Практически во всех современных источниках технической информации выход из строя датчика положения коленчатого вала (далее по тексту ДПКВ), или датчика синхронизации, причинно связывается с остановкой силового агрегата транспортного средства. Какова же причина столь серьезных последствий? Она кроется в главной функции этого устройства – синхронизации работы форсунок и системы зажигания, а нарушение работоспособности данного элемента приводит к сбоям в системе подачи топлива. И единственным решением проблемы является замена датчика положения коленвала.
Несмотря на то, что поломка датчика синхронизации не относится к часто встречающимся неисправностям, знание причин, приводящих к столь печальному итогу, принесет каждому автолюбителю несомненную практическую пользу.
Причины выхода из строя ДПКВ:
Механические повреждения и деформации корпуса датчика.
Короткое замыкание витков обмотки и, как следствие, сбой импульсной генерации сигнала, посылаемого в ЭБУ (характерно для датчиков синхронизации импульсного типа).
Деформация или обламывание зубьев шкива привода генератора.
Главным симптомом некорректной работы датчика коленвала являются самопроизвольное падение мощности силового агрегата, нарушение стабильности его работы и увеличение расхода автомобильного топлива.
Итак, неисправность определена и ее необходимо устранить. Рассмотрим процедуру замены датчика синхронизации на примере наиболее популярных среди отечественных автолюбителей автомобилей «ВАЗ 2110» и «ВАЗ 2114».
Для самостоятельного выполнения замены ДПКВ вам потребуются:
Торцевой гаечный ключ на «10».
Комплект щупов.
Новый датчик синхронизации.
Процесс замены датчика включает выполнение следующих мероприятий
a) Обесточиваем датчик, для чего отсоединяем клемную колодку от датчика.
b) Посредством торцевого гаечного ключа на «10» откручиваем болт крепления датчика и снимаем его (датчик).
c) Устанавливаем исправный датчик синхронизации на штатное место, закручиваем болт крепления и подсоединяем клемную колодку.
d) Итоговым мероприятием процесса замены будет проведение контрольных замеров зазора между зубьями шкива привода генератора и сердечником датчика при помощи комплекта щупов. Величина зазора должна соответствовать следующим значениям: 1,0 + 0,41 миллиметра.
Если при контрольном замере величина зазора меньше (больше) указанного значения, необходимо провести корректировку положения датчика или удалить имеющиеся загрязнения. Окончательное испытание работоспособности ДПКВ производим путем запуска силового агрегата и проверяем стабильность его работы.
Датчик положения коленчатого вала «ВАЗ 2114» подлежит замене тогда, когда наблюдается один из следующих признаков:
Нестабильное функционирование силовой установке в режиме «холостого хода».
Потеря мощности, «провалы» в работе двигателя при разгоне.
«Плавающие», то есть самопроизвольно падающие и растущие обороты коленвала.
Возникновение детонации при разгоне или в режиме повышенной нагрузки.
Затрудненный пуск силового агрегата.
Крепление датчика положения коленчатого вала (поз.2) осуществляется посредством одного болта (поз. 1), что характерно практически для всех моделей автомобилей, произведенных на Волжском автозаводе. Следовательно, и алгоритм замены ДПКВ на «ВАЗ 2114» аналогичен алгоритму замены на «ВАЗ 2110», приведенному выше.
Тем не менее, процедура замены датчика 14-й модели имеет некоторые особенности, способные повлиять на качество конечного результата:
Перед выполнением демонтажных работ необходимо нанести метки, указывающие положение болта по отношению к датчику, самого датчика, а также маркировку электрических кабелей и контактов.
В обязательном порядке обесточьте автомобиль до начала производства демонтажно-монтажных работ.
Очистите посадочное место датчика синхронизации от загрязнений.
Крепление нового ДПКВ производите старыми болтами.
Регулировку глубины установки датчика синхронизации осуществляйте при помощи специальных шайб, входящих в комплект нового датчика.
Добро пожаловать!
Датчик положения коленвала – нужен для того, чтобы считывать обороты коленвала и определять в какой момент поршни находятся в ВМТ (Верхняя Мёртва Точка), а благодаря нему уже контроллер (ЭБУ) посылает искру и заливает бензин в цилиндр, тем самым топливно-воздушная смесь в определённый момент (Когда поршни в ВМТ будут находится) сгорает и двигатель продолжает ровно и без перебойно работать, если же датчик полностью попробовать вынуть и завести автомобиля или если дождаться пока он выйдет из строя, то всё будет очень печально, а именно ЭБУ перестанет понимать в какой момент нужно подавать искру и в какой момент нужно будет вливать топливо в цилиндр (ЭБУ просто не будет знать в какой момент поршни будут находится в ВМТ), тем самым автомобиль либо будет ужасно троить, а холостые обороты сильно дёргаться, либо же он просто не заведётся и кстати, это один единственный датчик в автомобиле, при выходе из строя которого автомобиль больше не заведётся.
Примечание!
Чтобы осуществить замену данного датчика на автомобиле, много инструментов и тем более времени не нужно, достаточно будет запастись: Накидными головками и воротком или же обычным накидным ключом примерно «на 10», но кроме того если вы захотите проверить датчик на исправность, то в этом случае ещё и мульти-метром запаситесь, без которого не один датчик проверить быстро вряд ли получится!
Краткое содержание:
Где находится датчик положения коленвала?
Датчик располагается на кронштейне и чтобы он не болтался, он прикручен к этому кронштейну при помощи болта, направлен же он на шкив коленчатого вала по которому и понимает в каком положении находятся в определённый момент поршни в цилиндрах, чтобы вы могли визуально увидеть место расположения данного датчика, просмотрите фотографию ниже, на которой синей стрелкой он показан приблизительно, а красной подробно.
Когда нужно менять датчик положения коленвала?
Примечание!
Перед заменой рекомендуем скинуть клемму минус с аккумуляторной батареи, вить всё же работу будете проводить с электроникой и если вода или что то наподобие неё попадёт на датчик (Провода), то могут проблемы начаться в дальнейшем, более подробно о том как скинуть клемму с аккумулятора, читайте в статье: «Замена аккумулятора» пункт 1!
Снятие:
Примечание!
Насчёт проверки датчика на работоспособность, делается это всё следующим образом, покупается в автомагазине вольтметр или же берётся мульти-метр и на нём включается функция вольтметра (Включайте функцию с пределом измерения до 200 мВ), после чего контакты (Щупы) идущие от мульти-метра подсоединяются к выводам датчика и после этого берётся отвёртка с толстым металлическим лезвием и быстро проносится в том месте, где торец у датчика находится (Чтобы вы поняли, то датчик торцом ещё на шкив коленвала направлен) и когда будете проносить, следите за напряжением которое показывает вольтметр (Оно не должно будет равняться, примерно 0.3 Вольтам), оно должно будет скакать и меняться во время понесения лезвия рядом с торцом датчика!
Установка:
Устанавливается новый датчик на своё место в обратном порядке снятию, при этом зазор между ним и между шкивом коленчатого вала (Указан красной стрелкой этот шкив), должен быть в пределах 1±0.41 мм, если у вас что то будет не сходится (Зазор будет слишком большой), то для начала попробуйте убрать всю грязь из под датчика коленвала в том месте где он крепится (Это если старый датчик ставить собираетесь, если новый и зазор слишком велик, то сразу едьте в автомагазин за новым), если же зазор слишком маленьким будет или же если датчик вообще завернуть не сможете, то опять же едьте в автомагазин за новым или меняйте уже имеющийся, потому что вам скорее всего продали не тот датчик, а все датчики разную длину имеют и поэтому попросите (Если это будет возможно) в автомагазине замены данного датчика на именно тот который вам нужен.
Дополнительный видео-ролик:
Просмотрите ещё видео-ролик ниже, в котором показывается пример замены как раз таки этого датчика на новый на автомобиле десятого семейства, но в принципе и на Самарах 2 делается всё абсолютно идентично.
Примечание!
А о том как проверить датчик, смотрите во втором ролике который так же размещён ниже, в нём всё очень подробно рассказано и дополнительных вопросов про проверку данного датчика у вас даже скорее всего и не останется!
Добро пожаловать!
Датчик положения колевала – работает по принципу датчика холла которая применяется в трамблёрах, в карбюраторных системах впрыска, по сути они практически по работоспособность и не отличаются, просто в карбюраторном автомобиле всё делает датчик, трамблёр, коммутатор, катушка зажигания и так далее, а в инжекторе чисто датчик и ЭБУ за работой двигателя следят, кстати благодаря этому датчику, ЭБУ понимает в какой именно момент нужно воспламенять топливо-воздушную смесь, за счёт чего двигатель нормально работает без перебоев (Т.е., он за систему зажигания отвечает и если вдруг датчик выйдет из строя, то машина будет ехать либо с перебоями, либо вообще заглохнет).
Примечание!
Чтобы заменить датчик положения коленчатого вала, нужно: Минимум времени, вороток с накидной головкой (Если его нет, то накидной ключ Вам будет в помощь), а так же специальный прибор, под названием мульти-метр с функцией омметра!
Краткое содержание:
Где находится датчик положения коленвала?
Не важно какой двигатель у Вас установлен, 8 клапанный, 16 клапанный, движок от ВАЗ 2114, от Калины, всё равно на всех них датчик положения коленвала (Сокращённо ДПКВ) располагается в одном и том же месте (Указан красной стрелкой), рядом с ним находится масляный фильтр ещё (Чтобы Вам легче искалось, он указан синей стрелкой), сам же датчик к крышке масляного насоса болтом прикручен (На крышке выступ кронштейн есть, но это только на ПП так, на заднем же приводе данный датчик на крышки привода распредвала установлен) а его основная часть на шкив коленвала смотрит, за счёт шкива и за счёт датчика двигатель то и работает, если Вам интересен принцип работы ДПКВ по подробней, то в этом случае изучите статью: «Интересная информация про датчик положения коленчатого вала», в этой статье всё подробно расписано.
Когда нужно менять датчик положения коленвала?
Машина не заводится, самая частая проблема которая появляется после выхода из строя данного датчика, поэтому рекомендуем всегда новый датчик в запасе возить, а то мало ли что произойдёт с ним и потом Вы будете стоять на дороге и ждать пока Вам новый датчик не привезут, но кроме этого, если датчик ещё будет работать но будет сильно загрязнён (Он же со временем загрязняется, потому что стоит в самом низу движка), то машина то заводится всё же будет, но плохая работа на холостом ходу двигателю обеспечена, а так же потеря мощности мотора, рывки, значительное увеличение расхода топлива и сильный дым из выхлопной трубы, все эти симптомы указывают на неисправность датчика (Или на его сильную загрязнённость), но сразу бежать в автомагазин и покупать этот датчик не нужно, Вам стоит снять старый и при помощи омметра его проверить (Проверка делается очень легко и не займёт у Вам больше минуты), первым делом датчик снимается конечно же, потом берётся прибор и его выводы подключаются к разъёму датчика (см. фото ниже) после подключения, прибор должен будет выдать сопротивление от 500 и до 700 Ом, если прибор наоборот мало покажет, то значит в обмотки датчика произошло межвитковое замыкание и он подлежит замене, а если прибор слишком много покажет или вообще бесконечность выдаст как это на фото ниже показано, то в контактах которые находятся внутри датчика нарушился контакт или произошёл обрыв в катушки, в этом случае датчик тоже подлежит замене.
Примечание!
Если так оказалось что с датчиком всё в порядке а симптомы которые указали мы выше присутствуют, тогда попытайтесь очистить датчик от грязи, очищать его можно как тряпкой, так и другими специальными средствами (Некоторые люди WD-40 его очищают, она хорошо удаляет въевшуюся грязь, но только если грязь поверхностная будет, то и обычной тряпочки хватит).
Примечание!
Новый датчик покупайте только после того как старый снимите, потому что обязательно на маркировку взглянуть нужно будет и сверяясь по ней, покупать уже новый датчик, не в коем случае не берите датчик от совершенно другого движка (ВАЗ 2114 например), они все разные, у них идёт разная длинна и кстати, учитывайте тот факт что новый датчик должен быть точно такой же длинны которой обладает у Вас и старый датчик и после установки, у кончика датчика и зубьев у маховика коленвала должно расстояние быть в пределах 1±0,2 мм (Вить если впритык датчик к зубьям встанет, то при запуски движка они его просто на просто размолотят, а если далеко, т.е., датчик короткий, то просто не будет сигнала и автомобиль так же не заведётся)!
1. Снимается датчик легко, точно так же и ставится, чтобы его снять достаточно будет просто колодку с проводами отсоединить от него (см. маленькое фото, там она за счёт фиксатора держится, его отогнуть придётся) и после этого выкрутить болт крепления (см. большое фото), когда операция будет проделана, выньте датчик и обязательно зачистите поверхность от пыли и грязи на которой стоит он сам и всё, можете устанавливать новый, либо же очищенный от пыли и грязи датчик, на своё законное место.
Дополнительный видео-ролик:
Подробно посмотрите процесс замены датчика, на видео-ролике, потому что когда это видишь всё наглядно, гораздо лучше всё запоминается и появляется гарантия того, что работу Вы без ошибок произведёте.
Многие водители даже не подозревают о существовании такого устройства, как датчик положения коленвала (ДПКВ). Но, тем не менее его важность трудно переоценить. Датчик коленвала ВАЗ 2114 это миниатюрное устройство, которое передает данные о том, в каком положении находится коленчатый вал компьютеру силового агрегата. От этой небольшой детали зависит правильное функционирование форсунок, отвечающих за подачу горючего, и системы зажигания ВАЗ 2114. Выходит он из строя редко. Но если вы запланировали дальнее путешествие, то хорошо бы располагать запасным.
Датчики положения вала на ВАЗ 2114 отличаются не только по своей конструкции, но и по принципу действия.
ДПКВ индуктивного типа располагают металлическим стержнем с магнитом, который нужен для его намагничивания. Поверх стержня намотана медная обмотка. Принцип его работы заключается в подаче сигнала, когда рядом находится стальной предмет.
ДПКВ второго типа работает по иной схеме. Внутри такого устройства находится датчик холла. Если к нему поднести предмет из металла, то его состояние изменится.
Также часто используются устройства импульсного типа. Они генерируют импульсы конкретной частоты. В случае если рядом находится предмет из металла, то изменится и частота генерации.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Обнаружить датчик положения вала на ВАЗ 2114 несложно. Расположен он под капотом около шкива коленчатого вала и прикреплен к маслонасосу болтом.
Сбои в работе или вообще выйти из строя датчик может по самым разным причинам. Нередко, самая обычная грязь, налипшая на ДПКВ, может стать причиной ошибок считывания данных.
Признаки неисправности:
Основные неисправности:
Проверить состояние датчика можно разными способами, но лучше и точнее это сделать могут специалисты на СТО. Пред проверкой, конечно же, его нужно снять и делается это очень просто и по силам даже начинающему автолюбителю. В случае если вы уверены, что датчик работает неправильно, то заменить его вы также можете самостоятельно.
Извлечение колодки из разъема
Откручиваем закрепляющий болт
Вытаскиваем требуемую деталь
Необходимый зазор
Как видите, нет ничего сложного и не стоит без крайней необходимости обращаться на станцию технического обслуживания, тратя лишние деньги.
