Menu

Двигатель дизельный плохо заводится – Плохо заводится дизель на холодную утром, на горячую: причины

Почему плохо заводится дизельный двигатель

Здравствуйте, похолодало, впереди зима и многие владельцы дизельных автомобилей столкнутся с тем, что они не могут нормально завести автомобиль в прохладное время года. Это связано с очень многими причинами и основные из этих причин мы обсудим, почему плохо заводится дизельный двигатель.

Почему плохо заводится двигатель дизеля

Перед нами старенький «Opel cadet» и на его примере я Вам расскажу об основных причинах, почему плохо заводится дизельный двигатель, но и также пару уделим слов о современных системах «comen royal». Итак, одной из основных причин именно когда всегда появляется мороз – может быть солярка.

Многие скажут – ну почему солярка, в тепло ездили, а зимой не ездим? Потому что не все заправки вовремя меняют дизельную, вернее меняют летнюю солярку на зимнюю. Отличается она в количестве парафина в солярке.

То есть, зимняя солярка – она более жидкая и меньше кристаллизируется.

Соответственно, когда у нас начинает холодать, и, например, если у Вас стояла машина или ездила на летней солярке, и потом начинается холод, то соответственно солярка сильно парафинируется и она просто не проходит через трубки.

Также этот парафин в фильтре забивается и насос не может прокачать это всё, то есть всосать в себя, и поэтому получается «затык» — машина схватывает, но не заводится нормально или заводится, но глохнет.

Поэтому перед наступлением морозов обязательно перейдите на зимнюю солярку или же добавьте определённые присадки в солярку, которые уменьшают вероятность замерзания её или же добавьте немного туда бензина. Это кто как захочет. Это моя такая личная рекомендация.

Бензина можно добавить туда, приблизительно с концентрацией около 0.5 л на 25 л канистру. Многие может поспорят. Как хотите.

Я знаю, что с этим вариантом она меньше замерзает и лучше заводится. Больше бензина нельзя, так как будет более жёсткая работа двигателя.

Бензин лучше добавлять 95-й, так как у него октановое число побольше. Если Вы добавите 76 – она будет лучше заводиться, но возможно будет более жёсткая работа двигателя.

Итак, дальше. С соляркой мы определились. Следующий этап у нас фильтр. Фильтр топливный – это очень важная часть в этой машины, так как он задерживает очень много частиц, которые могут попасть в топливную систему и её испортить.

Поэтому обычный топливный фильтр сделан на старых дизелях в районе 20-25 микрон. В современных «комунроловских», там есть даже вплоть даже есть до 2-х микрон, поэтому там очень важна хорошая солярка. Очень важна, я имею в виду жидкая.

Потому что он мгновенно будет забиваться.

Итак, обязательно перед зимним периодом – меняем фильтр на новый, качественный фильтр.

Не экономьте на них, если Вы ставите дешёвый – там бумага может быть плохая и она может плохо фильтровать, или ещё что-нибудь.

Также, в солярке, как Вы знаете, присутствует вода. Поэтому, обычно солярка с водой – она мутная, такая беловатого оттенка. И в некоторых машинах, особенно в современных «комунроловских» есть отстойники и даже с индикаторами, когда есть вода для слива.

Поэтому обязательно, чтобы не парится с этим вопросом, обязательно меняйте перед зимой фильтр топливный.

Следующее. Одной из причин плохой заводки, так как солярка немного густеет, может появляться подсос воздуха. Подсос воздуха в плане – она трудно всасывается и где-то, например, между хомутиком или ещё где-то начинает насос втягивает и может плохо всасываться.

Это относится к автомобилям, которые как-бы всасывают в себя. Если, особенно современные «комунроловские» — они все с насосами в баке, почти все, и у них идёт давление, что очень хорошо сказывается. То есть, они меньше зависимы от такой ситуации.

Поэтому перед зимой обязательно проверьте все соединения на хомутах и желательно чтобы у Вас где-то была даже прозрачная трубочка на одном месте, чтобы Вы видели, если подсасывается воздух перед входом, то будут такие пузырьки.

Вы сразу поймете, что есть подсос, и устраняйте его соответственно. Это также может являться причиной того, почему плохо заводится холодный дизельный двигатель.

