когда автомобиль стоит на месте, ОЧЕНЬ включите ручной тормоз. Затем как можно сильнее нажмите на педаль тормоза. Поставьте ногу на сцепление и включите высшую передачу (1-я, 2-я и задняя передача не работают). Затем сбросьте сцепление, дайте ноге соскользнуть с борта, если нужно — чем менее осторожно вы будете с ней обращаться, тем лучше.Надеюсь, это заглохнет двигатель. Если не получается с первого раза, попробуйте еще пару раз, прежде чем переходить к другому методу. Я отмечу здесь важность вашей работы ног: если недостаточно сильно тормозить, вы запустите дымный дизель по дороге со скоростью миллион миль в час, а ваши брюки полны какашек. Если слишком аккуратно обращаться со сцеплением, оно проскальзывает и перегорает, и вам придется добавить сцепление в список новых запчастей, которые понадобятся вашей машине.
К сожалению, этот метод не надежен на 100%.Если особенно большой дизель разгоняется с невероятно высокой скоростью, он может производить слишком большой крутящий момент и преодолевать трение сцепления, и как бы вы ни старались, вы не сможете его заглохнуть. Однако это чаще встречается на грузовиках и грузовиках, чем на дорожных автомобилях с 2-литровыми двигателями, но если сцепление уже изношено, не стоит ожидать, что оно сможет выдержать такое злоупотребление. О, ты водишь автомат? Запустить. Беги подальше, ничего не поделаешь (кроме способов 1 и 3).
Некоторые современные автомобили действительно поставляются с дроссельной заслонкой, которая помогает снизить выбросы, а также позволяет сажевым фильтрам выполнять свою работу. В этом случае можно установить устройство безопасности, которое закроет дроссельную заслонку в случае разгона. Тем не менее, то, что в вашем автомобиле установлен сажевый фильтр, не означает, что он будет иметь эту функцию безопасности.
Помимо вышедшего из строя уплотнения турбины, масло может попадать в цилиндры и другими путями.Если поршневые кольца изношены, возможно, масло попадет в цилиндр из картера. Очевидно, это может случиться с любым дизельным двигателем, будь то турбо или нет. Применяются те же методы остановки, но с меньшим количеством вращающихся колес компрессора, чтобы оторвать пальцы. Износ уплотнений штока клапана менее вероятен, но не невозможен. Однако для того, чтобы это вызвало разнос, вам потребуется изношенная большая часть уплотнений и сжатый воздух в крышке кулачка. Если он у вас есть, то побег — это только начало ваших проблем.
Осталось только провести профилактическое обслуживание. Соблюдайте интервалы между заменами масла, проверяйте состояние турбонагнетателя через интервалы, аналогичные интервалу, установленному для вашего ремня, и НИКОГДА не переливайте моторное масло. Это только побудит масло просачиваться через поршневые кольца.
Бег. В лучшем случае двигатель сгорит, хотя в нем масло, а затем заклинило. В худшем случае у вас будут шатуны, выходящие из блока двигателя с невероятной скоростью.И то, и другое приводит как минимум к новому двигателю, поэтому важно хотя бы попытаться его остановить.
Вот несколько ссылок на видео беглецов на Youtube. Практически во всех из них владельцы просто стоят возле своих машин и гадают, что они делают. Не будь одним из них. Спасибо.
Разгон грузовика ИБП
Jetta runaway — исправлено пивом
Сбежавший дизель-поезд — Перейти к 1:30 для пожара
Сбежавший Peugeot
Freelander runaway — ключ не был извлечен, поэтому в конце видео вы видите, что автомобиль перестает убегать и возвращается в нормальный режим холостого хода без дыма.Комментарий этого парня в конце также точен.
Если кто-то не согласен с тем, что я сказал, прокомментируйте, чтобы мы могли это обсудить, я буду рад исправить все, что неверно. Спасибо за прочтение!
Этот контент был первоначально размещен пользователем Car Throttle на нашей платформе сообщества и не был заказан или создан редакционной группой CT.
Перегрев не всегда означает ваш радиатор; это также может быть ваш топливный насос.Если причиной является топливный насос, ваш автомобиль, грузовик или внедорожник перегреется, а затем заглохнет. Это будет происходить постоянно, и причина в том, что насос перегревается и, в свою очередь, вызывает перегрев двигателя. Компания J&R Automotive будет рада осмотреть ваш автомобиль, если он слишком сильно нагревается, а затем отключается, и важно, чтобы вы привезли его как можно скорее, чтобы избежать дальнейших повреждений.
