Некоторое время назад машина начала тупить на холодную: были провалы при разгоне, машина медленно разгонялась, а также значительно вырос расход топлива. Думал, опять с катушкой проблема, а нет. Прочитал ошибки сканером — ничего, да и троения не заметно. Ну, значит, проблема в другом.
Стал читать по своим симптомам материалы на бенц-форумах и наткнулся, что причиной может быть датчик массового расхода воздуха (он же ДМРВ, он же расходомер). Первоначально я его и подозревал.
Итак, что ж такое расходомер? Это датчик, который «меряет» количество поступающего в двигатель воздуха и корректирует параметры смеси в зависимости от этого. Соответственно, если он сбоит, то рабочая смесь получается обедненная (мало топлива, много воздуха) или обогащенная (много топлива, мало воздуха) — отсюда и проблемы с разгоном. Выходит из строя он обычно из-за нерегулярной замены воздушного фильтра или неисправной вентиляции картера.
Новый датчик на M112 стоит от 17 000 (оригинал A 112 094 00 48), замена от Bosch — от 6500 (0 280 217 515). А можно просто почистить старый и ездить дальше.
Симптомы некорректной работы ДМРВ следующие:
— Появление ошибки «Check Engine»
— Повышенный расход топлива
— Пропала мощность двигателя
— Плохо заводится на горячую
— Ухудшение динамики разгона, провалы при разгоне
— Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, низкие или высокие обороты
— Двигатель не запускается
— И т.д.
Для начала можно проверить ДМРВ вольтметром, но я этим не занимался (в конце записи ссылка, как это делать). Мне было достаточно взглянуть на свой датчик, в пыли и грязи. Поэтому я решил сразу вытащить его и почистить. На других машинах (не Mercedes) люди проверяют датчик, просто скинув с него клемму. Если машина поехала лучше — значит, беда с ДМРВ. Однако у меня машина без датчика просто не завелась.
Датчик представляет собой две платиновые нити, через которые проходит ток. Вывести его из строя можно на раз, поэтому нельзя тереть его и вообще трогать. Промывается он из баллончика. Есть даже специальная жидкость от Liqui Moly для промывки ДМРВ — Luftmassensensor-Reiniger. Впрочем, кто-то промывает спиртом, кто-то бензином-керосином, а кто-то и вовсе очистителем карбюратора. Однако лучше использовать специализированную жидкость. У меня ее не было, а заказывать было в лом, поэтому воспользовался быстрым очистителем Schnell-Reiniger. ПРОДУВАТЬ ДАТЧИК КОМПРЕССОРОМ НЕЛЬЗЯ!
Снять датчик на M112 проще простого. Для начала надо скинуть декоративную крышку движка, и ближе к стеклу будет датчик (круглая штука с сеточкой). Сбоку надо отщелкнуть электроразъем. Сам датчик тоже крепится на защелках — там все понятно.
Итак, снимаем корпус с датчиком. По идее, можно вытащить датчик из корпуса, но у меня потерялся торкс на нужный размер (вроде как 27), поэтому чистил я его вместе с корпусом.
Почему мы приусоводы почти не лазим в свои движки ?
Потому что гладиолус )))
Если у нас (у вас, у них)
— Постоянно загорается «Сhek»
— повышенные/нестабильные обороты холостого хода
— ошибки пропуски зажигания по цилиндрам, бедная смесь
— ощутимая тупость, рывки, провалы при нажатии на газ
— завод не с первого раза, завод авто с прогазовкой.
Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора.
Можно оборвать проводники от кристалла к плате.
Они очень тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю).
Но очень мягкие.
Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. «дунув» компрессором, можно компаунд «сдуть» и оторвать проводники.
Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры.
По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2.При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может «лопнуть/треснуть».
3.Растворяют «маску» на кристалле (это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата, на которой тоже маска и металл. напыление.
Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.
Не надо:
— лазить туда спичкам и зубочисками и прочими тампаксами
— промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
— Большинство растворителей карбовые очистители «Абро» и «Hi-Gear».
— ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон и этиловый эфир, их не использовать.
В общем, что остаётся?
WD-40, и питерско — московский «Жидкий ключ».
Там соляра и тяжёлые жирные кислоты.
Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку.
Её надо смывать.
Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил–ацетатами (Ч.Д.А.).
Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт).
Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой.
А сушить «родным» вентилятором, включив его с компа.
Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.
Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и самой промывочной жидкости.
Почему не надо промывать уже изрялно повидавший ДМВР:
После вскрытия неисправного ДМРВ производства Бош с целью посмотреть, а что у него в животике выяснилось : там электронная микросборка с бескорпусными микросхемами, чип-конденсаторами и напыленными резисторами, выполненная по гибридной технологии на высоком техническом уровне .
А вот непосредственно сам элемент, который воздух измеряет — штука весьма хлипкая.
Это тонкий волосок смонтированный на тонкой фольге.
Выполнено все методом напыления.
Электрические проводники к этому волоску — это та же тонкая фольга.
Если посмотреть на это в микроскоп — хорошо видны многочисленные дырки в этой фольге.
Это следы ударов частиц пыли.
Картина напоминает лунную поверхность с ее кратерами зачастую перебивающими проводники.
Промыть это(«кратеры» и повреждения) невозможно.
Попытка промыть просто добьет ДМРВ окончательно.
Как продлить жизнь:
1)Своевременная замена возд.фильтра.
2)Периодическая чистка корпуса воздушного фильтра и по возможности его патрубков .
3)НЕ использоавние спортивных (нулевых) воздушных фильтров (особенно с пропитками).
PS. Cам не мыл, ездил в сервисный центр. Ну а вы попробуйте )
Источник информации сборная солянка
Каждый владелец транспортного средства, который бережно относится к своей машине и интересуется ею, прекрасно знает, что представляет собой датчик массового расхода воздуха, или ДМРВ. Также многие автолюбители знают, какие функции выполняет данное устройство. В то же время, чем чистить ДМРВ, знает далеко не каждый водитель. А что это, собственно, за деталь такая и какова ее роль? Вопрос этот актуален для многих новичков.
Такой элемент имеется в любом современном автомобиле, поскольку эра карбюраторных двигателей прошла и за многие операции отвечает электронный блок управления (ЭБУ), или по-другому контролер. Многие водители его вообще «мозгами» называют.
ДМРВ служит для замера количества воздуха, подаваемого в двигатель. Однако данное устройство не измеряет его объем, а только определяет, какая масса проходит в единицу времени, направляя данные к ЭБУ. В свою очередь, контролер «понимает», сколько воздуха поступило в цилиндры в каждый момент времени, и в зависимости от этого проводит корректировку подачи топлива. В результате двигатель работает равномерно и без перебоев.
Новичков может интересовать не только, можно ли чистить ДМРВ, но, собственно, и где он находится. Как правило, данное устройство расположено в области между корпусом воздушного фильтра и патрубком, который идет на дроссельную заслонку. Им оснащаются не только бензиновые, но и дизельные силовые агрегаты.
ДМРВ бывает двух типов:
Принципиальное различие между ними заключается в том, что у пленочного типа устройства в качестве чувствительного элемента выступает пленка с закрепленным на ней измерительным платиновым резистором. У нитевого аналога используется тонкий провод из того же материала. Сразу можно понять, что приобретение нового устройства – мероприятие не из самых дешевых.
Но независимо от типа датчика, со временем он начинает функционировать неправильно вследствие загрязнения – платиновые измерительные элементы покрываются пылью. Поэтому вопрос, чем можно чистить ДМРВ, будет всегда актуален.
Почему так бывает? Основная причина загрязнения датчика лежит на поверхности – неудовлетворительное состояние воздушного фильтра. Если фильтрующий элемент отличается плохим качеством сборки, то он не способен задерживать микроскопические частички грязи и пыли, оседающие на чувствительном элементе ДМРВ.
Как результат – устройство не способно в точности замерить количество воздуха и направляет к ЭБУ неправильные данные. Нетрудно догадаться, к чему это может привести. Вот здесь мы плавно подходим к некоторым характерным признакам, которые могут указывать на то, что датчик засорен и нуждается в чистке:
Однако вышеперечисленные признаки не всегда точно указывают именно на загрязнение ДМРВ. Могут возникнуть самые разные ситуации, и среди них — та, когда сам датчик в порядке, а неисправность кроется в шланге, который соединяет устройство с модулем.
Иными словами, несмотря на многие очевидные признаки неисправности какой-то конкретной части автомобиля, они могут указывать на любую другую поломку.
Чтобы точно убедиться в неисправности датчика и понять, нужно ли чистить ДМРВ на ВАЗ-2114 или нет, нуждается ли он в чистке или же придется отправляться в магазин за новым ДМРВ, потребуется всем известный радиолюбителям мультиметр:
Если результат измерений составляет 0,99-0,02, датчик исправен. При превышении верхнего порога до 0,03 ДМРВ нуждается в чистке и чем раньше, тем лучше. В случае когда измерения менее нижней границы (0,95) или же верхний предел сильно завышен (0,05), то шансы на удачный исход составляют 50/50. То есть либо чистка поможет и датчик снова будет исправно функционировать, либо нужно покупать новое устройство.
Помимо этого понять, чистить ДМРВ на ВАЗ-2110 или нет, можно, воспользовавшись еще одним способом, когда под рукой нет мультиметра. Отключить датчик, после чего запустить двигатель, поднять обороты до 2000 и прокатиться немного. Если в этот момент будут явные перемены, машина стала более динамичной, значит, датчик определено загрязнился.
Поскольку чувствительный элемент ДМРВ выполнен из платины, следовательно, необходимо выбрать правильное средство для его очищения. И прежде всего, стоит уяснить, чего использовать категорически нельзя:
Что же тогда остается использовать? Ну, вариантов и здесь предостаточно.
Как чистить датчик ДМРВ? Один из вариантов – жидкость для прочистки от Liqui Moly. Компания известна многим автолюбителям как производитель, делающий только качественные продукты для автомобилей. К тому же соотношение между надежностью и ценой — на оптимальном уровне. Что касается использования жидкости для прочистки ДМРВ, то большинство владельцев транспортных средств уже успели убедиться в ее эффективности. Это доказано не единой процедурой. И если датчик находится в работоспособном состоянии, то и после чистки он сможет прослужить не меньший срок.
Жидкость можно применять в отношении как дизельных, так и бензиновых моторов.
Можно сказать, что это дедовский метод, который в то же время никогда не утратит своей актуальности. Спирт способен эффективно расщепить грязь и засорения. Лет 20 назад вопрос, чем чистить ДМРВ, в основном решался при помощи спирта, и способ был в почете у многих водителей, однако теперь к нему стараются прибегать все реже.
Тем не менее он актуален в тех случаях, когда владельцу автомобиля нужно выставить счет за промывку специальными средствами. К сожалению, такая неутешительная практика на многих СТО не редкость.
Это средство от отечественного производителя реализуется в виде спрея. Оно предназначено, чтобы избавиться от застывших загрязнений на различных компонентах и узлах транспортных средств.
С таким средством знаком абсолютно каждый автолюбитель, независимо от опыта. К тому же про него знают и все остальные люди, которые не имеют к автомобилям прямого отношения. За время своего существования WD-40 прекрасно себя зарекомендовало, и в его эффективности сомневаться не приходится.
По этой причине оно применяется не только для удаления «залежей» с болтов, но и для прочистки ДМРВ.
Рассмотрим процедуру чистки ДМРВ на примере автомобиля 10-го семейства – ВАЗ-2110:
Чтобы сушка проходила быстрее, можно воспользоваться компрессором, только при минимальном давлении. При сильном загрязнении чувствительного элемента процедуру следует повторить несколько раз.
Но и в этом случае не всегда промывка дает желаемый результат, и остается отправляться в ближайший магазин за новым ДМРВ.
Чем чистить ДМРВ, теперь понятно, но на одной лишь этой процедуре все не заканчивается, необходимо выполнить еще ряд дополнительных и необходимых манипуляций. И сделать это нужно перед установкой чистого устройства. И пока сохнет очищающее средство, самое время заняться воздушным патрубком. Стоит внимательно его осмотреть на предмет целостности. И если состояние неудовлетворительное – имеются трещины и прочие повреждения, то его следует заменить.
Как отмечают специалисты, перед установкой ДМРВ желательно произвести замену фильтрующего элемента. Также следует проверить состояние уплотнительной резинки. Здесь важно обратить внимание на то, насколько плотно она прилегает, в противном случае не избежать подсоса наружного воздуха, которых наводнен различными загрязнениями. В результате чистка снова потребуется, причем за довольно короткое время. Либо это и вовсе приведет к его выходу из строя.
Теперь вопроса, чем чистить ДМРВ, не должно возникать даже у новичков. По сути, процедура чистки не требует особых навыков и умений. В то же время действовать необходимо осторожно, ведь чувствительный элемент довольно тонок и, соответственно, хрупок. Как показывает практика, работоспособность ДМРВ восстанавливается в 8 случаях из 10, а это довольно высокая результативность.
В любом случае попробовать промыть датчик стоит, ведь такая работа обойдется намного дешевле (в 10-15 раз!), нежели покупка нового устройства. Поэтому лучше продлить его жизнь хотя бы еще на какое-то время.
Каждый автолюбитель, разбирающийся в устройстве машин, знает, что такое датчик расхода воздуха и какие функции он выполняет. Однако далеко не каждый автомобилист имеет представление о том, как производится чистка ДМРВ своими руками и что для этого нужно. В этой статье мы подробно расскажем о процессе очистки и выборе вещества для этой цели.
Параметры, которые передает датчик массового расхода воздуха, играют большую роль в сбалансированном образовании горючей смеси. Соответственно, поломки, связанные с работой датчика воздуха, могут привести к нарушению функциональности системы в целом. В некоторых случаях некорректная работа датчика может привести к невозможности старта двигателя.
Рассмотрим признаки, по которым можно определить выход датчика массового расхода воздуха из строя:
Разумеется, такие неисправности говорят не только о неисправности датчика массового расхода воздуха, но и о других поломках. Поэтому автолюбитель должен знать, как правильно определить некорректную работу регулятора. Для осуществления диагностики есть несколько вариантов, наиболее простой из них — выключение питания от датчика массового расхода воздуха при включенном двигателе.
После отключения питания блок управления машиной начинает работать в аварийном режиме, в этом случае дозировка бензина, дизеля или газа осуществляется по показаниями, полученным от дросселя. Отметим, что в данном случае обороты на холостом ходу могут начать увеличиваться до 1500, но в некоторых инжекторных двигателях обороты не возрастают. Когда датчик массового расхода воздуха отключен, необходимо проехаться на машине. В том случае, если работа двигателя улучшилась, потребуется замена либо чистка ДМРВ.
Если решили почистить датчик массового расхода воздуха самостоятельно, необходимо правильно выбрать средство:
Ка осуществляется чистка ДМРВ в домашних условиях?
Процесс рассмотрен на примере автомобиля ВАЗ 2110:
Чтобы осуществить прочистку, можно использовать и другие варианты, как уже сказали, это может быть спирт. Кроме регулятора, можно произвести очистку сетки шланга и его внутренней поверхности. Обратите внимание на патрубок — если его состояние печальное, на нем есть трещины и прочие следы повреждений, его целесообразно заменить.
Но это еще не все. Сборка компонентов производится в обратном порядке. Специалисты рекомендуют после такой процедура производить замену фильтрующего элемента. Перед тем, как произвести установку ДМРВ, проверьте плотность монтажа уплотнительной резинки. Учтите, что если уплотнитель будет прилегать не плотно, это может привести к подсосу наружного воздуха, который, не очищен от примесей. Это может привести к ускоренному выходу из строя датчика массового расхода воздуха.
По фату процедура прочистки позволяет восстановить работоспособность восьми из десяти регуляторов. Попробовать промыть датчик стоит, ведь стоимость процедуры, как правило, в 10-15 раз меньше, чем покупка нового регулятора.
голоса
Рейтинг статьи
Все больше и больше водителей пытаются самостоятельно обслуживать свои автомобили. Это приводит к существенной экономии средств, поскольку современные автомобили требуют все большего и большего обслуживания и состоят из все большего и большего количества технических компонентов, что приводит к новым поломкам или неудобствам. Одна из проблем, с которой сталкивается все больше и больше владельцев Subaru Forester, — это засоренный расходомер воздуха, который приводит к потере мощности и черным выхлопным газам. Сегодня мы рассмотрим как почистить датчик массового расхода воздуха вашего Subaru Forester? . Во-первых, мы научим вас, как работает ваш датчик массового расхода воздуха и его полезность, во-вторых, почему может быть важно очистить этот датчик , и, наконец, как почистить датчик массового расхода воздуха в Subaru Forester .
.
Итак, начнем нашу статью с работы и предназначения вашего расходомера Subaru Forester.
Датчик массового расхода воздуха — это деталь, которая была создана совсем недавно и в основном оснащается дизельными моделями. На самом деле, с инжекторными двигателями подача топлива и воздуха стала очень точной, и для ЭБУ так важно знать точный объем воздуха, впрыскиваемого в двигатель для изменения поведения дополнительных впускных частей, таких как впрыск или клапан рециркуляции отработавших газов, если у вас есть проблемы с клапаном EGR на вашем Subaru Forester, не думайте дважды, чтобы обратиться за советом к нашей статье на эту тему.
Теперь мы посмотрим, как это работает, прежде чем пытаться очистите датчик массового расхода воздуха вашего Subaru Forester , вы уже должны понять, как это работает, чтобы правильно выполнить это действие по обслуживанию.
Следовательно, датчик массового расхода воздуха предназначен главным образом для получения статистики по воздухозаборнику вашего автомобиля. Для этого он должен быть установлен сразу после воздухозаборника вашего Subaru Forester, то есть сразу после воздушного фильтра. Это труба с датчиком который проверит воздух во впускном отверстии и передаст статистику в ЭБУ вашего автомобиля.
Датчик массового расхода воздуха вашего Subaru Forester может иметь проблемы, и это то, что мы постараемся обнаружить и понять, с какими проблемами вы можете столкнуться!
Вот различные проблемы, которые может вызвать датчик расхода воздуха вашего Subaru Forester:
После ознакомления с операцией и осложнениями, которые может вызвать расходомер, мы рассмотрим, как исправить эти проблемы, описав вам как почистить датчик массового расхода воздуха вашего Subaru Forester . Вы должны знать, что эту процедуру довольно легко выполнить, и вам не понадобится продвинутый механический опыт, чтобы сделать это самостоятельно, хорошая техника, позволяющая избежать поездки в гараж, и большой счет. Ниже представлены различные шаги, которые необходимо выполнить для выполнения этого действия по техническому обслуживанию:
.
Теперь ты знаешь как почистить датчик массового расхода воздуха вашего Subaru Forester , вы должны почувствовать заметную разницу в поведении вашего двигателя.
Чтобы получить больше советов по Subaru Forester, взгляните на Subaru Forester категория.
Чистить датчик расхода воздуха можно только специально разработанными составами. Любые другие очистители, такие как очиститель карбюратора и дроссельной заслонки или очиститель тормозов, слишком агрессивны и могут повредить чувствительный элемент, что полностью выведет датчик из строя.
Вместо «Жидкого ключа» можно использовать проверенное средство WD—40. Это универсальный очиститель, который подходит и для прочистки ДМРВ.
Если отключить ДМРВ, блок управления переходит в аварийный режим работы. Топливно-воздушная смесь готовится в зависимости от положения дроссельной заслонки, в результате возрастает расход горючего, а частота вращения коленвала не опускается ниже 1500 об./мин. Кстати, таким способом можно проверить исправность датчика.
Нельзя его мыть водой, растворителями, бензином, продувать компрессором.
По изменению тока, проходящего через охлаждаемую воздушным потоком платиновую нить, вычисляется количество воздуха, поступающего в двигатель. Датчик массового расхода воздуха всегда располагается в воздушном патрубке, между воздушным фильтром и шлангом, идущим к дроссельному патрубку.
Если же расходомер находится в неисправном состоянии, или работает некорректно, то он не сможет предоставить правильные данные электронному блоку управления машиной. Результат будет очевидным, топливо требуемого качества не сможет поступить в камеру сгорания автомобиля.
Вопрос: можно ли вместо дорогого и редкого ДМРВ 037 установить распространенный и подешевле ДМРВ 116? Ответ: в принципе можно, но крайне нежелательно. Датчики отличаются тарировкой. Для правильной замены необходимо так же поменять тарировку ДМРВ в прошивке блока управления.
Жесткие требования норм токсичности вынуждают производителей оснащать свои двигатели все новыми системами, призванными снизить выброс вредных веществ в атмосферу. Для эффективной работы этих систем им необходимо знать точный состав смеси, смешивающейся в камере цилиндра, т.е. эта система должна знать, сколько смеси состояло из топлива и сколько воздуха, только в этом случае будут выделяться вредные вещества. удаляются из выхлопных газов до максимально полного объема.