Дальше, кроме этого, многие дизеля могут не заводиться по причине, но это даже может быть не связано с зимой, плохо потому что часть топлива сливается обратно в топливный бак. То есть по уровню, мы знаем, что здесь выше баклоша и она может сливать в бак, так как бак по уровню ниже.

Для этих целей многие, опять же скажу, что в современных и даже в старых «BMW», в пятой серии, я точно помню, там стоял насос в баке.

То есть схема старая, это «НВДшная», но насосик помогал. Значит в этих системах надо ставить или же обратный клапан, то есть на в пуск, на вход чтобы не сливалось. Или же такую грушу, которую Вы перед запуском, смотрите начал качать — пошёл, то есть это вероятное место, где может быть подсос.

Дальше, или же такую похожую грушу, или же многие ставят электро-насос, который даёт 0.5 кг, обычно их используют для бензиновых карбюраторных автомобилей. За границей это уже давно, у нас многие переходят на эти насосы, когда уже надоедает бороться с бензином механическим, ставят их и они до 0.5 кг качают – очень удобно. Включил зажигание – оно пошло крутится, уже давление 0.5 кг, и оно подаётся.

То есть, он прогнал воздух, и мы уже спокойно работаем. Это также может является причиной, почему плохо заводится дизельный двигатель. Следующая причина – очень важна. Это свечи накала. Без свечей накала, двигатель с хорошей компрессией не заводился.

Свечи накала, особенно для старого дизеля – это очень важная часть. Перед зимой обязательно их проверьте.

В современных «комунроловских» двигателях они проверяются автоматически, правда не во всех, у них стоит отдельный блок, который контролирует работу свечей накала, в более современных они даже каждую могут показывать, например, 1-я, 4-я или 5-я.

В более старых модификациях просто показывается свеча накала, не указывается какая, и Вы должны искать сами. В данном случае у старых двигателей очень всё просто используется, то есть, они все соединены между собой параллельно и если есть какая-то необходимость что работает, мы не можем об этом узнать, поэтому для того чтобы если у Вас возникли причины с трудным запуском, то я предлагаю отпустить в данном двигателе эту планку, которая подаёт плюс на все, медная жила, скажем так или проводок как здесь.

И отдельно подать плюс с аккумулятором на каждую. Должны пойти хорошие искры, пойти ток.

Если у Вас есть прибор, то Вы можете проверить, посмотрите приток, сколько они употребляют – они много употребляют, поэтому хорошая искра будет выделятся в том, процентов на 80, что свеча работает.

Если никаких признаков нет, то признаков нету, типа хорошей искры и потребления тока, то вероятнее всего, что она не рабочая. Также можете поменять по сопротивлению, но сопротивление тоже не всегда показывает. Может быть то контакт, то не контакт, поэтому даже лучше заменить на новые и всё, потому что более новые быстрее накаляются, рекомендую раз в два сезона их менять.

Дальше, со свечами мы определились. И очень важный показатель для дизеля – это компрессия.

Плохая компрессия – плохая заводка. Если плохая компрессия, то Вы можете его заводить как вертолёт.

Как у меня был печальный опыт с «Мерседесом», все свечи накала работали, но он заводился как вертолёт. То есть, то один цилиндр, то второй, потом в конце четвёртый и потом полный двор белого дыма, потому что ничего не горит, потому что нет нормальной компрессии и уже по прогреву он уже более-менее выравнивался и работал.

Поэтому проверьте компрессию по возможности, перед холодным временем года. То есть, компрессия зависит от многих факторов, от поршневой, то есть поршень, кольца, цилиндр, сопряжение ихнее и от клапанов.

Клапаны – это основные показатели, где может быть идти компрессия, это тарелка клапана и седло в головке, то есть там должно быть всё притёрто, всё хорошо, без раковин, без ничего.

И соответственно если регулируется зазор, то правильный зазор, потому что маленький зазор приводит к обгоранию кромок клапана, то сеть тарелки и кромки седла и поэтому потом происходит прогар клапана, но хотя в дизеле этому меньше подвержено, так как температура сгорания в дизеле меньше и температура выхлопных газов. Поэтому в бензине это более отчётливо проявляется сразу.