Загрузка …В этом видео показано как правильно должна проводиться замена датчика положения коленвала на автомобилях ВАЗ 2110-2114. А так же даны рекомендации как избежать этой неисправности.
Современные автомобили оснащены компьютеризированной системой управления двигателя, работа которой основана на сборе информации от датчиков и передаче этих данных для обработки компьютером. Датчик положения коленчатого вала используется совместно с датчиком положения распределительного вала для управления углом опережения зажигания и дает информацию компьютеру для расчета времени впрыска топлива и определения последовательности подачи искры по цилиндрам двигателя. Из-за особенности расположения этого датчика в двигателе, он обычно выходит из строя по причине перегрева или попадания моторного масла.
В зависимости от принципа действия, дпкв делятся на:
Данное устройство является чуть ли не единственным датчиком в машине, поломка которого приводит к полной остановке. Дело в том, что главной его задачей является обеспечение правильной работы форсунок и системы зажигания, поэтому выход из строя становится причиной остановки всей топливной системы.
Желательно всегда иметь при себе запасной датчик, пусть и выходит из строя он довольно редко. Замена дпкв – это простая процедура, выполняемая в течение получаса. Для этого не требуется разборка двигателя и снятие защиты поддона картера, достаточно лишь демонтировать колесо.
Если у вас нет времени, навыков или запасных деталей, то всегда можно обратиться к опытному механику, который выполнит все необходимые операции в кратчайшие сроки. Замена датчика распредвала обеспечит надежную работу устройств управления работой двигателя. Замена датчика abs — тоже важная деталь, которую не стоит упускать из виду.
Замена датчика ДПКВ не займет много времени, поэтому мастер сможет выполнить её пока вы занимаетесь своими делами.
Датчик положения коленчатого вала
Схема расположения датчика положения коленчатого вала
Датчик положения коленчатого вала в автомобиле
Снятие датчика положения коленчатого вала
Снятие датчика положения коленчатого вала
Замена датчика положения коленчатого вала
Кроме того датчик позволяет ЭБУ регулировать обороты двигателя и фиксировать пропуски воспламенения смеси в камерах сгорания.
Устройство и функционирование ДПКВ
На Chery Amulet используется индукционный датчик положения коленвала. Для работы ему не требуется источник электропитания. Внутри имеется стальной стержень (сердечник), поверх него намотана катушка индуктивности. Сердечник намагничен с помощью постоянного магнита, который также размещен в корпусе устройства.
Датчик работает совместно с реперным диском, роль которого выполняет зубчатый венец маховика коленвала. При вращении коленвала зубья проходят через магнитное поле датчика и изменяют его. В итоге на выводах устройства формируется импульсный сигнал определенной формы.
С его помощью ЭБУ вычисляет угол поворота коленвала и в соответствующие моменты открывает форсунки для подачи горючего в цилиндры, а также обеспечивает искру на свечах зажигания для воспламенения смеси.
Из 60-ти равноудаленных зубьев на венце маховика в одном месте отсутствуют два зуба подряд. Этот вырез используется для получения импульса синхронизации с ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндра.
ЭБУ также подсчитывает количество импульсов, поступающих с датчика за единицу времени и тем самым вычисляет частоту вращения коленвала (обороты двигателя).
Симптомы неисправности
О том, что ДПКВ, вероятно, нуждается в замене, говорят следующие признаки:
1. Заметная детонация в цилиндрах двигателя при динамических нагрузках.
2. Самопроизвольное изменение частоты оборотов двигателя.
3. Заметное снижение мощности мотора.
4. Нестабильная работа на холостом ходу.
5. Агрегат отказывается запускаться, горит индикатор CHECK на приборной панели.
Если мотор не запускается, проверьте, есть ли искра и подается ли питание на форсунки. Наличие напряжения на форсунках можно определить, подключив к их разъему вольтметр или лампочку на 12 V и вращая при этом стартером. Отсутствие искры и питания на форсунках в совокупности с не запускающимся двигателем с большой долей вероятности говорит о неисправном ДПКВ.
Если мотор работает неустойчиво, «троит» и периодически глохнет, не исключено, что причина кроется в неплотной посадке шкива на коленвале. Из-за того, что шкив болтается, датчик коленвала выдает неправильный сигнал, вызывая ошибки в управлении работой двигателя со стороны ЭБУ.
Подобная картина будет наблюдаться и в том случае, когда по какой-либо причине оказались сломаны один или несколько зубьев венца маховика.
Его демонтаж и замена не представляют особых сложностей и не требуют специальных инструментов.
Чтобы исключить повреждение электроники, предварительно отсоедините от батареи минусовой провод.
1. Нажмите на пружинный фиксатор разъема.
2. Отсоедините фишку с проводами.
3. Ключом на 10 открутите болт, которым датчик крепится к картеру сцепления.
4. Освободите фишку с проводами и извлеките устройство.
Сборка производится в обратном порядке.
При правильной установке зазор между концом сердечника и зубьями маховика коленвала должен составлять 0,5…1,2 мм. В противном случае на ЭБУ может поступать искаженный сигнал, что может стать причиной нестабильной работы мотора. Регулировку зазора можно производить, устанавливая шайбы подходящей толщины между датчиком и его посадочным местом.
Проверка
Сняв ДПКВ, внимательно осмотрите, нет ли на нем механических повреждений. Конец сердечника должен быть без следов грязи и масла. Загрязнение или посторонние предметы между сердечником и маховиком вполне могут исказить сигнал датчика.
Проверьте сопротивление обмотки, подсоединив мультиметр к выводам устройства. Нормальное сопротивление составляет 560 Ом ± 10 %. В некоторых модификациях оно может быть несколько выше — 900…1000 Ом. Если сопротивление существенно выше или ниже указанных значений или обмотка вообще не прозванивается, то такое устройство необходимо заменить.
Если у вас есть измеритель индуктивности или такая функция присутствует в вашем мультиметре, то можно произвести соответствующее измерение.
Катушка исправного ДПКВ имеет индуктивность примерно 200…400 мГн.
Данное устройство можно проверить и иным методом. К выводам датчика подключите щупы мультиметра в режиме измерения напряжения, а затем быстро подносите к сердечнику металлический предмет, например, гаечный ключ. Если ДПКВ исправен, мультиметр зафиксирует скачки напряжения. Вместо мультиметра при таком способе можно использовать осциллограф или светодиодную лампочку, которая будет вспыхивать, если датчик рабочий.
Неисправный датчик ремонту не подлежит, его придется заменить. При покупке следует иметь в виду, что ДПКВ могут отличаться конструктивно, поэтому подбирать устройство нужно для вашей конкретной модели авто.
Выводы
Чтобы не запускающийся двигатель не застиг вас врасплох в самый неподходящий момент, полезно иметь при себе запасной датчик положения коленвала. Стоит он недорого, весит и места занимает немного, зато в какой-то момент может очень выручить.
Однако следует помнить, что неисправный ДПКВ — не единственная возможная причина, по которой двигатель не запускается. Для полной уверенности лучше провести более детальную диагностику, доверив это дело квалифицированным специалистам.
Если двигатель стал внезапно глохнуть на светофорах, нестабильно работать, снизилась мощность – значит, неисправна топливная система. И так подумают многие владельцы, так как признаки очень схожи. Действительно это так, схожесть имеется, вот только причина в другом – в датчике положения коленчатого вала. Часто встречается следующий ряд синонимов: ДПКВ, датчик синхронизации, датчик коленвала, датчик ВМТ, датчик фаз. Называть можно любым из предложенных вариантов.
Поломка несёт небольшую угрозу – внезапные остановки мотора, нестабильная работы. Однако систематический «старт-стоп» способен быстрее навредить аккумулятору, стартеру, коленвалу и распредвалу. Поэтому затягивать с ремонтом нежелательно.
ВНИМАНИЕ! Своими силами устранить поломку можно, но при наличии навыков, в противном случае рискуете усугубить. Узел автомобиля важный и сложный, порой мастера СТО не всегда с первого раза могут сориентироваться, что и как. С целью минимизации возможных рисков настоятельно рекомендуется обслуживаться в автосервисе, где предоставляется гарантия качества.
Оказываем полный спектр услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и Хендай Солярис. Чаще всего в сервис обращаются за проведением незначительных ремонтов, диагностикой силового агрегата, а именно:
Помимо текущих ремонтов специалисты нашего центра устраняют поломки, связанные с работой двигателя, коробки передач, ходовой части, подвески, рулевой рейки, тормозной системы, восстанавливают развал-схождение. Подготавливаем кузов автомобиля к покраске, грунтовке, покрытию лаком.
Заказы выполняем оперативно и качественно благодаря слаженной работе команды профессионалов. Оснащение современным оборудованием позволяет полноценно обслуживать различные марки и модели технических средств, в том числе и Хендай Солярис. Лояльные цены, индивидуальный подход к каждому клиенту расширяют круг постоянных заказчиков, повышают рейтинг, авторитет.
Характерные признаки неисправности:
Признаки проявляются как единично, так и комплексно, в зависимости от ситуации.
Частые причины поломок:
ВАЖНО! Если специалист после проведения диагностики выдаст заключение о том, что требуется полная замена датчика коленвала Солярис, его заводской каталожный индекс следующий: 39180-22600. По ценам и изготовителю ограничений нет.
Весь процесс осмотра проходит в моторном отсеке, но в случае с ремонтом желательно воспользоваться смотровой ямой или подъёмным механизмом, так как часть работ будет проходить под днищем.
СПРАВКА. Итак, главная задача на первом этапе диагностики – проверка подачи напряжения на контактную плату датчика, а также временное отключение его с целью проверки работоспособности. Если работа силового агрегата изменилась в момент отключения, значит, датчик в рабочем состоянии, в противном случае – замена новым. На этом процедура первой части диагностики окончена, мастер готовится к замене.
Подготовительный этап: новый датчик, набор инструментов и головок, отвёртка с плоским наконечником, дополнительное освещение. Так как датчик детонации не подлежит ремонту ввиду особенностей конструкции, то возможно только полная замена датчика детонации Солярис.
Основные этапы:
Срок использования датчика неограничен. Сам по себе он не может выйти из строя, только с помощью сторонних факторов: влага, пыль, грязь или повреждение в процессе монтажа мастерами СТО.
Устанавливаем низкую наценку на услуги с целью сделать их доступными для большинства желающих. Все устанавливаемые детали сертифицированы, подкреплены документально. Мастерская предоставляет полный пакет услуг на все работы, выполненные в рамках заказа. Владелец имеет право бесплатного устранения поломки при условии выявления брака на этапе гарантийного обязательства. Длительность срока гарантии подлежит корректировке в случае предоставления клиентом некачественных запчастей для ремонта. Все нестандартные ситуации оговариваются до момента начала работ по существу.
статей | Открытый доступ
Vol. 4 № 10 (2017) | Номер страницы: | https://doi.org/10.18535/ijmsci/v4i10.05Доцент, Институт медицинских наук Gen Medicine Пондичерри (PIMS) Калапет, Пондичерри, старший ординатор, Больница легочной медицины PIMS, профессор кафедры кардиологии Больница PIMS
Несмотря на революционные изменения в области медицины и искоренения или профилактики многих заболеваний во всем мире за последние несколько десятилетий, ревматическая болезнь сердца (РБС) по-прежнему остается одной из самых серьезных болезней, которые можно предотвратить в мире, и, как считается, она более распространена в мире. развивающиеся страны 1.У большинства пациентов с РБС развивается порок клапанов сердца с недостаточностью митрального клапана как наиболее частое поражение клапана, наблюдаемое у этих пациентов2. У пациентов с симптомами или у тех, у кого наблюдаются признаки нарушения функции ЛЖ в покое, хирургическое вмешательство является окончательным лечением 3. Пациентам, перенесшим хирургическое вмешательство, может быть выполнена замена клапана биопротезом или замена клапана механическим. Те, кто относится к последней группе, должны быть инициированы препаратами-антагонистами рецепторов витамина К, такими как варфарин, чтобы предотвратить тромбообразование механических клапанов.
Данные для скачивания пока недоступны.
Это произведение находится под международной лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.
Коленвалimoto Modern, nokuba yinto imoto basekhaya okanye angaphandle «Vaz», kunzima kakhulu ukuba nomfanekiso ngaphandle intabalala ezahlukeneyo kweenkqubo elektroniki.Bayacelwa bonke ukusebenza kwabo zahlulwe ngokweendidi eziliqela. Кунокуба инкубо йолавуло инджини, коробка передач, исису семото ингапхакати. Относительная ukuya mzuzu lokuqala njengenye yeekhomponenti inkqubo enjalo zincwadi Womenzi коленчатый вал. «ВАЗ-2110» куные neemodeli zayo okwalandela zixhotyiswe nawo, ethabatha swa. Kaloku, makhe sijonge iimpawu kule isixhobo se-elektroniki.
Куфунека кукашельве укуба «ВАЗ-2110» исивамво коленвал бангатуньелва нгокуба волуво оканые ДПКВ TDC.Кодва аббревиатура wayo iimiba, Kakade ke, nguye ngokweenkcukacha kuphela ukuba ngxaki kunokukhokelela yokuma epheleleyo ingini yokutsha lwangaphakathi.
Umsebenzi ongundoqo DPKV — ukuba nangolunye inkqubo учинезело куние форсунки amafutha. Ngenxa yoko, ukungasebenzi le element kunokukhokelela ukusebenza engazinzanga inaliti isithuthi computer. Yeyona siseko ukusebenza unikezelo lwemiqondiso kwisikhundla le коленчатый вал ukuba iyunithi yolawulo-elektroniki.
Ngaphandle kokuba umenzi woluvo коленчатый вал «Vaz» enokuba nesakhiwo ezahlukeneyo, umgaqo ukusebenza kwawo isekelwe isiphumo electromagnet enye. Oko kukuthi, uphawu создается ngaphandle ukudibana ngqo kunye коленчатый вал.
Uhlobo iqhelekileyo DPKV индукционный. Le nto ibandakanya izinto eziphambili ezimbini — интонга, намагниченное kunye okhethekileyo emajikojiko. abenzi boluvo ezenza ukufunda idata esuka шкив коленчатого вала unamazinyo.Xa izinyo metal udlula kufuphi DPKV, kule yokugqibela kwasekwa i-EMF, nto leyo kwikhompyutha kunye neeletroniki ezithengiswayo. Ха «ВАЗ-2110» жензи волуво коленвал лифакве углобо индукционный.
DPKV nayo kungenziwa isekelwe isiphumo Hall. Loo woluvo iqulathe malunga ngendlela efanayo njengoko yoqheliso, kodwa ngokugqithisa kufutshane umngxuma metal kwi ukusongwa isixhobo uxhathiso lohlukile. Ngokwemo, ibe iquka umazibuthe esisigxina.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba zombini iindidi yokuqala neyesibini детекторы asetyenziselwa ukufunda data ukusuka шкив коленчатого вала.Шестерня кунгаба i-metal yonke. В lwalo yokugqibela kuquka elitywinwe ekhethekileyo elisuke ezidlulileyo woluvo kwaye yenza umqondiso anikwe iyunithi yolawulo injini yesithuthi elektroniki.