Информацию о количестве потребленного воздуха системой управления двигателем сообщает такой прибор, как расходомер. Расходомер может измерять как объем, так и массу воздуха горения, попавшего в камеру, поэтому существует два способа измерения расхода воздуха:
Первый способ — механический;
Второй термический.
В первом случае объем воздуха измеряется в зависимости от движения заслонки, а во втором в зависимости от температурного изменения температуры спецэлемента.В настоящее время механические расходомеры уже не устанавливаются и поэтому переходим сразу ко второму способу замеров.
Этот метод вытеснил механический за счет своего совершенства и более точного измерения массы поступающего воздуха, которая измеряется термоанемометрическим расходомером. Эти устройства можно охарактеризовать как быстродействующие, точные и независимые от температуры воздушные, они, в отличие от первого варианта, не имеют движущихся частей.
Термоэнемометрический расходомер также известен как Датчик массового расхода И этот прибор в настоящее время используется в системах впрыска бензина и, в том числе, в системах прямого впрыска, и этот прибор работает как часть системы управления двигателем. При этом в некоторых системах такое устройство не используется и его функции выполняет датчик, контролирующий давление воздуха во впускном трубопроводе.
Стоит отметить, что расходомер может быть выполнен в двух модификациях и основное их отличие заключается в конструкции чувствительного элемента прибора, а это может быть как проволока, так и пленка.
Чувствительным элементом проволочного расходомера является платиновая нить, температура которой всегда постоянна, что достигается нагревом с помощью электрического тока.
При прохождении воздуха через нить его температура падает и для увеличения этого показателя необходимо увеличить ток, идущий на нагрев нити. При этом специальный преобразователь преобразует ток в выходное напряжение, между которыми существует определенная зависимость между величиной проходимого воздуха.Именно на основе этих данных блок управления принимает конкретные решения.
Однако со временем резьба загрязняется и поэтому здесь предусмотрен режим самоочистки. Провод при неработающем двигателе нагревается до температуры 1000 градусов, за счет чего очищается. Недостатком такого расходомера является снижение точности измерения с течением времени. Это связано с тем, что нить истончается и уже не обладает исходной точностью показаний.
Этот недостаток был учтен при разработке пленочного расходомера, пришедшего на смену предшественнику.Этот прибор работает по тому же принципу, что и проволочный расходомер, и его основное отличие заключается в использовании пленки вместо платиновой нити.
Чувствительный элемент этого прибора представляет собой кристалл кремния, который имеет несколько достаточно тонких слоев платины. Эти слои действуют как резисторы:
Отопление;
Датчик температуры резистора;
Два термистора.
Сам чувствительный элемент находится в специальном воздушном канале, который за счет разряда насыщается воздухом.В то же время достаточно высокая скорость воздушного потока предотвращает загрязнение элемента. Кроме того, канал предложен особым образом, что позволяет более точно определять массу сгоревшего воздуха, за счет возможности точного измерения массы как прямого, так и отраженного от воздуха клапана.
Резистор, отвечающий за нагрев, всегда поддерживает постоянную температуру элемента, а разность температур на термисторах позволяет определить массу воздуха и направление его движения.
Как правило, такой расходомер выдает аналоговый сигнал в виде напряжения постоянного тока. Хотя некоторые конструкции расходомеров способны выдавать более точный цифровой сигнал, что предпочтительнее с точки зрения блока управления.
Сигнал пленочного расходомера помогает определить:
Для карбюраторных моделей двигателя момент впрыска, количество топлива, величина топливной смеси и алгоритм работы системы улавливания паров.
Для дизельных моделей — момент впрыска и алгоритм работы системы рециркуляции газов.
Точное знание массы воздуха, поступающего в камеру сгорания, помогает системе управления, необходимо рассчитать количество топлива, обеспечивающее полное сгорание топливной смеси и, как следствие, минимальное количество вредных веществ в выхлоп.
ДМРВ — датчик массового расхода. Он находится в системе питания двигателя, во впускном тракте и считается важнейшим среди основных устройств и узлов в системе впрыска любого силового агрегата.Как и любой другой автомобильный узел и любая деталь, ДМРВ может выйти из строя. Давайте рассмотрим основные признаки неисправности ДМРВ, а также узнаем принцип работы и функциональные возможности этого оборудования.
Этот прибор очень нужен для того, чтобы определить количество воздуха, которым заполняются камеры сгорания при работающем двигателе. Датчик обычно устанавливается после воздушного фильтра в системе питания.
В силовой агрегат автомобиля подается 1 объем топлива, а также 14 равных частей воздуха.Это готовит правильную топливно-воздушную смесь. Это залог правильной работы мотора в наиболее оптимальных для него режимах. При любом нарушении этого соотношения автовладелец будет наблюдать либо повышенный расход топлива, либо снижение мощности силового агрегата, либо то и другое сразу. Если знать признаки неисправности ДМРВ, устранить поломку устройства несложно.
ДМРВ нужен для того, чтобы точно измерить необходимое количество воздуха. Это количество рассчитывается в самом датчике, а затем отправляется в ЭБУ, где на основе этих данных будет рассчитано необходимое количество топлива.
Чем сильнее водитель нажимает на педаль акселератора, тем больше воздуха попадает в камеры сгорания. Датчик фиксирует число и отправляет компьютеру специальную команду на увеличение объема впрыскиваемого топлива. Если машина будет работать или двигаться более равномерно, то воздуха будет мало. Для этого вам понадобится ДМРВ. Он с максимальной точностью замеряет нужные объемы воздуха для работы мотора.
Измерение воздуха — это означает определение нагрузки, которая будет приложена к двигателю.При нажатии педали акселератора дроссельная заслонка открывается, и объем поступающего воздуха увеличивается.
Это устройство представляет собой небольшую проводку из платинового сплава. Размер этого шнура всего 70 микрон. Он установлен в специальной трубке, которая находится перед дроссельной заслонкой.
Этот провод под потоком воздуха охлаждается. Для регулирования температуры между ним и потоком воздуха на провод подается электричество.Уровень заряда можно регулировать. Чем сильнее сдувается провод, тем больше электричества подается.
В связи с постоянной эксплуатацией этот провод постоянно покрывается грязью. Но в современных датчиках установлена система самоочистки. Грязь – одна из причин выхода устройства из строя, но есть и другие признаки неисправности датчика ДМРВ. Хотя конструкция устройства максимально проста и надежна, но и она дает сбои. Единственный недостаток непригодна для ремонта. Если датчик вышел из строя, его просто заменяют новым.
При выходе из строя этого датчика, скорее всего на приборной панели будет гореть лампа «Проверить двигатель» (Check Engine).
Также обязательно мотор потеряет в своих характеристиках мощность и динамические характеристики. Также среди основных признаков — повышенные двигательные аппетиты и затрудненный запуск ОИ.
Существует несколько вариантов проверки ДМРВ. Признаки неисправности обнаруживаются практически сразу.Давайте посмотрим на них вместе.
Этот способ проверки самый простой. Его может сделать каждый автовладелец. В первую очередь нужно отключить датчик. Для этого нужно просто отсоединить разъем. Затем следует запустить мотор. В результате контроллер ЭБУ перейдет в аварийный режим. А подача топливной смеси будет регулироваться только с помощью дроссельной заслонки. Холостой ход будет около 1500 оборотов. После этого нужно проверить машину.Если машина прибавила в динамических характеристиках при разгоне, то есть смысл искать признаки неисправности ДМРВ.
Перед выполнением данных диагностических мероприятий следует учесть, что он будет работать только с ДМРВ Bosch. Перед проверкой установите на мультиметре предел 2 В, а затем переведите прибор на работу с постоянным напряжением.
Включите зажигание и соедините красный провод с желтым на блоке. Подсоедините черный провод к зеленому.В этот момент двигатель не должен работать. Измерить напряжение
Если показания от 1,01 до 1,02, то все нормально. Мультиметр показывает напряжение до 1,03 — ничего страшного, допустимо. Предельный уровень 1,05. Если выше, то можно снова искать причину поломки.
Это третий способ диагностики датчика. Для определения его службы осмотрите со всей тщательностью внутренние полости воздушной форсунки, где установлен ДМРВ.Для того, чтобы это сделать, вам понадобится фигурная отвертка. Ослабьте хомут и отсоедините гофрированную трубу. Поверхность гофра должна быть максимально сухой, без масляной пленки.
Следует отметить, что основными признаками неисправности ДМРВ являются загрязнения на рабочей поверхности. Образуется из-за того, что вовремя не заменили воздушный фильтр. Масляный коллапс подскажет водителю о высоком уровне масла в системе смазки или о неправильной работе масляного цветка. С этими функциями датчик еще может работать, но вскоре выходит из строя.
Далее нужно полностью снять ДМРВ. Признаки неисправности можно обнаружить после визуального осмотра устройства. Для проведения этой операции вам понадобится ключ на 10. Открутите два винта и достаньте приспособление из корпуса воздушного фильтра. Вместе с датчиком освободится резиновое уплотнение. Если пломба осталась в корпусе – это главный признак аварийной поломки.
So. Если у вас проблемы с ДМРВ, признаки неисправности могут быть самыми разными.Среди них можно выделить провалы на разгоне, недостаток тяги, снижение мощности. Есть стойкое ощущение, что машина просто «не едет». Если при нажатии на газ нет должной реакции, то это один из признаков. Большой расход топлива также является сигналом для диагностики этого датчика. Когда ваша машина при переключении с передачи останавливается, есть смысл проверить датчик ДМРВ. ВАЗ 2110 Признаки неисправности такие же, как и у других автомобилей.
При затрудненном пуске холодного двигателя при нестабильной работе двигателя, при самопроизвольном росте оборотов или, наоборот, снижении при возникновении детонации при нагрузках — все это сигналы для проверки и диагностики датчика.
Если вы наблюдаете признаки неисправности ДМРВ, то можно попробовать почистить устройство.
Кстати, это самый дорогой датчик из всех в линейке переднеприводных ВАЗ. Но если у вас что-то не получилось, не спешите его менять. Есть небольшой шанс восстановить Его «Здоровье». Для процесса очистки вам понадобится специальная жидкость, которая используется для очистки карбюратора. Пригодятся и клавиши типа «звездочка». Откручиваем хомут, а также два болта на «10».Снимите насадку и доставьте датчик. Побрызгайте жидкостью на проволоку и трубку. Работайте с предельной аккуратностью, дождитесь, пока эта жидкость испарится, и оставьте устройство сохнуть.
Пока устройство сохнет, снимите дроссельный узел. Вы увидите рейд внутри дроссельного узла. Его необходимо удалить жидкостью. Эта грязь вызвана проблемами всей системы. Из-за него возникают проблемы с ДМРВ, признаки неисправности ВАЗ 2115, которые беспокоят новичков на автомобильных форумах.
Газовый кабель Не снимать. Наденьте узел на тряпку и обработайте жидкостью особо загрязненные места. Не забудьте промыть регулятор холостого хода и пространство под ним.
После этого скорее всего пройдут все признаки проблем с ДМРВ, конечно при условии, что датчик не имеет механических повреждений. Поэтому не ждите, пока у вас появятся первые признаки таких проблем, и делайте такую профилактику на ближайшие выходные. Это не займет у вас много времени, а ваш автомобиль будет дышать по-настоящему.Вы не узнаете свой двигатель. Он будет намного лучше заводиться, у него улучшится тяга, вы заметите мощность своего двигателя.
Проводите такую профилактику регулярно, и ваш автомобиль скажет вам спасибо.
Датчик расхода воздуха необходим системе управления двигателем для организации правильной работы. Он позволяет отслеживать, сколько воздуха прошло к дроссельной заслонке извне. Сигнал с его выхода подается на электронный блок управления. Последний проводит обработку и по заложенному алгоритму рассчитывает необходимое количество бензина для правильной работы впрыска.Выход из строя датчика нарушает работу всех систем. Двигатель работает нестабильно, так как электронный мозг не может понять, сколько топлива требуется двигателю.
Как было сказано выше, он определяет точное количество воздуха, потребляемого топливной системой. В камеры сгорания поступает не чистый бензин, он смешивается в рампе с воздухом, идеальной считается пропорция 1:14 соответственно. При питании такая смесь работает в обычном режиме, способна давать высокие характеристики.При изменении пропорции мотор теряет мощность, а также значительно увеличивается расход бензина.
Следовательно, датчик расхода воздуха ВАЗ-2110, например, позволяет определить количество воздуха в топливном рейвере. Совместная работа всех измерительных приборов, таких как датчики положения дроссельной заслонки, коленчатого и распределительного валов, скорости, давления, позволяет нормализовать работу двигателя. Используя сбор всей информации, вы сможете обеспечить бесперебойную работу двигателя при различных нагрузках.
Представьте, что вы едете на машине. Чтобы увеличить скорость, надо сильнее нажать на педаль акселератора. В этот момент происходит множество процессов, все характеристики меняются. Если вы открываете дроссельную заслонку на педаль, то поступает больше бензина. Чем больше его поступает в камеру сгорания, тем больше воздуха требуется для составления идеальной топливно-воздушной смеси.
Для правильного смешивания воздуха с бензином во впускной системе двигателя установлен датчик.Но для корректной работы требуется, чтобы воздух был максимально чистым, без пыли и других мелких частиц. Для этого есть фильтр. Другая ситуация: Вы бросаете педаль газа, намереваясь снизить скорость. Если воздуха подавать столько, сколько на больших оборотах, мотор заглохнет. Избежать этого позволяет датчик массового расхода воздуха ВАЗ, если пошла пример «десятки».
Основой измерительного прибора является пластиковая трубка, через которую проходит воздух.Он имеет тонкую платиновую проволоку (его диаметр около 70 микрон). При работающем двигателе эта проводка греется. Температура проволоки при эксплуатации колеблется в районе одного градуса. Ничего сложного, как может показаться, в конструкции нет. Проволока нагревается, и изменение ее температуры показывает, сколько воздуха прошло через трубку.
Все это учитывает алгоритм, заложенный в центральном блоке управления. В конструкции также есть резисторы, которые необходимы для стабилизации работы и регулировки значений силы тока.Именно по этому параметру и производятся измерения. Стоит отметить, что датчик расхода воздуха, цена которого в среднем составляет около 2000 рублей, содержит драгоценный металл – платину. Он имеет центральный провод и сетку. Заменить платину нечем, так что надеяться, что цена устройства упадет, не приходится. А при выходе из строя датчика расхода воздуха его реанимация практически невозможна.
Разобравшись с устройством, в котором нет ничего сложного, но есть драгоценный металл, можно переходить к рассмотрению процесса функционирования.Так вот, при включении зажигания проволока из платины начинает нагреваться. Он расположен ровно посередине пластиковой трубки и является плечом основной перемычки из резисторов. В цепи сила тока постоянно держится на одном уровне, благодаря чему температура стабильна. Вы нажимаете на педаль газа, дроссельная заслонка открыта, и воздух затягивается в топливную систему. Поток выворачивает провод, при этом сопротивление платины падает.
Система управления замечает изменение температуры и увеличивает напряжение для нагрева проволоки до требуемого значения.Только после стабилизации температурных значений система придет в равновесие. В этот момент сопротивление платинового проводка и его температура будут иметь оптимальное соотношение. Стоит отметить, что ток, протекающий по измерительному проводу, варьируется от 500 до 1200 мкА. Он также протекает в цепи калибровочного резистора, который подает сигнал на блок управления. Последние, получив данные, рассчитывают по топливной карте нужное количество бензина.
Такого обслуживания датчик не требует.Меры по очистке системы берет на себя электронный блок управления. А если сломался датчик расхода воздуха, признаки неисправности которого будут рассмотрены ниже, то в нем скопится много грязи и пыли. Воздух, попадая в трубку, совершенно не способен очистить какой-либо фильтр. Поэтому предусмотрен метод, при котором вся грязь, скапливающаяся на платиновой проволоке, буквально испаряется. В алгоритме работы электронного блока управления есть небольшая особенность.
При рывке двигателя на платиновый провод подается напряжение, способное расколоть его до 1000 градусов.Нагрев происходит за секунду, его оказывается достаточно, чтобы избавиться от всей скопившейся грязи на поверхности провода. Если вы решили самостоятельно восстановить датчик, то нужно тщательно зачистить провод и сетку. Во время работы запрещается прикасаться к этим предметам, иначе придется только менять устройство целиком, нормально работать оно не сможет.
Несмотря на все слова, вышеописанную конструкцию и работу, у прибора много недостатков.Самое главное: не ремонтируется. Тратить 2000 рублей на новый вряд ли кому захочется. Есть, конечно, возможность почистить датчик, но делать это нужно только при наличии соответствующей квалификации и опыта. А при повреждении провода либо вообще переделанном, не стоит даже пытаться реанимировать датчик.
Среди минусов и то, что не измеряет массу воздуха. Он отслеживает объем, прошедший через него. Это усложняет всю систему, так как необходимо вычислить массу, чтобы знать плотность воздуха.Для этого есть датчик измерения температуры. Без измерения этого параметра невозможно рассчитать массу. Современные конструкторы пытались уйти от классической схемы ДМРВ, проводили испытания с датчиками давления. В результате датчик расхода воздуха «Ниссан» с начала 2000-х стал измерять давление воздуха, а не объем.
Первая особенность, которая сразу бросается в глаза, это горящая лампочка Check Engine на панели приборов.К сожалению, она говорит обо всех драйверах двигателя, поэтому есть два варианта определения точного диагноза — посетить сотню или проследить состояние двигателя в разных режимах работы. Второй получается дешевле, но шансов определить, какой узел в двигателе реактивный, не очень много. Симптомы поломки те же. Так, мотор может «троить» как при неполадках в системе зажигания, так и при поломке топливного механизма. Поэтому лучше потратиться, но отправить машину на диагностику, которая точно скажет, какой именно элемент вышел из строя.
Повышение или понижение оборотов холостого хода однозначно свидетельствует о наличии неисправности в системе подачи топлива. В частности, такие симптомы характерны для дефектов ДМРВ. При разгоне машина долго «думает», обороты набираются крайне медленно. Холостой ход не только меняется, но и становится нестабильным. И это если двигатель не достался. Часто вообще не реагирует на вращение стартера. Вот как проверить датчик массового расхода воздуха, анализируя только внешние признаки.Но точный диагноз можно будет поставить только после полной разборки устройства.
При поломке датчика сразу возникает такой вопрос. Но нужно сразу определиться, нет ли неисправности в самом устройстве? Обрывы и дефекты активных элементов случаются крайне редко, а вот загрязнение — популярная причина поломки. Нарушена целостность гофрошланга, который соединяет датчик и дроссель. Наличие на нем трещин приводит к тому, что загорается Check Engine и двигатель просто перестает работать.
Поэтому нужно убедиться, что неисправность кроется в датчике. При наличии загрязнения допускается его устранение специальным спреем. В магазинах такие продаются для чистки дроссельной заслонки. Обратите внимание, что протирать внутреннюю поверхность пальцами или тряпкой запрещено. Допускается только бесконтактная очистка.
Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт, ведь даже датчик расхода воздуха у ВАЗ-2110 приличный — около 2000 рублей в зависимости от производителя внимательно следите за состоянием своего автомобиля.Своевременная замена воздушного фильтра – залог стабильной и безотказной работы ДМРВ на любом автомобиле. Также необходимо уделить должное внимание и состоянию поршневой группы. Если масло начнет кидать в дроссельный узел, разрушение ДМРВ неизбежно.
Двигатель современного автомобиля способен развивать максимальную мощность и крутящий момент только при правильном и точном перемешивании. Поэтому важную роль в обеспечении работы силового агрегата играет расходомер воздуха – небольшой узел, регулирующий количество воздуха, подаваемого в цилиндры.
Расходомер воздуха бывает нескольких видов с разными методами измерения объема воздуха. Узел более старой конструкции использует так называемую трубку Пито и называется лопастным расходомером. В нем специальная пластина прогибается под действием движения воздуха. На оси пластины потенциометр меняется, изменяя свое сопротивление в зависимости от его отклонения.
В более совершенных расходомерах используется термомемометрический расходомер. В этой конструкции предусмотрен тонкий платиновый теплообменный элемент.Чем больший объем воздуха проходит через этот узел, тем больше электроэнергии необходимо для поддержания разницы температур между элементом и воздухом. Диаметр платинового элемента 0,07 мм. Учтите, что со временем на нем появляются отложения, изменяющие характеристики работы. Поэтому для борьбы с этим явлением элемент способен самоочищаться, нагреваясь после кратковременной остановки мотора до температуры 1000-1100 градусов.