Итак, по компрессии мы определились. Чем больше компрессии, тем лучше для запуска. Потому что большая компрессия приводит к большей температуре сжимаемого воздуха, а соляра загорается именно от температуры.

То есть, надо чем больше давления, чем больше температура и соответственно, чем больше температура, тем легче солярке загореться.

Почему плохо заводится холодный дизельный двигатель

Почему зимой это происходит плохо, потому что у нас всё холодное и эта температура отдаётся на поршень, на стенки головки, на клапана.

Например, температура летом 400 градусов в камере сгорания, а зимой происходит 200, а условно солярка загорается там 220 градусов и у нас не хватает этих 20 градусов, и мы крутим, крутим и у нас только на 5-й начинается прогрев, свеча проколилась, всё и начинается запуск.

Для того чтобы этого не было — надо следить за степенем сжатия, за компрессией. Степень сжатия у нас геометрическая прогрессия, которая не меняется, а компрессия уже меняется. Также, компрессия, из чего она состоит? Если Ваш стартер, в дизеле они очень важны.

Большие обороты стартера, то есть чем быстрее крутится стартер, тем лучше у Вас будут показатели компрессии и тем выше будет температура в камере сгорания для запуска.

Потому что на маленьких оборотах часть газа прорывается через кольца, поршень и вот это сопряжение и соответственно компрессии меньше, он не нагревает этот воздух, который должен воспламенить солярку.

Даже если при хорошей компрессии Ваш стартер медленно крутит, то это очень плохо. Займитесь заранее ремонтом стартера. Ну и куда же без аккумулятора.

Если у Вас хороший стартер, но плохой аккумулятор, то он может Вам сильно попортить настроение, потому что, как Вы знаете, зимой ёмкость аккумулятора падает с понижением температуры и соответственно его пусковой ток тоже падает. Поэтому Вы можете не завестись также.

Поэтому желательно проверить ёмкость аккумулятора. Выбирайте аккумуляторы с запасом.

Например, на машину идёт 65, если Вы поставите 75-й аккумулятор, то он у Вас спокойно становится, то не беспокойтесь о том, что он будет не до заряжаться.

Если у Вас хороший генератор, то всё будет заряжаться. Почему говорят, что нельзя ставить большие аккумуляторы, более мощнее на автомобили, что они не будут заряжаться? Это неправильно.

Просто раньше была такая ситуация с машинами, с теми же «ЗИЛами» или другими, которые ставили мощнее аккумуляторы и крутили пока он не «сдохнет». И соответственно машина не заведётся не на новом, ни на старом аккумуляторе, если она с каким-то дефектом.

Поэтому можно смело ставить немного больше аккумулятор. Конечно не ставьте, если у Вас будет 50, а Вы ставите 100-й. На одном аккумуляторе ездить не будите, поэтому нужно адекватно.

Для дизеля желательно аккумулятор с большим пусковым током. То есть, если, например, 74-й может быть с током 600 – это бензиновый вариант. Например, может быть с током 780.

Это лучше для дизеля, так как пусковой ток у него больше. А у дизеля, как Вы знаете, генератор, не генератор, а стартер мощнее, чем на бензиновом, так ему приходится крутить коленвал, который соответственно передаёт вращение на поршня, у которых высокая степень сжатия и соответственно ему требуется больше энергии, в районе, примерно, 1.5 – 2кВ, для того чтобы нормально крутить.

Когда в бензине, при меньшей степени сжатия требуется на процентов 30-40 меньше. Поэтому аккумулятор очень важная связывающая в этой цепочке. Если Вы ставите очень хороший аккумулятор, то обязательно проверьте напряжение, которое идёт на его зарядку.

Для зимы оно должно быть, чем холоднее, тем больше. Минимум 14.2 я рекомендую. А так 14.5, особенно если это хороший современный аккумулятор – им нужен большой вольтаж.

В районе 14.5, чтобы он хорошо работал и заряжался, потому что не до заряд вызывает у них повышенную «сульфатацию». Дальше, также дизелю обязательно для запуска важна подача топлива. Поэтому в старых дизелях я советую при заведении нажимать педаль газа, то есть подавать подачу топлива больше.

