Датчик нейтрали – Датчик нейтральной передачи — Автомобильный клуб Lanos (Сенс)

припаяй это по-человечески!: Датчик нейтрали для автозапуска, с индикацией режима

Обретя автозапуск я оценил насколько непривычно пользоваться «программной нейтралью» и начал посматривать на опыт подобных мне неофитов. Для того чтобы пользоваться автозапуском с МКПП нужно по специальному алгоритму ее заглушить и потом больше не открывать. Однако в режиме АКПП сигналка уверена что машина не поедет и разрешает ее заводить в любой момент, если датчик коробки передач явно стоит в положении «нейтраль».
Датчик? да не вопрос.
Так у меня очень быстро рядом с кулисой рычага появился геркон и приклеенный на герметик магнит. Хотелось большего.
— индикации
— надежности
— плюшек
Конечно можно поставить два геркона и соединить их в И последовательно.
Но у меня за рюмкой чая родилась схема:

Схема датчика

Герконы SA1 и SA2 — это датчики нейтрали и ручника. Благодаря питанию логики от +5В стабилизатора DA1 можно применять датчики Холла. Теперь назначение проводов «коробочки»
30 — постоянный плюс АКБ
Земля это и есть земля
N — выход коробочки на управление сигналкой, при срабатывании обоих герконов будет «масса», если хоть один датчик не замкнут, на N будет +12В.
15 — управление от зажигания либо от сигналки. Запрещает индикацию.
DD1.4 элемент И для датчиков, DD1.3 его инвертор, DD1.1 и DD1.2 генератор импульсов вспышек.
Если оба датчика замкнуты и на 15 нет напряжения, то на выв. 11 DD1 «НИЗКИЙ» уровень, на выв. 8 DD1 «ВЫСОКИЙ». Транзистор VT1 открыт, провод управления сигналкой прижат к массе, автозапуск разрешен. На затворе VT2 — масса, благодаря резистору R23, и поэтому VT2 открыт. Высокий уровень на выв. 2 DD1 также разрешает работу DD1.1 и DD1.2 генератора импульсов вспышек и HL2 моргает.
При размыкании любого из датчиков на выв. 11 DD1 появляется «ВЫСОКИЙ» уровень, на выв. 8 DD1 следовательно «НИЗКИЙ». Транзистор VT1 закрывается, провод управления сигналкой N подтягивается к плюсу бортсети через R18, автозапуск запрещается. Низкий уровень на выв. 2 DD1 запрещает работу генератора импульсов вспышек DD1.1 и DD1.2, и при этом включении HL2 горит постоянно.
Если включить зажигание в любом режиме, на 15 окажется плюс 12В, VT2 закроется и светодиод не сможет загореться ни при каких условиях, это нужно, чтобы на ходу ничего лишнего не светилось и не отвлекало.
Транзисторы: VT1 любой логический n-канальный, VT2 p-канальный. Остальные детали подбора не требуют и могут сильно отличаться от тех что на схеме. Светодиод яркий синий, потому что он уже при 400 мкА горит очень ярко и не потребляет практически ничего из бортсети. Для других светодиодов можно резистор R13 взять другого номинала, ориентируясь на нужную яркость и минимальное потребление.

Все собрано в коробочке 40×40 мм на макетке и перед монтажом пролито лаком

PS. Самой жручей деталью оказался стабилизатор на 5В LM7805, если найдётся LDO микромощный на FET, то потребление уложится в 1-2 мА!

electroforpeople.blogspot.com

Неисправность датчика нейтрали. — МОТОСПЕЦ

К нам в сервис приехал Kawasaki Vulkan VN1500. У данного мотоцикла двигатель запускался через раз. Точнее симптомы были следующие: На приборной панели не всегда работала индикация нейтральной передачи. В момент, когда лампочка не горела, на боковой подножке при нажатии кнопки запуска, стартер не работал, также при выдвижении боковой подножки двигатель глох. Вывод: отрабатывает система защиты! Для обеспечения безопасности на современных мотоциклах если не убрать боковую подножку и включить передачу двигатель глохнет, и стартер не крутит.

Возможные неисправности: перебит провод, плохие контакты или перебои в работе датчика нейтрали. Неисправности проводки я описывал в статьях например: про отсутствие зарядки АКБ.  Проверяем участок цепи от датчика нейтрали, до блока управления двигателем. Саму лампочку в неисправностях не рассматриваем, она выполняет только информационную функцию и на работу двигателя не влияет.

Принцип работы большинства датчиков нейтрали очень прост: датчик состоит из стального корпуса с резьбой (очень напоминает обычный болт с просверленным отверстием), внутри изолятор, с одной стороны разъем для проводки (встречается 3 варианта плоский или круглый папа или отверстие с резьбой для соединения болтик-ушко), далее пружинка и подвижный контакт. При переводе КПП  в нейтральное положение, подвижный контакт совмещается с прорезью в изоляторе и замыкается на «массу», на остальных передачах изолятор разрывает цепь.