Последним словом техники являются термомемометрические расходомеры, обеспечивающие пленочный расходомер воздуха.Нагревательные и измерительные элементы узла представляют собой кристаллы кремния с нанесенными на них тонкими слоями платины. Это менее вероятно, чтобы evish типа. В этих деталях измеряется частота ультразвуков, возникающих за выступом в стенке воздухозаборного канала. Обратите внимание, что многие современные иномарки лишены описанного узла. Он заменяет датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Как и любой другой узел, расходомер воздуха подвержен износу и может сломаться. Есть такие признаки его выхода из строя: непостоянный холостой ход; Медленный набор скорости и появление сбоев; увеличить или уменьшить холостой ход; Увеличить расход топлива.Также двигатель может вообще не запускаться. Вид икры обычно выходит из строя из-за износа токопроводящих поверхностей потенциометра или попадания масла на рабочие поверхности.
В первом случае сигнал от расходомера воздуха передается на ЭБУ с перебоями и в искаженном виде. Второй фактор приводит к клапану заслонки. Термоэнемометрический вид может не работать в результате обрыва питающих проводов, а также после его некачественного обслуживания.Внутренности этого агрегата очень чувствительны, поэтому не нужно пытаться их чистить или даже протирать от грязи. Не исключено, что его можно продуть с помощью компрессора. Этот тип расходомеров воздуха не имеет ограничений. Поэтому во время симптомов можно только проверить контакты.
Более точно узнать о наличии и сути неисправности поможет система диагностики, которая есть практически на всех современных автомобилях. Недостаток такой диагностики в том, что для расшифровки неисправности, охватывающей сигнал Check Engine, необходимо посетить СТО или приобрести бортовой компьютер.Радикальный способ проверить возможности расходомера воздуха – заменить его новым. Если подобная мера не приносит результатов, нужно искать поломку в другом месте.
При обнаружении неработоспособности расходомера воздуха рекомендуется заменить его новым узлом. Возможна реставрация только деталей лезвийного типа. Очистить пластину от загрязнений можно с помощью жидкости для чистки карбюраторов. Потенциометр «возвращается» к жизни перемещением контактной дорожки или прогонкой токосъемных пластин.
В обоих случаях целью операции является перемещение «маршрута» движения наконечника на неповрежденную часть гусеницы. Некоторые специалисты «ремонтируют» расходомер воздуха, отключая его питание. Этого делать не следует, так как это неизбежно приводит к увеличению расхода бензина.
Датчик расхода воздуха необходим для того, чтобы определять количество воздуха, которое идет на заполнение цилиндров при работающем двигателе. Датчик установлен во впускном тракте после воздушного фильтра.Электрический жгут, относящийся к системе управления, подключается с помощью шестиконтактного приводного башмака.
Измерить количество воздуха, поступившего в двигатель — Определить нагрузку на двигатель. При нажатии водителем дроссельная заслонка открывается, и количество воздуха становится больше. В таких случаях говорят, что нагрузка увеличилась. А чтобы уменьшить нагрузку, педаль нужно, наоборот, опустить. Казалось бы, это очень просто, но это не так.Если учесть тот факт, что во время реальной езды приходится очень часто менять режимы работы, то задача определения воздушной массы может стать настоящей проблемой.
Длительное время измерение расхода воздуха сопровождалось значительными трудностями. Все измерения, как правило, проводились в лабораториях, и в бортовых системах управления они не применялись. Однако достижения потребительской техники позволили создать ряд авиаметров, которые используются в автомобилях.На сегодняшний день известно более 50 методов измерения, но все их мы, конечно, рассматривать не будем. Остановимся на самом массовом устройстве для автомобилей ВА3 — пленочном дмурве аниматурного типа.
Установка такого датчика производится между наливным шлангом и воздушным фильтром. Сигнал ДМРВ присутствует в виде постоянного напряжения определенного напряжения, величина которого определяется величиной движения воздуха, проходящего через датчик. Если поток воздуха и прямой, то напряжение выходного сигнала датчика колеблется от 1 до 5 В.Диапазон обратного потока воздуха 0-1 В.
На рисунке изображено устройство датчика
Функционирование его происходит следующим образом. В потоке набегающего воздуха находится чувствительный элемент в виде электрообогреваемого тела, охлаждение которого осуществляется воздушными потоками. Постоянная разница температур создает схему регулирования тока нагрева, ток нагрева пропорционален массе воздушного потока. При этом методе измерения учитывается плотность воздуха.Нагревательный элемент называется пленочным платиновым резистором , который находится на керамической пластине вместе с другими элементами.
Измерительный резистор, имеющий пропорциональное сопротивление воздушному потоку, имеет непосредственные термоконтакты с набегающим воздушным потоком и нагревателем, а также входит в состав измерительного моста. Высокая точность измерения достигается за счет разделения нагревателя и счетчика. Мерой массы воздушного потока можно назвать напряжение на нагреваемом измерительном резисторе. После этого измерение усиливается и преобразуется электронной схемой, так что контроллер может иметь возможность измерять его значение, другими словами, уровни согласовываются.
Расходомер пленочный имеет такое преимущество перед нитевым расходомером, как повышенная механическая прочность, так как он разделен по назначению функций, то есть подножка выполняет функцию несущего или силового элемента, а пленочный — измерительный элемент общей конструкции.
На рисунке показан датчик расхода воздуха, разработанный несколько лет назад и имеющий форму клапана. Он установлен в воздухозаборнике.Заслонка (1) растягивает реверсивную пружину, отклоняясь под действием воздушного потока. Датчик снабжен дополнительным демпфером (2), выполняющим функцию балансира и демпфера, препятствующего возникновению колебаний; В демпфирующей камере находится демпфер. Вал датчика соединен рычагом с реостатным потенциометром (3).
Это устройство можно считать одной из новинок Bosch. Он состоит из основания из керамики, на котором расположена пленка с компенсационным и измерительным резисторами в ней.Такая конструкция делает датчик дешевле и надежнее.
Еще одним направлением совершенствования датчиков расхода воздуха можно назвать разработку датчика измерения давления. Он состоит из толстопленочной диафрагмы.
Датчик давления на впускном коллекторе для измерения деформации пленочной диафрагмы. Элементы измерения расположены внутри пленки. Это устройство, которое измеряет расход с малой инерцией и устанавливается во впускном коллекторе.
Следует отметить, что ДМРВ очень капризен по отношению к состоянию воздушного фильтра. Нередко имеют загрязнения платиновых спиралей. Очищаются аэрозольными очистителями карбюратора, но действовать в таких случаях надо очень аккуратно. Наиболее надежными являются пленочные датчики. У них практически вечный срок службы, но только если там были чьи-то шаловливые ручки. В любом случае их отказ — редкое явление.
BMW X5 E53 — первый кроссовер марки BMW, производство которого началось в 1999 году. На момент начала производства X5 стоимость кроссовера составляла около 120 000 долларов. , однако, несмотря на ценник, кроссовер сразу же стал пользоваться спросом у покупателей.
Кроссовер Х5 выпускался до 2006 года, а в 2003 году «пережил» рестайлинг. На сегодняшний день цена на кузов Е53 начинается от ~400 000, зависит от модификации, комплектации, состояния и достигает ~1 500 000 рублей.
Чем отличается рестайлинг от дорестайлинга?!
Визуально, так как это первое, что мы видим перед собой. Но не стоит забывать, что из дорестайлинговой вполне можно сделать рестайлинговую модель, а при желании хотя бы точную копию леманского прототипа. Узнать, например, комплектацию или дату производства, возможно, «пробив» VIN-номер автомобиля на специальных интернет-сервисах.
Различные варианты коробок передач до рестайлинга и рестайлинга.
Различия в приводе. На дорестайлинговом автомобиле система полного привода распределяет крутящий момент в пропорции – 38% на передние колеса и 62% на задние. На рестайлинговых моделях момент распределяется в зависимости от ситуации – от 0:100 до 50:50.
Кузов BMW X5 E53 не подвержен коррозии, однако среди водителей есть и лихачи. Поэтому проверьте кузов на предмет ДТП.
При осмотре грязного автомобиля следует задуматься о его дальнейшем «изучении», так как под грязью можно скрыть множество проблемных мест.
Обратите внимание на зазоры между элементами кузова, они должны быть одинаковыми. Проверьте все дверные петли на люфт, особенно со стороны водителя — для этого откройте дверь и покачайте ее. Ослабление шарниров вполне может быть результатом бокового удара.
Самая проблемная часть кузова БМВ Х5 в кузове Е53 — нижняя часть задней обшивки под нижней дверью багажника, которая из-за попадания влаги подвергается коррозии.
Лакокрасочное покрытие этого кроссовера может быть не идеальным, а небольшие сколы и царапины — это нормально.Посмотрите на заднюю часть дверей на предмет коррозии, а учитывая возраст автомобиля, обратите больше внимания на его масштаб. Незначительное и едва заметное ее проявление еще можно исправить, а вот серьезное проявление коррозии в будущем приведет к серьезным проблемам с кузовом.
Находясь в автомобиле, состояние некоторых отдельных элементов вполне может дать представление о реальном пробеге автомобиля. Осмотрите место водителя, а именно его боковины, износ педалей и руля, но также не следует забывать о накладках на вышеперечисленные элементы интерьера, использование которых может дать ошибочное представление о реальный пробег.Также проверьте работоспособность всех кнопок.
Без наличия какого-либо диагностического оборудования узнать состояние автомобильной электроники не представляется возможным. В такой ситуации проверьте работу индикаторов на панели приборов. Поверните ключ зажигания, и обратите внимание на индикатор подушки безопасности, который гаснет чуть позже остальных, он как минимум покажет вам, что провод индикатора подушки безопасности не соединен ни с каким другим проводом.
Под капотом BMW X5, бензиновые двигатели 3.0, 4,4, 4,6 (только дорестайлинг), 4,8 л (только рестайлинг) и 3,0-литровый дизельный силовой агрегат.
С каким двигателем выбрать BMW X5 E53?! Прежде всего, отталкивайтесь от своего бюджета и от того, что вы хотите «получить» от автомобиля.
Самая распространенная и популярная модификация BMW X5 E53 – бензиновая версия 3.0i с рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом BMW M54. Этот двигатель хорошо зарекомендовал себя не только на Х5, но и на других автомобилях БМВ.
BMW E53 3.0 не может похвастаться особо спортивной динамикой (поскольку, в отличие, например, от 530i в кузове E39, у X5 немного другие аэродинамические показатели, а снаряженная масса кроссовера почти на 0,5 тонны больше), но и не лишить вас удовольствия от вождения.
В БМВ Х5 3.0 с М54 частая проблема — течь заднего сальника коленвала, что будет хорошо видно при поднятом автомобиле. Если эта проблема возникает непосредственно при эксплуатации автомобиля, необходимо менять вентиляцию картерных газов (1 раз в 2 замены масла, то есть при ~30 000 км пробега).Причиной этой проблемы является засорение вентиляции, в результате чего масло начинает действовать под давлением, а так как прокладку труднее продавить, оно просачивается через задний сальник коленвала.
Внимательно осмотрите прокладку поддона. Если по прокладке поддона сочится масло, в большинстве случаев это означает, что в ближайшее время будут проблемы с двигателем. Причина появления течи – выдавливание масла газами через прокладку поддона.
Бюджетная модель bMW Е53 3.0 дизель с надежным двигателем М57 предлагалась в двух версиях — дорестайлинговой мощностью 184 л.с. и после рестайлинга 218 л.с. Стоит отметить, что рестайлинговая модификация 3.0d по динамическим показателям практически не уступает 3,0-литровой бензиновой версии, а также имеет значительно меньший расход топлива.
При выборе с двигателем V8 между BMW E53 4.4 vs 4.6 vs 4.8 — опять же отталкивайтесь от своего бюджета — за лучшую динамику и больший расход придется доплачивать не только за расходники, но и за обслуживание или ремонт автомобиля.Так, например, цепь ремня ГРМ на 6-цилиндровом двигателе прослужит в 2 раза дольше, тогда как на V8 цепь нужно менять раз в 200 000 км.
В этой гамме самая популярная 8-цилиндровая модель 4.4 (всего выпущено более 120 000 штук). Но стоит отметить, что расход топлива рестайлинговой версии 4,4 с двигателем N62 практически равен расходу модели 4,8 л с таким же мотором.
Сам мотор (Н62) в целом надежный силовой агрегат, но учитывая длительность эксплуатации время берет свое.Основными проблемными местами этого двигателя являются маслосъемные колпачки, которые приводят к повышенному расходу масла и появлению «заеданий».
Что касается выбора БМВ Е53 4.6 с двигателем БМВ М62, то нужно смотреть на сам автомобиль, а точнее на его состояние. Эта модель доступна только в дорестайлинговом кузове, а показатели расхода топлива несколько выше, чем у 4,8-литровой модели, пришедшей ей на смену в 2004 году.
При осмотре двигателя ищите свежие масляные пятна по бокам.
Как и у любого двигателя, и не только у марки БМВ, система охлаждения может перегреваться, и одной из популярных проблем перегрева является забитый радиатор, который необходимо периодически прочищать. Обратите на это внимание при осмотре подкапотного пространства, а потом сами сделайте вывод исходя из его состояния.
Двигатели БМВтребовательны к качеству масла, поэтому производитель рекомендует использовать только качественные синтетические масла, так как оно служит не только смазкой, но и охлаждает двигатель.
BMW X5 E53 комплектовался 5-ступенчатой механической и 5-, 6-ступенчатой автоматической коробками передач.
До обновления модельного ряда в 2003 году все модели комплектовались 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, а версии 3.0i/3.0d были доступны и с 5-ступенчатой механической коробкой передач. После рестайлинга на кроссоверы стали устанавливать 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.
По надежности к трансмиссии БМВ Х5 особых претензий нет, и при должном уходе, а также при умеренных нагрузках проблем в эксплуатации не возникнет.
Несмотря на то, что АКПП считается «выведенной из строя», тем не менее, масло необходимо менять раз в 60 000 км.
Для проверки АКПП перед покупкой установите рычаг КПП в положение «Движение», в результате чего автомобиль должен самостоятельно ехать как вперед, так и назад.
Во время тест-драйва ускорьтесь нажатием на педаль газа, услышав включение второй передачи, отпустите педаль газа — если в этот момент вы почувствуете «пинок» (распространенная проблема АКПП), это означает, что коробка передач имеет технические проблемы.
Подвеска BMW X5 E53 конструктивно аналогична подвеске «пятерки» E39, но менее мощная, так как у Х5 немного другое назначение.
Срок службы деталей подвески напрямую зависит от стиля вождения и качества заменяемых деталей.
В целом первый БМВ Х5 достаточно надежный автомобиль, в принципе как и любое другое транспортное средство, конечно, учитывая качественную сборку, его комплектующие и манеру езды.
При покупке кроссовера смотрите в первую очередь на состояние автомобиля, обязательно проводите диагностику, а наличие двух ключей будет преимуществом.
Удачного выбора и удовольствия от вождения.
Вопреки распространенному мнению, X5 не был ни первым внедорожником BMW, ни определенно их первым полноприводным автомобилем. Еще в довоенной гамме автомобилей был армейский внедорожник BMW Type 325 1937 года выпуска, а в 1989 году на мощностях Bertone выпускался BMW Freeclimber, по сути являющийся продуктом глубокого тюнинга широко известного и распространенного Daihatsu Rocky. / Тойота Фуртрак.
Полноприводных машин БМВ тоже хватало, 4х4 были в модельном ряду Е30 и Е34 буквально за пять-восемь лет до появления Х5. Ну, и, конечно же, BMW в свое время владелец Land Rover принимал активное участие в разработке Range Rover, поэтому у компании был опыт создания и настройки полноприводных автомобилей. К моменту появления спроса на «большие кроссоверы» они смогли предложить что-то особенное.
Выпущенный в 1999 году (модельный год 2000), автомобиль повлиял на дальнейшее развитие рынка внедорожников в Европе и во всем мире.Концепция асфальтового внедорожника – большой кроссовер, в общем-то, был не нов. В США, где родился проект в калифорнийской дизайн-студии BMW, машин такого рода было предостаточно. Однако в них отсутствие внедорожных возможностей обычно не компенсировалось отточенной управляемостью на шоссе, просто такая машина была немного проще в управлении и практичнее, чем пикап или настоящий «проходимец», за счет большей кабины, более простой трансмиссии и практически обычных дорожных шин.
Успех небольших кроссоверов, для которых в приоритете удобство эксплуатации на дорогах общего пользования и универсальность, заставил мюнхенскую компанию выбрать необычную роль для своего нового автомобиля, и, как показала практика, выбор был сделан исключительно удачно.Абсолютно «легковая» управляемость, причем на уровне не вальяжных американских полноприводников, а седанов от БМВ, при такой же отличной динамике сделала машину популярной и вызвала волну подражаний со стороны других производителей. Даже извечный конкурент в лице Mercedes ML-серии после смены поколений перенял концепцию, полностью отказавшись от рамы и значительно облегчив автомобиль. До самого окончания производства в 2006 году Е53 оставался одним из самых популярных автомобилей в своем сегменте.
С технической точки зрения BMW X5 серии E53 представляет собой удачный симбиоз дизайнерских решений и семерки E38 в сочетании с полным приводом и кузовом универсал. Качество салона и отделки салона на уровне «семерки», как и уровень отделки салона. Да и стоимость машины, скорее, соответствовала седьмой серии. Шасси аналогично E39, но с поправкой на больший вес и высоту автомобиля. А вот серьезная езда по бездорожью машине противопоказана, несмотря на полный привод.
Подвеска абсолютно не предназначена для таких фокусов, а кузов пострадает уже на легком «перекрёстке». Увеличенный дорожный просвет, особенно с пневмоподвеской, и хорошая работа электроники, позволяющая успешно «месить грязь» даже на шоссейных шинах. Только если слишком лихо ездить по грунтовкам, полям или просто разбитым дорогам, алюминиевая подвеска автомобиля может показаться просто золотой, поэтому зачастую комплектующие будут выходить из строя. В обычных режимах движения, да еще и на хороших московских дорогах, так часто ругаемая подвеска Е53 может ездить очень и очень долго, не меньше, чем у обычных автомобилей.
Впрочем, как и у любой другой БМВ начала века, здесь хватает проблем. В первую очередь не радует «криминальность автомобиля». Вроде бы после такого прошло много времени, но появление столь удачного автомобиля вызвало новый всплеск популярности марки среди «аудитории». К счастью, машина могла немного прыгать по бордюрам, моторы туда поставили мощные, и по трассе машина ехала быстро. В общем, получился удачный симбиоз неповоротливого «Широкого джипа» и тех самых шустрых и быстрых «бэх».А это, в свою очередь, вызвало волну угонов и появление множества автомобилей с сомнительными регистрационными номерами, битыми номерными знаками и странной родословной.
Отсутствие неубиваемых «джиповских» подвесок вряд ли можно назвать большим недостатком, просто хорошая управляемость мало сочетается с долговечными и простыми решениями на такой тяжелой машине. Да и цена запчастей вполне соответствует уровню бренда. Да даже комплект зеркал запросто может стоить 50-70 тысяч рублей, а менять и ремонтировать их нужно не только в случае аварии, но иногда и по причине кражи или поломки сложного внутреннего содержимого, различных коробок передач, датчиков , обогреватели и свет.Так что к дороговизне деталей подвески и прочим «расходам» просто нужно быть готовым.
Гораздо неприятнее то, что самые ходовые двигатели V8 М-серии, с которыми родился автомобиль, после рестайлинга в 2003 году были заменены гораздо менее надежными двигателями N-серии с высокой рабочей температурой, вечно закоксованной поршневой группой и высоким уровнем масла расход на отходы. И вообще только проверенные и дизельные двигатели серии М57.
V8 серии М62 объемом 4,4 литра М62ТУБ44 имеет не очень удачный ГРМ и очень термически нагружен, требует гораздо большего внимания к чистоте радиаторов, состоянию термостатов и склонен к кольцевому закоксовыванию и быстрый износ сальников клапанов. Более новые моторы серии N62B44, которые ставились с 2004 года, имеют те же проблемы, но они начинают проявляться раньше, а рабочая температура настолько высока, что летом моторы не могут выдавать полную мощность из-за начавшейся детонации на 95 бензин, требующий перехода на 98.Кроме того, оба эти двигателя, и детонация на них, могут не только повредить поршневую группу, но и легко разрушить сам цилиндр, выбивая куски из тонкого слоя покрытия.