Потому что с большим количеством топлива – он лучше заводится. Это проверено, поэтому желательно. Хороший аккумулятор, хороший стартер, хорошие свечи накала, подача топлива хорошая и с пол пинка Ваш движок заведется. И Вы не поймёте даже, что Вы на бензине или на дизеле.

Также зимой многие мёрзнут, поэтому следите за тем, потому что дизель меньше грелся, его КПД лучше, поэтому он даёт меньше тепла в сам двигатель, в саму систему охлаждения, он в работу всё пускает, поэтому движок меньше греется.

В современных сделали проще, там ЕГР работает. Этот ЕГР прогревает колбу, специально с охлаждающей жидкостью и он уже идёт напрямую на печку и быстрее греется, плюс там в современных машинах уже сделан «электротэн» уже в печке.

Плюс, например, как в шкоде сделаны свечи накала стоят и подогреваются непосредственно система охлаждения сразу, чтобы быстрее всё было. Ну и самое главное – это термостат.

Плохой термостат, например, приоткрытый – сразу у Вас в двигателе будет холод, соответственно в салоне тоже. Поэтому следите за термостатом, проверяйте.

Также по поводу правильному моменту установки зажигания на дизеле. То есть, смотрите, чтобы он был правильный, потому что некоторые машины лучше заводятся на более позднем угле зажигания, некоторые на более раннем. Поэтому всё зависит от нюансов.

Некоторые машины заводятся на более позднем лучше, так как впрыск идёт лучше так как больше степень сжатия смеси происходит, температура больше, и оно лучше заводится. Некоторые наоборот лучше заводятся при раннем, где и так хватает этой степени сжатия и раньше подаётся, например, солярка лучше заводится. Поэтому тут в каждой машине по-разному.

Также форсунки тоже составляют неотъемлемую час хорошего пуска. Если форсунка не распыляет или пропускает, то о хорошей заводке не может быть и речи.

Многие из вас знают, что машина начинает на двух-трёх цилиндрах вначале, а потом пошла. Это может быть форсунка.

То есть, она может быть, что распылитель или же, например, закисший, заржавевший или в неё какой-то мусор может попасть или стружка, или просто от старости. Банально он может подклинивать за счёт того, что не дотянута форсунка и прорываются газы и там всё нагревалось и подклинило, то есть, образовалось отложение и начало подклинивать.

Поэтому следите за форсунками, проверяйте. Отдавайте из на проверочные стенды. То есть, некоторые работают от 110 кг, некоторые до 160. Современный «коменрол» может столкнутся с такой проблемой, особенно зимой, что начинают в обратку лить сильно форсунки и поэтому не накачивает давление в топливный насос для пуска.

Потому что форсунки сливают, и мы не можем завестись и не запускается. Потому что пусковое давление, например, 200 или 230 кг должно быть на рабочем холостом ходу и для запуска такой же, а форсунка сливает и этих оборотов не хватает для пуска.

То есть, например, если с толкача если Вы толкнёте эту машину, если «камароловский» движок, обороты больше дадите и возможно с толкача Вы её заведёте сразу.

А крутя стартером не получите должного эффекта, потому что сливает в обратку. Как проверит? Вы, наверное, знаете шприцами, то есть, вставляете в «команроловские» шприцы в обратку и слив у них должен быть одинаковый и не большой.

Если у Вас большой слив, то соответственно насос работает впустую, мульти клапан в форсунке не держит и перепускает всё в обратку, то есть не держится, и Вы не можете завесьтесь, мучаетесь, ищете причину, а причина в основном, в «команройле», именно в форсунках.

Ещё два ключевых момента. Первый момент – это обогреватель солярки, который в большинстве автомобилей стоит, а в некоторых нету. Значит обогреватель что представляет? Там стоит антенна и термодатчик, который включается тогда, когда температура солярки в разных производителях по-разному, или +5, или +10 градусов – он включается.

Когда температура зарядки уже больше становится, тогда он отключается. То есть он помогает солярке быть более жидкой. Потому что, подогрев делает её более жидкой.