A DPKV ibekwe phezu isibiyeli kufutshane Шкив привода генератора. Indawo ikhoyo ifowuni indisokolisa kakhulu endaweni, ngoko oko ngakumbi oludityaniswe ucingo elide kunye isinxibelelanisi. ubude bayo Ngokuqhelekileyo na ukuya ngokweesentimitha 70-80.ntoni oku ungabona njani kwi ifoto kwi ekunene.
Xa kutshintshwa DPKV wabhenca umsantsa phakathi шкив kunye woluvo ngokwayo. Ngokufezekileyo umgama phakathi ye DOS kwaye nangolunye undoqo ayikho ngaphezu kokuba eemilimitha enesiqingatha. Le Ixabiso lingaba kwahluka ngokuxhomekeke kwindawo ye spacers phakathi DPKV kunye kokwehla silahla.
Nithe nawaphula le nto? Ngokuqhelekileyo kwi «ВАЗ-2110» исивамво коленчатый вал akufane lutshitshe.Noko ke, xa kakuhle (okanye kakuhle Alternator шкив) kwi lenjongo isixhobo ikhanyisa isibane esibomvu «Khangela Engin» (LETSHEKHI INJINI), nto leyo ngokoqobo bubonakawlo «INJINI UKHEUZEUKALA» INJINI UKHEUZEUKYLO «INJINI UKHEUZEUKYLO» INJINI Yokheuzejongo, 35 Injini ukheuzejiklo.
Kakade ke, elo tyala ngokuqatha kwimeko yokusilela woluvo коленчатый вал — ке nakwenzeka nenjini isiqalo eqhelekileyo. Куло mzekelo, sinokuthi DPKV ayisebenzi konke konke. Isisombululo sale ngxaki ukukhonza kuphela abe lilalela ngokupheleleyo kuyo.
Amaxesha amaninzi, umenzi woluvo коленчатый вал indawo akaphumeleli kancinci. Куло mzekelo, umqhubi uvakalelwa ukuhla okubonakalayo ngamandla ingini, qala «yokusilela» yaye ukunkqonkqoza rpm eliphezulu. Kwakhona iliphawu isiphoso esi sixhobo kufuneka ezidadayo (нестабильный), isantya ingini ukuze lutho. В «ВАЗ-2110» инжектор isivamvo коленвал maxa wambi iba ngunobangela eyandileyo amafutha. Nangona kunokwenzeka, ingxaki ubuxoki qha buthathaka okanye ucingo ezaphukileyo, kodwa kunjalo, oku kufuneka zitshekishwe.
Ekutshekisheni woluvo indawo ye коленчатый вал lwenziwa kusetyenziswa ngumhloli okhethekileyo. Yonke uxilongo kukulinganisa ngokubhijela uxhathiso омметр DPKV. Amaxabiso Нормальный ке uluhlu ohms 800 ukuya 900. Ukuba data lingachanekanga, kufuneka ukukhangela umgangatho ohlangana nabo. Укуба оку акусебензи, в энша зитенгиве. kunjalo elula ukuba ngisho umqhubi abo basandula kuqalisa woluvo коленчатый вал inye kakhulu indawo.
Maxa wambi kuyenzeka ukuba ukungasebenzi kwesixhobo zibangelwa umonakalo ukuya engathi.Оку kwenzeka kakhulu xa esenza nawuphi na umsebenzi wokulungisa ingini egumbini yemoto okanye isithuba phakathi kwamazinyo шкив кунье DPKV kwasekwa nayiphi на в amazwe. Kulo mba, abaqhubi beemoto ezininzi kucetyiswa ukuba uthwale yomqeshi le коленчатый вал indawo woluvo замена. Ixabiso nto incinane kakhulu, kodwa kubalulekile ukuba ukusebenza injini yinto eyenziwe ngabantu.
> В статье «» Мы подробно разобрали причины, по которым не заводится ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Карбюратор .Однако инжекторные ВАЗ 2109 имеют свои особенности, поэтому данная статья призвана помочь владельцам инжекторных ВАЗ 2108 2109 21099, когда их железный конь перестал заводиться. Различия в поиске и устранении неисправности карбюраторных и инжекторных двигателей очень существенны. Таким образом, владелец карбюратора ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 может с закрытыми глазами определить, почему не заводится его машина. Однако если пересадить его на инжекторный ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, который не заводится, то человек не будет знать, что делать.
Понятно: электробензонасос, ЭБУ, связка датчиков, форсунки, модуль зажигания. Не зная, что и в каком порядке смотреть, ситуация, когда не заводится инжекторный мотор, может изрядно напугать владельца автомобиля.
Здесь, как и при диагностике любой неисправности, важна четкая продуманная последовательность действий по выявлению неисправности. Итак, приступим, если не заводится двигатель ВАЗ 2108 2109 21099 Форсунка, то тут работает старое правило: «Либо горить не на чем, либо поджигать нечего.«Нет искры или не поступает в цилиндры двигателя в виде горючей смеси.
1) Проверяем, есть ли искра. Для этого нужно открутить свечу от баллона, прижать к массе и повернуть стартер. Если искра рассыпалась по свече, значит проблема в системе подачи топлива.
Однако необходимо помнить, что если скрученная свеча мокрая, и есть искра, необходимо проверить метки.
Табличка на распределительной коробке Вала ВАЗ 2109.
Метка на маховик ВАЗ 2109
Из-за того, что ремень ГРМ проскальзывает на один или несколько зубцов, фазы газораспределения и двигатель ВАЗ 2108 2109 21099 Не заводится форсунка.
Если искра не проскальзывает на свечу, то причиной могут быть: датчик положения коленвала (далее текст ДПКВ), шкив коленвала, модуль зажигания, ЭБУ.
1а) Многие очень боятся того, что в инжекторе.Да, это правда, неправильная работа датчиков может очень сильно испортить жизнь владельцу инжектора ВАЗ 2108 2109 21099. Скажу одну важную деталь, от которой вам сразу станет легче: двигатель ВАЗ 2109 не заводится Из-за неисправности одного единственного датчика — ДПКВ. Если какой-либо другой датчик неисправен, двигатель запустится, только его работа будет некорректной — может трит, не развивать мощность, увеличивать расход топлива, но он обязан.
Итак, проверяем ДПКВ ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, целостность его разъема и проводки к нему.Очень часто проворачивает разъем ДПКВ, так как на него может попадать влага и грязь, хотя сам датчик очень надежен. Если есть подозрение, что ДПКВ неисправен, его можно удалить и легко проверить. Подать питание от аккумулятора и поднести к его рабочей зоне металл. При приближении к металлу выходное напряжение датчика должно увеличиваться, при удалении металла выходное напряжение ДПКВ должно быть близко к нулю.
Если ДПКВ неисправен, поменяйте его и попробуйте запустить. Не началось — продолжай.
1B) Шкив коленчатого вала. В чем проблема? Проблема в том, что часть шкива с зубьями на резине ДПКВ, и она может либо отвалиться, либо прокрутиться.
Протравленная часть шкива ВАЗ 2109 с зубьями для ДПКВ
Соответственно не срабатывает ДПКВ при проворачивании вращения коленвала и ЭБУ не дает команду на искру на свече. Можно просто снять крышку ремня ГРМ и визуально убедиться, что шкив коленвала крутится и работает.Заодно проверьте целостность ремня ГРМ и меток.
1Б) Причиной отсутствия искры может быть неисправность модуля зажигания. Также необходимо проверить разъем на модуле зажигания на предмет его целостности. По возможности можно взять модуль зажигания с другой машины и проверить, заводится двигатель или нет.
1г) При неисправном ЭБУ двигатель заведется естественно.
1d) Нет контакта в проводке. Все устройства могут быть целыми: и ЭБУ, и модуль зажигания, и все датчики.Но между ними в проводке контакта не будет, например, оборван провод или окислился разъем.
2) Если искра есть, но двигатель не запускается, нужна система питания двигателя.
Проверяем, поступает ли топливо в форсунки:
2а) Дрожит ли топливный насос?
ВАЗ 2109 с инжектором Топливный электронасос
Топливный насос ВАЗ 2108 2109 21099 Форсунка — электрическая, погружается в бензобак автомобиля. При включении зажигания должно быть слышно его действие.Чтобы проверить, качает он топливо или нет, можно ослабить одну из подающих топливопроводов, подставить под них емкость и включить зажигание — бензин нужно заливать из форсунки.
Давление в топливной рампе ВАЗ 2109 с форсункой также можно измерить с помощью обычного манометра. На регуляторе давления, установленном на топливной рампе, есть специальный съемник для подключения манометра. Подключаем манометр и смотрим давление в топливной магистрали. Должно быть около 4 атмосфер.Если манометр не показывает давление, значит, топливный насос не работает.
2B) Если топливный фильтр забит, насос не сможет обеспечить желаемую подачу топлива в форсунку автомобиля.
Фильтр топливный ВАЗ 2109
Опять же можно понять засорен фильтр или нет, можно воспользоваться манометром, подключенным к снятию регулятора давления на топливной рампе автомобиля.
2В) засорение форсунок.
Загрязненные форсунки Форсунки двигателя
При засорении форсунок они либо вообще не пропускают топливо, либо топливо идет в меньших количествах и не разбрызгивается, а капает.Из-за засорения форсунок может быть сложно запустить двигатель ВАЗ 2108 2109 21099 Форсунка на морозе. Во время езды такая машина обычно не развивает полную мощность.
2g) Запрещается распылять топливо из форсунок, если они не получают сигналов на открытие с помощью блока управления двигателем. Необходимо проследить, чтобы на насадки были намечены фишки и все провода.
3) При запуске холодного двигателя на морозе, особенно на инжекторных двигателях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 часто возникает такое явление, как пробуксовка, или порезание ремня бревна.При этом нарушаются фазы распределения мотора двигателя и он не может запуститься.
Чтобы убедиться, что ремень ГРМ не проскальзывает, необходимо снять кожух ремня и проверить метки на колесе распредвала и на валу маховика. Если все в порядке, пойдет дальше.
4) Если свечи ВАЗ 2108 2109 21099 залиты, то их нужно просушить. На залитой свече искра не образуется. Если вы открутите свечу, а она вся мокрая, то нужно открутить все остальные и закатать их на газ.Если они повторяются, необходимо искать причину в другом месте.
5) Некоторые ВАЗ 2108 2109 21099 Форсунка не запускается на морозе с подключенным датчиком температуры двигателя. Наверное это особенность прошивки или еще что-то. Думаю какая-то микросхема датчика температуры, двигатель тяжело, но заводится. При подключении — нет.
Такая особенность может спросить любого в тупике: и искра есть, и свечи мокрые, и ремень не проскочил, и машина не заводится. Закинул датчик температуры, и она завелась.Такая ситуация, конечно, скорее исключение, чем правило, но владельцу ВАЗ 2109 лучше об этом знать.
6) Тоже редкая ситуация, но бывает. Посев катализатора в глушитель автомобиля. В соответствии с требованиями экологии в глушителях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 В форсунке установлен катализатор, снижающий выбросы вредных газов в атмосферу. Если этот катализатор находится внутри глушителя, выхлоп выхлопных газов будет затруднен, и двигатель либо вообще не запустится, либо закроется.Чтобы исключить этот пункт, нужно просто ослабить клешню крепления между катализатором и глушителем, чтобы газы погасли вслед за резонатором.
Описанные выше проблемы являются наиболее частыми причинами того, что двигатель ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Форсунка не запускается, но следует помнить, что есть особые случаи, в которых поможет только сотня.
Карбюраторные версии ВАЗ 2109 сегодня достаточно распространены. При этом не редко возникают ситуации, когда двигатель вообще выходит из строя, либо плохо заводится на горячую.
Для решения такой проблемы вряд ли уйдет на несколько минут. Потому что в первую очередь подготовиться морально, настроиться на долгую работу со своим карбюратором.
Если не получается запустить карбюраторный мотор, попробуйте выполнить несколько действий. Так вы сможете найти ответ, почему двигатель не запускается.
Если машина глохнет во время движения, вам нужно:
На практике карбюратор может выйти из строя по разным причинам. Некоторые из них не связаны с самим двигателем. Поэтому оптимальное решение — это полноценная диагностика на автосервисе.
Если у вас карбюратор не заводится, постоянно глохнет на холостых оборотах, вы столкнулись с довольно обычной ситуацией для карбюратора ВАЗ 2109.
Вот перечень мер, которые можно предпринять своими руками с карбюратором:
«>]
Наблюдая определенную последовательность в их действиях, вы в конечном итоге сможете определить самостоятельно, почему двигатель не запускается или у вас есть проблемы с ним.
Стадия ремонта | Ваши действия |
Поверните ключ зажигания, проверьте стартер | Если поворачивается ключ, крутится стартер, то причина точно не в этом.Даже если мотор не запускается. Отказ стартера говорит о необходимости его замены |
Проверить уровень топлива в баке | Ориентироваться только на показания датчика не стоит. Иногда обманывает. Не раз бывало, что автовладелец облазил почти всю машину, перебрал карбюратор, и в итоге выяснилось, что это просто кончился бензин. Пусть это будет смешно, но чтобы убедиться, что горючее в бензобаке еще стоит |
Убедитесь, что искры | Снимите любую из свечей зажигания, подсоедините к высоковольтному проводу и прикоснитесь к массе (двигателю).Вам понадобится напарник, который сядет за руль и будет крутить стартер. Если на наконечнике появилась искра, все в порядке. Она не? Блок коммутации винил и поменять переключатель на новый. |
Проверить искру на центральном проводе от катушки | Применяется аналогичная свеча зажигания. Если искры не обнаружить, скорее всего, вышла из строя катушка. Заменить элемент |
Если сейчас на улице заморозки, то в бензине может быть вода, которая превратилась в лед.Чтобы это проверить, откройте воздушный клапан и несколько раз нажмите кнопку топливного насоса. Звуки Булкании говорят о том, что бензин уходит в карбюратор. Никакие капли не позволят карбюратору запустить карбюратор, так как топливо частично замерзло. Тут надо будет поменять бензонасос | |
Фильтр тонкой очистки | Посмотрите на состояние фильтра. Если на нем есть трещины, повреждения и другие видимые дефекты, элемент придется заменить. |
Шланги подачи бензина | Убедитесь, что шланги, подающие бензин от насоса к двигателю, целые. При дефектах, поломках, трещинах обязательно меняют на новый . |
Свеча зажигания | Сварку уже проверили. Теперь откручиваем все свечи, осматриваем их на наличие следов Нагара. Если свечи от Нагара оказались черными, бензин был залит, чистить агрегаты обычной наждачной бумагой не имеет смысла.Эффекта желаемого вы не достигнете. Единственное реставрационное решение — накалить их на газовой плите. Если вы не хотите опробовать этот метод, просто установите новый комплект качественных свечей зажигания . |
Трос высоковольтный | Снять, проверить целостность, отсутствие повреждений. Если есть, купите новый комплект и установите на автомобиль . |
Травер крышки | Наличие внутри него сколов, выделенных контактов говорит об износе, потере работоспособности.Выход один — сменить устройства. Одновременно с крышкой стоит поменять бегунок . |
Датчик Холла | Довольно часто карбюратор не заводится именно из-за неисправного датчика Холла. Он держится на резине двумя болтами. Откручиваем крепления, отключаем провода и меняем старый датчик на новый. Собрать все обратно, проверить работоспособность карбюратора |
Расположение высоковольтных переходов | Нередко невнимательные мастера или малосерьезные мастера, самостоятельно ремонтируя свою машину, допускают ошибки при сборке задней части. Дрожание.W. Провода высокого напряжения Должно быть определенное соединение. Проволока, обозначенная на крышке цифрой 1, идет от крайнего левого (первого) цилиндра, дальше по часовой стрелке идет 2 цилиндр, затем 4, и только потом 3. Преобразовав место, машина заведется дико или вообще карбюратор может не |
Найти ремень газораспределительного механизма можно оставить под кожухом. Снимите его, оцените состояние зубьев ремня. Если они частично смущали, пропали, лучше ремень заменить на новый.Также не исключено, что на 1,3-литровом моторе пролетела заслонка. Такой вопрос не рекомендуется решать этой |
Если поэтапная проверка каждого узла ВАЗ 2109 не позволила найти ответ, почему карбюратор не запускается нормально, придется перейти на сотню.