Как ни странно, моторы 4,6 и 4,8 л серий M62B46 и N62B48 чуть надежнее 4,4. Дело тут не в большей мощности, а скорее в меньшей рабочей температуре такого двигателя, если моторы 4.4 уже могут «подъедать» масло и даже течь вовсю из-за залегания поршневых колец и увеличения расхода на пробега в полторы сотни тысяч километров картерные газы, то более мощные двигатели, пусть и при более жесткой эксплуатации, но при несколько меньшей температуре и более частом плановом ТО, хорошо себя чувствуют до 250-300 тысяч.Тогда гарантированно придет время менять направляющие ГРМ и менять растянутые цепи, ремонтировать впускные коллекторы и проводить множество других работ.
Высокая температура в подкапотном пространстве так же быстро «добивает» отдельные модули зажигания, иногда – форсунки, подкапотную проводку и большую часть прокладок, а большой расход масла загрязняет систему вентиляции картера и «убивает» катализаторы. Подводя итог всему вышесказанному, эксплуатация такого двигателя в любом случае дорогая, а у большинства дешевых Х5 будет целая куча проблем, стоимость решения которых может быть даже выше покупной цены автомобиля.
И, конечно же, стоит сказать несколько слов о расходе масла на БМВ. Вопреки распространенному мнению, исправный двигатель масло не расходует. Если поршневая группа и все сальники целы, то расход масла практически незаметен при стандартных интервалах обслуживания. Так что не стоит верить в сказки про «все БМВ жрут масло, тут литр на тысячу, это еще нормально». Это значит, что двигатель уже умирает, а уровень понимания ситуации у владельца не идет дальше гаражных баек.
К сожалению, для «модных» автомобилей со сложными моторами это скорее правило, а легенда уже сложилась. Но суть его не в том, что двигатели БМВ «любят» масло, а в том, что исправных среди них единицы. Старые и очень надежные двигатели просто «ушли», а новые серии имеют конструктивные недостатки и могут иметь проблемы с поршневой группой чуть ли не с момента выезда из салона. Но в то же время они достаточно хорошо сконструированы, чтобы не выходить из строя до полной потери давления масла или повреждения ГРМ.
Традиционно обращаю внимание на то, что регламент ТО БМВ целенаправленно «убивает» двигатели, поэтому загляните в сервисную книжку и узнайте, как часто масло менялось и какое заливалось. «Фирменный» Castrol, да еще с интервалом замены в 20 тысяч километров, просто гарантирует неудовлетворительное состояние двигателя.
Трансмиссия на автомобилях до рестайлинга не является одной из самых проблемных частей Е53, хотя сочетание мощных моторов и АКПП гарантирует перегрев коробок, малый ресурс ГДТ и высокий шанс получить дерганье АКПП, восстановление которой влетит в копеечку.
До рестайлинга 2003 года на автомобили устанавливались очень хорошие пятиступенчатые АКПП ZF5HP24 и заметно менее удачные АКПП GM5L40E. Они подробно рассмотрены в материале про Е39. Коробка GM встречается только на автомобилях европейской сборки (машина в основном собиралась в Спартанбурге, США) и только на трехлитровых бензиновых и дизельных двигателях, а также устанавливалась на автомобили после рестайлинга.
После 2003 года автомобиль получил новейший шестиступенчатый «автомат» ZF6HP26 и новую систему полного привода xDrive.С этого момента автоматическая коробка передач и система полного привода уже не беспроблемны. Про новую серию АКПП ZF я упомянул в . Кратко повторю, что коробка получилась очень «сырой», хотя и позволила существенно улучшить динамику и экономичность автомобилей. При ранней замене масла она все же менее надежна, чем пятиступенчатая АКПП, но с учетом увеличенных интервалов техобслуживания, мощности двигателя и перегрева шансов на долгую и счастливую жизнь коробки практически нет.
Дополнительный удар по имиджу автомобиля наносит новая раздаточная коробка xDrive. В этой конструкции больше нет дифференциала, полный привод стал подключаемым. Передний мост приводится в движение многодисковым мокрым сцеплением с электрическим зажимом. Новая конструкция страдает от стандартных проблем такого рода муфт. Он перегревается на некоторых режимах движения при неполной блокировке, и у него есть слабые места — собственно приводной мотор и электроника. Чаще всего выходит из строя именно мотор и система прижима сцепления, но нередки случаи и чисто электрических проблем.К счастью, теперь проблема решается не только заменой комплектного устройства, которое по цене сравнимо с половиной автомобиля. В крупных городах агрегат можно отремонтировать достаточно качественно, иногда даже с доработкой.
Разная электроника в Х5 сделана, в общем ну выцветшие дисплеи не в счет. Просто нужно понимать, что потребление электроэнергии здесь очень велико, нужен особый уход за генератором, который здесь с водяным охлаждением — дорогой и хрупкий.А еще генератор регулируемый, он умеет менять напряжение заряда бортовой сети в зависимости от состояния аккумулятора и температуры воздуха, а значит нужно следить за датчиками, и каждый новый аккумулятор должен быть » зарегистрирован», иначе он быстро выйдет из строя из-за перезарядки.
Конечно, ресурс всей сервисной электрики, которая работает постоянно, ограничен: моторчик вентилятора салона, приводы заслонок, электрозеркала (если настроено автоматическое складывание), приводы фар и многое другое.Кроме того, часто высказываются претензии к расположению электронных блоков в задней части салона. Под полом багажника находится блок предохранителей, отвечающий за аудиосистему, навигацию, подогрев сидений, электрорегулировку сидений, открывание дверей, управление пневмоподвеской. Тут же, под полом багажника, у ног задних пассажиров и рядом с ним находятся блоки управления навигацией, парковкой, подвеской, xDrive.
Все они легко выходят из строя при появлении воды в салоне, особенно блоки управления подвеской в ногах и блок реле и предохранителей и парктроник внизу багажника…Вообще сложность сервисной электроники практически гарантирует повышенное количество мелких и не очень неисправностей в этой части, особенно на автомобилях с поврежденной дренажной системой люка, текущими уплотнителями задних дверей и просто для любителей пофорсировать броды. Да, как и в других БМВ, следите за состоянием батареек в ключе зажигания, здесь они одинаковые, а значит, на автомобилях первых годов выпуска они уже могут потребовать замены.
Подвеска автомобиля кажется достаточно надежной, если эксплуатировать машину там, где она предназначена, то есть на городских улицах.Разве что на автомобилях с двигателями V8 ресурса передней подвески не хватает даже в таких условиях. Но при движении по разбитым проселкам, форсированию трамвайных путей и жесткому стилю вождения подвески ведут себя не так надежно, как на классических внедорожниках. Если к тому же злоупотреблять низкопрофильной резиной, то ресурс всех узлов подвески тоже резко падает. И при этом ступичные подшипники тоже становятся расходным материалом.
Пневматикана старых машинах традиционно сильно удорожает стоимость владения, к тому же ее блоки управления находятся в очень неудачном месте, а срок службы насоса обычно составляет пять лет, а то и меньше, если пневмобаллоны в плохом состоянии.Рулевая рейка здесь устроена достаточно просто, но большинству старых автомобилей свойственны небольшой люфт и легкие постукивания в рулевом управлении. Люфт часто связан с рулевой колонкой, ее карданными валами, это не обязательно проблема самой рейки. Также выходит из строя модуль управления ГУР — если руль неожиданно легкий, то, скорее всего, неисправен модуль клапана рейки, проблема недешевая, если владелец хочет восстановить управляемость автомобиля до заводского уровня.
Вроде, Х6 тоже не промах. Но на каждого мачо за рулем черной X-six приходится дюжина блондинок из Instagram в той же машине. И это в итоге толкает мужскую аудиторию в распростертые объятия мастеров тюнинга. Первый Х5 смотрит на это безобразие со снисходительностью первооткрывателя. Ему нужны сторонние хитрости вроде хипстерских кроссовок и шорт Джейсона Стэтхэма.
Особенно хорош этот герой дорожных разборок в рестайлинговом виде. Ноздри шире, глаза наглее, а мышцы, мышцы, мышцы… Респектабельный по сути пятидверный кузов выпирает от напора торчащих мускулов. Рожденный править городом и обгонять на трассе, ему чужда ложная скромность.
Бежевая кожа, обилие дерева – по желанию первого владельца Е53 могла излучать нескромное обаяние буржуазии. Среди универсально ориентированных на водителя кабин других BMW симметричный салон X5 на момент дебюта выглядел как минимум необычно.Но баварский дух витает, витает по многослойной передней панели, усеянной знакомой е39-фурнитурой! Эргономика эталона понятна и знакома каждому, кто сталкивался с BMW до эпохи iDrive.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Передние сиденья из категории комфортных (по классификации BMW) легко дадут фору другим спортивным конкурентам. Отличный профиль, плотная набивка, тонны настроек и памяти — чего еще можно желать? По оснащению точно ничего: кроме панорамной крыши есть практически все позиции из конфигуратора.Сзади X5 с просторным диваном с подогревом и отдельной климатической установкой изо всех сил пытается притвориться семейным автомобилем. Но животную сущность нельзя скрыть.
| | |
С бумом кроссоверов в премиум-сегменте гонка вооружений была неизбежна. Но вот парадокс. Вы забыли, что ML, Touareg и даже Cayenne — все это внедорожники (Sports Utility Vehicle)? А зачем действительно мощный по идеологии двигатель для семейного автомобиля? Баварцы действовали хитрее.X5 — это не внедорожник, а SAV (Sports Activity Vehicle). Итак, вот вам 4,4-литровый V8 мощностью 320 л.с. И никаких парадоксов.
Двигатель
V8, 4,4 л, 320 л.с.
Менее чем через пять минут после начала поездки мне удалось получить штраф за превышение скорости. Малейшее прикосновение к педали газа X5 воспринимает как сигнал к немедленной и яростной атаке. При этом вы стоите на светофоре или уже мчитесь впереди ручья – бессмысленные подробности. Мотор, хорошо зарекомендовавший себя на «пятерках», «шестерках» и «семерках», как нельзя лучше подходит для лихого имиджа Х5.В нем есть все, включая потрясающую эластичность и угрожающий низкий гул, под который кроссовер мощно и уверенно разгоняется, как трехлитровая «трешка». Адаптивная шестиступенчатая автоматическая коробка передач ZF является вторым виновником превосходной динамики движения. Скорострельный как пулемет даже в штатном режиме, при кикдауне сразу прыгает на несколько ступенек вниз. При этом переключатели незаметны, как швейцар пятизвездочного отеля, и поймать их можно только по качающейся стрелке тахометра.
BMW X5 E53
Заявленный расход на 100 км
Теоретически, по сравнению с предшественником, новая машина еще и экономит топливо, но проверить это не представляется возможным. Достаточно легкого движения руля, чтобы понять: где-то в недрах кузова, доселе чуждого идеологии бело-голубого пропеллера, живет дух Е34, Е46 и так далее по списку фанатов. Несмотря на массу более двух тонн, несмотря на высокий центр тяжести, обходясь без всяких электронно-управляемых амортизаторов, Х5 управляется хуже любого другого спортивного автомобиля.Не в последнюю очередь благодаря интеллектуальному полному приводу xDrive, который держит все колеса под постоянным контролем, мгновенно направляя в нужный момент туда, куда вам нужно. При необходимости от 32 до 50% тяги можно реализовать на переднюю ось. Рулевое управление радует высокой чувствительностью и хорошей обратной связью. Непоколебимая прямолинейная устойчивость сочетается с минимальным прохождением поворотов, которые черный громила проглатывает с энтузиазмом и мастерством профессионала.
Энергоемкая подвеска настроена в лучших традициях BMW.Х5 упруго отрабатывает мелкие и средние неровности, сочетая прекрасную управляемость и благородную походку даже на щербатом асфальте. Притормаживая, быстро замечаешь, что недавний агрессор вполне может вести себя интеллигентно, достаточно лишь дозированного использования акселератора. Сделать это несложно благодаря длинноходной и достаточно жесткой педали газа. Получается, что в том штрафе полностью моя вина, и Х5, похоже, тут ни при чем. Однако я не верю этой наглой баварской морде: слишком многих она ввела в заблуждение.
Идеал харизматичного автомобиля у всех разный. Максим видел такой как Hummer h4 или BMW X5. Поскольку живой экземпляр рестайлингового американского внедорожника найти не удалось, все усилия были брошены на поиски баварского кроссовера. Имея возможность купить Х5 второго поколения, Максим выбрал из живых Е53. Дело осложнялось тем, что его интересовали только версии с 4,4-литровым V8, желательно рестайлинговые.О поиске неиспользованного экземпляра с двигателем 4,6 или 4,8 не могло быть и речи. В хорошем состоянии они редки даже в Европе.
| | |
В итоге поиск занял почти год. За это время Максим успел завести массу полезных знакомств, что помогло найти достойный экземпляр, прибывший по программе trade-in одного из петербургских салонов из далекого Нарьян-Мара. Экземпляр 2005 года куплен у официального дилера, был один хозяин по ПТС и 134000 км родного пробега.Цена составила среднерыночная по меркам 2015 года 650 000 руб.
Несмотря на небольшой пробег и наличие немалого количества заводских запчастей, предыдущие владельцы не утруждали себя грамотным обслуживанием автомобиля. Поэтому в первые несколько месяцев дело не ограничилось заменой всех масел (в том числе и в коробке трамблёра), фильтров, свечей и колодок по кругу вместе с датчиками износа. Промыты все радиаторы, почищена топливная рампа с попутной заменой всех резинок.Заменены рулевые тяги, водяной насос, прокладки (ГБЦ, клапанная крышка, форсунки), верхний и нижний патрубки охлаждения, поликлиновые ремни радиатора и кондиционера, нижняя шаровая опора передней подвески и наружные пыльники ШРУСа, передний ступичный подшипник, сальник дифференциала. Почистили ДМРВ, корпус салонного фильтра, кондиционер и печку. Зимой пришлось менять моторчик омывателя фар и моторчик заднего дворника, корпус которого развалился надвое.
Проехав около 5000 километров по региональным дорогам за месяц, X5 обратился в сервис.Вылетели клипсы на картах задних дверей, в подкрылках и по низу порогов, стукнули шаровые опоры нижних передних рычагов. Вместе с заменой подтекающего левого сальника привода было заменено масло в коробке передач. Тщательно промыл радиаторы, на которых был слой пыли толщиной в палец.
Когда начала донимать вибрация двигателя в положении Drive и при торможении, потребовалась замена опор двигателя, опор раздаточной коробки, шкива водяного насоса и клапанной крышки.Дальше оставалось только устранить течи датчиков распредвала и обслужить переднюю и заднюю подвески, включая замену опоры подушки подрамника и подушки редуктора.
Доработок немного, и все в тему. Максим установил приборную панель от версии 4.8 (12 000 рублей) и заменил руль, изменив его геометрию.
Максим увеличил пробег своего Х5 на 50 000 км. Машина его полностью устраивает, и он многое делает сам.Такую же замену дверных ручек (больное место Х5) он выполняет за считанные минуты. На запчастях не экономит, предпочитая использовать оригинал. Недавно, когда начали течь шланги и радиатор ГУР, было принято решение заменить всю систему ГУР вместе с бачком, что обошлось почти в 90 000 рублей.
У Максима есть планы на комплексный тюнинг Hamann. Оригинальный выхлоп с катализаторами и резонаторами уже ждет своего часа, куплена прошивка для двигателя. На подходе передний и задний бампера, в поисках — накладки на арки. Все делается для себя, не спеша и качественно.
Первое поколение кроссовера BMW появилось в 1999 году, после шести лет кропотливой работы. Серьезным подспорьем стали разработки Land Rover, принадлежавшего в то время баварцам. Технически первый Х5 (кузов Е53) имел много общего с Range Rover, тогдашними «пятеркой» Е39 и «семеркой» Е38.
| | |
На фото: BMW (E39) «1995-2000 и BMW (E38)» 1999-2001
Минимум, на что покупатель мог рассчитывать при выборе мотора, — трехлитровая рядная «шестерка» в бензиновом (231 л.с.) или дизельном (184 л.с.) вариантах исполнения.Вариантов с V8 было два: гражданский 4,4 л (286 л.с.) и спортивный 4,6 л (347 л.с.). Коробки передач – редкая пятиступенчатая механика и автомат с таким же количеством передач. Привод постоянно полный.
После рестайлинга 2003 года экстерьер стал еще агрессивнее, а моторы мощнее. Дизель стал выдавать 218 л.с., а «восьмерки» — 320 и 360 л.с. Ответственно. Автомат заменили на шестиступенчатый, полный привод, получивший название xDrive, стал подключаемым, а в классе B4/VR4 появилась бронированная версия Security .В таком виде Х5 Е53 выпускался до 2006 года, когда ему на смену пришел кроссовер второго поколения с индексом Е70.
BMW X5, дебютировавший в 1999 году, стал первым серийным кроссовером марки. Производство автомобилей осуществлялось на заводах в США и Мексике.
Когда при создании автомобиля был использован опыт принадлежащей баварцам британской компании Rover, выпускавшей внедорожники Land Rover.Кроссовер имел систему постоянного полного привода (62% крутящего момента передавалось на задние колеса) и пневматический подвеска на все колеса.
Базовый BMW X5 оснащался рядными шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями, а более мощная версия имела под капотом бензиновый двигатель V8 4.4 мощностью 286 л.с. от. В 2002 году на рынок вышла «заряженная» версия BMW X5 4.6is с восьмицилиндровым двигателем мощностью 347 лошадиных сил. Трансмиссии — механическая или автоматическая.
В результате рестайлинга 2003 года кроссовер получил обновленный дизайн, модернизированный двигатель 4.4 и новый двигатель V8 4.8 мощностью 360 л.с.от. При этом автомобиль получил новую полноприводную трансмиссию xDrive с муфтой на переднем приводе.
BMW X5 официально продавался в России, его основными конкурентами были , и . Сначала на нашем рынке предлагались только бензиновые автомобили, а в 2004 году в дилерских центрах появились дизельные кроссоверы.
Первое поколение модели BMW X5 выпускалось до 2006 года, всего было изготовлено 617 029 таких автомобилей.
| Исполнение | Модель двигателя | Тип двигателя | Объем, см3 | Мощность, л.с.Примечание | |
| 3.0i | M54B30 | R6, бензин | 2979 | 231 | 2000-2006 гг. |
| 4.4i | M62B44TÜ | V8, бензин | 4398 | 286 | 2000-2003 гг. |
| 4.4i | N62B44 | V8, бензин | 4398 | 320 | 2003-2006 гг. |
| 4.6is | M62B46 | V8, бензин | 4619 | 347 | 2002-2003 гг. |
| 4.6is | N62B48 | V8, бензин | 4799 | 360 | 2004-2006 гг. |
| 3.0d | M57D30 | R6, дизель, турбо | 2926 | 184 | 2001-2003 гг. |
| 3.0d | M57D30T | R6, дизель, турбо | 2993 | 218 | 2003-2006 гг. |
Кроссовер BMW X5 второго поколения, выпущенный в 2006 году, стал крупнее своего предшественника, обзавелся опциональным третьим рядом сидений и лишился версий с механической коробкой передач.Машина получила современные электронные системы: активное рулевое управление, электронно-управляемые амортизаторы, регулируемые стабилизаторы, а вот пневмоподвеска теперь была только на задней оси.
Производство кроссоверов, как и прежде, осуществлялось на заводах США и Мексики, а автомобили для российского рынка собирались на заводе «Автотор» в Калининграде. В 2006 году появился созданный на той же базе купе-кроссовер.
Сначала BMW X5 оснащался 3.0 (272 л.с.) и V8 4.8 (355 л.с.) бензиновых двигателей, а также трехлитровые турбодизели различной мощности. Все версии комплектовались шестиступенчатой автоматической коробкой передач и имели полноприводную трансмиссию с муфтой переднего моста.
В 2007 году «заряженный» кроссовер BMW X5M с немного измененным дизайном, спортивной подвеской и бензиновым турбомотором V8 4.4 мощностью 555 л.с. от.
После рестайлинга 2010 года Х-пятый получил восьмиступенчатый автомат вместо шестиступенчатого и новые турбомоторы – трехлитровые бензиновые и дизельные моторы, а также V8 4.4 мощностью 408 л.с.
Производство модели второго поколения продолжалось до 2013 года общим тиражом 728 640 экземпляров.