На старт он не влияет, он влияет на дальнейшее работу. Проверяйте просто его работоспособности. Также проверяйте термодатчик, который проверяет «включает», «выключает».

И основной момент – это масло. Чем гуще масло, тем труднее стартеру крутить двигатель. Какой бы не был аккумулятор, какой-бы не был стартер, потому что масло прокачивает масленый насос, который подаёт его во все каналы двигателя.

Для зимы желательно более жидкое масло. Жидкое масло – это то, что идёт у нас по классификации с первой цифрой как можно меньше, то есть, есть 0, есть 5, есть 10, есть 15.

Первые цифры, потом идёт буква «W» и идёт там цифра, например, 20, 30, 40, 50 и даже 60. Нам важна первая цифра. Так как первая цифра, чем она меньше, тем масло остаётся в более жидком состоянии и с меньшей температурой.

Самая маленькая цифра будет в синтетике, так как она лучшей стабильностью обладает. Соответственно масло должно соответствовать допуском для двигателя, то есть для зимы я рекомендую выбирать синтетику или полусинтетику. Для лета – Вы уже смотрите сами.

Но синтетика или полусинтетика будет лучше, так как она более стабильная. Вот такие основные ключевые моменты. Если у Вас нету топливного подогревателя, то можно установить самому. Сейчас продаётся много комплектов, которые просто одеваются на фильтр, на наружный и его часть, скажем так, колбу, и они его подогревают.

Они упрощённые, большинство не обладают никакими датчиками температуры, и они его просто подогревают. То есть, например, перед заводкой автомобиля мы его включаем, он нагревает соляру, там за минут пять, чтобы она хорошо нагрелась и пошла легко, а фильтр уже отдаёт тепло в соляру.

Можно самим их установить, есть много вариантов. Есть даже точные, то есть можно вместо груши поставить, и он будет прогревать проточный обогреватель. Очень хорошая и очень удобная в установке. Вот, например, сейчас я заведу машину и покажу Вам, как можно определить, почему горячий дизельный двигатель плохо заводится.

Обратите внимание на эту грушу, заведу двигатель, и она начнёт сминаться по причине или забитого фильтра, или же по причине того, что тут ещё возможна летняя солярка, а погода уже ближе к нулю, то основные причины, почему плохо заводится горячий дизельный двигатель.

bestcars24.ru

Почему дизельный двигатель плохо заводится зимой? Правила Холодного пуска

Один из аргументов против покупки дизельного автомобиля – в мороз он плохо заводится. Современные дизельные автомобили зачастую обладают не меньшей мощностью, чем аналогичные бензиновые, имеют значительно больший крутящий момент, потребляют меньше топлива, и поэтому находят немало поклонников. А проблема пуска дизельного мотора в зимнее время уже решена, и не раз

Почему дизельный двигатель плохо заводится зимой?

Проблема кроется не в конструкции дизельного двигателя, а в качестве нашего топлива и суровых морозах. Даже с наступлением зимы АЗС еще долго продают летнее ДТ, вязкость которого уже при температуре + 3°С вызывает увеличение расхода топлива и снижение мощности из-за ухудшения качества распыла. При -5…-7°С начинается выпадение кристаллов парафина и при -12…-14°С топливо парафинизируется, что приводит к непроходимости топливного фильтра и магистралей.

Именно по этой причине, даже если удалось запустить двигатель (за счет подогрева небольшого количества топлива свечами накала), через несколько минут он может заглохнуть. В дороге может поджидать еще одна неприятность — переохлаждение фильтра тонкой очистки и топливной магистрали при обдуве холодным воздухом. Зимнее ДТ также не отличается стойкостью к морозам.

Проблему холодного пуска двигателя каждый владелец дизельного автомобиля решает по-своему. И есть несколько способов: добавление «анти-гелей», добавление бензина или керосина, разогрев паяльной лампой, автономный отопитель (помогает в какой-то мере), и, наконец, просто не эксплуатировать автомобиль в морозы.

Как работает подогреватель топлива?

Подогреватели топлива работают от бортовой сети автомобиля. Подогреватели «НОМАКОН» бывают бандажные и проточные.