Алгоритм диагностики: внешний осмотр разъемов и изоляции проводов, все в порядке. Проверяем целостность проводов тестером или снимаем клемму с датчика и при включенном зажигании замыкаем на «массу», шевелим косу. Если лампочка индикации горит то на 80% провода целы. Если нет проверяем приходи ли на датчик «+», нет — ищем разрыв в проводке. Обычно слабые места: это вход провода в косу или разъем. В нашем случае здесь все хорошо! Далее выкручиваем датчик (на некоторых мотоциклах перед этим необходимо слить масло из двигателя), шевелим подвижный контакт и проверяем работу самого датчика. Датчик выходит из строя редко, но бывает: может лопнуть изолятор, во внутрь попадает вода, датчик окисляется, еще вариант подвижный контакт немного стачивается и плохо достает до пластины (можно попробовать поставить уплотнительную шайбу потоньше). Хозяину мотоцикла повезло меньше. Оказалось, предыдущий владелец или ремонтники, по какой-то причине заменили родную пластину на самопальную.

 

Для замены пластины индикации нейтральной передачи на VN1500 необходимо снять мотор, и только на столе возможно демонтировать крышку механизма выбора передач. Казалось бы, немного сэкономил на запчасти и прилип на повторный съем мотора. После замены индикаторной пластины мотоцикл заработал в штатном режиме.

 

motospets.ru

Зачем нужен датчик нейтрального положения на МКПП

Смотря, что за машина. Если «с мозгами», то скорее всего без него будут всяческие ошибки, а если нет, то просто забей))

что за бред? зачем покупать? если стоит то пусть стоит, если нет, то он на вашем авто не нужен!

Датчик нужен для автозапуска двигателя

А что когда двигаетесь, в положение нейтрали не переключаетесь? Я думаю ,что во время движение при этом положении, нагрузка на двигатель резко падает, и турбонаддув может выключаться, вот что-бы этого не происходило наверное и ставят такой датчик. Это моё предположение.

не знаю, по мне так только для сигналки с автозапуском он нужен 🙂

Перед установкой автозапуска задался вопросом, а нет ли у меня такого датчика? Оказалось есть, заходит на колодку PCM, только зачем он нужен не пойму, у меня ведь МКПП. Причём странное дело. При нейтральной передаче он замкнут на массу, с этим всё понятно, а вот при любой другой передаче (разомкнут соответственно) этот провод звонится на массу с сопротивлением 1.8 кОм, т. е. вход PCM сам по себе подсажен на массу через резистор, и главное, что никакого положительного потенциала на нём нет. Странно, как PCM его вообще читает…

touch.otvet.mail.ru

Фотоотчет по изготовлению датчика нейтрали (ДН)

Всем привет!
Год назад поставил себе сигнализацию с автозапуском и все бы хорошо, но проверка на «логическую нейтраль» в моей сиги оказалась весьма геморройной (после того как нажал кнопку на брелоке должен покинуть машину за 30 сек, что, со всеми вещами, весьма затруднительно сделать), но переключать сигнализацию просто на коробку автомат (автозапуск без проверки «логической нейтрали») для меня тоже был не вариант, не хотелось однажды утром увидеть свою машину в «заднице» другой. Вот и решил сделать датчик нейтрали, как альтернативу «логической нейтрали». Почитав форумы и маленько подумав, удалось сделать данное устройство, а за одно и создать фотоотчет

Для изготовления ДН берем плату для радиомонтажа

вырезаем из нее прямоугольник, края скругляем, сверлим отверстие, как показано на рисунке:

Перманентным маркером рисуем площадки для припайки в дальнейшем геркона

после чего вытравливаем плату в хлористом железе

и припаиваем туда геркон и провода к нему.

Собственно говоря, на этом изготовление самого датчика закончено, осталось только его установить и подключить к Вашей сигнализации.

Изготовленный нами датчик ставим на ось рычага переключения передач под крепежную гайку, герконом к рычагу переключения передач и параллельно к нему при включенной нейтрали

Берем небольшой магнит (я отрезал от магнитной ленты, получился квадратик примерно 10мм * 10мм) и приклеиваем его на рычаг переключения передач напротив геркона, таким образом, чтобы на нейтрали контакты геркона замыкались, а на любой из передач размыкались.

Рычаг в нейтральном положении:

Первая, третья и пятая передача:

Вторая и четвертая передача:

На этом установка закончилась, теперь при нейтральном положении рычага переключения передач геркон встает напротив магнита, и под действием магнитного поля замыкает контакты, при любой из передач магнит отодвигается от геркона и контакты размыкаются. Остается лишь подключить наш ДН к сигнализации.

На данном этапе мой отчет мало чем поможет, дело в том, что все сигнализации разные и чтобы правильно подключить датчик необходимо изучить инструкцию по установки своей сигнализации, но для примера расскажу, как подключил я.

ДН я решил поставить на провод подающий сигнал о «ручнике», т.к. не поднятый ручник (в моей сигнализации) блокирует автозапуск. Управляющим сигналом у меня оказался «-», т.е. если на сигнализацию приходит масса то она разрешает запуск, если массы нет, то она думает что ручник не поднят и автозапуск блокирует.
Вот стандартная схема подключения «ручника» к моей сигнализации:

Место куда я включил ДН:

Теперь если у меня машина не на ручнике или на передачи, то сигнализация блокирует возможность автозапуска, предотвращая самопроизвольное укатывание автомобиля!
Напоследок напомню, чтобы поставить автозапуск без проверки на «логическую нейтраль» необходимо сигнализацию перевести в режим «коробка автомат».

П.С. ДН поставил только вчера, поэтому проверку временем, а главное морозом он еще не прошел, в случае сбоев обязательно здесь отпишусь.
Удачи!

2110club.ru