Таблица двигателей автомобиля BMW X5
| Версия | Модель двигателя | Тип двигателя | Объем, см3 | Мощность, л.с.Примечание | |
| 3.0si / xDrive30i | N52B30 | R6, бензин | 2996 | 272 | 2006-2010 гг. |
| xDrive35i | N55B30 | R6, бензин, турбо | 2979 | 306 | 2010-2013 гг. |
| 4.8i / xDrive48i | N62B48 | V8, бензин | 4799 | 355 | 2006-2010 гг. |
| xDrive50i | N63B44 | V8, бензиновый, турбо | 4395 | 408 | 2010-2013 гг. |
| X5 M | S63B44 | V8, бензиновый, турбо | 4395 | 555 | 2009-2013 гг. |
| 3.0d / xDrive30d | M57D30TÜ2 | R6, дизель, турбо | 2993 | 235 | 2007-2010 гг. |
| xDrive30d | N57D30OL | R6, дизель, турбо | 2993 | 245 | 2010-2013 гг. |
| 3.0sd / xDrive35d | M57D30TÜ2 | R6, дизель, турбо | 2993 | 286 | 2007-2010 гг. |
| xDrive40d | N57D30TOP | R6, дизель, турбо | 2993 | 306 | 2010-2013 гг. |
| M50d | N57D30S1 | R6, дизель, турбо | 2993 | 381 | 2012-2013 гг. |
Третье поколение кроссовера BMW X5 сошло с конвейера завода в Южной Каролине, США, в 2013 году.Через год в Калининграде началась сборка автомобилей для российского рынка.
Автомобиль создан на модернизированной платформе предшественника, он сохранил те же габариты, пневмоподвеску сзади и опциональный третий ряд сидений.
BMW X5 комплектовался только турбированными двигателями: бензиновыми и дизельными рядными трехлитровыми «шестерками», а также бензиновым двигателем V8 4.4 мощностью 450 л.с. Также кроссовер получил четырехцилиндровый дизель объемом два литра, развивающий 218 или 231 л.от.
Все версии имели восьмиступенчатый «автомат», а на некоторых рынках теперь предлагался вариант с задним приводом (только для автомобилей с двухлитровым дизелем).
Как и прежде, на вершине модельного ряда находился кроссовер BMW X5 M, под капотом которого находился бензиновый двигатель V8 4.4 мощностью 575 лошадиных сил. В 2015 году на рынок вышел подзаряжаемый 313-сильный гибрид BMW X5 xDrive40e с 2,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором.
BMW X5 в последнее время является мечтой многих молодых (и не только) водителей.В данный момент вторичный рынок переполнен предложениями по Х5 в кузове Е53. Поскольку автомобиль выпускается более 15 лет, цены на его первые модели вполне демократичны, но найти не «убитый» аппарат весьма и весьма проблематично. Также распространено мнение, что этот автомобиль требует от своего владельца значительных финансовых затрат. Попробуем ответить на вопрос: «Так ли это на самом деле?»
Впервые BMW X5 был показан широкой публике в 1999 году, и сразу же начались продажи в Северной Америке.Через год стартовали его продажи в европейских странах. В 2003 году произошел небольшой фейслифтинг модели, и в ее линейке немного изменились силовые агрегаты. В 2006 году вышло следующее поколение BMW X5, и кузов уже получил индекс Е70. Интересно, что X-пятый изначально собирался в американском городе Спартанберг для всего мира, но сейчас его собирают в России.
БМВ Х5 2000
Первые модели Е53 оснащались двумя бензиновыми агрегатами: рядным шестицилиндровым объемом 3 литра (индекс М54 — 231 сила) и 4.4-литровый V8 (индекс М62 — 286 сил). В 2001 году линейка моторов пополнилась дизельным шестицилиндровым 184-сильным 3.0 с индексом М57. и бензиновый V8 объемом 4,6 (346 сил). В 2003 году модель подверглась рестайлингу, а дизель заменили на такой же трехлитровый, но более мощный — 218 лошадиных сил. Бензиновый 4.4 поменяли на N62, мощностью 320 л.с. А вместо 4,6 стали устанавливать моторы 4,8 (360 л.с.).
Модификации двигателя BMW X5 E53
Самый распространенный двигатель в Х5 это бензиновый атмосферный двигатель объемом 3 литра — М54В30.Этот двигатель надежен и неприхотлив; он легко может пройти почти 300 тыс. км, не требуя ремонта. А вот в 4,4-литровых двигателях отмечалось проворачивание гильз и появление задиров на стенках цилиндров ближе к 250 тыс. км. Капитальный ремонт двигателя часто превышает стоимость «подержанного» двигателя в хорошем состоянии (но некоторые специалисты могут забить поврежденный цилиндр, что значительно удешевит ремонт). Это необходимо учитывать, если вы собираетесь «капиталить» мотор Икс-пятого.
БМВ Х5 2000
Все бензиновые двигатели X-5 имеют врожденные проблемы. Первая из них – выход из строя клапана вентиляции картерных газов. Каналы клапанов постепенно забиваются, в зимнее время в них также скапливается конденсат, который в морозы замерзает и масло начинает выдавливаться через отверстие для щупа. И если вовремя не обнаружить эту проблему, то мотор будет испытывать масляное голодание. Позже производитель модифицировал этот клапан, но полностью решить проблему не удалось.Единственный выход – периодически заменять клапан и трубки.
Крышка бачка охлаждающей жидкости X5 является расходным материалом. В крышку встроен клапан, контролирующий рабочее давление в системе охлаждения. Но клапан имеет определенный ресурс и со временем заедает, из-за чего может даже разорваться расширительный бачок. Также стоит периодически контролировать и своевременно менять термостат АКПП, который находится в пластиковом корпусе, который со временем разрушается.
Ближе к 250-тысячному пробегу можно услышать значительный шум, издаваемый системой ГРМ Vanos.На холодном двигателе издает рев, а после запуска звук работающего бензинового двигателя похож на дизельный, появляется некая вибрация.
БМВ Х5 4.6is 2001
Гидрокомпенсаторы и датчики положения коленвала, распредвала, ДМРВ, термостат и водяной насос прослужат более 250 000 км.
Примерно после 150 тысяч километров двигатель начинает увеличивать расход масла. Одной из причин этого являются изношенные маслосъемные колпачки, которые необходимо заменить к этому пробегу.
Катализатор отмирает через 150 тысяч километров. Трехлитровые американские Х5 содержат систему продувки каталитического нейтрализатора. Так вот, ее мотор выходит из строя после 100 тысяч километров пробега. В этом случае дешевле демонтировать систему и перепрошить ЭБУ двигателя.
После 250-300 тыс. км пробега обычно требуется замена топливного насоса, а дизельный насос может потребовать замены на основной.
Трехлитровый турбированный дизель уступает по надежности бензиновой 3.0, но превосходит двигатели 4,4 и 4,6. Турбина легко проживет 150 тыс. км до ремонта. Преобразователь давления турбокомпрессора живет примерно столько же, сколько и турбина. Если двигатель вашего дизельного Х5 начал работать с перебоями, то, возможно, вышел из строя датчик давления наддува или пропала герметичность патрубков, ведущих к интеркуллеру.
На трехлитровый Х5 могли устанавливаться как дизельные, так и бензиновые МКПП. Такая техника встречается очень редко, но «механика» на них довольно надежна.
Первое поколение Х5 оснащалось коробкой передач GM для моторов 3 л и коробкой передач ZF для моторов 4,4 л и больших объемов. Автоматы выдерживают до 300 тыс. км пробега, но на мощных 4.8 коробка сдается гораздо раньше. Первыми симптомами умирающей коробки передач являются толчки при переключении передач. Ремонт коробки заключается в замене соленоидов и масла. Примерно 90% таких ремонтов АКПП дают положительный результат. Если замена соленоидов не помогла, а толчки все равно остались, то фрикционы АКПП подлежат замене.
БМВ Х5 4.8is 2004
Гидротрансформатор может выйти из строя ближе к 300 000 км. Его можно либо заменить, либо отремонтировать. Ремонт обойдется в 4-5 раз дешевле замены. Коробка передач от GM может потребовать замены масляного насоса. Но новые уже не выпускаются — придется искать б/у. Также у этих коробок передач могут быть течи шлангов между коробкой и радиатором.
Первые проблемы с раздаточной коробкой могут возникнуть при пробеге близком к 250 тыс. км.Обычно они вызваны вытянутой цепочкой, и проявляется это челкой. С заменой цепи затягивать не стоит, иначе кардан тоже придется менять (его шлицы быстро изнашиваются).
На дизельном Х5 часто отмечают проблему выхода из строя переднего редуктора. Это не подлежит ремонту. Обычно автовладельцы ищут подержанные.
С течением времени начинает люфтить кардан, и проявляется это в виде рывков при переводе селектора АКПП из положения «драйв» в положение «парковка».Лечится заменой крестовин.
Распространенная проблема — выход из строя передних приводных валов. Подшипники передних ступиц ходят почти 200 тысяч.
В дополнение к обычной пневмоподвеске была установлена Х5. Пневматическая подвеска могла быть на обеих осях или только на задней. Подушки безопасности служат почти 200 тыс. км, и выходят из строя в основном из-за постоянно попадающей на них грязи. Если тщательно периодически промывать пневмоэлементы, то их ресурс значительно увеличится.Передние пневмостойки неразборные, подушку приходится менять вместе со стойкой. А вот подушки спинки можно поменять отдельно. Слабыми местами такой подвески считаются блок клапанов ресивера, блок управления подвеской и датчики положения кузова.
Ресурс рычагов около 150 тыс. км. Износ верхних поперечных рычагов обнажит колеса вашего X5 «домиком»; колеса станут таким же «домиком» из-за износа плавающих сайлентблоков и сайлентблоков нижних рычагов.
Рулевая рейка в целом надежная, люфт редкий. Скрип резины, который появляется при повороте руля, вызван износом рулевых карданов. Лечится обильным смазыванием.
Ближе к 300 тыс. км могут выйти из строя датчики АБС, гораздо реже выходит из строя сам блок АБС. Передние тормозные шланги служат примерно 250 тыс. км.
Кузов BMW X5 достаточно прочный, хорошо противостоит коррозии. Лакокрасочное покрытие автомобиля достаточно толстое, и не боится воздействия агрессивной среды.На автомобилях с приличным пробегом можно найти сколы на капоте, на переднем бампере и на решетке радиатора. Первую коррозию можно обнаружить на автомобилях старше 10 лет под уплотнителем внизу дверей.
Ближе к 10 годам эксплуатации бывают случаи выхода из строя привода наружных зеркал. Специализированные сервисы предоставляют услуги по их восстановлению, что намного дешевле покупки нового диска. Нередки случаи отрыва наружных ручек в морозы после мойки автомобиля.Причина в замерзшем дверном замке и слабом пластиковом каркасе ручки. В качестве профилактики можно рекомендовать обработку замков и механизмов ручек силиконовой смазкой.
БМВ Х5 4.8is 2004
Панорамный люк может перестать работать через 5-7 лет эксплуатации. Это связано с перекосом и поломкой задней створки. Износ направляющей люка также может стать причиной стука в салоне. Дренаж люка нужно периодически прочищать, иначе вода со временем начнет проникать внутрь.Механизмы подъема оконных стекол в такие годы тоже начинают страдать из-за износа тросов, направляющих и выхода из строя приводного мотора.
Подсветка номерного знака со временем перестает работать из-за сгнивших контактов ближе к семи годам эксплуатации. Из-за этого перестает работать кнопка открывания багажника. Окислившиеся контакты также могут стать причиной проблем с задними фонарями. Лечится во всех случаях перепайкой или заменой.
Салон автомобиля очень добротный, скрипов в нем нет.Но не все так гладко. На автомобилях старше 6 лет начинает расслаиваться тканевая обивка передних стоек. Решается либо заменой, либо подклейкой обивки на стойках.
Если начали теряться пиксели приборной панели дисплея, то необходимо перепаять соответствующий шлейф. Выход из строя аудиосистемы может быть вызван сгоревшим радиомодулем или усилителем (оба находятся в багажнике).
Иногда может запуститься вентилятор кондиционера, который нужно заменить (относительно дорогая штука — плата управления встроена в корпус).Иногда может треснуть процессорный кулер на плате климат-контроля. В этом случае его нужно просто смазать. Если обороты вентилятора печки начинают плавать, то требуется замена соответствующего резистора — в народе известного как «ежик». Следует учитывать, что быстрый разряд аккумулятора может происходить и из-за неисправного «ежа».
При использовании X5 важно следить за уровнем заряда аккумулятора. Его низкий уровень в момент запуска двигателя может отображать различные ошибки.Если аккумулятор перестал заряжаться, то, скорее всего, износились щетки генератора. При замене щеток нелишним будет заменить два подшипника генератора.
В общем, Х5 в 53-м кузове не так страшен, как его малюют. Если у вас достаточно прямые руки, если вы знаете, где и как искать актуальную информацию в Интернете, то вы сможете полностью обслужить этот автомобиль самостоятельно, что позволит избежать многих лишних затрат. Для ремонта этой машины совсем не обязательно приобретать только оригинальные дорогие запчасти и расходники.В автосалонах сейчас полно аналогов достойного качества. Автомобиль вдоль и поперек изучен автолюбителями, поэтому информации по его обслуживанию и ремонту на специализированных форумах и сайтах более чем достаточно.
Понятно, что ремонт у «официалов» требует значительных финансовых затрат, что и порождает слухи о чрезвычайной дороговизне обслуживания и ремонта Х5. Не покупайте машину на последние деньги и не покупайте машину у того, кто купил ее на ваши последние деньги.Такие товарищи обычно нещадно эксплуатировали Х5, абсолютно не заботясь и не тратя деньги (ведь тратить было не на что) на его обслуживание и своевременный ремонт, что приводило к «заиканию» экземпляра. Всегда проводите комплексную диагностику перед покупкой такого автомобиля. Выявленные недостатки являются поводом для значительного снижения цены, а работоспособность этой машины обычно восстанавливается после дополнительных вложений.
В качестве вывода следует сказать, что этот автомобиль очень надежный, при соответствующем качественном обслуживании может долго радовать своего владельца.Если не пользоваться услугами официальных сервисов, а с умом подходить к выбору запчастей и расходников к нему, то он не так сильно опустошит ваш карман, как все говорят.
Подборка обзоров, видеообзор и тест-драйвы BMW X5 первого поколения:
Краш-тест BMW X5 E53:
Кролик, поликлональный к SQSTM1/p62
Кролик
Реагирует с: Крыса, Человек
Синтетический пептид, соответствующий человеческому SQSTM1/p62 а.о. 157-251 (внутренняя последовательность).Синтетический пептид, конъюгированный с белком-носителем.
Ссылка на базу данных: Q13501
Отрасль медико-биологических наук уже несколько лет находится в тисках кризиса воспроизводимости. Abcam лидирует в решении этой проблемы с помощью нашего ассортимента рекомбинантных моноклональных антител и нокаут-отредактированных клеточных линий для подтверждения золотого стандарта.Перед покупкой убедитесь, что этот продукт соответствует вашим потребностям.
Если у вас есть какие-либо вопросы, особые требования или проблемы, отправьте нам запрос и/или свяжитесь с нашей службой поддержки перед покупкой. Рекомендуемые альтернативы для этого продукта можно найти ниже вместе с публикациями, отзывами клиентов и вопросами и ответами
.Жидкость
Поставляется при 4°C.При доставке аликвоты. Хранить при температуре -20°C или -80°C. Избегайте циклов замораживания/оттаивания.
pH: 7,00
Консервант: 0,025 % Proclin 300
Составляющие: 79 % PBS, 20 % глицерин (глицерин, глицерин)
Очищенный аффинный иммуноген
Поликлональный
IgG
Наша гарантия Abpromise распространяется на использование ab155686 в следующих протестированных приложениях.
Примечания по применению включают рекомендуемые начальные разведения; оптимальные разведения/концентрации должны определяться конечным пользователем.
| Применение | Сокращения | Примечания |
|---|---|---|
| IHC-P | 1/100 — 1/1000. | |
| Flow Cyt | 1/50 — 1/200. | |
| IP | (1) | 1/100 — 1/500. |
| ВБ | (1) | 1/500 — 1/3000. Расчетная молекулярная масса: 47 кДа. |
| ICC/IF | 1/100 — 1/1000. |
| Примечания |
|---|
IHC-P |
Flow Cyt |
ИП |
ВБ |
ICC/IF |
Адаптерный белок, который связывает убиквитин и может регулировать активацию NFKB1 с помощью TNF-альфа, фактора роста нервов (NGF) и интерлейкина-1. Может играть роль в передаче сигналов титин/TTN ниже по течению в мышечных клетках.Может регулировать сигнальные каскады посредством убиквитинирования. Адаптер, опосредующий взаимодействие между TRAF6 и CYLD (по сходству). Может участвовать в дифференцировке клеток, апоптозе, иммунном ответе и регуляции K(+) каналов.
Повсеместно выражен.
Дефекты в SQSTM1 являются причиной костной болезни Педжета (PDB) [MIM:602080].PDB представляет собой метаболическое заболевание костей, поражающее осевой скелет и характеризующееся очагами повышенного и дезорганизованного обмена костей из-за активированных остеокластов. Проявления заболевания включают боль в костях, деформацию, патологические переломы, глухоту, неврологические осложнения и повышенный риск развития остеосаркомы. PDB является хроническим заболеванием, поражающим от 2 до 3% населения в возрасте старше 40 лет.
Содержит 1 домен OPR.
Содержит 1 домен UBA.
Содержит 1 цинковый палец типа ZZ.
Домен UBA специфически связывается с ‘Lys-63’-связанными полиубиквитиновыми цепями полиубиквитинированных субстратов. Опосредует взаимодействие с TRIM55.
Домен OPR обеспечивает гомоолигомеризацию и взаимодействие с PRKCZ, PRKCI, MAP2K5 и NBR1.
Цинковый палец ZZ-типа опосредует взаимодействие с RIPK1.
Фосфорилированный.Может фосфорилироваться PRKCZ (по сходству). Фосфорилируется in vitro с помощью ТТН.
Цитоплазма. Поздняя эндосома. Ядро. Саркомер (По сходству). В сердечной мышце локализуется в саркомерном тяже (по сходству). Локализуется в поздних эндосомах. Может также локализоваться в ядре. Накапливается в нейрофибриллярных клубках и тельцах Леви нейронов у людей с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона соответственно.Обогащен волокнами Розенталя пилоцитарной астроцитомы. В клетках печени накапливается в тельцах Мэллори, связанных с алкогольным гепатитом, болезнью Вильсона, индийским детским циррозом, и в гиалиновых тельцах, связанных с гепатоцеллюлярной карциномой.
посмотреть все
Иммуноцитохимия/ Иммунофлуоресценция — антитело против SQSTM1/p62 (ab155686)
ab155686, окрашивающий SQSTM1/p62 (аутофагосома) в контрольных клетках HeLa, обработанных этанолом 0.1 % (левые панели) и SQSTM1/p62 в клетках HeLa, обработанных 1 мкМ бафиломицина A1 (ab120497) в течение 18 часов (правые панели). Клетки фиксировали метанолом (5 минут), пермеабилизировали 0,1% Triton X-100 в течение 5 минут, а затем блокировали 1% BSA/10% нормальной козьей сыворотки/0,3М глицина в 0,1% PBS-Tween в течение 1 часа. Затем клетки инкубировали с ab155686 в разведении 1/500 и ab7291 (тубулин) в разведении 1/1000 в течение ночи при +4°C с последующей инкубацией при комнатной температуре в течение 1 часа с козьим вторичным антителом к IgG кролика (Alexa Fluor ® 488) (ab150081) в концентрации 2 мкг/мл (показаны зеленым цветом) и вторичное антитело козы к IgG мыши (Alexa Fluor® 594) (ab150120) в концентрации 2 мкг/мл (показано псевдокрасным цветом).Ядерную ДНК помечали синим цветом с помощью DAPI.
Изображение получено с помощью конфокального микроскопа (Leica-Microsystems, TCS SP8).
Вестерн-блот — антитело Anti-SQSTM1/p62 (ab155686)
Все дорожки: Антитело против SQSTM1/p62 (ab155686) в разведении 1/1000Дорожка 1: Необработанные (–) экстракты цельных клеток HepG2 (+)
Лизаты/белки по 30 мкг на дорожку.
Вторичная
Все дорожки: Кроличьи IgG-антитела (HRP) в разведении 1/10000
Условия работы: 80 В, 15 мин; 140В, 40мин.
Условия переноса: полусухой, 18 В, 60 мин (нитроцеллюлозная мембрана).
Состояние блокировки: обезжиренное молоко 5% в TBST, RT, 60 мин.
Инкубация с первичными антителами: 4°C в течение ночи.
Инкубация вторичного антитела: комнатная температура в течение 1 часа.
Условия стирки: 5 мл TBST, 4 x 5 мин.
ECL-воздействие.