В общем, помпа предназначена для подачи топлива из бензобака в двигатель.Насос будет перемещать топливо, когда вы впервые включаете зажигание, чтобы завести автомобиль, а затем он будет перемещать топливо во время движения. Количество газа, которое ваш топливный насос отправляет в двигатель, зависит от того, насколько быстро вы едете, и других требований двигателя. Например, вашему двигателю требуется больше топлива, чтобы поддерживать скорость на крутом спуске.
Производительность двигателя, включая перегрев и остановку, является индикатором того, что ваш насос выходит из строя. Большинство топливных насосов служат более 100 000 миль, а некоторые — до 200 000 миль.При этом, если на вашем автомобиле пробег более 100000 миль, и он перегревается и глохнет, возможно, пришло время подумать о замене топливного насоса. Топливные насосы также могут выйти из строя из-за производственных сбоев или других непредвиденных проблем.
Ваш автомобиль не должен перегреваться и отключаться, даже если ваш насос находится на грани смерти. Есть и другие признаки проблем с топливным насосом. Например, если ваш насос перекачивает слишком много бензина в двигатель, вы можете заметить существенное сокращение расхода бензина на вашем автомобиле.Двигатель, который получает слишком много топлива, также будет резко включаться во время движения.
Бывают случаи, когда отказавший топливный насос также не подает достаточно газа в ваш двигатель. Если ваш насос полностью мертв, ваш двигатель тоже будет мертв. Вы не сможете завести свой автомобиль. Вы также можете почувствовать рывки и шипение вашего автомобиля на высокой скорости или замедление до ползания, когда вы поднимаетесь на холм. Двигатель не может работать должным образом без достаточного количества топлива, поэтому умирающий топливный насос может вызвать задержку двигателя.
Компания J&R Automotive, расположенная в Кроссвилле, штат Теннесси, специализируется на профилактическом обслуживании и ремонте автомобилей. Свяжитесь с нами, если вы подозреваете, что топливный насос вашего автомобиля вызывает неисправность двигателя.
Вы едете по федеральной трассе, молясь поскорее выбраться из пробки, и внезапно ваша машина срывается и умирает.
Кошмар? Да. Опасный? Определенно.
Мы не хотим, чтобы вы были темой заголовка завтрашней газеты, поэтому вот краткое руководство по ТОП-3 ПРИЧИНЫ , почему ваш автомобиль carmikaze на вас нападает во время вождения, и как этого избежать.
Когда аккумулятор не выполняет свою работу, генератор усерднее работает, чтобы поддерживать работу вашей электроники (включая систему двигателя). Перегруженный генератор вызывает еще большую нагрузку на двигатель автомобиля, и прежде чем вы об этом узнаете, штанга .Ваша машина глохнет.
Автомобильного аккумулятора обычно хватает на 1,5–2 года, а у аккумуляторов более высокого класса — дольше. Если вы чувствуете, что пора заменить автомобильный аккумулятор, посоветуйтесь с этими ребятами, чтобы в следующий раз, когда вы будете в дороге, не терять спокойствия.
Часто неправильно понимают, что замена батареи на новую поможет решить проблему. Совершенно новый аккумулятор быстро разрядится без надлежащей зарядки от генератора. Генератор и аккумулятор работают рука об руку, чтобы ваш автомобиль продолжал работать.
Когда ваш генератор подает сигнал S.O.S, вы заметите, как мигает красный индикатор батареи рядом с индикатором на приборной панели. Увидев это, немедленно остановитесь в безопасном месте и позвоните в свою надежную компанию по оказанию автопомощи, чтобы отбуксировать его в безопасное место.
Фотография предоставлена: www.yourmechanic.com Если ваш топливный насос откажется от вас, вы не сможете перезапустить двигатель. Будьте осторожны, каким топливом вы питаете свою машину. Чаще всего простая ошибка — залить бензин в автомобили с дизельным двигателем или залить дизельное топливо в автомобили с бензиновым двигателем — достаточно, чтобы облажаться.
То, как вы ухаживаете за своим автомобилем, также играет важную роль в предотвращении нежелательных поломок автомобиля. Обратите внимание на этот легкий жужжащий звук при первом запуске автомобиля.Если вы его не слышите и не можете завести машину, скорее всего, у вас неисправен топливный насос.