Бандажные подогреватели предназначены для предпускового подогрева корпуса топливного фильтра тонкой очистки при температурах окружающей среды от -40 до +5°С с целью обеспечения необходимой пропускной способности фильтра за счет снижения вязкости топлива и растворения образовавшихся в нем при отрицательных температурах нефтяных парафинов.

Проточный подогреватель топлива предназначен для подогрева топлива в топливных магистралях при работающем двигателе, что исключает возможность «замерзания» автомобиля в движении при обдуве холодным воздухом.

Как показывает практика, самый уязвимый узел, где будет «парафиниться солярка» в морозы – это топливный фильтр. Вспомните, например, безотказный «дедовский» способ, как завести дизельную машину в мороз, если она замерзла, – обливать горячей водой топливный фильтр. Это помогает практически всегда. А значит, что и подогреватель справиться с задачей пуска мотора в мороз, так как он в течение 4-6 минут способен нагреть корпус топливного фильтра до 70°С! А вот горячая вода, налитая под капот автомобиля в мороз, может принести другие проблемы.

Какие преимущества имеет подогреватель топлива?

Подогреватель топлива не требует изменения состава топлива. Работа двигателя на смеси «солярка+бензин» будет менее эффективна, сократится срок службы топливной аппаратуры, возможно появление паровых пробок во всасывающей магистрали. Перед добавлением бензина в ДТ рекомендуется изучить цены на ТНВД и форсунки.

Различные «Анти-гели» могут приводить к отложениям в двигателе и «залеганию» поршневых колец. Если вы все-таки решились на «анти-гель», то помните, что вводить его надо только в теплое топливо, что не всегда возможно. В уже помутневшем топливе он бесполезен.

Бандажный подогреватель топлива воздействует на самый уязвимый узел – топливный фильтр – перед пуском мотора, а при необходимости он вместе с проточным подогревателем не дает «солярке» замерзать в процессе движения автомобиля.

Подогреватель экономит топливо и улучшает работу двигателя. Даже если вам удалось запустить мотор в сильный мороз, вы заметите, что он работает неустойчиво. Причина в загустевшем топливе, которое не может обеспечить нужный факел распыла, топливо сгорает не полностью, мощность двигателя падает, расход топлива увеличивается. Особенно с этим знакомы водители большегрузных автомобилей. Подогретое же топливо обладает необходимой текучестью и распыляется правильно.

Подогреватель абсолютно безопасен для вас и вашего автомобиля.

Почему подогреватели топлива не устанавливаются на заводе?

Во-первых, многие автопроизводители уже пришли к тому, что подогрев топлива важен зимой, поэтому в том или ином виде подогреватели топлива уже устанавливаются на автомобили. Но чаще это не предпусковые подогреватели, а «догреватели», которые не дают топливу «замерзнуть» при движении автомобиля.

Во-вторых, эта проблема не стоит остро в других странах. Например, в Европе сильные морозы – это редкость, а качество зимней солярки позволяет использовать ДТ без опасений. В Финляндии вы можете увидеть на заправке, что топливо пригодно для использования при температуре до -38°С, чего вполне достаточно. К сожалению, наши условия совершенно иные.

На какие автомобили устанавливается подогреватель топлива?

На любые автомобили: легковые, микроавтобусы, грузовые. Раньше всех преимущества подогревателя топлива оценили водители большегрузных автомобилей, так как простой из-за «замерзшего» автомобиля им обходится дорого. Сейчас можно сказать, что в полной мере удобство использования подогревателя оценили и водители легковых автомобилей.

Более подробную информацию о подогревателе вы можете получить у официального
представителя компании «НОМАКОН» в Беларуси – в Автоцентре «Лаяда-Сервис»

www.rul.by

Неисправности Дизельных Двигателей — Двигатель Плохо Заводится

Содержание:

Рубрика: Двигатель | Опубликовано: 14 Сентябрь 2006

Итак, приходит машина с двигателем «Nissan LD-28». Холодная заводится, горячая — нет. Постоит около 3 часов, остынет — опять заводится. Но если ей во время заводки «на горячую» во впускной коллектор брызнуть из аэрозольного баллончика чего-нибудь, лишь бы горело, она тут же заводится. С чем будет баллончик, неважно: смазка WD-40, «Унисма», очиститель карбюратора, — лишь бы на нем было написано «Огнеопасно». Подсоединили тахометр, выяснили, что обороты проворачивания и холодного, и горячего двигателя одни и те же. Это и на слух было слышно. Снимаем все свечи накаливания и одну форсунку. Проверяем на стенде — работает. Отсечка, правда, плохая, льет немного, но в целом на три с плюсом работает. Отгибаем трубку подачи топлива снятой форсунки, навинчиваем форсунку и подставляем любую емкость. Потом один человек начинает крутить двигатель стартером, а второй считает «пшики» отвернутой форсунки. Линию перелива при этой проверке не монтируем, поэтому топливо отсечки просто выливается наружу, но его очень мало. После 50 тактов прекращаем крутить двигатель и с помощью разового шприца на 2 мл измеряем количество перекачанного через форсунку топлива. У нас получилось около 0,8 мл. Дали час остыть двигателю, все повторили — получилось 1 мл. После этого подождали еще час, да еще сверху полили ТНВД холодной водой, получилось 1,2 мл. Судя по таблице, этого мало, но после сборки двигатель завелся (пока собирали, он еще немного остыл). Впрочем, в таблице данные только для насоса, без форсунки. С форсункой цифры были бы немного ниже (часть топлива уйдет в линию перелива, но это не более 20%). Вывод — надо менять ТНВД. Вернее, менять надо плунжерную пару, но ее отдельно никто не продает. Значит, надо искать любой ТНВД с шестицилиндрового двигателя типа VE, пусть слегка поломанный, но с исправной плунжерной парой.

Еще случай из практики, на этот раз с двигателем «Тоуоta 2L-TE» автомобиля «Toyota Crown». Из названия видно, что это дизель EFI. Он в горячем состоянии заводился, но «вдогонку»: секунд пять стартер вращает двигатель, вспышек нет, потом двигатель плавно-плавно увеличивает, увеличивает обороты, все больше и больше, а вы продолжаете держать стартер, и, наконец, двигатель подхватывает и запускается. На холодном двигателе все то же самое, только значительно дольше. Хозяин крутит двигатель целую минуту, он вроде бы работает, но стоит только отпустить ключ зажигания, тут же «умирает», хотя до этого почти завелся. Причина, как оказалось, была также в недостаточном объеме впрыска, но виноват был клапан управления. Вы, конечно, помните, как работает обычный ТНВД: плунжер сжимает топливо, и оно продавливается по двум каналам. Один канал в конце концов приходит к форсунке, а второй сбрасывает топливо обратно в ТНВД. Но сбрасывает через отверстие, которое перекрывается кольцом протечки. Нажимая на педаль газа, вы перемещаете это кольцо протечки, регулируя при этом объем впрыскиваемого в цилиндры топлива. Кроме того, перемещение кольца протечки зависит от положения грузиков центробежного регулятора оборотов, от давления внутри ТНВД, от положения диафрагмы механизма компенсации (в горах этот механизм задавливает топливо, на равнине — нет, при работе турбонаддува он увеличивает подачу топлива). В электронном ТНВД всего этого нет, канал сброса топлива перекрывается мощным плунжерным электромагнитным клапаном. На этот клапан приходит электросигнал от блока управления (блока EFI, компьютера). Этот сигнал представляет собой сложную последовательность импульсов (подготовительных, запускающих, уравнивающих), частота которых зависит от оборотов двигателя и режима работы. Учитывается даже температура топлива в корпусе ТНВД. Небольшое подклинивание в результате износа в этом клапане и создало все проблемы. Довольно быстро (за два дня) удалось найти дефект, благодаря тому что в ремонт пришла другая машина, «Toyota Surf» с неисправной коробкой-автоматом, имеющая такой же дизель 2L-TE, но нормально работающий. Впоследствии проблема низкой мощности у таких машин решалась нами просто: им заменяли клапан, и двигатель работал нормально. Хозяин первой машины отметил, что после ремонта (замена ТНВД) автомобиль стал не только хорошо заводиться, но и возросла его мощность. В ходе ремонта выяснилось, что есть несколько модификаций электронных ТНВД, и клапаны на них имеют разную резьбу. Когда столкнулись мы с этим, то разобрали два ТНВД и из них собрали один исправный.

Еще несколько слов об электронном ТНВД. Снизу у него есть клапан, перепускающий давление топлива под поршнем управления опережения впрыска, сверху на крышке — считалка оборотов (бывает еще одна, спереди, возле вала ТНВД), сбоку есть два датчика, которые считают температуру и давление. Причем снятие разъемов с этих двух датчиков (они разного цвета и закреплены снаружи корпуса ТНВД) никаких заметных изменений в работе двигателя не вызывает. На более старых ТНВД может находиться клапан отсечки (глушилка), там же, где и у механических ТНВД, но только на боковой грани. На блоке двигателя есть датчик детонации, при снятии с него разъема сразу меняется момент впрыска, что видно по увеличению оборотов и лязгу во время работы дизеля. На части двигателей в головке, блока есть еще датчик вспышки, но с ним нам экспериментировать не приходилось.

Подведем итог вышесказанному: в чем же причины плохого зап

cult-nissan.ru

почему плохо заводится дизельный двигатель зимой?

1. Потому что неисправен 2. Потому что конструктивные особенности у дизелей такие. Скорее всего — и то и другое имеет место.

Дак ведь дизель это -капризная вещь зимой особенно

соляра густеет, добавь в бак немного бензина

птому что он не исправен….

Топливо надо по сезону заливать, т. е «Зимнее»

очень много причин : выход из строя свечей накала, слабая компрессия, плохая регулировка клапанов, плохие распылитили, слабый аккумулятор….

Присадку заливай в бак перед заправкой антигель и чтоб акумм хороший был!

Вздохнула… Как блондинка блондинке : <a rel=»nofollow» href=»http://www.parts-master.ru/articles/44.html» target=»_blank»>http://www.parts-master.ru/articles/44.html</a>

Фиговая соляра у нас, добавь присадки зимние.

Заливай зимнюю солярку. Летняя сворачивается.

Принцип работы дизеля — самовоспламенение топлива от НАГРЕВА при сжатии газа. Следовательно, для работы надо 1. Быстро сжать газ (или он не нагреется до нужной температуры) — хороший стартер и аккумулятор. (при 200об/мин двигатель заведется, при 150 — нет, но «на слух» это неразличимо) ; 2. Вовремя произвести впрыск топлива — регулировка ТНВД. 3. Качество топлива — летняя солярка загустевает и не дает нужногр «распыла». 4. Исправные форсунки — распыление топлива должно должно быть качественным, если форсунка «льет», то двигатель работать будет нестабильно. 5. Предпусковой подогрев в наших условиях лучше если стоят свечи накаливания на каждый цилиндр, тогда топливо при пуске попадает на раскаленные свечи и вспышка происходит даже если газ недостаточно нагрет. Если стоит подогрев только во впускном коллекторе (так называемый «европейский вариант»), то заводка гарантируется только до -5 С.

М да лузеры! И эти знатоки еще советы раздают! Типа зимняя соляра нужна! На заправках нет выбора зимняя или летняя, они сами переходят с одной на другую в конкретные периоды! Еще интересная идея с добавкой бензина прозвучала, я бы крайне не советовал этого делать, ну если нет желания приблизить ремонт ДВС и присадки может рекомендовать только производитель двигателя ( в случае если ДВС не так давно запущен в производство и обнаружен его технический недостаток )! Ответ на вопрос почему: Дизельные ДВС заводятся до -11 цельсия, бензиновые до -30. Дизель заводится от сжатия прогретого воздуха и топлива, а бензин от искры!! ! Человек не жаловался еще, что тут советовать!

Вот нашел развернутый ответ — <a rel=»nofollow» href=»https://com-trans.info/index.php/informatsiya/entry/pochemu-dvigatel-zimoj-plokho-zavoditsya-1″ target=»_blank»>https://com-trans.info/index.php/informatsiya/entry/pochemu-dvigatel-zimoj-plokho-zavoditsya-1</a>

touch.otvet.mail.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.