Иммуноцитохимия/ Иммунофлуоресценция — антитело против SQSTM1/p62 (ab155686)
Иммуноцитохимия/иммунофлуоресцентный анализ образцов клеток HeLa (слева) и обработанных 50 мкМ хлорохина в течение 24 часов (справа) с мечением SQSTM1/p62 (зеленый) ab155686 в разведении 1/1000. Клетки фиксировали 4% параформальдегидом при комнатной температуре в течение 15 мин.Красный: фаллоидин, маркер F-актина.
Иммунопреципитация — Антитело против SQSTM1/p62 (ab155686)
Иммунопреципитация белка SQSTM1/p62 из экстрактов цельных клеток HeLa с использованием 5 мкг ab155686. Вестерн-блоттинг
проводили с использованием ab155686. В качестве вторичного реагента использовали
Anti-Rabbit IgG.
Иммуногистохимия (срезы, фиксированные формалином/PFA, залитые парафином) — Антитело против SQSTM1/p62 (ab155686)
Залитая в парафин ткань карциномы яичника человека, окрашенная на SQSTM1/p62 с помощью ab155686 (1/500) при иммуногистохимическом анализе.Поиск антигена: буфер на основе ЭДТА (pH 8) в течение 15 минут.
Вестерн-блот — антитело Anti-SQSTM1/p62 (ab155686)
Все дорожки: Антитело против SQSTM1/p62 (ab155686) в разведении 1/500Дорожка 1: Экстракты цельных клеток HepG2 30 мкг на дорожку.
Вторичная
Все дорожки: HRP-конъюгированные антикроличьи антитела IgG
Прогнозируемый размер полосы: 47 кДа
10% SDS-PAGE
Проточная цитометрия – антитело против SQSTM1/p62 (ab155686)
Фиксированные 4% параформальдегидом клетки HeLa, окрашенные на SQSTM1/p62 (синий) с использованием ab155686 (1/100) в проточной цитометрии. Клетки фиксировали при 4°С в течение 5 минут.Коричневая линия — немеченый образец. Данные о >20 000 событий были собраны с использованием аргонового ионного лазера (488 нм) и полосового фильтра 525/30.
Иммуноцитохимия/ Иммунофлуоресценция — антитело против SQSTM1/p62 (ab155686)
Иммуноцитохимия/ Иммунофлуоресцентный анализ клеток HepG2, обработанных 3 мкМ тапсигаргина в течение 12 часов (справа) и имитация (слева) мечения SQSTM1/p62 ab155686 в соотношении 1:500 (зеленый).Клетки фиксировали в ледяном MeOH в течение 10 минут, пермеабилизировали охлажденным ацетоном в течение 1 минуты. Клетки окрашивали Hoechst (синий).
Вестерн-блот — антитело Anti-SQSTM1/p62 (ab155686)
Все дорожки: Anti-SQSTM1/p62 антитело (ab155686) в разведении 1/1000 по 30 мкг на дорожку. Вторичная
Все дорожки: HRP-конъюгированные антикроличьи антитела IgG
Прогнозируемый размер полосы: 47 кДа
10% SDS-PAGE
Вестерн-блот — антитело Anti-SQSTM1/p62 (ab155686)
Антитело к SQSTM1/p62 (ab155686) в разведении 1/1000 + лизат цельных клеток A549 в количестве 30 мкг Вторичное
HRP-конъюгированное антитело против кроличьего IgG
Прогнозируемый размер полосы: 100 S2 900 кДа СТРАНИЦА
Страна/регионВыберите страну/регион
ЯзыкВыберите язык
ab155686 упоминается в 44 публикациях.
Просмотров: 10Просмотров: 50Просмотров: 100Сортировать по: Наибольшему количеству голосовСортировать по: Наименьшему количеству голосовСортировать по: Сначала новыеСортировать по: Сначала самому старому
Образец
Лизат клеток человека — целая клетка (293T)
Условия работы с гелем
Уменьшенная денатурация
Шаг блокировки
Молоко в качестве блокирующего агента на 1 час и 0 минут · Концентрация: 5% · Температура: 25°C
Сообщество пользователей Abcam
Проверенный клиент
Опубликовано 22 фев 2018 г.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), крепится к воздушному фильтру и определяет количество прошедшего к ним воздуха.От правильного определения этого показателя зависит качество горючей смеси. Неисправности датчика массового расхода воздуха сразу отразятся на работе двигателя.
При первых признаках неисправности двигателя Не паникуйте, бегите в магазин и берите новый ДМР. Можно предположить, что датчик массового расхода воздуха поврежден. Как проверить его работу? Во-первых, нужно внимательно слушать машину. Он сам укажет, что датчик ДМРВ неисправен, и будет вести себя следующим образом:
• компьютер выдаст ошибку «Check Engine»;
• мощность уменьшится;
• увеличится расход топлива;
• двигатель не запускается должным образом;
• Динамика уменьшится.
Что делать, если датчик массового расхода воздуха работает некорректно? Как проверить его состояние?
При выключенном двигателе отсоединить от разъема ДМРВ. Устройство отключится, контроллер перейдет в аварийный режим, а топливная смесь будет приготовлена с учетом текущего положения дроссельной заслонки. О переходе в этот режим двигатель снова сообщит, он должен держать обороты более 1500 об/мин. Окончательные выводы о неисправности ДМР можно будет сделать, если во время движения вы поймете, что после отключения датчика динамик улучшился.Примечание: ЭВМ модификаций Я-7.2 и М-7.9.7 после отключения МРЛ не будут увеличивать обороты двигателя.
Возможно ЭБУ уже модифицирован прошивкой, тогда не совсем понятно, как он поведет себя при использовании варианта выше. В этом случае датчик массового расхода воздуха также может работать некорректно. Как это проверить? Берем пластину толщиной 1 мм и вставляем ее под упор заслонки. После того, как обороты двигателя выросли, отсоедините клемму от ДМРВ.Если двигатель продолжает работать, то причина неисправности в ЭБУ, а именно в шагах РХХ. Без ДМРВ на аварийный режим не реагируют.
Этот вариант подходит для диагностики датчиков Bosch с индексами: 0 280 218 004, 0 280 218 116, а также 0 280 218 037. На тестере установить пределы измерения 2В, в режим постоянного напряжения. Маркировка проводов (ориентация изнутри):
• Сигнальный вход — желтый;
• Блок питания датчиков — серо-белый;
• Земля (минус) — зеленый;
• К главному реле — розово-черный.
Примечание:
Для большинства моделей указан цвет проводов, цвета могут различаться, но назначение выводов одинаковое.
После включения зажигания, не запуская двигатель, проводим сканирование. Красный щуп прибора подключается к желтому проводу ДМРВ, а черный к зеленому. Так что проводим замер напряжения и фиксируем его. Сопоставление полученных показаний с рекомендациями производителя, что позволит судить о работоспособности устройства.Новый ДМРВ имеет напряжение 0,996-1,01 В.
1,01-1,03 — датчик исправен;
1.03-1.04 — исправен, но ресурс сенсора почти исчерпан;
1.04-1.05 — ресурс исчерпан, если признаков неисправности нет, можно эксплуатировать, но пора приобретать новый;
1.05 и более — неисправен, требуется замена.
Примечание:
Для проверки ДМРВ можно проверить параметры «напряжение с датчиков» с бортового компьютера.
С помощью отвертки открутить хомуты, снять гофру, осмотреть датчик и гофру. Все поверхности должны быть сухими без масляных отложений и конденсата. Причины загрязнения ДМРВ:
• загрязнение воздушного фильтра;
• уровень масла выше нормы;
• забиты сетчатый фильтр, системы вентиляции.
Устранение причин загрязнения ДМРВ, необходимо устранить и последствия, а для этого потребуется чистка ДМРВ.Ключом на 10 откручиваем болты крепления датчика, отсоединяем его от воздушного фильтра. Датчик должен иметь резиновое кольцо для предотвращения подсоса сырого воздуха. Если его нет или нет на месте, то входная сетка рассматриваемого устройства будет в пыли. Это может привести к неисправности датчика.
Последовательность установки:• на прибор надевается резинка;
• проверяется уплотнительная юбка;
• датчик устанавливается в корпус фильтра.
Выключите зажигание, снимите заглушку с датчика.Ослабьте хомуты, отсоедините патрубок впускного воздуха. Далее откручиваем датчик и извлекаем его из корпуса фильтра. Чтобы его открутить, понадобится ключ на 10. После осмотра снова возникает вопрос, неисправен ли датчик массового расхода воздуха, как проверить его работоспособность. Оценив состояние устройства при диагностике, не стоит сразу приобретать новый. Стоит отметить, что стоимость ДМРВ варьируется от 1500 до 2000 рублей. Но можно просто устранить загрязнение и потратить максимум 200 руб.
Чтобы качественно отмыть ДМРВ, его необходимо удалить, порядок удаления уже описан ранее. Внутри устройства есть сетка. Оснащен 2-3 датчиками, в виде маленьких проводов. В процессе эксплуатации детали загрязняются, что приводит к неисправности. Чтобы дать прибору вторую жизнь, необходимо почистить сеточку и датчики, для этого подойдет очиститель карбюратора. Распыляя средство, смываем грязь изнутри ДМРВ.Полное устранение загрязнений может произойти не с первого раза, процедуру придется повторить. Все последующие опрыскивания следует проводить после высыхания средства. При очистке датчика стоит осмотреть состояние форсунок – если есть загрязнения, удалить их. Использование карбюратора для удаления загрязнений показывает, что 8 из 10 устройств после обработки начинают работать в правильном режиме. Но в некоторых случаях приходится покупать новый датчик MFR.
Теперь можно проверить ДМРВ самостоятельно считать завершенным.А на вопросы о том, исправен ли датчик массового расхода воздуха, как проверить его состояние, со 100% гарантией сможет ответить СТО, проведя диагностическое обследование с использованием специального оборудования.
1. Экстракция белка
1) Для образца ткани
a. Возьмите образцы, тщательно промойте ткань предварительно охлажденным PBS (0.01 М, pH=7,4) (кат. № E-BC-R187) для удаления поверхностной крови и внутренних загрязнений.
б. Взвесьте и раздавите ткань, добавьте соответствующее соотношение буфера для лизиса RIPA (кат. № E-BC-R327) (добавьте 10 мкл PMSF и 10 мкл Na 3 VO 4 на каждый 1 мл лизиса RIPA) и гомогенизируйте лизис ткань.
Рекомендуется гомогенизировать по соотношению масса ткани: объем RIPA = 3:10. Например, добавьте 1 мл буфера для лизиса RIPA к 0,3 г образца ткани, удельный объем можно отрегулировать в соответствии с экспериментальными требованиями.
г. Встряхните и лизируйте на льду в течение 30 минут после гомогенизации. Затем обработайте образец ультразвуком в течение 1 мин (в условиях водяной бани со льдом) с обработкой ультразвуком 2 с и интервалами 2 с, чтобы клетки полностью лизировались и уменьшили вязкость образца.
д. Центрифуга при 12 000 об/мин в течение 10 мин при 4℃.
эл. Возьмите надосадочную жидкость и измерьте концентрацию белка, указанную в шаге 2.
2) Для образца клеток
а. Соберите клетки, тщательно промойте их предварительно охлажденным PBS (0.01 М, рН=7,4) для удаления среды (обычно рекомендуется промывать 3 раза).
б. Добавьте соответствующее соотношение RIPA Lysate Buffer (10 мкл PMSF и 10 мкл Na 3 VO 4 на каждый 1 мл RIPA Lysis) и лизируйте на льду в течение 30 мин.
Рекомендуется добавить 0,1 мл буфера для лизиса RIPA в каждую лунку 6-луночного планшета (содержание белка в разных клетках может различаться, и объем добавляемого лизата можно соответствующим образом отрегулировать).
г. Обработайте образец ультразвуком в течение 1 мин (в условиях бани с ледяной водой) с обработкой ультразвуком 2 с и интервалами 2 с, чтобы клетки полностью лизировались и уменьшилась вязкость образца.
д. Центрифуга при 12 000 об/мин в течение 10 мин при 4℃.
эл. Возьмите надосадочную жидкость и измерьте концентрацию белка, указанную в шаге 2.
2. Измерение концентрации белка
Методом BCA (см. инструкции к набору для колориметрического анализа общего белка (кат. № E-BC-K318)).
3. Кипячение образцов
Отрегулируйте концентрацию белка с помощью буфера PBS. Добавьте 5 × загрузочный буфер SDS (кат. № E-BC-R288) с соотношением образца белка: 5 × загрузочный буфер SDS = 4:1 и кипятите смесь в течение 10 мин.Центрифугировать при 12 000 об/мин в течение 2 мин и собрать супернатант. Денатурированный белок можно использовать в экспериментах по Вестерн-блоттингу или хранить при температуре -20°С или -80°С.
Примечание: Рекомендуется, чтобы общее количество загружаемого белка тестового образца составляло около 50 мкг в каждой лунке. Попытайтесь сделать объем загрузки каждого образца близким к 10 мкл.
1. В соответствии с молекулярной массой целевого белка приготовьте 0% разделительный гель.Добавьте тестовый образец в каждую лунку и добавьте 5 мкл предварительно окрашенного белкового маркера (кат. № E-BC-R273) в зарезервированную лунку, чтобы проверить целевую молекулярную массу и степень переноса через мембрану. Добавьте буфер для электрофореза (№ по каталогу E-BC-R331) и начните электрофорез.
2. Электрофорез при 80 В, когда образцы находятся в штабелирующем геле, затем преобразование в 120 В, когда синий поток попадает в разделительный гель. Время электрофореза составляет около 2-3 часов, пока бромфеноловый синий не достигнет дна геля.
1. Выберите мембрану PVDF (кат. № E-BC-R266) с размером пор мкм в соответствии с молекулярной массой целевого белка. Замочите мембрану PVDF в метаноле на 1 минуту, чтобы активировать ее, а затем замочите мембрану PVDF в трансмембранном буфере (кат. № E-BC-R333).
2. Следуйте инструкциям производителя системы переноса для влажного, полусухого или сухого переноса.
1. Замочите мембрану PVDF в буфере TBST (кат. № E-BC-R335), содержащем 5% сухого обезжиренного молока в качестве блокирующего буфера, и заблокируйте мембрану при комнатной температуре для .
2. В соответствии с рекомендуемым коэффициентом разведения первичных антител используйте буфер TBST, содержащий 5 % сухого обезжиренного молока, для разбавления антител GNE по номеру , замочите мембрану PVDF в рабочем растворе первичных антител, инкубируйте в течение ночи при 4 ℃ и осторожно встряхните.
3. Промойте мембрану PVDF буфером TBST для .
4. В соответствии с рекомендуемым коэффициентом разведения вторичных антител используйте буферный раствор TBST, содержащий 2% сухого обезжиренного молока, для разбавления козьего анти-кроличьего IgG (H+L) (конъюгированного пероксидазы/HRP) (кат. № E-AB- 1003) по телефону . Инкубируйте при комнатной температуре в течение 1 ч на шейкере.
5. Промойте мембрану PVDF буфером TBST для .
1. Смешайте A и B в наборе Excellent Chemiluminescent Substrate Detection (Cat# E-BC-R347) в соотношении 1:1 в качестве рабочего раствора.
2. Выньте мембрану PVDF из буфера TBST и соберите жидкость фильтровальной бумагой. Проложите мембрану PVDF на детекторной машине, непрерывно добавляйте рабочий раствор ECL на мембрану PVDF, выпускайте пузырек и определяйте результат.
3. Отрегулируйте контрастность и время экспозиции, чтобы получить наилучшее изображение.
в современных автомобилях управляет электронный контроллер (ЭБУ), который получает информацию от множества датчиков. При возникновении проблемы система активирует сигнальную лампу «Проверьте двигатель» на панели приборов. Многие водители не знают, что делать в ситуации, когда лампочка неисправности двигателя загорается внезапно и без видимой причины.
В память электронного блока устанавливается набор служебных программ (как операционная система на домашнем компьютере), с помощью которых ЭБУ управляет режимами работы мотора.Если показания какого-либо датчика отличаются от нормативных, то контроллер запоминает код неисправности и включает предупредительный сигнал «Проверь двигатель».
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Чаще всего, если включена проверка неисправности двигателя, это означает выход из строя узлов или устройств управления следующих систем автомобиля:
В топливной системе: некорректная работа форсунок, неисправность топливного насоса, адсорбера, а также нарушение герметичности бака;
В системе зажигания: нестабильная работа свечей зажигания, неисправности высоковольтных проводов и распределителя зажигания;
В системах вывода отработавших газов: неисправность датчика кислорода, поломка каталитического нейтрализатора;
В системе управления двигателем: неисправности ДМРВ, датчика детонации, регулятора холостого хода и других устройств.
Машины, оснащенные бортовым компьютером с функцией самодиагностики, имеют возможность вывода на экран расшифровки кодов ошибок. Для других моделей определить, почему загорелся чек, можно только с помощью ноутбука со специальным ПО, которое подключается к диагностическому разъему через совместимый кабель.
Если при включении зажигания нет характерного звука подкачки топлива, а на панели горит значок двигателя, то, скорее всего, неисправно реле, подающее питание на топливный насос.
Точное место установки данного устройства зависит от конкретной модели машины и может находиться в непосредственной близости от блока управления впрыском топлива или рядом с блоком предохранителей. Причинами выхода из строя реле могут быть как неисправность самого устройства, так и выход из строя предохранителя, защищающего его.
Неисправное реле бензонасоса необходимо заменить на новое, а при перегорании предохранителя необходимо обязательно определить и устранить причину данной проблемы, так как возможные короткие замыкания в проводке могут привести к пожару в автомобиле.
Если возникают проблемы с запуском, холодный двигатель работает нестабильно, возможно, забиты топливные форсунки или неисправна их проводка. Для устранения проблемы необходимо промыть устройство впрыска, устранить повреждения в электрических цепях управления.
Причиной того, что сигнал проверки горит после запуска двигателя, может быть неисправность устройства для поглощения паров бензина — адсорбера.
Это происходит, если приходит в негодность поглощающий элемент (активированный уголь) или выходит из строя управляющий электромагнитный клапан.
Многие автовладельцы снимают б/у адсорбер из-за дороговизны новой детали. В этом случае необходимо обязательно перезаписать прошивку блока управления во избежание постоянного появления ошибки в системе.
Часто сигнализатор загорается без неисправности мотора по элементарной невнимательности. Плохо затянутая крышка заливной горловины топливного бака снижает давление в топливопроводах за счет пропускания воздуха. Приводит к повышенному расходу бензина, что ЭБУ расценивает как неисправность и тогда на панели загорается контрольная лампа.
Еще одной причиной может быть неисправность датчика расхода воздуха. Для обеспечения оптимального состава топливной смеси блок управления регулирует расход воздуха, используя показания датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). При нерегулярной замене воздушного фильтра рабочий элемент ДРМС забивается частицами пыли, что приводит к искажению его показаний.
В такой ситуации ЭБУ переходит на подсчет потребляемого двигателем воздуха косвенными методами и предупреждает водителя о неисправности через включенную «Проверку».Также при выходе из строя ДМРВ двигатель плохо заводится при отрицательной температуре окружающего воздуха.
Замена датчика массового расхода воздуха достаточно проста, а вот стоимость самой детали в зависимости от марки и модели автомобиля может достигать 10 – 15 тысяч рублей. Поэтому лучше не экономить на регламентном обслуживании машины и своевременно приобрести и установить качественный фильтр очистки воздуха.
Контроль возникновения детонаций при сгорании бензина в цилиндрах осуществляется с помощью датчика детонации.При отсутствии информации или низком уровне сигнала от датчика ЭБУ отправляет сообщение об ошибке на приборную панель.
Конструктивно датчик состоит из пьезоэлемента и резистора, поэтому ремонту не подлежит и заменяется в сборе.
Регулятор холостого хода (РХХ) отвечает за установку и поддержание требуемых оборотов в разных режимах работы двигателя. Регулятор открывает и закрывает специальное отверстие в патрубке дроссельного узла для дозирования воздуха.В результате автомобиль может начать движение сразу после запуска двигателя без длительного периода прогрева.
Нестабильная работа мотора Холостой ход и загоревшийся сигнал неисправности двигателя свидетельствуют о поломке РХХ и необходимости его замены.
Нормальная работа двигателя невозможна без стабильного воспламенения топливной смеси. Если на неустойчивом двигателе загорается «Check engine», это может означать отсутствие искры или пропуски зажигания в цилиндрах из-за следующих неисправностей:
загрязнение или выход из строя свечей зажигания;
неправильный зазор на электродах свечей;
пробой изоляции или обрыв контактов высоковольтных проводов;
выход из строя катушки зажигания.