Опять же, лучше всего отбуксировать машину в ближайшую мастерскую для проверки.
Аккумулятор, генератор и топливный насос — не единственные виновники, когда ваша машина умирает от вас во время вождения. Мы сталкивались со многими случаями, связанными с системой зажигания, неисправной системой скорости, перегретым двигателем, плохим датчиком MAP (той штукой, которая считывает соотношение воздуха и топлива).. но если это произойдет с вами, взгляните на эти три основные причины, прежде чем переходить к остальным.
Как всегда, вы всегда можете позвонить нам, и мы бесплатно проведем диагностику по телефону, если это произойдет с вами.
Загрузите приложение CARPUT сегодня, чтобы с легкостью получить доступ к помощи на дороге для замены автомобильного аккумулятора, ускоренного запуска, буксировки, помощи при спущенном шине и экстренной доставки бензина. В следующий раз, когда ваша машина сломается, вы знаете, к кому обратиться за надежной помощью на дороге!
Что такое скорость сваливания и как она влияет на ваш автомобиль?
С выпуском гидротрансформатора Banks Billet вы услышите много разговоров о скорости сваливания.Что такое скорость сваливания и как она влияет на ваш автомобиль?
В этой статье предполагается, что у вас есть базовые знания о том, как работают гидротрансформаторы. Если вам нужны более подробные сведения, см. «Общие сведения о преобразователях крутящего момента» в другом месте на этом сайте.
Давайте начнем с иллюстрации того, как работает скорость сваливания. Даже при небольшой нагрузке автомобиль с автоматической коробкой передач трогается с места, как только вы снимаете ногу с тормоза. Скорость сваливания играет важную роль при любых условиях нагрузки.Когда мы говорим о скорости сваливания, мы имеем в виду обороты двигателя. Если к тому времени, как крыльчатка достигнет скорости сваливания, автомобиль не движется, либо оно начнет двигаться, либо частота вращения двигателя больше не будет увеличиваться. Другими словами, скорость сваливания — это частота вращения двигателя, при которой преобразователь крутящего момента передает мощность двигателя на трансмиссию.
В реальном мире частота вращения гидротрансформатора примерно равна точке включения сцепления на механической коробке передач. Допустим, вы ведете машину с ручным переключением передач по городу.Обычно вы немного даете машине педаль газа и достаточно мягко отпускаете педаль сцепления, чтобы начать плавный старт. Аналогичным образом, в большинстве условий движения преобразователь крутящего момента начинает передавать мощность на трансмиссию при относительно низких оборотах двигателя.
Теперь предположим, что вам нужно много энергии, чтобы быстро убежать или начать с тяжелой нагрузкой. Вы бы разогнали двигатель до точки, при которой он развивает большую мощность, прежде чем отпускать педаль сцепления. Именно при тех же обстоятельствах скорость сваливания становится важной.Гидротрансформатор позволяет двигателю набирать обороты без проворачивания выходного вала (турбины) до тех пор, пока не будет достигнута частота вращения при остановке.
В отличие от газовых двигателей, дизели развивают огромный крутящий момент (тяговое усилие) на низких оборотах — достаточно, чтобы можно (и, фактически, желательно) заставить сильно загруженный дизельный грузовик катиться, просто ослабив сцепление, не касаясь педали акселератора. . Испытания на динамометре Бэнкса показывают, что 7,3-литровый Power Stroke Ford развивает максимальный крутящий момент при 1600 об / мин и начинает падать примерно при 1850 об / мин, в то время как Dodge — 5.Двигатель Cummins 9L достигает пика при 1400 об / мин и падает при 1800 об / мин. По мере увеличения числа оборотов крутящий момент уменьшается еще больше.
Как бы вы перевели это на преобразователь крутящего момента? С низкой скоростью сваливания. Но гидротрансформаторы Ford и Dodge останавливаются между 2000 и 2500 об / мин, поэтому при большой нагрузке гидротрансформатор не начнет вращать задние колеса до тех пор, пока не будет превышен максимальный крутящий момент двигателя. В этом случае скорость сваливания слишком высока — буквально невозможно передать полную мощность двигателя на задние колеса! Чтобы получить доступ ко всей потенциальной мощности двигателя, необходимо снизить скорость сваливания.
Уменьшение скорости сваливания имеет еще одно преимущество: оно снижает температуру трансмиссии. Давайте заглянем внутрь гидротрансформатора с высоким срывом при большой нагрузке. Рабочее колесо (входная сторона) гидротрансформатора вращается быстро, а турбина (выходная сторона) вращается медленно или не вращается совсем. Энергия движения крыльчатки преобразуется в тепловую энергию, большая часть которой передается трансмиссионной жидкости. Чем выше скорость сваливания, тем больше тепла будет выделяться. Тепло — враг передачи.Вы хотите, чтобы температура жидкости была как можно более низкой. При более низкой скорости сваливания меньше времени проходит до того, как энергия движения рабочего колеса преобразуется в энергию движения для привода турбины, поэтому трансмиссия работает холоднее и служит дольше.
Многие люди не знают, что гидротрансформатор — это настраиваемое устройство. Скорость сваливания определяется несколькими факторами, в том числе расстоянием между рабочим колесом и турбиной и конструкцией статора. Правильно изменяя внутренние компоненты гидротрансформатора, можно изменить скорость остановки и создать преобразователь крутящего момента, настроенный для конкретного двигателя.
Введите гидротрансформатор Banks Billet. Наш новый гидротрансформатор разработан для остановки на скорости, соответствующей системам Banks Power, — именно в той точке, где дизельный двигатель грузовика или внедорожника развивает максимальную тяговую мощность. А поскольку преобразователи крутящего момента Banks Billet «подключаются» раньше, они работают меньше, даже при высоких нагрузках. Чтобы увидеть результаты, вам не нужен динамометр — с гидротрансформатором Banks Billet грузовик будет ускоряться быстрее. Повышается экономия топлива, понижается температура трансмиссии, и ваша трансмиссия прослужит дольше.Это брак, заключенный на небесах! (Или это Азуса?)
Через формы обратной связи на веб-сайте Bell мы получаем всевозможные запросы о проблемах с топливом и двигателях от широкой общественности. Некоторые из них описывают механические проблемы, с которыми сталкиваются люди — проблемы, которые, хотя и являются общими для отрасли, требуют дальнейшего изучения, прежде чем можно будет дать правильный совет.
В этой серии статей главный механик Bell Джеймс Данст обсуждает наиболее распространенные механические проблемы, о которых его спрашивают.Он обсуждает причины, что (если что-нибудь) можно с ними сделать, а также любые дополнительные вопросы, которые, вероятно, задаст механик, пытаясь правильно диагностировать решение такой проблемы.
Общая проблема: неработающий двигательПравильно работающий двигатель должен работать плавно и без лишнего шума. Если ваш двигатель начинает работать таким образом, что у вас возникает ощущение «неровной работы», это, вероятно, связано с несколькими общими причинами. Механик сначала исследует эти общие причины, чтобы исключить простое объяснение неудовлетворительной работы двигателя.
Распространенные причины неровной работы двигателя:
Прежде чем рассматривать каждый из них, давайте посмотрим, как механик должен диагностировать причину проблемы.
Проверка компьютера на наличие диагностических кодовПри диагностике двигателя с неустойчивой работой на холостом ходу перед заменой деталей или обслуживанием необходимо выполнить определенные действия.Если у вас автомобиль 1981 года выпуска или новее, он, скорее всего, будет иметь компьютер управления двигателем. Компьютер контролирует работу ряда компонентов моторного отсека. Когда проблема возникает в системе, которая контролируется компьютером, коды, относящиеся к конкретной системе, будут установлены и сохранены в памяти компьютера. Когда это произойдет, на приборной панели загорится индикатор проверки двигателя. Если индикатор горит постоянно, это называется серьезной неисправностью , , и ее легче всего найти, потому что проблема существует прямо сейчас.Если индикатор загорается и гаснет, значит неисправность прерывистая, а означает, что проблема была на мгновение, но исчезла. Оба эти условия устанавливают коды, которые сохраняются компьютером для последующего исследования.
В большинстве автомобилей эти диагностические коды сохраняются в памяти в течение пятидесяти циклов прогрева двигателя. Если проблема не повторится, коды будут удалены компьютером. Держитесь подальше от механика или магазина, который заменяет детали, не выполнив предварительно надлежащую диагностику.Сначала важно проверить компьютерные коды, потому что это может привести к серьезной проблеме. И это то, чего вы должны ожидать от компетентного механика, если вы поставите перед ним такую проблему.