Практика показывает, что детальный осмотр агрегатов машины и замена изношенных, поврежденных элементов сразу возвращает карбюратор в прежнем состоянии, он заведется как на холодном, так и на горячем.
С наступлением зимы большинство карбюраторных машин привозит своим хозяевам. Не исключение и карбюратор ВАЗ 2109, который нервничает до холода. Причин для такого старта может быть много. В этой статье будут рассмотрены самые частые причины, по которым карбюратор ВАЗ 2109 плохо заводится на морозе.
Прежде чем делать определенные выводы, необходимо убедиться, что водитель правильно выполняет требования по запуску холодного двигателя. Для этих целей карбюраторные двигатели имеют дроссельную заслонку с ручным управлением.Без использования этого механизма запустить машину, особенно в холодное время, довольно проблематично.
Вам необходимо запустить двигатель в следующей последовательности:
С первого раза может не работать мотор.Но второй раз должен. Также нужно сосредоточиться на прокачке бензина педалью бензина. Главное не переборщить, иначе можно залить свечи и тогда двигатель точно не заведется. Если это произошло, и машина не завелась, то нажмите педаль до упора, включите стартер и, пока он вращается, медленно отпустите педаль газа.
Это одна из самых основных причин плохих дам. Боковых две: закрутил стартер или подмерзил аккумулятор.Если с первым случаем все ясно, то второй требует особого внимания.
При сильных морозах аккумулятор рекомендуется поставить в дом и поставить на зарядку, тогда проблемы с запуском останутся. Но если этого не сделать, задача может усложниться. Для начала нужно включить на время средний свет — он прогреет электролит. После этого можно попробовать включить стартер не более чем на 3 секунды. Каждая новая попытка запуска двигателя должна сопровождаться паузами в 30 секунд, 1 минуту и 2 минуты.Иначе аккумулятор дойдет до конца и вместо поездки придется ждать, пока аккумулятор зарядится.
Если летом можно заливать масло с меньшей вязкостью или 20w40, то в сильные морозы оно замерзает. Провернуть коленвал При замерзшем масле становится очень сложно, поэтому производитель рекомендует заливать на зиму моторные масла с вязкостью 5W40.
Еще одно решение этой проблемы — применение предпусковых подогревателей, которые включены в сеть 220 В и нагреваются доосол.За счет теплопередачи металлических частей карбюратора двигателя ВАЗ 2109 масло становится жирным, и мотор может спокойно работать даже в сильные морозы.
Если ВАЗ 2109 плохо заводится не только на холоде, но и на горячем, то проблема может коснуться системы. Неправильный угол опережения ухудшает стартовые свойства, из-за чего запуск становится проблематичным.
Обычно проблемы запуска наблюдаются на. При этом можно заметить черный дым из выхлопной трубы Электроды свечей покрыты черным нагаром, а при нажатии на педаль акселератора слышен хлопок в глушителе.Можно попробовать повернуть резину на несколько градусов или отрегулировать зажигание с нуля. Проблема должна исчезнуть.
Однако слишком ранний угол приводит к:
В первую очередь нужно проверить воздушный и топливный фильтр. Если они сильно загрязнены, двигатель плохо заводится на холоде. В конструкции девятки предусмотрено два топливных фильтра, расположенных под капотом автомобиля и один воздушный.Если они целые, то проверьте работу бензонасоса.
Попробуйте прокачать бензин ручным приводом. Если впрыскивается плохо, неисправность кроется в топливном насосе.
Далее в очереди — карбюратор. Неправильная регулировка может привести к тому, что машина плохо перестанет мерзнуть. Обороты холостого хода не должны превышать 900 и опускаться ниже 700. Нагар при зажигании свечей недопустим. В противном случае агрегату нужна грамотная настройка.
Последний является клапаном.Перед настройкой карбюратора нужно проверить зазоры в клапанном механизме. Это делается на холодном двигателе, так как при нагревании металл расширяется.
Нарушение зазоров ухудшает сжатие. В этом случае не только теряется мощность, но и выходят из строя пусковые установки автомобиля.
Это основные причины, по которым плохо от холода Ваз 2109. Если ни один из этих советов не помогает, лучше обратиться к специалистам.
Как часто случается такая ситуация, что горячая любимая машина (ВАЗ 2109, 099, 08) наотрез отказывается заводиться или глохнет на дороге? Не стоит сразу вызывать одаренных мастеров или тащить бедняжку в сервисе на веревке.Радостные новости остались одни. Скажу, что делать, но только если руки вырастут из нужного места :).
У стигнутого и не застенчивого двигателя может быть несколько причин. Вначале поверните ключ в замке зажигания и прислушайтесь к стартеру, если в этом нет повода, но это сказано и «понятно». Если закручивает стартер, идите дальше. Как бы глупо это не звучало, но надо проверить, есть ли бензин в баке.
Поверните ключ и посмотрите на контрольную лампу остатка топлива в баке.Если уверены, что идет бензин и проверяем наличие искры. Вытащу любую свечу, воткаем в высоковольтный провод и трогаем двигатель (на массу) …
Здесь нам нужен помощник. Сажаем за руль и даем ключу повернуть ключ. Есть ли искра на кончике свечи? Капот. Нет? плохо. Неисправен коммутационный блок или его проводка. Это сложно что-то сделать. Попробуйте поменять переключатель. Также следим за искрой на центральном проводе, идущей от катушки.Аналогичным образом проверьте свечи. Отсутствие искр может свидетельствовать о неисправности катушки.
Проверить систему питания. Если на улице Зима, в запас бензина могла попасть и замерзшая вода. Проверяем: откручиваем «воздух», и нажимаем кнопку бензонасоса несколько раз. Bulkaet? Хорошо бензин поступает в карбюратор. нет?
Или заморозила вышеупомянутую воду каким-либо образом, которая попала в систему, или, что, скорее всего, неисправно, чем заправочная станция. Обратите внимание на фильтр тонкой очистки.Его следует осмотреть на предмет трещин и повреждений. Еще можно посмотреть шланги, по которым идет бензин. Все проверили? Система питания в порядке?
Следующий шаг, свечи! Откручиваем свечи. Все. Смотрим, есть ли нагар. У обработанного драйвера всегда должен быть запасной комплект, рабочие, проверенные свечи. «Обжегся» (черные свечи с наигаром и залитые бензином) бесполезно чистить кожу и протирать. Их надо нанимать над газовой плитой.
Значит рабочие свечи вставили, не помогло? Обратимся к системе зажигания.Снимите с траверсы высоковольтные провода. Кстати из-за проводов машина может не заводиться, проверьте их. Смотрим на крышку траверса.
Если внутри чипсеты, обращайтесь, меняйте крышку. Далее убираем ползунок. Его тоже можно заменить. Откручиваем 2 болта. Отсоедините проводку от датчика Холла и замените сам датчик. Собираем все в обратном порядке с новыми запчастями.
Неправильное расположение высоковольтных проводов на крышке траверса.Первый провод (на крышке он обозначен цифрой 1) идет от 1 цилиндра (крайний левый), затем по часовой стрелке пойдет 2 цилиндр, 4 цилиндр и 3 цилиндр. Если машину запутать, то машина будет ужасно порваться или не будет вообще.
Осталось проверить ремень ГРМ. Он находится слева под кожухом. Снимите и посмотрите на зубья ремня. Если не хватило и ремень проскользнул, то его нужно поменять. Только вот вопрос в последствиях. Если у вас двигатель 1.3, то с клапаном можно гадать (даже не садитесь за руль).Если 1.5, то ничего страшного не может.
Ну в принципе и вся система. Все должно запуститься. Если нет, то можно с чистой душой (сделал, что смог) перетащить сторонними поделками. Если машина не работает на холостом ходу, проверьте электромагнитный клапан. Он ввинчивается в карбюратор с правой стороны. Снимите терминал.
Поверните ключ, включив зажигание, и несколько раз постучите по пневмоострову. Есть щелчки и искры? Что ж, работает. Просто открутите его и взорвите джиблера на конце.Обратный клапан нужно закручивать руками, желательно не перетягивая.
Также нестабильная работа на холостом ходу или движение рывков могут быть следствием нерегулируемого карбюратора, собственно как обратимого (от гнетущей смеси) свечи.
Удачи на дорогах.
Что делать, если отказались заводиться любимые ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099? В этой статье будет рассмотрена схема устранения неполадок. Как вы, наверное, знаете, двигатель заведен и вам нужны три условия: воздух, бензин, искра.При вращении коленчатого вала двигателя ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 происходит всасывание горючей смеси внутрь цилиндров (смеси воздуха и бензина в определенной пропорции). После закрытия впускных и выпускных клапанов в конце цикла сжатия на свече появится искра, которая воспламеняет горючую смесь — двигатель запускается.
Считайте диагностику дефектом цепи. Весь метод подробно описан на рисунке, в тексте даются необходимые комментарии по пунктам.
1) Если стартер не проворачивает коленчатый вал ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, то проверьте следующее: аккумулятор должен быть заряжен, при повороте ключа зажигания должен быть слышен щелчок проверки реле втягивающего устройства, все разъемы надо поставить на стартер.
2) Если стартер вращает коленчатый вал. Необходимо определить, не попадает ли он в цилиндр, горючую смесь или искру. Сначала ищем искру. Для этого снимите высоковольтный провод с любой свечи, поднесите к массе на расстояние сантиметр и включите стартер.
3) Если ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 не ищет искру, проверьте, есть ли искра на распределителе зажигания (резине). Для этого снимаем с трамблера центральный провод, доводим до массы 1 см и крутим стартер. От провода к массе — проблема в распределителе зажигания: проверить бегунок, почистить контакты.
4) Если на распределителе зажигания нет искры, необходима диагностика системы зажигания.
Возможны два варианта дальнейшего поиска неисправностей:
А) Использование прибора диагностики бесконтактной системы зажигания.
Б) ручное определение неисправности.
А) У вас есть прибор, могут быть разные типы, но принцип работы тот же: питание и проверка датчика Холла и переключателя отображаются лампочками.
Устройство подключено к разрыву цепи переключателя. Снимите переключатель с переключателя и подключите к разъему устройства. Разъем второго устройства одет на выключатель. Включите зажигание: Должны гореть лампочка блока питания и лампочка питания датчика мощности.
При вращении стартера ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 должны мигать: выключатель контрольной лампы, импульсная лампочка от датчика Холла.
Если контрольная лампа переключателя мигает — замените переключатель.
Если импульсы не идут от датчика Холла, разберите распределитель зажигания, убедитесь, что стартер вращается при вращении стартера. Если стартер крутится, а бегунок трамблера нет — порвался ремень ГРМ. Если ползунок крутится, а сигнала с датчика Холла нет, — замените датчик Холла.
Б) Вариант поиска неисправности без прибора диагностики зажигания ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.Выберите распределитель зажигания и убедитесь, что бегунок распределителя вращается при вращении стартера. Если не крутится — порвался ремень ГРМ. Если ползунок вращается, убедитесь, что барабан дозатора не касается датчика Холла. Убедитесь, что датчик Холла и разъем исправны. Если все в норме — поменяйте выключатель, самая частая причина, когда нет искры — выключатель сгорел.Если после замены переключателя искра не появилась, подозрение падает на катушку зажигания и соединительные провода. Катушка зажигания (по народному бабину) выходит из строя крайне редко, но и такие случаи тоже бывают.
Катушка зажигания
5) Если искра есть, но двигатель не запускается, снимите крышку воздушного фильтра.
Фильтр чистый, без масла? Пробуем завести ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 Без крышки воздушного фильтра, завелась — значит нет доступа воздуха к карбюратору, фильтр забит, подача воздуха, фильтр залит маслом.
6) не заводится — снимаем фильтр с крышкой и откручиваем топливный шланг от топливного насоса к карбюратору от карбюратора. Крутим стартер — должен быть бензин. Не брызгает? Или бензонасос вышел из строя, или топливо из бака не является топливом, если оно конечно есть.
7) Если бензин разбрызгивается при вращении стартера, открутите топливопровод топливопровода от карбюратора. Выстрелите пальцем в ответ и погрузите рот в кормушку. Воздух проходит в поплавковую камеру? Если так, значит и бензин тоже проходит, необходимо продуть весь карбюратор сжатым воздухом.
8) Есть ли воздух в поплавковой камере? Проверьте сетчатый фильтр карбюратора. Открутите, почистите. Не помогло? — Возможно, игольчатый клапан Zalip. Следуйте стороной карбюратора к гаечному ключу или залейте в питающее отверстие сжатым воздухом.
9) Если все равно не получается продуть воздух в поплавковую камеру — снимаем крышку карбюратора. Мы в руках и снова пытаемся взорвать. Не проходит воздух — поменяйте игольчатый клапан.
10) Если воздух проходит, когда крышка снята, а топливные жиклеры не забиты на карбюратор, то топливный жиклер.
11) Если после проделанной работы машина все равно не заводится, выкручиваем свечи.
Выглядят залиты бензином или нет? Если они залиты, необходимо просушить. Включаем газовую плиту и держим плоскогубцы, капая свечу на огонь. Если свечи все-таки засохли — можно попробовать несколько капель бензина в 1 камеру карбюратора (ближе к кабине). Вы можете сломать карбюратор образовавшимся разрежением, и двигатель заведется.
Описанные выше приемы помогут завести ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 более чем в 90% случаев.Однако в случае сложных проблем ремень ГРМ не на несколько зубцов, плохая или отсутствующая компрессия в двигателе, карбюратор не регулируется) всего на сотню.
Принцип действияModern currus, utrum sit externis et domesticis currus ‘ВАЗ «est valde difficile est imaginari ex изобилие non est a varietate electronic systems. Plura eorum genera dividuntur omnes funcionalidades. Потестное передаточное число управления двигателем, коробка передач, gb, et intus.Secundum elementa huius Principio unius soni Crankshaft ratio est. «VAZ MMCX», и его последовательность примеров sunt Instructi de Illis TRADUCTOR. Бене, сядьте, скрипт или респис в его чертах из фабрики электроники.
Est autem sciendum quod ‘VAZ MMCX, «сенсор коленчатого вала», проверенный датчиком, ut sensorem aut DPKV TDC. Этот аббревиатурный аббревиатурный дизайн, scilicet quod sit un specie perfecta finem ad problem internum
machinam.DPKV pelagus munus ex — cibus позволяет синхронизировать коэффициент зажигания и форсунки.Ut, elementum non potest ducere in animo inconstans неисправен в работе автомобильного компьютера. Ipsa enim et Principium operandi in copia annuit de loco в коленчатом валу и imperium electronic unitas.
De maxime communis type — это DPKV индуктивно для каждого отдельного случая.Haec Principalis item ex duobus elementis — особый магнетем, et virga toruosus Его дух. Sensoriis raro legal notitia a vacillatione trochleae crankshaft Inductionem. Cum transit iuxta metallum dente DPKV sunt, novissimo GEc in formatae, quae electronics et caperetur. В «ВАЗе» MMCX ‘установлен в коленчатом валу sensorem Inductionem tractanda est genus.
DPKV potest etiam fundatur in atrium effectus. Talis fere est soni quemadmodum inductio autem curva transire ad resistendum ratio varius stipes Metallum.Конструктивно quod ipsa est ex permanentis ope.
Ubi sciendum est, quod uterque primo et secundo детекторы legere notitia pro, используемые от колеблющегося блока коленчатого вала. Potest esse calces, et omne Metallum. Et secundum formam include specialis secretum ad quae se extendit praeterita generat sensorem et pascebantur in signo unitatis electronic car engine imperium.
A DPKV prope sita в кронштейне генератора rota coegi.Ratio huius est inconveniens locus locum et ulterius per filum longum coniuncta iungo. 70-80 см в продольном нуле. Ut vos может быть анимированным, на фото есть детали и dextra.
Trochlea autem loco et distantia soni DPKV expositum est. Aequitas est distantia media plus parte orbis et synchronize mm. Hoc valore potest variari secundum locum inter DPKV spacers et portum evolvunt.
Vos potest contram hac item? Plerumque in in «VAZ MMCX», датчик коленвала raro fallat.Sed cum seu technicorum (vel magnopere confusi sunt alternator bat) на панели инструментов lux lucem et lucerna rufus «Engin Reprehendo» (Check Engine), quod ex traduce, ut «correhendo engine». In hoc casu, moderatorem errore memoriae apparet, sive бывший кодекс XIX XXXV.
Scilicet, maxime de gravibus si casus defectum и сенсор коленчатого вала — нормальный результат в двигателе, который abhorrebat ab initio. In hoc casu minime Possumus dicere DPKV non operatur. Solutio ad forsit est non nisi quam postea completetum est.
Ipsum saepe, коленчатый вал loco sensorem paulatim дефицит. Hic est, sentit coegi важная гутта в виртуальном двигателе, praefixa «defectis» pulsantes nec non summo rpm. Est etiam indicium est quod talis culpa non potest errare fabrica (instabiles) engine celeritas est otiosus. В «ВАЗ MMCX» инжектор коленчатого вала sensorem interdum соответствует causa auctus cibus consummatio. Licet sit possible, quod problem iacet aut contritum filum in contactum infirma, sed in omnibus, hoc detail est sedatus esset.
Автоматическое отображение в локомотиве датчика коленчатого вала, соответствующем специальному TEGUMENTUM. Omnium est mensura anfractu Диагностический омметр DPKV resistentia. Диапазон DCCC ex CM является нормальным в значениях Ом. Si notitia est non rectam, qualis non omnes contactus vos postulo correhendo per Hospites. Si non operatur, novum item Requirunt. Quod ita sit simplex, ut sic ipsum eadem замена коленчатого вала сенсором non neophytum ne tractamus автомобилист.
Interdum обнаружил неисправность и обнаружил, что это проклятый механизм и убеждение.Et hoc frequenter accidit, cum faciendo aliquo instaurabo opus ad car engine in cellula aut vacillatione trochleae circa dentes meos, et spatium inter DPKV satis alienum est. Hoc pluribus commendatur автомобилисты ferre truncus positus коленчатый вал soni мучитель. Et sumptus est nimis parvae, sed operatio Dei ad magna engine sic est ratio.
Надежные японские двигатели
04.04.2008
Самым распространенным и на сегодняшний день наиболее широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатель Toyota Series 4, 5, 7 A — Fe. Даже начинающий механик-диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии.
Постараюсь выделить (собрать в одно целое) проблемы этих движков. Их немного, но они доставляют хозяевам немало хлопот.
Дата со сканера:
Датчик кислорода — лямбда-зонд
Многие владельцы тянутся к диагностике из-за повышенного расхода топлива. Одна из причин — банальное включение подогревателя в кислородный датчик. Ошибка фиксируется кодом блока управления № 21.
Проверка ТЭНа может проводиться обычным тестером на контактах датчика (R-14 Ом)
Расход топлива увеличивается из-за отсутствия коррекции при прогреве.Восстановить ТЭН не удастся — поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б \ у не имеет смысла (ресурс их разработок велик, так что это лотерея). В такой ситуации в качестве альтернативы можно установить менее надежные универсальные датчики НТК.
Срок их работы небольшой, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и ее следует производить с осторожностью.
При понижении чувствительности датчика увеличение расхода топлива (на 1-3л).Работоспособность датчика проверяется осциллографом на диагностическом разъеме блока или непосредственно на микросхеме датчика (номер переключения).
датчик температуры
Если датчик хозяина работает некорректно, возникает масса проблем. При вырезании измерительного элемента датчика блок управления заменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусов и фиксирует ошибку 22. Двигатель при такой неисправности будет работать в штатном режиме, но только до прогрева двигателя.Как только двигатель остынет, запустить его без допинга проблематично, из-за небольшого открытия форсунок.
Бывают случаи, когда сопротивление датчика хаотично меняется при работе двигателя на Х.Ч. — обороты будут плавать.
Этот дефект легко исправить на сканере, наблюдая за показаниями температуры. На прогретом двигателе он должен быть стабильным и не меняться хаотично значения от 20 до 100 градусов.
При данном дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на H.Х. и как следствие повышенный расход, а также невозможность работы «на горячую». Только через 10 минут отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно заменить включением его цепи с помощью переменного резистора 1с, или постоянного 300, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролировать изменение оборотов при разных температурах.
Датчик положения дроссельной заслонки
Многие автомобили проходят процедуру разборки и сборки.Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто наклоняется двигатель. Когда датчик TPS выходит из строя, двигатель перестает нормально дросселировать. Двигатель при наборе вращения колется. Машина переключается неправильно. Ошибка 41 фиксируется блоком управления. При замене нового датчика необходимо настроить так, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Н. при полностью отпущенной педали газа (закрытая дроссельная заслонка). При отсутствии признака холостого хода Нет адекватной регуляции H.З. И не будет режима форсированного холостого хода при торможении двигателя, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А датчик 7а не требует регулировки, устанавливается без возможности поворота.
Положение дроссельной заслонки …… 0%
Сигнал холостого хода ……………… на
Схема датчика абсолютного давления
Этот датчик самый надежный из всех, что устанавливаются на японские автомобили. Надежность просто поражает. Но и у его доли есть масса проблем, в основном из-за неправильной сборки.
Он либо разламывается «ниппелем», а затем заклеивается клеем любой проход воздуха, либо нарушается герметичность подающей трубки.
При таком перерыве увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе до 3%. Очень легко наблюдать за работой датчика на сканере. Строка INTAKE Manifold показывает расход во впускном коллекторе, который измеряется датчиком Mar. При вводе проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31.При этом резко увеличивается время открытия форсунок до 3,5-5мс. Пьёт, появляется чёрный выхлоп, зажигаются свечи, появляется тряска Х.Ч.и заглушается двигатель.
Датчик детонации
Вы можете проверить работоспособность с помощью осциллографа или, измерив сопротивление между выходом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).
Датчик положения коленвала перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива
Форсунки (форсунки)
За годы эксплуатации форсунки и иглы форсунок покрыты смолой и бензиновой пылью.Все это естественным образом нарушает правильное распыление и снижает производительность форсунки. При сильном загрязнении возникает ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить точность реально, проведя газовые анализы, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности заливки. Показания свыше одного процента укажут на необходимость промывки форсунок (при правильной установке ГРМ и нормальном давлении топлива).
Либо установив форсунки на стенд, и проверив работоспособность тестами.Форсунки Лавр Винс легко мыть, как на установках для неотбеливания, так и в ультразвуке.
Клапан отвечает за обороты двигателя во всех режимах (нагрев, холостой ход, нагрузка). Во время работы лепестка клапана происходит загрязнение штока. Повороты зависают на прогреве либо на Х.Ч. (из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике этого мотора не предусмотрено.Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Перевести двигатель в режим «Холодный». Или, сняв обмотку с клапана, закрутить магнит клапана. Пение и клин будут ощутимы сразу. Если невозможно разобрать обмотку клапана (например, на серии GE), можно проверить ее работоспособность, подключив к одному из управляющих выходов и измерив разнесение импульсов, одновременно контролируя витки H .Х.и изменение нагрузки на двигатель. На полностью прогретом двигателе агрегат составляет примерно 40%, изменяя нагрузку (включая потребителей электроэнергии), можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение режима работы. При механическом заклинивании клапана происходит плавное увеличение рабочего режима, не влекущее за собой изменения оборотов HH
. Можно восстановить работу. Чистка нагара и грязь очистителем карбюратора при снятии обмотки.
Дальнейшая регулировка клапана заключается в установке H.Х. На полностью прогретом двигателе, вращая обмотку на крепежных болтах, добейтесь табличных оборотов для этого типа автомобиля (на бирке на капоте). После установки перемычки E1-TE1 в диагностический башмак. На более «молодых» двигателях 4а, 7а был заменен клапан. Вместо привычных двух обмоток в корпусе обмотки клапана установлена микросхема. Поменял питание клапана и цвет обмотки пластика (черный). Измерять сопротивление обмоток на выводах не составляет труда.
Клапан снабжен и управляющим сигналом прямоугольной формы переменной мощности.
За невозможность снятия обмотки был установлен нестандартный крепеж. Но проблема клина осталась. Теперь, если чистить обычным очистителем, смазка вымывается из подшипников (дальнейший результат предсказуем, тот же клин, но уже за счет подшипника). Необходимо полностью снять заслонку с дроссельного блока, а затем тщательно промыть шток с лепестком.
Система зажигания. Свечи. Очень большой процент автомобилей поступает в сервис с проблемами в системе зажигания. При работе на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Их накрывает красный рейд (перегон). С такими свечами не будет качественного искрения. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, повышается уровень СО в выхлопе. Такие свечи не могут быть очищены пескоструйным аппаратом. Поможет только химия (пару часов) или замена.Еще одна проблема увеличивает зазор (простой износ).
Сушка резиновых наконечников высоковольтных проводов, попавшая при мытье мотора вода, которая все это провоцирует образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
Из-за них искрение будет не внутри цилиндра, а за его пределами.
При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком — «давит».
В этом положении необходимо заменить как свечи, так и провода.Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском песчаника (мелкой фракции). Режу ножом с токопроводящей дорожкой в проволоке, и камнем снимаю полоску со свечной керамики.
Следует учесть, что снимать резиновую ленту с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности баллона.
Еще одна проблема связана с неправильным порядком замены свечей.Провода с питанием вытаскивают из колодцев, дергая за металлический наконечник повода.
При таком проводе наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностике системы зажигания всегда следует проверять катушку зажигания на высоковольтный разряд. Самая простая проверка — на работающем двигателе увидеть искру на разряде.
Если искра пропадает или становится нити накала — это указывает на непрерывное замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах.Обрезка проводов проверяем тестером. Проволока небольшая 2-3к, далее на увеличение длинной 10-12.
Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки катушки долота будет меньше 12.
Катушки следующего поколения страдают не так мало (4а.7а), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина проволоки исключили эту проблему.
Еще одна проблема — текущая пломба в трамблере.Масло, попадая на датчики, коррозионная изоляция. А при воздействии высокого напряжения ползунок окисляется (покрывается зеленым налетом). Угловой закс. Все это приводит к срыву лонжерона.
В движении возникают хаотичные полосы (во впускном коллекторе, в глушителе) и смятии.
На современных двигателях Toyota 4a, 7a японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя).Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов H.X., то есть при температуре 85 градусов. Также изменилась конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через блок блока (а не через форсунку за двигателем, как раньше). Конечно, охлаждение головы стало более эффективным, двигатель в целом стал более производительным. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает 75-80 градусов.И как следствие постоянный прогрев оборотов (1100-1300), повышенный расход топлива и нервы владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо двигатель посильнее двигателя, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманывая ЭБУ).
Масло сливочное
Владельцы заливают масло в двигатель без особых оговорок, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что разные виды масел несовместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), что приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин нельзя смыть в химию, его чистят только механическим способом. Следует понимать, что если старое масло неизвестно, его следует использовать перед заменой. И еще один совет владельцам. Обратите внимание на цвет масляной ручки зонда. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе более темный, цвет ручки — пора заменить, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного производителем моторного масла.
Фильтр воздушный
Самый недорогой и доступный элемент — воздушный фильтр.О его замене владельцы очень часто забывают, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Часто из-за забитого фильтра. Камера сгорания сильно загрязнена масляными отложениями, клапан, свечи сильно загрязнены.
Можно ошибочно предположить, что винные силосы все Колпачковы, но первопричина — забитый воздушный фильтр, который увеличивается при сбросе грязи во впускной коллектор. Конечно, и в этом случае придется менять колпачки.
Некоторые владельцы даже не замечают, что в корпусе воздушного фильтра обитают гаражные грызуны. Что говорит об их полном опорожнении до машины.
Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если вовремя не произвести замену (15-20 тыс. Пробега), насос начинает работать с перегрузкой, перепадами давления и, как следствие, необходимостью замены насоса.
Пластиковые детали крыльчатки насоса и обратный клапан изнашиваются преждевременно.
Падение давления
Следует отметить, что работа мотора возможна при давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7 кг). При пониженном давлении во впускном коллекторе остаются неразрывные полосы. Проблема с ходом (в пересчете на). Тяга заметно снижена. Испытание под давлением произведено надлежащим образом. (Доступ к фильтру несложный). В полевых условиях можно использовать «тест заливки с возврата». Если при работе двигателя через 30 секунд от бензина течет бензин менее одного литра, можно судить о пониженном давлении.Для косвенного определения производительности насоса можно использовать амперметр. Если ток, потребляемый насосом, меньше 4 ампер, давление прекращается.
Вы можете измерить ток на диагностической колодке.
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Раньше на это уходило много времени. Механики всегда надеялись, что если повезет и нижняя насадка не подойдет. Но часто это случалось.
Пришлось долго ломать голову, чтобы зацепить накатную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «пленку» с удалением трубки, приложенной к фильтру.
Сегодня никто не боится этой замены.
До 1998 года выпуска, Блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.
Ремонт блоков только по причине » крутые торты » .Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко найти требуемый выход датчика на плате для проверки, либо проволочные поперечные. Детали надежны и устойчивы при низких температурах.
В заключение хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «своими руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно (правда, это некорректно, правильно затянуть шкив коленчатого вала у них не получается). Механики производят качественную замену за два часа (максимум), когда не обнаружены обрывы ремня клапана с поршнем и не происходит фатального разрушения двигателя.Все рассчитано на мелочи.
Мы постарались рассказать о наиболее частых проблемах двигателей Toyota Engine. Двигатель очень простой и надежный, при очень жесткой эксплуатации на «водно-железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосном» менталитете хозяев. Все издевательства, он до сих пор продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус лучшего японского двигателя.
Всем скорейшего выявления неисправностей и легкого ремонта Toyota 4, 5, 7 A — Fe!
Владимир Бекренев, Хабаровск
Андрей Федоров, Новосибирск
© Legion Autodata
Союз автомобильных диагностиков
Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей Вы найдете в книге (книгах):
| Производство | Завод Камиго. Завод Симояма. Завод двигателей Deeside. Северный завод. Завод двигателей Toyota № 1 в Тяньцзине Фао |
| Марка двигателя | Тойота 5А. |
| Годы выпуска | 1987 |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система подачи | карбюратор / инжектор |
| Тип | в строке |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапаны на цилиндре | 4 |
| Ход поршня, мм | 77 |
| Диаметр цилиндра, мм | 78.7 |
| Степень сжатия | 9,8 |
| Объем двигателя, куб. | 1498 |
| Мощность двигателя, л.с. / Об. Мин. | 85/6000 100/5600 105/6000 120/6000 |
| Крутящий момент, Нм / об.мин | 122/3600 138/4400 131/4800 132/4800 |
| Топливо | 92 |
| Экологические нормы | — |
| Масса двигателя, кг | — |
| Расход топлива, л / 100 км (для Carina) — город — Rouss — смешанный. | 6,8 4,0 5,0 |
| Расход масла, гр. / 1000 км | до 1000. |
| Моторное масло | 5W-30. 10W-30. 15W-40 20W-50 |
| Сколько моторного масла | 3,0 |
| Замена масла проведена, км | 10000 (лучше 5000) |
| Температура эксплуатации двигателя, град. | — |
| Ресурс двигателя, тыс. Км — По данным завода — по практике | с.Д. 300+ |
| Тюнинг — Потенциал — без потери ресурса | Н. Д. Н. Д. |
| Установлен двигатель | Toyota Corolla Ceres. |
Двигатель Тойота 5А — аналог мотора 4а, у которого диаметр цилиндров от 81 мм до 78.Уменьшается на 7 мм, таким образом получается объем 1500 куб. В остальном перед нами тот же 4A-F / FE / FE со всеми его плюсами и минусами. Обычный гражданский двигатель для спортивных версий GE / GZE на базе 5а не разрабатывался.
1. 5A-F — карбюраторная версия, аналог 4A-F с уменьшенным объемом. Степень сжатия 9,8, Мощность 85 л.с. Двигатель выпускался с 1987 по 1990 год.
2
. 5A-FE — аналог 4a-Fe, представляет собой 5a-F с электронным впрыском топлива, степень сжатия 9.6, мощность 105 л.с. Производство двигателей было начато в 1987 году, закончено в 2006 году, после чего производство было передано FAW, и теперь они комплектуются китайскими автомобилями.
3. 5A-FHE — версия с доработанным GBC, другими распредвалами, немного измененным впуском, другим выпускным коллектором, мощность увеличена до 120 л.с. В производстве находился с 19891 по 1999 год и ставился на автомобили для внутреннего японского рынка.
Конструкция двигателя один-к-одному повторяет двигатель 4а, все эти неисправности в настоящее время актуальны для 4а, относятся к 5а: Проблемы с резиной, с лямбда-зондом, с датчиком температуры двигателя, после которых двигатель не запускается, поплавок из-за грязной заслонки, датчика холостого хода, хода и так далее.Гидравлических узлов на 5а нет, поэтому раз в 100 тысяч проводим процедуру регулировки клапанов, после такого же пробега меняем ремень ГРМ. В целом для серии А все стандартно, полный список болезней двигателя смотрите.
Ровно как и в атмосферной версии мотора ничего сверхъестественного не покажет. Единственное, что имеет смысл расположить цилиндры до диаметра 81 мм, под поршень 4a-Fe, тем самым получим рабочий объем 1.6 литров и собственно двигатель 4a-Fe, но есть риск нарваться на дефекты литья. Можно поставить прямоточный выхлоп с пауком 4-2-1, но ничего серьезного это не даст.
Изначально этот мотор разрабатывался для максимально расслабленного движения, никакого спорта не предусматривалось, поэтому любой серьезный тюнинг повлек бы за собой замену всего штатного барахла, это касается тюнинга и турбины как кстати. Самый разумный вариант из возможных, это заказать кита на 4a-Fe на малой турбине и поставить на штатный поршень, предварительно поставив насадку 360сс, помпу Valbro 255 и выдвижной выпуск на 51 трубе, поставил вверх на abita.Это даст ему до 140-150 л.с., значительно сократится ресурс. Хочу ресурс, поменять коленвал, САУ, пила CHC … или пила 4a-GE)).
Семейство A входит во вторую волну (1980–2000 гг.) Японского автомобилестроения Toyota. Исполнение 5A имеет меньший диаметр поршня, чем у предыдущей версии 4a — 78,7 мм вместо 81 мм. Объем двигателя уменьшился до 1,5 л, мощность до 105 л. с., крутящий момент до 143 нм. В отличие от предыдущей серии, двигатель 5a FE не имеет спортивных версий GE, турбированных модификаций и поколений с конструктивными изменениями.
Изначально серия Тойота серии А закладывается за надежность, высокую ремонтопригодность и огромный запас запчастей. Схема двигателя выглядит следующим образом:
Произведено в Японии для внутреннего рынка и в Китае для всей Юго-Восточной Азии. Важной особенностью является отсутствие удара поршня / клапана при обрыве ременной передачи. Другими словами, мотор 5a FE не давит на клапан.
Для увеличения мощности в конструкции применен электронный впрыск EFI. Клапаны расположены относительно друг друга под углом 22,3 градуса. Система зажигания сначала траверса, потом без зарядного устройства, двусторонняя ДИС-2.
Соответствуют техническим характеристикам 5a Fe, приведенным в нижней таблице значения:
| Производитель | Тяньцзинь Фао Завод двигателей Toyota №1, Северный завод, Завод двигателей Deeside, Завод Симояма, Завод Камиго | ||
| Марка DVS | 5A FE | ||
| Годы выпуска | 1987 — 2006 | ||
| Объем | 1498 см3 (1,5 литра) | ||
| Мощность | 77 кВт (105 л.П.) | ||
| Крутящий момент | 143 нм (при 4200 об / мин) | ||
| Вес | 117 кг | ||
| Степень сжатия | 9,8 | ||
| Пищевой | Инжектор | ||
| Тип двигателя | рядный бензиновый | ||
| Зажигание | выключатель бесконтактный | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Расположение первого цилиндра | Twue | ||
| Количество клапанов на каждом цилиндре | 4 | ||
| Материал GBC. | алюминиевый сплав | ||
| литье из силиката | |||
| Выпускной коллектор | чугун | ||
| Распредвал | dOHC Схема 16V, два верхних вала | ||
| Материал блока цилиндров | чугун | ||
| Диаметр цилиндра | 78,7 мм | ||
| Поршни | оригинальные | ||
| Коленчатый вал | литой, 5 опор, 8 противовесов | ||
| Ход поршня | 77 мм | ||
| Топливо | АИ-92-95 | ||
| Экологические нормы | Евро-3. | ||
| Расход топлива | трасса — 4,5 л / 100 км смешанный цикл 5,6 л / 100 км город — 6,9 л / 100 км | ||
| Расход масла | 0,5 л / 1000 км | ||
| Какое масло заливать в вязкостный двигатель | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 | ||
| Какое масло лучше для двигателя по производителям | Liqui Moly, Лукойл, Роснефть | ||
| Масло для 5A FE в составе | Синтетическое, полусинтетическое | ||
| Объем моторного масла | 3.3 л. | ||
| Рабочая температура | 95 ° | ||
| Ресурс РФ | представлен 150 000 км реальный 250000 км | ||
| Регулировка клапанов | шайбы | ||
| Система охлаждения | принудительная, антифриз | ||
| Объем ох | 5,3 л | ||
| водяной насос | GMB GWT-83A, Toyota 16110-19205, AISIN WPT-018 | ||
| Свечи на 5а Fe | DENSO K16R-U11, BOSCH 0242232802 | ||
| Свечной зазор | 1.1 мм | ||
| Ремень ГРМ | Bosch 1987Ae1121, 1987949158, 117 зубьев | ||
| Порядок цилиндров | 1-3-4-2 | ||
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, Wix, Hengst | ||
| Фильтр масляный | VAICO V70-0012, Bosch 0986AF1132, 0986AF1042 | ||
| Маховик | Под рукояткой 212 мм, 6 отверстий под болты | ||
| Болты крепления маховика | M12x1.25 мм, длина 26 мм | ||
| Уплотнения штока клапана | Toyota | -02090 впуск Toyota | -02088 пром |
| Компрессия | от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар | ||
| Оборот XX | 750-800 мин-1 | ||
| Thinking Force резьбовые соединения | свеча — 23 нм маховик — 83 нм шкив коленчатого вала — 98 — 147 нм болт сцепления — 19 — 30 нм крышка подшипника — 57 нм (коренной) и 39 нм ( шатун) ГБЦ — три ступени 29 нм, 49 нм + 90 ° |
В руководстве пользователя содержится описание параметров силового привода, регламент представляет собой чертежи основных действий, вызывающих необходимость проведения технического обслуживания двигателя и его капитального ремонта.
Официальное руководство по атмосферному рядному двигателю 5a Fe содержит описание конструкции:
Конструкция очень простая, надежная, ремонтопригодная, очень массивная.
В серии 5а всего три версии двигателей, одна из которых 5а-Fe. Две другие являются его модификациями соответственно:
Соответственно, использовалось оригинальное навесное оборудование, не взаимозаменяемое с базовой версией 5a-Fe.
Рядное атмосферное устройство ДВС дает владельцу ряд преимуществ:
Недостатки тоже есть, но в моторах toyota Их не так много:
Основным преимуществом является отсутствие столкновения клапана и поршня при резком срезании привода ГРМ.
Мотор 5a FE был разработан не только для конкретных классов C и D, но и под семейство автомобилей Toyota:
Производитель оценил как характеристики двигателя, так и удачный дизайн исполнения 5a Fe, поэтому даже после того, как Toyota перестала устанавливать эти моторы, китайская компания FAW продолжила их выпуск для собственных автомобилей FAW XIALI Weizhi. .
В процессе эксплуатации двигатель 5a FE требует периодического ухода в течение определенного срока:
После форсировки ресурс пар трения снижается на 20 — 30%, поэтому расходные материалы придется менять чаще.
При увеличении пробега у мотора 5A FE могут быть выявлены следующие проблемы:
| Стук | 1) Нагар на клапанах 2) Износ поршневых пальцев | 1) нарезка и регулировка зазоров термоклапана 2) замена пальцев |
| Увеличение расхода смазки более 1 л / 1000 пробега | 1) Снятие маслосъемных колец 2) Износ маслосъемных колпачков | 1) Замена колец 2) Замена колпачков |
| DVS Glohnet | 1) поломка траверсы 2) износ топливного насоса 3) битый топливный фильтр | 1) Замена травера 2) замена заправки 3) замена фильтра |
| Ролики поплавок | 1) засорение клапана вентиляции картера 2) отказ 3) Очистка 4) Провод стыкового клапана 5) засорение дроссельной заслонки | 1) Картер вентиляции 2) Замена форсунок 3) Замена свечей 4) Замена хх 5) Промывочный дроссель |
| Двигатель не запускается | Поломка датчика температуры | замена датчика |
Эти неисправности характерны для Toyota Motors.
Изначально двигатель 5a FE деформирован относительно предыдущих версий, поэтому здесь возможен недорогой механический тюнинг:
Фактически пользователь получает предыдущую версию мотора с камерой сгорания 1,6 л. Дальнейшая настройка выполняется по классической схеме:
Мотор бытовой, поэтому оптимальным вариантом является SWAP на спортивную версию 4a GE.Немного дешевле будет турбо-тюнинг:
При получении 150 л. из. Заметно уменьшится ресурс пар трения и двигателя. Для его восстановления придется доработать головку, САУ и заменить коленчатый вал.
Таким образом, мотор 5A-FE создавался для двух семейств автомобилей Toyota — Corolla / Sprinter и Karina / Calin классов C и D. Силовой привод очень надежен, экономичен, предназначен для спокойной езды в городском цикле. Конструкция плохо форсированная, но ремонтопригодная абсолютно.
Если возникнут вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Датчик температуры воздуха на впуске Тойота в связке с другими контроллерами служит для обеспечения нормальной работы силового агрегата.Если в одном из регуляторов возникнет неисправность, это может сказаться на работе двигателя в целом. Перечень основных датчиков автомобилей Toyota, а также рекомендации по их замене приведены в данной статье.
[Скрыть]
Расположение, диагностику и порядок замены датчиков рассмотрим ниже.
Этот контроллер расположен на впускной трубе.Процедура диагностики прибора заключается в измерении сопротивления и согласовании этих значений с номинальными, установленными производителем. Эти показания можно найти в сервисной книжке.
ДПКВ устанавливается перед БК. Если устройство по каким-либо причинам выйдет из строя, работа мотора будет невозможна, а на приборной панели должен появиться соответствующий индикатор.
Для диагностики и замены ДПКВ выполните следующие действия:
Датчик холостого хода в Toyota Corolla 5A, Fe и моделях с другими модификациями двигателей используется для стабилизации холостого хода. Этот контроллер учитывает подачу необходимого количества воздуха, что позволяет стабилизировать работу на холостом ходу.
Чтобы проверить датчик холостого хода, выполните следующие действия:
Чтобы заменить датчик холостого хода, выполните следующие действия:
Датчик детонации крепится на специальный винт, вкручиваемый сверху в стенку цилиндров мотора. При поломке устройства ошибка записывается в блок управления, в результате чего бортовой компьютер мотоцикла Активирует программу управления двигателем мотоцикла.
Для проверки и замены датчика детонации необходимо сделать следующее:
Это устройство предназначено для обнаружения моторной жидкости низкого или высокого давления в двигателе. Как правило, пониженное давление свидетельствует о недостатке расходных материалов в моторе.Поэтому при появлении соответствующего индикатора на панели приборов проверьте уровень моторной жидкости, и, если она в норме, замените. Устройство находится в стенке крышки цепи привода ГРМ.
Как это изменить:
Регулятор давления в шинах используется для предупреждения водителя о возможном наклоне колес. На панели приборов есть соответствующий индикатор, который загорается, если давление в колесах не соответствует номинальному значению. Перед заменой контроллера нужно убедиться, что проблема в нем.Для этого измерьте давление в шинах и, если оно соответствует нормальному значению, можно приступать.
Датчик комплектуется каждым колесом:
На примере автомобиля Ситроен предлагаем ознакомиться с процессом проверки работоспособности и замены указанного контроллера (автор ролика — Рамиль Шарипов).
Citroen C3 Picasso VTi 1.4 / Citroen C3 Picasso, 5дв минивэн, 95 л.с., 5МКПП, 2013 г. — двигатель не запускается после замены ремня ГРМ или цепи
Двигатель не запускается после замены ремня ГРМ или цепи
Замена приводных элементов газораспределительного механизма — плановая процедура, которая выполняется через определенные промежутки времени или по мере необходимости.
В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода после строго определенного количества пройденных километров (в среднем по ремню 50-60 тысяч, за цепь — 150 тысяч и более) … Также причиной внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков при работе и т. д.
В некоторых случаях возникает ситуация, когда после замены ремня ГРМ или цепи двигатель автомобиля не запускается.Эта проблема может возникнуть на автомобиле независимо от марки и модели автомобиля, конструктивных особенностей силового агрегата и т. Д.
В этой статье мы намерены рассказать о том, почему двигатель не запускается после замены ремня ГРМ, а также о том, почему по каким причинам после замены ремня ГРМ силовой агрегат плохо заводится, работает ДВС нестабильно или возникают другие проблемы с двигателем.
После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не запускается: основные причины и устранение неисправностей
Перед тем, как приступить к диагностике привода ГРМ, рекомендуется сразу проверить правильность работы системы зажигания, состояние аккумуляторной батареи, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ECM и т. Д.Если неисправностей выявлено не было, то переходим к приводу газораспределительного механизма.
В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не запускается или возникли проблемы после замены цепного привода, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и смещение фаз газораспределения в результате неправильной установки .
Такие неисправности могут возникать на разных моделях авто. В первую очередь важно знать, что ошибки при замене привода ГРМ могут привести не только к поломкам, но и к последующим поломкам.Также нужно отдельно учесть причину, по которой пришлось менять элементы привода.
Двигатель не заводится: гнут клапан
Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, значит ремень меняли и машина не заводится, то не следует исключать, что клапаны прогнутся после такого обрыва. Дело в том, что в момент обрыва ремня на многих двигателях теряется фаза газораспределения, не крутится распредвал, перестает работать ГРМ.Это означает, что клапаны своевременно перестают открываться и закрываться.
Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает, что клапаны остаются открытыми, в результате чего поршни ударяются о них. В этом случае клапаны погнутся, а также могут выйти из строя поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему не решить, так как двигатель требует отдельного дорогостоящего ремонта.
Отметим, что ранее производители ДВС учитывали риск изгиба и шлифовали специальные выемки для клапана на поверхности поршня.В то же время наличие таких канавок снижает мощность двигателя, в результате чего на современных двигателях от такого решения отказались.
Обратный клапан в полевых условиях Это возможно, сняв крышку клапана, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если замечено, что какой-то клапан не работает, значит он погнут. Учтите, что такая проверка — всего лишь поверхностная диагностика, так как даже при погнутых клапанах механизм зачастую визуально будет нормально работать.
По этой причине предпочтительно снимать головку блока цилиндров для точной оценки состояния клапанов. После удаления погнутых клапанов можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, что рекомендуется заменять сразу все клапаны на новые, а не заменять только гнутые. Также в процессе установки необходимо обязательно отшлифовать арматуру.
Замена времени выполнена неправильно
Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ двигатель плохо заводится, не запускается мотор с ременным приводом и т. Д.Проблема в том, что ремень ГРМ может не совмещаться с метками и фазы не совпадают.
В результате работа газораспределительного механизма и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а в другом образуется искра.
По этим причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены особое внимание следует уделять положению меток.Двигатель устанавливается в положение конца такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, значит, двигатель не запускается. В такой ситуации необходимо снять ремень ГРМ, правильно выровнять шкив распределительного вала с учетом меток. Добавим, что у многих моделей автомобилей также есть специальная отметка на маховике, которая тоже должна совпадать.
Следует отметить, что маховик обычно грязный.Во многих случаях это затрудняет обнаружение этикетки. Как показывает практика, на маховике помимо марки риска, которую нужно выставить, могут быть еще характерные ямки. Если по ошибке вместо рисков выставить край ямки, визуально похожий на отметку, то двигатель не запустится.
Также в процессе замены привода ГРМ на автомобилях с карбюратором может срываться зажигание. Довольно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить, установив провод свечи зажигания первого цилиндра на четвертый, а провода от четвертого цилиндра к первому.В некоторых случаях после такой перестановки двигатель может быть запущен.
Если такая неисправность была обнаружена, то необходимо правильно настроить привод механизма газораспределения, при необходимости также произвести дополнительную регулировку и настройку системы зажигания.
На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться заменой только одного ремня. Новые ролики следует устанавливать параллельно. Игнорирование этого правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.
Также при установке на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель запускается нормально, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.
Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может также приводить в действие помпу (водяную помпу системы охлаждения). При замене следует отдельно проверить состояние этого элемента, а также поменять насос строго по регламенту.Если водяной насос заклинивает, то ремень тоже может порваться.
Также частая ситуация, когда двигатель не запускается после замены цепи ГРМ или возникли проблемы после установки ремня ГРМ, необходимо проверить ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все отметки можно выставить правильно, топливо в цилиндры подается, но искры может не быть. горит приборная панель «чек» и т.д.
Это говорит о том, что в процессе работы контактная микросхема на каком-либо датчике могла быть повреждена. Чтобы точно определить причину, двигатель можно просканировать на наличие ошибок с помощью специального сканера OBD2.
При подборе ремней и роликов необходимо установить качественные аналоги или оригинальные запчасти … Запасные части можно приобрести как в виде готового установочного комплекта, так и отдельно. Напомним, в продаже могут быть низкосортные подделки готовых комплектов ремня ГРМ от известных фирм Gates, Inna и др.
Напоследок отметим, что замена привода газораспределительного механизма по праву считается ответственной процедурой. . Неправильная установка может стать причиной поломки ДВС или нестабильной работы силового агрегата.Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить выполнение этой процедуры опытным специалистам автосервиса.
Технические характеристики
Технические параметры Citroen C3 Picasso VTi 1.4 / Citroen C3 Picasso в кузове 5 дверей. минивэн с двигателем 95 л.с., 5МКПП, с 2013 года выпуска
Содержание статьи:
Замена ремня ГРМ Ситроен С3. Сервис Bosch. Погрузка Citroen C3 — оборвался ремень ГРМ.Ремонт (основной) — Продолжительность: АвтоВит Ремонт автомобилей 1 просмотров.
мне и всем на будущее по поводу замены ремня грм на пежо и ситроен с двигателем kfu 16v. Замена ремня ГРМ на Peugeot 16v Здравствуйте читатели! Наконец я закончил еще один довольно интересный доклад.
Citroën был основан в 1919 году во Франции. Логотип группы представляет собой пару зубов на шевронном колесе. Мало кто заметил, но буквально несколько лет назад эмблема Ситроена немного изменилась, зубцы логотипа стали более округлыми.
Ремонт иномарок и ваз своими руками. Citroen c3 замена ремня грм hdi Оригинальное название: Citroen c3 помят на colan hdi. Продолжительность: Качество: DTVRip.
Поменял на 71 тысячу. Требования к инструменту вполне стандартные для такой работы. Берем ключ на 6 мм, вставляем в отверстие и натягиваем ремень, но важно не провернуть его на полный оборот. Итак, я натянул правую сторону ремня как мог, поставил новый натяжитель, натяжитель был выставлен с датчиком, установленным на максимальное усилие, для этого в натяжителе есть специальное отверстие и в него вставляется шток закрепить левую часть ремня за помпой и натяжителем.Ключ на 15 или 16, напомню, в зависимости от производителя поворачиваем механизм натяжителя против часовой стрелки и снимаем ремень.
Наконец-то настал момент, когда я готов заменить ремень ГРМ. Сразу скажу, что в машинах не шарю. Итак, давным-давно, типа «поверните ключ, нажмите на педаль, затяните здесь». Что уж говорить о самостоятельной замене ГРМ Но, раз уж я решил все делать в своей машине сам, то и дальше буду делать все сам.
Итак, купил ремень для P на Exist. Сначала я поддомкратил машину и скинул правое переднее колесо. На боковой стороне подкрылка со стороны двигателя были брызги, это брызги масла, как мне кажется, из сальника коленвала. Причем в районе шкива коленвала светится еще и просто поддон. Вооружившись отрывками комментариев в Интернете о замене ремня на машину не конкретно C3 и общими рекомендациями отца, он взялся за дело.Сначала я скинул верхнюю крышку ремня, которая держалась просто двумя болтами, но вышла через шатание с небольшим усилием.
Для этого сначала подпер двигатель штангами, репетируя домкраты, чтобы двигатель ни на миллиметр не висел в воздухе, чтобы он не тянул за болты, когда я их откручиваю. Первым делом открутил три болта крепления опоры к кронштейну, затем два болта крепления опоры к кузову. Кстати, ранее по неопытности и на всякий случай пометил все болты, это видно на фото, так как их место на опоре я отмечал штрихами.
Мало ли, вдруг они разной длины или уже тут залезли и где-то нить оборвало, короче решил поставить каждую на свое место. Далее я снял саму опору. На кронштейне три болта, два сверху, один снизу.
Причем полностью открутить можно будет только верхний левый болт, два других упираются в корпус, по крайней мере, если не менять положение двигателя. Два болта сверху Один снизу Откручиваем потом откручиваем и вместе с двумя болтами один потом сразу вынул кронштейн, но теперь он одним краем цепляется за ремень, потом за натяжитель и не вылезает, поворачивая обратно и вперед, понимаете, я угадал положение и поднял скобу.
Открыл этот вид Теперь, чтобы снять нижнюю крышку ремня ГРМ, надо снять шкив коленвала, короче на ремне генератора, на всякий случай, опять отметили положение болтов и сам шкив. Болты, конечно, маркировать нет смысла, но думаю шкив того стоит, кто знает как шкив повернет в другом положении мало ли, может он идеально отцентрован на заводе и в другом положении он будет немного «побить» Так вот это шкив коленвала кстати я машину после фиксации распредвала выставил на скорость.
Снимаю нижнюю крышку ремня, которая держится на трех болтах. И все, доступ к ремню получен. Кстати, на шкиве коленвала есть какая-то прорезь, метка, но я не смог найти ей совпадения, поэтому нанес полосу перед этой меткой на грязь и на сам шкив нанес полосу против центр нижнего отверстия для болта нижней крышки ремня. Датчик усилия на старом натяжителе показал уровень ниже нормы. Тем не менее, правая сторона ремня между распредвалом и коленчатым валом была натянута так, что ремень можно было перекрутить не более чем на 90 градусов.
Отец сказал, что это приемлемо. Хорошо, отпускаю гайку крепления натяжителя и легко сдвигаю пальцем пластину с отверстием под шестигранник в натяжителе, пока ремень не будет максимально ослаблен. Отвинтите и полностью снимите натяжитель. В принципе, ремень выглядит более-менее живым. Если вы его слишком сильно согнете, то увидите, что он изношен. Штифт под натяжитель не менял, этот сидит хорошо, мучаться не вижу. Кстати, описываю как закрепить коленвал в конце входа Замена сальника коленвала.новый ремень в соответствии со стрелками на ремне, указывающими направление движения по часовой стрелке.
Любой двигатель время от времени требует ремонта. Даже если он вынослив и технологичен, как на Citroen C4, некоторые его детали все равно время от времени выходят из строя. Это касается и механизма ГРМ. Конечно, не имея должного опыта, отремонтировать двигатели такой сложности без профессиональной помощи очень сложно, но замена цепи ГРМ к таким процедурам не относится.Заменить его может любой автомобилист с определенным уровнем подготовки. Также нужно знать, когда производить замену, где ставить метки и как устанавливать валы относительно друг друга. Здесь мы обязательно разберемся, и узнаем, как самостоятельно заменить цепной привод ГРМ.
Цепь ГРМ на Citroen прослужит не менее 170 000 км. Конечно, это правило может быть нарушено, если не соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Во-первых, крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с повышенными нагрузками.Старайтесь не использовать трейлер так часто. Это создает дополнительную нагрузку на ремень. Во-вторых, если вы хотите, чтобы ремень служил дольше, забудьте об экстремальном вождении.
Если цепь сильно изношена, она может даже порваться. Хотя, конечно, такое бывает крайне редко. Цепной привод следует заменять при появлении следующих дефектов:
Конечно, основная причина замены — это плановый пробег. Если время истекло, необходимо заменить привод, так как он наверняка получил высокую степень износа. Износ наступит раньше времени, если машина эксплуатируется в большом городе. Но не спешите сразу менять цепь. Возможно, он еще не полностью освоил свой ресурс. Вышеперечисленные симптомы могут говорить не только об износе цепи, но и о поломках других деталей узла ГРМ. Профессионалы рекомендуют приобретать набор Lycot.С его помощью можно проводить безошибочную диагностику состояния деталей. Очень поможет выставить валы точно по меткам и отрегулировать регулировку фазы VTI. В комплекте также есть специальный прибор, определяющий степень натяжения цепи.
Что такое Ликота и как это устройство работает? Это резьбовая втулка, которая вкручивается вместо натяжителя. В инструкции по его эксплуатации четко описан весь процесс измерения натяжения цепной передачи.Здесь нет ничего сложного. Стоит устройство около 8000 рублей. Но покупать его не обязательно. Многие определяют растяжение цепи по характерному шуму, который при этом начинает издавать двигатель. И, конечно же, нужно обращать внимание на внешние признаки — сколы, наличие люфта между звеньями. Если стандартное натяжение больше не дает результатов, цепь необходимо заменить. Но какие инструменты и расходные материалы для этого вам обязательно понадобятся:
Когда все инструменты и расходные материалы будут собраны, можно начинать процедуру замены. Сначала поддомкрачиваем переднюю часть машины. Обесточиваем машину снятием минусовой клеммы с АКБ. Снимите колесо, защиту мотора и брызговик. После этого следует строго придерживаться следующего алгоритма работы:
1. Снимите воздушный фильтр и отодвиньте его патрубки в сторону.
2. Снимите верхний кожух двигателя.Отключите датчики распредвала. Снимаем крышку с клапанов.
3. Совместите метки на нижней части распределительных валов. Для этого придется повернуть коленвал вправо головкой на 18. Если с первого раза совмещения меток не произошло, поворачивать коленвал на обратную сторону запрещено. В этом случае вам придется сделать 2 полных оборота в одном направлении.
4. Теперь необходимо заблокировать маховик, но перед этим необходимо установить нижний маркер.
5. Отвинтите опору двигателя и поднимите масляный щуп.
6. После этого нужно взять специальный инструмент и зафиксировать распредвалы.
7. Снимите привод генератора, сначала ослабив его натяжитель.
8. Снимите верхнюю заслонку, если это не было сделано ранее.
9. Снимите шестерни с распределительных валов. Следите за тем, чтобы цепь случайно не упала в картер. Иногда бывает.
10. Снимите ступицу коленчатого вала. Для этого сначала нужно снять ее крышку.
11. Теперь цепь можно снять. Вместе с этим убираются и пустышки, расположенные сбоку.
12. После этого откручиваются ведущая звездочка и сальник.
13. На этом процесс удаления цепочки можно считать завершенным. Перед установкой нового расходника промойте ступицу и шестерню коленчатого вала обезжиривающим составом.
14. Для установки нового цепного привода цепь должна быть собрана вместе с шестерней и амортизаторами. Перед установкой звездочки коленчатого вала ее необходимо хорошенько смазать герметиком.
15. При установке шестерен распределительных валов не перепутайте фазовращатели. Помните, что выход обозначен EX 30, а вход — IN 35.
На фото ниже показано, как должна выглядеть новая цепь.
После сборки необходимо будет проверить работу мотора. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как он работает. Наличие постороннего шума будет свидетельствовать о том, что что-то было сделано не так. Если вы слышите обычный шорох, значит, все сделано правильно.
Не перетягивайте при замене цепи. Не ждите, пока он оторвется от звезд. Обязательно проводите диагностические процедуры в отношении него, так как они могут помочь выявить неисправность на начальном этапе.
Замена цепи привода ГРМ на моторах серии EP, устанавливаемых на автомобили: Peugeot 207, Peugeot 207ss, Peugeot 208, Peugeot 308, Peugeot 308ss, Peugeot 508, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot Partner III, Peugeot Partner, Citroën C3 Picasso, Citroën C3 III, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5, Citroën C4, Citroën C4 Picasso, Citroën C4 Grand Picasso, Citroën C4 II, Citroën C5 III, Citroën Berlingo III, Citroën Berlingo 1-Series, Mini в нашем сервисе составляет 9000 р.Стоимость запчастей зависит от производителя запчастей.
Современное двигателестроение идет в ногу с высокими требованиями экологических норм, разработчики прилагают большие усилия для достижения заданных требований при одновременном снижении стоимости агрегата, разработка и совместное производство моторов решает многие вопросы с предоставлением автомобилей многих марок и производителей. модели с современными силовыми агрегатами.
Концерн PSA «Пежо и Ситроен» и концерн BMW используют данную модель двигателя на различных семействах автомобилей в зависимости от заданных характеристик двигателей.Для двигателей на автомобилях марки Peugeot характерно обозначение серии «EP», в зависимости от объема и мощности добавлены индексы: EP3, EP3C, EP6C, EP6CDT, EP6CDTE, EP6CDTM, EP6CDTX, EP6DT, EP6DTS. Для марки Citroen использовано обозначение серий «8F» и «5F», объем двигателя 1,4 и 1,6 соответственно, для обозначения силовых характеристик добавлены индексы: 5FW, 5FH, 5FK, 5FS, 5FN, 5FR, 5FM, 5FU, 5FT, 5FX, 5FY, 8FR, 8FS, 8FN, 8FP. BMW характеризуется обозначением серии двигателей «N12» и «N14».
На автомобили марки Peugeot двигатели серий «EP3», «EP6C» устанавливаются на автомобили следующих семейств:
— Peugeot 207, Peugeot 207ss, Peugeot 208, Peugeot 308, Peugeot 308ss, Peugeot 508, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot Partner. III, партнер Peugeot.
На автомобили Citroen двигатели серий «8F» и «5F» устанавливаются на следующие семейства автомобилей:
— Citroen C3 Picasso, Citroën C3 III, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5, Citroën C4, Citroën C4 Picasso, Citroën. C4 Гранд Пикассо, Citroën C4 II, Citroën C5 III, Citroën Berlingo III, Citroën Berlingo III.
BMW Group использует моторы EP для BMW 1 серии и для марки Mini под их обозначениями N12 и N14.
При замене цепи ГРМ на двигатель данного типа нет необходимости снимать силовой агрегат, при использовании заводских рекомендаций по замене цепи ГРМ и набора необходимых специальных инструментов ATA-2032 время, необходимое для проведения операции, укладывается в один рабочий день обученного специалиста.
Необходимые запчасти для замены цепи ГРМ: прокладка клапанной крышки в комплекте с кольцами для свечных колодцев и болтами крышки или комплект клапанной крышки с болтами и прокладкой, болты крепления шестерен и демпферов цепи ГРМ, цепь ГРМ, ГРМ натяжитель цепи (в состоянии), демпфер и направляющие цепи привода ГРМ (состояние), шестерни цепи привода ГРМ (состояние).
Общая стоимость работ и запчастей в среднем укладывается в сумму до 20тр. Собираясь заменить цепь ГРМ у нас, обязательно уточняйте стоимость работ и запчастей, ведь с момента написания статьи цены могут измениться.
#replaceagrm
Замена сетки ТНВД в Гранте
Думаю не стоит лишний раз объяснять, что устройство ТНВД на автомобилях Калина и Гранта ничем не отличается.Именно поэтому весь процесс замены комплектующих бензонасоса на вышеуказанных автомобилях будет таким же. Также стоит отметить, что если сравнивать с моделями 10-го семейства ВАЗ, есть некоторые моменты, которые имеют отличия.
Причины засорения грантаНе стоит так часто менять сетку, так как при заправке обычным топливом смело может уехать даже более 100000 км. Но могут появиться симптомы, говорящие о засорении сети бензонасоса:
Если вы начали замечать вышеперечисленные проблемы, то в первую очередь посмотрите на сетчатый фильтр и при необходимости замените его.
Поскольку топливный фильтр на автомобиле Lada Granta находится непосредственно в баке, его необходимо снимать оттуда. Для этого одна половина заднего сиденья откидывается назад, после чего откручиваются два винта крепления люка. Под ним находится топливный насос. Для его удаления необходимо выполнить следующие действия:
После этого уже можно без проблем приступить к снятию фильтра.
Немного отодвигаем три защелки — защелки, которые наглядно показаны на фото ниже.
Теперь перекладываем нижнюю емкость, чтобы разъединить модуль на две части, сначала отсоединить трубку, как показано на фото.
Теперь полностью отсоединяем две части модуля.
Теперь у нас есть полный доступ к решетке, и достаточно поддеть ее отверткой, чтобы она отошла от своего гнезда. Возможно, вам придется приложить немного больше усилий, чем ожидалось, но вы можете удалить его без каких-либо проблем.
В результате мы получаем снятый сетчатый фильтр, который, по всей видимости, довольно грязный, хотя в данном примере мы рассматриваем автомобиль с пробегом всего 65000 км.
Теперь берем новую сетку и устанавливаем ее на место в обратном порядке.
Черная резиновая заглушка видна на фото выше. Конечно, перед установкой его нужно вытащить. Также тщательно промойте контейнер насоса изнутри и снаружи, чтобы на нем не осталось частиц грязи и прочего мусора!
Для этого лучше всего использовать специальный инструмент для очистки карбюратора или форсунки, например, показанный выше. Тогда уже можно собрать всю конструкцию и установить в бензобак.
Перед первым запуском двигателя Гранты необходимо несколько раз впрыснуть топливо без запуска двигателя: обычно достаточно двух-трехкратного впрыска.Теперь вы можете запустить двигатель и проверить результат проделанной работы. Сетка должна регулярно заменяться, так как этот пример показывает, что даже при небольшом пробеге она уже достаточно грязная.
Цена нового сетчатого бензонасоса Гранта составляет порядка 50-70 рублей.
http://zarulemvaz.ru
Неисправности в топливной системе приводят к проблемам с запуском двигателя, рывкам при движении и нестабильной работе двигателя. Кроме того, следствием неисправного бензонасоса и топливного фильтра является невозможность запуска двигателя и падение мощности при перерасходе топлива.
В данной статье речь пойдет о про замену топливного фильтра своими руками и ремонт бензонасоса Калина.
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Полезная информация:
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Замена топливного фильтра Лада Калина.Ремонт бензонасоса: замена сетки
На фото сетка через 50 тысяч километров.
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Замена топливного фильтра Лада Калина.Ремонт бензонасоса: замена сетки
Фильтр тонкой очистки расположен в районе правого заднего колеса непосредственно возле чашки домкрата.
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Замена топливного фильтра Лада Калина. Ремонт бензонасоса: замена сетки
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке бензонасоса в сборе, в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска.
Узел электрического топливного насоса, чаще всего заменяемый следующими терминами: узел электрического бензонасоса, узел электрического бензонасоса. Поэтому, если вы слышите эти термины, знайте, что мы говорим об одном и том же.
Электрический топливный насос Лада Гранта в комплекте с мотором BOSCH — это модуль бензонасоса с укомплектованным датчиком указателя уровня топлива. Предназначен для подачи топлива из бензобака к форсункам двигателя, а также определения уровня топлива и сигнализации о его минимальном уровне в бензобаке с помощью электронной системы управления двигателем (ECM).
Принцип работы электродвигателя бензонасос заключается в следующем: насосный агрегат обеспечивает подачу топлива под давлением из топливного бака через главный топливный фильтр к аппарели форсунок.Избыточное топливо сверх установленного давления возвращается в бензобак по отдельной сливной линии. Электродвигатель бензонасоса включается контроллером с помощью вспомогательного реле. Когда ключ зажигания установлен в положение IGNITION или STARTER после того, как он находится в положении OFF, контроллер немедленно включает реле двигателя топливного насоса. В результате быстро создается необходимое давление топлива. Если двигатель не запускает прокрутку в течение нескольких секунд, контроллер отключает реле и ждет начала прокрутки.После его запуска контроллер определяет вращение по опорному сигналу от датчика положения коленчатого вала и снова включает реле, давая возможность двигателю топливного насоса включаться.
Конструктивно мотор бензонасоса Bosch представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого находится обратный клапан, дроссели, предохранительный клапан, щетки, ротор, крыльчатка.
Бензонасос Лада Гранта в сборе — погружного типа, устанавливается в бензобак, расположенный под днищем автомобиля, на заднем сиденье. Погружной топливный насос смазывается и охлаждается топливом.
Из-за некачественного бензина и присадок корродируют внутренние электрические механизмы. При работе с сухим перегревом и стиранием кистей. Срок службы бензонасоса очень большой.
Технические характеристики:
1. Температура окружающей среды при эксплуатации от -40 ° до + 80 ° С;
Номинальное напряжение 13,5 В;
Рабочие 6-15 В.
3. Производительность модуля, не менее 60л / час;
4.Рабочая среда — бензин.
5. Рабочая жидкость — бензины всех марок по ГОСТ 2084, ГОСТ Р 51105 и ТУ 38.001165;
6. Наработка модуля при своевременной замене фильтра составляет 1000 часов работы, что соответствует 50 тысячам километров пробега автомобиля.
ВАЗ 2190, ВАЗ 2192, ВАЗ 2194, ВАЗ 21925спорт.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Использование специального инструмента при замене модуля не требуется.
2. При сборке и демонтаже не повредите рычаг датчика уровня топлива.
3. Все работы по обслуживанию, демонтажу и установке модуля должны производиться при отключенном аккумуляторе транспортного средства.
4. Перед отсоединением топливопровода от модуля необходимо сбросить давление в системе подачи топлива.
5. Для продления срока службы фильтра / встроенного модуля перед установкой модуля необходимо очистить топливный бак от мусора и отложений.
6. Во избежание перегрева насоса модуля и исключения возможности воспламенения паров бензина в топливном баке, работа модуля без топлива более 30 с запрещена.
Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!
Как определить неисправность мотора бензонасоса в автомобиле семейства ВАЗ.
Как самостоятельно заменить мотор бензонасоса на автомобиле семейства ВАЗ.
с интернетом — дисконтный магазин АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.
ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!
На легковом автомобиле Lada Granta (ВАЗ-2190) после включения зажигания водитель должен в течение 2-3 секунд слышать звук работающего бензонасоса, который должен повышать давление в топливной рампе перед запуском двигателя. Если этого не произошло, то придется искать причину, по которой электрический бензонасос Lada Granta отказывается работать.
Сначала проверьте состояние предохранителя F21 (15 А, синий цвет), который защищает эту цепь.Он расположен в монтажном блоке на передней панели слева от рулевой колонки. Возможно, этот предохранитель перегорел или контакты монтажного блока, в который он вставляется, ослабли и окислились.
Если предохранитель F21 исправен, то следует проверить реле включения электробензонасоса К12, через контакты которого на его выводы подается питание. Он находится в той же монтажной колодке, что и предохранитель. Это можно сделать так: вынимаем это реле из розетки и в нем с помощью перемычки замыкаем контакты 30 и 87, затем включаем зажигание.Если топливный насос исправен, он начнет работать.
Чтобы убедиться, что реле К12 стало виновником выхода из строя бензонасоса, нужно провести еще одну проверку с помощью контрольной лампы, которую необходимо подключить к выводам К12 и гнездам реле К12, также при включенном зажигании. Если контрольная лампа загорелась, значит, в неисправности бензонасоса виновато реле К12, а если контрольная лампа не загорается, то придется проверить состояние датчика положения коленвала (ДПКВ). , поскольку именно по его команде электронный блок управления запускается после вращения коленчатого вала (ЭБУ) подает напряжение на клемму 85 гнезда реле топливного насоса.
Но, при проверке состояния реле К12 может оказаться, что после замыкания контактов 30 и 87 бензонасос не заработает. В этом случае поднимаем подушку заднего сиденья и снимаем люк для доступа к бензонасосу и отсоединяем от него колодку с проводами. Затем на клеммы бензонасоса с помощью пары проводов подаем напряжение прямо от АКБ. Если бензонасос работает, то неисправность придется искать в проводах и колодках, идущих от монтажного блока к бензонасосу, а если не работает, то неисправность в самом бензонасосе.
Когда перестал работать бензонасос на Лада Гранта, стоит проверить предохранитель. Если там все нормально, то нужно будет снять топливный насос и отследить причину поломки. Сегодня мы расскажем, как заменить бензонасос на гранту.
Предохранитель бензонасоса Лада Гранта находится во вспомогательном, его номер — F3 (15 А). Также убедитесь, что реле топливного насоса (K2) работает правильно. Если предохранитель оказался целым, а реле исправное, то проблема может быть в самой помпе.
Напомним, что в предыдущей статье мы разбирались своими руками. Эта информация будет полезна молодым водителям, активно осваивающим искусство тюнинга.
Замена ТНВД на Лада Грант
Нам понадобится:
— сбросить давление в топливной системе,
— отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи,
— подготовить крестовую отвертку с плоской головкой,
— молоток, головку «10» с удлинителем и тканью.
Процедура:
1. В салоне с помощью отвертки Phillips открутите крышку топливного насоса, которая находится под задним сиденьем автомобиля.
2. Отсоединить колодку от крышки топливного модуля, приподняв фиксатор.
3. Отсоединить наконечник (№1) от штуцера крышки насоса, нажав фиксаторы (в направлении стрелок) наконечника (№2) топливопровода.
4.Открутить 8 гаек крепления фиксирующей пластины бензонасоса, используя головку «на 10» с удлинителем.
5. Снимите шайбы и заземляющий провод со шпилек. Снимите прижимную пластину насоса.
6. Снимите топливный модуль Гранта, стараясь не повредить поплавок датчика уровня топлива.