Ремонтные работы заключаются в чистке свечей и установке правильного зазора. Если свечи отработали давно (более 100 тысяч километров) или имеют видимые дефекты, их следует заменить на новые. Кроме того, даже свежие свечи зажигания могут выйти из строя из-за использования некачественного бензина. Также нужно проверить высоковольтные провода на наличие повреждений, убедиться в нормальном искрении, а также измерить сопротивление на выводах катушки.
Нередко после замены деталей системы зажигания чек продолжает гореть.Если установленные запчасти наверняка исправны, то нужно стереть ошибку из памяти компьютера или подождать, пока она не исчезнет автоматически через определенный интервал (обычно от 150 до 300 километров пробега).
Если во время движения загорается чек, а мощность двигателя значительно снизилась, это может быть вызвано неисправностями в системе выпуска отработавших газов.
В выхлопной системе блок управления контролирует режим работы кислородного датчика (лямбда-зонда), установленного на выпускном коллекторе, а также оценивает состояние катализатора отработавших газов.
О неисправности лямбда-зонда можно судить по значительно увеличенному расходу бензина, повышенному содержанию углекислого газа в выхлопе, а также снижению мощности двигателя. На современных машинах таких датчиков установлено несколько, так что придется либо проверять их по очереди, либо пользоваться сканером ошибок.
Также серьезное падение мощности является характерным признаком неисправности катализатора очистки отработавших газов. В такой ситуации помимо того, что горит лампочка «чек энжин», машина начинает очень вяло реагировать на нажатие педали газа.Чаще всего выход из строя катализатора вызван неисправностью кислородного датчика и несвоевременной заменой свечей. Чтобы не доводить ситуацию до дорогостоящей замены коллектора, необходимо соблюдать плановые сроки замены свечей накаливания.
Эта проблема вызвана неисправностью в системе охлаждения. В первую очередь следует проветрить термостат, возможно он заклинил в малом круге, и горячий антифриз перестал циркулировать через радиатор.
Другой вариант — выход из строя вентилятора охлаждения или его электрической системы управления. В турбированных моделях при перегреве двигателя происходит автоматическое отключение турбины, что приводит к резкому проседанию мощности и снижению тяговых характеристик.
В конечном итоге заклинивший термостат может привести к закипанию охлаждающей жидкости, что часто приводит к разрыву шлангов и разгерметизации системы.
Также проблема может заключаться в неисправности датчика температуры или плохом контакте на его разъеме, из-за чего на ЭБУ поступает искаженный сигнал.
Рано или поздно каждому автовладельцу приходится мыть силовой агрегат. Это может быть связано с утечкой масла или других рабочих жидкостей, оседанием пыли и грязи на мокром двигателе или необходимостью после ремонтных работ.
Если провести предварительную защиту узлов от попадания влаги неаккуратно или переборщить с мойкой высокого давления, то после включения двигатель троит и глохнет, а на приборной панели включается сигнал «Check engine».
Данные проблемы, скорее всего, связаны с неисправностью электросистемы автомобиля: ненадежные контакты высоковольтных проводов, катушек зажигания и других электронных компонентов. Известны случаи, когда напор воды выбивал заглушки из разъемов датчиков контроля.
Устранение неисправности следует проводить путем проверки и тщательной просушки всех разъемов в моторном отсеке. Для дополнительной надежности в подозрительных местах можно нанести влаговытесняющую смазку для электрических контактов.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
В заключение стоит отметить, что срабатывание сигнала «Проверить двигатель» всегда означает наличие какой-то проблемы. Если индикатор проверки двигателя горит, но двигатель работает нормально, водителю все равно необходимо определить причину появления сигнализатора и устранить ее как можно скорее.
Около трех десятков лет назад автомобили стали серийно оснащать компьютерными системами управления, позволяющими быстро найти любую неисправность. Для специалистов автосервиса предусмотрели специальные разъемы, с помощью которых можно было вывести необходимую информацию на экран тестера, а водитель мог увидеть сигнал о неисправности благодаря расположенной на передней панели лампочке check engine.Подобная схема предупреждения используется и сегодня – ею оснащаются любые машины с инжекторными двигателями, управляемыми микропроцессорами. Поэтому каждый водитель должен знать, что делать, если во время движения автомобиля загорается сигнальная лампа Check Engine.
Индикатор Check Engine может указывать на серьезную проблему.
Узнать, что означает сигнал Check Engine, достаточно просто – необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, оснащенную специальным электронным сканером.Однако такой сервисный центр может находиться достаточно далеко или быть недоступным для автомобилиста по другим причинам. Поэтому проверка, Check Engine, в первую очередь стоит сама по себе.
Если на приборной панели загорается соответствующий сигнал, следует в первую очередь проверить элементарные вещи – насколько плотно закручены пробки бензобака и маслозаливной горловины. Некоторые машины оборудованы датчиками, позволяющими поддерживать чистоту технологических жидкостей – при их срабатывании водитель видит сигнал Check Engine.Также нужно обратить внимание на провода, расположенные под капотом – если вы видите свободно свисающий кабель или открытую клемму, причина, по которой загорается Check Engine, найдена. То же самое касается шлангов. топливная система, впускной коллектор, система подачи воздуха.
Однако, что делать, если визуально автомобиль в полном порядке? Первым делом нужно выкрутить свечи, которые являются Check Engine — они могут передавать электрические импульсы в результате нагара на электродах и появления толстого налета из различных металлов, содержащихся в топливе.Кроме того, причиной некорректной работы мотора могут быть зазоры, превышающие 1,3 мм. Еще одной распространенной причиной появления сигнала Check Engine может быть отложение отложений на поверхности форсунок. Дополнительные признаки обеих указанных поломок:
Если горит индикатор Check Engine, проблема может заключаться в изношенной изоляции высоковольтных проводов.Визуально плавающие пробои и микротрещины найти практически невозможно, поэтому для их поиска следует использовать специальный тестер. Если такого инструмента нет, можно попробовать «дедовский» метод. Насыщенный солевой раствор готовят в нержавеющей или алюминиевой посуде, в которую погружают кусок проволоки (не наконечник!). Вам понадобится мегомметр, один зажим которого крепится к наконечнику высоковольтного провода, а второй фиксируется к поддону — после подачи тока удовлетворительное сопротивление должно быть 500 кОм, а идеальное 1 МОм.
Если горит индикатор Check Engine, проблема может быть очень серьезной. Чаще других они возникают из-за качества предлагаемого в России топлива. Диагностику провести легко – при работающем двигателе нужно поднести ухо к прибору и прослушать его звук. Нормально — плавное гудение без щелчков и остановок. При сбоях, результатом которых является сигнал Check Engine, нужно снять топливный насос, промыть его изнутри, очистить сетку и устранить твердые включения.Если проблема не может быть решена таким способом, агрегат необходимо отдать специалисту для профессионального ремонта или заменить.
В появлении сигнала Check Engine может быть виновата катушка зажигания, неравномерно распределяющая электрические импульсы между свечами соответствующих цилиндров. При обнаружении неисправности этого устройства его необходимо заменить, не забыв перед установкой проверить характеристики новой детали. Если автомобиль оснащен отдельными катушками, диагностика будет затруднена, но с помощью тестера удастся найти неисправный элемент системы зажигания.
Часто лампочка Check Engine загорается при выходе из строя контрольных приборов, представленных лямбда-зондом и датчиком массового расхода воздуха. Ремонтировать такие устройства невыгодно, так как срок службы восстановленных датчиков очень мал. Их лучше сразу заменить, тем самым погасив лампочку Check Engine. Очень серьезная проблема может быть связана с поломкой каталитического нейтрализатора. Его замена стоит больших денег, но других альтернатив нет, так как многие автомобили с неисправной выхлопной системой автоматически переходят в аварийный режим, что подразумевает значительное снижение мощности.
Check Engine может вызываться электронным блоком управления, отвечающим за выполнение программ, управляющих впрыском топлива, подачей воздуха и другими процессами. Блок управления выходит из строя крайне редко, но выход его из строя сулит огромные затраты. Единственный способ их уменьшить – найти квалифицированного электрика, который сможет детально изучить схему устройства и часами искать вышедший из строя миниатюрный элемент. Такая операция обойдется намного дешевле замены, но нет гарантии, что лампа Check Engine не загорится снова в скором времени.
Если во время движения появился сигнал Check Engine, очень вероятно, что это связано с критической неисправностью двигателя. Поэтому следует остановиться, но не глушить двигатель, а внимательно посмотреть на приборную панель, где расположены остальные контрольные лампы. В первую очередь вас будет интересовать индикатор температуры, работа которого чаще всего приводит к появлению сигнала Check Engine. В нормальном состоянии температура охлаждающей жидкости в двигателе не должна превышать 85–95 градусов, так как ее закипание может привести к непредсказуемым последствиям.На современных автомобилях при достижении критического уровня нагрева загорается специальная лампа с пиктограммой термометра – при появлении такой сигнализации следует двигаться на высокой скорости с малыми оборотами двигателя, чтобы создать естественное охлаждение силового агрегата.
Некоторые автомобили также оснащены датчиком давления масла с индивидуальной шкалой — лампа Check Engine часто загорается, когда ее стрелка находится в красной зоне. При отсутствии циферблата следует обратить внимание на лампочку со значком масленки, которая загорается при чрезмерно низком уровне смазки в двигателе.В таком случае выключите двигатель, подождите примерно 5-10 минут и проверьте уровень масла с помощью специального щупа. Если лампа Check Engine загорается из-за недостатка масла, следует долить его или отправиться в ближайший специализированный магазин. В противном случае проблема заключается в неисправном масляном насосе, который может потребовать серьезного ремонта – решить такую проблему самостоятельно не представляется возможным, и нужно переезжать на ближайшую СТО.
Также бывают ситуации, когда мигает лампа Check Engine — это может касаться и индикатора АКПП, если таковая установлена на автомобиле.В большинстве случаев это означает, что неисправность кроется в электронном блоке управления. При мигании сигнала Check Engine машина часто переходит в аварийный режим, самостоятельно ограничивая скорость и максимальные обороты двигателя. Стоит запомнить еще один сигнал, подаваемый машиной – если при повороте ключа загорается лампа Check Engine, а через несколько секунд гаснет, это означает, что блок управления проводит диагностику, и реальной опасности, угрожающей автомобилю, нет. мотор.
Для устранения проблемы необходимо обратиться на специализированную СТО, оснащенную соответствующим электронным оборудованием.После краткой диагностики специалист констатирует характер поломки, на которую указывает сигнал Check Engine, и определит стоимость ремонта. В некоторых случаях диагностика не выявляет каких-либо отклонений от нормы, а после ее завершения лампа Check Engine гаснет самостоятельно. Эксперты говорят, что виной ложной тревоги являются накопившиеся ошибки, вызванные некачественным бензином, примесями в воздухе, влагой на электрических компонентах.
Избавиться от ошибок можно самостоятельно, без использования диагностического сканера.Опытные автолюбители, знающие, как убрать ошибку, советуют для этого открутить клеммы аккумулятора и отложить их в сторону, предотвратив короткое замыкание. При выключенном двигателе автомобиль следует отключить от аккумулятора примерно на 10-20 минут. Если все сделано правильно, при подключении клемм вы увидите сброс часов на ноль и погасшую лампочку Check Engine. Однако это может решить только проблему с накопившимися ошибками – при более серьезных поломках лампочка Check Engine снова загорится уже в первый день использования автомобиля.
Отправляясь на СТО, обязательно соблюдайте безопасный для автомобиля режим вождения, так как вы не можете быть уверены, почему появился сигнал Check Engine. Для этого вам нужно:
Лучше не ездить ночью, так как фары создают дополнительную нагрузку на двигатель, но если нет других вариантов, примите соответствующие меры предосторожности. Только когда специалисты определят, почему загорелась лампочка Check Engine, можно переходить к обычному стилю вождения.
При обнаружении сигнала Check Engine не стоит паниковать, так как автомобиль может не требовать серьезного ремонта. Мелкие проблемы, связанные с неправильной установкой крышек баков, проводов и трубок, на первых порах стоит попробовать устранить самостоятельно.Если лампа Check Engine продолжает гореть, неисправность следует искать глубже – в свечах, бензонасосе и высоковольтных проводах. При отсутствии поломок в этих узлах стоит рассмотреть наиболее важные узлы автомобиля – электронный блок управления, катушки зажигания, каталитический нейтрализатор. Если самостоятельно найти проблему не удается, а лампа Check Engine продолжает гореть, следует обратиться к специалисту, который проведет компьютерную диагностику автомобиля.
Почти в каждой современной иномарке есть странная для некоторых лампочка — check engine, смысл которой некоторые узнают когда она загорается и вместе со знаниями получают массу неприятных проблем, а некоторые могут ездить всю жизнь, но так и не увидеть как загорелся чек энджин .
Итак что такое чек энджин и почему он так неприятен современному автолюбителю, сегодня я постараюсь дать ответы на эти и многие другие вопросы. Контрольная лампа Check Engine, в дословном переводе с английского означает «Проверьте двигатель», расположена она. Если горит лампочка Check Engine, это означает, что блок управления обнаружил определенные неисправности в работе двигателя. Первые «Check Engine» оснащались мини-компьютерами, и их основной задачей было управление карбюратором, но со временем «обязанности» лампочки увеличились, а поле действия значительно расширилось.
Современные блоки управления Check Engine связаны с: составом горючей смеси, оборотами двигателя, зажиганием и многими другими параметрами. В итоге причин почему загорелся check engine стало очень много и без определенных знаний и навыков, а в некоторых случаях и оборудования, выяснить причину возгорания достаточно сложно.
В первую очередь необходимо разобраться, когда световой индикатор считается нормальным, а когда указывает на неисправности двигателя.Если лампочка загорается при запуске двигателя, а потом гаснет — повода для беспокойства нет, двигатель работает. Если лампочка check engine загорается и долго не гаснет, скорее всего, в моторе есть неисправности, но не стоит сразу впадать в отчаяние, так как они могут быть несерьезными. Однако «махать рукой» на сигналку не стоит, ведь поломки могут быть критическими.
Если индикатор Check Engine загорается только во время движения автомобиля, причиной может быть низкий уровень масла.Остановите автомобиль и послушайте двигатель, нет ли в нем посторонних стуков или шумов, произведите визуальный осмотр на наличие повреждений кузова и подтеков. Если вы обнаружите что-либо из вышеперечисленного – устраните по приезду домой, а если при визуальном осмотре ничего обнаружить не удалось, «вооружившись» специальным оборудованием, быстро и точно установить причину пожара ЧК.
Если работа мотора «ровная», при этом загорелся check engine , возможно проблема кроется в свечах, в одной из них могут быть пропуски зажигания.Причиной возгорания «Check Engine» зачастую является некачественное топливо, что достаточно актуально для заправок в нашей стране.
Как я уже говорил, причин почему загорается check engine лампочка довольно много, так как сигнал идет напрямую от бортового компьютера, в задачу которого входит управление огромным количеством систем: карбюратор, зажигание, АКПП , двигатель в целом и многое другое, в некоторых случаях можно попробовать диагностировать проблему самостоятельно.
Проверка высоковольтных проводов осуществляется следующим образом. Налейте воду в кастрюлю из нержавеющей стали, добавьте в воду столовую ложку соли. Возьмите мегомметр и опустите провода в воду, при этом концы должны быть на поверхности. Подсоедините устройство к первому наконечнику с помощью зажима, второй зажим установите на емкость, в которой находятся сами провода. Состояние изоляции считается хорошим, при сопротивлении более МОм допускается значение более 500 кОм, при сопротивлении меньше необходимо заменить провода.
Если вышеперечисленные методы диагностики и решения вам не помогли, а на панели по-прежнему check engine включен, рекомендую сразу обратиться за помощью к специалистам, иначе может потребоваться более серьезный ремонт.
Есть автомобили, которые предназначены для обычной городской езды, такие автомобили почти не выделяются из общего потока. А есть брутальные внедорожники, которые созданы для суровых военных условий. Такой транспорт можно увидеть в основном только на службе.Но все же есть боевые машины, которые могут спокойно ездить в штатном режиме.
ГАЗ-69. Настоящий брутальный военный внедорожник с полным приводом. Он очень надежен, так как его устройство очень простое. В салоне все предельно четко: ничего лишнего, все рычаги управления переключаются с трудом, к этому нужно привыкнуть. Этот автомобиль вряд ли пригоден для зимней эксплуатации, так как вместо штатной крыши у него мягкий верх. Зато летом ездить на ГАЗ-69 одно удовольствие!
УАЗ Хантер . Этот ульяновский внедорожник выпускается уже более 15 лет. Ну, он используется в основном для правоохранительных целей. Только часть покупателей покупает его для обычного использования. Но в принципе для этих целей внедорожник подходит идеально. У него 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 128 л.с., просторный салон и большой запас прочности.
Мерседес — Бенц Г — класс . Этот легендарный немецкий внедорожник уже сложно назвать военным, так как теперь он стал более роскошным и пафосным, а динамика вышла на новый уровень.Но когда-то машина была совсем другой. Например, вместо 4-литрового турбомотора у него был Газовый двигатель объемом 2,3 литра. И даже сейчас можно найти такой простой G-класс со скромным оснащением и без обвеса.
4,80 /5 (96,00%) 5 голосов
Современные автомобили оснащены большим количеством датчиков, позволяющих быстро диагностировать неисправность в автомобиле. В каждом автомобиле есть приборная панель Check Engine error . Для чего нужен индикатор и о чем он сигнализирует, многие водители узнают только после того, как он загорится.
Причин горения лампочки Check Engine может быть много. Многие в панике обращаются в автосервис за компьютерной диагностикой, а кто-то продолжает водить машину.
Горит ли индикатор проверки двигателя?
Лучше отправляйтесь в автомастерскую. Диагностика двигателя по 10 параметрам в наших автосервисах в Москве. Выбирайте ближайший к вашему текущему местонахождению московский автосервис и записывайтесь на ремонт.
Ошибка Check Engine в дословном переводе означает « проверьте двигатель ».Эта лампочка находится на приборной панели автомобиля, и если она загорается, то у вашего мотора неисправность. Лампочка горит блоком управления автомобилем, обнаружившим неисправность в двигателе.
Когда-то задачей лампы было управление карбюратором, используя оборудованный мини-компьютер. Но через некоторое время производители значительно расширили обязанности индикатора.
На современных автомобилях это связано с составом топливной смеси, частотой вращения двигателя, расходом топлива и системой зажигания.Поэтому при отсутствии должных знаний и навыков определить точную причину загоревшегося чека невозможно.
Как не стать жертвой мошенников в автосервисе. Нажмите на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов избежать развода
Значение лампы Check Engine можно определить, обратившись на СТО. С помощью специального сканера специалисты диагностируют автомобиль. Но ситуация может сложиться так, что поблизости нет СТО, либо туда невозможно заехать.Определить причину, по которой загорелся Check Engine, можно самостоятельно.
Помните! Если ошибка Check Engine загорается после включения зажигания и гаснет через несколько секунд, то причин для беспокойства нет, система проводит самодиагностику.
Следует помнить, что Индикатор проверки двигателя не обязательно указывает на проблему с двигателем. Автомобиль .
Помните! Не нужно паниковать. Проверьте уровень масла. Прислушайтесь, не издает ли двигатель посторонних звуков, нет ли повреждений двигателя.Если все в порядке, двигайтесь в ближайший автосервис, стараясь не давать двигателю работать на высоких оборотах.
Крайне нежелательно ездить на автомобиле с горящей лампой Check Engine. Если вам не хватает знаний, то лучше всего вызвать эвакуатор и отправиться в автосервис.
Если вы решили ехать на СТО самостоятельно, то рекомендуем придерживаться следующих правил :
Без необходимых навыков и знаний найти причину сгоревшего чека очень сложно.
Что нужно сделать, какова последовательность действий? Рассмотрим пути решения проблемы .
Топливо низкого качества . Для его устранения необходимо слить старый и залить качественное топливо.
Моторное масло .Моторное масло следует доливать до необходимого уровня. Проверял щупом. Кроме того, если масло менялось давно, пробег был более 10 тыс. км, то оно того стоит.
Не эксплуатируйте автомобиль с низким уровнем масла.
Чек может гореть не только из-за низкого уровня масла, но и в результате быстрой езды на минимальном уровне. Поэтому необходимо пройти компьютерную диагностику на СТО.
Свеча зажигания .Для этого запустите . Делается это достаточно просто, для этого вам понадобится свечной ключ. Сняв свечи зажигания, проверьте их работу. Если свеча рабочая, то просто очистите ее от нагара. Проверяемый зазор между электродами должен быть не более 1,3 мм. При необходимости установите нужный.