Механические причины резкого холостого хода или выхода из строя двигателяТранспортные средства с большим пробегом и пробегом более 100 000 миль с наибольшей вероятностью начнут иметь проблемы с отказом двигателя (на некоторых автомобилях он может быть меньше), и рекомендуется провести испытание на сжатие, чтобы исключить это.Если у вас низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, это может указывать на более серьезное состояние, которое необходимо немедленно исправить.
Обычная процедура испытания на сжатие состоит в том, чтобы снять все свечи зажигания, вставить датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания и затем примерно три раза провернуть двигатель. Запишите показания и сделайте это для всех цилиндров. Если разница в любом из показаний превышает 20%, потребуется дополнительное испытание, чтобы определить, вызвана ли проблема отклонения проблемой с поршневыми кольцами или клапанами.
Как механик (или вы) может определить причину? Следующим шагом будет разбрызгивание небольшого количества масла вокруг цилиндра, который имеет низкое значение сжатия, и повторение теста на сжатие для этого цилиндра. Если компрессия повышается по сравнению с показаниями предыдущего теста, проблема связана с поршневыми кольцами. Масло помогает улучшить уплотнение, тем самым компенсируя сжатие, которое было потеряно из-за изношенных поршневых колец при первом считывании. Поэтому во втором тесте компрессия будет выше.
Если во второй раз увеличения компрессии не наблюдается, проблема, скорее всего, в сгоревшем клапане. Итак, теперь вы лучше понимаете, какая механическая неисправность способствует возникновению проблемы.
При обнаружении любой проблемы потребуется разборка двигателя для устранения проблемы. При снятии крышек клапанов следует обратить особое внимание на то, чтобы убедиться, что все клапаны перемещаются на одинаковое расстояние вниз. У некоторых двигателей есть проблемы, когда кулачки распределительного вала изнашиваются и препятствуют открытию клапана, что также может быть причиной пропусков зажигания.На этом этапе хороший механик сможет решить проблему. Однако это может быть не дешевое решение.
Неровный холостой ход из-за утечки вакуумаБольшинство моторных отсеков имеют лабиринт вакуумных шлангов, которые могут изнашиваться в любой момент. Мы имеем в виду, что со временем они становятся хрупкими и твердыми. Это просто одна из тех вещей, которые случаются в течение срока службы двигателя. Если какой-либо из этих шлангов дает течь, это приведет к обедненной смеси воздуха / топлива, что приведет к резкому холостому ходу из-за пропусков зажигания в двигателе.Пропуски зажигания могут быть в одном цилиндре или в нескольких цилиндрах, в зависимости от размера или места утечки.
Утечки вакуума также могут быть вызваны негерметичными прокладками впускного коллектора, вакуумными усилителями тормозов или емкостями подачи вакуума. Как узнать, вызвана ли проблема утечкой вакуума? При вождении автомобиля с небольшой утечкой вакуума вы заметите, что все нормально на более высоких скоростях или оборотах, но работает грубо, когда двигатель работает на холостом ходу. Может показаться, что на холостом ходу двигатель самовольно поднимается и опускается, но более вероятно, что он просто ненормально наберет обороты и останется там на холостом ходу.В любом случае, это серьезный показатель утечки вакуума.
Механик попытается получить подтверждение утечки вакуума, посмотрев код обеднения, установленный в компьютере двигателя. Это имеет смысл, потому что утечка в вакуумном шланге означает, что в систему поступает больше кислорода, чем необходимо. Это приводит к бедным показаниям — недостаточно топлива, слишком много воздуха. Двигатель не может работать должным образом, если топливно-воздушная смесь неправильная.
Как только механик сузил причину проблемы до утечки вакуума, он захочет определить, где находится утечка.Было бы полезно, если бы вы могли определить это самостоятельно. Кто знает, возможно, вы сможете исправить это на этом этапе. Пытаясь диагностировать источник утечки, первое, что вы делаете, это прислушивайтесь к шипению в моторном отсеке. Часто это может быть простая вещь, например, отсоединившийся вакуумный шланг — в этом случае все, что вам нужно сделать, это переустановить его. Если вы подозреваете, что утечка вызвана каким-либо компонентом, таким как вакуумный усилитель тормозов или бак подачи вакуума, вы можете пережать шланг, ведущий к подозрительному компоненту, с помощью пары игольчатых пластин.Если проблема в проверяемом компоненте, холостой ход будет плавным.
Наконец, если вы подозреваете, что прокладки впускного коллектора протекают, вы можете взять такой продукт, как WD40, и распылить его по краю впускного коллектора, пока двигатель работает на холостом ходу. Если прокладки протекают, холостой ход сгладится или изменится при распылении WD40.
Неровный холостой ход из-за грязных топливных форсунокЕсли причиной проблемы являются грязные топливные форсунки, можно ожидать большего, чем просто резкий холостой ход.Грязные топливные форсунки, возможно, являются самой большой причиной плохого расхода топлива. Если форсунки заблокированы, недостаточная производительность двигателя будет еще более заметна при ускорении транспортного средства, что приведет к увеличению потребности в топливе.
Диагностировать это состояние лучше всего в ремонтной мастерской с анализатором выхлопных газов. Использование форсунок с ограничениями приведет к высоким показаниям окиси углерода и углеводородов. Это связано с тем, что все, что мешает идеальному распылению топлива, вызывает неполное сгорание топлива, и это приводит к образованию чрезмерного количества окиси углерода в выхлопных газах.Мы знаем это, потому что полное сгорание приводит к образованию воды и углекислого газа в качестве побочных продуктов. Неполное или неправильное сгорание означает, что топливо сгорает не полностью, и в результате вы получите как повышенный уровень монооксида углерода, так и более высокие показатели углеводородов. Вы получаете более высокие показания углеводородов из выхлопных газов, потому что, когда двигатель выходит из строя, сырое топливо попадает в выхлопную систему и создает высокие показания углеводородов. Запрещенные форсунки вызовут оба этих состояния.
Если действительно проблема заключается в загрязнении форсунок, механик очистит их с помощью инъекционного чистящего концентрата.Это проблема, которую действительно можно предотвратить. Использование присадки для очистки форсунок для предотвращения проблем до того, как они возникнут, — лучший способ предотвратить возникновение подобных проблем в будущем.
Неровный холостой ход из-за проблем с карбюраторомКогда мы начинаем говорить о карбюраторах, вы знаете, что мы имеем в виду как старые автомобили с большим пробегом, так и малые двигатели. Одним из индикаторов проблемы с карбюратором является большое количество черного выхлопного дыма, когда двигатель прогрет.Правильно работающая карбюраторная система не должна выделять большого количества черного дыма — это будет признаком того, что что-то не так.
Первое, что нужно проверить, это заслонка, чтобы убедиться, что она полностью открыта при прогретом двигателе. Если воздушная заслонка открыта, вероятная проблема переходит во внутреннюю проблему, требующую ремонта карбюратора. Примером этого может быть поврежденный поплавок. Во многих случаях поплавки в карбюраторах были повреждены этанолом в сегодняшнем топливе.
Еще одна проблема, вызывающая беспокойство — вал дроссельной заслонки в основании карбюратора.Со временем вал дроссельной заслонки изнашивает корпус карбюратора на каждом конце вала, вызывая утечку вакуума. Вы можете проверить это так же, как я объяснял ранее в этой статье, используя WD40. Просто распылите его на оба конца вала дроссельной заслонки и посмотрите, выпрямляется ли холостой ход или меняется ли он. Если это проблема, ремонт в этом состоянии заключается в замене карбюратора.
Предупреждение при покупке восстановленных карбюраторов. Перед покупкой проверьте на износ или люфт вала дроссельной заслонки.У некоторых из этих восстановленных карбюраторов пробег не меньше, чем у вашего. Чрезмерная игра в этой области означает, что вы хотите избежать этой конкретной фигуры.
Неровный холостой ход, вызванный клапаном рециркуляции ОГКлапан рециркуляции выхлопных газов (рециркуляция выхлопных газов) — это устройство контроля выхлопных газов, которое позволяет выхлопным газам попадать во впускной коллектор. Они начали распространяться как на бензиновых, так и на дизельных двигателях где-то в 1970-х годах. Они действуют, чтобы уменьшить вредные выбросы из двигателя.
В рабочем цикле двигателя три раза, когда клапан рециркуляции ОГ не должен работать: 1) на холостом ходу двигателя, 2) при полностью открытой дроссельной заслонке или 3) при холодном двигателе. Во всех трех областях это отрицательно повлияет на работу двигателя, особенно на холостом ходу.
Что касается нашей проблемы плохой работы, клапан системы рециркуляции отработавших газов может быть причиной, если он загрязнен углеродом. Это заставляет его открываться, вызывая резкий холостой ход или заглох двигателя.
Как объяснялось ранее, во многих случаях компьютер может устанавливать коды, которые могут привести вас к клапану рециркуляции отработавших газов в качестве основной проблемы.
Подтвердить заедание клапана рециркуляции ОГ можно так же просто, слегка постучав по нему сбоку клапана, что может высвободить его из застрявшего открытого положения. В большинстве случаев загрязненные клапаны системы рециркуляции ОГ можно очистить, что обычно решает проблему. Если очистка невозможна, потребуется замена клапана. Опять же, это простая проблема, которую недорого решить — большинство людей могут заменить клапан системы рециркуляции отработавших газов самостоятельно. Так что, если неудовлетворительная работа вашего двигателя связана с грязным клапаном системы рециркуляции отработавших газов, вам придется сэкономить.
Неровный холостой ход, вызванный проблемами свечей зажигания, проводов свечей или катушек зажиганияЕсли у вас грубый холостой ход, вызванный либо свечами зажигания, проводами свечей зажигания или катушкой зажигания, вы также почувствуете это при ускорении. Если эти детали достаточно плохи, чтобы вызвать промах на холостом ходу, он продолжит пропускать во время движения. Если какой-либо из этих элементов начинает выходить из строя, но не пропадает на холостом ходу, обычно возникает ощущение рывков при ускорении автомобиля под нагрузкой.Так что, обращая внимание на то, как автомобиль чувствует себя в разные моменты вождения, поможет диагностировать это.
Каталитические нейтрализаторыВажно отметить, что все, что вызывает поломку в автомобиле с каталитическим нейтрализатором, требует немедленного ремонта. Если у вас отсутствует цилиндр, сырое топливо будет отправляться обратно в выхлопную систему. Несгоревший бензин, попавший в горячий каталитический нейтрализатор, — идеальный рецепт для пожара. В этом случае преобразователь загорится красным светом и может стать причиной пожара, если он припаркован над горючими материалами.Таким образом было разожжено много травяных пожаров. Даже если вы избежите пожара, продолжение эксплуатации автомобиля в таком состоянии может привести к повреждению или разрушению каталитического нейтрализатора, требующего замены. А это может быть довольно дорого.
Неровный холостой ход в автомобилях с бензиновыми двигателями с прямым впрыскомВодители бензиновых двигателей с прямым впрыском жаловались на грубый холостой ход и на индикатор проверки двигателя, который загорался на приборной панели.В этих двигателях наблюдается проблема накопления углерода на верхней стороне впускных клапанов. Чрезмерные отложения в этом месте могут нарушить поток воздуха и топлива, что приведет к перебоям в зажигании двигателя. Эти двигатели впрыскивают топливо непосредственно в камеру сгорания, что исключает возможность моющих средств в бензине смачивать верхнюю часть клапанов и не допускать образования нагара.
Это накопление углерода происходит из-за газов PCV в картере и выхлопных газов EGR, поступающих в цилиндр через впускной клапан.Большинство транспортных средств, испытывающих эту проблему, имеют более 30 000 миль, но некоторые были замечены с меньшим пробегом. Индикатор проверки двигателя загорается, потому что двигатель отсутствует на холостом ходу, в результате чего в компьютере устанавливается случайный код пропуска зажигания P300.
Есть только два варианта, когда возникает эта проблема. Впускной коллектор необходимо будет снять, а клапаны обработать средой из ореховой скорлупы. Второй способ лечения — распыление очистителя впускного клапана в воздухозаборник двигателя при работе двигателя на высоких оборотах.
Но даже если вы попробуете любое из этих решений, успех зависит от того, как долго уголь находится на поверхности клапана. Есть точка, в которой углерод находится там так долго, что его нельзя удалить химически, потому что он полимеризовался и превратился в лак, непроницаемый для химикатов. Так что удаление углерода было бы единственным работающим решением.
Этот пост был опубликован 21 апреля 2015 г. и обновлен 21 ноября 2018 г.
|