Предупреждение : для foreach() указан недопустимый аргумент в /var/www/www-root/data/www/website/wp-content/plugins/custom-blocks/custom-blocks.PHP на линии 5457
Почему двигатель не набирает обороты, необходимые для правильной работы? Этим вопросом задаются многие водители. При эксплуатации двигателей различных типов часто сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии на педаль газа двигатель никак не реагирует и не набирает необходимых оборотов.
Часто такие проблемы возникают с автомобилями, оснащенными ГБО, хотя при переходе на бензин проблема исчезает.Неисправности разного плана могут повлечь за собой как достаточно серьезный ремонт, так и простые меры профилактики. Рассмотрим подробнее, почему двигатель плохо набирает обороты, как на бензине, так и на солярке.
В первом случае очень важно попытаться проанализировать, при каких условиях это произошло и как это проявляется. Обязательно постарайтесь выявить все сопутствующие симптомы.
Неспособность полностью работоспособного двигателя внутреннего сгорания набрать требуемые обороты после сервисных работ или ремонта обычно является результатом неправильной сборки, ошибок подключения и т.п.такие ситуации позволяют мгновенно определить неисправность, осмотрев или вернув автомобиль на ремонтную станцию.
Возможные причины, по которым двигатель не развивает обороты, условно разделены на категории. Сначала разберемся с более простыми, можно сказать мелкими неисправностями. Набор необходимых показателей при езде очень зависит от полноценности сгорания, состава смеси, эффективности ее подачи в нужном объеме и своевременности зажигания.
Одной из частых причин, по которой не удается набрать скорость до нужного значения, является нарушение работы систем зажигания, подачи топлива и воздуха:
Серьезные неисправности, требующие определенного уровня навыков, знаний и специального оборудования или посещения мастерской. Речь пойдет уже не о расходниках, а о деталях:
Учитывая все проблемы с тем, что ДВС медленно набирает обороты, желательно как можно скорее провести диагностику на наличие ошибок. В срочном порядке такую процедуру нужно провести в том случае, когда на приборке загорается «галочка».
Редко бывают случаи, когда двигатель не развивает обороты из-за отказа ЭБУ. Такие неприятности могут возникнуть из-за мойки двигателя и небрежного диагностического обслуживания прошивки.
Результатом такого вмешательства является неадекватное восприятие частоты вращения ЭБУ: низкие принимаются за высокие, и наоборот. Максимальную мощность двигателя внутреннего сгорания можно получить при условии своевременного проведения всех регламентных работ, предусмотренных заводом-изготовителем, и других не менее важных сервисных мероприятий.
В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с рядом проблем. Одним из них является снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие меры предпринять, стоит ли ехать на СТО.Поговорим об основных причинах, почему двигатель не тянет и как можно устранить проблему своими силами.
Бывают ситуации, когда ДКПВ своевременно не подает команду управления на подачу топливовоздушной смеси. В результате мощность силового агрегата падает на глазах. Основная причина выхода из строя – смещение звездочки шестерни относительно шкива и пучка демпфера.В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и заменить его.
В процессе эксплуатации из-за мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи зажигания может уменьшаться или увеличиваться. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить размеры зазоров круглым щупом. Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно отрегулировать, подогнув сторону электрода, или заменить свечу зажигания.Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то оно может быть разным (в зависимости от типа свечи) — 0,7-1,0 мм.
Если двигатель плохо тянет, необходимо поочередно выкрутить все свечи зажигания и осмотреть их. При появлении на электродах явного нагара прибор необходимо очистить щеткой с металлической щетиной. Важно не только почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину этого явления.
Снижение мощности двигателя может быть вызвано неисправностью изделия. В этом случае необходимо проверить работоспособность свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердятся, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.
Вы можете диагностировать проблему, посмотрев на указатель уровня топлива. Если он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то наличие топлива можно определить, сняв топливный насос.
Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые симптомы — стартер крутит двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если машина карбюраторная, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего не поступает топливо. В случае инжектора наличие топлива в рейке проще проверить нажатием на специальный золотник (устанавливается на конце рейки).
Для устранения проблемы необходимо тщательно прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все патрубки системы, шланги и сам топливный насос.
Такую проблему можно определить только специальными замерами (сделанными непосредственно на выходе из топливного насоса). После этого проверяется качество фильтра топливного насоса.
Решение — прочистить фильтр топливного насоса, заменить его (если ремонт невозможен) или установить новый топливный насос.
Плохое качество контакта в цепи, через которую питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки, это убедиться в качестве «массы» на автомобиле и провести замеры сопротивления мультиметром. Если уровень сопротивления действительно высокий, то единственный выход — зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).
При подозрении на выход из строя этих элементов необходимо проверить сопротивление обмоток мультиметром на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если причина проблемы в неисправности ЭБУ, то такую проверку могут провести исключительно на СТО.
Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) — установить новый ЭБУ, прочистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.
Обрыв ДПКВ — датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается контрольная лампа неисправности двигателя. Первое, что нужно сделать, это осмотреть целостность самого ДЦПВ, убедиться, что зазор между зубчатым венцом и датчиком в норме (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика около 600-700 Ом.
Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправен).
ДТОЖ — вышел из строя датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие — загорается лампа неисправности двигателя. Если есть обрыв, то электровентилятор системы начинает вращаться непрерывно. Кроме того, необходимо проверить исправность самого датчика.
Если по этой причине упала мощность двигателя, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и установить новый датчик.
Вышел из строя ДПДЗ — датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или ее цепи). Как и в предыдущих случаях, здесь загорается лампа «Check engine». Если в цепи ДПДЗ имеется обрыв, то обороты двигателя обычно не опускаются ниже полутора тысяч оборотов.
Решение проблемы — чистка дроссельного узла и восстановление качества контактного соединения во всей электроцепи.Если датчик неисправен и не подлежит ремонту, его необходимо заменить.
Отказ ДМРВ, датчика, отвечающего за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверить целостность ДМРВ или заменить его на исправный прибор. Если выход из строя ДМРВ подтвердится, то необходимо сделать попытку его очистки, а при невозможности ремонта просто заменить.
Неисправность датчика детонации.При такой неисправности обязательно загорается лампа неисправности двигателя на панели приборов. Кроме того, при неудачной детонации ДД детонация отсутствует ни на одном из режимов работы силового агрегата, а также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант — восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.
Отказ датчика кислорода или нарушение его цепи.Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». В этом случае первым делом нужно проверить змеевик нагрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, во-вторых уровень напряжения на выходе. Измерение можно производить даже без разрыва цепи — достаточно проколоть иголками изоляцию.
Для устранения неисправности стоит отремонтировать кислородный датчик, восстановить качество проводки и прочистить все отверстия, через которые подсасывается воздух.В крайнем случае необходимо заменить сам кислородный датчик.
Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы при работе двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо заменить прокладку выпускного коллектора и протянуть все уплотнители.
Отказ электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность, ЭБУ тоже может выйти из строя (иногда просто теряется его программное обеспечение).Чтобы убедиться, что ЭБУ работает (отказ ЭБУ), нужно проверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр около 12 Вольт) или заменить его на заведомо исправный блок. Если блок управления неисправен, возможно, его необходимо заменить. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.
Убедиться в совпадении параметров можно только проверив специальными щупами. Если зазоры не соответствуют норме (написано в инструкции), то необходимо произвести регулировку.
В этом случае придется снять ГБЦ и измерить длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. Если были обнаружены сломанные или деформированные пружины, то их нужно поменять.
Здесь достаточно будет визуально осмотреть (предварительно сняв необходимые элементы) и при необходимости заменить распредвал.
В таких случаях необходимо проверить совпадение меток на распредвале и коленвале.Если есть «дисбаланс», то достаточно выставить правильное положение с помощью специальных меток.
Низкая компрессия во всех или некоторых цилиндрах. Причины включают возможное повреждение или износ клапана, сломанные или залипшие поршневые кольца. Чтобы проверить подозрения или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые замеры. Если подозрение подтвердится, то необходимо ремонтировать силовой агрегат – менять кольца, поршни или ремонтировать цилиндры.
ЗаключениеВышеприведенный список — это только часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя.Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть столь необходимую тягу вашему «железному коню».
14 октября 2017 г.Самый неприятный вид неисправности, это когда что-то в машине сломано наполовину. В таких случаях устранение неполадок превращается в сложную задачу, напоминающую ловлю блох. Типичный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Автомобиль едет, но не в состоянии разогнаться до нормальной скорости – двигатель «чихает» и глохнет.Если вы решили найти проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.
Если вы столкнулись с проблемой падения мощности двигателя, начинайте искать неисправность с системы подачи топлива. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки или начинает глохнуть, логично предположить, что ему просто не хватает топлива. Ваши действия:
Примечание. О забитом фильтре свидетельствует продолжительный шум топливного насоса, слышимый после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.
Более серьезные проблемы сложнее обнаружить. Как бензиновые, так и дизельные двигатели могут страдать от неисправности или выхода из строя форсунок.Их работоспособность проверяют снятием и подключением к источнику питания. Атомайзер должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае его необходимо заменить.
Причиной отсутствия топлива в дизеле часто является топливный насос, создающий высокое давление в системе. При износе деталей агрегата давление в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало дизельного топлива.
Наряду с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный.Продуйте загрязненный элемент, если вы не можете сразу его заменить.
В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышны прострелы в выхлопной трубе или двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попробуйте найти проблему в системе зажигания. Слабое искрение на электродах свечей приводит к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неисправности системы выглядят так:
Коварство изношенных свечей заключается в том, что при проверке они дают нормальную искру. . Но в цилиндрах двигателя высокое давление, при котором старые свечи гаснут. Именно поэтому двигатель не развивает скорость, а резкое нажатие на педаль акселератора вызывает «провал».Проверять свечи необходимо на специальном стенде, создающем давление не менее 20 бар.
Диагностировать пробой высоковольтного провода или изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, запустите двигатель и посмотрите, как он работает. Если вы заметили вспышки искр на «люльках», установите новые детали.
О выходе из строя катушки или обрыве высоковольтного провода свидетельствует полный выход из строя одного из цилиндров. Проверить провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что другой цилиндр перестал работать.С катушками этот прием не сработает; для диагностики необходимо специальное оборудование.
Критический износ цилиндро-поршневой группы силового агрегата также приводит к снижению мощности. Есть и другие причины почему двигатель не набирает обороты:
Большинство этих неисправностей обнаруживаются путем измерения сжатия. Прогоревший клапан не полностью входит в седло, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до уровня 9 бар и менее свидетельствует о приработке поршневых колец.
Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндро-поршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом.Если недавно какой-то «специалист» сделал неправильную регулировку и зажал клапана, то и компрессия уменьшится.
Аналогичные ошибки возникают при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки смещены на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: из-за износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распредвала на 1 зуб.
Слишком большой расход масла, проникающего в камеры сгорания через маслосъемные колпачки, также ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрыты нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы синего дыма из выхлопной трубы.
Современный автомобиль оборудован электронной системой управления силовым агрегатом и нейтрализацией дымовых газов.Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может происходить по следующим причинам:
Проверить проходимость нейтрализатора и сажевого фильтра просто: раскручиваем передний фланец устройства, открывая путь выхлопным газам, и запускаем двигатель. Если его производительность значительно улучшится, поменяйте катализатор на новый или .
При отказе лямбда-зонда двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно приготовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим.Смешивание топлива с воздухом происходит по установленным показателям, что снижает мощность мотора.
Переход в аварийный режим работы сопровождается включением дисплея Check Engine на приборной панели. Неисправность возникает при выходе из строя одного из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонда или датчика положения дроссельной заслонки. Для проверки работоспособности этих устройств лучше обратиться к грамотному автоэлектрику или на СТО.
Снижение числа оборотов двигателя существенно влияет на его мощность и тягу.Если вдруг ваш автомобиль потерял былую резвость, стоит задуматься о его диагностике, ведь ничего хорошего такие симптомы не предвещают.
В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель не развивает обороты и с чем это может быть связано. Также рассмотрим вероятные причины потери мощности силовым агрегатом и методы их устранения.
Определить, что двигатель не развивает обороты, которые он должен развивать, не составляет труда, особенно если вы раньше ездили на автомобиле и знаете его родные характеристики.Те водители, которые сталкивались с подобной проблемой в своей практике, знают, что снижение мощности характеризуется вялым разгоном, потерей динамики, тяги, а также перегревом двигателя и повышенным расходом топлива. Иногда эти процессы сопровождаются синеватыми или даже черными выхлопами.
Вы нажимаете на педаль акселератора, а двигатель плохо набирает обороты? Обратите внимание на тахометр. Исправный мотор должен моментально реагировать на увеличение количества топлива, подаваемого в камеры сгорания, увеличением числа оборотов коленчатого вала.А если этого не происходит, нужно срочно искать неисправность.
Причин, по которым двигатель не развивает обороты, может быть много. Вот список самых распространенных:
Как видите, список достаточно объемный, хотя и полным его назвать нельзя. Рассмотрим подробнее перечисленные неисправности.
Было бы неправильно требовать от силового агрегата полной мощности, пока его температура не достигнет рабочей температуры (90 0 С), особенно если речь идет о карбюраторном инжекторном двигателе. Холодный двигатель не раскручивается на полную мощность даже при полностью закрытой воздушной заслонке. Топливная смесь перед поступлением в камеры сгорания должна быть предварительно подогрета.В противном случае автомобиль будет «дергаться», а двигатель глохнет и детонирует. Так что, если ваш автомобиль оснащен карбюраторным двигателем, не спешите уходить, пока он не прогреется.
Уровень топлива в поплавковой камере также может влиять на работу силового агрегата. Если она ниже, чем должна быть, концентрация бензина в горючей смеси снижается. Из-за этого двигатель не развивает мощность. При завышенном уровне смесь, наоборот, слишком обогащена, но в камеры сгорания поступает больше нормы.Перед поступлением в цилиндры не успевает прогреться во впускном коллекторе, что приводит к детонации и потере оборотов.
Уровень топлива регулируется подгибанием (подгибанием) креплений поплавка.
Продолжая тему потери мощности карбюраторного двигателя, нельзя не упомянуть ускорительный насос. Именно от его исправности зависит отклик силового агрегата на нажатие педали акселератора.Чаще всего проблема заключается в подаче топлива, а виноваты в этом «носики» распылителя, через которые тонкой струйкой подается бензин. Для проверки работоспособности ускорительного насоса карбюратора потребуется снять воздушный фильтр, чтобы открылся вид на первую камеру. Далее нужно открыть и подержать несколько секунд. При этом из «носа» ускорителя должна вырываться тонкая (около 1 мм) струйка топлива, направленная точно во вторую камеру.Если жиклер маломощный или изогнутый, это признак засорения распылителя, жиклеров, клапанов ускорительного насоса. Эта проблема решается их чисткой.
Еще одной причиной, по которой двигатель не развивает обороты, может быть банальный подсос воздуха во впускной коллектор силового агрегата. Симптомами такой неисправности являются затрудненный запуск двигателя, его «троение», проблемы с увеличением расхода топлива и, конечно же, потеря числа оборотов.Это все происходит из-за резкого обеднения смеси из-за неучтенного поступления воздуха в камеры сгорания.
Чаще всего разгерметизация системы происходит из-за износа прокладки впускного коллектора. Определить, что инжекторный двигатель не развивает обороты именно из-за подсоса воздуха, достаточно сложно, как и не просто найти само место разгерметизации. Лучше доверить это специалистам. Но есть некоторые вещи, которые вы можете попробовать сделать сами.Можно, например, взять шприц с иглой, заправить его бензином (или солярой для дизельных агрегатов) и обработать топливом место соединения коллектора с двигателем по периметру. Если прокладка между ними пришла в негодность, то вместе с воздухом в камеры сгорания будет засасываться бензин. Если после запуска двигателя вы заметили положительные изменения в его работе, то можете быть уверены, что причина кроется именно в подсосе.
Часто случается так, что незадачливые автовладельцы, недоумевая, почему двигатель не развивает обороты, забывают о моменте зажигания, хотя именно он играет важнейшую роль в работе силового агрегата .От этого зависит своевременное воспламенение топливной смеси в камерах сгорания. При неправильной установке момента зажигания вы никогда, никакими средствами и методами не добьетесь слаженной работы всех систем и механизмов двигателя.
В инжекторных силовых агрегатах за правильный момент отвечают соответствующие датчики. Их работа заключается в сборе информации и передаче ее в электронный блок управления, который, в свою очередь, регулирует угол. В карбюраторных двигателях таких датчиков нет, поэтому зажигание выставляется вручную, прокручивая верхнюю часть распределителя зажигания.
Выставить правильный угол самостоятельно и без специального оборудования непросто, хотя и возможно. На СТО для этого используют специальный стробоскоп, с помощью которого специалист определяет положение метки на коленчатом валу при определенном положении трамблера.
Проблемы с ГРМ обычно возникают при обрыве ремня ГРМ или при его замене. Если вы допустите ошибку в виде смещения хотя бы одного «зуба» между шестернями коленчатого вала и газораспределительного механизма, то получите реальную проблему в виде нестабильной работы двигателя, повышенного расхода топлива, окрашенного выхлопа и прочие неприятности.
Чтобы не попасть в подобную ситуацию, работы и ремонт всех связанных с ней элементов следует производить на СТО. Ну а если такой возможности нет, то необходимо тщательно проверить и перепроверить соответствие меток на шестернях ГРМ, коленвале и маховике.
Следующая причина, по которой двигатель медленно развивает обороты или вообще их не развивает, может быть неправильной. Была нормальная машина с нормально работающим двигателем, но вам что-то не понравилось, и вы решили поменять свечи, но не прочитали рекомендации производителя.Ошибка в зазоре в одну десятую или одну сотую миллиметра обязательно внесет негативные коррективы в работу двигателя. В зависимости от его увеличения или уменьшения это может быть затрудненный запуск, потеря тяги, снижение мощности, перерасход топлива и т.д.
Когда речь идет о зазорах, двухтактные двигатели нельзя игнорировать. Для них свечи являются одним из важнейших элементов, обеспечивающих стабильную работу мотора. Итак, если скорость не развивает, первым делом нужно проверить состояние электродов и соответствие зазора рекомендуемым показателям.
Стоит лишний раз говорить о том, что фильтры нужно менять каждые 7-10 тысяч километров, а в особых условиях эксплуатации в два раза чаще. Загрязнение этих элементов вызывает затруднения подачи топлива или воздуха в коллектор и приводит к нарушению нормальной работы двигателя. Отсутствие нормального давления топлива в топливопроводе вызывает обеднение горючей смеси, а при возникновении проблем с подачей воздуха происходит ее переобогащение.И в первом, и во втором случае двигатель «задыхается», чрезмерно нагревается, теряет мощность, скорость, потребляет больше топлива.
Такая неисправность устраняется заменой фильтрующих элементов.
В сравнении с карбюраторным инжекторный двигатель выигрывает за счет того, что его работой управляет электроника, и при возникновении каких-либо проблем водитель узнает о них по сигналу ошибки на панели управления. Ему останется только подключить тестер и прочитать код, чтобы определить, какой из узлов вышел из строя.Происходит это благодаря электронным датчикам, контролирующим работу основных систем и механизмов. Но и они не вечны.
Если какой-либо из них отказывается работать, двигатель переходит в аварийный режим. Из-за того, что электронный блок перестает получать необходимую информацию, работа силового агрегата становится нестабильной.
И, наконец, самая неприятная неисправность, приводящая к снижению оборотов и потере мощности двигателя, — недостаточная компрессия.Является следствием износа деталей поршневой группы или залегания (закоксовывания) поршневых колец. В результате давление в камерах сгорания снижается, а часть энергии от сгорания горючей смеси просто теряется.
Компрессия измеряется компрессометром. Его нормальные показатели в зависимости от типа двигателя могут варьироваться от 10 до 14 кг/см 2 . Обнаружив подобную проблему, следует задуматься о капитальном ремонте двигателя.
Любой уважающий себя водитель начнет выяснять причины, по которым инжекторный двигатель не развивает полную мощность, едва заметив падение заданных характеристик.Даже если вам не очень нужны все силы автомобиля в данный момент, медленный разгон или тупость при езде очень раздражает.
Кроме того, такие признаки явно говорят о том, что с мотором не все в порядке. И даже новичку понятно, что пропускать диагностику нельзя — это может привести к серьезным последствиям, которые обойдутся дороже, чем устранение проблемы в ее начальной стадии. И отношение к машине у большинства водителей скорее как к другу, чем как к объекту. А о здоровье близких люди заботятся на инстинктивном уровне.
Форсунки автоматические. Для его корректной экспозиции требуется использование показаний многих датчиков. Если один из них не работает, бортовые «мозги» считают ситуацию аварийной и выставляют заниженный угол, что приводит к падению мощности.
Вам необходимо проверить: